Мотоблок омич инструкция по эксплуатации

Регистрация: 14.06.2018
Астана
Сообщений: 8

1. 

   Регистрация:

   06.05.13

   Сообщения:

   
   57
   

   Благодарности:

   18

   Holms55

   Живу здесь

   Регистрация:

   06.05.13

   Сообщения:

   57

   Благодарности:

   18

   Адрес:

   Омск

   Добрый день!
   Есть ли на форуме владельцы Мотоблока «Омич»
   Поделитесь впечатлениями и опытом эксплуатации.
   Какие есть ньюансы? Как мотоблок в эксплуатации? Не часто ли ломается?

3. 

   Регистрация:

   10.03.13

   Сообщения:

   
   853
   

   Благодарности:

   1.030

   WineS

   Живу здесь

   Регистрация:

   10.03.13

   Сообщения:

   853

   Благодарности:

   1.030

   Адрес:

   Самарская область

   Holms55, хорошо бы к названию мотоблока, прицепить его характеристики и внешний вид. Сейчас такое множество клонов со всевозможными названиями. что очень затрудняет идентификацию по одному названию.
   И если я правильно определил тип МБ. то он однотипен с Салютом и Фаворитом, так что попробуйте поинтересоваться в темах про эти МБ.

4. 

   Регистрация:

   22.04.08

   Сообщения:

   
   10.312
   

   Благодарности:

   6.148

   valerich

   Живу здесь

   Регистрация:

   22.04.08

   Сообщения:

   10.312

   Благодарности:

   6.148

   Адрес:

   Волхов

   Как я понял из инета, не совсем однотипен. У него редуктор похоже цепной.

5. 

   Регистрация:

   04.11.11

   Сообщения:

   
   667
   

   Благодарности:

   1.418

   45rus

   Живу здесь

   Регистрация:

   04.11.11

   Сообщения:

   667

   Благодарности:

   1.418

   Адрес:

   город Шумиха

   У меня такой (3 сезона), аналог Салюта, с мелкими изменениями, двигатель Лифан 5,5 л. с.,редуктор шестереночный, производство НПО им. Баранова г. Омск. Где Крота выпускали. Если есть вопросы, отвечу…

   Вложения:

6. 

   Регистрация:

   07.05.13

   Сообщения:

   
   525
   

   Благодарности:

   334

   Sedox

   Живу здесь

   Регистрация:

   07.05.13

   Сообщения:

   525

   Благодарности:

   334

   Адрес:

   Жмеринка, Винницкая обл.

   Копия Салюта если смотреть на последние фото. У редуктора слабое место сальники по полуосям и валу рычага переключения да и по корпусу любит сочиться масло. Сам редуктор вообщем надежный, только качество сборки хромает. У меня лично после первых часов работы начало сопливиться по корпусу и валу рычага переключения, правда незначительно, что хорошо. Корпус протянул, вроде перестал, а после нескольких часов работы опять. Если руки правильно стоят, после гарантии можно и перебрать редуктор с заменой прокладки. При работе с фрезами под металлические пыльники вала фрез набивается сорняк с землей и может повредить пыльник сальника полуосей редуктора да и сами сальники, кроме пыльников никакой наружной защиты. Я думаю на перспективу резиновые пыльники заменить на пластиковые (выточить), есть такой прочный на железной дороге применяется. За двигатель не знаю, у меня Бригс Страттон 6,5 проблем нет. Если хотите с телегой ездить ставьте жигулевские колеса. А вообщем компоновка нормальная. У меня правда это первый мотоблок, с другими и не пробовал даже.

8. 

   Регистрация:

   22.04.08

   Сообщения:

   
   10.312
   

   Благодарности:

   6.148

   valerich

   Живу здесь

   Регистрация:

   22.04.08

   Сообщения:

   10.312

   Благодарности:

   6.148

   Адрес:

   Волхов

   Можно где то глянуть? Где я прочитал, что нашёл в инете, написано цепной. Кстати как на Кроте.

   Ну и? У меня на Салюте от рождения один «плачет» Ну может за сезон грамм сто и уходит, и что? Да фиг на него!

   По корпусу не видел, по рычагу переключения было немного, сейчас не вижу. Не надо переливать!

   А что у Вас инструмент без крышек? Ну вот к примеру удлинители:

   Вложения:

9. 

