Монтаж стеклопакета своими руками пошаговая инструкция

Установка пластикового окна своими руками: подробная инструкция

Сейчас пластиковые окна уже не являются символом достатка и обязательным атрибутом евроремонта. Конструкции повсеместно устанавливают в возводимых новостройках и частных домах. Их монтируют даже в жилых объектах старого фонда взамен установленных деревянных оконных изделий. Популярность такой строительной продукции обусловлена ее доступной ценой, эстетичностью, хорошей звуко- и теплоизоляционной способностью. Это особенно актуально для шумных мегаполисов и регионов с холодным климатом.

Специализированные компании, являющиеся перекупщиками или производителями пластиковых окон, предлагают клиентам не только сами изделия, но и условно бесплатный их монтаж. Однако стоимость установки заранее включена в цену конструкций. Другие компании откровенно предлагают провести монтажные работы за дополнительную плату, размер которой рассчитывается в зависимости от площади окон. Минимальная стоимость такой услуги составляет примерно 1200 руб. за кв. метр.

Если будет выполнена установка пластикового окна, для проведения которой не нужно обладать суперспособностями, появляется шанс сэкономить семейный бюджет. Но положительного результата можно достигнуть только при полном понимании всех тонкостей монтажного процесса и наличии минимального опыта, позволяющего пользоваться простейшим инструментом.

Самостоятельная установка пластиковых окон исключает не ответственный подход к проводимым манипуляциям. Многие мастера спешат, чтобы выполнить максимальное количество заказов за один день. Поэтому не уделяют мелочам должного внимания, не соблюдают требования ГОСТ, аккуратность и пренебрегают некоторыми этапами монтажа. Другие, так называемые специалисты, стараются сэкономить средства на расходных материалах. Это в дальнейшем не позволяет полноценно эксплуатировать и наслаждаться преимуществами оконных изделий из пластика.

Конструктивные особенности пластиковых оконных систем

Для изготовления окон из пластика используется поливинилхлорид. Этот материал сокращенно обозначается литерами ПВХ. Аббревиатура используется в названии пластиковых оконных систем.

При производстве ПВХ окон применяется профиль с разным количеством воздушных камер. Их число влияет на тепло- и звукоизоляционные свойства изделия. Они представляют собой изолированные пространства между ребрами жесткости профиля. Количество камер также влияет на монтажную толщину профильной системы. Разница между наименьшим и наибольшим значением этого размера составляет всего лишь около 30 мм. Поэтому пластиковое окно даже с самым широким профилем без труда монтируется вместо старой деревянной конструкции. Профильная пластиковая система от известных производителей в большинстве случаев имеет минимум 3 и максимум 6 воздушных камер.

Все оконные профили дополнительно армируются с помощью стальной вставки. Поэтому ПВХ конструкции называют металлопластиковыми изделиями. Армирование выполняется в средней камере. Усилительные вкладыши повышают жесткость конструкций, используются в качестве основы для крепежных элементов при монтаже ПВХ изделий и фурнитуры. Во время изготовления профильных систем применяются П-образные и замкнутые стальные вставки.

Производители ПВХ окон используют профили эконом, стандартного и премиум-класса. Рекомендуется отдавать предпочтение «золотой середине». Выбор профиля класса стандарт позволит установить качественные оконные системы в поворотно-откидном исполнении. Экономичный вариант отличается тонкими внутренними перегородками между камерами. Из-за этого профильные системы могут промерзать при низких температурах. Премиум продукция обходится заказчикам дороже по сравнению с другими вариантами и нередко дополняется разными опциями.

Изготавливаются металлопластиковые окна в основном белого цвета. При необходимости можно заказать конструкции под дерево, черного, коричневого или любого другого тона.

Прежде чем начать выполнять монтаж пластикового окна необходимо познакомиться с его конструкцией:

1. Рама — несущее основание металлопластиковой оконной системы.
2. Створка — открывающаяся и закрывающаяся часть ПВХ изделия.
3. Стеклопакет — состоит минимум из двух стекол. Соседние элементы образуют герметичную камеру с сухим воздухом или инертным газом. Часто используется аргон для увеличения сопротивления теплопередаче. От количества камер зависит название стеклопакета. В основном выпускаются одно, двух и трехкамерные изделия.
4. Глухарь — не открывающаяся часть металлопластикового окна
5. Дистанционная рамка — создается из пластика или чаще из алюминия. Элемент размещается между стеклами и совместно с бутиловым герметиком скрепляет соседние светопроницаемые детали и обеспечивает герметичность камеры.
6. Штапик — небольшая планка из ПВХ, использующаяся для фиксации стеклопакета в раме.
7. Уплотнитель из резины для обеспечения требуемой степени герметичности металлопластиковой конструкции в закрытом состоянии. Этот материал размещается на раме и створке.
8. Фурнитура — механические элементы пластиковой оконной системы. Используются для удержания, открытия и закрытия створки, включая проветривание и даже микропроветривание. К таким деталям относятся ручки, петли, детские замки, блокираторы поворота, откидные ножницы.
9. Импост — планка в вертикальной или горизонтальной плоскости, разделяющая оконную конструкцию на отдельные части. В них вставляются поворотно-откидные створки или глухари.

Когда выполняется установка пластикового окна своими руками, обязательно монтируется металлический слив. Деталь закрепляется со стороны улицы в нижней части поливинилхлоридной конструкции. Слив предназначен для отвода воды, которая появляется в результате таяния снега или дождей.

Замер проема перед покупкой окна

Для выполнения установки пластикового окна своими руками необходимо заказать и купить ПВХ конструкцию подходящих размеров. Поэтому нужно провести точные замеры проема, где будет монтироваться поливинилхлоридное изделие.

Важно! Самостоятельный расчет размеров металлопластикового окна лишает покупателя гарантии производителя поливинилхлоридной конструкции. Компания-изготовитель дает ее только в том случае, когда замеры выполняет специалист фирмы. Даже незначительная ошибка при расчете габаритов не позволит установить ПВХ окно в проем.

Перед началом выполнения замеров необходимо определить вид проема. Он бывает ровным, который имеет одинаковую ширину с внутренней и внешней стороны стены.

А также встречаются проемы с четвертью. У них наружный размер меньше. Четверть представляет собой внутреннюю рамку шириною 6 см. Это соответствует 1/4 части кирпича. Такой выступ препятствует выпадению оконной конструкции и позволяет выполнить более надежный монтаж.

При заказе или покупки уже готового поливинилхлоридного окна с комплектом дополнительных деталей необходимо знать его горизонтальный и вертикальный размер. Нужно также владеть информацией относительно длины и ширины подоконника и всех откосов.

Точный расчет размеров ПВХ окна для проема с четвертью сопровождается выполнением следующих действий:

• измеряется узкая часть проема в 3-4 местах (ширина между четвертями);
• к наименьшему результату среди всех полученных значений прибавляется 20-30 мм;
• измеряется реальная высота проема.

Важно! Для получения точных результатов необходимо предварительно удалить старые откосы, штукатурку и подоконник.

При определении габаритов пластикового окна для ровного проема нужно от ширины места установки отнять 3 см, а от высоты — 5 см. Это выполняется, чтобы получить слева, справа и сверху рамы зазоры примерно по 1,5 см под монтажную пену. Такие действия также позволяют снизу установить подоконник, для которого требуется около 3,5 см свободного пространства.

Ширина подоконника выбирается в соответствии со своими предпочтениями. На нем при необходимости должны помещаться цветы в горшках. Рекомендуется к ширине внутренней части проема прибавить около 10 см. Идеальный вариант, когда подоконник выступает за внутреннюю плоскость стены максимум на 6 см. В этом случае конвекционные потоки от горячей батареи смогут беспрепятственно проникать к пластиковому окну и препятствовать запотеванию стеклопакета. Общая длина подоконника должна быть больше примерно на 10 см оконного проема.

Ширина отлива рассчитывается так же, как и у подоконника. Нужно только измерять наружную часть проема, а потом к полученной величине прибавлять 10 см на загиб. Дополнительно необходимо учесть толщину утеплительного и отделочного материала при наличии фасадной облицовки.

Точные габариты откосов определяются после монтажа ПВХ окна и подоконника. Поэтому их размеры должны быть с запасом. Излишки обрезаются по факту во время выполнения монтажных работ.

По результатам всех измерений составляется чертеж металлопластиковой оконной системы. На нем указываются размеры рамы и других элементов конструкции, расположение створок и глухарей, выбранная фурнитура, которую при необходимости помогут подобрать сотрудники фирмы-производителя ПВХ окон.

Примечание! При заказе и покупке для квартиры нескольких поливинилхлоридных оконных конструкций высота всех изделий обязана быть одинаковой, а их ширина может отличаться.

Демонтаж старого окна

Этот этап монтажа новой пластиковой оконной системы представляет собой пыльный и грязный процесс. Демонтаж старой конструкции, выполненной обычно из дерева, проводится после доставки приобретенного ПВХ изделия. Процедуру необходимо начинать с защиты мебельных предметов. Для этого используется полиэтиленовая пленка. Однако лучшим вариантом является вынос всей мебели из комнаты.

Демонтажные работы выполняются при использовании:

• ножовки по дереву или электрического лобзика;
• монтировки;
• зубила и молотка или перфоратора.

Процесс начинается со снятия форточки или сначала маленькой, а потом большой створки. Затем распиливается и вынимается из рамы внутренняя перегородка. Далее, демонтируется нижняя часть оставшейся конструкции. Она тоже распиливается и удаляется из помещения. Аналогичным образом поступают с другими частями старой оконной системы. Демонтажу также подлежит подоконник и водоотлив.

Подготовка окна из ПВХ к монтажу

Установка пластикового окна начинается с его подготовки к монтажу. Если конструкция открывается, тогда с рамы снимаются створки. Когда монтируется глухое поливинилхлоридное изделие, вынимаются стеклопакеты. Эти действия не выполняют, если устанавливаемая оконная система имеет небольшие размеры, и монтаж проводится при использовании специальных пластин. Во время подготовки окна из ПВХ необходимо также не забыть удалить с наружной части рамы защитную пленку. Еще нужно прикрутить специальные элементы для крепления москитной сетки и установить декоративные детали-заглушки на продолговатые сливные отверстия.

Выемка стеклопакета из глухой части рамы выполняется при использовании тонкой стамески или крепкого шпателя и резиновой киянки. Сам процесс проводится следующим образом:

• инструмент аккуратно вставляется в щель между рамой и штапиком;
• полипропиленовая накладка отгибается от оконного профиля путем легкого постукивания резиновой киянкой по шпателю или стамеске;
• инструмент постепенно перемещается по щели и не вынимается из зазора, пока штапик полностью не выйдет из паза.

Первыми всегда удаляются вертикально расположенные тонкие ПВХ накладки. Потом снимается нижний штапик. В конце процесса отщелкивается верхний фиксирующий элемент. Рекомендуется пронумеровать детали, чтобы каждую из них впоследствии поставить на свое место. После удаления всех штапиков рама немного наклоняется. Это позволит стеклопакету свободно выйти из полипропиленовой конструкции.

Снятие створки выполняется в следующей последовательности:

• ручка окна поворачивается в положение закрыто;
• пластиковые накладки снимаются с петель;
• штифт вытаскивается из верхней петли путем надавливания на него сверху твердым предметом и захвата плоскогубцами появившегося снизу кончика этой детали;
• ручка окна устанавливается в положение открыто, а сама ПВХ конструкция со стеклопакетом придерживается рукой;
• створка немного наклоняется на себя и поднимается.

