Novi vorota com ua инструкция

Главная » Разное » Как приварить зубчатую рейку на откатные ворота

Как приварить зубчатую рейку на откатные ворота

Установка зубчатой рейки для автоматики откатных ворот – установка своими руками • «Новые Ворота»

Принцип зубчато-реечной передачи известен давно, с его помощью преобразовывается вращательное движение в поступательное. То есть в нашем случае, вращательное движение на валу привода для поступательного движения откатных ворот.

          Зубчатая рейка как правило выпускается в 1 метровых отрезках. Отличается зубчатая рейка материалом: чаще всего используется оцинкованная сталь, в Украине так же выпускается пластиковая зубчатая рейка. Причем производители утверждают, что служит пластиковая зубчатая рейка не хуже чем металлическая. Металлическая зубчатая рейка бывает разной толщины 10,9,8,7,6,5 мм. В принципе если у вас нетяжелые откатные ворота с проемом до 4,5 метров и зашитые профнастилом, то все равно какой толщины будет зубчатая рейка. Если же у вас тяжелые и длинные откатные ворота (свыше 4,5 метров) то лучше взять зубчатую рейку толщиной 8 мм и более.

Как установить зубчатую рейку?

          Сначала нужно установить привод (электропривод) для откатных ворот на швеллер в соответствии с инструкцией по установке. При помощи специального ключа разблокируем привод.           Далее на шестерню на автоматике (электроприводе) для откатных ворот, ставим зубчатую рейку. При этом мы сразу видим, куда будет крепиться зубчатая рейка. Иногда, нужно немного поднять привод, что бы крепежные элементы рейки были напротив трубы наружного каркаса.

          Зубчатая рейка прихватывается сваркой к профильной трубе наружного каркаса (50*50 мм, 60*30 мм ит.д.). Не стоит  приваривать зубчатую рейку на направляющий рельс (дополнительная нагрузка и перепады температуры могут негативно сказаться на ровности рельса).  

          Далее, протягиваем зубчатую рейку вместе с воротами и повторяем процедуру с следующим метровым отрезком зубчатки.

          При этом стыки зубчатой рейки должны образовывать как бы целый зуб. Для этого можно использовать свободный отрезок такой же рейки.

          После того, как вся рейка прихвачена сваркой, дополнительно обвариваем крепежные боченки к профильной трубе.

          Далее, отвинчивая крепежные болты, выставляем просвет между рейкой и шестерней около 1 мм. Сделать это можно двигая шестерню по характерному звуку с зубчатой рейкой (должен быть металлический звук при движениях шестерней вправо и влево). Делается это для того, что бы ворота своим весом не давили на шестерню и соответственно не повредили автоматику для откатных ворот.

Просмотров: (3088 просмотров)

Зубчатая рейка для откатных ворот

При автоматизации откатных ворот необходимо приобрести не только электропривод, но и зубчатую рейку, которая соединит механизм со створкой. Рейка крепится непосредственно на раму ворот — ее зубцы совмещаются с шестерней редуктора, благодаря чему крутящий момент двигателя преобразовывается в поступательное движение самой створки.

Зубчатая рейка в базовый набор автоматики от поставщика обычно не входит, хотя обойтись без нее не получится. Большинство производителей воротной автоматики выпускают зубчатую рейку, подходящую под приводы бренда, однако это не значит, что выбирать необходимо исключительно эту продукцию. 

Различные модели зубчатой рейки отличаются не только фирмой-изготовителем. Разница идет по следующим параметрам: 

• модуль зуба;
• габариты;
• материал;
• способ монтажа;
• цена.

Модуль зуба

Одной из важных характеристик зубчатой рейки является модуль зуба, который говорит о размере зубцов. Данный параметр должен соответствовать модулю внешней шестерни выбранной автоматики. Обычно это М4, реже (с промышленными приводами для очень тяжелых ворот) применяют более крупные зубцы рейки модулем М6. 

Габариты

Говоря о размерах рейки, в основном подразумевают ее толщину, так как ширина обычно составляет 30 мм, а длина — 1 м, хотя на рынке присутствуют изделия и других габаритов. 

При выборе подходящей зубчатой рейки стоит оценить условия эксплуатации ворот. Рейка во время работы подвергается внушительным нагрузкам, так что ее жесткости и прочности зубьев должно быть достаточно для перемещения ворот определенных размеров и с необходимой частотой:  

• Вес ворот влияет на рейку не напрямую: створка не давит на рейку, и в целом нагрузка на механизм привода и рейку зависит от легкости хода створки, а не от массы. Но при этом крутящий момент от вигателя передается на полотно ворот именно через рейку, и для легких и тяжелых ворот потребуются разные усилия для начала движения (сдвинуть с места) и обеспечения равномерности движения.  
• На выбор рейки оказывает влияние и предполагаемая частота открываний – повышенная интенсивность работы требует большей износостойкости и прочности.

Обычно с легкими и средними воротами применяют рейку 30 х 8 мм, с более тяжелыми створками или высокой частотой открывания могут выбираться элементы 10-12 мм толщиной, и лишь для сверхтяжелых идут рейки 30 х 30 мм (модуль зуба М6 под соответствующую автоматику). 

Материал 

Зубчатая рейка может быть стальной и полимерной (нейлоновой с металлическим сердечником). 

Если рассматривать с точки зрения материала, то рекомендуется выбирать стальную оцинкованную зубчатую рейку, так как она прочнее и долговечнее полимерной, подходит к нашему климату, применяться может с воротами любого веса, легко переносит интенсивную работу без излишнего износа, не подвержена температурным деформациям. 

