При облицовке стен кирпичом требуется определенное мастерство, ведь кладка должна быть идеально ровной и аккуратной. Чтобы заниматься этим самостоятельно, нужно подробно изучить, как класть облицовочный кирпич, какие способы кладки бывают, как правильно выполнить расшивку. Отделка таким кирпичом очень ценится за внешнюю привлекательность и долговечность.
Инструменты для кладки кирпича
| Параметры кирпича | Гиперпрессованный кирпич | Клинкерный кирпич | Силикатный кирпич | Керамический кирпич |
|---|---|---|---|---|
| Предел прочности при сжатии, кг/см² | 150-300 | 300-500 | 75-200 | 100-175 |
| Морозостойкость, цикл | 75-150 | 50-100 | 35-50 | 15-50 |
| Влагопоглощение, % | 6-8 | Менее 6 | 6-12 | 6-8 |
| Теплопроводность, Вт/м° С | 0,7-0,8 | 0,7 | 0,3-0,7 | 0,3-0,5 |
| Вес при размере 250х120х65., кг. | 4 | 3-4 | 3,8 | 3,5 |
Для качественной облицовки нужны соответствующие инструменты:
- строительный уровень – без него уложить кирпич ровными рядами не получится;
- кельма – ею наносят раствор, снимают излишки, подравнивают кирпич при укладке;
- молоток-кирка – применяется для раскалывания облицовочного материала;
- болгарка с алмазными дисками – используется для резки кирпичей;
- квадратный металлический прутик сечением 10х10 мм – для формирования одинаковых швов между рядами;
- круглый прут диаметром 10 мм – для расшивки.
Дополнительно понадобится тонкий строительный шнур или прочная нитка, анкера и вязальная проволока для связки кладки с несущей стеной.
Разновидности кладки
По расположению кирпича в ряду выделяют несколько видов кладки:
- лицевая (постельная) – кирпич укладывают так, чтобы видна была самая широкая сторона;
- ложковая – снаружи видна длинная узкая сторона;
- тычковая – снаружи видны только торцы кирпичей.
Кроме того, кладки делятся на виды по декоративности:
- кладка «в полкирпича» — вертикальные швы ложковой или постельной кладки смещаются по горизонтали на половину длины кирпича;
- штабельная – вертикальные швы между кирпичами расположены на одной линии;
- фламандская – ложковая и тычковая кладка чередуются в одном ряду;
- «американка» — ложковая и тычковая кладки чередуются рядами.
При отсутствии опыта начинать лучше со стандартной ложковой кладки в полкирпича, а по мере повышения мастерства можно пробовать и другие способы. Следует учесть, что штабельная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется исключительно в декоративных целях.
Технология облицовки кирпичом
Шаг 1. Подготовка основания
Облицовочный кирпич нужно укладывать на цоколь, поэтому при заливке и утеплении фундамента предусматривают выступ цоколя по периметру дома на толщину облицовочной кладки плюс 2-3 см для воздушного зазора. Перед началом работ следует проверить основание строительным уровнем, чтобы исключить возможные перекосы. Если обнаружены какие-либо неровности, их устраняют цементным раствором. После этого поверхность нужно тщательно подмести.
Шаг 2. Замешивание раствора
Для кирпичной облицовочной кладки раствор готовят из цемента М500 и чистого мелкого песка. Компоненты смешивают в пропорции 1:4, небольшими порциями вливают воду. Готовая смесь должна быть однородной, достаточно густой; если скатанный из раствора шарик не распадается и хорошо держит форму, консистенция считается правильной. Воду для замеса обязательно берут чистую, с минимальным количеством солей, иначе на облицовке выступят неэстетичные белесые пятна – высолы, убрать которые не так просто. Важный момент: замешивать раствор нужно в небольшом объеме, поскольку процесс укладки занимает время, а раствор высыхает быстро.
