Монтаж стропильной системы односкатной крыши своими руками пошаговая инструкция

Односкатную крышу не так часто применяют для обустройства кровли частных домов, хотя и сама конструкция, и ее монтаж значительно проще, чем двускатной. Считается, что этот вид крыши недостаточно хорошо сохраняет тепло в доме, поэтому, чаще его используют при возведении гаражей или дачных домиков и сараев. Однако, нужно отметить, что эту конструкцию вполне можно сделать теплой и даже устроить под ней дополнительную комнату, если правильно смонтировать термоизоляцию.

Односкатная крыша своими руками делается по предварительно составленным чертежам, сделанным на основании проведенных расчетов. Особенно это важно в тех случаях, когда под ней планируется сделать жилое помещение.

Основные преимущества и отрицательные стороны конструкции

 К достоинствам этой конструкции можно отнести следующее:

• Экономия средств на покупке стройматериалов.
• Простота конструкции, а значит, и монтажа.
• Небольшой вес, по сравнению с двускатным вариантом – на стены ложится меньшая нагрузка.
• Высокая сопротивляемость воздействию ветра и нагрузке от скопившегося на крыше снега.
• Конструкция может быть возведена в разном угловом диапазоне — от 5 до 45º.
• Односкатная крыша, выполненная под небольшим углом, позволяет установить на ней водогрейную емкость или солнечные батареи, а также устроить место для отдыха.
• Такую конструкцию можно покрыть любым из существующих кровельных материалов, безусловно, с учетом условий ее эксплуатации и угла наклона.

Естественно, как и у любой конструкции, у односкатной крыши есть свои недостатки, которые тоже нужно знать, выбирая этот вариант:

• Крыша с одним скатом требует более серьёзного утепления, чем двускатная, так как под ней не такое большое пространство, которое создает воздушную прослойку. Без обустройства надежной термоизоляции в летние месяцы чердачное помещение будет сильно нагреваться, а в зимние — выхолаживаться, и в том, и в другом случае передавая температуру в дом. Однако, если правильно рассчитать и провести монтаж всех элементов, то этого недостатка можно избежать.
• Если же перекрытие делать сразу под крышей, устроенной под маленьким углом, то дом лишается не только верхней воздушной прослойки, но и чердака, а значит, возможности устроить дополнительную комнату — это можно считать вторым недостатком конструкции. Но, если чердачное помещение спланировать несколько иначе, то и с этим недостатком можно справиться.

• Еще один недостаток односкатной крыши относится только к конструкции, имеющей небольшой уклон в 5—10º — это плохой сход с нее снеговых масс. Так, при большом скоплении снега кровлю придется очищать вручную или же делать систему подогреваемой крыши, используя нагревательный кабель.

Цены на греющий кабель и комплектующие

Греющий кабель и комплектующие

 Видео: небольшой дачный домик с односкатной крышей

Расчет конструкции односкатной крыши

Для того, чтобы составить такую схему, понадобится определить следующие параметры:

• Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
• Предполагаемый угол наклона ската.
• Общая длина крыши.
• Желаемый материал для кровли.
• Высота и ширина несущих стен.

Если крыша планируется для дачного дома или сарая, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.

— От внутреннего расстояния между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется.

— Перед выполнением чертежа необходимо определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату — от этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.

— Также угол будет зависеть и от того, насколько планируется вынести козырек крыши впереди и сзади строения.

— Кроме этого нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее.

— Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

— Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга.  Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.

— Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.

— Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 500 мм.

— Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.

Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней —  100×150 мм.

— При длине пролета в 12 м, в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.

— Если длина между противоположными стенами превышает 12 м, то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги — они придадут настилу жесткость.

— При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно быть, как минимум, две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой. Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой — это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.

— Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на мауэрлат, закрепленный на стенах и на фронтоне.

На схемах показаны варианты опор в стропильных системах, с различными по размеру пролетами между стен. По ним можно легко сориентироваться, составляя проект-схему для конкретного здания.

Чертеж крыши должен заключать в себе всю необходимую информацию обо всех размерах элементов конструкции и расстояниях между ними. Имея такую схему под рукой, по ней легко будет проводить работы, поэтому чертеж нужно составлять очень тщательно и точно.

Расчет угла ската крыши

• Рассчитывается угол ската исходя из того, что крыша имеет форму треугольника, у которого один угол всегда прямой. Этот угол образуют катеты из балок перекрытия и фронтонной части конструкции, а стропила в этой фигуре играют роль гипотенузы.

На представленном рисунке применены следующие условные обозначения:

— Lc — длина стропильной ноги;

— Lbc — высота фронтона от балок перекрытия до пересечения с плоскостью кровли;

— Lсд – ширина дома;

— А – выбранный или рассчитываемый угол наклона ската.

Если вспомнить базовый школьный курс тригонометрии и вооружиться калькулятором, то не представит никакого труда рассчитать все параметры будущей крыши, опираясь на исходные величины. Ширину здания несложно промерить, а в качестве второго параметра может выступать либо желаемая высота фронтона, либо выбранный угол ската кровли.

Итак, если за основу берется ширина здания и планируемая высота фронтона, то угол ската несложно рассчитать формулой:

TgA = Lbc : Lсд

Если же в основу расчетов принимается выбранный угол ската кровли, то высота фронтона будет равна:

 Lbc = TgA× Lсд

Теперь несложно рассчитать и длину стропильной ноги:

Lc = Lсд : СosА

При этом не забываем, что длина стропила, вычисленная подобным образом – это только до пересечения с плоскостью стен, без учета козырьков с фасадной и тыльной стороны здания.

• Уклон угла ската выбирается в зависимости от некоторых критериев, одним из которых является выбранный вид кровельного материала, так как для каждого из них рекомендовано выбирать определенное значение или параметр, максимально близкий к нему, например:

— Профнастил требует уклона не менее 8º.

— При применении металлочерепицы, можно делать крышу со скатом в 30º.

— Для шифера хорошо подойдет величина угла в 20—30°.

— Для рулонных кровельных материалов, таких, как рубероид, а также другой мягкой кровли рекомендован угол уклона ската от 5—7°, но не меньше.

Кроме вышеперечисленных данных, нужно разбираться, какие виды стропильных систем бывают.

Виды стропильных систем на односкатной крыше

Стропильная система при обустройстве односкатной кровли может исполняться в одном из трех вариантов, выбор которых зависит от типа и размеров строения:

• Висячая система устанавливается в редких случаях, когда между основными несущими стенами нет капитальных перегородок. При постройке такой крыши, для удобства работы, на балки перекрытия укладывается временный настил из досок. На этой основе и собираются фермы стропильной системы. Чтобы висячая система была надежной, параллельные стены, на которые будут укладываться балки перекрытия, должны быть выведены на одинаковую высоту. При необходимости этот тип конструкции применяют в домах, выстроенных из любых используемых в строительстве видов материалов.

Если в чердачном помещении запланирована комната, то вентиляция устраивается, как для жилого помещения.

Если же конструкция будет выполнять только роль чердака, то вентиляция должна быть усилена, так как помещение не будет отапливаться. Вентиляция в этом случае должна функционировать эффективно, чтобы здесь не скапливалась влага и не возникала сырость и плесень, которая со временем появится и в доме.

• Наслонные стропильные системы отличаются тем, что их устанавливают в строениях с внутренними капитальными перегородками, которые становятся дополнительными опорами для балок перекрытия.

В наслонных системах стропила устанавливают жестко на фронтонную стену, на которой заранее установлен мауэрлат, а нижний их край может быть зафиксирован как жестко, так и на скользящие крепления. Такими конструкциями односкатной крыши в основном покрывают кирпичные или каменные дома.

Для жесткости конструкции устанавливают дополнительные распорные элементы. Существует несколько систем их установки, в зависимости от того, сколько должно быть свободного места в чердачном помещении, угла уклона ската и массивности стропил.