Используемый известными производителями автоматики для полимерной зубчатой рейки нейлон – материал достаточно прочный. Выполненная из него рейка может использоваться с довольно тяжелыми воротами – до 500 кг, некоторые модели рассчитаны даже до 800 кг (например, Hormann S6). Неподверженность коррозии, упрощенный монтаж – это дополнительные плюсы выбора нейлона. Цена далеко не всегда ниже, чем у стальной, так что на выбор влияния не оказывает. 

С другой стороны, данный материал все же относится к полимерам, а они в большинстве случаев чувствительны к выходу за рамки допустимого температурного диапазона: при перемерзании материал может стать хрупким и ломким, а перегрев способствует деформации. И температурный «коридор» обычно не слишком широк: от -20°С до +55°С, т.е. зимой риск выйти за указанные пределы есть даже в южных регионах нашей страны, а летом при доступе прямых солнечных лучей рейка может нагреться сильнее верхнего допустимого значения. 

К преимуществам полимерной рейки часто относят бесшумность работы. На самом деле точно совмещенные зубья шестерни и рейки из стали также не будут грохотать. При этом риск, что стальная шестерня автоматики «проредит» или «слижет» зубья металлической рейки значительно ниже, чем с полимерной. Износ стальной рейки меньше, срок службы больше, а значит, менять с завидной регулярностью данный элемент не придется. 

Утверждение, что разборное соединение ремонтировать проще, чем сварное, аргументом в пользу полимеров считать не будем, так как риск поломки зубцов металлической рейки значительно ниже, чем у пластиковой. А при сочетании полимерной рейки со стальной внешней шестерней привода еще и естественный износ зубьев рейки будет повышенным. Так что даже с учетом лучшей ремонтопригодности полимеров, в дальнейшей эксплуатации меньше хлопот и расходов обычно именно со стальными элементами. 

Таким образом, полимерные детали дают экономию лишь в странах с мягким климатом без морозов, при монтаже на воротах небольших размеров в затененном месте. У нас же лучше приобрести стальную рейку подходящих размеров, которая гарантированно будет работать долгие годы. 

Способ монтажа

Различают болтовое или сварное соединение для металлической рейки и верхнее или нижнее крепление для полимерной.

Болтовая зубчатая рейка идет обычно сразу с комплектом крепежа: метровые в длину стальные элементы с 3 монтажными отверстиями дополняют 3 бобышки, 3 болта и 3 шайбы. 

Сварная рейка поставляется без крепежных элементов – она может привариваться непосредственно к раме. Как правило, к данному типу относятся элементы модулем М6 и размерами 30 х 30 мм. 

У полимерной рейки есть выступы для крепления – «уши», которые могут располагаться в верхней части элементов, а иногда они развернуты в сторону зубцов. 

Также для нейлоновых элементов характерно наличие «замка», позволяющего легко совместить соседние секции.

Цена

Цена объективно зависит от материалов и габаритов рейки (крупнее – дороже). Полимеры для нашего климата не являются фактором экономии. Для легких ворот бытового назначения можно приобрести более узкую и дешевую рейку, не переплачивая за излишнюю прочность. Для тяжелых промышленных действительно выгоднее сразу приобрести более толстую и дорогую, чем вскоре менять изношенные элементы и повышать общие затраты. Доплата «за имя» и доставку из-за рубежа – дело вкуса. 

Количество

Количество материала индивидуально: общая длина определяется исходя из ширины воротного проема и расстояния до расположенного вне зоны проезда привода. Как правило, общая длина рейки берется на метр больше проема, что в большинстве случаев позволяет «дотянуться» до шестерни, а также установить концевые выключатели на закрывание и открывание на продолжении рейки с учетом места для регулировки их положения. 

Зубчатая рейка выпускается отрезками длиной в 1 метр, что позволяет легко «набрать» необходимую длину без переплаты за избыточные материалы. К тому же компактная форма значительно упрощает транспортировку, не потребует доплат за большую длину. 

Особенности монтажа

Монтаж зубчатой рейки требует высокой точности и аккуратности. Есть несколько обязательных требований к расположению данного элемента: 

• Крепить зубчатую рейку рекомендуется к каркасу створки, но не к самой консоли и тем более не к полотну обшивки. 
• Располагаться материал должен строго горизонтально, без наклонов и перекосов. 
• Между сцепленными зубцами рейки и шестерни привода должен оставаться зазор в 1-2 мм, что будет гарантировать хорошее сцепление без риска сломать зубья из-за плохой стыковки, но при этом тяжесть ворот не будет никоим образом влиять на саму шестерню.

Иногда можно встретить описание крепления рейки непосредственно к направляющей, особенно если речь идет о полимерном варианте. Со стальной рейкой лучше воздержаться от этого, чтобы не вызвать деформации направляющего рельса из-за применения сварки. Разумнее будет приварить бобышки крепления к профильной трубе над консолью, учитывая при создании створки, что данная труба должна идти до конца конструкции, в том числе в районе хвостовика. 

Крепление традиционной стальной болтовой рейки

Обычная рейка предполагает наличие трех крепежных бобышек (цилиндров с резьбой, болтом и гайкой) и отверстий под них в самой рейке. Бобышки сначала накручиваются на рейку, после чего элементы можно приваривать к створке.  

Крепить рейку стоит при установленном приводе. Автоматика разблокируется, створка переводится в крайнее положение. Зубчатая рейка должна не просто «дотягиваться» до шестерни, но и выступать немного за пределами привода в конечных положениях створки, чтобы была возможность установить кронштейны концевого выключателя выбранной автоматики. Оставляется место не строго под крепление кронштейна-лапки или магнита выбранной конструкции (а они не всегда компактны), но и запас на регулировку его положения для эффективной работы.

