Монтаж сплит системы своими руками инструкция пошаговая инструкция

Контролируя микроклимат личного пространства, мы создаем условия, оптимальные для отдыха, работы, занятий. Установка сплит системы позволит задавать благоприятный уровень температуры и влаги наиболее простым способом. Согласитесь, в летний период есть немало дней, нуждающихся в регулировании климатических параметров.

Прочитав предложенную нами статью, вы узнаете все подробности и тонкости выполнения работ по монтажу кондиционирующего оборудования. Тщательно подобранная и систематизированная информация пригодится как самостоятельным домашним мастерам, так и заказчикам услуг монтажников для проверки надлежащего исполнения.

У нас детально описан процесс установки, перечислены нюансы расположения и крепления блоков. Перечислены материалы, требующиеся для проведения монтажа и подключения агрегатов. Ценным дополнением к тексту, облегчающим восприятие сведений, являются фото и видео-приложения.

Выбор места для установки системы

Изучая информацию о том, как самому правильно осуществить установку сплит системы в частном доме или квартире, первоначально нужно выбрать месторасположение ее частей.

Для этого необходимо учитывать направление распределения потока холодного/горячего воздуха в помещении, учитывая основные технические требования, указанные производителем оборудования в инструкции.

Существуют определенные правила, которые обязательно должны учитываться при выборе точки размещения блоков:

• расстояние между агрегатом и потолком должно составлять не меньше 15-20 см, хотя некоторые производители указывают в инструкции 20-30 см;
• от боковой части до стены – не меньше 30 см;
• до преграды, которая будет препятствовать потоку выходящего воздуха или его рассеивать – не меньше 150 см.

Для наружной части сплит системы, месторасположение выбирают исходя из несущих способностей стен. Возможен монтаж вблизи окна, на плитах, ограждающих лоджию, или на стене рядом с балконом.

Для тех, кто живет на нижних этажах, установка блока проводится над окном – как можно дальше от прохожих.

Для многоэтажного дома, особенно если квартира находится на верхнем этаже, потребуется привлекать высотных специалистов или определить точку монтажа в предельной близости с окном, что обеспечит легкий доступ при монтаже.

Определение расстояния между блоками

Часто выбор места размещения оборудования регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между ее частями. Эти показатели в основном указываются производителем и зависят от модельного ряда и характеристик сплит системы.

Иногда фирмы не указывают минимальную длину контура между двумя агрегатами, поэтому монтаж может выполнятся произвольно.

Немного легче разобраться с максимально возможным расстоянием между двумя агрегатами. Стандартный показатель – 5 м. Возможно и увеличение длины трассы, но в этом случае необходимо рассчитывать на дополнительные расходы в связи с необходимостью дозаправки фреоном.

Подготовка к выполнению работ

Решение заняться установкой сплит системы самостоятельно приходит, как правило, после выяснения расценок у специалистов. Невероятно высокие суммы за выполнение работы, занимающей 3 часа, аргументируются наличием дорогостоящих инструментов и его износом в процессе эксплуатации. Именно это и составляет основную долю платы за услуги мастера.

Если посмотреть рекомендации производителей оборудования, то часто в инструкциях указывается, что подготовительные работы можно сделать своими силами, а вот для монтажа трубопроводов, подключения к электрической сети, проведения процесса вакуумирования желательно приглашать специалистов с соответствующими инструментами.

Инструменты для установки оборудования

Выполнить самостоятельный монтаж охлаждающей установки можно, т.к. большая часть инструментов есть в чемодане домашнего мастера. Исключением может быть вакуумный насос, но покупать его необязательно — изготовить подобный агрегат удастся из старых деталей.

Некоторые бригады мастеров даже не используют это оборудование при прокладке трассы длиной до 6 м.

В процессе монтажа важным аспектом является соблюдение горизонтальности расположения блочных систем. В связи с этими требованиями каждый этап работы должен сопровождаться контрольной проверкой строительным уровнем.

Если какого-либо инструмента нет в наличии, его можно взять в аренду в строительном магазине.

Заранее необходимо будет подготовить следующее оборудование:

1. Перфоратор. Применяется для проделывания дырок в фасаде, через который будут проложена трасса, обобщающая внешний и внутренний блоки.
2. Дрель с набором свёрл. Используется для монтажа крепежных элементов.
3. Труборез для разреза труб из меди.
4. Прибор для устранения заусенцев после нарезки труб. Можно использовать ример, напильник и наждачную бумагу.
5. Вальцеватель медных труб.

Некоторые считают, что применение римера не имеет смысла, особенно если труборез новый и не оставляет заусенцев и вмятин, однако напрасно.

Только после произведенных манипуляций фаскоснимателем край развальцованной трубки сможет максимально плотно прижиматься гайкой, а соответственно, утечка фреона маловероятна.

Согласно техническим правилам монтажа, необходимо наличие вакуумного насоса — герметизация системы кондиционирования выполняется именно этим оборудованием. После наполнения трассы хладагентом, проводится процесс вакуумирования.

Приобретение необходимых материалов

Комплектующих потребуется достаточно много, но все они легко доступны в любом профильном магазине. Не стоит забывать, что материалы должны быть максимально качественными и подбираться исключительно для устройства, функционально направленного на холод.

Необходимо приобрести провод для подачи питания и подсоединения блоков. В паспорте или в инструкции по монтажу оборудования всегда указывают необходимые параметры.

Стандартно – это четырехжильный силовой кабель с площадью сечения 2 мм² или 2,5 мм². Длина подбирается исходя из расстояния трассы, с учетом небольшого запаса.

Еще понадобится подготовить бесшовные трубы толстостенного типа из мягкой меди, предназначенные для охлаждающих приборов. Трубы подбираются меньшего и большего диаметров. Более конкретные характеристики указаны в руководстве пользователя.

Длина равняется протяженности трассы плюс дополнительный запас до 30 см. В процессе транспортировки трубок их края должны быть заглушены для укрытия от оседания пыли внутри изделия.

Для изоляции труб используется утеплитель из вспененного каучука. Продают его отрезками по 2 м. Для осуществления мер по теплоизоляции потребуется длина, равная протяженности трассы. Синтетический утеплитель применяется на двух диаметрах труб.

В качестве дренажной трубки специалисты рекомендуют устанавливать шланг-гофру, оснащенный внутри спиралью из пластика. Также можно воспользоваться альтернативной деталью – полипропиленовой трубкой. Ее протяженность равна длине трассы с надбавкой в 80 см.

А еще потребуется два кронштейна L-образного типа, чтобы зафиксировать блок снаружи. Подходящий размер деталей определяется его габаритами, а запас прочности по несущей нагрузке должен превосходить его вес в 5 раз. Такое увеличение предельно допустимого напряжения детали требуется для компенсации нагрузок ветра и снега.

Покупать эти комплектующие лучше в фирме, занимающейся продажей запчастей для бытовых сплит систем.

В качестве деталей крепления применяются: анкера, дюбеля и болты. Их количество, вид и параметры подбирают исходя из вида кронштейнов и крепежной пластины, предназначенной для внутреннего агрегата.

Имеет значение и тип стен, где предстоит монтировать наружную часть системы. Для камуфлирования проложенной линии коммуникаций потребуется пластиковый короб стандартных габаритов 60*80 см.

Порядок установки сплит системы

Самостоятельно установить систему кондиционирования вполне реальная задача, однако существует много нюансов в работе и касаются они определенных моделей, поэтому процесс монтажа может иметь некоторые отличия. Для изучения всех требований, первоначально необходимо прочитать инструкцию именно к приобретенной модели оборудования.

