Монтаж забора из профнастила своими руками инструкция пошаговая

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Итог

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

Металлический профилированный лист – востребованный материал для изготовления заборов в загородных домах. Связано это с тем, что он имеет множество положительных характеристик и качеств.

Обладая некоторыми навыками и строго придерживаясь строительных норм, вполне можно построить забор из профнастила своими руками.

Какой профлист подходит для забора

Выбирая профнастил для строительства забора, нужно сначала ознакомиться с его видами.

Промышленность предлагает потребителям следующие разновидности листов из профилированного металла:

Для изготовления забора подойдет любая из этих марок профнастила.

Чтобы сооружение получилось долговечным и надежным, стоит учесть некоторые параметры:

1. При строительстве забора листы располагаются вертикально, поэтому не нужно рассчитывать снеговую нагрузку. Основная проблема для забора – сила ветра в определенной местности.
2. Если ограда будет располагаться на открытом участке и преимущественное направление ветра ориентировано перпендикулярно площади листов, нужно применять материал повышенной жесткости.
3. При надежном каркасе и умеренных ветрах вполне пригодны более дешевые профлисты с маркировкой С.

С учетом ветровой нагрузки подбирают также толщину листов.

Рекомендации специалистов в этом вопросу следующие:

Кроме марки, при выборе профнастила учитывают следующие параметры:

1. Толщина листа. Это основная характеристика. Для забора листы должны быть толщиной не менее 0,45 мм.
2. Вид защитного покрытия. Эксплуатация металла производится в агрессивной среде, поэтому качество покрытия важно для сохранения внешнего вида изделий и его сопротивления ржавчине. Хорошие показатели у оцинкованных листов, но для стационарных оград такие листы практически не используют из-за непрезентабельного внешнего вида. Более подходящее покрытие – алюцинк. Но самый надежный и внешне привлекательный защитный слой – полиэстер, пластизол и пурал.
3. Дизайн. В продаже можно найти профнастил множества цветовых решений. Кроме стандартных одноцветных, современные производители наносят на листы оригинальные рисунки, имитирующие кирпич, натуральный камень, древесину. Оригинальные расцветки особенно гармонируют с кирпичным или каменным каркасом и основанием.
4. Размер и конфигурация листа. Стандартный лист перед прокатом имеет размеры 1250Х3000 мм. В зависимости от высоты укрепляющего элемента на выходе ширина листа колеблется от 950 до 1150 мм.
5. Одно- или двухсторонний. Производители предлагают 2 вида профнастила: односторонний покрыт защитным слоем только с лицевой стороны, а его обратная часть, которая будет «смотреть» на участок, покрыта серой грунтовкой. Для лучшего внешнего вида следует выбирать двусторонний. Такие листы дороже, но не только выглядит симпатичнее, а еще и лучше защищены от коррозии, благодаря покрытию по всей площади.

Выбор каркаса

Вариантов оснований для забора из профлиста несколько, но наиболее приемлемые (с учетом внешнего вида, простоты крепления каркаса и долговечности) – кирпичные или металлические.

Лидер по несущей способности и долговечности – опоры из кирпича или натурального камня. По стоимости это самый дорогой вариант, поскольку требует значительных вложений в материал и дополнительно оплату работы кладчиков. Но такой забор одновременно самый надежный и презентабельный внешне. Использование металлических опор (труба, швеллер) обойдется значительно дешевле, а монтаж проще.

Дополнительно снизить затраты при ограждении дачного участка можно с использованием труб асбестоцементных («соток»). Такие советы встречаются на многих сайтах. Но учитывая хрупкость материала, данная рекомендация вызывает ряд вопросов. Долго ли простоит подобный забор, к примеру, на территории, где наблюдаются сильные порывы ветра, ведь крепежные элементы в асбестоцементе банально расшатаются.