Шаг 3. Укладка нижнего ряда
Рядом с рабочим местом ставят емкость с водой и замачивают в ней кирпичи. Опытные строители рекомендуют укладывать нижний ряд без раствора. Поскольку длина периметра дома не всегда является кратной длине кирпича, в определенных местах придется подрезать кирпич и выбирать оптимальное расположение швов. Если уложить первый ряд на раствор, выполнить подрезку будет проблематичнее. Работать начинают от угла: с помощью уровня каждый кирпичик укладывают сверху на цоколь и выравнивают швы. Между несущей стеной и облицовкой обязательно оставляют 2-3 сантиметра свободного пространства для вентиляции.
Шаг 4. Укладка углов
Теперь необходимо выложить углы на высоту 4-6 рядов. На нижний ряд вдоль наружной кромки кладут квадратный прут, набирают кельмой немного раствора и аккуратно его наносят. Слегка разровняв раствор, сверху укладывают кирпич, подбивают его ручкой кельмы, чтобы он соприкасался с прутком. Проверяют расположение уровнем, если нужно, подбивают еще. Осторожно вынимают прут, вытирают крошки раствора, а затем повторяют то же самое с другой стороны этого угла. При укладке следующих кирпичей следят за правильной перевязкой угла: торцы должны чередоваться с длинными гранями по обе стороны.
Шаг 5. Облицовка стен
Когда все углы выложены, приступают к облицовке стен. Между угловыми кирпичами второго ряда натягивают прочную нитку, уложив ее сверху и зафиксировав чем-нибудь тяжелым. Теперь кладут на край первого ряда пруток, покрывают поверхность кладки раствором. Кирпичи, предназначенные для этого ряда, ставят вертикально на земле, наносят кельмой немного раствора на торцы, а потом аккуратными движениями укладывают на раствор. Подбивают каждый из них, ориентируясь по нитке, вынимают пруток, проверяют ряд с помощью уровня.
Шаг 6. Привязка облицовки к стене
Если кирпичная облицовка не была запланирована изначально, необходимо выполнить привязку фасадной кладки к несущей стене. Делают это двумя способами: с помощью анкеров и дюбелей с вязальной проволокой. В первом варианте в стену здания вбивают анкер до половины, оставляя вторую часть между рядами облицовки. Анкеры лучше брать оцинкованные, диаметром 6 мм.
Второй вариант: в стене просверливают отверстия, вставляют дюбели, крепят на них вязальную проволоку. Проволока должна ложиться на кирпич, но не выходить за его край. Стандартно крепежи устанавливаются через 4 вертикальных ряда и на расстоянии 70 см по горизонтали. На один квадратный метр поверхности требуется около 5 креплений. Вокруг проемов расстояние между дюбелями сокращают примерно на треть.
Остальные ряды выполняются по этой же схеме: натягивают нитку между угловыми элементами на высоте ряда, укладывают пруток, затем раствор и кирпичи. Следует учесть, что ширина горизонтальных швов должна составлять 10-15 мм, а вертикальных чуть меньше – от 8 до 10 мм. Такая кладка будет смотреться наиболее привлекательно. Возле дверных и оконных проемов кирпич обрезают и крепят так, чтобы с другой стороны не прерывался ряд, тогда над проемом рисунок кладки останется правильным.
Шаг 7. Укладка откосов
Для большей декоративности откосы выкладывают из кирпича другого цвета. По периметру откосов облицовка выполняется тычковым способом; получившиеся колонны шириной в один кирпич могут слегка выступать за край облицовки стен. Сами откосы должны быть строго вертикальными, поэтому при укладке производят контроль строительным уровнем.
Шаг 7. Расшивка
Как только раствор схватится, можно приступать к расшивке кладки. Поверхность обметают, удаляют крошки раствора, увлажняют кладку водой. Готовят рабочий раствор: смешивают в равных частях цемент и известь, а затем добавляют песок. Соотношение песка к цементу равняется 10:1, воды добавляется столько, чтобы смесь приобрела консистенцию пасты. После этого раствором заполняют швы и начинают их формировать при помощи расшивки. Первыми формируют вертикальные швы, затем расшивают горизонтальные.