• Скользящая стропильная система используется в основном для бревенчатых срубов, так как она позволяет избежать деформации конструкции крыши, если дом даст усадку. При устройстве этого вида крыши, стропила жестко фиксируют на фронтонной стене, на мауэрлате, а нижнюю их часть крепят к мауэрлату исключительно скользящими креплениями, которые при колебаниях стен дома дают возможность стропилам принимать удобное положение.

Монтаж односкатной крыши

Уточнив все необходимые нюансы, произведя расчеты, составив чертеж крыши и закупив требуемые для работы материалы, можно приступать к монтажу конструкции.

• Чтобы работа шла проще и безопасней, строение необходимо сразу перекрыть балками чердачного перекрытия. Их укладывают на полосы гидроизоляции из рубероида, настеленного на стены. Балки располагают на таком же расстоянии друг от друга, как в дальнейшем будут устанавливаться и стропила — оно обычно составляет от 500 до 800 мм.

Цены на брус

Брус

• На задней нижней стенке строения, по всей ее длине, сверху балок перекрытия укладывают мауэрлат из массивного бруса.
• Далее, на балки следует уложить настил из досок —  по нему можно будет безопасно ходить и удобнее продолжать возведение конструкции.

• Следующим этапом идет возведение фронтонной стены, она строится из того же материала, что и все здание, или из другого, более легкого. Например, если строение возведено из кирпича, то фронтон можно поднять из брусков и досок.
• Балки перекрытия, предварительно закрытые гидроизоляцией, вмуровываются в стену. Фронтон поднимают на высоту, предусмотренную в чертеже.
• На фронтонной стене, так же, как и на противоположной закрепляют брус мауэрлата.
• Далее на нижней стене делается разметка, и прикручиваются крепления для установки стропил.
• На стропилах, для их жесткого крепления, согласно чертежу, вырезаются пазы, которыми они будет надеваться на мауэрлат на верхней стене и на нижней, если это предусмотрено.

• Затем их закрепляют с помощью специальных уголков и креплений. На фронтоне стропила прикручивают жестко, в то время, как на нижнем мауэрлате они могут быть установлены в скользящие крепления, в зависимости от выбранного типа конструкции.

• Существует последовательность врезания стропил: сначала устанавливают крайние элементы всей стропильной системы, затем по ним натягивают шнур, который станет уровнем для остальных деталей. Расстояние между стропилами должно соответствовать расстоянию между балок перекрытия.
• Установленные стропила для устойчивости соединяют с балками перекрытия стойками, подкосами и другими элементами, о которых шла речь выше. Закрепление их производят металлическими скобами и уголками, что добавляет жесткости конструкции.

• Если предполагалось продлить крышу для устройства террасы, балкона или веранды, то к стропилам дополнительно прикрепляют выносные доски, которые называют «кобылки».

Видео: процесс строительства наслонной односкатной крыши

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

После завершения установки стропильной системы, необходимо перейти к утеплительным мероприятиям, так как односкатная крыша особо нуждается в термоизоляции, даже в том случае, если под крышей будет расположен обычный чердак.

Для этого подойдут технологии утепления крыши и мансарды, описания которых можно найти на нашем сайте, пройдя по ссылке.

Устройство обрешетки под кровлю или же сплошная обшивка крыши проводятся с учетом выбранного кровельного материала — для каждого из них существует собственная технология подобных работ.

Видео: сплошная обшивка односкатной крыши гаража досками

Устройство любой крыши — это ответственный и трудоемкий процесс, а из-за работы на высоте — еще и достаточно опасный. Поэтому, не имея опыта в строительном ремесле, лучше доверить монтаж мастерам, знающим свое дело, так как неудачно выстроенная основа под кровлю, грозит тем, что и стены дома будет подвержены деформациям.

Двускатная стропильная система

Двускатные стропильные системы — самые популярные для одноэтажных частных домов. Они аккуратно смотрятся, хорошо вписываются в любой стиль постройки, надежны и могут быть использованы, в зависимости от угла их уклона, для обустройства чердака под жилые комнаты, подсобные помещения или же просто для создания воздушной прослойки, удерживающей тепло в здании.

Шатровая стропильная система

Шатровая система крыши состоит из четырех скатов, имеющих форму равнобедренных треугольников, верхними углами сходящихся в одной точке, по типу пирамиды. Справедливости ради заметим, что в шатровой конструкции может быть и большее количество скатов, но в любом случае, стропила этой системы опираются на равные по высоте стены строения.

Ломаные стропильные системы

Ломаными называют мансардные стропильные системы, которые используются в тех случаях, когда планируется в чердачном пространстве обустроить жилое помещение, так как эта конструкция формирует максимально просторную площадь будущих комнат. Каждый из двух скатов ломаной стропильной системы состоит из двух плоскостей — верхней и боковой.

Многоскатная стропильная система

Многоскатную стропильную систему можно назвать самой сложной из всех существующих, так как она зачастую включает в себя разные формы крыш — это может быть двускатная и односкатная, шатровая, вальмовая или полувальмовая в различных сочетаниях. Подобный вариант выбирается для домов со сложной внутренней планировкой, и их в последние годы становится все больше.

Вальмовая и полувальмовая система стропил

Вальмовые крыши имеют четыре ската, причем фронтонные стороны имеют треугольную пологую форму, а боковые скаты конструкции – трапециевидную. Именно треугольный скат и называется вальмой – он стыкуется с трапециевидной плоскостью под определенным углом.

Односкатная крыша

Как можно понять уже из названия, эта крыша имеет один скат, располагающийся под уклоном. Если строение небольшое по размеру и полностью возводится из кирпича или бетона, то стропила конструкции укладываются на фасадную несущую высокую и на заднюю низкую стену. Если же между фасадом строения и задней стеной расстояние составляет шесть и более метров, то между передней и задней стеной устанавливаются подпорные стойки.

При выборе простой конструкции для крыши жилого, подсобного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию наиболее выгодной является односкатная. Она возводится достаточно просто, нетребовательна к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта. Односкатная крыша своими руками пошагово возводится в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей. Конструкция обладает повышенной функциональностью и надёжностью.

Плюсы и минусы односкатной постройки

Для того чтобы понять стоит ли делать выбор в пользу односкатной крыши, стоит оценить какие будут получены преимущества и минимизировать влияние недостатков. К преимуществам следует отнести следующие критерии:

• Экономичность в плане финансовых затрат не только на стройматериалы, а и на упрочнение стен для повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
• Простота проектирования позволит даже неспециалистам строить кровли такого типа и при этом получать оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
• Возможность обустройства мансарды с панорамным видом.
• Пониженная парусность крыши при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного расположения наклона ската.
• Высокая ремонтопригодность благодаря простоте конструкции стропильной системы и обрешётки.
• Допускается применение любых кровельных материалов при выборе правильных углов наклона.

Построенная односкатная крыша своими руками пошагово имеет также и ряд недостатков: не выдерживает значительных нагрузок при обильных снегопадах, имеет не совсем эстетичный вид, а также не удерживает кровельный материал при сильных порывах ветра со стороны, противоположной углу наклона ската. По сути для грамотных проектировщиков эти недостатки являются не такими существенными и при необходимости их легко можно превратить в достоинства. Так, например, чтобы не произошло срыва кровли, достаточно насадить на участке деревья или построить рядом здание выше. Для улучшения эстетичности восприятия односкатной кровли достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с разноуровневыми наклонами скатов с двух противоположных сторон дома.

Полезная информация! Односкатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение. Этот факт необходимо учитывать при планировании кровли.

Подготовительные работы

Односкатная крыша своими руками возводится пошагово только после проведения подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок эксплуатации конструкции. В первую очередь это касается правильности планирования кровли и подбора материалов.

Как сделать односкатную крышу?

Для односкатной крыши угол наклона является основным критерием её надёжности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее отводятся осадки, а с другой, он является основным элементом, который должен выдерживать порывы ветра. При суровых зимах со значительным количеством осадков на кровле образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате которых кровля может деформироваться и проламываться. То есть угол наклона ската по данному критерию должен основываться на особенностях климата.

Внимание! Угол наклона крыши должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков с целью снижения сопротивляемости им конструкции.