К тому же, использование таких труб имеет определенные ограничения. Даже «пущенный» по забору дикий виноград создаст дополнительную нагрузку, что для этого ограждения – фактор существенный. Придется внутрь столбов заливать бетонный раствор, а его применение – увеличение расходов на строительство. Поэтому для самостоятельного возведения забора из профлиста свой выбор лучше остановить на металлических опорах.

Этапы установки забора: пошаговая инструкция

Первый шаг к строительству забора – составление чертежа или эскиза будущей конструкции. Многие дачники пренебрегают этим этапом, и в результате на стадии возведения забора возникают проблемы с нехваткой материала. Чтобы работа шла быстро и не пришлось потом переделывать, лучше измерить участок и визуализировать будущее сооружение на бумаге.

При составлении чертежа:

• уточняют периметр ограждаемой площади, рельеф и свойства грунта;
• замеряют уклоны;
• отмечают непреодолимые помехи на пути забора (трубопроводы, электрические опоры).

Составленный эскиз поможет подготовиться к закупке материала и инструмента.

Для работы понадобится:

Как вариант, можно взять трубы с заранее приваренными ушками. При их использовании сварка не понадобится, поскольку все крепления будут на болтах.

Разметка территории

Перед разметкой необходимо подсчитать число требуемых опор. Для этого периметр приусадебного участка делится на шаг установки (2-3 м). Чем выше ветровая нагрузка в местности, тем меньше шаг опор.

Разметку начинают с забивания по углам территории угловых кольев, которые фиксируют местоположение опорных столбов. Дополнительные колья забиваются в точках излома будущего забора. Между опорами натягивают шнур.

Установка опор

Работу начинают с очистки территории. С участка нужно убрать все ветки, остатки строительных материалов. Если есть небольшие бугорки, то их рекомендуется срезать лопатой. Чем ровнее будет поверхность под забором, тем лучше он защищает участок от проникновения животных.

После очистки приступают к монтажу каркаса забора. Начинают с размещения опорных (угловых) и вспомогательных (в местах изгиба) столбов, на которых проставляют метку высоты от грунта. Столб должен войти в землю до совмещения метки с натянутой бечевкой. В почве должна оказаться треть длины каждой опоры.

Глубина ям под столбы примерно 80–90 см, такой параметр минимизирует риски шатания опор при вспучивании земли во время перепадов температур. Столбики закрепляют в грунте методом бетонирования основания или забиванием.

Делается это в такой последовательности:

• Аккуратно опустите трубу в отверстие. Не допускаете обвала стенок, не уменьшайте глубину ямки. При помощи камней или кусков старого бетона зафиксируйте опору в строго вертикальном положении. Никогда для этих целей не используйте обыкновенные красные кирпичи, в земле они через несколько лет превратятся в песок.
• Приготовьте раствор из расчета на одну часть цемента три части песка. По уровню выставьте угловые опоры и забетонируйте их. Постепенно залейте отверстие массой, проверьте положение столбика, при обнаружении отклонений поправьте положение.
• Палкой немного утрамбуйте раствор, удалите воздушные карманы. Во время работы необходимо контролировать вертикальность опор строительным уровнем. Оставьте раствор для застывания минимум на сутки, достаточное для нагрузок схватывание смеси происходит через 14 дней. По истечении этого времени можно приступать к установке промежуточных столбов.

• Натяните между опорами капроновую нить и выставьте ее по уровню. Большой точности не надо, нить требуется только для разметки ям под столбы и определения их высоты. Разброс в несколько миллиметров никакого значения не имеет.
• При помощи отвеса сделайте разметку ям под столбы. Копать намного проще бензиновым мотобуром. Покупать его ради одного забора нет смысла, рекомендуется инструмент взять в аренду или одолжить у знакомых.
• Диаметр отверстия — 20 см, глубина — примерно 90 сантиметров. Делайте ямы вертикальными, следите за положением агрегата. В верхней части можно прокопать небольшое расширение, оно немного увеличит устойчивость забора. Но это необязательное условие, если вертикальная опора будет плохо закреплена в глубокой яме, то никакие расширения не спасут ситуацию.