Полезные рекомендации
Выкладывать за один раз больше 6-7 рядов нельзя, так как от большой нагрузки кладка может деформироваться. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы добиться максимальной вертикальности. Нельзя ничем заполнять зазор между облицовкой и стеной здания, воздушная прослойка необходима для вентиляции поверхностей, к тому же, она выполняет и теплоизоляционные функции. Расшивку откосов можно выполнять сразу после укладки, чтобы дважды не переставлять леса.
Цены на строительный и облицовочный кирпич
Строительный и облицовочный кирпич
Видео — Как класть облицовочный кирпич
Облицовка является одним из распространенных способов отделки зданий из кирпича, газобетона, пенобетона и керамзитоблоков. В этой статье мы рассмотрим, как сделать эти работы своими руками.
Инструменты
- Кельма – основной инструмент каменщика, используется для нанесения раствора на постельные и тычковые грани кирпича.
- Стальные прутки сечением 8 – 10 мм разных размеров – короткие применяют для отбивки вертикального шва, длинные для горизонтальных промежутков.
- Шнурка для натягивания причалки.
- Бетономешалка для замешивания раствора.
- Измерительные приборы: гидравлический, лазерный и пузырьковый уровень. Первый два заменяют друг друга, а последний должен быть обязательно.
- Кирка-каменщика используется для колки кирпичей, при должной сноровке заменяет все другие инструменты для резки.
- Болгарка с алмазным диском может использоваться для пиления кирпичей, но в процессе работы будет появляться большое количество пыли. По этой причине проще обходиться киркой, но угловую шлифовальную машину все равно полезно иметь под рукой для укорачивания уголков и швеллеров. В этом случае потребуется диск по металлу.
- Дрель-миксер. В случае отсутствия бетономешалки, для замешивания раствора можно использовать перфоратор с насадкой-венчиком.
Разновидности кладки
От способа кладки зависит рисунок на из швов на облицовке. Для понимания разновидностей нужно разъяснить основные термины. Кирпич представляет собой брусок с шестью плоскостями, их называют гранями: самая большая – постель, самая маленькая – тычок, боковая длинная – ложок. Последняя в большинстве кладок является лицевой.
- Ложковая – самый распространенный вид кладки, ложковая грань выходит наружу, а камни стыкуются друг с другом тычками. Перевязка осуществляется на половину бруска, это означает, что вертикальные швы приходятся в центр кирпича верхнего ряда.
- Ложковая со смещением – аналогично предыдущий, но последующие ряды смещаются только на 1/4. Это делает рисунок кладки более интересным.
Ложковые способы кладки облицовки самые выгодные с экономической точки зрения, так как максимально используется длина керамики.
- Цепная кладка – в ряд включаются тычки, кирпичи, которые направлены малой боковой плоскостью в сторону фасада. Вертикальный перевязочный шов приходится на середину тычка. Надо понимать, что этот тип кладки увеличивает расход материала, так как каждый третий кирпич располагается перпендикулярно ряду. Тычковые бруски надо резать или перевязывать с рядовой кладкой, что в целом усложняет комплекс работ.
- Тычковая – кладка, в которой все кирпичи облицовки располагаются перпендикулярно стене. Стена получается толще и возрастают расходы на их возведение.
Существует множество разновидностей кладки, но все они в какой-то степени являются вариациями самых простых.
Технология облицовки кирпичом
Технология облицовки и порядок работ зависят от конструкции стен и стадии работ.
- Облицовка готового строения делается через определенный промежуток времени после завершения строительства. Если облицовка не планировалась при возведении стен, то в этом случае нужно решать задачу по опиранию лицевой кладки – расширять цоколь. Если здание эксплуатируется, то нужно выводить и переделывать коммуникации и водосточную систему.