Другим фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может обладать различной шероховатостью или прочностью. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

• При наклоне ската до 10⁰ допускается применение только рулонных материалов, которые обладают ровной и относительно гладкой поверхностью. К ним относится рубероид, битумная черепица и т. д.
• При наклоне от 10⁰ до 20⁰ возможно использование рифлёных материалов, таких как шифер, металлический профиль или ондулин.
• При наклоне ската 28⁰ – 35⁰ применяют гладкие металлические кровельные листы, стыкуемые фальцевым способом.
• Углы наклона 25⁰-35⁰ подойдут для укладки металлической или керамической черепицы.

Важная информация! Большие углы наклона, чем 35⁰ делать не рекомендуется из-за повышения сопротивляемости потокам воздуха и ухудшению обтекаемости, что чревато срывом материала кровли.

Устройство и конструкция односкатной крыши

Устройство односкатных крыш достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

[list type=»arrow3″]

• Стропильная система. Предназначена для восприятия основной нагрузки кровли и равномерного её распределения вдоль всей площади стен объекта. Обычно её изготавливают из деревянных балок с сечением от 50х100 мм, в зависимости от площади крыши и количеству опорных элементов.
• Изоляционные слои. Укладываются между стропилами и фиксируются на обрешётку и обшивку с внутренней стороны здания. Их роль заключается в обеспечении максимальной защиты объекта и несущих конструктивных элементов от попадания влаги или промерзания.
• Обрешётка. Предназначена для закрепления кровельного материала и обеспечения достаточных несущих способностей для выдерживания собственного веса и различных предполагаемых нагрузок. Материалом для её изготовления могут быть МДФ панели, обрезные и необрезные доски. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
• Кровельный материал. Позволяет обеспечить отличные эстетические свойства кровли, а также защитить её от осадков.

Статья по теме:

Односкатная крыша своими руками. Чертежи и фото. В отдельной публикации представлены фото-примеры, чертежи и советы по возведению конструкции своими руками.

Типы опор для кровли

Опора для кровли выбирается на основании массы конструкции и особенностей кровельного материала. Бывают следующие типы опор:

• Наслонные. Представляют собой дополнительные конструктивные элементы, которые устанавливаются равномерно по длине ската во внутренней части кровли.

• Висячие. Самая простая схема крепления, основанная только на двух опорах, расположенных над стенами здания.

• Скользящие. Крепление к стенам осуществляется на специальную конструкцию с опорой на мауэрлат (обвязку).

Нужно ли обеспечивать вентилирование подкровельного пространства?

В некоторых конструкциях требования кровельного материала и самого возводимого объекта, в силу особенностей условий его эксплуатации, создают необходимость обеспечения вентилирования кровли. Ярким примером является баня, где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100°С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и порчи основных элементов. Для реализации вентиляции крыши необходимо предусматривать зазор на фронтонах между покрытием, кровлей и стропильной системой.

Создание чертежа

Перед тем как создавать чертёж, необходимо провести замеры обвязки стен, если это не было сделано ранее. После этого, с учётом конкретных особенностей объекта, а также выбранных параметров конструкции следует выполнить расчёт оптимальных параметров угла наклона ската.

Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обрешётки выбирается на основе требований к укладке кровельного материала. С учётом всех данных создаётся чертёж, а затем проводится расчёт количества стройматериалов, которые потребуется закупить. Дополнительно рекомендуется сделать запас по материалам в размере 10-15% от общего количества.

Перечень необходимых инструментов

Проведение строительных работ потребует применения целого ряда инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать монтаж. Поэтому перед тем как сделать основные элементы конструкции и построить односкатную крышу нужно приготовить следующие инструменты:

[list type=»arrow3″]

• шуруповёрт для комфортного соединения элементов конструкции;
• карандаш или маркер для проведения разметки;
• строительный уровень для корректировки положения частей кровли;
• степлер для крепления гидроизоляции;
• молоток для забивания гвоздей;
• пила для распиливания стропил и обрешётки под требуемые размеры;
• рулетка для проведения измерений;
• отвес для контроля вертикального положения.

Односкатная крыша своими руками пошагово – описание этапов работ

После проведения целого ряда подготовительных работ, нужно приступать к монтажу. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешётки, настил изоляционных материалов и основной кровли. Каждый этап должен быть продуман заранее: все необходимые инструменты и часть материалов подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе будут отсутствовать простои и задержки, что станет гарантией завершения работ точно в срок.

Установка стропильной системы

Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно простое и не потребует наличие опыта проведения данного вида работ или специальных знаний. Однако при этом важно соблюдать последовательность этапов монтажа.

В соответствии с чертежом, на земле распиливаем деревянные балки 150х150 мм по необходимым размерам, прежде чем поднять их на крышу. Затем обязательно их обрабатываем антисептиками и наносим защитный слой. Если это не сделать, то в древесине могут завестись насекомые или другие вредители, которые нарушат прочность конструкции и придётся выполнять их замену.

Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным способом и иметь уровень влажности не более 10%. В противном случае велика вероятность деформирования несущей конструкции со всеми вытекающими из этого последствиями.

Со стороны, противоположной от угла наклона ската, устанавливаем опорные стойки, которые иначе называются фронтонными. На этом же этапе следует установить и дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. Они представляют собой в большинстве случаев обычные распорки. Интервал между ними под установку черепицы составляет более 3 м, а для профильных листов – более 6 м.

Внимание! При пошаговом монтаже односкатной крыши своими руками обязательно нужно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимального расчётного, что приведёт к непредсказуемым последствиям.

Подготовленные балки устанавливаем на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штыри. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие надпилы мауэрлата и стропил в точках их касания.  Для этого маркером отмечают точку касания, а затем пилой отпиливают уголок на глубину не более 30% от высоты стропила. Дополнительно необходимо устанавливать специальные стальные скобы для увеличения прочности стропил или анкера.

Интервал установки стропил определяется весом кровельного материала. Ориентироваться следует на такие значения:

• для лёгких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами составляет 1,5-3 м;
• для листовых материалов и черепицы интервал должен быть 0,7-1 м.

Полезная информация! Все стропила обязательно должны быть уложены в одной плоскости без перекосов для обеспечения надёжного контакта с ними обрешётки.

Статья по теме:

Стропила для двухскатной крыши своими руками. В отдельной публикации представлено практическое руководство по монтажу стропильной конструкции с расчетом нагрузок.

Укладка изоляционных слоёв

Укладка изоляции при монтаже односкатной крыши своими руками пошагово обязательна для тех зданий, которые планируется эксплуатировать в зимний период, с целью повышения их энергоэффективности. Для закрепления теплоизоляции со стороны помещений придётся выполнить обшивку стропил плитами МДФ или досками с толщиной от 10 мм встык. В некоторых случаях допускается укладка гипсокартонных листов с настилом пароизоляционной плёнки для его защиты от конденсата.

Слой пароизоляции укладывают внахлёст на расстояние 15-20 см с обязательным проклеиванием стыковочных швов специальным скотчем. В местах примыкания к крайним стропилам выполняется их настил на вертикальную поверхность для обеспечения максимальной защиты от влаги.

На следующем этапе производится укладка теплоизоляционного материала. Пошагово выполняя монтаж односкатной крыши своими руками, рекомендуется в качестве утеплителя применять минераловатные материалы, пенополистирол или пенопласт. Важным моментом при их укладке является обеспечение плотного контакта со стропилами без малейших щелей. Щель размеров в 1 мм и длиной в 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт, в зависимости от температуры внешней среды.

Полезная информация! Односкатная кровля может быть утеплена любым теплоизоляционным материалом. Выбор нужно осуществлять на основе его эффективности, стоимости и простоты укладки.

Поверх утеплителя обязательно требуется укладка гидроизоляционной плёнки. Способ её укладки аналогичен монтажу пароизоляции. Однако есть существенный нюанс – стыковочные швы должны обязательно попадать на стропила, а закрепление осуществляться на стальные скобы при помощи строительного степлера с шагом 10-15 см.