• Болгаркой нарежьте промежуточные столбики. При этом постоянно учитывайте перепад по высоте, замеры делаются по ранее натянутой веревке. Промежуточные столбики полностью закрываются профлистами, для этого их надо делать примерно на 10 см короче угловых.
• По натянутому шнуру выставляйте каждый столб, сразу проверяйте точность положения.
• Приготовьте новую порцию раствора для бетонирования столбиков. Если есть в наличии, то лучше добавлять еще и щебень, он увеличивает прочность состава. Залейте раствор в ямы, постоянно проверяйте положение опор. Дайте время для схватывания раствора не менее недели, а лучше 14 дней.

Установка опор на фундамент

Существует еще один способ монтажа вертикальных опор для забора – с использованием фундамента. Это придает конструкции большую надежность и улучшает внешний вид. Поскольку забор из профнастила – конструкция относительно легкая, для нее подойдет обычный мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его оптимальная глубина составляет 300-400 мм, а минимальная ширина фундамента под забор из профнастила определяется шириной опор.

Не будем подробно останавливаться на том, как залить фундамент, но отметим такой нюанс. Глубина котлована в месте установки базовых опорных стоек (по краям забора, углам, в месте установки ворот) должна составлять 1/3 от их высоты + 100-150 мм для устройства подушки под подошву стойки. Для промежуточных столбов – 1/4 высоты опоры + высота подушки. Это устранит влияние грунтовых вод и промерзания почвы на стойку.

Подготовка и установка опалубки ничем не отличается от обустройства ленточного фундамента под дом или беседку. В первую очередь устанавливают базовые опорные стойки (по краям ровных отрезков забора), между ними натягивают веревку и по ней устанавливаются промежуточные столбики.

В месте установки опорных стоек, буром вынимают грунт, отсыпают гравийно-песчаную подушку, на которую устанавливают стойки. При этом металлические трубы следует обработать антикоррозионным раствором.

Крепление поперечных лаг

Следующий этап – крепление к вертикальным столбам поперечных балок. Они обеспечивают основную прочность и жесткость всей конструкции, так что лучше использовать профильные прямоугольные трубы с минимальным размером 4х2 мм и толщиной стенок не менее 2,5 мм.

Длина лаг зависит от удаленности вертикальных столбов друг от друга. Для лаг (перекладин) имеет смысл использовать квадратные трубы 40х40х2 мм. или 40х20х2 мм. Общая рекомендация – ширина лаги равна половине ширины опорного столба.

Поперечины крепят при помощи электрической сварки металла, в один или два ряда в зависимости от высоты опор. Если планируете сделать своими руками забор из профлиста классической двухметровой высоты, лучше установить поперечные балки снизу и сверху конструкции, отступив по 20 см от земли и от верхнего края столбов. После приваривания нужно тщательно отшлифовать места стыков и обработать их грунтовкой.

Крепление профлистов

Это последний этап строительства забора. Листы прикладывают к каркасу (внахлест на одну волну) и прикручивают к вертикальным и поперечным балкам саморезами.

Для облегчения процесса можно предварительно просверлить в трубах крепежные отверстия, сделав их на 1 мм меньше диаметра саморезов. Перед креплением тщательно отмеряйте длину каждого листа и, по необходимости, отрезайте лишние сантиметры специальными ножницами по металлу.

Монтаж начинают, исходя из конфигурации листа. Одна из крайних волн листа является накрывной (левая или правая зависит от оборудования производителя). Первый лист монтируют так, чтобы накрывная волна последующего закрыла волну предыдущего, а не наоборот. Чтобы не столкнуться с ситуацией, когда возле ворот окажется обрезок листа, монтаж нужно начинать с этих элементов.

Профлисты закрепляют по краям на каждую из поперечных лаг. Одно крепление находится в середине листа. Если забор устанавливают в ветреном регионе, целесообразно крепить метиз через две волны.