В результате удаления стеклопакетов с глухих частей и открывающихся элементов остается только рама с импостами. Поэтому у устанавливаемой ПВХ конструкции уменьшается вес. Это облегчает монтажный процесс и позволяет закрепить окно посредством сквозных отверстий в раме (установка с помощью анкеров).

Способы крепление оконной системы из ПВХ

До начала монтажа пластикового окна необходимо определиться с методом крепления конструкции. Существует несколько популярных вариантов фиксации профильной системы — использование анкера, пластины или нагеля. Для выбора подходящего способа нужно знать особенности каждого метода крепления.

Анкерный дюбель

Когда установка пластикового окна своими руками выполняется в панельном или кирпичном доме, в стенах которого отсутствует прослойка утеплительного материала, может использоваться любой из вариантов фиксации ПВХ конструкции. Надежным методом считается применение анкера. Втулка этого крепежа распирает гильзу при закручивании винта. Поэтому анкерный дюбель надежно фиксируется в стене.

Недостатком применения анкера является невозможность выполнить его демонтаж. Поэтому перед началом работ нужно провести тщательную подготовку, включая выравнивание профильной системы. Иначе исправление ошибок обойдется очень дорого.

Чтобы применить анкерный дюбель, в раме создается сквозное отверстие. Это может привести к разгерметизации камер в профиле. В результате произойдет нарушение температурного баланса внутри профильной системы.

Использование анкеров требует от исполнителя работ определенных профессиональных навыков. При ошибке могут появиться зазоры или крепежный элемент будет мешать закрытию створки. Если же всю работу выполнить правильно, гарантируется отсутствие проседания оконной системы и исключается ее вибрация даже при сильной ветровой нагрузке.

Монтажная пластина

Данный вариант крепления необходимо обязательно применять, если установка осуществляется в здании со стенами из пеноблоков, газобетона или железобетонных панелей с утеплительными прослойками. Ведь это пористые материалы. В них анкера будут не надежно держаться.

Использование пластинчатых элементов — это самый простой способ фиксации, но он не является на 100% надежным методом. Однако его применяют чаще всего. Он позволяет исключить разгерметизацию профильной системы. К недостаткам данного способа крепления также относится возможность дрожания ПВХ окна. Ведь пластины одним концом фиксируются на профиле саморезами, а не скручиваются с ним через сквозные отверстия в единую конструкцию. Другая сторона крепежных деталей прикручивается к стене с помощью уже не анкера, а шурупа и пластикового дюбеля.

Нагель

Этот вид крепежа представляет собой обыкновенный шуруп. Он используется так же, как и анкер. Однако нагель при необходимости всегда можно выкрутить.

Данный вариант фиксации — это надежный способ. Он не применяется, если существует вероятность попадания шурупа в теплоизоляционную прослойку, которая часто присутствует в стенах панельных домов. Нагель также не используется в строительных материалах с пористой структурой.

Совет! Для закрепления одного металлопластикового окна можно использовать сразу все способы фиксации конструкции в проеме, если осуществить монтаж позволяет материал стен.

Места крепления пластикового окна

Первое крепление нужно выполнять на расстоянии минимум 12 см и максимум 18 см от угла профильной системы. Дистанция между последующими местами фиксации рамы к проему должна составлять не более 70 см. Это правило четко регламентируется ГОСТ. Оно распространяется на все оконные проемы независимо от способа крепления профильной системы, материала и конструкции стен. При этом каждую вертикальную сторону рамы нужно фиксировать минимум в трех точках, а горизонтальную — с помощью не менее двух метизов. На определение места расположения крепежных элементов влияет вид профиля, цвет и размер окна.

Если дом построен из бетона, кирпичей, шлакоблоков или пеноблоков, оконная рама устанавливается от внутренней стороны стены на расстоянии 2/3 толщины проема. Когда стеновая конструкция утеплена пенопластом, фиксация профильной системы осуществляется до теплоизолятора. Если же здание утеплено и облагорожено с помощью кирпича, монтаж пластикового окна проводится в зоне теплоизоляционного материала.

Выравнивание ПВХ окна в проеме

Правильная установка пластикового окна возможна только после тщательного горизонтального и вертикального выравнивания поливинилхлоридной конструкции на месте монтажа. Отвесность рамы проверяется в трех плоскостях. Работа выполняется при использовании отвеса, строительного или лазерного уровня. Нельзя процесс проводить, ориентируясь на края оконного проема. Ведь его боковые стенки в старых и даже новых домах часто не находятся в вертикальной и горизонтальной плоскости.

В ГОСТ указано, что допускается отклонение рамы по вертикали. Это значение не может превышать 3 мм на 1 м. Однако по всей длине металлопластиковой конструкции максимальная величина отклонения должна быть меньше 4,5 мм. Для выравнивания профильной системы в проеме применяются монтажные клинья из полимерного материала или бруски из твердой древесины, пропитанной антисептическими составами. Они подкладываются под нижний профиль и используются на всех остальных сторонах рамы.

Инструкция по монтажу пластикового окна

Используя инструкцию о том, как правильно установить пластиковое окно, удастся упростить монтажный процесс, уменьшить вероятность ошибок и более качественно выполнить работы. Все манипуляции желательно осуществлять силами минимум двух людей. После заказа по точным размерам, покупки и доставки поливинилхлоридного окна, подготовки помещения, демонтажа старой ПВХ конструкции, снятия открывающихся створок и стеклопакетов из глухих частей рамы работы продолжаются в определенной последовательности.

Подготовка проема

Из освобожденного проема от старого окна удаляется строительный мусор, включая монтажную пену, герметик и оставшийся крепеж. Откосы освобождаются от штукатурки, а пространство под подоконником очищается от цементного слоя. Если на поверхностях проема присутствуют выбоины и трещины размером более 2 мм, они заделываются раствором из цемента, песка и воды или шпаклевкой. Потом необходимо нанести проникающую грунтовку. Это особенно важно, если стены возведены из рыхлого материала.

Совет! Рекомендуется вместо цементно-песчаного раствора для устранения дефектов использовать быстросохнущие смеси из гипса или полимеров. Это позволит уменьшить общее время монтажного процесса.

Установка окна из ПВХ

Рама без створок и стеклопакетов заносится в подготовленный проем и устанавливается на монтажные колодки с контролем вертикального и горизонтального положения. Если используются бруски, можно под ними уложить слой гидроизоляционного материала для дополнительной защиты деревянных элементов. Клинья нужно использовать по всему периметру окна. Они облегчают процесс выравнивания конструкции.

Во время монтажа пластикового окна по ГОСТ также нужно использовать профиль подставку. Элемент увеличивает устойчивость ПВХ конструкции, позволяет закрепить водослив и установить подоконник.

Когда рама крепится анкерами, в профиле проделывают сквозные отверстия с помощью безударной дрели. Их диаметр обычно составляет от 8 до 10 мм. Перфоратор применяется только для бурения стены из плотного материала (железобетонная плита, кирпич, монолит).

Установка пластиковой рамы выполняется путем затягивания не до конца нижних анкеров. Затем закручиваются верхние и только потом средние метизы. При этом постоянно контролируется отвесность оконной системы.

Совет! Не рекомендуется прикладывать большие усилия при затягивании анкеров. В противном случае существует вероятность деформации пластиковой рамы.

После полной фиксации рамной конструкции подкладки из-под нижнего профиля не убираются. Они должны остаться по краям рамы и под импостом. Монтажные колодки уменьшают нагрузку на метизы.

Монтаж водоотлива

С наружной стороны проема фиксируется отлив посредством вкручивания саморезов в подстановочный профиль. Чтобы не допустить проникновения влажной среды внутрь конструкции, применяется герметик. С его помощью заделываются соединительные места.

Важно! Перед монтажом водоотлива нужно не забыть заделать нижнюю щель.

Для снижения шума от дождя рекомендуется на нижнюю часть водослива наклеить звукоизоляционный материал. Можно также использовать монтажную пену. Из нее создается подушка под отливом.

Сборка и окончательное закрепление пластикового окна

После фиксации рамы анкерами или пластинами выполняется установка снятой створки. Для этого нижняя петля одевается на шпиндель. Потом части верхней аналогичной фурнитуры совмещаются и соединяются стальным вращающимся валом, который ранее был удален.

Снятый стеклопакет из глухаря вставляется на место и закрепляется пронумерованными штапиками. При установке пластиковых накладок должен раздаться щелчок. Если штапики трудно встают на свое место, их можно подстучать резиновой киянкой.

На следующем этапе необходимо проверить работоспособность и плотность прилегания створки. В распахнутом положении она должна оставаться на месте. Если створка не двигается — окно из ПВХ выровнено по уровню.

После проверки можно приступать к запениванию швов. Для улучшения полимеризации монтажной пены зазоры рекомендуется смочить водой. Швы нужно заполнять максимум на 90%. Иначе произойдет деформация металлопластикового окна. При правильном выполнении работ пена немного выступит наружу. Ее высохшие излишки срезаются строительным ножом. После этого нужно по периметру пластикового окна наклеить пароизоляционную ленту.

Установка подоконника и откосов

Подрезка подоконника выполняется в соответствии с размерами внутренней части проема. Устанавливаемая деталь должна упереться задней стороной в подкладочный профиль и заходить с каждого бока минимум на 2 см под откос.

Укладка подоконника с уклоном примерно 6⁰ в сторону помещения осуществляется на клинья из дерева и при использовании монтажной пены. Элемент оконной системы необходимо временно прижать тяжелым предметом.

Установка откосов позволяет облагородить оконный проем, закрыв монтажные швы. Эти декоративные элементы никак не влияют на способность сохранять тепло и герметичность ПВХ конструкции, если они заделывались по инструкции и был выполнен правильный монтаж водослива, подоконника. Установку откосов можно провести во время отделки всего помещения.

Видео

Заключение

Изложенный материал позволит понять, как правильно установить пластиковое окно своими руками. После проведения монтажных работ необходимо выждать 24 часа. Этого времени будет достаточно, чтобы монтажная пена успела высохнуть. Потом можно провести финальную проверку работоспособности установленного металлопластикового окна.

---

Остались вопросы? Напиши в комментариях, и мы поможем вам разобраться с ними.

Установка стеклопакетов – мероприятие не безопасное и рискованное. Вероятность разбить изделие очень велика. Даже у мастеров, которые постоянно работают со стеклом, лопаются стеклопакеты. Причин для этого много. 

Поэтому, если вы хотите заказать замену стеклопакета, то вы можете это сделать просто перейдя по указанной ссылке. Или отправьте заявку, нажав на кнопку ниже:

Статья получилась очень большая, и за один раз можно не осилить. Поэтому, пожалуйста, добавьте статью в закладки и возвращайтесь к ней по мере появления вопросов. Если вдруг я чего упустил, то задавайте вопросы в комментариях.

Однажды, занимаясь ремонтом окон на объекте, мы с напарником производили установку четырёх огромных однокамерных стеклопакета с примерным размером 1,3х1,8 метра. Пакеты оказались достаточно тяжелыми, стекла в них были 5 мм. И при разгрузке на объекте мой напарник потерял контроль над ситуацией и поставил свой край пакета на металлический порог в дверном проеме, а я даже не подумал, что он может опустить его, и не предупредил его о металлическом пороге.