Установка обрешётки и кровельного материала

При пошаговом выполнении монтажа односкатной крыши своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обрешётку следует устанавливать в виде сплошного слоя. Во всех остальных случаях настилают доски под обрешётку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление выполняют на гвозди либо саморезы к стропильной системе. Затем устанавливают ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке кровельного материала в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не требуется контролировать укладку ряда при помощи уровня. Для удобства с двух торцевых частей ската набивают два бруска на расстоянии от стены примерно 0,5 м и натягивают на них нить. Это будет нулевой уровень, по которому необходимо ровнять ряд.

Укладка кровельного материала производится согласно соответствующей технологии. Монтаж начинают от одного из углов ската и порядно настилают всю кровлю. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Полезная информация! Для жёстких листовых материалов крепежи рекомендуется располагать на расстоянии 10-15 см от угла, чтобы не допустить повреждений или деформаций.

На финальном этапе производится обшивка торцевых частей кровли в местах наклона ската.

Заключение

Перед тем, как построить односкатную крышу своими руками необходимо поэтапно продумать проведение всех работ и чётко спланировать расходы. Основные нюансы монтажа были подробно описаны, а также даны рекомендации, позволяющие избежать множества стандартных ошибок.

Видео: строительство односкатной конструкции

Как вам статья?

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Традиционные «деревянные» заморочки

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

• Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
• Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
• Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться металлочерепица. К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем. Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные величины. Т.е. возникает угроза, что из-за разницы в просадке стен новенькая крыша не просто поменяет угол уклона. Появится вероятность нарушения узлов с крайне негативными разрушительными последствиями.

Несмотря на простоту односкатных крыш и близкое к горизонтали направление укладки стропилин, о перечисленных рисках забывать нельзя. Узлы, применяемые в крепление стропильных ног односкатной крыши, обязаны учитывать «капризы» древесины.

Работа разработчика собственного проекта односкатной крыши заключается в поиске верного решения трех важных задач, согласно которым:

• Должна быть обеспечена возможность перемещения деревянных деталей относительно друг друга.
• Следует исключить все вероятные причины нарушения соединений.
• Необходимо предоставить стропилинам возможность адаптироваться к последствиям просадки стен, чтобы они смогли принять устойчивую позицию.

Стропильные ноги односкатных крыш, возведенных над стенами равной высоты, относятся к разряду наслонных. Висячий тип применяется, если обустраиваемая коробка имеет стены равной высоты, и скат формируется стропильными треугольниками.

С креплением треугольников все понятно: горизонтальной стороной они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют с опорными элементами максимальную площадь состыковки, фиксируются обычным способом.

С наслонными стропильными ногами все гораздо сложнее. Устанавливаются они под углом к опорным элементам. Без обработки и подготовки к монтажу стропила имеют лишь две ненадежные точки соприкосновения с обвязкой или мауэрлатом.

Насколько бы не был мощным крепеж, двух точек совсем недостаточно для прочной посадки детали. Даже при незначительном воздействии такой скат банально съедет вниз вместе со сплошной обрешеткой и многослойным кровельным пирогом. Однако есть придуманные еще древними строителями методы, позволяющие избежать подобных передряг.

С целью предотвращения нежелательных перемещений увеличивают площадь контакта стропилины и опорного элемента, для этого производится:

• Выборка врубок. Это выпилы в форме треугольника или треугольника с зубом. Выпиливают их исключительно на стропилах, чтоб не ослаблять несущий мауэрлат.
• Запил верхнего или нижнего края стропильной ноги, благодаря чему создается опорная площадка, повышающая устойчивость. Выполняется строго вертикально или горизонтально.

В зависимости от вида и места отпиливания или торцовки врубки и запилы могут ограничивать и не ограничивать движение деревянной детали. Ограничения считаются относительными, потому что абсолютно жестких креплений в строительстве односкатных крыш нет. Специалисты классифицируют применяемые узлы по степеням свободы: от одной до четырех.

В сооружении крыш с одним скатом чаще всего фигурируют:

• Узлы крепления с одной степенью свободы – практически неподвижные соединения, позволяющие стропилине слегка поворачиваться вокруг точки крепления.
• Узлы крепления с двумя степенями свободы – соединения, обеспечивающие возможность поворота вокруг крепежа и незначительного горизонтального смещения.
• Узлы крепления с тремя степенями свободы – соединения, позволяющие поворот и смещение по горизонтали и вертикали.

Наличие степеней свободы вовсе не означает, что стропилина сможет свободно вращаться и перемещаться в районе узла. Крепятся они довольно жестко, ведь им предстоит держать обрешетку, профнастил или иной вид покрытия, снежный покров.

Соединение проявит собственные возможности только в случае превышения нагрузки. Тогда стропильные ноги всего лишь переместятся и займут новое положение, а система останется без повреждений.

Любая схема односкатной крыши нам наглядно изображает наличие как минимум двух соединительных узлов. Разделим их условно на верхние и нижние. В сооружении стропильных крыш действует правило: если один из узлов закреплен жестко, то у второго должно быть больше возможностей для передвижения.

Проецируя и упрощая технологический принцип, можно сказать: если крепления в верхних узлах односкатной крыши выполнены жестко, то нижние соединения должны быть более свободны, чтобы обеспечить возможность смещения при превышении давления. И наоборот: если нижнее крепление практически неподвижно, то вверху стропилину нужно обеспечить неким резервом для передвижения и поворота.

Подробно об узлах односкатной крыши

После знакомства с теоретической стороной вопроса крепления стропилин односкатной крыши можно приступать к практическим исследованиям востребованных узловых схем. Отметим, что большинство проектов систем с единственным скатом рассчитано на установку стропилин, формирующих свесы за счет собственной длины. Однако при перекрытии больших пролетов бывает, что не хватает нормативных размеров пиломатериала. В этих случаях к стропилам пришиваются кобылки, создающие свес. Устанавливаются они сбоку к установленной ноге и на принцип формирования узла вообще не влияют.

Второй причиной использования кобылок в формировании свесов является слишком увесистая стропилина, которую весьма затруднительно поднимать и устанавливать. Третья предпосылка кроется в особенностях узловых креплений: если нижняя пятка устанавливается на ползун с отторцованным краем.

№ 1: Опора вверху и шарнирно-подвижный низ

Схему с жестко закрепленным верхом и относительно подвижным низом применяют в устройстве крыш над пристройками, в сооружении объектов с крутой крышей и значительной разницей между высотой опорных стенок.

Проще говоря, там, где верхний край стропилины упирается в деревянную балку, прогон или стену основного здания и пространства для движения ей не оставлено. Нижний узел в таких ситуациях рассчитывается на ползун, позволяющий слегка сместиться.

Алгоритм классического варианта с опиранием верха на прогон:

• Устанавливаем опоры прогонной рамы. На обвязку каркасной постройки с противоположных сторон устанавливаем опоры, сшитые из трех отрезков доски 25×100. Средний отрезок должен быть на 75мм короче крайних, чтобы сформировалась своеобразная выемка.
• Сооружаем прогонную раму. В выемку укладываем доску 25×150 требующейся длины.
• К торцу будущей крыши прикладываем доску 25×100 произвольной длины, но больше диагонали, проведенной от вершины прогонной рамы до обвязки, примерно на 30см. Отмечаем вертикальную линию верхнего запила, очертив прилегающую грань прогона. Отмечаем линию нижнего запила и вертикаль для торцовки края стропилины.
• Выкраиваем стропилину согласно отметкам, примеряем ее по факту, при необходимости корректируем запилы.
• Согласно изготовленному шаблону выкраиваем и монтируем стропильные ноги.

Тип крепежа выбираем, исходя из предполагаемой нагрузки. Верх удобнее зафиксировать уголками, низ — уголками, закрутив в них не более трех саморезов, или скользящими опорами. При необходимости нижний узел можно стабилизировать – пришить к стропильной ноге снизу опорный брусок.