- Облицовка после возведения стеновой коробки. В этом случае в рядовую кладку сразу закладывают гибкие связи и формируют полку для опирания на цоколе. Такой способ наиболее рационален с точки зрения приемки работ, если строительство ведется не своими силами.
- Параллельное возведение облицовки и несущей стены – самый быстрый способ, но при этом сложно контролировать некоторые скрытые работы. Перевязку слоев можно делать с помощью тычковой кладки.
Различия технологии в зависимости от конструкции стены
- Двухслойная стена без воздушного зазора. Облицовку связывают с несущей стеной кладкой или зачеканивают воздушный зазор раствором. Такой способ плохо подходит, если основная стена выполнена из пористых материалов (пенобетон, газобетон), так как герметичность замедляет удаление влаги из конструкции.
- Двухслойная стена с воздушным зазором. Несущий слой связывается с лицевым гибкими связями. В верхней и нижней частях кладки оставляют продухи для отведения влаги. Этот способ предпочтителен для уязвимых к увлажнению стен.
- Трехслойная стена. Между несущей кладкой и облицовочной устраивается воздушный зазор и укладывается теплоизоляционный материал.
Шаг 1. Подготовка основания
Облицовочный кирпич обычно выкладывают на выступающую стену цоколя. Иногда в качестве основания может служить газобетонный блок. С поверхности необходимо смести мусор, в углах между первым рядом несущей стены и опорой под лицевой кирпич делают выкружку из раствора.
Уровень поверхности надо проверить. При перепадах больше 40 мм рекомендуется произвести бетонную подливку. Когда основание готово на него укладывают гидроизоляцию, одну ее часть заводят на стену, другую выводят за пределы цоколя. Это позволит отводить конденсат из вентиляционного зазора. Для этого вертикальный шов нижнего ряда надо оставить без раствора.
Шаг 2. Замешивание раствора
В качестве основного вяжущего для кладки облицовочного кирпича используют цементно-песчаный раствор. Чтобы не закупать отдельно песок, можно приобрести готовый состав, где все компоненты сразу присутствуют в нужной пропорции.
В тару с водой или бетономешалку добавляют сухую смесь или замешивают до густоты миксером.
Также можно приготовить раствор своими силами, для этого нужно взять одну часть цемента М500 и четыре части песка.
- В бетономешалку добавляем воду, затем вносим две части песка. Включаем перемешивание.
Также для удобства работы в раствор можно добавить пластификатор.
- Добавляем цемент, а затем еще 2 части песка. До нужной консистенции смесь надо доводить с помощью воды.
Регулировать густоту раствора лучше водой, если делать это цементом, то в смеси будут комочки.
Шаг 3. Укладка нижнего ряда
Первый ряд сначала надо выложить без раствора и подумать над тем, будет ли он идти вровень с фундаментом или кирпич будет немного выступать.
С помощью небольшой рейки можно сразу установить одинаковое расстояние между камнями.
Кирпичи заводим и на дверной проем, чтобы понимать, по какой линии нужно будет отколоть половинку. Иногда в результате раскладки выясняется, что между последним и первым кирпичом получается слишком большой вертикальный шов (3 – 5 см). Вставлять в щель небольшой кусок будет некрасиво. Чтобы решить эту проблему, делим ширину недобора на количество швов в ряду. Полученное значение добавляем к расстоянию между кирпичами.
Когда весь периметр дома обложен кирпичом, можно выставить углы девяносто градусов. Для этого по верхнему ребру первого ряда натягивается причалка. Веревки должны пересекаться перпендикулярно друг другу, её горизонтальность следует проверить с помощью гидроуровня или нивелира.
Чтобы проверить, соответствует ли угол между веревками 90 градусам, можно измерить стороны треугольника. Они должны соответствовать теореме Пифагора (сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы), проще всего взять соотношение сторон 3 и 4, тогда гипотенуза должна равняться 5.
Чтобы в будущем не нарушать раскладку, на цоколь можно нанести метки с расположением вертикальных швов.