Первый отрезок рейки размещается на шестерне, прихватывается сваркой к трубе каркаса, проверяется легкость хода, чтобы рейка плавно и без проблем взаимодействовала с шестерней. Затем ворота сдвигают, размещая следующий отрезок рейки на шестерне, совмещают с уже закрепленным участком и повторяют процедуру монтажа. 

Для того, чтобы все звенья рейки располагались правильно, не возникало перепадов и смещений, выдерживался стандартный шаг (образовался «правильный зуб» в месте соединения элементов), при монтаже подставляют в районе стыка свободный отрезок рейки снизу (зубьями вверх, соединяя прикрепляемые отрезки), легко и точно совместив таким образом зубцы рейки. 

Удобно использовать контррейку с парой струбцин, которые будут фиксировать стык, упрощая проведение сварочных работ.

Слишком плотное или неполное соприкосновение зубьев шестерни и рейки одинаково недопустимы. Отсутствие зазора может привести к тому, что ворота будут опираться на шестерню, увеличивая износ и даже угрожая поломкой автоматике. Слишком большое расстояние между зубцами рейки и шестерни повышает риск сломать зубья из-за неправильного сцепления и распределения нагрузки.

Для получения оптимального зазора в 1-2 мм можно либо приподнять рейку относительно крепежных элементов (овальные пазы позволяют незначительную регулировку высоты), либо снизить привод (при наличии регулировочной монтажной пластины это выполнить несложно).

Важна глубина сцепления: рейка не должна проходить лишь по краю шестерни, соприкосновение должно быть по всей ширине рейки. Корректируется сдвигом привода в сторону ворот или в обратном направлении. 

После установки всех секций проводится финальная проверка точности монтажа. При движении ворот не должно возникать грохота (рейка с автоматикой не должны стучать), ход створки должен быть легким, плавным, без излишнего трения. Зазор между шестерней и рейкой должен оставаться одинаковым на протяжении всей длины ворот. После проведения полной проверки можно капитально приваривать крепежные элементы в местах крепления к раме створки (но не стыки бобышки и рейки и не соседние секции между собой). 

После окончания работ места сварки следует покрасить во избежание возникновения коррозии. 

Монтаж других видов рейки

Сварная стальная зубчатая рейка не дополняется крепежом – она применяется с действительно тяжелыми воротами, рассчитана на высокие нагрузки, поэтому обычно надежно приваривается к раме створки. 

В остальном установка такой рейки аналогична монтажу болтовой.

Нейлоновая рейка устанавливается еще проще, так как крепится саморезами к раме, реже — болтами 20-22 мм длиной к самой консоли (торцы болтов, выходящие внутрь рельса, не должны мешать движению роликовых кареток). В любом случае рекомендуется окончательную затяжку делать ключом, чтобы не повредить крепежное «ухо». 

Еще одной особенностью полимеров является наличие специальных «замков» на стыке, дающим возможность надежно и точно соединять отрезки рейки в единое целое по принципу паззла. 

В разных моделей «замок» может быть другой формы, «ушей» может быть более 2-3 штук. К примеру, у полимерной рейки производства Came число креплений достигает 6 точек на 1 м, а «замок» является сквозным.  

Бесшумность, надежность и долговечность работы автоматизированных ворот зависят от корректности проведенного монтажа рейки. 

Варианты

Качество материала (марка стали, качество оцинковки, технические характеристики полимера) напрямую влияет на долговечность. Сомнительного происхождения элементы лучше не заказывать – скорый ремонт с заменой сломанных частей перечеркнет всю экономию на цене. 

Большинство производителей приводов для откатных ворот предлагают также и зубчатую рейку (отдельно от комплектов автоматики), гарантируя высокое качество. При этом разница в цене на аналогичные элементы от разных брендов может быть существенной. К примеру, если сравнить стальную Hormann G8 с DoorHan Rack 8, то немецкая рейка выйдет дороже примерно в три раза.

На рынке представлено много различных моделей от известных брендов: 

Как видим, наиболее популярна стальная оцинкованная болтовая зубчатая рейка 30 х 8 мм модулем М4, имеющая универсальное назначение – применяется с воротами в среднем до 2 т, ее прочности вполне достаточно в большинстве случаев. Для более тяжелых или средних ворот с интенсивным открыванием есть модели повышенной толщины (10-12 мм). С очень тяжелыми воротами до 3,5 тонн, особенно промышленного назначения, применяют рейку повышенной прочности 30 х 30 мм модулем М6, болтовую или сварную. При необходимости на рынке можно найти сварную стальную рейку размерами от 22х22 мм до 40х40 мм модулем М4 и от 30х30 мм до 60х60 мм модулем М6. 

На самом деле не обязательно переплачивать за громкое имя производителя и транспортировку из-за рубежа — есть возможность приобрести проверенные материалы того же качества без завышенной цены. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант, совместимый с Вашими воротами и выбранной автоматикой. 

Наши предложения

Предлагаемые нами комплекты автоматики уже укомплектованы 4-мя метрами высококачественной стальной зубчатой рейки GEAR RACK 30 х 8 мм с крепежом. Этого материала достаточно для распространенных 3-метровых проездов. 

Если Ваш проезд шире или предполагается установка привода на значительном расстоянии от проема, при заказе автоматики можно добавить необходимое число элементов. При предполагаемых повышенных нагрузках (высокая интенсивность работы в сочетании с тяжелыми створками) производится комплектация соответствующей автоматики более прочной зубчатой рейкой. 

Мы укомплектуем Вашу автоматику достаточным количеством подходящей зубчатой рейки с нашего склада – дозаказывать данный материал или ждать поставки не придется. При необходимости готовы предоставить другие модели зубчатой рейки по Вашему желанию.  