Для обеспечения вентиляции нужно сделать расстояние листа по поверхности грунта в 50-100 мм. Низ можно впоследствии закрыть сеткой.

Видео-инструкция: забор из профлиста своими руками от А до Я

Забор из профнастила с кирпичными столбами

Процесс монтажа забора с кирпичными опорами потребует больше времени и подготовительных операций. Первый этап – кладка столбов на бетонированный фундамент.

После разметки мест для установки вертикальных опор в каждом из них выкапывается квадратное углубление: глубиной 0,7 метров и периметром 15-20 см. На ее дно укладывается подушка из песка (около 20 см) и устанавливается труба-опора – она заливается бетоном и схватывается 3-4 дня. А вокруг ямы ставится деревянная опалубка с перемычками высотой до 10 см и каркас из рифленой арматуры.

Кирпичи выкладывают вокруг арматуры и после каждого ряда укрепляют армирующей лентой. Ширина такого столба, как правило, равняется полутора кирпичам. Когда опора готова, внутрь заливают цементный раствор, верхнюю часть накрывают заглушкой – для предохранения от влаги.

Можно дополнить кирпичные столбы для забора из профнастила еще и кирпичным фундаментом по всей длине ограждения. Для этого по всему периметру копают траншею. Дальнейший процесс такой же, как и при установке столбов.

После укладки кирпичных опор и фундамента монтаж поперечных балок и профлистов происходит по той же инструкции, что и в случае с обычными металлическими столбами.

Вопросы и ответы

Установить забор из профнастила своими руками — это экономичный и быстрый способ оградить территорию участка. Материал привлекателен для многих надежностью, доступностью и простотой монтажа. О тонкостях и нюансах технологии мы расскажем в этой публикации.

Какой профнастил подходит для забора

Профилированный настил производится из тонколистовой оцинкованной стали с защитно-декоративным покрытием. В процессе изготовления методом холодного проката заготовкам придается волновой профиль с продольными ребрами. Благодаря профилированию материал получает необходимую жесткость и устойчивость к нагрузкам.

Толщина металла может быть от 0,35 до 0,8 мм. Чем она больше, тем выше прочность и стойкость к коррозии, дольше срок службы профлиста. Оптимальная толщина материала для забора — 0,45-0,5 мм. Слишком тонкие листы легко повреждаются и деформируются, срок их службы невелик. Более толстые — дороже и прочнее, поэтому чаще используются для кровель с высокой нагрузкой.

Профнастил маркируется буквами и цифрами. Буквы означают:

• С — стеновой, предназначен для вертикальной установки без нагрузки;
• НС — несущий стеновой, для вертикальной установки с нагрузкой;
• Н — несущий, для изготовления нагруженных горизонтальных или наклонных конструкций.

Наиболее подходящие марки для устройства ограждений С-8—С-25, НС-10. При большой высоте, интенсивной снеговой или ветровой нагрузке рекомендуется профнастил с высотой волны 15 мм и более.

Срок службы ограждения зависит не только от толщины или рельефа листа, но и вида покрытия. Полимерная или порошковая окраска долговечнее, чем оцинковка. Если для вас важно, чтобы забор дольше служил и сохранял вид, выбирайте порошковое напыление или покрытие из пластизоля, Пурала, полиэстера.

Преимущества и недостатки

Если профнастил изготовлен из некачественного металла, очень тонкий, с нестойким покрытием, то о его преимуществах судить не приходится. Он сильно деформируется, быстро ржавеет и служит совсем недолго. Применяется в основном для временных сооружений.

Для качественного профнастила характерны:

• механическая прочность;
• устойчивость к колебаниям температуры и влажности;
• легкость;
• стойкость к выгоранию;
• простота монтажа и ухода.

Среди недостатков:

• возможность повреждения покрытия острыми предметами с последующей быстрой коррозией;
• нестойкость к сильным ударам, точечной нагрузке;
• склонность к деформированию при неаккуратной транспортировке, погрузке или выгрузке.