Результат – пакет сразу лопнул. Огромная длинная стрела от нижнего угла до противоположного верхнего угла поразила одно из стёкол. Было жарко, мы изрядно подустали и немного нервничали из-за тяжелой погрузки и разгрузки. Видимо, поэтому мой напарник и опустил пакет на порог. Устанавливать новый пакет взамен разбитому привезли через два дня без финансовых потерь для клиента.

Знайте, при установке стеклопакет категорически нельзя ставить на землю. Любой маленький камушек может стать причиной трещины в стекле.

Есть и хорошие новости. Если вы захотите произвести установку стеклопакета самостоятельно, то это как минимум, сэкономит вам от 3х до 5ти или шести тысяч рублей, плюс вы научитесь производить такие сложные работы.

Содержание страницы:

1. Инструменты и приспособления для самостоятельной установки стеклопакета

2. Важный момент перед снятием штапиков и снятием размеров стеклопакета

3. Штапик. Что это такое и как его снять

4. Как снять замер стеклопакета

5. Формула стеклопакета: как замерить толщину стеклопакета

6. Покупка стеклопакета: точки продаж от завода до подвальных самоделов

7. Доставка: варианты доставки до парадной

8. Подъем стеклопакета в квартиру: приспособления для подъема

9. Демонтаж старого стеклопакета: как вынуть стеклопакет из рамы окна или створки

10. Установка нового стеклопакета

11. Расклинивание стеклопакета для фиксации в створке: а надо ли?

12. Установка штапиков

13. Регулировка окна после установки стеклопакета

14. Утилизация разбитого стеклопакета

15. Выводы и заключения

1. Инструменты и приспособления для самостоятельной установки стеклопакета

Необходимые инструменты для снятия и установки штапиков

Для установки стеклопакета нам понадобится ряд некоторых инструментов, которые помогут нам произвести установку.

• Рулетка
• Нож, желательно тупой
• Шлицевая отвертка
• Молоток
• Присоски для стекол (можно без них)

Некоторые инструменты можно заменить на аналогичные, которые смогут выполнять такие же функции. Я рекомендую использовать именно этот набор.

2. Важный момент перед снятием штапиков и снятием размеров стеклопакета

Важное правило! При проведении измерений хотя бы один штапик должен удерживать стеклопакет.

Исключение только тогда, когда вы будете мерять толщину пакета. Об этом читайте ниже.

3. Штапик: что это такое и как его снять

Штапик – это часть оконной конструкции, обычно пластиковая, которая удерживает стеклопакет в раме створки или глухой части рамы окна. В пластиковых окнах имеет резиновый уплотнитель, которым штапик прижимается к стеклу.

Для снятия замера нам необходимо снять штапики. Если вам кажется, что штапики сложно снять и «лучше я сниму размеры на глаз», то не советую вам так поступать. Перед измерениями обязательно снимаем штапики.

Последовательность снятия штапиков следующая: сначала длинные, затем короткие.

Длинные штапики легче выщелкиваются из паза, а короткие сложнее.

Я отщелкиваю штапики так: четко ставлю туповатый нож прямо в стык штапика и профиля. Одним или несколькими ударами молотка по ножу выжимаю штапик из паза. Удерживаю нож в пазу, и шлицевой отверткой, упираясь во внутренний гребень штапика, выжимаю штапик из паза.

Штапик уже отстегнут, осталось отжать его шлицевой отверткой

Почему отвертка шлицевая, а нож нужен тупой?

Рассказываю. Это нужно, чтобы не оставить на пластике засечки. Только помните, если крутить шлицевой отверткой при вытаскивании штапика, то засечки на пластике ставятся тоже будь здоров. Здесь надо аккуратно.

Острый же нож может не попасть в стык штапика и профиля, и упрется острым лезвием в профиль или штапик. Что тоже в общем-то приведет к появлению видимых засечек. Вид окон может быть испорчен.

4. Как снять замер стеклопакета

И так, чтобы произвести установку стеклопакета, как видите, нужно провести ряд важных процедур, без которых установить новый стеклопакет не представляется возможным. Одна из таких процедур — снятие точных размеров. Размеры нужны, чтобы заказать пакет на производстве. Для этого нам нужно три параметра:

• Высота
• Его ширина
• И толщина. Или по-технически – формула стеклопакета.

Теперь, как снять размеры. Для получения размера высоты и ширины пакета, у вас всегда один из штапиков должен быть установлен, чтобы стеклопакет не выпал из рамы.

Замеряя ВЫСОТУ стеклопакета, должен быть установлен правый или левый штапик.

Замеряя ШИРИНУ пакета, ВЕРХНИЙ штапик должен быть установлен обязательно!

5. Формула стеклопакета: как замерить толщину стеклопакета

Есть два способа вычислить толщину. Первый – это посмотреть информацию на дистанционной рамке. Второй способ – вытащить верхнюю часть стеклопакета из рамы створки или окна, и произвести замер с помощью рулетки или линейки.

Первый способ

Параметры стеклопакета можно узнать из информации, которая выбивается на рамке заводом-изготовителем. Дистанционная рамка – это металлическая часть, которая расположена по периметру пакета между стекол. На ней любой нормальный завод выбивает ту самую формулу, которая указывает толщину стекол, расстояние между стекол и количество камер.

Второй способ

Лично я сам в 98% случаев использую именно этот способ, потому что так быстрее. Искать номер на рамке не всегда удобно: грязные стекла, разбитый стеклопакет и осколками засыпана нижняя рамка, да и на разгадывание формулы тоже нет времени. Разные заводы-изготовители по-разному указывают инфтормацию. Механический замер самый надежный.

Расшифровка формулы стеклопакета

Например, распространенная толщина двухкамерного стеклопакета – 32 мм. Формула при этом будет выглядеть так:

4-10-4-10-4

Где 4 – это толщина стекол в миллиметрах, 10 – размер дистанционной рамки. Сложив все цифры в формуле, получим полноту стеклопакета – 32 мм.

Осматривайте рамку на наличии формулы внимательно. Иногда, эти данные выбиты очень мелким шрифтом, и при беглом взгляде сразу и не найдешь.

Формула однокамерного стеклопакета может выглядеть так:

4-16-4

Здесь, соответственно, 4 – это толщина стекол в миллиметрах, 16 – ширина рамки, тоже в миллиметрах.

Формула двухкамерного стеклопакета в 32 мм с толщиной стекла в пять миллиметров выглядела бы, например, так:

5-10-4-8-5

У этой конструкции внешние стекла толще для увеличения прочности изделия, а внутреннее стекло с обычной толщиной стекла в 4 мм.

Как замерить полноту стеклопакета рулеткой

Визуально видно, как будто размер пакета 28 мм. На самом деле, его размер составляет 30 мм.

Замер нужно делать внимательно.

Снимаем все штапики как описано пунктом выше. Одной рукой придерживаем стеклопакет в верхней части и отводим верхнюю часть стеклопакета под угол примерно в 30 градусов. Второй рукой рулеткой замеряем габарит.

Мерить рекомендую от риски один или два см, или другой риски, какой вам будет удобно. Только не от самого начала рулетки, на котором закреплен специальный металлический крючок. Этот крючок имеет люфт, примерно в 1-2 мм. Люфт не просто так, он выполняет определенную задачу. Только в нашем случае он навредит и даст погрешность.

Также, полноту стеклопакета можно измерить штангенциркулем.

Мерить стеклопакет нужно точно. Один или два миллиметра сыграют роль.

Если больше, то не забить будет назад штапики. Или забьются, но может лопнуть стеклопакет. Если меньше, то штапики будут болтаться и не будут прижимать стеклопакет. Сквозняк гарантирован. Да и не безопасно, когда штапики болтаются.

6. Покупка стеклопакета: точки продаж от завода до подвальных самоделов

Даже от давних производителей может прийти стеклопакет со сколом

Имея на руках размеры стеклопакета, можно смело двигаться на производство и заказывать стеклопакет. Искать место изготовления стеклопакетов нужно по следующему принципу: чем больше механизировано и автоматизировано производство стеклопакетов, тем выше его качество.

Например, я закупаю стеклопакеты на стекольном заводе РСК (ОАО «Российская стекольная компания»). Качество изделий отличное. Бутил, которым склеивают стекла между собой, тоже высокого качества: летом не течет, не испаряется, и на морозе не теряет своих свойств.

Между стекол вы никогда не найдете посторонних предметов: отпечатков пальцев, волос, пыли. Царапин вы тоже не найдете. Почему? Потому что в РСК процесс изготовления налажен капитальный. Большинство оконных фирм закупают стеклопакеты именно там.

Минус один: там можно купить стеклопакет только имея на руках регистрационные документы ИП или юридического лица. Просто так частному лицу стеклопакеты не отпускаются.

Есть и другие изготовители, которые делают не плохие стеклопакеты и которые легко продают физическим лицам свои изделия. Например, оконный завод ООО «Алмаз», который нам изготавливает оконные изделия. Можете приобрести стеклопакет у них. Правда ценник будет на порядок выше, чем в той же РСК.

Однажды, из-за срочности был изготовлен стеклопакет для одного магазина. Нужно было заменить разбитый стеклопакет во входной двери. Это был не наш клиент, и я там производил только работы по замене.

Так вот задача была такая: за пол дня сделать двухкамерный стеклопакет для двери. Ценник конечно же взлетел на порядок. На заводе так быстро не сделаешь, поэтому стеклопакет был изготовлен у частного лица в его личной мастерской.

Качество такого стеклопакета невысокое: не досохший бутил, который стынет больше двух суток и течет на солнце, стекла с низкой прозрачностью, и т.д.

Зато быстро.

7. Доставка: варианты доставки стеклопакета до парадной

В целом, доставить стеклопакет до квартиры можно одним способом – заказать грузовую машину с пирамидой или специальными бортами для перевозки стеклопакетов. Такой вариант доставки лучше выбирать, если у вас габаритный стеклопакет.

Есть как бортовая газель, и есть закрытые грузовые фургоны, внутри которых установлены борта для перевозки стекол. Водитель, как правило, помогает в погрузке. Вас двое и вы легко погрузите стеклопакет в машину.

Обязательно проследите, чтобы водитель закрепил стеклопакет ремнями. И чтобы не перетянул!

Стеклопакет для обычной створки окна имеет небольшие размеры, поэтому доставить его с производства можно в легковом автомобиле. Если он у вас есть, то смело используйте этот вариант доставки. Для этого разложите задние сидения в авто и поместите стеклопакет в машину через багажник.

Например, на РСК есть множество пенопласта и полиэтиленовой пленки для подкладывания под стеклопакет для безопасной перевозки. Берем эти материалы и подкладываем в места, где есть потенциальная вероятность зацепить стеклопакетом металлические детали в машине.

И нет, стеклопакет не лопнет :). Доедет до дома 100%. Проверено сотни раз.

8. Подъем стеклопакета в квартиру: приспособления для подъема

Постепенно переходим непосредственно к установке стеклопакета в раму или створку окна. В целом, есть три способа транспортировки стеклопакета: руками в прорезиненных перчатках, с помощью присосок, и с помощью металлических крюков в резиновой обертке.

Присоски для стеклопакетов

Присоски для стекол можно купить, например, в Леруа Мерлене или в Максидоме. Цена вопроса – 600 рублей штука. Есть присоски с одной чашкой, есть с двумя. Есть даже с тремя чашками, но это уже больше профессиональные, чем бытовые. Профессиональные металлические присоски на две чашки стоят около 3500 рублей.