Гарантии. Наличие не просто интернет-магазина, но и реального склада-магазина в столице, является дополнительной гарантией наших обязательств. На рекомендованную нами фурнитуру и автоматику мы даем расширенную гарантию. Организацию отправки товаров транспортной компанией до выбранного Вами отделения мы возьмем на себя. Оплатить заказ Вы можете при получении. 

Сервис. Вы можете рассчитывать на квалифицированную помощь в создании и автоматизации Ваших ворот своими руками: разработку нашими инженерами чертежей и расчетов ворот при покупке рекомендуемой фурнитуры, консультации монтажников по телефону при изготовлении и автоматизации ворот, предоставление подробных инструкций, а также достоверной информации об эксплуатации и обслуживании приобретаемого у нас оборудования. 

Любые вопросы по комплектации и созданию ворот, а также их автоматизации можно задать нашим экспертам в ходе бесплатной консультации. 

Монтаж зубчатой рейки для откатных ворот.

Монтаж зубчатой рейки для откатных ворот.

При установке электропривода на откатные ворота особое внимание уделяется правильному монтажу зубчатой рейки. 

На сегодняшний день существуют два основных типа рейки: металлическая и нейлоновая со стальным сердечником. В большинстве случаев при установке откатных ворот применяют металлическую зубчатую рейку.

Монтаж рейки состоит из следующих этапов:

1. Накручиваем гайки на рейку в одном положении, чтобы с помощью зазора впоследствии рейку можно было переместить вверх.

2. Устанавливаем электропривод в таком положении, чтобы приваренная рейка проходила по центру шестерни привода. Привод лучше устанавливать по центру между опорных роликов, т.к. в центре минимальный перепад  при прохождении центра тяжести полотна откатных ворот.

3. Откатываем ворота до полного открытия и устанавливаем первую зубчатую рейку. Зазор между шестерней привода и рейкой должен оставаться 2-3 мм.  При установке первой и последней рейки нужно учитывать положение концевиков электропривода. Всегда оставляйте несколько сантиметров для регулировки конечных положений.

4. Для установки последующих реек на стыке снизу нужно прикладывать еще одну зубчатую рейку для соблюдения шага зубцов, и только после этого начинать сварочные работы.

5. Предварительно рейка приваривается на прихватки, после чего проверяется правильность хода ворот. Ворота должны кататься легко и бесшумно. Если все условия выполнены, можно обваривать рейку.

Обязательно соблюдайте точность положения рейки относительно привода. 

Монтаж автоматики для откатных ворот

(Никто не голосовал) Загрузка…

Автоматизация является одним из самых популярных способов упростить работу человека. Подобный подход все чаще можно встретить при строительстве ворот.

Для таких целей применяют специальные механизмы, которые приводят в движение створки. Ознакомиться с техническими особенностями подобных конструкций можно на сайте http://www.novi-vorota.com.ua/avtomatika-otkatnih-vorot.html.

Подготовительные работы

Откатные ворота представляют собой длинную створку, которая движется по специальным зубчатым роликам. Начинаются монтажные работы с выполнения таких последовательных операций:

1. В первую очередь приваривается монтажная пластина. Для таких целей используют профильные трубы и швеллер.
2. На данном этапе к основанию крепят двигатель. Фиксация происходит с помощью специальных болтов, которые поставляются в комплекте. Важно правильно выставить систему, чтобы не возникло перекосов.
3. Завершается процесс установкой зубчатой рейки. Данная операция является одна из самых сложных. Важно правильно настроить систему, чтобы обеспечить оптимальное перемещение створок без заклинивания.

Как правильно настроить рейку

Зубчатая рейка может фиксироваться к приводу с помощью сварки или других механических устройств.

Многие специалисты рекомендуют оставлять зазор между зубьями до 1 мм. Но если вес створки достаточно большой, то он может увеличиваться в одном из концов.

Поэтому встречаются модификации, исключающие зазоры. Установить рейку таким способом можно, следуя нескольким простым шагам:

• Оптимальным вариантом является использование небольшой шайбы, которую нужно установить под рейку.
• Непосредственный подъем рейки на определенный зазор.

При выполнении установки желательно проверять зазор между самими рейками, чтобы образовать «правильный» зуб. После этого к полученной конструкции устанавливают концевые выключатели, которые будут регулировать момент остановки створки ворот.

Завершается процесс установки автоматики подключением электричества и настройкой панели управления. Все кабели должны подсоединяться только согласно схеме производителя.

Как видите, процесс монтажа автоматики для откатных ворот довольно сложный, поэтому лучше доверять решение подобных задач опытным специалистам. Это не только сократит время, но и позволит получить надежную и долговечную систему.

Твитнуть

Смотрите также

Хороший, надёжный забор с красивыми воротами является не только защитой загородного участка от непрошеных гостей, но и даёт чёткое представление о его границах. Чтобы сделать ограждение более удобным и практичным, его ворота снабжают приспособлениями, которые упрощают их открывание и позволяют сделать этот процесс автоматическим. Одной из наиболее популярных конструкций является система с механизмом, который позволяет сдвигать полотно ограждения в сторону. Сегодня немало компаний занимаются установкой откатных ворот, но мы предлагаем изготовить их своими руками.

Устройство и принцип действия откатных ворот

В зависимости от типа и расположения опорной поверхности, откатные ворота делятся на рельсовые и роликовые, но, поскольку вторые имеют более надёжную конструкцию, то сегодня системы с нижней рельсовой направляющей практически не используются. Что же касается механизма с опорными роликами, то его несложно собрать самостоятельно, поскольку все комплектующие можно приобрести в торговой сети или сделать самостоятельно.

Эти ворота можно соорудить двумя способами:

• моноширмой,
• двойной синхронной конструкцией.