Узел соединения с прогоном может быть оформлен несколько иначе: стропилина укладывается на балку с помощью врубки. Здесь паз выбирается строго по размеру материала. Но если необходимо повысить степень свободы, горизонтальная стенка врубки скашивается под незначительным углом, а нижний узел оснащается пришивной планкой.

№ 2: Верх и низ шарнирно-неподвижен

Схема применима при обустройстве коробок, стены которых уже прошли интенсивную усадку. Подходит для обособленных объектов. Верхний узел выполняется в виде треугольной врубки, нижний – в форме запила с зубом, упирающимся в мауэрлат.

Процесс строительства односкатной стропильной системы:

• Доску-заготовку ребром устанавливаем на брусья мауэрлата в любом месте крыши.
• На нижний мауэрлат плашмя укладываем хорошо отторцованный обрезок доски. Его кладем так, чтобы крайняя грань совпадала с внутренней гранью мауэрлата. Очертив обрезок, получаем абрис нижнего узла крепления.
• Обрезок переносим в район верхней врубки и очерчиваем его, ведь нижняя пятка стропилины понизится именно на эту величину.
• Заготовка с вычерченными, а затем выпиленными узлами будет служить шаблоном. Пользуясь им, изготавливаем заданное проектом количество ног.
• Устанавливаем стропила. Фиксируем внизу скобами или шпильками, вверху уголками.

Если потребуется увеличить степень свободы, по аналогии с предыдущим методом вертикальную грань верхней врубки нужно будет слегка скосить. Угол врубки тогда окажется не 90º, а 95 — 97º. Опытные плотники несложные врубки делают непосредственно на объекте, перевернув заготовку вверх. Начинающим исполнителям не стоит подражать на первых этапах.

Шаблон стропилин применяется в строительстве крыш только тогда, когда нет сомнений в геометрических характеристиках коробки. В обратных ситуациях стропила примеряются и изготавливаются поштучно. Сначала устанавливаются крайние элементы системы, затем по натянутой между ними шнурке рядовые ноги.

Одна из вариаций на тему двух шарнирно-неподвижных узлов предполагает устройство вертикального запила вверху и врубки с зубом внизу. Работы по их устройству производятся следующим образом:

• Устанавливаем доску-заготовку на мауэрлат так, чтобы ее нижний угол находился прямо над наружной гранью бруса.
• Вверху с помощью отрезка доски отмечаем вертикальную линию запила (х) и замеряем ее длину.
• Переносим длину верхнего запила в область нижнего узла. Откладываем длину запила (х) вверх по вертикали от внутреннего верхнего ребра мауэрлата.
• От полученной точки чертим горизонтальную линию. В результате получается врубка с зубом.
• Выпиливаем по отметкам узлы, устанавливаем на место, крепим уголками, нижние узлы дублируем скобами.

При увеличении размера (х) уклон крыши будет увеличиваться, при уменьшении сократиться.

№ 3: Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ

Идеальная схема для сооружения односкатной крыши со стропилами, края которых выпускаются за стены. После некоторой корректировки может применяться в обустройстве пристроек.

• Устанавливаем заготовку ребром на верхний и нижний мауэрлатный брус с выносом краев за пределы стен. Здесь нужен помощник, чтобы удержать доску навесу.
• Прикладываем шаблон – отторцованный обрезок доски последовательно к нижнему и верхнему мауэрлату так, чтобы внешняя грань шаблона совпала с внешней гранью брусьев. Отмечаем линии предстоящих запилов.
• Выбираем врубки согласно очерченным линиям. Вертикальную стенку верхней врубки слегка скосим.
• Устанавливаем стропило, фиксируем вверху гвоздями или уголками, внизу скобами.
• Изготавливаем и монтируем остальные стропилины аналогичным образом.

Понятно, что подвижность с ее антагонистом – понятия относительные. Однако с прохладцей к ним относиться нельзя. Учитывать степень свободы узла требуется и в период проектирования, и при выборе крепежа. Недостача подвижности конструкции приведет к деформации, излишек будет способствовать неустойчивости.

№ 4: Подвижность обоих узлов крепления

Схему с двумя подвижными узлами можно применять в случае, если у обоих крепежных соединений не больше двух степеней свободы. Т.е. смешение по горизонтали исключают ограничительные приспособления, установленные вверху и внизу.

Рассмотрим пример, в котором стропила пристройки закладываются вверху в вырубленные в стене ниши. Значит, горизонтальное смещение исключено, возможен поворот и некоторое передвижение по вертикали. Низ посажен с помощью врубок, но в горизонтальном направлении ограничен металлическими уголками.

Действия строителя «односкатки» по шагам:

• Готовим объект к работе. На кирпичную стену пристройки ставим мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150. Укладываем его на широкую сторону ближе к внутренней грани стены. Крепим анкерами через 80см. В основной стене здания на проектной высоте вырубаем пазы под верхние пятки стропилин. Глубина врубок 12см, шаг между ними 70см. Если нет желания возиться с выдалбливанием, можно использовать металлические кронштейны, прикрученные к стене.
• Делаем шаблон стропильной ноги. Доску-заготовку устанавливаем верхним краем в паз, нижним на мауэрлат. Отступив от нижних углов заготовки 10см в горизонтальном направлении, вычерчиваем две треугольные врубки.
• Согласно показаниям шаблона изготавливаем стропилины. Устанавливаем их, фиксируем положение металлическими уголками.

Способ устройства действителен при перекрытии пролетов до 4,5м. Если требуется перекрыть пролет побольше, стропилам понадобится группа поддержки в составе подкосов.

№ 5: Жесткое крепление к наклонной обвязке

Метод применяется в каркасном строительстве, потому что уложить опорный элемент под наклоном можно только на запиленные под углом стойки. Наклонно подпиливаются либо стойки самого каркаса, либо консольно-прогонной конструкции, устанавливаемой на коробку. В принципе, последний вариант вполне подходит для сооружения односкатной крыши по бетонным и кирпичным стенам.

Этапы устройства односкатной крыши по наклонной обвязке:

• Собираем конструкцию, создающую уклон крыши. На фронтонной стороне каркасной постройки монтируем короткие стойки с запиленным под углом верхним краем.
• На наклонный верх стоек укладываем доску в один ряд для небольших хозяйственных построек, в два для более серьезных домов.
• Торцевые стороны крыши оснащаем рамами в форме прямоугольного треугольника, гипотенуза которых должна повторить линию ската.
• Прикладываем стропило к торцу крыши, чтобы отметить линию нижнего запила.
• По шаблону изготавливаем необходимое число стропильных ног. Устанавливаем их на обвязку, фиксируем положение элементов металлическими уголками.

Без тени сомнений отнесем последний метод к наиболее простой категории. Из всех способов крепления стропил к обвязке и брусьям мауэрлата односкатной крыши этот самый располагающий к попыткам самостоятельной реализации.

Завершающие крепежные работы

После установки всего ряда стропильных ног проверяем проектное положение элементов, расстояния между ними. Прикладываем произвольную доску плашмя к каркасу ската, выявляем недочеты и исправляем огрехи. Затем крепим стропилины скобами или связками к стенам через одну в регионах со средней и низкой ветровой активностью. Фиксируем каждую ногу в областях с высокой ветровой нагрузкой.

Кобылки, если они запланированы к установке, изготавливают из материала с размерами наполовину меньшими, чем размеры стропильных ног. Пришивают их сбоку к стропилине. Длина пришиваемого участка в среднем 60-80см.

Видео для наглядного изучения процесса

Представленные методы и схемы крепежа стропилин односкатной крыши проверены практикой. Используются они чаще всего в «чистом виде». Однако некоторые корректировки согласно конкретным техническим условиям не исключены.

---

Когда встает вопрос о выборе самого простого варианта обустройства крыши любой постройки или пристройки, лучше отдать предпочтение односкатной крыше. Конструкция настолько простая, что под силу любому желающему, при этом она не требует серьезных капитальных вложений. Односкатная крыша возводится за сравнительно короткий промежуток времени, причем можно обойтись даже без помощника. Несмотря на свою простоту, крыша выполняет свои функции, если сделать ее грамотно.