   Регистрация:

   04.11.11

   Сообщения:

   
   667
   

   Благодарности:

   1.418

   45rus

   Живу здесь

   Регистрация:

   04.11.11

   Сообщения:

   667

   Благодарности:

   1.418

   Адрес:

   город Шумиха

   Как показать-то? У приятеля Салют, редуктора одинаковые, сальник тоже сопливит, но не критично, проще долить. В Омич, в редуктор, допускается лить МС-20,скан где-то выкладывал ранее. По сравнению с Салютом, сцепление слева, справа газ (от Крота),сцепление нажимается снизу вверх, отсутствует резиновый амортизатор на рулевой колонке, в Зип не было расширителей. Фрезы шли от Крота, сам изготовил добавочно по фрезе на сторону, захват стал 85 см. 3 года назад я за Омича (5.5 л. с.) 25500 платил, приятель за Салют (6.5 л. с.) 29500, вот и вся разница на мой взгляд.

10. 

    Регистрация:

    04.11.11

    Сообщения:

    
    667
    

    Благодарности:

    1.418

    45rus

    Живу здесь

    Регистрация:

    04.11.11

    Сообщения:

    667

    Благодарности:

    1.418

    Адрес:

    город Шумиха

    ,Фрезы с крышками, но землю под них набивает.

11. 

    Регистрация:

    22.04.08

    Сообщения:

    
    10.312
    

    Благодарности:

    6.148

    valerich

    Живу здесь

    Регистрация:

    22.04.08

    Сообщения:

    10.312

    Благодарности:

    6.148

    Адрес:

    Волхов

    Что то подзабыл. Оно же вроде жидкое, а рекомендуют

    Вложения:

12. 

    Регистрация:

    22.04.08

    Сообщения:

    
    10.312
    

    Благодарности:

    6.148

    valerich

    Живу здесь

    Регистрация:

    22.04.08

    Сообщения:

    10.312

    Благодарности:

    6.148

    Адрес:

    Волхов

    Есть такое. Лезет всё равно. Но не рвёт всё же сальники. Тем более, как понимаю их там два.

    Вложения:

13. 

    Регистрация:

    04.11.11

    Сообщения:

    
    667
    

    Благодарности:

    1.418

    45rus

    Живу здесь

    Регистрация:

    04.11.11

    Сообщения:

    667

    Благодарности:

    1.418

    Адрес:

    город Шумиха

    Мс-20 идет для смазки редукторов вертолетов, и прочей авиатехники, ранее на работе дизели типа Д6 ,Д12 на нем работали, остатки роскоши. 3 сезона на нем. Если принципиально, то МС-20 идет как заменитель трансмиссионного.

14. 

    Регистрация:

    22.04.08

    Сообщения:

    
    10.312
    

    Благодарности:

    6.148

    valerich

    Живу здесь

    Регистрация:

    22.04.08

    Сообщения:

    10.312

    Благодарности:

    6.148

    Адрес:

    Волхов

    Я и сказал, что оно вроде жидкое дюже.

15. 

    Регистрация:

    07.05.13

    Сообщения:

    
    525
    

    Благодарности:

    334

    Sedox

    Живу здесь

    Регистрация:

    07.05.13

    Сообщения:

    525

    Благодарности:

    334

    Адрес:

    Жмеринка, Винницкая обл.

    Где там цепной? Обычный шестереночный, копия Салютовского. Согласен, ничего страшного, но неприятно, я не считаю, что техника должна так работать. Это мы привыкли к такому, как жигули, легко ломается, легко ремонтируется, немножко подтекает. На двигателе тоже сальники и обороты там…, почему не сопливица? Масла я не переливал, залито как в инструкции чуть более 1 л, при норме 1,1 л. Я рад, что у Вас не сочилось по корпусу, а у меня к сожалению есть.

    Такие же, вот под них и забивает, хорошо что недолго работал, еще обкатывал и обратил внимание, причем не сорняки их и не было, а земля.

    Вложения:

16. 

    Регистрация:

    07.05.13

    Сообщения:

    
    525
    

    Благодарности:

    334

    Sedox

    Живу здесь

    Регистрация:

    07.05.13

    Сообщения:

    525

    Благодарности:

    334

    Адрес:

    Жмеринка, Винницкая обл.

17. 

    Регистрация:

    22.04.08

    Сообщения:

    
    10.312
    

    Благодарности:

    6.148

    valerich

    Живу здесь

    Регистрация:

    22.04.08

    Сообщения:

    10.312

    Благодарности:

    6.148

    Адрес:

    Волхов

    Я же сказал, что его не видел, а

    Не будете же спорить, что на Кроте цепь?
    http://tehnika-sada.ru/home/product/view/4/43.html
    Скрин ниже.

    Ну это надо быть идиотом, извините, что бы до такого довести. Я после каждой работы фрезы снимаю и чищу всё. Как говорится с дуру можно и хрен сломать…

    Вложения:

    Последнее редактирование: 10.11.13

Содержание

1. Технические характеристики
2. Устройство и принцип работы
3. Как подготовить к работе?
4. Как правильно заводить?
5. Инструкция по эксплуатации

Главными техническими параметрами мотоблоков являются мощность, тип двигателя, ширина захвата, глубина вспашки и расход топлива.