Шаг 4. Укладка углов
Кладку начинают с установки угловых камней, их следует выставить на одном уровне. Слой раствора наносится на гидроизоляцию, на него укладывают первые кирпичи, их выравнивают по вертикальной и горизонтальной осям. Результат проверяется пузырьковым уровнем. Измерительный инструмент прикладывается к постельной и тычковой граням.
По верхнему ребру угловых кирпичей натягиваем шнурку, она позволит выдерживать одинаковый уровень ряда. Перед укладкой каждого кирпича нужно внимательно осматривать лицевую стороны. Если на углах или гранях обнаружились сколы, то лучше такие изделия откладывать.
Шаг 5. Облицовка стен
Раствор наносится на постель кельмой. При укладке нужно следить за тем, чтобы смесь не падала и не загрязняла лицевую сторону кирпича. Когда раствор на кельме переносится от ведра, можно страховать себя от этого рукой.
С лицевой стороны нужно срезать лишний раствор, потому что при укладке верхнего ряда его выдавит. Для сохранения одинакового вертикального шва к тычковой плоскости соседнего кирпича прислоняем пруток, по которому выставляли ряды.
Чтобы было проще выдерживать одинаковое горизонтальное расстояние между рядом, на край кладки с лицевой стороны укладывают длинный стальной пруток диаметром 8 – 10 мм. Он определяет максимальную толщину слоя раствора.
Прутки для выставления толщины швов нужно протирать после каждого использования, чтобы не испачкать кирпич. Для этого под рукой следует держать подходящую тряпку.
Наносим раствор на тычковую плоскость соседнего камня, также удаляем избыток смеси с края, чтобы ее не выдавило.
Чтобы каждый раз не наклоняться к ведру за новой порций раствора, вертикальные швы можно делать из смеси, которая снимается у стен и у края.
Усаживаем кирпичи на раствор легким пристукиванием киянки, кирки или обратной стороной рукоятки кельмы. Уровень плоскости выводим по причалке или по пузырьковому уровню.
Пристукивать кирпичи обратной стороной кельмы не всегда хорошее решение, так как с нее на керамику могут попасть кусочки раствора.
Чтобы не испачкать лицевую сторону следами раствора, рекомендуется использовать хват, когда подушки пальцев не касаются поверхностей керамики.
Шаг 6. Привязка облицовки к стене
Облицовка должна быть связана с основной стеной. Если нет воздушного зазора и обе стены возводят одновременно, перевязку можно сделать кладкой. Такой способ невозможен, если основная стена выложена из газобетона или из материала с другой размерностью. (7)
Если стена была возведена заранее и известно, что планируется облицовка, то связи сразу можно заложить в швы, чтобы потом привязать к ним лицевую кладку. Если этого не было сделано, то связь должна быть зафиксирована на рядовой кладке анкерами.
Перевязка должна выполняться гибкими стальными элементами, так как лицевая и несущая стены подвержены температурным деформациям, которые идут неравномерно. Если соединить конструкции жестко, то крепеж будет разбалтывать гнездо.
- Нержавеющая проволока от 1,5 до 3 мм.
- Нержавеющая сетка с прямоугольными ячейками
- Гибкие стальные пластины – в их роли могут выступать прямые подвесы для гипсокартона. Основная проблема этого способа заключается в том, что крепеж в рядовой кладке будет сильнее разбалтываться из-за широкого сечения.
Для снижения локальных напряжений на гибкие связи в кладке нужно устраивать вертикальные деформационные швы. Это промежутки незаполненные раствором, которые разбивают стену на участки.
Деформационные швы рекомендуется располагать каждый 6 – 7 м, также полезно делать армирование сеткой через 1-6 рядов.
Шаг 7. Укладка откосов
Откосы формируются при помощи крайних кирпичей по периметру оконных или дверных проемов. Чтобы завершение кладки смотрелось опрятно, некоторые кирпичи придется раскалывать. Для этого нужно представить примерное сечение, по которому будет проходить слом (1/2, 2/3). На все плоскости можно нанести разметку. Киркой по этим линия нужно нанести легкие удары, после которых кирпич расколется.