Этап #1 — монтаж наружного и внутреннего блоков

Первым подлежит установке внутренний блок. Определившись с местом его расположения, на стене производится разметка участка под крепежную карту. После высверливания люфтов, вставляются пластмассовые заглушки для дюбелей, навешивается карта и фиксируется дюбелями.

После установки кассеты, с помощью строительного уровня измеряется выдержка строгой горизонтальности размещения будущего блока. При любом несоответствии, потребуется переделать всю выполненную работу.

На этом этапе предстоят подготовительные работы под укладку трасс. Сначала рассчитывается линии ее расположения. Затем производится высверливание отверстия в стене фасада, учитывая необходимый уклон в размере более 1/100.

Также с уклоном высверливают и отверстие диаметром 5 см, при этом угол наклона может быть увеличен, в сравнении с трассой. Так, образуемый конденсат лучше будет покидать систему.

При выборе схемы монтажа блоков «спина к спине», требуется произвести проверку отверстия, предназначенного для размещения кабеля питания. Для этого необходимо сверить расположение портов питания на агрегатах.

А теперь настала очередь монтажа наружного блока. Если речь идет о многоэтажном доме, то потребуется специальное снаряжение для высотных работ.

Как и в первом случае, должна быть выдержана строгая горизонтальность блока, поэтому на этапе разметки также используют уровень.

В момент установки креплений каждое имеющееся отверстие должно быть заполнено анкерными болтами (стандартный диаметр 10*100 мм), вне зависимости от их количества. После, выставляется наружный блок и тоже фиксируется крепежными деталями.

Этап #2 — прокладка линии коммуникаций

С помощью электропровода и двух медных трубок осуществляется соединение наружного и внутреннего блоков. Дополнительно через стену будет проложена дренажная система, отвечающая за выведение конденсата. Эти элементы необходимо правильно подобрать, подключить, уложить и закрепить.

Сначала следует подготовить медные трубки, отрезав с помощью трубореза нужную длину и обработав края римером от заусенцев и вмятин после процедуры обрезания.

Не рекомендуется использовать другие инструменты, например, напильник. После его применения, вовнутрь трубки попадает металлическая стружка, которая будет циркулировать по системе и в итоге приведет к выходу из строя компрессора.

Теплоизоляция трубок осуществляется методом одевания на них пенополиуретановых шлангов. В качестве уплотнителя нельзя выбирать поролон — он имеет короткий эксплуатационный срок. Выполнив меры по теплоизоляции, все стыковочные участки материала плотно проклеиваются металлизированным скотчем.

Теперь наступила очередь укладывать дренаж и кабель. На каждый провод нужно одеть специальный наконечник. Их устанавливают на расчищенные от изоляционного материала проводники и обжимают щипцами.

Готовый кабель подключается к кондиционеру согласно схеме, приведенной в руководстве к прибору.

Дренажная трубка подключается к специальному выводу на блоке внутри помещения и выводится через отверстие в стене. Трубка должна быть достаточно длинной и заканчиваться не менее, чем на 60 см от стены.

Согласно правилам ее укладка выполняется под наклоном к выходу наружу. Требуется фиксация хомутами через каждый метр длины для устранения провисания, чтобы предотвратить скопление конденсата.

Этап #3 — подсоединение блоков системы

Проведенные через стену коммуникации подключаются к соответственным портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20 м. Укладка медных труб производится петлевым способом для улавливания масла, которое в небольшом количестве содержится во фреоне.

Дренаж можно отвести двумя способами: вывести его в канализацию или на улицу. Первый способ является технически правильным, однако из-за сложности воспроизведения не получил широкого распространения.

В нижней части внутреннего блока системы расположена трубка с наконечником из пластика. На нее одевается шланг-гофра и затягивается в месте соединения хомутом.

Для наружного части устройства выполняется аналогичная процедура, однако многие ее игнорируют. Если вместо шланга используется полимерная труба, подбирается соответствующий переходник. С его помощью подсоединяют выход блока и трубку.

Чтобы подключить медные трубки, нужно их изначально проложить по стене, с помощью трубогиба. Если такого инструмента нет в наличии, то предлагаем ознакомиться со статьей, где подробно описано, как согнуть трубу без специального оборудования. Подробнее — читайте далее.

Трубкам нужно придать необходимый уклон без перегибов и резкого залома. Первым делом их подсоединяют к блоку внутри помещения. Для этого на соответствующих портах ослабляются гайки.

При раскручивании будет слышен характерный звук шипения выходящего азота. Его закачивают в момент производства, для устранения окисления деталей. После его спуска необходимо снять заглушки и вывинтить полностью гайку. Далее выполняется процедура вальцевания.

Края труб на участке 5 см выравнивают. Затем проводят развальцовку, чтобы обеспечить соединение входа и выхода блоков. Так получится замкнутая система циркуляции. Корректность выполнения монтажа играет важную роль в обретении свойств максимальной герметичности, в процессе передвижения фреона.

Развальцованный край трубы подсоединяется к необходимому выходу и фиксируется гайкой. Здесь запрещено использовать любые дополнительные приспособления – герметики, прокладки и т.д. Применяемые медные трубки обеспечивают необходимую герметизацию.

Аналогичные действия проделывают со всеми четырьмя портами. После подключения следует последний этап установки системы кондиционирования – устранение воздуха и влаги, а также возможных остатков аргона, которые могли накопиться в процессе монтажа.

Этап #4 — вакуумирование системы

Во время проведения монтажных работ в трубки кондиционера попадает воздух и если его не удалить, он окажется в системе кондиционирования. Результатом становится усиленная нагрузка на компрессор, соответственно, его быстрый нагрев.

Также частицы воды негативно сказываются на всех деталях. Во фреоне содержится доля смазочного масла, его гигроскопичная консистенция при контакте с водой становится менее эффективной. В результате износ комплектующих ускорится.

Для удаления воздуха можно применять два способа: вакуумный насос или небольшое количество фреоновой жидкости, которая спускается с блока, расположенного снаружи. При изготовлении наружного агрегата, производители заправляют его фреоном с небольшим излишком.

Альтернативой дорогостоящего вакуумного насоса может послужить высвобождение излишек фреона из системы наружного блока. Для этого на его клапанах отвинчивают заглушки. Работать необходимо с нижним портом большего диаметра. Под его крышкой расположен шестигранный разъем. Исходя из его параметров, подбирается соответствующий ключ.

Подходящим ключом совершают поворот клапана на 90° и через секунду возвращают его в прежнее положение. Таким образом, в систему входит небольшое количество фреона и создается усиленное давление. Секундным нажатием пальца на золотник, находящийся на этом же порту, выпускают излишки фреона и газов из системы.

После полного удаления воздуха, выход золотника закручивается заглушкой, а клапаны полностью открываются и фреон поступает в сплит систему. Для проверки герметичности соединений, их обмазывают мыльной пеной.

На этом процесс установки системы кондиционирования завершен, можно переходить к непосредственной эксплуатации.

Выводы и полезное видео по теме

Как заложить трассу кондиционера:

Вальцовка трубы для сплит-системы:

Установка и монтаж кондиционеров, тонкости и секреты:

Стоит помнить, что при самостоятельной установке кондиционера, незначительных факторов не существует. И все, что было сделано некорректно, к примеру, вальцевание труб без зачистки каймы, или недостаточно зафиксированное соединение – в итоге приводит к быстрому износу комплектующих охлаждающей системы. Поэтому в процессе установки нужно проявить предельную аккуратность ко всем деталям.

Если у вас есть необходимый опыт или знания в вопросе монтажа сплит систем, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны некоторые тонкости, о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Контролировать температуру в доме важно для комфорта. В жаркое лето можно включить кондиционер и охладить помещение. Это актуально для южных регионов, где сплит системы установлены в любой квартире. В средней полосе температура выше +30 градусов бывает только летом. Но даже месяц жары влияет на работоспособность человека. 