Моноширма — это конструкция из одной створки, которая опирается на установленные сбоку от проёма роликовые направляющие (тележки или консольные опоры). По ним ворота сдвигаются в одну сторону, открывая место для проезда автомобиля. Такая система не требует верхней перетяжки между столбами и используется при высоте полотна не более 2 метров. Простота и удобство моноширмы способствуют её популярности для обустройства частных участков, открытых площадок и дворов.

Двойные синхронные ворота имеют пару створок, которые отъезжают в противоположные стороны. В отличие от моноширмы конструкция имеет два опорных фундамента и верхнюю балку, которая служит направляющей для дополнительных роликов. Консольная система способна выдержать полотно увеличенногоо веса, поэтому применяется для ворот высотой более 2 метров. Является хорошим вариантом для оснащения гаражей для грузовых авто и высоких ангаров, различных складов, промышленных объектов и т. д.

Поскольку для частного подворья необходимость в установке высоких ворот возникает нечасто, далее будем рассматривать одинарные системы. Кроме всего прочего, такие откатные ворота имеют упрощённую конструкцию, поэтому больше подходят для изготовления своими руками.

Кроме направляющей и роликовых опор (консольных блоков или тележек) работоспособность конструкции обеспечивают несколько других элементов.

1. Нижний и верхний улавливатель. Представляют собой П-образные кронштейны, установленные на краях улавливающего столба (опоры, стойки) и предназначенные для фиксации ворот в закрытом состоянии. Верхний улавливатель предотвращает «заваливание» створки набок, в то время как нижний фиксатор в дополнение к этой функции ещё и ослабляет нагрузку на ролики и направляющую.

   

   Улавливатели изготавливают из толстого металла, ведь от них зависит надёжность фиксации ворот в закрытом положении

2. Поддерживающая шина или скоба (роликовый ограничитель). Устанавливается по верхнему краю основной стойки и служит для дополнительной фиксации полотна.

   

   Поддерживающая скоба в сборе с роликами

3. Опорный ролик. Крепится к переднему торцу направляющей и служит в качестве заглушки, демпфера и опорного элемента. При вхождении створки в нижний улавливатель он смягчает удар и принимает на себя часть веса конструкции.

   

   Опорный ролик с резиновой демпфирующей подушкой

Кроме этого, некоторые детали системы снабжаются заглушками, которые предотвращают набивание снега и служат в качестве декоративных элементов.

Особенности проектирования конструкции

Прежде чем приступать к закупке материалов, следует составить хотя бы небольшой чертёж или эскиз с указанием основных размеров и расчётом необходимого материала.

Размеры полотна

Одним из основных вопросов в проектировании ворот является определение ширины и других габаритов конструкции. Прежде всего, следует определить расстояние между столбами ворот, поскольку все дальнейшие расчёты зависят от этой величины. При этом учитывают:

• размеры автотранспорта, который будет въезжать на участок;
• угол въезда автомобилей;
• свободный зазор между габаритной шириной авто и опорами ворот, который должен составлять 0.3–0.5 м с каждой стороны.

Для легковых автомобилей среднего класса будет достаточно ворот шириной 2.5–3 м, тогда как грузовик или трактор требуют проёма размером не менее 3.5 метра.

Если же движение перпендикулярно линии ограждения затруднено и потребуется въезд под углом, то это значение необходимо увеличить ещё в 1.5 раза. А ведь надо учесть ещё и то, что машина по какой-либо причине (скользкая поверхность, неопытный водитель, неправильно закреплённый груз) может сместиться или наклониться в сторону. Поэтому оптимальной можно считать ширину створа ворот около 4.5 м — этого будет достаточно для любых ситуаций.

Рассчитывая ширину полотна, к размеру проёма прибавляют 20 см. Это необходимо сделать для того, чтобы при закрытых воротах со стороны опорных роликов двор не просматривался через щель. Если при изготовлении створки эта возможность не учитывалась, то из ситуации можно выйти, чуть сдвинув друг к другу столбы. При определении высоты ворот многие считают, что она должна быть такой же, как и у ограды, но обычно полотно делают немного меньшим. Это связано с тем, что нижний край ограждения устанавливают с минимальным зазором от уровня участка, в то время как створка земли не касается и устанавливается с зазором около 10 см.

На самом деле, расстояние между нижней направляющей и уровнем двора регулируется при помощи опорных площадок, которыми выставляется высота роликовых тележек. В зависимости от их положения створки возвышаются над участком на высоту от 10 до 15 см.

Кроме того, на высоту полотна влияют размеры рамы его каркаса и ширина нижней направляющей. Чтобы в итоге ворота находились на одном уровне с забором, при проектировании необходимо учесть все эти нюансы и сделать точный расчёт.

Чертежи и схемы

Основой конструкции откатных ворот является направляющая, которая передвигается по консольным блокам.

Чтобы опорные ролики не препятствовали проезду, их сдвигают за боковой габарит. При этом створку удлиняют за счёт специального откоса, выполняющего функции противовеса. Избежать перекоса при закрывании откатных ворот можно в том случае, если длина откоса будет равняться ½ ширины створки.

Всю нагрузку при работе механизма берут на себя роликовые тележки, поэтому для их установки требуется прочное, надёжное онование. Фундамент выополняют в виде массивного железобетонного сооружения с верхней закладной площадкой из широкого металлического швеллера. В дальнейшем его будет удобно использовать не только для монтажа роликовых опор, но и для крепления привода автоматики.

Откатной тип имеет очень простую конструкцию. Понимания механизм работы достаточно для того, чтобы самостоятельно составить необходимые эскизы и сделать расчёты. Тем не менее предоставляем вашему вниманию схемы и чертежи конструкций, которые будут служить в качестве наглядных пособий и помогут в работе. Кроме всего прочего, один из готовых проектов можно взять за основу при изготовлении откатных ворот собственноручно.