Качественный материал прослужит не менее 50 лет при условии, что монтаж производился с соблюдением всех технологических требований.

Типы забора и схема монтажа

Ограждения из профнастил можно классифицировать:

• по материалу для изготовления столбов — из кирпича, бетона, металлических или асбоцементных труб, дерева;
• по способу сборки каркаса — с помощью механического крепежа или сварки;
• по виду крепления листов — саморезами или заклепками;
• по количеству рядов лаг — при стандартной высоте до 2,2 м укладывается 2 ряда прожилин, выше — 3 ряда.

Конструкции могут быть совсем простыми, состоять из стоек, лаг и профнастила, или украшаться художественной ковкой, вставками из дерева, поликарбоната.

Монтаж забора проводится по общей схеме:

• Разметка.
• Установка опор.
• Монтаж горизонтальных лаг.
• Устройство каркаса для ворот и калитки.
• Крепление листов.
• Заключительная отделка.

Различия в последовательности операций для разных типов заборов несущественные и состоят в основном в устройстве опор. Это, пожалуй, самый ответственный этап, определяющий долговечность всего сооружения в целом.

Расчет материалов для забора

Расчет профнастила необходим, чтобы определить расход материалов, их ориентировочную стоимость, объем предстоящих работ. Помимо профилированных листов понадобятся стойки, лаги, ворота и калитка.

Первый этап — определение длины будущего забора. Участок может быть неправильной формы, поэтому измерьте его по факту. Составьте чертеж с указанием размеров, а также места установки калитки и ворот.

Второй этап — расчет числа столбов. Для этого разделите периметр участка на рекомендуемый шаг между опорами 2,5-3 м. Учитывайте, что стойки будут устанавливаться в углах участка и по паре для ворот и калитки.

Увеличивать шаг с целью экономи и на столбах не стоит. Слишком большая секция может просесть под собственным весом, деформироваться от снеговой или ветровой нагрузки.

Третий этап — определение количества профнастила. Для расчета понадобится знать рабочую ширину листа. Заранее уточните информацию у продавца, поскольку величина может колебаться от 1000 до 1150 мм.

Теперь разделите длину ограждения на рабочую ширину одного листа. Это и есть необходимое количество материала. Если число дробное, округлите в большую сторону.

Общая длина лаг рассчитывается исходя из высоты забора — в 2 ряда при высоте до 2,2 м, в 3 — если ограждение выше. Если вы будете заказывать трубы для прожилин с резкой, учитывайте шаг столбов.

Как выбрать высоту

Чтобы не нарушать закон, нужно соблюдать нормативные требования, ограничивающие высоту ограждений. Согласно градостроительных регламентов глухие заборы между соседними участками не должны превышать отметку 2,2 м. От дороги можно отгородиться забором до 2,5 м.

Если вы хотите установить ограждение выше стандартного, нужно взять разрешение в местной администрации. Вы должны также согласовать этот вопрос с соседями.

Дополнительные материалы

Кроме профнастила, лаг и стоек понадобятся:

• для фундамента или забутовки — цемент, щебень, песок;
• для крепления листов — кровельные саморезы или заклепки;
• Х-кронштейны и болты, если лаги будут прикручиваться к столбам;
• для защиты открытых торцов труб от осадков — пластиковые заглушки;
• для придания забору законченного вида и увеличения жесткости — торцевые планки;
• для отделки металлических конструкций — обработка от ржавчины, грунтовка, краска;
• для калитки и ворот — петли, замки, ручки и другая фурнитура.