У присосок есть некоторые недостатки: если стекло будет влажным или в пыли, то присоска может соскользнуть со стекла. Так же, если резиновая основа чашки подизносилась, то тоже есть вероятность, что присоска может отстегнуться.

Крюки для переноски стеклопакета

Крюки для переноски стеклопакета можно изготовить самому. На крюк одевается резиновый кембрик, на который и будет опираться стеклопакет. Такой способ переноски стеклопакета повышает вероятность появления скола или трещины в стекле: любые металлические предметы рядом со стеклом повышают вероятность повреждения стеклопакета. Такой способ я использовал только один раз вначале своей деятельности, и быстро от него отказался, прикинув потенциальную угрозу.

Прорезиненные перчатки

Для меня намного комфортнее нести стеклопакет руками, какой бы тяжелый он не был. Так больше контроля над стеклопакетом. Здесь важно, чтобы перчатки были прорезинены латексом, так как латекс не скользит по стеклу. Если вы оденете вязаные перчатки, то велика вероятность уронить стеклопакет.

Считаю способ переноски стеклопакета руками в перчатках самым надежным. Рекомендую его использовать. Цена вопроса – копейки. Нормальные перчатки в магазине будут стоить 90-100 рублей.

Маленькие хитрости и секреты

Чтобы было просто передвигать стеклопакет в помещении, нужно сухими голыми руками или в прорезиненных перчатка зажать стеклопакет между ладошек с двух сторон. Читая это, вам может показаться, что так стеклопакет невозможно будет поднять. Но это не так :). Таким способом очень легко передвигать стеклопакет на малые расстояния. Попробуйте.

9. Демонтаж старого стеклопакета: как вынуть стеклопакет из рамы окна или створки

Здесь все просто. Штапики снимать вы уже умеете. Снимаем штапики. Последний верхний или боковой штапик снимаем в последнюю очередь, придерживая одновременно стеклопакет рукой. Вынимаем стеклопакет из рамы и отставляем в сторону. Обязательно в прорезиненных перчатках.

Здесь важно просто соблюдать технику безопасности. А именно: демонтировать стеклопакет в перчатках, и аккуратно обходиться со стеклом, если стеклопакет разбит и есть отдельные части стекол.

Утилизируем обычным способом – в большой уличный контейнер. Если стеклопакет большой, то можно его оставить около ограждения на мусорке. Некоторые люди часто забирают битые стеклопакеты себе для творчества или для дачных дел.

10. Установка нового стеклопакета

Процедура установки стеклопакета проста как дважды два. Здесь важно соблюдать следующие правила.

Первое: стеклопакет нужно устанавливать на рихтовочные пластины. Это нужно чтобы под стеклопакетом было пространство для удаления влаги. Если стеклопакет поставить сразу на профиль, то скопившейся воде под стеклопакетом будет некуда деваться и там будет постоянная сырость, что сыграет на теплоизоляционные свойства окна. В мороз эта вода превратится в лед и может повредить стеклопакет.

Стеклопакет устанавливается под углом к нижнему профилю в 30-45 градусов, в зависимости от площади и веса стеклопакета, т.е. по удобству. Главное, чтобы соблюдался угол. Сначала заводим нижнюю часто стеклопакета, затем, как бы захлопывая, поднимается верхняя часть стеклопакета и заводится в раму. Таким порядком устанавливать стеклопакет наиболее удобно.

Второе правило: при установке стеклопакета в раму, важно не задеть металлические уголки, которыми крепят боковой профиль и импост. Бывали случаи, когда очень тяжелый стеклопакет было трудно установить и один из углов стеклопакета перевешивал, и упирался в эту металлическую часть. Результат известен – моментальный скол.

Третье правило такое: стеклопакет должен перекрывать уплотнители на раме с внешней (уличной) стороны. Заметить это можно, просто посмотрев через стеклопакет на улицу: по периметру будет виден резиновый уплотнитель.

Четвертое правило гласит: по всему периметру должно быть примерно одинаковое расстояние от стеклопакета до профиля. Если виден перекос не вооруженным глазом, то выравниваем стеклопакет за счет рихтовочных пластин. Если с внутренней стороны указанное расстояние будет одинаковым, то в принципе, резиновый уплотнитель со стороны улицы будет так же перекрывать стеклопакет равномерно. Обязательно проверьте, чтобы было расстояние между стеклопакетом и верхним профилем.

11. Расклинивание стеклопакета для фиксации в створке: а надо ли?

Не раз встречал, да и «был гонимым» своими напарниками в различные времена, которые яростно доказывали, насильно убеждали и буквально заставляли меня расклинивать стеклопакет в раме после установки. Мне эта идея никогда не нравилась. И вот почему.

Расклинивание – означает исключение возможности смещения стеклопакета в самой коробке. При больших перепадах температур от зимних до летних, пластиковый профиль всегда «пляшет». Он то сжимается, то разжимается. Если происходит такое сжатие и растяжение, то стеклопакет внутри створки неизбежно будет смещаться относительно самого профиля. Если же стеклопакет расклинен, то стеклопакет смещаться уже не будет — будут препятствовать рихтовочные пластины.

Надо сказать, что штапики настолько сильно держат стеклопакет в раме, что всего один установленный штапик уже не позволит вам руками сдвинуть стеклопакет с места. Четыре штапика просто как в тисках зажимают стеклопакет, и он стоит там надежно.

Разберем вот какую ситуацию. Не раз приходилось менять лопнувший стеклопакет по причине того, что он был изначально установлен очень близко к одному из боковых профилей, т.е. между стеклопакетом и рамой не были соблюдены зазоры, о которых я уже писал выше. В результате, при понижении температуры, боковой профиль стал оказывать на стеклопакет сильную нагрузку. Помните, мы говорили, что штапики очень жестко держат стеклопакет? Так вот за счет сильного давления со стороны конструкции и жесткого зажатия стеклопакета штапиками, — стеклопакет лопается.

Теперь вернемся к расклиниванию стеклопакета. Если стеклопакет будет расклинен, он будет зажат штапиками и будет на улице сильный мороз. Что может произойти со стеклопакетом? Правильно. Он может лопнуть. Есть такая вероятность. Ему деваться будет некуда.

Поэтому, здесь важно соблюсти температурный зазор между стеклопакетом и рамой при установке, и стеклопакет никогда не лопнет. Простыми словами —  стеклопакет нужно установить ровно без рихтовочных пластин по бокам и забить штапики. Чем мы сейчас и займемся.

12. Установка штапиков

Вот мы подошли к последнему этапу установки стеклопакета — это установка штапиков. Штапики устанавливаются в обратной последовательности.

Последовательность установки штапиков следующая: сначала короткие, затем длинные.

Длинные штапики проще согнуть, чтобы вставить в паз. Короткие штапики, особенно размером 50-60 см, согнуть проблематично. Забиваются штапики киянкой, либо черенком молотка.

Один мой напарник еще давно сказал мне такую мысль: первый штапик нужно забивать нижний, чтобы не лопнул стеклопакет. Потому что если нижняя часть стеклопакета установлена не в плотную, а верхний штапик уже забит, то стеклопакет может лопнуть при забивании нижнего штапика. Ему в этом случае тоже деваться будет некуда. Такая вероятность есть.

Конечно, этим правилом в основном пренебрегают, потому что устанавливать сначала нижний штапик крайне неудобно – надо одновременно придерживать стеклопакет.

В идеале так: сначала нижний штапик, затем верхний, затем левый и правый. Мы исходим из того, что основная масса стеклопакетов имеет вертикальное расположение. Горизонтальные стеклопакеты, где высота в два-три раза меньше, чем ширина – редкое явление.

Короткие штапики уже установлены. Теперь забиваем длинные. Для этого заводим в паз только концы штапика. Штапик при этом станет в выгнутое положение, как коромысло. И постепенно, начиная с одного края, забиваем штапик в оконный паз. При этом прижимаем штапик к стеклопакету. Аналогично проделываем те же действия с последним штапиком.

Есть один нюанс. Некоторые системы штапиков не сразу могут встать в угол и будет виден некоторый зазор на стыке двух штапиков. Ничего страшного. Забивая штапик по всей длине, он «доползет» до самого конца, и встанет стык в стык с соседним штапиком.

Маленький секрет

Если стеклопакет устанавливался в глухую часть окна, то после забивания штапика нужно вернуть на место импост. При забивании штапика со стороны импоста, этот самый импост имеет свойство смещаться от своего первоначального положения. Поэтому возвращаем его на место ударами киянки в обратном направлении, т.е. бьем по импосту в сторону стеклопакета. Если импост не вернуть на место, то есть вероятность, что створка окна не закроется.

13. Регулировка окна после установки стеклопакета

После установки стеклопакета в 95% случаев регулировка створки окна неизбежна. Регулировка – это тема отдельного поста. Здесь мы только перечислим основные способы и точки регулировки створки.

• Утягивание верхней петли, точка находится с торца фурнитуры с внутренней стороны створки
• Регулировка прижима верхней петли на створке, точка расположена на ножницах или на петле
• Подъем или опускание створки, точка регулировки находится на нижней петле
• Смещение нижней части влево или вправо, точка находится с торца нижней петли
• Регулировка прижима створки к раме окна, точка регулировки находится на каждой цапфе
• Регулировка за счет перестановки ответных планок
• Регулировка за счет стеклопакета (специфично и крайне редко)

14. Утилизация разбитого стеклопакета

После установки стеклопакета, необходимо утилизировать разбитый стеклопакет. Утилизируем стеклопакет стандартным способом – на общедомовой контейнер. Самым оптимальным будет оставить стеклопакет, прислонив его к ограждению мусорки, особенно, если стеклопакет большого размера. Если стеклопакет небольших размеров или сильно поврежден, то грузим его в контейнер.

Многие люди, которые занимаются различным творчеством, часто забирают стеклопакеты с мусорки. Не раз наблюдал такую картину. Иногда, люди забирают стеклопакеты себе на дачу и используют его в своих целях.

Сейчас в Петербурге практикуется следующий способ утилизации крупногабаритного строительного мусора. Некий дяденька имеет в своем распоряжении грузовой контейнер или гараж, который стоит прямо во дворе. Этот дяденька по договоренности с жэком утилизирует крупногабаритный мусор, быть может даже на своем тракторе или грузовой машине. Узнайте. Обычно такого человека во дворе практически любой житель знает, который долго живет в вашем доме.

Второй способ наиболее затратный – это заказать грузовую машину и увезти стеклопакет на свалку. Не вижу смысла в этом мероприятии, если речь идет об одном стеклопакете.

Правила техники безопасности при утилизации простые: переноска стеклопакета только в прорезиненных перчатках. Большой стеклопакет выносится только вдвоем. Если есть большие отдельные куски стекол, то выносить их нужно отдельно, чтобы они не выпали по пути из стеклопакета.

15. Выводы и заключения

Буду надеяться, что вопрос установки стеклопакета раскрыт максимально полностью. Если вы проделаете описанную процедуру один раз, то установить стеклопакет вы сможете в окне из любого материала. Аналогичным же образом и устанавливаются стекла в алюминиевых створках.

Материал подготовил Александр Дорофеев

Мастер по окнам

Пошаговая инструкция установки ПВХ окна

Окна ПВХ не требуют дорогостоящего ухода, но только если выполнен грамотный монтаж с учетом погодных, технологических нюансов. Неправильная установка приводит к конденсату, черным пятнам плесени, наледи, гремящему отливу, в худшем случае – к растрескиванию стекла.

Эта статья полезна тем, кто хочет выполнить пошаговый монтаж пластиковых окон своими руками или проконтролировать работу мастеров.