Чертежи для изготовления

Что понадобится для сооружения своими руками

Приступая к строительству ворот, необходимо иметь набор комплектующих (фурнитуры), которые можно приобрести комплектом или изготовить самостоятельно. Что касается инструментов, то никаких специфических приспособлений не понадобится — всё необходимое можно найти даже у начинающего домашнего мастера.

Выбор деталей для механизма отката

Есть несколько вариантов комплектующих для откатных ворот в зависимости от ширины проёма и весовой нагрузки:

• для ворот массой до 400 кг и шириной не более 4 м;
• для полотен весом до 600 кг и шириной не более 6 м;
• для створок массой от 600 кг и шириной 6 м и больше.

Выбирая тот или иной комплект для своих нужд, следует обязательно учитывать материал заполнения полотна, ведь он оказывает существенное влияние на вес створки.

Набор для создания состоит из таких деталей:

• нижняя направляющая;
• поддерживающая скоба с роликами;
• роликовая опора — 2 шт.;
• поддерживающая подставка роликовой платформы — 2 шт.;
• опорный (концевой) ролик;
• нижний и верхний улавливатели;
• пластиковые заглушки.

Направляющая нижних роликов должна быть достаточно жёсткой, чтобы сохранять первоначальную форму и не деформироваться при ветровой нагрузке. Чтобы обеспечить это условие, ответственные производители изготавливают рельс из качественной конструкционной стали толщиной не менее 3.6 мм — на этот параметр и следует ориентироваться при его выборе.

Поскольку всю массу ворот удерживают роликовые тележки, их подшипники должны быть качественными, а сами поверхности качения иметь высокую твёрдость. В продаже можно найти консольные блоки с пластиковыми роликами, которые снижают уровень шума при движении ворот. Учтите, что через некоторое время эти детали придётся менять, поскольку даже самые высококачественные термопласты не сравнятся с цементированной сталью. Перед монтажом подшипники опорных роликов рекомендуется вскрыть, чтобы проверить количество смазки — от этого зависит, будут ли ворота скрипеть при движении, и как долго эти детали будут работать без люфтов и заклиниваний.

Фиксацию створки сверху обеспечивает поддерживающая скоба. Чтобы обеспечить устойчивость и надёжность конструкции, её толщина должна быть не менее 4 мм. Что же касается установленных на ней направляющих, то лучше всего зарекомендовали себя резиновые ролики. Нагрузка на них не так уж велика, а вот то, что они не царапают каркас ворот в процессе эксплуатации, положительным образом влияет на эстетичность конструкции.

При выборе нижнего улавливателя следует учитывать, что он работает в паре с опорным роликом. Следует обязательно проверить, насколько свободно концевик входит в фиксатор. Кроме того, торцовый ролик предназначен для перераспределения нагрузки при закрытых воротах, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как и к основным опорным элементам системы.

Металлическая пластина, из которой изготавливаются улавливатели, должна иметь толщину не менее 4 мм, поскольку от её качества зависит надёжность фиксации створки в закрытом положении. Кроме того, прочность этих деталей должна обеспечиваться сварочным соединением.

Заглушки направляющего рельса подойдут любые. Главное, чтобы они препятствовали попаданию снега и выполняли декоративную функцию.

Выбор материала для зашивки полностью зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей, поэтому можно использовать:

• профнастил, который имеет небольшой вес и легко монтируется при помощи заклёпок или саморезов. Профильные панели можно подобрать по толщине, цвету, глубине и ширине волны, а их покрытие способно долгие годы защищать металл от коррозии;
• стальные листы — подбирают по толщине и размерам. Чаще всего используют как основу под кованые элементы ворот;
• поликарбонат, с которым ворота будут самыми лёгкими;
• штакетник или вагонку — их необходимо обрабатывать антисептическими средствами и покрывать лаком или краской. Только в таком случае можно рассчитывать на долговечность и эстетичный внешний вид пиломатериалов;
• ковка — может использоваться как отдельно, так и в сочетании с поликарбонатом, пиломатериалами или стальными листами. Сегодня в торговой сети можно купить отдельные кованые элементы, из которых при помощи сварки несложно соорудить настоящее произведение кузнечного искусства;
• филёнка (шоколадка) – для её получения металлические листы подвергают штамповке. В продаже можно найти «шоколадки» различных размеров. К каркасу их крепят сваркой или заклёпками.

Используя для обшивки полотна ковку, стальные листы или филёнку, следует учитывать значительное увеличение массы ворот при выборе роликовых опор и других элементов конструкции.

Какой инструмент и материалы понадобятся

Сооружение откатных ворот потребует выполнения не только слесарных, но и бетонных работ, поэтому следует подготовить:

• лопату;
• лом или кирку;
• трамбовку;
• ёмкости для сыпучих материалов и бетона;
• сварочный аппарат;
• болгарку (угловая шлифовальная машина или УШМ);
• отрезной и зачистной круг для УШМ;
• молоток;
• шуруповёрт;
• набор рожковых ключей;
• рулетку;
• чертилку или карандаш;
• компрессор с пульверизатором или кисти для малярных работ.

Если обшивка створки будет выполняться не металлом, а деревом, то могут понадобиться циркулярная или торцовая пила, рубанок, стамеска и другие столярные инструменты.