• Мощность мотора современных моделей варьируется от 3,5 до 15 л. с. Маломощные образцы с двигателями от четырех до шести лошадиных сил используются для сезонных работ на небольших приусадебных участках размеров от 10 до 50 соток. На маленьких дачных огородах площадью 6 соток мотоблоки обычно не используются, и уступают место мотокультиваторам. Модели с мощностью двигателя 6-7 л. с. отлично справляются с полями от 40 соток до 1 га, а образцы тяжёлого класса с моторами по 8-15 л. с. используются на плантациях от 1 до 4 га.

• Следующим важным рабочим параметром является тип двигателя. Как было сказано выше, бензиновые модели устанавливаются на мотоблоки мощностью до 10 л. с., а дизельные – от 8 до 15 л. с. При этом дизельные агрегаты обладают значительно большим моторесурсом и используются для выполнения тяжёлых земляных работ.
• Не менее значимым техническим показателем является ширина захвата навесного оборудования, которая напрямую влияет на общую производительность мотоблока. Так, модели мощностью в 2,57 кВт способны захватывать по 60 см поверхности, образцы с мотором 2,94-3,6 кВт – 80 см, агрегаты 3,68-4,41 кВт – до 90 см, и тяжеловесы с двигателями от 6,62 до 8,83 кВт – захватывают 100 см.

• Глубина захвата также зависит от мощности двигателя и варьируется от 20 см у маломощных моделей до 35 см у серьёзных образцов.
• Расход топлива разнится в зависимости от модели и в среднем составляет 0,9-1,5 кг/час.

Мотоблок представляет собой мобильное колёсное устройство, работающее на базе одноосного шасси, по своей функциональности сравнимое с мини-трактором. Название мотоблок было дано ему в середине 80-х годов прошлого века, притом что до этого технику называли одноосным пешеходным трактором. Старый термин был обусловлен особенностью управления агрегатом, в процессе которого оператор вынужден шагать за ним вслед и держать машину за специальные рукоятки.

За время своего существования агрегат не претерпел каких бы то ни было серьёзных изменений, став промежуточным звеном между мини-трактором и мотокультиватором, вобрав в себя лучшие эксплуатационные характеристики обоих видов.

Современный рынок представляет широкий ассортимент мотоблоков от разных производителей, однако, их конструкция не имеет принципиальных различий. Все агрегаты устроены примерно одинаково и включают в себя двигатель, ходовую часть, трансмиссию и систему управления.

• Двигатель. Современные мотоблоки оснащены двигателями внутреннего сгорания, причём в более лёгких моделях используют бензиновые четырехтактные движки, в то время как образцы тяжёлого класса оборудуются мощными дизельными моторами. Однако на более ранних моделях можно встретить и двухтактные двигатели, но в силу их возраста встречается такие образцы достаточно редко. Моторы, в свою очередь, оснащены системами воздушного охлаждения, зажигания, топливными фильтрами, карбюратором и системой смазки.

• Трансмиссия, передающая крутящий момент на колёса, служит для изменения скорости агрегата, и состоит из редуктора, дифференциала, сцепления и коробки переключения скоростей. Последняя, в свою очередь, может иметь до шести передних и двух задних передач. Практически все машины оснащены валом отбора мощности, при помощи которого крутящий момент передаётся на вращающиеся элементы навесного оборудования. Дифференциал устанавливается преимущественно на тяжёлых машинах и обеспечивает вращение левого и правого колёс с разной скоростью. Это бывает необходимо при обработке сложных участков и вспашке целинных земель.

• Ходовая часть мотоблоков представлена крепкой стальной рамой, на которой крепятся основные узлы и колёсные диски. Большинство агрегатов оснащены широкими пневматическими колёсами и дополнительно укомплектованы грунтозацепами. Последние представляют собой металлические обода с глубоким агрессивным протектором. Грунтозацепы предназначены для увеличения веса мотоблока, а также для улучшения его сцепления с землёй во время выполнения тяжёлых земляных работ, например, вспашке.

• Органы управления представлены совокупностью систем, позволяющих изменить направление движения и скорость мотоблока, и включают в себя руль с расположенным на нём рычагом переключения передач, ручками сцепления и газа, а также кнопкой экстренного тормоза. Рычаги управления карбюраторной заслонкой и валом отбора мощности расположены на соответствующих узлах и также хорошо доступны. Сам руль во многих моделях может регулироваться по высоте и глубине выноса, что позволяет настроить мотоблок под свой рост.

Запуск бензинового и дизельного двигателей выполняется по-разному, поэтому прежде чем к нему приступить, необходимо ознакомиться с некоторыми правилами.