Инструмент

Чтобы правильно и аккуратно установить забор из профнастила своими руками, приготовьте:

• Рулетку, шпагат, колышки для разметки. Значительно ускорит работу и повысит точность лазерная рулетка-дальномер.
• Ручной бур для устройства лунок под столбы, лопата для доработки котлована.
• Кувалду, если вы будете монтировать опоры забивкой.
• Бетоносмеситель для приготовления бетона, если лунки будут бетонироваться. Можно заменить на более простой вариант — емкость и совковую лопату для замешивания раствора вручную.
• Лом или кусок арматуры, если будете делать забутовку щебнем с уплотнением.
• Сварочный аппарат для монтажа каркаса или дрель по металлу, если предполагается сборка на болты.
• Пузырьковый уровень для контроля положения элементов каркаса и листов.
• Шуруповерт для установки саморезов или заклепочник для заклепок.
• Электроножницы, электрический лобзик или другой инструмент для резки профлиста. Болгарку использовать не рекомендуется, она может повредить полимерное покрытие и перегреть металл, сделав его хрупким.

Список достаточно большой, но многие из этих инструментов часто нужны для строительства или обустройства участка. Поэтому смело покупайте недостающее, оно вам обязательно пригодится.

Как сделать забор из профнастила: пошаговая инструкция

Прилегающая к будущему сооружению территория расчищается, рельеф по возможности выравнивается. Материалы складируются в зоне монтажа. Для подключения электрических устройств обеспечивается доступ к электропитанию.

Не забывайте о технике безопасности! Подготовьте средства защиты — перчатки, очки, маску сварщика и плотную спецодежду.

Разметка

По углам участка вбиваются колья. Между ними натягивается шнурок, определяющий линию будущего забора. Через каждые 2,5-3 метра под опоры устанавливаются колышки или сразу пробуриваются лунки. Размечаются также стойки под калитку и ворота.

Устройство фундамента и установка опор

Чтобы столбы были прочными и хорошо воспринимали нагрузку, они должны опираться на грунт ниже уровня промерзания. Это исключит деформации при периодическом замерзании-оттаивании почвы и связанного с этим пучения грунта.

Рекомендуемая глубина заложения фундамента в Средней полосе — 1,2 м. Нужно учитывать, что прочное защемление опоры обеспечивается при соотношении длины свободного конца к закрепленному как 2:1. Значит, чтобы выполнить оба условия при стандартной высоте забора 2-2,5 м, стоит заглубить стойку на 1-1,2 м.

Конструкция фундамента зависит от материала для изготовления опор:

• Под тяжелые кирпичные столбы основание должно быть прочным и полноценным. Ниже глубины промерзания нужно выкопать яму или пробурить скважину. Под ленточный цоколь между опорами устраивается траншея глубиной 50 см. В опалубку из досок укладывается гидроизоляция и арматура. Профильную трубу 60х60 или 80х80 мм фиксируется в котловане. Фундамент заливается бетоном марки не ниже М200 и уплотняется. Приступать к кирпичной кладке можно только после полного затвердевания бетона через 5-7 дней. Для крепления прогонов к стойке привариваются закладные детали.



• Для опор из декоративных пустотелых блоков фундамент устраивается аналогично. Трубу можно монтировать забивкой, с частичным или полным бутованием, бетонированием. Для армирования используется арматура Æ10 мм периодического профиля (рифленая). Между фундаментом и кладкой рекомендуется устроить гидроизоляцию.



• Столбы из асбестоцементных труб — бюджетный вариант, но он не лишен достоинств. Опоры не боятся влажности, не поддаются коррозии и долго служат. Из-за хрупкости их нельзя забивать в землю, поэтому трубы устанавливают в заранее подготовленные скважины. Для увеличения прочности полость стоек бетонируется. Лаги крепятся с помощью анкеров по бетону или к заранее смонтированным шпилькам.



• Самый распространенный способ устройства фундамента под забор из профлиста — установка металлических профильных труб сечением 60х60 мм. Опора вбивается в грунт или бетонируется в подготовленной скважине. Вертикальность контролируется строительным уровнем. Предварительно трубы нужно обработать против ржавчины и загрунтовать.



• Свайный фундамент — наиболее быстрая технология для устройства опор. Сваи вкручиваются в размеченных местах на глубину промерзания. На готовые столбы можно сразу монтировать забор.