Кроме комплектующих и элементов обшивки, понадобится немало других материалов. Так, чтобы сделать откатные ворота для 4-метрового проёма, потребуется завезти на участок:

• не менее 18 метров профильной трубы 50х50 мм или 60х40 мм со стенкой 2 мм — для сварки рамы каркаса;
• до 20 погонных метров трубы 40х20х2 мм, которая понадобится для внутренних деталей каркаса;
• швеллер № 20 длиной не менее 2 м — для сооружения закладной опорной площадки для роликовых направляющих;
  Вместо швеллера можно использовать два отрезка стального уголка с полкой длиной 100 мм, которые сваривают по длине. Устанавливать закладные только под каретки роликовых опор, равно как и бетонировать шпильки, не рекомендуется — в этом случае будет сложно выставлять ролики и регулировать устройство автоматического закрывания (привод).
• толстый листовой металл для нащельников — закладных, которые устанавливаются в кладку при сооружении боковых опор (столбов);
• около 15 м арматуры или стального прутка диаметром 10–12 мм, которые будут нужны для крепления швеллера и сооружения фундамента;
• песок, щебень и цемент для приготовления бетона.

Следует заранее позаботиться об эстетичности конструкции, поэтому для окрашивания каркаса или всего полотна понадобится краска и грунтовка. Подойдёт любая алкидная эмаль для наружных работ и грунтовка для металлических поверхностей.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Правильный подход к изготовлению откатных ворот позволит получить прочную, надёжную конструкцию и избежать ошибок в работе. Поэтому весь процесс лучше разделить на несколько этапов:

• сооружение опорных столбов;
• обустройство фундамента;
• изготовление полотна и отдельных элементов конструкции;
• монтаж конструкции.

Чтобы добиться успеха, необходимо всё делать согласно плану работ. Каждый шаг должен сопровождаться контролем геометрии и других технологических параметров. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что ворота сможет открывать даже ребёнок.

Установка столбов

Монтаж опорных столбов является одним из самых ответственных этапов, поскольку в дальнейшем они будут отвечать за устойчивость всей конструкции. Стойки можно сделать из различных материалов — дубового бруса, массивного металлопроката, кирпича или бетона. Рекомендуется бетонировать столбы на глубину не менее 1 м, а на участках с высоким уровнем грунтовых вод обустраивать общий фундамент под все конструктивные элементы откатных ворот.

Если для стоек используются металлические трубы, то монтаж улавливателей и поддерживающей шины не вызывает трудностей — их можно закрепить сваркой. В случае когда столбы изготавливаются из камня или кирпича, в кладку необходимо устанавливать закладные. Эти крепёжные элементы представляют собой металлические площадки из толстой листовой стали, к которой приваривают отрезки металлического прутка или толстой проволоки. В процессе сооружения столбов гибкие элементы укладывают в швы, устанавливая нащельники на нужной высоте.

Итак, для монтажа опорных стоек копают яму диаметром не менее 0.5 м и глубиной более 1 метра, в которую устанавливают столб. Далее выставляют его при помощи уровня и заливают бетоном. Для надёжности на нижнюю часть металлической стойки можно приварить несколько поперечин из кусков уголка, труб, арматуры и т. д.

Строительство фундамента

Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо сделать разметку фундамента опорной площадки и подготовить котлован для его обустройства. В этих целях от плоскости ограждения отступают 0.5 м — это и будет ширина траншеи. Фундамент должен быть длиннее противовеса створки на 20–30 см.

Если для открывания ворот будет использоваться автоматика, то ещё на этапе установки столбов и сооружения фундамента в земле прокладывают электрические кабели. Для их защиты используют гофрированный пластиковый кожух.

В качестве закладной фундамента используется швеллер шириной до 20 см. Его длина равняется половине ширины проёма плюс припуск 10–20 см на установку площадок роликовых опор. Чтобы обеспечить монолитность закладной, её усиливают каркасом из арматуры.

Фундамент сооружают так:

• копают траншею глубиной 1–1.5 м. На песчаных грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод дно котлована должно находиться ниже точки промерзания;
• из металлического прутка или арматуры нарезают стержни: длинные 1–1.5 м (по глубине траншеи) и короткие 0.2 м. Последних потребуется в два раза меньше — они будут использоваться в качестве перемычек;
• длинные куски арматуры приваривают к боковым полкам швеллера на расстоянии 30 см друг от друга, получая конструкцию, похожую на скамью с множеством ножек;
• противоположные прутки соединяют попарно при помощи 20-сантиметровых перемычек на расстоянии 0.7–0.8 м от швеллера;
• в траншею опускают конструкцию закладной, выравнивая швеллер по высоте участка.
  

  Швеллер должен выставляться строго по горизонтали таким образом, чтобы его верхняя плоскость совпадала с уровнем проезжей части. Если плитка, бетонное или асфальное покрытие ещё только планируется, то обязательно следует учитывать увеличение высоты проезда.

• устанавливают опалубку и армопояс;
• заливают бетон и тщательно его уплотняют.

По технологии фундамент должен выстояться в течение 28 дней, чтобы бетон достиг марочной прочности.

Изготовление створки

Для изготовления несущего каркаса полотна ворот используются профильные металлические трубы сечением не менее 50х50 мм. Чтобы не получить створку, которую повело «пропеллером», необходимо обустроить площадку со строго горизонтальной плоскостью. Для этого выбирают широкое, ровное место и с небольшими зазорами раскладывают на земле деревянные рейки или бруски. Контроль уровня осуществляют при помощи лазерного или пузырькового инструмента и строительного шнура.

Сварку полотна ведут снизу вверх, укладывая отдельные элементы конструкции на подготовленную плоскость.

1. Изготавливают наружную раму, которая является основным каркасом створки. Для этого к направляющему рельсу приваривают трубу рамы сечением 50х50 мм или 60х40 мм. После этого к её верхней плоскости крепят вертикальные трубы, монтируют верхнюю поперечину и откос. Сварочный шов можно выполнять прихватками длиной 2 см через каждые 0.5–0.6 м.
   Сварку каркаса ведут в шахматном порядке. Это позволит предотвратить перегрев отдельных участков и нарушение плоскостности конструкции.
2. К основанию рамы приваривают элементы заполняющего каркаса, который понадобится для крепления профнастила и сделает конструкцию более жёсткой. Внутренние переборки изготавливают из труб 40х20 мм.
3. Места сварки зачищают угловой шлифмашиной, после чего конструкцию покрывают грунтовкой.
4. При помощи пульверизатора наносят два-три слоя алкидной краски.
5. После высыхания защитного слоя полотно обшивают профнастилом. Для его крепления используют саморезы или заклёпки, отверстия под которые сверлят электродрелью.