В прохладной комнате работа идет эффективнее, чем в душном климате. Установка кондиционера решает проблему с затхлым воздухом. Дышать в охлажденном доме приятнее и комфортнее. Особенно это важно людям, которым тяжело находиться в душной квартире.

Рассмотрим подробнее, как оборудовать комнату сплит системой.

Куда лучше повесить кондиционер

Сначала нужно найти место для размещения агрегата. Сплит системы обычно укомплектованы по 2-3 блока. Оборудование необходимо расположить, соблюдая технические требования. Устанавливая блоки, надо учитывать направление холодного воздуха по квартире или частному дому.

Производители рекомендуют устанавливать внутренний блок кондиционера по следующим правилам:

• Циркуляция воздуха должна быть свободной. До препятствия требуется оставить минимум 150 см. Это может быть стена или шкаф, мешающие распространению потока.
• До боковой стены необходимо предусмотреть около 30 см.
• От внутреннего аппарата до потолка оставляют минимум 15 см. В инструкции может быть определено от 20 до 30 см. Зависит от конкретного производителя.

Внешний элемент сплит системы вешают ближе к окну. Обычно его крепят рядом с лоджией. Иногда на открытом балконе. Можно разместить наружный блок на ограждении. Правда, оно должно выдерживать нагрузку от аппарата с весом более 30 кг.

Жильцы первых двух этажей крепят внешнюю технику над окном. Если планируется установка внешнего оборудования выше 3 этажа, его ставят ниже уровня окна или сбоку.

Для индивидуальных жилищных строений технику прикрепляют к стене с высокой несущей способностью. В домах с вентилируемым фасадом используют специальный крепеж. Также внешний аппарат можно повесить на цоколь.

При монтаже блоков расстояние между ними определяется конкретным производителем. То есть, в инструкциях нормы отличаются. В руководстве от компании Daikin рекомендуемое минимальное расстояние – 1,5 м. Такая же характеристика у Panasonic составляет 3 м. Есть производители, которые допускают свободное размещение сплит оборудования. Тогда оборудование можно установить параллельно друг другу – один аппарат развернут в сторону улицы, а другой направлен в комнату.

Максимальный промежуток между блоками оставляют 6 м. Допускается больше, но тогда требуется покупка дополнительного фреона. Заправка газом — накладные расходы. Это повышает общую стоимость сплит системы. Потребители часто не готовы на дополнительную дозаправку фреоном.

Какие инструменты нужны при самостоятельном монтаже

Специалисты по установке сплит систем могут запросить от 20 000 до 40 000 рублей за монтажные работы. Потребители возмущаются, что 3 часа работы могут стоить около 30 000 рублей.

Мастера объясняют, что порядка 50% стоимости составляет импортное оборудование и амортизация. Так работает только с новым оборудованием. Бригады чаще применяют поддержанное. Дорогим оборудованием можно назвать только вакуумный насос. Но специалисты стараются работать без него.

Для самостоятельной установки монтажнику потребуется оборудование и материалы. Рассмотрим подробнее, что в них входит.

Материалы

Чтобы соединить блоки охладительной системы, необходимо купить следующие товары:

• Пластиковый короб. Он нужен, чтобы защитить провода от повреждений.
• Кабеля для соединения блоков, а также для подключения питания. Конкретная модель указывается в инструкции от производителя. Еще можно найти в техническом паспорте. Чаще это стандартный кабель с 4 жилами. Сечение у него идет 2 мм². Протяженность проводов зависит от длины трассы. Рекомендуется приобретать кабель с запасом, чтобы избежать натяжения проводов.
• Крепежные инструменты. Это монтажные болты, дюбеля и анкера. Вид и размер зависит от конкретного кронштейна. Также на длину болтов влияет несущая способность стен.
• Дренажная труба. Мастера рекомендуют покупать трубу из гофры. Внутри у него находится пластиковая спираль. Любители вместо гофрированной трубы чаще работают с полипропиленовой. Протяженность детали должна совпадать с длиной трассы и иметь запас в 80 см.
• Утеплитель для труб. Лучше брать из технического каучука. Это такая деталь черного цвета. Может быть и темно-серого оттенка. Продается двухметровыми рулонами. Длина утеплителя должна совпадать с протяженностью трассы. Изоляционный материал потребуется для большого и малого диаметра труб.
• Медные трубы, предназначенные для кондиционеров. Они плотные и не имеют швов. Необходимо купить соединительное оборудование под разные диаметры. Точные размеры указаны в инструкции от производителя. Протяженность трубы должна совпадать с длиной трассы и иметь запас минимум в 20 см. Не стоит путать медные трубы для сплит систем с водопроводными. Требуемые детали обеспечивают максимальную герметичность, потому что идут без швов.
• Кронштейны L-образной формы — 2 штуки. Они понадобятся для фиксации внешнего блока. Их подбирают в зависимости от габаритов наружной техники. Крепеж должен выдерживать нагрузку, превышающую в 5 раз вес блока. Такой запас обеспечит сохранность уличной техники во время сильного ветра или снега.

Покупать материалы лучше всего в специализированных магазинах. Это важно, чтобы инструменты были рассчитаны под монтаж кондиционеров.

Оборудование

Чтобы смонтировать сплит систему, необходимо следующее строительное оборудование:

• Дрель. Она понадобится для фиксации кронштейна. У прибора должно быть несколько насадок.
• Перфоратор. Инструмент необходим, чтобы проделать отверстия во внешней стене. Через нее проходят соединительные провода. От внутреннего блока до наружного.
• Развальцовщик применяется для медных труб.
• Труборез. Понадобится при разрезе промышленных труб. Еще нужен риммер, чтобы срезать заусенцы. Вместо риммера можно использовать напильник или наждачную бумагу.

Для полноценного монтажа еще нужен вакуумный насос. Правда, даже монтажники его редко используют. Можно работать без насоса, если протяженность трасс, не более 6 метров.

Как самостоятельно установить кондиционер

Оборудовать квартиру системой охлаждения можно без вызова специалистов. Для самостоятельного монтажа необходимо изучить инструкцию. Лучше один раз внимательно прочитать руководство, чем возвращаться к ней после каждого шага. Руководство относится к конкретной модели. В нем содержатся технические требования для монтажа.

Сам процесс состоит из следующих действий:

• Монтаж блоков
• Прокладка коммуникаций
• Обработка медных труб
• Установка дренажной системы

Рассмотрим их подробнее.

Монтаж блоков

Перед началом рабочего процесса стоит проверить расположение проводки. Важно убедиться, что монтаж не заденет целостность отопительных труб или коммуникационных проводов. Это может быть опасно для жизни.

Если сверление не затрагивает проводку, можно приступать к монтажу кондиционеров. Сначала крепим внутренний блок. Процесс состоит из следующих действий:

• Разметка. Требуется отметить точки для сверления и фиксации крепежа. Для этого приставляем пластину и обводим маркером прорези под отверстия. Важно, чтобы блок располагался максимально горизонтально. Из-за малейших отклонений может возникнуть перекос.
• Сверление отверстий. Отмеченные ранее области просверливаем дрелью. В них помещаем пластиковые заглушки, чтобы вставить дюбеля.
• Фиксация пластины. Вешаем пластину и закрепляем ее на дюбеля. Нижний лист требуется монтировать очень внимательно. Элемент нужно жестко зафиксировать. На нем располагаются защелки, на которые приходится основная нагрузка от блока. Люфтов быть не должно.