Монтаж поперечных лаг

Для крепления профлиста используются прогоны из дерева или профильной трубы. Чтобы они смогли выдержать нагрузку, сечение брусков должно быть не менее чем 40х50-50х60 мм, труб — 40х20-40х40 мм.

Деревянные лаги предварительно обрабатываются пропиткой от гниения и высушиваются. К столбам крепятся с помощью болтов и накладок. Срок службы таких конструкций не превышает 15 лет, после чего прожилины нужно менять.

Металлические профили служат гораздо дольше, поэтому они используются в 95 случаях из 100. Перед установкой трубы желательно зачистить и загрунтовать.
Монтаж начинается с разметки точек крепления перекладин на столбах. При двухрядной раскладке от нижнего и верхнего края листа нужно отступить не более 30 см, чтобы лист не загибался. Прожилины должны располагаться параллельно земле и друг другу.

Лаги крепят с внешней стороны забора, чтобы можно было прикрутить лист «лицом» наружу. Иногда труба приваривается к стойке встык.

Детали при сварке нужно постоянно придерживать, чтобы они не смещалась при сварке. А что делать, если помощника нет? Узнайте об этом из видео:

Крепление профнастила

Установка начинается от угла. Кромка каждого листа выравнивается строго вертикально. Для прикручивания используются кровельные саморезы в цвет покрытия профнастила или контрастные, тогда они выглядят как элемент отделки.

Саморезы устанавливаются через волну. Увеличивать расстояние не рекомендуется, иначе при ветре листы будут болтаться и греметь. Чтобы линия была ровной, натягивается шнур.

Царапины, случайно оставленные на покрытии при транспортировке или монтаже, нужно закрасить подходящей краской. Ржавчина может появиться очень быстро.

Если у вас нет помощников, фиксируйте листы к лагам струбцинами, а между собой зажимами. Это позволит удержать профнастил в нужном положении, не сместится он и при порывах ветра. Используйте перчатки, чтобы не пораниться об острые края.

Декоративное оформление забора из профлиста

Даже самое неприметное ограждение можно превратить в произведение прикладного искусства. Для дизайна используются различные материалы и приемы:

• кованые детали;
• чугунное литье;
• фигурные вставки;
• декоративные планки;
• художественная роспись;
• аэрография;
• фотосетка;
• кашпо с цветами;
• решетки для вьющихся растений;
• декорирование необычными предметами.

Ваш забор будет выделяться на фоне однообразных соседских ограждений. А если вы украсите еще и внутреннюю поверхность профлиста, то сможете радовать собственноручным дизайном себя и близких.

Установка забора на склоне

Монтаж ограждений на участках со сложным рельефом связан с некоторыми трудностями. Если уклон равномерный, конструкцию можно сделать ступенчатой. Опоры устанавливаются с небольшим пролетом, лаги крепятся горизонтально с равными интервалами. Профнастил прикручивается к перекладинам в виде каскадной лестницы.

Если уклон участка большой, можно сделать забор, повторяющий контур склона. Лаги крепятся под наклонно, а листы обрезаются параллельно земле таким образом, чтобы внизу не оставалось зазоров.

Гораздо аккуратнее выглядит конструкция с небольшим цоколем. Бетонная лента выравнивает перепады высот и защищает металл от контакта с землей, предупреждая развитие коррозии. Цоколь устраивается по типу ленточного малозаглубленного фундамента. Нагрузку он несет маленькую, но придает забору необходимую жесткость.

Заливка ленты производится сверху вниз, каждый участок бетонируется после затвердевания предыдущего. Поверхность можно отделать плиткой или декоративной штукатуркой.

Заключение

При выборе материалов для ограждения все чаще предпочтение отдается стеновому профлисту. Он недорогой, при этом достаточно жесткий и прочный. Установка забора из профнастила проводится в несколько этапов. Особенно важно правильно выполнить монтаж опор, воспринимающих основную нагрузку. Чтобы защитить металл от коррозии, нужно следить за целостностью покрытия и применять специальный крепеж с герметизирующими прокладками.