Если в качестве заполнения используются стальные листы или ковка, то их приваривают на этапе сооружения каркаса, после чего зачищают и только после этого ворота подготавливают к окрашиванию.

Инструкция по сборке конструкции

1. Монтаж откатных ворот начинают с разметки. Для того чтобы обозначить траекторию их движения, вдоль проезжей части необходимо натянуть шнур. Зазор между ним и дорожным покрытием должен составлять 150–200 мм, а расстояние до опорного столба — равняться 70 мм (при рекомендуемой толщине полотна до 70 мм). В дальнейшем шнур будет служить осевой линией при установке консольных опор
2. Определяют место установки передней роликовой тележки. Принцип здесь простой — чем дальше опоры разместить друг от друга, тем меньшей будет нагрузка на подшипники. Тем не менее ближний к проезжей части комплект опорных роликов устанавливают не по крайнему габариту столба, а на расстоянии 15 см в сторону отката. Это делается для того, чтобы торчащий из створки накатной ролик не выступал на проезжую часть. Чтобы определить крайнее положение задней консольной опоры, из общей длины полотна (с противовесом) вычитают 100 мм. Полученное значение откладывают от принимающего столба (на котором будут крепиться улавливатели) – эта точка будет внешней границей второй тележки.

   

   Определение мест установки роликовых опор

3. Поддерживающие площадки роликовых опор выставляют по полученным точкам и прихватывают сваркой, после чего на регулировочные пластины устанавливают ролики.

   

   Роликовые опоры устанавливаются на опорную плиту посредством поддерживающих площадок. Это позволяет избежать перегрева роликов при монтаже и получить возможность выставить направляющую «в горизонталь»

4. Полотно ворот ставят не место, накатывая направляющую на ролики. Проверяют правильность установки опор, после чего створку снимают, а сами тележки демонтируют.
5. Надёжно приваривают регулировочные пластины.

   

   Перед тем, как приварить опорные площадки и установить тележки на место, полотно ворот снимают

6. Устанавливают на место роликовые опоры и полотно, после чего ворота фиксируют в закрытом состоянии.
7. Строительный уровень выставляют в одной плоскости с направляющей, после чего регулировочными болтами поддерживающих площадок выставляют ворота «в горизонт».

   

   Правильный монтаж роликовой тележки (с поддерживающей площадкой) позволит без проблем регулировать уровень направляющей балки

8. Накатной ролик устанавливают внутрь направляющей, после чего крепят его болтами и для надёжности прихватывают сваркой.

   

   Монтаж накатного ролика

9. Напротив ближнего к роликовым тележкам столба на верхний край полотна устанавливают роликовый ограничитель. Поддерживающую шину крепят сваркой, после чего регулируют установку ворот по вертикали.

   

   Скобу поддерживающей шины к столбу можно крепить сваркой — широкий диапазон регулировки каждого ролика позволяет без проблем выставить полотно ворот по вертикали

10. Монтируют нижний улавливатель. Чтобы отметить место его установки, ворота фиксируют в закрытом положении, заводят скобу улавливателя под опорный ролик и прижимают до полного касания. Улавливатель крепят болтами, чтобы в дальнейшем можно было регулировать его положение относительно ролика.

    

    Монтаж нижнего улавливателя

11. При закрытых воротах отмечают расположение верхнего улавливателя и крепят его к столбу.

    

    Верхний улавливатель, как и нижний, можно крепить к столбу или закладной сваркой — конструкция этих деталей предусматривает возможность регулировки в широких пределах

После монтажа производят окончательную регулировку опорных роликов, поддерживающей шины и улавливателей. Торцевую часть направляющей закрывают заглушкой, а сварочные швы зачищают и закрашивают.

Видео: как установить откатные ворота своими руками

Как оснастить их автоматикой

Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:

• зубчатую рейку;
• электропривод;
• сигнальную лампочку;
• концевые выключатели или фотоэлементы;
• пульт ДУ;
• блок управления.

Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности — в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.

Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.

1. К профильной трубе прикладывают зубчатую рейку. После этого её совмещают с шестерней привода и отмечают его расположение между роликовыми опорами. Если привод необходимо приподнять на несколько сантиметров или отодвинуть от внешнего края швеллера, то к закладной поверхности приваривают толстую металлическую пластину подходящего размера.
2. При помощи сварки основание привода крепят к опорной поверхности, после чего устанавливают сам механизм.

   

   Привод откатных ворот, как и опорные ролики, крепят посредством регулировочной площадки

3. При открытых воротах зубчатую рейку присоединяют к направляющей. Её длина и расположение выбираются таким образом, чтобы в крайних положениях оставался запас до 10 см.

   

   Монтаж зубчатой рейки

4. На рейку монтируют концевые выключатели, выполняют электрические подсоединения и устанавливают фотоэлементы.

В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.

В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.

Видео: откатные ворота с приводом, изготовленным из шуруповёрта

Хоть откатные ворота и требуют больше финансовых вложений, чем обычные, львиную долю затрат можно сэкономить, если сделать их своими руками. Удобство в эксплуатации и комфорт, который даёт система дистанционного управления, сочетаются с высокой надёжностью и способностью экономить место на участке. Неплохой аргумент в пользу современной и функциональной конструкции, не так ли?