После установки кондиционера в комнате приступаем к размещению наружного блока. Для этого потребуется сделать следующие действия:

• Просверлить отверстия во внешней стене. Необходимо учитывать наклон проводки. Он должен быть минимум сантиметр на 1 метр. Сантиметровый уклон понадобится при монтаже дренажной системы. Угол отверстия можно сделать больше, чем у трассы. Углубление проделывается минимум на 5 см. Рекомендуется сделать 2 отверстия: для электрической и дренажной проводки.
• Фиксация наружного кронштейна. При работе на высоте применяют альпинистское оборудование. Здесь также важно максимально горизонтально нанести разметку. Стоит использовать уровень. Крепеж требуется зафиксировать для всех отверстий. В работе использовать анкера с размером не менее 10×100 мм.
• Монтаж внешнего блока. Его нужно максимально жестко зафиксировать. Для этого аппарат прикрепляется ко всем креплением. Надежная фиксация гарантирует безопасность оборудования. Это особенно актуально при сильном ветре или снеге.

Если бур с нужными сверлами отсутствует, можно проделать несколько маленьких углублений. Через каждое такое отверстие продевают один кабель.

Прокладка коммуникаций

Через оба блока проходят электрические провода, а также несколько медных трубок. Еще в стене проводят дренажную систему для выхода конденсата. Коммуникационные элементы должны укладываться по определенной схеме.

Обработка медных труб

Детали подбираются по размерам в инструкции от производителя. У одной трубы диаметр должен быть меньше, чем у другой.

Чтобы проложить медные трубы, потребуется:

• Вырезать труборезом необходимый размер детали.
• Обрезать риммером заусенцы у краев вырезанного фрагмента.
• Выровнять срез специальным инструментом. Простой пилой и напильником работать не стоит. Из-за них в трубу могут попасть опилки, которые могут разрушить компрессор.
• Подготовленные куски укрывают каучуковым утеплителем. Теплоизоляция должна закрывать все участки трубы.
• Проклеить примыкания труб металлизированным скотчем. Это важно для усиления герметичности. На участках без утепления скапливается конденсат. Из-за него разрушается стена.

Обработанные медные трубы прокладывают через углубление в стене. Предварительно защитить конец трубы от попадания внутренней пыли. Можно закрыть оба края заглушками после нарезки. Из-за пыли компрессор быстро перестает работать.

Электрический кабель

Электрические провода перед установкой необходимо подготовить. Каждый кабель нужно продеть через специальные наконечники. Коннекторы ставят на оголенные провода. После их обжимают клещами. Готовые кабели подключают по схеме в инструкции от производителя.

На обоих блоках есть пластины, которые можно снять. Они расположены выше разъемов, в которые продеваются кабеля. Эти пластины можно снять перед монтажом, чтобы потренироваться. В дальнейшем будет проще работать, поскольку все места расположения кабелей будут известны. Особенно актуально для наружной техники, которую нужно монтировать на высоте.

Дренажная система

Подсоединить дренажные трубки к сплит системе можно через определенные каналы. Они располагаются рядом с внутренним блоком. Выводы проходят сквозь стену. Трубка должна выходить за стену минимум на 60 см. При монтаже труб необходимо предусмотреть уклон. Он должен быть направлен вниз в сторону улицы. Уровень наклона минимум – 1 метр на сантиметр. Разрешается больший уклон, но не меньший.

Каждый метр дренажной трубы необходимо закрепить. Провисаний быть не должно. Крепление жесткое. Если допустить провисание, образуется конденсат. Он может стекать на пол квартиры или дома. Трубку также важно защитить от пыли заглушками при прокладке через стену.

Трубы в помещении чаще всего заворачивают металлизированным скотчем. После их в разных местах прикрепляют к стене. Сверху обмотанных труб устанавливают пластиковый короб. Его оттенок подбирается под цвет отделки.

Если дренажная проводка в квартире мешает, ее можно разместить в стене. Для этого перфоратором пробивается стена. В углублении размещают трассу. Затем ее замуровывают. Вариант не самый удачный, поскольку при ремонте потребуется доставать коммуникации из стены.

Соединение блоков

Проводка проходит сквозь стену от наружного аппарата к внутреннему. Концы проводов с помощью коннекторов вставляют в определенные разъемы. Кабеля подсоединяют в разноцветные клеммы. Цвет провода должен соответствовать оттенку клеммы. То есть, желтый провод подключается к желтой клемме.

Если один блок выше другого более 5 м, проделайте петлю для скопления масла. Для менее значительных перепадов между аппаратами петля не требуется.

Особенности дренажа

Дренировать конденсат кондиционера можно 2 способами: в канализацию и на улицу. Последний метод в нашей стране чаще встречается, но лучше использовать первый вариант.

Подсоединить дренажную трубку можно с помощью гофрированного шланга. Его части фиксируют хомутами.

Дренаж из внешнего блока проводится по тому же принципу. Обычно жильцы оставляют наружный край шланга открытым. Так делать не стоит, потому что фреоновая жидкость разрушает стены. Рекомендуется использовать дренажный шланг, чтобы стены не были влажными.

Для полимерных труб потребуется специальный переходник. Через него можно вставить трубку в разъем кондиционера.

Стоит прокладывать трассу для трубы без резких поворотов. В таких зонах часто формируется конденсат. Размещать деталь следует с уклоном. Он должен быть примерно метр на 3 мм. Главное, чтобы не меньше 1 метра на миллиметр. Оборудование нужно зафиксировать через каждый метр.

Циркуляция фреона

При монтаже медных трубок не должно появиться изгибов. Для гибких конструкций применяют трубогиб. Вместо этого можно поставить пружину.

Сперва трубки вставляют во внутренний блок. На кондиционере нужно открутить гайки до характерного шипения. При ослаблении гаек выходит азот, поэтому слышно шипение. Он нужен, чтобы внутренние элементы не окислялись.

Если шипение прекратилось, можно убрать заглушки. После надеть гайки на трубы. Теперь можно вальцевать.

Вальцевание

Этот процесс нужен, чтобы расширить конец трубы. Для начала с них убирают заглушки. Если есть заусенцы, их необходимо обрезать риммером. С помощью прибора под названием калибратор можно скруглить концы труб. Для этого трубу пропускают через отверстие в приборе. Трубу необходимо держать с направлением вниз, чтобы частицы меди не попали в систему.

Края труб развальцевали. Дальше нужно подсоединить оба конца к входу и выходу. Должна получиться замкнутая система. При хорошей герметичности фреона в трубе хватит надолго. Если в трубе останутся щели, холодная жидкость быстро закончится. Придется заказывать дозаправку.

Если нет опыта в развальцовке, можно потренироваться на оставшихся после нарезки трубах.

Развальцованные концы труб соединяют с помощью выхода и входа. Для фиксации края закручиваются гайками. Прокладки при этом применять не стоит. Свойства медных труб высокого качества хватает для хорошей герметичности.

Вакуумирование

После подключения труб остается удалить из них лишний воздух, а также аргон. Эти элементы попадают в трубы в момент их установки. При избытке кислорода компрессор может часто перегреваться.

Убрать лишний воздух можно несколькими способами:

• Вакуумным насосом
• Спусканием части фреона из внешнего блока

Вакуумный насос есть не у всех, поэтому рассмотрим только 2 способ. На портах блока нужно убрать заглушки клапанов. Далее в нижнее отверстие вставляют шестигранник и поворачивают клапан под прямым углом. Через 1 секунду возвращаем клапан на место. Повторить операцию можно не больше 3 раз. После вакуумирования заглушки нужно вернуть на порты.

Рекомендуемые статьи:

Спустя два года. ОШИБКИ УСТАНОВКИ

У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.

Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.

На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.

Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об «установке», а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.

Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.

Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.
Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал). Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось

Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.

Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.

Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.

У меня получилось что соединение тонкой трубки и дренажного шланга находились в стене

Поэтому я дренаж укоротил, ну а с тонкой трубкой ничего не поделаешь и придется под нее немного места расширить.
Наружний и внутренний блок соединяются между собой проводом 5 жил, многие делают это двумя проводами 2 и 3 жилы соответственно, посредствам клемников. Я соединил наиболее дешевым проводом ввг3х1.5 и ввг2х1.5

оба клемника пронумерованы, и рядом с ними имеются схемы соединения, скорее всего это будет выглядеть как первая клема внутреннего с первой клемой наружнего блока и т.д. Для подключения к внутреннему блоку я снял лицевую крышку

Теперь наступает самая ответственная часть, если смотреть по порядку, то сначала я занимался медными трубками, а потом уже проводами и дренажом, просто чтобы сделать акцент, оставил сладенькое на потом.

Для магистрали понадобится медная трубка двух диаметров 1/4 дюйма и 3/8 дюйма, теплоизоляция Kflex и специальный инструмент для отрезки и развальцовки медных труб.
Медной трубки я взял с небольшим запасом 6 метров и потратил 1000 рублей, по факту ушло 4 метра, даже с учетом тренировок на хорошую развальцовку.
Теплоизоляция для трубки 6мм, спокойно одевается на трубку 10мм, поэтому 4 палки по 2 метра по 50 рублей =200руб.
Развальцовыватель, отрезник и фаскосниматель — все вместе около 1200 руб.

При работе с трубкой главное не допустить попадание в нее грязи, влаги и темболее стружки, которая долго не заставит ждать и передаст привет компрессору. Так же не стоит усердствовать с перегибанием трубки, есть минимально допустимые радиусы изгиба для определенного диаметра, которыми не стоит пренебрегать. Не качественная развальцовка трубки приведет к тому, что хладогент будет постепенно стравливать.
После развальцовки скручиваем стыки, надо использовать динамометрический ключ, но если по русски то закрутить надо очень хорошо.

Все крышки на наружнем блоке, даже если он заправленный можно откручивать смело, если кран перекрыт, то ничего не убежит.
У меня кстати так и было, наружний блок уже с завода идет заправленный.

После того как все трубки и провода подключены надо правильно запустить систему. Для этого я не стал ничего выдумывать и просто вызвал мастера. Судя по форумам многие самоустановщики запускают систему самостоятельно, без вакуумирования, мол уже два года работает все нормально. Скажу больше, некоторые «мастера» не заморачиваются, трасса не большая и так сойдет.
По хорошему надо сначало проводить опрессовку трассы, потом вакуумирование и потом уже пускать хладагент. Мой мастер просто вакуумировал, подождал чтобы убедится что давление не поднялось, затем уже пустил хладагент. При таком раскладе единственное что я забыл сделать, это обмылить стыки, а зря пока я три дня радовался его работе, через недотянутую гайку на наружнем блоке потихоньку убегал хладагент. На четвертый день я понял что кондей не морозит, стал смотреть, а тонкий патрубок в инее. Вызвал мастера, еще за тысячу рублей он мне его заправил. Ну гайку я уж сам дотянул(буквально четверти оборота не хватило).
Все, кондиционер установлен, правильно запущен в работу.
Подведу итоги: у меня из необходимого для установки небыло ничего, только сам кондиционер и две руки.
Затраты: кронштейн — 0 рублей
бур 700х32мм — 1200 рублей
инструмент для вальцовки — 1200 рублей
медные трубки и провода — 1200 рублей
вызов мастера — 1000 рублей
повторный вызов мастера — 1000 рублей
Итого — 5600
из них на инструмент 2400 и 1000 за собственное раздолбайство, кто-то скажет, что я ничего не выиграл, по факту это так, но я рассматриваю это несколько иначе.

Осталось у меня еще несколько не закрытых вопросов: нужно ли запенивать дырку в стене, сильно ли страшно что в стене трубки идут без теплоизоляции, лоджия будет утепленная и как лучше дренажную трубку проложить в плюсовой или минусовой зоне если выходит она все равно на улицу.
Самим кондиционером я более чем доволен, все что он должен делать, он делает! Так приятно после жаркого рабочего дня, как говорится, окунуться в прохладу. Днем когда у сынульки сон час, жена включает кондей на 23 градуса, закрывает все окна и температура держится на 25 градусах во всей квартире, при том что на улице температура воздуха 33, а градусники на лоджии просто кипят.
Всем спасибо и удачных покупок!

Как установить сплит-систему своими руками?

Куда лучше повесить кондиционер

Сначала нужно найти место для размещения агрегата. Сплит системы обычно укомплектованы по 2-3 блока. Оборудование необходимо расположить, соблюдая технические требования. Устанавливая блоки, надо учитывать направление холодного воздуха по квартире или частному дому.

Производители рекомендуют устанавливать внутренний блок кондиционера по следующим правилам:

• Циркуляция воздуха должна быть свободной. До препятствия требуется оставить минимум 150 см. Это может быть стена или шкаф, мешающие распространению потока.
• До боковой стены необходимо предусмотреть около 30 см.
• От внутреннего аппарата до потолка оставляют минимум 15 см. В инструкции может быть определено от 20 до 30 см. Зависит от конкретного производителя.

Внешний элемент сплит системы вешают ближе к окну. Обычно его крепят рядом с лоджией. Иногда на открытом балконе. Можно разместить наружный блок на ограждении. Правда, оно должно выдерживать нагрузку от аппарата с весом более 30 кг.

Жильцы первых двух этажей крепят внешнюю технику над окном. Если планируется установка внешнего оборудования выше 3 этажа, его ставят ниже уровня окна или сбоку.

Для индивидуальных жилищных строений технику прикрепляют к стене с высокой несущей способностью. В домах с вентилируемым фасадом используют специальный крепеж. Также внешний аппарат можно повесить на цоколь.

При монтаже блоков расстояние между ними определяется конкретным производителем. То есть, в инструкциях нормы отличаются. В руководстве от компании Daikin рекомендуемое минимальное расстояние – 1,5 м. Такая же характеристика у Panasonic составляет 3 м. Есть производители, которые допускают свободное размещение сплит оборудования. Тогда оборудование можно установить параллельно друг другу – один аппарат развернут в сторону улицы, а другой направлен в комнату.

Максимальный промежуток между блоками оставляют 6 м. Допускается больше, но тогда требуется покупка дополнительного фреона. Заправка газом — накладные расходы. Это повышает общую стоимость сплит системы. Потребители часто не готовы на дополнительную дозаправку фреоном.

Какие инструменты нужны при самостоятельном монтаже

Специалисты по установке сплит систем могут запросить от 20 000 до 40 000 рублей за монтажные работы. Потребители возмущаются, что 3 часа работы могут стоить около 30 000 рублей.

Мастера объясняют, что порядка 50% стоимости составляет импортное оборудование и амортизация. Так работает только с новым оборудованием. Бригады чаще применяют поддержанное. Дорогим оборудованием можно назвать только вакуумный насос. Но специалисты стараются работать без него.

Для самостоятельной установки монтажнику потребуется оборудование и материалы. Рассмотрим подробнее, что в них входит.