Основные принципы монтажа

• учет температурных деформаций материалов и деталей;
• надежная фиксация оконной коробки;
• герметичность монтажного шва (места стыка рамы окна и проема).

Еще можно почитать ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». В нем описаны особенности установки пластиковых окон: этапы, материалы для монтажного шва, решения узлов примыкания оконных блоков к стенам.

Конструкция пластикового окна

Основных элементов три:

• рама;
• стеклопакет;
• фурнитура.

Рама – несущая часть конструкции. Внутри находится прочный профиль – основа, которая может быть пластиковой и металлической (в последнем случае окно называют армированным). Пространство вокруг профиля разделено на секции (камеры). Их может быть две (двухкамерный профиль), 3, 4, максимум 7. Чем больше, тем прочее и теплее пластиковое окно.

Стеклопакет – состоит из 2-х, 3-х и более стекол. Пространство между 2 стеклами называется камерой (минимум их может быть 2). Воздух в камерах не пропускает шум и холод. Камеры могут заполняться инертным газом – он лучше справляется с теплосбережением и шумоизоляцией.

Стеклопакет удерживается внутри профиля окна с помощью штапика – гибкой планки из пластика.

Фурнитура – это набор запорных механизмов, ручек и других элементов, необходимых для запирания и отпирания створок окна.

Подвижная часть оконного блока называется створкой. Она может быть поворотной или поворотно-откидной. В местах примыкания створок уложены уплотнители – резиновые, каучуковые или силиконовые ленты необходимые для герметичного закрывания.

Глухая (неоткрывающаяся) часть окна может делиться на секции импостами – вертикальными стойками из пластика.

Оконная конструкция стоит на подставочном профиле – подставке из ПВХ, отделяющей нижнюю раму и стеновую часть. Предотвращает образование «мостиков холода». Снижает риск образования конденсата.

Дополнительные элементы

Откосы – декоративные планки по бокам и вверху, закрывающие стену вокруг пластикового окна. Бывают из штукатурки или съемных материалов – гипсокартона, пластиковых панелей.

Подоконник – выступ в нижней части окна.

Отлив – «подоконник» со стороны улицы. Защищает монтажный шов от влаги, дождя.

Пошаговый монтаж пластикового окна

Состоит из следующих этапов:

• замеры;
• демонтаж старых элементов;
• подготовка поверхностей;
• монтаж;
• установка отливов;
• установка подоконника;
• финальный этап и контроль качества.

Замер пластикового окна

Правила выполнения замеров:

• Замеряется пространство с внутренней и с наружной стороны окна, по высоте, ширине, диагонали.
• Ширина и длина меряется в нескольких местах, так как стеновые поверхности не идеально ровные. Окончательным берется минимальное значение.
• Если проем снаружи меньше, чем со стороны помещения, значит он «с четвертью». Так называют выступ стены со стороны улицы, удерживающий стеклопакет от выпадения. Название появилось из-за ширины 6,5 см, равной ¼ кирпича. Для таких домов действуют другие правила замеров.

А. Замеры для домов с четвертью

Вычисляем внутреннюю ширину проема:

• меряем расстояние между видимыми стенами снаружи (А);
• с помощью щупа или отвертки с длинным стержнем делаем несколько замеров четвертей по бокам (В₁ и В₂);
• ширина окна (С) равна сумме двух предыдущих параметров: В₁+А+ В₂.

Определяем высоту:

• меряем расстояние (Н) от точки соприкосновения отлива с профилем до выступа стены вверху;
• используем щуп или отвертку, делаем несколько замеров верхней четверти (В₃₎;
• высота проема равна сумме этих двух величин: У=Н+В₃.

Исходя из полученных результатов узнаем ширину окна:

• при глубине четверти меньше 40 мм: из внутренней ширины проема (С) вычитаем 20 мм слева и 20 мм справа (20 мм – зазор для монтажного шва);
• если глубина больше 40 мм: к расстоянию между видимыми стенами снаружи (А) прибавляем 25 мм слева и 25 мм справа (25 – рекомендуемая ширина для заведения блока за четверть).

Точно так же узнаем высоту окна:

• если четверть (В₃) меньше 40 мм, то высота изделия равна: высота проема (У) – 20 мм сверху и 20 мм снизу (20 мм – средний зазор);
• если больше 40 мм, то: расстояние между отливом и выступом (Н) + 25 (25 мм – рекомендуемая величина для заведения блока за выступ).

Б. Замеры для домов без четверти

Измерения проводим с наружной стороны. Учитываем слой штукатурки: его толщину узнаем с помощью узкой отвертки-щупа.

Получаем ширину коробки: расстояние между стенами снаружи (А) – по 20 мм по бокам (20 мм – зазор для монтажного шва)

Получаем высоту: расстояние между точкой примыкания отлива к профилю и верхней границей проема (Н) – 25 мм.

Устанавливаем размеры отлива и подоконника и накладок на откосы

• Длина отлива равна расстоянию между откосами снаружи плюс 100 мм.
• Глубина отлива равна глубине откоса снаружи плюс 50 мм.
• Длина подоконника равна расстоянию между откосами внутри плюс 200 мм.
• Глубина подоконника – это сумма глубины откоса и выступа подоконника (от 1-5 см, но накрывать радиатор он должен не больше, чем на треть).
• Высота боковой панели – это высота откоса + 50 мм (требуется 2 таких накладки).
• Глубина боковой панели в помещении совпадает с шириной подоконника, если он отступает от внутренней грани не более, чем на 5 см.
• Длина панели сверху – это длина верхнего откоса + 100 мм (требуется одна накладка);
• Глубина панели сверху – это глубина верхнего откоса.

Демонтаж старых окон

Защитите от грязи мебель и поверхности.

Приготовьте:

• молоток;
• ножовку;
• гвоздодер;
• разводной ключ;
• лом;
• шуруповерт;
• шпатель;
• отвертки;
• болгарку.

Демонтаж деревянной рамы (без сохранения изделия):

• снимите створки;
• выньте подоконник (используйте ножовку или болгарку);
• вырежьте рамные стойки;
• выкрутите или выньте гвоздодером крепеж, извлеките оконную коробку.

Демонтаж пластикового окна:

• снимите створки;
• у глухих частей окна выньте штапики и извлеките стекла;
• снимите подоконник: для изъятия бетонной плиты используйте молоток и болгарку, для дерева, мрамора, пластика – стамеску и молоток. Работайте осторожно, не повредите нижний край;
• снимите отливы;
• выньте рамную конструкцию: удобнее использовать фрезу, но можно работать ножовкой или лобзиком;
• удалите откосы (из гипсокартона, пластика), если они зацементированы, этот этап пропустите;
• удалите утеплитель;
• очистите остатки смесей, других материалов шпателем и/или щеткой.

Подготовка поверхностей

Вся работа заключается в выравнивании и грунтовании стеновых поверхностей.

Выравнивание

Проем должен быть максимально «прямоугольным», без выбоин и выступов. ГОСТ 30971-2012 рекомендует не превышать отклонений по вертикали и горизонтали больше, чем 4 мм на 1 метр. А неровности не должны быть глубже (выше) 1 см.

Подготовка

Стеновую часть окна очищают от остатков клея и цемента, заделывают вмятины, выбоины и другие дефекты.

Поверхности грунтуют праймерами. На последнем этапе рекомендуем наложить грунтовку с гидроизоляционным эффектом. Это предотвратит попадание воды в монтажный шов.

Подготовки требуют внутренняя и боковые стороны четверти. Неровности заделываются цементным раствором или специальными смесями типа Ремсостав Крепс. Готовые составы прочные, затвердевают за несколько минут.

Монтаж пластикового окна

Существует две технологии монтажа ПВХ окон:

• с предварительным изъятием стеклопакета;
• без изъятия стеклопакета.

Монтаж с извлечением стеклопакета (с помощью анкеров или нагелей)

Технологию установки пластиковых окон с извлечением стеклопакета выбирают, когда проводится монтаж габаритных окон площадью от 4 кв. м.

Суть технологии в том, что рама окна просверливается насквозь, и к стене прикрепляется ее внутренний несущий профиль. В качестве крепежей используются анкеры и нагели.

1. Подберите крепеж.

Крепежные элементы для окна подбирают с учетом стенового материала, их прочности:

Название крепежного элемента	Когда использовать
Анкерные дюбели – распорные металлические	Для домов и построек: бетонных, керамзитобетонных, газобетонных, из натурального камня, кирпича (допускается наличие вертикальных пустот)
Рамные дюбели – пластмассовые	Для строительных конструкций с повышенной агрессивной средой, когда особенно высок риск коррозии внутренних элементов
Дюбели из пластмассы (со стопорным шурупом)	Для домов из кирпича (в том числе с вертикальными пустотами), нетяжелых бетонов, древесины, пустотелых блоков и прочих материалов с минимальной прочностью на сжатие
Железный шуруп-нагель по бетону	Саморез с неравномерной резьбой для работы по бетонным основаниям. Обеспечивает надежное крепление, не расшатывается

1. Снимите створки и выньте стеклопакет.

Для снятия створок и удаления стеклопакета используйте обычные плоскогубцы:

• снимите декоративные заглушки с навеса;
• откройте створку окна;
• выдавите шток (металлический стержень внутри петли) сверху и снизу;
• промаркируйте штапики, чтобы не перепутать при возвращении на место;
• снимите вертикальные штапики (используйте «сапожный нож»);
• снимите горизонтальные штапики (аккуратно выщелкивайте из пазов);
• достаньте из рамы стеклопакет.

Если дом с четвертью, перед началом монтажа приклейте по периметру профиля ленту ПСУЛ — паропроницаемую уплотнительную ленту для самовентиляции пластика.

1. Зафиксируйте раму, выровняйте ее положение по горизонтали/вертикали.

Используйте монтажные клинья и колодки. На них будет опираться оконная конструкция в процессе установки. С помощью опорных колодок из пластмассы или дерева могут быть скомпенсированы уклоны, если имеются. Приемлемые отклонения стенового проема от вертикали/горизонтали – не больше 4 мм на 1 метр, отклонения рамы – не больше 1,5 на 1 метр.

1. Прикрепите оконный блок:

• на внутренней поверхности рамы отметьте места установки крепежей;

• выполните разметку на поверхностях, к которым будет крепиться коробка;
• выберите сверло для электродрели по диаметру анкерного болта;
• сделайте отверстия в профиле согласно разметке;
• возьмите перфоратор или бур, сделайте отверстия в стенах. Установите перфоратор в режим работы «без удара», если это не бетонная поверхность.

Рекомендуемые расстояния между соседними анкерами – 60-70 см.

В бетонную стену анкер вводим на глубину от 40 мм, в каменную (из природного камня) – от 50 мм, из легких бетонов – от 60 мм.

Начинайте крепить с нижней части окна. Вставьте анкер, но не затягивайте его, а сначала проверьте положение изделия по вертикали/горизонтали. Аналогичные действия выполните в серединной и верхней части рамы. Убедившись в ровном положении коробки, затяните анкеры до упора. Если в процессе появилось отклонение, достаньте крепежи и выровняйте окно снова.

Поставьте заглушки местах креплений, если крепежи «ушли в раму». Удалите монтажные клинья, если использовали их. Соберите окно в обратном порядке: вставьте стеклопакет, установите штапики, постучите резиновым молотком (киянкой), чтобы штапики плотно прижались к стеклу. Учтите, что черная резина может оставлять следы на белом пластике.