Содержание

• 1 Достоинства и недостатки односкатной крыши
• 2 Подготовительные работы
  • 2.1 Обустройство односкатной крыши
  • 2.2          Конструкция односкатной крыши
  • 2.3 Опоры для кровли
  • 2.4 Нужна ли вентиляция пространства под кровлей
  • 2.5 Этап проектирования
  • 2.6 Наличие инструментов
• 3 Односкатная крыша своими руками: этапы строительных работ
  • 3.1 Монтаж стропильной системы
  • 3.2 Наличие изоляционных слоев
  • 3.3 Монтаж обрешетки и кровельного материала
• 4 В заключение

Достоинства и недостатки односкатной крыши

При выборе конструкции крыши, следует в первую очередь оценить ее достоинства, а также учесть все недостатки. К достоинствам такого варианта следует отнести:

• Экономичность. В данном случае, минимизируются затраты не только на строительство крыши, но и на строительство постройки в целом, так как односкатная крыша обладает минимальным весом. Поэтому нет надобности в мощном фундаменте и в толстых стенах.
• Простота конструкции. Даже неспециалисту под силу исполнение этого варианта, как на этапе проектирования, так и на этапе строительства.
• Имеется возможность построить мансарду с панорамным обозрением.
• Минимальная парусность конструкции, особенно в случае действия направленных ветров. Достаточно правильно расположить постройку, в плане направления ската.
• Так как конструкция достаточно простая, ее легко ремонтировать.
• Конструкция позволяет использовать любой тип кровельного материала, достаточно правильно выбрать уклон.

Односкатная крыша обладает рядом недостатков, которые придется учитывать при строительстве. Крыша обладает небольшой устойчивостью при обильных снегопадах, а также выдерживает незначительные ветровые нагрузки, если они действуют с противоположной стороны уклона крыши. Кроме этого, такая крыша не обладает привлекательным видом, поэтому в основном применяется при постройках объектов хозяйственного назначения. Если грамотно подойти к решению некоторых проблем, то недостатки можно превратить в достоинства. Если предусмотреть заранее вариант, когда ветер срывает кровельный материал с крыши, то уменьшить действие силы ветра можно, если в опасном месте посадить деревья. Защитить постройку можно еще и так: построить рядом постройку, которая закроет данную постройку от ветровых нагрузок. Решить вопрос эстетичности можно, применив смекалку. Достаточно с двух сторон дома расположить постройки, уровень наклона крыш которых направлены в противоположные способы.

Важно знать! При обустройстве односкатной крыши следует помнить, что полноценного чердачного помещения не получится.

Подготовительные работы

Подготовительные работы относятся к достаточно важному этапу любого вида строительства. От качества подготовительных работ зависит качество выполнения всех основных работ. Очень важно правильно спланировать и подобрать соответствующие строительные материалы.

Обустройство односкатной крыши

Основной критерий надежности односкатной крыши заключается в выборе угла наклона. В данном случае, следует учитывать, что чем больше угол наклона, тем эффективнее отводятся осадки, но с другой стороны, увеличение угла наклона увеличивает парусность всей конструкции, то есть снижается устойчивость против ветра. Выбор угла наклона зависит также от региона, в котором осуществляется строительство. Каждый регион характеризуется своими особенностями климатических условий.

Важный момент! В любом случае, уклон крыши направляется в сторону, противоположную действию направления ветра.

На угол уклона крыши влияет также тип кровельного материала, так как он обладает различной шероховатостью, а также прочностью. В зависимости от угла наклона выбирается тип кровельного материала:

• При углах наклона до 10 градусов желательно использовать только рулонные материалы, у которых достаточно гладкая поверхность.
• При углах наклона в пределах 10-20 градусов допускается использование рифленых материалов, типа шифера, металлического профиля или ондулина.
• Если угол наклона лежит в пределах 28-35 градусов лучше использовать гладкие металлические листы, которые стыкуются фальцевым способом.
• При углах наклона в пределах 25-35 градусов допустимо использовать металлическую или керамическую черепицу.

Полезная информация! Углы наклона больше 35 градусов не рекомендуется использовать, так как они увеличивают парусность конструкции. Это означает, что крыша может лишиться кровельного материала, если потоки воздуха превысят критические значения.

         Конструкция односкатной крыши

Несмотря на простоту конструкции, односкатные крыши состоят из таких основных элементов:

• Из стропильной системы. Назначение стропильной системы заключается в восприятии основных нагрузок, а также распределении их по всей поверхности равномерно по всей площади. Для изготовления стропил применяется деревянный брус, сечением 50 на 100 мм.
• Из изоляционных слоев. Изоляция укладывается между стропилами, закрепляется она на обрешетке с внутренней стороны. Функция утепления заключается в защите конструкции, а также всей постройки от действия атмосферных осадков.
• Из обрешетки. Обрешетка нужна для того, чтобы закрепить на крыше кровельный материал. Обрешетка, как составная часть стропильной системы, равномерно распределяет все нагрузки. Обрешетка может быть сплошной, а может быть разреженной. Материал монтажа – деревянные рейки или деревянные доски, желательно обрезные: все зависит от типа кровельного материала.
• Из кровельного материала. Кровельный материал не только придает всей конструкции законченный эстетический вид, но и защищает всю постройку от действия атмосферных осадков и ветра.

Опоры для кровли

Конструкция кровли предполагает применение нескольких видов опорных элементов. Поэтому применяются:

• Наклонные опоры. Это дополнительные конструктивные элементы, которые располагаются равномерно по всей площади кровли, во внутренней части кровельной системы.
• Висячие опоры. Самая простая система опор, которая монтируется только над стенами постройки.
• Скользящие опоры. Крепление всей конструкции крыши к стенам за счет балок верхней обвязки.

Нужна ли вентиляция пространства под кровлей

Для того, чтобы кровельный материал служил долго и выполнял свои функции, необходимо позаботиться о вентиляционных зазорах. Этого может требовать, как сам кровельный материал, так и хозяйственная постройка. Например, такая хозяйственная постройка, как баня, в которой достаточно существенная разница температур между ее внутренним пространством и наружной средой обитания. В данном случае, если не принять специальные меры, вряд ли удастся избавиться от конденсата. Наличие конденсата оказывает серьезное влияние на долговечность всей постройки. Чтобы помещение вентилировалось, придется оставить вентиляционные зазоры на фронтонах, а также зазоры между стропильной системой и кровельным материалом.

Этап проектирования

На этапе проектирования делается чертеж, но сначала необходимо произвести все необходимые замеры хозяйственной постройки. Затем, взяв во внимание все размеры, а также особенности конструкции, определяются с углом наклона.

Расстояние между стропилами выбирается от 1 до 1.5 метра, в зависимости от величины нагрузок. Конструкция обрешетки выбирается в зависимости от характера применяемого кровельного материала. После того, как создан чертеж всей конструкции, осуществляется расчет количества строительных материалов. Как правило, строительные материалы закупаются с запасом до 10-15 процентов, с учетом отходов.

Наличие инструментов

Невозможно построить крышу, если не иметь целого набора различных строительных инструментов. Как правило, они потребуются на этапе начала основного строительства. В качестве строительных инструментов могут послужить:

• Электрический шуруповерт, чтобы оперативно соединять между собой деревянные элементы конструкции.
• Чтобы размечать, потребуется карандаш или маркер.
• Без строительного уровня никак не обойтись.
• Быстро закрепить изоляционные материалы поможет степлер.
• Гвозди забиваются только с помощью молотка.
• Обрабатывается древесина с помощью ножовки по дереву.
• Правильные размеры обеспечиваются с помощью рулетки.
• Отвес – это самый точный строительный инструмент для контроля вертикального положения строительных конструкций.

Односкатная крыша своими руками: этапы строительных работ

Если проведены все подготовительные операции, то можно приступать к возведению крыши.Этапы возведения включают такие операции, как формирование стропильной системы, монтаж обрешетки, укладка утеплительных материалов, а также укладка кровельного материала. Каждый этап возведения требует внимания и ответственности. Самое главное – это наличие всего необходимого строительного материала, а также набора инструментов.