Материалы

Чтобы соединить блоки охладительной системы, необходимо купить следующие товары:

• Пластиковый короб. Он нужен, чтобы защитить провода от повреждений.
• Кабеля для соединения блоков, а также для подключения питания. Конкретная модель указывается в инструкции от производителя. Еще можно найти в техническом паспорте. Чаще это стандартный кабель с 4 жилами. Сечение у него идет 2 мм². Протяженность проводов зависит от длины трассы. Рекомендуется приобретать кабель с запасом, чтобы избежать натяжения проводов.
• Крепежные инструменты. Это монтажные болты, дюбеля и анкера. Вид и размер зависит от конкретного кронштейна. Также на длину болтов влияет несущая способность стен.
• Дренажная труба. Мастера рекомендуют покупать трубу из гофры. Внутри у него находится пластиковая спираль. Любители вместо гофрированной трубы чаще работают с полипропиленовой. Протяженность детали должна совпадать с длиной трассы и иметь запас в 80 см.
• Утеплитель для труб. Лучше брать из технического каучука. Это такая деталь черного цвета. Может быть и темно-серого оттенка. Продается двухметровыми рулонами. Длина утеплителя должна совпадать с протяженностью трассы. Изоляционный материал потребуется для большого и малого диаметра труб.
• Медные трубы, предназначенные для кондиционеров. Они плотные и не имеют швов. Необходимо купить соединительное оборудование под разные диаметры. Точные размеры указаны в инструкции от производителя. Протяженность трубы должна совпадать с длиной трассы и иметь запас минимум в 20 см. Не стоит путать медные трубы для сплит систем с водопроводными. Требуемые детали обеспечивают максимальную герметичность, потому что идут без швов.
• Кронштейны L-образной формы — 2 штуки. Они понадобятся для фиксации внешнего блока. Их подбирают в зависимости от габаритов наружной техники. Крепеж должен выдерживать нагрузку, превышающую в 5 раз вес блока. Такой запас обеспечит сохранность уличной техники во время сильного ветра или снега.

Покупать материалы лучше всего в специализированных магазинах. Это важно, чтобы инструменты были рассчитаны под монтаж кондиционеров.

Оборудование

Чтобы смонтировать сплит систему, необходимо следующее строительное оборудование:

• Дрель. Она понадобится для фиксации кронштейна. У прибора должно быть несколько насадок.
• Перфоратор. Инструмент необходим, чтобы проделать отверстия во внешней стене. Через нее проходят соединительные провода. От внутреннего блока до наружного.
• Развальцовщик применяется для медных труб.
• Труборез. Понадобится при разрезе промышленных труб. Еще нужен риммер, чтобы срезать заусенцы. Вместо риммера можно использовать напильник или наждачную бумагу.

Для полноценного монтажа еще нужен вакуумный насос. Правда, даже монтажники его редко используют. Можно работать без насоса, если протяженность трасс, не более 6 метров.

Как самостоятельно установить кондиционер

Оборудовать квартиру системой охлаждения можно без вызова специалистов. Для самостоятельного монтажа необходимо изучить инструкцию. Лучше один раз внимательно прочитать руководство, чем возвращаться к ней после каждого шага. Руководство относится к конкретной модели. В нем содержатся технические требования для монтажа.

Сам процесс состоит из следующих действий:

• Монтаж блоков
• Прокладка коммуникаций
• Обработка медных труб
• Установка дренажной системы

Рассмотрим их подробнее.

Монтаж блоков

Перед началом рабочего процесса стоит проверить расположение проводки. Важно убедиться, что монтаж не заденет целостность отопительных труб или коммуникационных проводов. Это может быть опасно для жизни.

Если сверление не затрагивает проводку, можно приступать к монтажу кондиционеров. Сначала крепим внутренний блок. Процесс состоит из следующих действий:

• Разметка. Требуется отметить точки для сверления и фиксации крепежа. Для этого приставляем пластину и обводим маркером прорези под отверстия. Важно, чтобы блок располагался максимально горизонтально. Из-за малейших отклонений может возникнуть перекос.
• Сверление отверстий. Отмеченные ранее области просверливаем дрелью. В них помещаем пластиковые заглушки, чтобы вставить дюбеля.
• Фиксация пластины. Вешаем пластину и закрепляем ее на дюбеля. Нижний лист требуется монтировать очень внимательно. Элемент нужно жестко зафиксировать. На нем располагаются защелки, на которые приходится основная нагрузка от блока. Люфтов быть не должно.

После установки кондиционера в комнате приступаем к размещению наружного блока. Для этого потребуется сделать следующие действия:

• Просверлить отверстия во внешней стене. Необходимо учитывать наклон проводки. Он должен быть минимум сантиметр на 1 метр. Сантиметровый уклон понадобится при монтаже дренажной системы. Угол отверстия можно сделать больше, чем у трассы. Углубление проделывается минимум на 5 см. Рекомендуется сделать 2 отверстия: для электрической и дренажной проводки.
• Фиксация наружного кронштейна. При работе на высоте применяют альпинистское оборудование. Здесь также важно максимально горизонтально нанести разметку. Стоит использовать уровень. Крепеж требуется зафиксировать для всех отверстий. В работе использовать анкера с размером не менее 10×100 мм.
• Монтаж внешнего блока. Его нужно максимально жестко зафиксировать. Для этого аппарат прикрепляется ко всем креплением. Надежная фиксация гарантирует безопасность оборудования. Это особенно актуально при сильном ветре или снеге.

Если бур с нужными сверлами отсутствует, можно проделать несколько маленьких углублений. Через каждое такое отверстие продевают один кабель.

Прокладка коммуникаций

Через оба блока проходят электрические провода, а также несколько медных трубок. Еще в стене проводят дренажную систему для выхода конденсата. Коммуникационные элементы должны укладываться по определенной схеме.

Обработка медных труб

Детали подбираются по размерам в инструкции от производителя. У одной трубы диаметр должен быть меньше, чем у другой.

Чтобы проложить медные трубы, потребуется:

• Вырезать труборезом необходимый размер детали.
• Обрезать риммером заусенцы у краев вырезанного фрагмента.
• Выровнять срез специальным инструментом. Простой пилой и напильником работать не стоит. Из-за них в трубу могут попасть опилки, которые могут разрушить компрессор.
• Подготовленные куски укрывают каучуковым утеплителем. Теплоизоляция должна закрывать все участки трубы.
• Проклеить примыкания труб металлизированным скотчем. Это важно для усиления герметичности. На участках без утепления скапливается конденсат. Из-за него разрушается стена.

Обработанные медные трубы прокладывают через углубление в стене. Предварительно защитить конец трубы от попадания внутренней пыли. Можно закрыть оба края заглушками после нарезки. Из-за пыли компрессор быстро перестает работать.

Электрический кабель

Электрические провода перед установкой необходимо подготовить. Каждый кабель нужно продеть через специальные наконечники. Коннекторы ставят на оголенные провода. После их обжимают клещами. Готовые кабели подключают по схеме в инструкции от производителя.

На обоих блоках есть пластины, которые можно снять. Они расположены выше разъемов, в которые продеваются кабеля. Эти пластины можно снять перед монтажом, чтобы потренироваться. В дальнейшем будет проще работать, поскольку все места расположения кабелей будут известны. Особенно актуально для наружной техники, которую нужно монтировать на высоте.

Дренажная система

Подсоединить дренажные трубки к сплит системе можно через определенные каналы. Они располагаются рядом с внутренним блоком. Выводы проходят сквозь стену. Трубка должна выходить за стену минимум на 60 см. При монтаже труб необходимо предусмотреть уклон. Он должен быть направлен вниз в сторону улицы. Уровень наклона минимум – 1 метр на сантиметр. Разрешается больший уклон, но не меньший.

Каждый метр дренажной трубы необходимо закрепить. Провисаний быть не должно. Крепление жесткое. Если допустить провисание, образуется конденсат. Он может стекать на пол квартиры или дома. Трубку также важно защитить от пыли заглушками при прокладке через стену.