1. Уложите монтажный шов.

Монтажный шов имеет три слоя:

1. наружный паропроницаемый – лента ПСУЛ;
2. центральный – монтажная пена с теплоизолирующим эффектом;
3. внутренний пароизоляционный – лента или мастика.

Такое строение не позволяет влаге и парам проникать из комнаты в шов и не пропускает холод и влагу с улицы в комнату. Шов вентилируется со стороны улицы: вся накопившаяся в нем влага уходит наружу, а не внутрь помещения.

Наклейте ленту ПСУЛ перед установкой рамы. Не допускайте заломов. На ленту нельзя наносить штукатурку и другие составы.

Нанесите пену:

• выбирайте пену с учетом температуры на улице: смотрите инструкцию по применению на аэрозоли;
• перед нанесением материала увлажните поверхности или пройдитесь грунтовкой (правило не действует, если на улице минус);
• наносите пену сплошной линией, не оставляйте пустот, разрывов;
• излишки пены с наружной стороны окна не срезайте;
• излишки внутри срежьте, если предусмотрена укладка пароизоляции;
• если зазор между рамой окна и стенами очень большой, пену наносите послойно, всякий раз дожидаясь полимеризации предыдущего слоя.

Со стороны помещения наклейте пароизоляционную ленту поверх получившегося шва, не забывая сделать нахлест в углах.

1. Вмонтируйте отлив.

Это нужно сделать сразу, чтобы исключить попадание дождевой воды, грязи в монтажное пространство:

• наклейте паропроницаемую диффузную ленту на нижний шов со стороны улицы;
• проложите уплотнительную ленту поверх подстановочного профиля со стороны улицы;
• отлив прикрепите шурупами к подстановочному профилю;
• для заделки стыков, герметизации воспользуйтесь силиконом или мастикой.

1. Установите подоконник.

К работе приступают после полимеризации шва. Вырежьте из листа ПВХ подоконник нужного размера (используйте лобзик или болгарку). Оптимальные размеры: фронтальный выступ – минимум 1-5 см, но не более 1/3 выхода радиатора, боковые выступы – 3-7 см.

Свободное пространство под подоконником заделайте пеной. Чтобы он не поднялся в процессе распирания полиуретана, на поверхность поставьте груз.

На последнем этапе установки окна для устранения щелей между сопряженными поверхностями используют силиконовый герметик.

Монтаж пластикового окна без извлечения стеклопакета (на анкерные пластины)

Окно крепят на анкерные пластины. Одна часть пластины фиксируется на профиле окна, вторая – в стене. Угол сгиба анкерной пластины можно выбрать с учетом размера шва. Крепление к стене осуществляют минимум в двух точках, используют дюбели со стопорными шурупами.

Преимущества применения анкерных пластин:

• не нарушается целостность рамы: профиль не нужно сверлить;
• есть специальные поворотные пластины для крепления окон сложных конфигураций (изгибающихся, треугольных, многоугольных);
• оптимальный тип крепежа для домов типа П-44 старой постройки, когда самим владельцам не известно, из чего состоят стены, есть ли внутри пустоты, имеются ли другие трудности, препятствующие установке на анкерные дюбели.

Метод не подходит для установки окон площадью более 4 кв.м. Пластина может не выдержать веса конструкции.

Правила крепления пластин:

• пластины по периметру располагают не ближе 1 м;
• отступ от угла не больше 25 см;
• в первую очередь ровно посередине рамы окна крепится центральная пластина;
• используйте саморезы с буром (с маркировкой «по металлу»);
• нужен зазор между профилем и стеной в пределах 2-3,5 см. Если меньше, сформируйте в откосах углубления под пластины.

Порядок действий при установке пластикового окна:

• вставьте раму, выровняйте положение окна с помощью клиньев, колодок, строительного уровня;
• закрепите пластины в проеме: для работ по кирпичному, бетонному основанию берут дюбели размером 6х40, деревянные поверхности хорошо удерживают ПВХ окна на саморезах 4,2х45;
• крепление пластин выполняйте последовательно: начните с нижнего левого угла, затем перейдите к правому. Далее приступайте к серединным и верхним крепежам.

Завершающий этап

Конечным этапом выполняют установку элементов, улучающих эстетику и функциональность. Сюда входят:

• декоративные откосы: они могут быть из сэндвич-панелей в цвет профиля или в виде слоя гипсовой штукатурки (можно будет покрасить);
• детский замок;
• москитная сетка;
• нащельник – декоративный элемент для маскировки шва;
• клапан притяжной вентиляции: для непрерывного естественного вентилирования помещения.

Когда лучше заниматься установкой пластиковых окон?

Пик обращений в компании по установке ПВХ окон приходится на теплое время года. Зимний монтаж накладывает дополнительные трудности. Сложнее оставлять надолго проем не защищенным. Требуется тщательно подбирать пену, другие материалы, раскрывающие свои характеристики при определенных условиях.

У замены окон в зимний период есть и плюсы. Можно сразу обнаружить недочеты (промерзания, конденсат). В холодное время года заявок на установку окон подают меньше и вам не придется долго ждать своей очереди. Ещё зимой на монтаж действую акции и скидки, особенно при заказе нескольких окон.

Если ранее вы или ваши знакомые пользовались услугами фирм по установке стеклопакетов, то знаете, что монтаж может быть обычным и по ГОСТу. Второй вариант стоит дороже, но если соблюдены все требования, то качество будет порядком выше, чем в первом (подробнее о нормах можно прочитать в ГОСТе 30971-02).

Монтаж пластиковых окон своими руками состоит из нескольких этапов.

1. Замеры.
   
2. Демонтаж старого окна.
   
3. Подготовительные работы.
4. Установка.

Обратите внимание! При самостоятельном монтаже изготовители не дают гарантию в том случае, если замеры были проведены не их сотрудниками. При неправильной установке окна в скором времени начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция попросту не войдет в проем.

Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то при монтаже не возникнет никаких трудностей. Более того, так можно сэкономить приличную сумму денег.

Видео – Монтаж ПВХ окон по ГОСТу

Этап 1. Замеры

В большинстве квартир встречаются проемы без четверти.

Обратите внимание! Четверть – это внутренняя рамка 6-сантиметровой ширины (или в ¼ кирпича, отсюда и название), предотвращающая выпадение окна и укрепляющая конструкцию в целом.

Если четверти нет, то рама будет установлена на анкеры, а пена закроется специальными нащельниками. Определить наличие четверти достаточно просто: если внутренняя и наружная ширина рамы разная, значит, четверть все же есть.

1. Вначале определяется ширина проема (дистанция между откосами). Штукатурку рекомендуется удалить, чтобы результат был более точным.
2. Далее измеряется высота (дистанция между откосом сверху и подоконником).

Обратите внимание! Замеры нужно повторить несколько раз и взять наименьший результат.

Для определения ширины окна от ширины проема отнимаются два монтажных зазора. Для определения высоты от высоты проема отнимаются те же два зазора плюс высота профиля для подставки.

Проверяется симметричность и прямолинейность проема, для чего используются монтажный уровень и отвес. Все дефекты и неровности обязательно указываются в чертеже.

Чтобы определить ширину водоотлива, к уже наличествующему отливу следует добавить 5 см для загиба. Также при этом учитывается ширина утеплителя и облицовки (при условии последующей отделки фасада).

Размеры подоконника определяются следующим образом: к ширине проема додается размер вылета, от полученной цифры отнимается ширина рамы. Касаемо вылета, то он должен на треть перекрывать отопительный радиатор.

Обратите внимание! Откосы замеряются уже по окончании установки.

Этап 2. Заказ

После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов:

• через раму в установочной плоскости;
• посредством опорной арматуры, оборудованной при изготовлении.
  

В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может повредиться; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса.

Цены на популярную линейку окон

Окна

Этап 3. Подготовка

Этот этап установки начинают лишь после доставки заказанных окон. Вначале освобождается рабочее место, вся мебель накрывается полиэтиленовой пленкой (будет много пыли).

Шаг 1. Если требуется, из окна извлекается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевается штапелем и вытаскивается. Прежде всего, снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они в обязательном порядке нумеруются, в противном случае после установки образуются зазоры.

Шаг 2. Далее рама немного наклоняется и вынимается стекло.

Шаг 3. Болты откручиваются после того, как с навесов будут сняты заглушки. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается. Остается лишь рама с импостами.

Обратите внимание! Импосты – это специальные перемычки, предназначающиеся для раздела створок.

Затем нужно сделать разметку под анкеры и проделать по ней отверстия – по два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.

Если материал, из которого изготовлены стены, неплотный (к примеру, ячеистый бетон), то крепеж выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует зафиксировать на стене и раме закаленными саморезами (по восемь штук на каждый).

Обратите внимание! Чтобы избежать образования термального мостика в подоконном профиле, за день до монтажа его следует заполнить монтажной пеной. Так элемент не будет промерзать.

Этап 4. Демонтажные работы

Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.

Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.

Шаг 2. Далее с откосов счищается штукатурка. Для этого лучше использовать перфоратор с соответствующей насадкой (ее называют «лопатой»).

Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.

Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционного материала.

Обратите внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Монтажная пена обязательно должна быть морозоустойчивой.

Этап 5. Установка пластикового окна

Шаг 1. Вначале по всему периметру ставятся деревянные клинья, на них устанавливается окно (так будет легче выравнивать конструкцию), лишь после этого производится крепление к стене. Подложки можно оставить – они послужат дополнительным крепежом.

Шаг 2. Отсутствие профиля-подставки можно считать грубым нарушением норм ГОСТа, т. к. он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником. В отсутствие профиля их крепят непосредственно к раме, что нарушает ее герметичность.

Правильное расположение подставочного профиля показано на схеме.

Шаг 3. Дальше проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес. Характерно, что традиционные пузырьковые уровни для этого не подойдут ввиду недостаточной точности измерений, поэтому лучше использовать лазерный.

Шаг 4. Если окно встало ровно, то его закрепляют анкерами. Для этого перфоратором через заранее приготовленные отверстия в конструкции бурится стена (примерно на 6-10 см). Фиксируются (не окончательно) нижние анкеры, снова проверятся ровность пакета, после чего крепятся оставшиеся точки.

Обратите внимание! Окончательная стяжка производится лишь после финальной проверки. Не стоит затягивать слишком сильно, иначе конструкция «перекосится».

Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

Монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

Этап 6. Водоотлив

Снаружи к подставочному профилю саморезами крепится отлив. Места соединений тщательно заделываются герметиком во избежание проникновения влаги внутрь конструкции.

Края отлива на несколько сантиметров утапливаются в стены, предварительно проделав углубления с помощью перфоратора.

Обратите внимание! Перед установкой нижняя щель также заделывается.

Нижнюю часть отлива рекомендуется проклеить полосой шумоизоляционного материала (к примеру, «Линотермом») или сформировать «подушку» из монтажной пены – это уменьшит звук от дождя.

Этап 7. Сборка окна

После крепления анкеров стеклопакет вставляется обратно.

Шаг 1. Стекло вставляется и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка пристучать их резиновым молотком).

Шаг 2. Створки открываются, проверяется плотность их прилегания. В открытом положении произвольное открывание/закрывание створки не может случиться, если окно установлено ровно.

Шаг 3. По бокам заделывается монтажный шов. Полиуретановая пена обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекла. До и после заделки швы обрызгиваются водой для улучшения полимеризации.

Обратите внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, в противном случае конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, после высыхания пена выступит наружу на несколько сантиметров.