Монтаж стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши характеризуется простотой конструкции, что не требует наличия особых знаний или большого опыта строительных работ. Это совсем не означает, что ее строительство не потребует затрат физического труда, а также капитальных затрат. Кроме этого, следует придерживаться последовательности выполняемых работ.

Подготовка к возведению осуществляется на земле. В первую очередь необходимо распилить все деревянные балки на размеры в соответствии с чертежами. После этого деревянные конструкции покрываются специальными составами для увеличения срока службы, в том числе и огнеупорными. Если этого не сделать, древесина окажется беззащитной по отношению к различным насекомым, а также другим негативным воздействиям.

Важно помнить! Вся древесина, предназначенная для строительных работ должна иметь влажность не больше 10 процентов. Более влажная древесина подвержена процессам деформации, а это чревато негативными последствиями.

Сначала опорные стойки монтируются на стороне, обратно противоположной направлению наклона. Эти стойки называются фронтонными стойками. На этом этапе также устанавливаются дополнительные стойки, если они предусмотрены проектной документацией. Устанавливаются они с шагом от 3-х до 6-ти метров, в зависимости от типа применяемых кровельных материалов, а также площади крыши.

Важный момент! В обязательном порядке проверяется вертикальность крепления всех стоек. В случае минимального их несоответствия может ухудшиться качество крыши, так как не следует забывать о действии распорных нагрузок.

Подготовленные элементы деревянной конструкции крепятся к деревянной обвязке или к мауэрлату любым доступным способом, при этом в местах крепления придется сделать запилы, глубина которых не больше 1/3 ширины (толщины) бруса. Чтобы повысить прочность соединения, можно воспользоваться дополнительными стальными скобами или анкерами.

Количество стропил зависит от применяемого кровельного материала. Поэтому шаг установки стропил выбирается так:

• При применении легких кровельных материалов (рулонных) расстояние между стропилами может быть от 1.5 до 3-х метров.
• Для листовых материалов и черепицы это расстояние достигает величины от 0.7 до 1 метра.

Полезно знать! Все стропила следует закрепить в одной плоскости, чтобы было проще монтировать обрешетку.

Наличие изоляционных слоев

Наличие теплоизоляции необязательно, если эксплуатация построек не связана с их отоплением в зимний период. Чтобы положить слой изоляции, необходимо со стороны помещения на стропильную систему нашить сплошной материал, вроде плит МДФ или обычной доски, закрепленной встык. Иногда применяются гипсокартонные листы, но их необходимо защитить от конденсата.

Пароизоляционный материал укладывается внахлест, с обязательной герметизацией стыковочных мест специальным скотчем. В местах, где материал примыкает к крайним стропилам, его заворачивают с целью обеспечения максимальной защиты.

Далее осуществляется укладка теплоизоляционного материала. Укладка теплоизоляционного материала осуществляется так, чтобы не было зазоров, так как щели уменьшают эффективность действия утеплителя. В данном случае, многое зависит от температуры внешней среды. Чем ниже наружная температура окружающей среды, тем больше потери тепла.

Полезно знать! В качестве утеплителя для односкатной крыши подойдет любой тип утеплителя. Главное – это определиться с его эффективностью для конкретного случая, учитывая его стоимость. Порой нет смысла использовать дорогостоящий утеплитель для утепления односкатных крыш.

Сверху утеплителя укладывается гидроизоляционный материал, при этом стыковочные швы лучше располагать на стропилах. Крепление осуществляется на основе стальных скоб, расположенных с шагом 10-15см.

Монтаж обрешетки и кровельного материала

В случае использования рулонных кровельных материалов, следует оставлять свой выбор на сплошной обрешетке. В других случаях можно обойтись с помощью досок, закрепленных с шагом от 0.5 до 0.8 метра. Подойдет доска, толщиной от 2-х см, а также шириной от 10см. Обрешетка может крепиться с помощью гвоздей или с помощью саморезов. После этого рекомендуется закрепить ветровые доски, которые могут служить своеобразным ориентиром при укладке кровельного материала. Это совсем не означает, что нет необходимости в корректировке расположения листов по отношению друг к другу. Чтобы контролировать каждый ряд, лучше натянуть веревку, закрепив с торцевых частей ската по деревянному брусу.

Каждый тип кровельного материала требует определенной технологии укладки, но при этом имеются базовые требования. Укладка начинается с одного из углов, после чего кровля настилается рядами. Крепление материала зависит от его технологической особенности.

Интересно знать! Жесткие кровельные материалы рекомендуется крепить на расстоянии не больше 15см от угла, чтобы исключит повреждение материала или его деформацию.

После того, как кровельный материал полностью уложен, приступают к обшивке торцевых частей односкатной кровли.

В заключение

Строительство односкатной крыши, несмотря на простоту, требует серьезного подхода, как в проведении подготовительных работ, так и в обустройстве самой крыши. В любом случае функции крыши основаны на том, чтобы защитить постройку от негативных внешних воздействий. Как правило, крыша находится под постоянным воздействием, ветра, дождя, а в зимний период – снега, который имеет свойство скапливаться на крыше. Если думать о том, что снег не создает больших нагрузок на элементы конструкции, то это неправильно. Если конструкция не соответствует определенным показателям надежности, то последствия могут быть непредсказуемыми. Поскольку угол наклона такой крыши не рекомендуется делать больше 35 градусов, односкатные крыши в основном применяются для строительства хозяйственных построек. Это совсем не означает, что качество выполняемых работ не играет большой роли.

Не следует также думать, что обустройство односкатной крыши под силу тем, кто никогда не держал в руках ни молотка, ни ножовки по дереву, а тем более строительного уровня. Очень важно придерживаться технологии, иначе в один прекрасный момент, после обильного снегопада крыша может завалиться и тогда придется все начинать сначала. Кроме этого, если постройка не защищена крышей, возможно ее последующее разрушение в следствие воздействия атмосферных осадков. На самом деле, это достаточно неприятный момент, как психологически, так и материально, так как это предполагает дополнительные финансовые расходы. Если в хозяйственной постройке содержатся животные, то это может негативно повлиять и на них, так как они остаются незащищенными, особенно в зимний период. Животные могут заболеть и погибнуть, а это точно не нужно ни одному хозяину.

Если имеются огромные сомнения в том, что задача вряд ли осуществима, то лучше обратиться за помощью к мастерам. Они-то  точно знают, как сделать односкатную крышу максимально надежной. Конечно, такой вариант имеет место, если имеются необходимые средства на то, чтобы оплатить все этапы работ. Вряд ли кто захочет заниматься одной лишь крышей, так как на хозяйственной постройке она не отличается внушительными размерами, а также сложностью. Каждый хочет заработать денег. Если обратиться за помощью к какой-то строительной фирме, то обустройство односкатной крыши выльется в круглую сумму, не говоря уже о строительстве постройки с нуля.

Зачастую именно ценовой фактор играет решающую роль в пользу строительства своими руками, особенно хозяйственных построек. Что удивительно, мало найдется таких хозяев, которые не умеют своими руками делать элементарные вещи: хотя бы забить молотком гвоздь. Типичное явление – это когда хозяин умеет делать практически все, в том числе сможет построить сарай, гараж, хранилище для урожая и т.д.

Выбор типа крыши, отдав предпочтение односкатной крыше, это выбор достаточно простого варианта. Ее просто монтировать и она потребует минимальных затрат времени и средств.

Строительство односкатной крыши

Советы и рекомендации, как сделать стропила на односкатную крышу

Односкатная крыша — это самая простая стропильная система. Её часто строят на небольших хозяйственных постройках, в том числе, таких как бани, гаражи, эллинги, приусадебные мастерские и пр.

Односкатные крыши можно встретить на коттеджах, дачах и постройках сельскохозяйственного назначения.

Если застройщик имеет опыт в строительстве и владеет инструментом, то он может вполне справиться с возведением односкатной крыши самостоятельно.