Трубы в помещении чаще всего заворачивают металлизированным скотчем. После их в разных местах прикрепляют к стене. Сверху обмотанных труб устанавливают пластиковый короб. Его оттенок подбирается под цвет отделки.

Если дренажная проводка в квартире мешает, ее можно разместить в стене. Для этого перфоратором пробивается стена. В углублении размещают трассу. Затем ее замуровывают. Вариант не самый удачный, поскольку при ремонте потребуется доставать коммуникации из стены.

Соединение блоков

Проводка проходит сквозь стену от наружного аппарата к внутреннему. Концы проводов с помощью коннекторов вставляют в определенные разъемы. Кабеля подсоединяют в разноцветные клеммы. Цвет провода должен соответствовать оттенку клеммы. То есть, желтый провод подключается к желтой клемме.

Если один блок выше другого более 5 м, проделайте петлю для скопления масла. Для менее значительных перепадов между аппаратами петля не требуется.

Особенности дренажа

Дренировать конденсат кондиционера можно 2 способами: в канализацию и на улицу. Последний метод в нашей стране чаще встречается, но лучше использовать первый вариант.

Подсоединить дренажную трубку можно с помощью гофрированного шланга. Его части фиксируют хомутами.

Дренаж из внешнего блока проводится по тому же принципу. Обычно жильцы оставляют наружный край шланга открытым. Так делать не стоит, потому что фреоновая жидкость разрушает стены. Рекомендуется использовать дренажный шланг, чтобы стены не были влажными.

Для полимерных труб потребуется специальный переходник. Через него можно вставить трубку в разъем кондиционера.

Стоит прокладывать трассу для трубы без резких поворотов. В таких зонах часто формируется конденсат. Размещать деталь следует с уклоном. Он должен быть примерно метр на 3 мм. Главное, чтобы не меньше 1 метра на миллиметр. Оборудование нужно зафиксировать через каждый метр.

Циркуляция фреона

При монтаже медных трубок не должно появиться изгибов. Для гибких конструкций применяют трубогиб. Вместо этого можно поставить пружину.

Сперва трубки вставляют во внутренний блок. На кондиционере нужно открутить гайки до характерного шипения. При ослаблении гаек выходит азот, поэтому слышно шипение. Он нужен, чтобы внутренние элементы не окислялись.

Если шипение прекратилось, можно убрать заглушки. После надеть гайки на трубы. Теперь можно вальцевать.

Вальцевание

Этот процесс нужен, чтобы расширить конец трубы. Для начала с них убирают заглушки. Если есть заусенцы, их необходимо обрезать риммером. С помощью прибора под названием калибратор можно скруглить концы труб. Для этого трубу пропускают через отверстие в приборе. Трубу необходимо держать с направлением вниз, чтобы частицы меди не попали в систему.

Края труб развальцевали. Дальше нужно подсоединить оба конца к входу и выходу. Должна получиться замкнутая система. При хорошей герметичности фреона в трубе хватит надолго. Если в трубе останутся щели, холодная жидкость быстро закончится. Придется заказывать дозаправку.

Если нет опыта в развальцовке, можно потренироваться на оставшихся после нарезки трубах.

Развальцованные концы труб соединяют с помощью выхода и входа. Для фиксации края закручиваются гайками. Прокладки при этом применять не стоит. Свойства медных труб высокого качества хватает для хорошей герметичности.

Вакуумирование

После подключения труб остается удалить из них лишний воздух, а также аргон. Эти элементы попадают в трубы в момент их установки. При избытке кислорода компрессор может часто перегреваться.

Убрать лишний воздух можно несколькими способами:

• Вакуумным насосом
• Спусканием части фреона из внешнего блока

Вакуумный насос есть не у всех, поэтому рассмотрим только 2 способ. На портах блока нужно убрать заглушки клапанов. Далее в нижнее отверстие вставляют шестигранник и поворачивают клапан под прямым углом. Через 1 секунду возвращаем клапан на место. Повторить операцию можно не больше 3 раз. После вакуумирования заглушки нужно вернуть на порты.

Рекомендуемые статьи:

Спустя два года. ОШИБКИ УСТАНОВКИ

У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.

Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.

На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.

Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об «установке», а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.

Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.

Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.
Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал). Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось

Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.

Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.

Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.

У меня получилось что соединение тонкой трубки и дренажного шланга находились в стене

Поэтому я дренаж укоротил, ну а с тонкой трубкой ничего не поделаешь и придется под нее немного места расширить.
Наружний и внутренний блок соединяются между собой проводом 5 жил, многие делают это двумя проводами 2 и 3 жилы соответственно, посредствам клемников. Я соединил наиболее дешевым проводом ввг3х1.5 и ввг2х1.5

оба клемника пронумерованы, и рядом с ними имеются схемы соединения, скорее всего это будет выглядеть как первая клема внутреннего с первой клемой наружнего блока и т.д. Для подключения к внутреннему блоку я снял лицевую крышку

Теперь наступает самая ответственная часть, если смотреть по порядку, то сначала я занимался медными трубками, а потом уже проводами и дренажом, просто чтобы сделать акцент, оставил сладенькое на потом.

Для магистрали понадобится медная трубка двух диаметров 1/4 дюйма и 3/8 дюйма, теплоизоляция Kflex и специальный инструмент для отрезки и развальцовки медных труб.
Медной трубки я взял с небольшим запасом 6 метров и потратил 1000 рублей, по факту ушло 4 метра, даже с учетом тренировок на хорошую развальцовку.
Теплоизоляция для трубки 6мм, спокойно одевается на трубку 10мм, поэтому 4 палки по 2 метра по 50 рублей =200руб.
Развальцовыватель, отрезник и фаскосниматель — все вместе около 1200 руб.

При работе с трубкой главное не допустить попадание в нее грязи, влаги и темболее стружки, которая долго не заставит ждать и передаст привет компрессору. Так же не стоит усердствовать с перегибанием трубки, есть минимально допустимые радиусы изгиба для определенного диаметра, которыми не стоит пренебрегать. Не качественная развальцовка трубки приведет к тому, что хладогент будет постепенно стравливать.
После развальцовки скручиваем стыки, надо использовать динамометрический ключ, но если по русски то закрутить надо очень хорошо.

Все крышки на наружнем блоке, даже если он заправленный можно откручивать смело, если кран перекрыт, то ничего не убежит.
У меня кстати так и было, наружний блок уже с завода идет заправленный.

После того как все трубки и провода подключены надо правильно запустить систему. Для этого я не стал ничего выдумывать и просто вызвал мастера. Судя по форумам многие самоустановщики запускают систему самостоятельно, без вакуумирования, мол уже два года работает все нормально. Скажу больше, некоторые «мастера» не заморачиваются, трасса не большая и так сойдет.
По хорошему надо сначало проводить опрессовку трассы, потом вакуумирование и потом уже пускать хладагент. Мой мастер просто вакуумировал, подождал чтобы убедится что давление не поднялось, затем уже пустил хладагент. При таком раскладе единственное что я забыл сделать, это обмылить стыки, а зря пока я три дня радовался его работе, через недотянутую гайку на наружнем блоке потихоньку убегал хладагент. На четвертый день я понял что кондей не морозит, стал смотреть, а тонкий патрубок в инее. Вызвал мастера, еще за тысячу рублей он мне его заправил. Ну гайку я уж сам дотянул(буквально четверти оборота не хватило).
Все, кондиционер установлен, правильно запущен в работу.
Подведу итоги: у меня из необходимого для установки небыло ничего, только сам кондиционер и две руки.
Затраты: кронштейн — 0 рублей
бур 700х32мм — 1200 рублей
инструмент для вальцовки — 1200 рублей
медные трубки и провода — 1200 рублей
вызов мастера — 1000 рублей
повторный вызов мастера — 1000 рублей
Итого — 5600
из них на инструмент 2400 и 1000 за собственное раздолбайство, кто-то скажет, что я ничего не выиграл, по факту это так, но я рассматриваю это несколько иначе.