• Бензиновый мотоблок запускают следующим образом: рычаг подсоса устанавливают в положение «Запуск» (Choke), открывают бензиновый кран и 3-5 раз прокачивают с помощью ручного стартера. Затем включают зажигание и ещё раз дёргают за трос стартера. Как только двигатель заработает, рычаг подсоса переводят в режим «Работа» (Run). Если же мотоблок оснащён электрическим стартером, то для его запуска достаточно просто включить зажигание. Электростартер автоматически начинает закачку бензина в карбюратор и никаких дополнительных действий со стороны оператора не требует.

• Дизельные моторы запускаются немного сложнее, что обусловлено склонностью системы к завоздушиванию, а солярки к перемерзанию. Поэтому при запуске дизеля в зимнее время в бак следует заливать топливо соответствующей плотности. Для того чтобы удалить воздух из системы, существует два способа. В первом случае можно 5-7 раз поработать ручным стартером и подобным образом прокачать систему. Если это не помогает, то следует прибегнуть ко второму, более трудоёмкому, но эффективному методу.

Для этого открывают кран подачи солярки, затем поочерёдно раскручивают все соединения топливопровода. Как только в раскрученном соединении появляется солярка, его закручивают и двигаются дальше до самой форсунки. Затем открывают все топливные краны, устанавливают газ в среднее положение и, удерживая пальцами декомпрессор, выжимают его и пару-тройку раз прокачивают. После этого декомпрессор немного оттягивают и постепенно возвращают в начальное положение. Далее на него ещё раз нажимают и сразу же дёргают ручной стартер.

Если всё сделано правильно, то двигатель должен завестись.

Чтобы мотоблок прослужил как можно дольше, а работа с ним была простой и комфортной, необходимо соблюдать ряд рекомендаций.

• Обкатку нового мотоблока производят в течение 25 часов, после чего доливают масло в редуктор и полностью меняют смазку в картере. Очередную замену масла выполняют через каждые 50 часов работы.
• Через каждые 100 ч эксплуатации мотоблок очищают от грязи и пыли, меняют масло в редукторе и устанавливают новые ремни, а каждые 300 часов производят смазку тросиков дросселя и сцепления.
• Установка дополнительных модулей, таких как плуг, помпа, фреза, картофелекопалка или косилка должна выполняться при выключенном двигателе и на ровной площадке.
• При пробуксовке колёс на тяжёлых грунтах и глинистых почвах необходимо навешивать на агрегат дополнительные грузы, а при работе с плугом на целине – противовес.

• Управлять мотоблоком лицам моложе 18 лет категорически запрещено.
• Для продления срока службы аккумулятора мотоблока, хранить его нужно при температуре не ниже 10 градусов. В противном случае плотность электролита снижается, а износ пластин, напротив, возрастает.
• Периодически следует проверять воздушный фильтр и натяжение приводного ремня, а также протягивать гайки, которые под воздействием вибрации ослабевают.
• При появлении постороннего стука в двигателе либо при обнаружении других неполадок пользоваться мотоблоком запрещается.

Похожие товары

Комментарии

• владимир 17.10.2018, 09:07

  Купил мотоблок оммич в 1997году. и только в 2016 стал кушать масло и плохо заводится. пришлось сменить двигатель. редуктор работает как часы.

• Евгений77 28.09.2015, 07:32

  Купил я это чудо китайско-российского производства прямо перед началом посевных работ. Обкатал, сменил масло, подтянул все, что положено. Началась пахота. В начале мой «зверь» тянул исправно, правда, глубина пахоты оставляла желать лучшего. К моему удивлению, даже на второй передаче шел довольно неплохо. После пахоты мотоблок несколько закапризничал: начал «чихать», даже «стрелять» из выхлопной трубы, стал терять мощность, самостоятельно сбрасывать обороты. Смена масла несколько улучшила общее состояние «больного», но первоначальные параметры были уже утрачены. После зимовки даже заводить боялся. А он, к моему удивлению, завелся с одного оборота. Отпахал и второй сезон. Пахота слабовата, зато культивировать одно удовольствие: легко управляется, перебивает все просто до состояния пыли. И еще меня удивило, что при движении с горки теряет обороты, зато в горку идет отлично, как трактор «Беларусь». При его маленьких размерах обладает довольно внушительной мощностью. Правда, без тяжелых металлических колес на поле ему делать нечего. На второй сезон из коробки передач стало вытекать масло. Дилеры называют это обычным явление, но мне кажется, что это обман. Постоянно доливать масло не сложно, но вот горловина расположена в таком месте, что до него сложно добраться. Прямо точка «G» какая-то. Сцепление тоже можно было продумать несколько более конструктивно.

Написать комментарий