Подготовка к монтажу стропильной системы

От правильной подготовки во многом зависит качество и быстрота возведения стропильной системы односкатной крыши. Прежде всего, должен быть произведён расчёт подкровельного опорного деревянного каркаса. Затем заготавливают пиломатериал (доска и брус) для изготовления несущих элементов крыши.

Перед тем, как ставить несущие элементы стропильной системы, очень важно правильно выбрать исходный пиломатериал. В нём должны отсутствовать большие, гнилые сучки и трещины. В брусе и досках не должны наблюдаться продольные винтовые деформации. Закупать древесину нужно только сухую, которую хранят на складах под крышей.

Также нужно подготовить гидроизоляционный материал. В результате его отсутствия под обрешёткой начнет скапливаться влага, что создаст благоприятную среду для плесени и грибковых образований. При таком положении дел стропильная система начнёт подвергаться гниению и разрушению. Кроме обязательной гидроизоляции все деревянные элементы нужно пропитывать антисептиками и антипиренами (огнезащитой).

Перед монтажом желательно всю древесину окрасить масляными, акриловыми составами или покрыть лаком. Этим обеспечивают дополнительную защиту дерева и значительно увеличивают срок службы конструкций стропильного каркаса. Окраску допустимо производить и после монтажа.

Внимание. На строительном объекте устанавливают временную или используют существующую мастерскую, укомплектовав её необходимым инструментом. И только после выполнения этих мероприятий приступают к монтажу стропильной системы односкатной крыши согласно пошаговой инструкции.

Определение параметров каркаса, который надо положить

К ним относятся угол наклона кровли, длина, сечение и шаг стропил, а также мауэрлата.

• Угол наклона кровли – от его величины зависит способность кровли справиться со снеговой и ветровой нагрузкой. Его находят справочным путём.

  Наклон кровли определяют по таблицам СНиПа 2.01.07- 85 с привязкой по карте места строительства.

  Оптимальную величину наклона ската крыши можно корректировать только в большую сторону.

• Длина стропильных ног вычисляется как гипотенуза прямоугольного треугольника, в котором известен угол наклона и длина пролёта между противоположными стенами строения. Также вычисляют высоту крыши. 
• Размер сечения стропильных ног определяют в зависимости от величины удельной максимальной нагрузки на кровлю, куда входит вес кровельного материала покрытия и снеговая нагрузка. Определение последней величины производят по СНиП, а удельный вес кровли можно узнать в Интернете, где застройщик найдёт в таблицах нужный ему материал.

  Можно, сопоставляя эти два параметра, найти в сети соответствующую таблицу и выбрать нужный размер сечения, исходя из вида пиломатериала (доска или брус).

• Межстропильный шаг чаще берут 1-2 м в зависимости от угла наклона и предполагаемых нагрузок. Для вычисления оптимального параметра нужно полную длину кровли поделить на максимально допустимое расстояние между стропилами и округлить ответ в большую сторону. Получившееся число указывает на количество пролетов. После этого длину кровли делим на количество пролетов и получаем оптимальный шаг.

Внимание! Чтобы найти количество стропильных ног нужно к пролетам прибавить единицу.

Важно помнить, что недостаточный уклон кровли вызовет в зимнее время года чрезмерное накопление снега, что подвергнет риску разрушения целостности кровельного покрытия и стропил. Специалисты рекомендую к определённой по таблицам величине угла наклона добавить ещё 10%.

Кроме того, различные кровельные материалы требует определённую оптимальную величину угла наклона крыши. Из нормативного параметра (СНиП) и допустимого угла ската для определённого вида кровельного материала выбирают наибольший показатель.

Установка своими руками пошагово

Существуют два варианта, как выставить стропильный каркас односкатной крыши. Первый — это когда противоположные стены одинаковой высоты и второй, когда стены имеют разную высоту, причём, одна из них, более высокая, исполняет роль фронтона.

Подробнее о порядке сборки стропильного каркаса мы писали тут.

Вариант укладки с фронтоном

1. Горизонтальную поверхность стен выравнивают цементным раствором и проверяют уровнем.
2. Сверху стелют полосы из рубероида на битумной мастике.
3. Балки мауэрлата укладывают по всему периметру внешних стен.
4. Через каждый метр брус просверливают насквозь.
5. Далее через полученные отверстия пробуривают перфоратором кладку стен глубиной на длину анкерного болта.
6. Высверливают углубления для головок болтов.
7. Анкеры вставляют в посадочные места, головки закручивают гаечным ключом.
8. Укладывают балки перекрытия.
9. Устанавливают стойки фронтона с шагом 1 метр.
10. Сверху на стойках закрепляют брус конькового прогона.
11. На мауэрлат одной стены и конёк опирают стропильные ноги. Если стропило длиной более 3-х метров, то для его правильной установки понадобится помощник.
12. Если доски недостаточной длины, то из нескольких отрезков сращивают стропило нужной длины. Сращивание осуществляют двумя способами: внахлёст и соединением накладками встык.

    Сращивание стропил внахлёст:

    

    Удлинение стропильных балок накладками с нагелями:

    

13. Стропила опирают на балку мауэрлата запилом, крепят металлические уголки, пластины шурупами, затягивают болты или шпильки. Также стропила укрепляют в узлах черепными брусками.

    Узел опирания стропил на мауэрлат:

    

14. На боковых стенах устанавливают стойки.
15. Сверху на стропильные балки набивают гвоздями контрообрешётку. Обычно это горизонтальный брус 40 х 40 мм с шагом 0,5 – 1 м.
16. Раскатывают рулоны изоляции поперёк стропил и закрепляют плёнку степлером.
17. Сверху изоляции набивают обрешётку из того же бруса. 
18. Фронтон и боковые стойки обшивают доской 150 х 20 мм.
19. Стропильный каркас готов для укладки кровельного материала, финишной обшивки фронтона и боковых стенок листовым материалом.

Без фронтона

В этом случае не нужно воздвигать деревянный фронтон. Его роль исполняет продолжение фасада. Стена фасада достигает максимальной высоты, и её горизонтальная поверхность становится опорой для верхних концов стропил. Узлы крепления нижних концов стропильных опор к мауэрлату выполняют как в 1 варианте. Все остальные работы по монтажу стропильного каркаса выполняются так же, как и при равной высоте стен.

Подробнее о креплении стропильных ног, читайте здесь.

Ошибки, которые мешают правильно установить систему самому

Стремление неопытных застройщиков всё сделать своими руками, в том числе и уложить стропильный каркас односкатной крыши, часто приводят к ошибкам и их негативным последствиям. Вот наиболее частые недоработки и промахи, случающиеся на строительстве крыши, и рекомендации, как их избежать:

1. В результате пренебрежения таблицами СНиПа неправильно определяют степень снеговой нагрузки. Это может значительно повлиять на целостность крыши впоследствии. Неукоснительно нужно придерживаться нормативных величин нагрузок, определяемых при расчёте несущей способности стропил согласно СНиПу.
2. В районах с сильными ветрами скат крыши ориентируют поперёк к основным ветровым потокам, что при штормовой погоде может привести к сносу кровли.

   При проектировании надо сразу выполнить на чертеже правильное положение здания относительно местных преобладающих ветров.

3. Слабые узлы соединений элементов опорного каркаса крыши могут разорваться при неожиданной чрезмерной нагрузке на кровлю. Лучше поставить лишний крепёж, чем недобрать его.
4. Небольшие по длине свесы или их отсутствие приводит к намоканию большой площади кладки стен от дождей, что может привести к её разрушению. Также из-за этого происходит постоянное залитие дождевой водой отмостки, что приводит к подмыву фундамента дома.

Заключение

Самостоятельное проектирование и строительство стропильного каркаса односкатной крыши приносит значительный экономический эффект. Следует знать, что выполнение некоторых работ по монтажу стропил требует дополнительной страховки. Поэтому лучше привлечь к строительству компетентного помощника.

Если это не получается, то лучшим вариантом будет обращение к профессиональным строителям. Они выполнят качественный монтаж и предоставят на него свой гарантийный срок.