Шаг 4. Периметр окна проклеивается специальной пароизоляционной лентой, причем снизу используется материал с фольгированной поверхностью.

Этап 8. Монтаж подоконника

Шаг 1. Подоконник подрезается таким образом, чтобы он вошел в проем и в то же время уперся в подкладочный профиль. Остается небольшой зазор (порядка 1 см) для температурного расширения. В дальнейшем зазор скрывается пластиковыми откосами.

Шаг 2. Под подоконник укладываются деревянные клинья. Его нужно уложить с небольшим наклоном в сторону комнаты, после чего приложить чем-то тяжелым на время, пока не засохнет пена. Дополнительно подоконник можно зафиксировать анкерными пластинами.

Видео – Инструкция по установке пластиковых окон

Выводы

Теперь вам известно, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можно смело приступать к работе. Финальную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).

Описанная технология вполне применима и к остеклению балкона, хотя и там есть свои нюансы – такие, к примеру, как установка парапета для создания перегородки.

Узнайте, как правильно сделать откосы на окнах своими руками, из нашей новой статьи.

На сегодняшний день много фирм предлагают свои услуги по установке пластиковых окон. Но не все фирмы устанавливают окна качественно. Как правило, их монтаж происходит по ускоренному методу с несоблюдением норм, которые прописаны в ГОСТ. Если таким горе-монтажникам задать вопрос о монтаже пластиковых окон по ГОСТ, то, в большинстве случаев, они будут рассказывать, что такой монтаж будет стоить дороже.  Но стоит задуматься нужен ли вам монтаж “тяп-ляп” на скорую руку или лучше установить окна в соответствии с ГОСТ. В чем их разница?

При простом монтаже окно просто устанавливается в проём по уровню и зазоры между проемом и окном заполняются монтажной пеной. На этом этапе как правило монтажники стараются сэкономить пену и в результате получается совсем плохо. Со временем пена под воздействием влаги из воздуха и солнечного света начинает разрушаться и крошиться. В результате возникают щели в пене и из окна начинает дуть холодным воздухом. В общем, получается, что окно вроде бы есть, а толку от него нет, так как оно не выполняет своей функции.

Чтобы такого не происходило, нужно правильно производить монтаж, в соответствии с рекомендацией государственного стандарта, тогда окно на долгие годы будет защищать ваш дом от холода и жары.

Как замерить окно.

Любая замена окон начинается с определения размеров оконного блока. Для этого этапа лучше вызвать замерщика, у которого есть нужный опыт в этом вопросе. В основном, услуги замерщика у фирм-производителей окон бесплатные. Но если вы решили сами произвести замеры, то нужно знать, что существует два типа оконных проемов. И оконный блок для них замеряется по-разному. Поэтому перед замерами нужно удалить штукатурку с оконного проёма и определить какой проём у вас.

Демонтаж старой штукатурки также необходим для повышения
точности замеров.

Первый тип проема – это окно с четвертью. Четверть — это специальный выступ на оконном проеме, к которому прижимается оконная рама при монтаже. Этот выступ находиться ближе к улице, а оконная рама изнутри помещения прижимается к нему.

Определяем внутреннюю ширину оконного проёма: С = В1 + А + В2

Определяем высоту оконного проёма. Для этого нужно промерить
размер Н от отлива в месте соприкосновения с рамой (точка
М) до верхней четверти. При помощи щупа произвести несколько
контрольных замеров верхней четверти (размер В3) (рис. 2).

Высота оконного проёма будет равна: У = Н + В3

Второй тип проема – это обычный прямоугольный проём. Здесь сделать замеры немного проще. Не забудьте удалить слой штукатурки перед замерами.

Ширина оконного блока = А – (2 × 20) мм, 
где 20 мм — оптимальный монтажный зазор (рис. 4)

Высота оконного блока: = Н – 25 мм (рис. 5).

Последний этап в замерах — это замеры отлива
и подоконника.

Длина подоконника = ширина
проема окна + 200мм. В случае проёма с четвертями — это С+200мм. В случае
обычного проёма – это А+200.

Ширина подоконника должна быть такой, чтобы
его край перекрывал собой батарею отопления, находящуюся под окном, примерно на
70%. Подоконник не должен полностью закрывать собой батарею. Теплый воздух от
батареи должен свободно подыматься вдоль окна.

Длина отлива = максимальная ширина оконного проема со стороны улицы +100мм.

Подготовка нового окна к монтажу.

На этом этапе поворотную створку пластикового окна снимают и
вынимают стеклопакет из глухой стороны окна.

Для снятия створки нужно удостовериться в том, что окно закрыто. Это необходимо для того, чтобы створка не опрокинулась, когда мы вытащим шток из верхнего навеса.

После нужно снять декоративные пластиковые накладки с навесов окна. Это можно сделать при помощи ножа, поддев им накладку и сняв её рукой.

Теперь необходимо вынуть шток из верхнего навеса. Для этого нужно на верхний край штока нажать чем-нибудь, чтобы шток сдвинулся с места и его нижний край вышел из навеса. Осталось пассатижами подцепить край штока и вытащить его из навеса.

После этой операции створка будет держаться на запоре и на нижнем навесе. Придерживая рукой створку, открываем запор окна и приподымаем створку тем самым снимая её с нижнего навеса.

Назад
створка будет устанавливается по такому же принципу, только в обратном порядке.

Чтобы вынуть
стеклопакет, окно нужно установить вертикально с небольшим уклоном, например
опереть его на стену.

Теперь нужно
вытащить пластиковые штапики. Их необходимо поддеть тонким ножом или шпателем и
затем вытащить из оконной рамы. Штапики следует вынимать в определённой
последовательности. Сначала вынимаются длинные вертикальные штапики, а затем
горизонтальные. Причем во избежание выпадения стеклопакета верхний
горизонтальный штапик снимается последним.

Чтобы
штапики потом стали на свое место, их следует пронумеровать.

После снятия всех штапиков стеклопакет вынимается из рамы. Будьте осторожны при выемке стеклопакета. Как правило кромки стекла очень острые, поэтому выемку лучше делать в прорезиненных перчатках.

Перед монтажом окна не забудьте снять защитные наклейки. Если их сразу не снять, то потом после монтажа это будет довольно затруднительно сделать с уличной стороны окна.

Демонтаж старого окна

Перед демонтажем желательно закрыть двери в комнату и все вещи и мебель в комнате накрыть пленкой. Это необходимо, чтобы облегчить уборку помещения от пыли, так как её будет очень много.

Далее все просто. Снимаются створки окна. Их легко снять с помощью монтировки. Затем старая рама распиливается и демонтируется также с помощью лома или монтировки.

После удаления старой рамы необходимо убрать штукатурный слой по периметру проема окна.

Если позволяет время, то желательно зашпаклевать все щели и неровности в оконном проеме. В основном этот этап пропускается, так как ждать сутки пока шпаклевка застынет никто не хочет. Поэтому хотя бы не забудьте покрыть оконный проем грунтовкой.

Установка пластикового окна

Перед тем
как приступать к монтажу оконного блока, нужно разобраться с методами крепления
оконного блока и назначением материалов, применяемых при монтаже.

Виды крепления окна к проёму

Существует два способа крепления оконной рамы. Это крепление с помощью анкерных болтов и крепление на специальные металлические пластинки.

Чтобы закрепить раму с помощью анкерных болтов, в ней сверлят сквозные отверстия и через них производят крепление анкерами.

Таким
способом крепления пользуются большинство монтажников, так как данный способ
довольно простой и не требует дополнительных затрат в виде специальных
пластинок. Но здесь есть один существенный недостаток. Оконная рама сверлится
насквозь и, следовательно, ухудшается теплоизоляция оконного профиля, так как
камеры внутри профиля теряют герметичность и становятся связанными между собой
с помощью просверленных отверстий. Также страдает элементарная эстетичность.
Когда окно открыто, то видно шляпки шурупов, торчащих их оконного профиля.

Более правильный способ крепления оконной рамы — это крепление с помощью специальных металлических пластинок.

• В этом случае снимаются напряжения с рамы при температурных деформациях.
• Камеры внутри профиля не теряют своей герметичности.
• Применение пластин в нижней части оконного блока наиболее приемлемо с точки зрения гидроизоляции, поскольку отсутствуют отверстия в профиле, в которые может затекать вода.

На металлических крепежных пластинах имеются специальные выступы. Этими выступами пластинка цепляется за пластиковый профиль. Чтобы установить пластинку нужно её положить выступами на пластиковый профиль и провернуть пластинку на 90 градусов. После останется только зафиксировать ее саморезом.

В нижней части оконного блока не получится закрепить пластину за специальные выступы в раме окна, так как там находиться установочный профиль. Поэтому здесь можно просверлить раму окна насквозь и установить анкера или закрепить крепёжную пластинку за установочный профиль с помощью саморезов.

Места крепления пластикового окна.

Окно крепится по периметру через определенные расстояния, которые определяются жесткостью рамы, а также статическими характеристиками крепежных элементов. Максимальное расстояние между точками крепления не должно быть больше 80см для алюминиевых и деревянных окон. Для пластикового окна такое расстояние не должно быть более 70см.

Расстояние от края окна до места крепления должно быть примерно 15см. С двух сторон от импоста также должны быть крепления на расстоянии 15см. Импосты — это специальные перемычки на окне, которые делят окно на разные створки.

В нижней части оконного блока не получится закрепить пластину за специальные выступы в раме окна, так как там находиться установочный профиль. Поэтому здесь можно просверлить раму окна насквозь и установить анкера или закрепить крепёжную пластинку за установочный профиль с помощью саморезов.

Места крепления пластикового окна.

Окно крепится по периметру через определенные расстояния, которые определяются жесткостью рамы, а также статическими характеристиками крепежных элементов. Максимальное расстояние между точками крепления не должно быть больше 80см для алюминиевых и деревянных окон. Для пластикового окна такое расстояние не должно быть более 70см.

Расстояние от края окна до места крепления должно быть примерно 15см. С двух сторон от импоста также должны быть крепления на расстоянии 15см. Импосты — это специальные перемычки на окне, которые делят окно на разные створки.

Использование клиньев при монтаже окна

Установка оконной рамы производиться на небольшие подставки- деревянные или пластиковые клинья. Пластиковые клинья можно приобрести в строительном магазине или специализированном магазине по продаже окон.

С помощью
клиньев и строительного уровня окно выравнивается в горизонтальной и
вертикальной плоскостях. Клинья устанавливаются непосредственно под
подставочный профиль оконного блока.

Подставочный профиль — это такой специальный пластиковый профиль, который закрепляется с нижней стороны рамы. Данный профиль придает окну дополнительную жесткость, служит опорой для оконного блока и местом для крепления отлива со стороны улицы.

Между подставочным профилем и рамой оконного блока должен быть обязательно поролоновый утеплитель. Если он отсутствует, то следует снять подставочный профиль с рамы окна, положить утеплитель и заново закрепить на место подставочный профиль. В качестве утеплителя можно использовать ленту ПСУЛ.

Специальные защитные ленты

Перед тем как устанавливать окно, необходимо наклеить на него специальные ленты. Их три вида. Это лента ПСУЛ, пароизоляционная внутренняя лента и гидроизоляционная лента.

У каждой
ленты свое назначение и стоят они не совсем дешево. Их в основном продают в
небольших рулонах.