Осталось у меня еще несколько не закрытых вопросов: нужно ли запенивать дырку в стене, сильно ли страшно что в стене трубки идут без теплоизоляции, лоджия будет утепленная и как лучше дренажную трубку проложить в плюсовой или минусовой зоне если выходит она все равно на улицу.
Самим кондиционером я более чем доволен, все что он должен делать, он делает! Так приятно после жаркого рабочего дня, как говорится, окунуться в прохладу. Днем когда у сынульки сон час, жена включает кондей на 23 градуса, закрывает все окна и температура держится на 25 градусах во всей квартире, при том что на улице температура воздуха 33, а градусники на лоджии просто кипят.
Всем спасибо и удачных покупок!

Как установить сплит-систему своими руками?

После приобретения сплит-системы для ее установки обычно вызывают мастера. Но услуги установщиков кондиционеров довольно дороги. При должной внимательности и аккуратности сплит-систему можно установить своими руками.

Выбор места монтажа

Хорошим вариантом может быть его размещение в районе входной двери. В любом случае надо предусмотреть, чтобы управление блоком было удобным.

Если планируется кондиционировать воздух на кухне, нужно проследить, чтобы блок этого сложного аппарата был как можно дальше от микроволновой печи и зоны готовки. Излучение СВЧ может создать помехи электронной «начинке» прибора, а высокая температура и испарения от готовящейся пищи повредят пластиковые детали.

Рассматривая варианты размещения блока, учитывайте, что многие производители ограничивают минимальную длину соединительной магистрали. Обычно трасса должна быть не короче 1,5-2,5 метров. Если же магистраль окажется длиннее 5 м, понадобится покупка дополнительного фреона.

Не забывайте, что кондиционеры потребляют значительное количество электроэнергии. Рядом с блоком управления должна быть электрическая розетка, рассчитанная на мощность не менее 2.5-4 кВт. Использование электрических удлинителей не только неудобно, но и нежелательно по соображениям безопасности.

Если вы проживаете в частном доме, сплит-система может быть размещена самым удобным образом. Следует лишь учесть, что тяжелый уличный блок лучше крепить на самой прочной из стен. При необходимости его можно разместить на постаменте рядом с домом.

Размещая сплит-систему в многоквартирном доме, приходится учитывать правила совместного проживания. Управляющие компании часто ограничивают возможность размещения кондиционеров на внешней стене. В таком случае можно расположить уличный модуль на лоджии или балконе.

Рассматривая варианты размещения, учтите, что застекленный балкон для размещения кондиционера не подходит. В этом случае система просто перегреется и не будет правильно работать.

Необходимые материалы и инструменты

В инструкции, прилагаемой к сплит-системе, указано, какие будут нужны электрические провода. Обычно это четырехжильный кабель сечением 2.5 кв. мм. Следует приобретать кабель «негорючего» исполнения, например, марки ВВГНГ 4х2.5. Приобретая кабель, отмерьте на 1-1.5 м больше, чем планируемая длина трассы.

После того как в магазине вам отмерят нужное количество труб, сразу плотно закройте их концы (например, скотчем). Кондиционер очень чувствителен к загрязнениям, которые могут попасть внутрь труб при перевозке. Не снимайте заглушек и при длительном хранении. Это защитит систему от накопления внутри влаги.

Для отведения конденсата используют пластиковые гибкие трубки особой конструкции. Для того чтобы при укладке магистрали они не сминались на поворотах, внутри таких труб расположена тонкая, но жесткая стальная спираль. Продаются они в тех же магазинах запчастей и материалов для систем кондиционирования. Берите такую трубку с запасом 1.5-2 м.

Чтобы трубы и провода не портили внешний вид, желательно укладывать их в аккуратный короб. Как нельзя лучше для этого подходят стандартные электротехнические кабель-каналы с крышкой. Такие короба продаются отрезками по 2 м. Чтобы трасса смотрелась аккуратно, не забудьте также приобрести в дополнение к ним сортовые изделия: поворотные углы внутренние и наружные. Для установки сплит-систем обычно хорошо подходят кабель-каналы сечением 80х60 мм.

Кронштейны, на которых снаружи будет установлен внешний блок сплит-системы, имеют Г-образную форму. Кондиционеры довольно тяжелые, к тому же при работе вибрируют. Поэтому надо приобретать специальные кронштейны для установки кондиционеров. Такие изделия обладают высокой прочностью и жесткостью. Хорошо, если такие кронштейны входят в установочный комплект вашей системы, потому что обычные строительные уголки для этих целей непригодны.

Чтобы закрепить на стенах короба, рамы внутреннего блока и кронштейны наружного блока, потребуются анкеры и дюбели. Для фиксации наружного блока на установочных кронштейнах нужны винты и резиновые прокладки. Необходимое количество крепежных изделий следует рассчитать заранее и предусмотреть запас 25-35%.

Не у всех есть дома тяжелый строительный перфоратор с алмазными коронками. Можно взять такой инструмент напрокат или для сверления этих нескольких отверстий пригласить специалиста.

Порядок установки

Внутреннее оборудование

Во внешней стене помещения придется сделать глубокое отверстие диаметром 75-105 мм. Справиться с этим может только тяжелый строительный перфоратор. Чтобы не приглашать специалиста, можно своими руками простым перфоратором проделать три отверстия диаметром по 35-40 мм.

Наружный модуль

Самому в одиночку делать это трудно и опасно. Обязательно пригласите помощника, который будет вас держать. Если есть возможность, сделайте страховку, закрепив ее за специальные анкеры.

Крепить наружный блок лучше через резиновые прокладки. Это не только снизит шум в доме, но и продлит срок жизни самого кондиционера.

Подсоединение блоков

Считается, что трубы можно аккуратно отрезать ножовкой с мелким зубом, но это не так. После ножовки останутся мелкие заусенцы, которые очень трудно сгладить. Правильно отрезать трубку можно только специальным инструментом (труборезом).

Не забывайте, что сперва на трубку надевается гайка. Бывает обидно сделать очень аккуратную закраину, после чего вспомнить, что гайку забыли надеть. Тогда придется закраину отрезать и начинать все сначала.

Правильная обрезка и аккуратная вальцовка требует сноровки и навыков. По неопытности можно испортить концы, поэтому обязательно потренируйтесь на обрезках трубочек.

В комплект сплит-системы входит схема электрических соединений. Правильно соединить нужные контакты поможет то, что каждая жила кабеля имеет свой цвет. Учтите, что цвет жил вашего провода может не совпадать с тем цветом, который указан на схеме. Главное, чтобы контакты внутреннего и внешнего модулей были соединены в правильном порядке.

Дренажная трубка прокладывается так, чтобы был обеспечен небольшой постоянный уклон наружу. С внешней стороны свободный конец дренажной трубки крепится к стене с помощью хомутиков так, чтобы он не болтался, а капающий конденсат не попадал непосредственно на стену.

Медные трубки магистралей к внутреннему и наружному блокам также подключаются по схеме. Оконечные гайки надо закручивать с усилием 5-7 кг*м. Тогда медь трубки хорошо обожмется и затечет в малейшие неровности ниппеля. Это обеспечит полную герметичность соединения.

Вакуумирование

Распространенные ошибки

Далее смотрите видео с советами по установке сплит-системы самостоятельно.