Также в продаже имеются ленты разной ширины. Пароизоляционную и гидроизоляционную ленты лучше выбирать шириной не менее 10-12см. Если зазор между монтируемым окном и стеной оконного проема будет значительный, то есть более 20мм, то может получиться, что просто не хватит ширины ленты, чтобы наклеить ее одновременно на окно и на стену оконного проема.

Лента ПСУЛ

Ширина ленты
ПСУЛ может быть в пределах от 10 до 20мм. Данная лента в сжатом состоянии
толщиной примерно 5-8мм. Если её размотать с рулона, то она начнет расширяться
и может достичь толщины в 40мм примерно за 30 минут. Скорость расширения ленты
зависит от температуры окружающей среды. В жаркое время года она быстрее
расширяется.

Данная лента предназначена для защиты монтажного шва оконных блоков от влаги и ультрафиолетовых лучей. Она способствует выведению влаги из монтажного шва и служит дополнительной звуко и теплоизоляцией.  Эта лента после расширения заполняет собой зазор между окном и четвертями оконного проема. После установки окна не следует шпаклевать места, где установлена данная лента. Если её зашпаклевать, то она перестанет выполнять свою функцию по выведению паров воды из монтажного шва.

Эта лента
наклеивается на наружную сторону оконного блока по бокам и вверху.

Данная лента
имеет, с одной стороны, клейкий слой, которым она легко приклеивается на
пластиковый профиль.

Думаю, вы не раз видели, как желтеет и разрушается монтажная пена на открытом воздухе. Это следствие воздействия влаги из воздуха и ультрафиолетовых лучей. Поэтому, чтобы защитить монтажную пену от воздействия негативных факторов и применяют ленту ПСУЛ.

Между подставочным профилем и рамой оконного блока должен быть обязательно поролоновый утеплитель. Если он отсутствует, то следует снять подставочный профиль с рамы окна, положить утеплитель и заново закрепить на место подставочный профиль. В качестве утеплителя можно использовать ленту ПСУЛ.

Специальные защитные ленты

Перед тем как устанавливать окно, необходимо наклеить на него специальные ленты. Их три вида. Это лента ПСУЛ, пароизоляционная внутренняя лента и гидроизоляционная лента.

У каждой
ленты свое назначение и стоят они не совсем дешево. Их в основном продают в
небольших рулонах.

Также в продаже имеются ленты разной ширины. Пароизоляционную и гидроизоляционную ленты лучше выбирать шириной не менее 10-12см. Если зазор между монтируемым окном и стеной оконного проема будет значительный, то есть более 20мм, то может получиться, что просто не хватит ширины ленты, чтобы наклеить ее одновременно на окно и на стену оконного проема.

Лента ПСУЛ

Ширина ленты
ПСУЛ может быть в пределах от 10 до 20мм. Данная лента в сжатом состоянии
толщиной примерно 5-8мм. Если её размотать с рулона, то она начнет расширяться
и может достичь толщины в 40мм примерно за 30 минут. Скорость расширения ленты
зависит от температуры окружающей среды. В жаркое время года она быстрее
расширяется.

Данная лента предназначена для защиты монтажного шва оконных блоков от влаги и ультрафиолетовых лучей. Она способствует выведению влаги из монтажного шва и служит дополнительной звуко и теплоизоляцией.  Эта лента после расширения заполняет собой зазор между окном и четвертями оконного проема. После установки окна не следует шпаклевать места, где установлена данная лента. Если её зашпаклевать, то она перестанет выполнять свою функцию по выведению паров воды из монтажного шва.

Эта лента
наклеивается на наружную сторону оконного блока по бокам и вверху.

Данная лента
имеет, с одной стороны, клейкий слой, которым она легко приклеивается на
пластиковый профиль.

Думаю, вы не раз видели, как желтеет и разрушается монтажная пена на открытом воздухе. Это следствие воздействия влаги из воздуха и ультрафиолетовых лучей. Поэтому, чтобы защитить монтажную пену от воздействия негативных факторов и применяют ленту ПСУЛ.

Пароизоляционная внутренняя лента.

Данная лента
предназначена для защиты монтажной строительной пены от воздействия влаги и
ультрафиолетовых лучей. Она также как и лента ПСУЛ способствует выведению влаги
из монтажного шва. Такая влага может образовываться в монтажном шве в холодное
время года из-за разности температур внутри помещения и на улице.

 Эта лента имеет два клейких слоя. Причем они расположены
на противоположных сторонах ленты и с двух её сторон. Один слой шириной
поменьше, второй шириной побольше. Тот слой, который поменьше следует клеить на
оконный блок, а тот, что побольше клеится на стену оконного проема.

Такую ленту наклеивают на внутреннею сторону оконного блока с боков и сверху.

Гидроизоляционная лента

На данную ленту нанесен клеевой бутиловый слой. Назначение у неё тоже самое, что и у других лент. Она защищает монтажный шов от проникновения влаги и ультрафиолетовых лучей. Но данная лента имеет один клейкий слой с одной стороны.

Данную ленту наклеивают снизу оконного блока внутри и снаружи помещения.

Этапы монтажа пластикового окна

1. Устанавливаем специальные крепежные пластинки по периметру оконного блока.

2. Наклеиваем пароизоляционную ленту.

Это лента с двумя клеящимися слоями с разных сторон.  Она наклеивается на оконный блок со стороны помещения (внутренняя сторона). Ленту следует клеить с торцов окна по бокам и сверху.  Не следует клеить ленту на лицевую сторону окна!

3. Наклеиваем ленту ПСУЛ.

Данную ленту следует
наклеивать только после пароизоляционной ленты. Это связано с тем, что лента
ПСУЛ довольно быстро расширяется и у вас будет немного времени до полного расширения
ленты, чтобы наклеить ПСУЛ и установить оконной блок.

Если лента ПСУЛ полностью
расшириться до установки оконного блока, то это создаст некоторые трудности при
монтаже. В этом случае окно придется сильно прижимать к четвертям оконного
проема, чтобы уменьшить зазор между окном и стеной, а расширенная лента ПСУЛ
будет этому мешать.

Ленту следует клеить на лицевую наружную сторону окна (со стороны улицы) по бокам и сверху. Внизу окна её не нужно наклеивать.

4. Устанавливаем раму окна в оконный проем.

Установку производим на
пластиковые или деревянные клинья. С помощью строительного уровня выравниваем
окно в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Закрепляем его в оконном проеме. Если крепление выполняется с помощью специальных пластинок, то каждую пластику желательно крепить в двух местах.

4. Устанавливаем раму окна в оконный проем.

Установку производим на
пластиковые или деревянные клинья. С помощью строительного уровня выравниваем
окно в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Закрепляем его в оконном проеме. Если крепление выполняется с помощью специальных пластинок, то каждую пластику желательно крепить в двух местах.

Во время крепления нужно обращать внимание на зазор между лицевой уличной стороной окна и четвертями оконного проема. Лента ПСУЛ при расширении может отодвинуть окно и увеличить данный зазор.

5. Наклеиваем гидроизоляционную ленту внизу окна со стороны улицы. Это лента с одним клеящим слоем на одной стороне.

6. Производим герметизацию монтажных швов по всему периметру окна путем их заполнения монтажной пеной.

7. Свободные края пароизоляционной ленты приклеиваем к стенам проема и тем самым закрываем еще не застывшую пену.

8. Клеим гидроизоляционную ленту внизу окна со стороны помещения. Один край ленты приклеиваем на установочный профиль, а другой к стене оконного проема.

7. Свободные края пароизоляционной ленты приклеиваем к стенам проема и тем самым закрываем еще не застывшую пену.

8. Клеим гидроизоляционную ленту внизу окна со стороны помещения. Один край ленты приклеиваем на установочный профиль, а другой к стене оконного проема.

9. Устанавливаем отлив со стороны улицы. Для этого нужно предварительно его замерить и сделать в нем необходимые вырезы.

Чтобы во время дождя отлив не издавал сильный звук, под него необходимо сделать подушку из строительной пены. Для этого наносим пену на оконный проем со стороны улицы. Также, чтобы защитить пену от влаги и ультрафиолета, необходимо наклеить ленту ПСУЛ непосредственно на сам отлив или на оконный проем.

Отлив следует крепить саморезами к установочному профилю оконного блока.

Отлив должен выступать на несколько сантиметров за габариты оконного проема.

Чтобы во время дождя отлив не издавал сильный звук, под него необходимо сделать подушку из строительной пены. Для этого наносим пену на оконный проем со стороны улицы. Также, чтобы защитить пену от влаги и ультрафиолета, необходимо наклеить ленту ПСУЛ непосредственно на сам отлив или на оконный проем.

Отлив следует крепить саморезами к установочному профилю оконного блока.

Отлив должен выступать на несколько сантиметров за габариты оконного проема.

Теперь можно поставить на место стеклопакет, зафиксировать его штапиками и навесить створку. Штапики легко садятся на свое место с помощью небольших ударов резиновым молотком. Если такой инструмент отсутствует, то можно использовать обычный молоток, только нужно металлический боёк молотка взять в руку, а ручку прислонить к стеклу и таким образом ударить ручкой по штапику. Деревянная ручка молотка должна в этот момент скользить по стеклу.

Перед установкой стеклопакета не забудьте установить пластиковые подкладки по него.

10. Устанавливаем подоконник.

Для этого необходимо разметить и обрезать подоконник под профиль оконного проема.

Теперь следует установить под подоконник подкладки, таким образом, чтобы подоконник находился в горизонтальном положении. Для выставления подкладок удобно воспользоваться обрезками от подоконника. Проверяем горизонтальность с помощью строительного уровня.

Такие
подкладки следует установить через каждые 40см.

Чтобы защитить лицевую сторону окна от монтажной пены, следует на неё наклеить малярный скотч.

Устанавливаем подоконник на свое место. Он должен установиться достаточно плотно. Если между подоконником и низом окна образовалась щель, то в этом месте стоит заново переустановить подкладки. Проверяем правильность установки подоконника по уровню.

После такой проверки снимаем подоконник и наносим монтажную пену непосредственно в месте около оконного блока. Если подоконник шириной более 400мм, то в этом случае нужно нанести дополнительный слой пены в месте, где будет его середина. Ненужно заполнять пеной все пространство под подоконником. Там должно оставаться свободное место для расширения монтажной пены.

Теперь
устанавливаем подоконник на место и подкладываем пластиковые клинья или
деревянные брусочки ближе к краю подоконника. Подкладки не должны выглядывать
за оконный проем. Обязательно проверяем правильность подбора подкладок с
помощью строительного уровня.

Перед установкой подоконника не забудьте одеть на него боковые декоративные накладки.

Когда все подкладки будут установлены, обязательно сверху подоконника нужно положить какой-либо груз. Для этих целей можно воспользоваться мешком строительной смеси или пятилитровыми бутылками, наполненными водой.

Заполняем щель под подоконником монтажной пеной.

Установка подоконника окончена. После монтажа подоконника останется только установить откосы на окнах.

Вывод:

Есть такое
высказывание. Если хочешь сделать хорошо – сделай это сам. Это высказывание лучше
всего подходит, чтобы охарактеризовать монтаж окон.

Если самому монтировать пластиковые окна, то такой монтаж выйдет на порядок качественнее и дешевле. Примерная цена трех видов лент – 1000 рублей. Стоимость монтажа от фирмы по принципу “тяп-ляп” – 2500-3000 руб. Итого прямая экономия при самостоятельном монтаже составит 1500-2000 рублей.

В заключении статьи предлагаю посмотреть два видео по данной теме.