В откос не должны выходить обломанные части керамики, их надо направлять к несущей стене или к соседнему кирпичу. Получается, что крайний располагается перпендикулярно ко всему ряду. При раскалывании керамики нужно следить, чтобы ложковая грань получалась одинаковой. Если до края остается меньше половины кирпича, то тычок можно выводить в откос.
Зазор между несущей стеной и облицовкой можно заделать раствором.
Откосы должны быть вертикальными, поэтому для контроля полезно прикладывать к ним пузырьковый уровень. Также в качестве ориентира можно установить отвес, который будет всегда отбивать перпендикуляр к земле.
С верхней части проема откосы формируются перемычкой. В качестве основы для нее можно использовать стальной уголок.
Уголок – это профильное металлическое изделия L-образной формы. Перед использованием нужно зачистить поверхность от стальных заусенцев и наплывов. Также необходимо покрасить уголок, чтобы защитить его от ржавчины.
Профиль укладывается так, чтобы его задняя полка находилась в одной плоскости с обратной стороной кладки. Если горизонтальная плоскость уголка получилась уже, чем ширина камней, надо подрезать заднюю часть кирпича. Длина опирания стального элемента с каждой стороны должен составлять 100 – 150 мм.
Чтобы срезать кирпич вдоль, нужно наносить удары киркой по тычковым плоскостям. Так мы сломаем ребра жесткости – это позволит отделить часть без трещин.
Последующие действия не отличаются от очередности работ при укладке обычных рядов. Раствор наносим на горизонтальную часть уголка, затем укладываем кирпич, проверяя уровень по причалке.
Шаг 8. Расшивка
Этот этап является завершающим, его делают на стадии, когда кладочный раствор уже схватился. Промежутки между кирпичами очищают, удаляют пыль и засохшие комки. Для заделки швов используют специальный состав, который состоит из песка, цемента и извести. Компоненты перемешиваются в пропорции 1 к 10 до пастообразного состояние. Для заполнения промежутков между камнями используют инструмент расшивку. Сначала обрабатывают вертикальные промежутки, а потом горизонтальные.
В смесь для расшивки можно добавить красители для придания ей разных оттенков.
Облицовка дома кирпичом: основные этапы работ
Узнайте, как правильно облицевать дом кирпичом, чтобы получить красивый и прочный результат. В этой статье мы расскажем вам о технологии облицовки кирпичом, дадим советы по выбору материалов и инструментов, а также предоставим примеры облицовки домов разных стилей.
Строительство дома из полнотелого кирпича проводится редко, так как подобный материал обходится дорого. Поэтому владельцы делают облицовку для улучшения изоляции и придания сооружению интересного вида. Выполнить подобную работу можно своими руками.
Виды облицовочного кирпича
Подобный материал выпускается по нескольким технологиям. Они определяют характеристики изделия:
- Керамический. Распространенный и доступный вид блоков. К слабым сторонам относят повышенную гигроскопичность (доходит до 15%). При проникновении большого количества жидкости в поры она замерзает с наступлением морозов, расширяется в объеме. Оказываемое давление разрушает структуру материала, он начинает крошиться. Поэтому после кладки поверхность обрабатывают защитными пропитками для снижения гигроскопичности. Морозостойкость – не более 75 циклов.
- Безобжиговый или гиперпрессованный. Этот вид блоков получают путем прессования высоким давлением. Обжиг в печи не проводится. В состав не включена глина, только известь с различными красителями и другими наполнителями. Материал может быть различного цвета. Лицевая поверхность имитирует природный камень. Смотрится это решение необычно и красиво. Но рельефность сказывается на снижении морозоустойчивости. Вода затекает в поры, накапливается и проникает глубоко в структуру. При наступлении морозов она расширяется, деформирует блоки. Проблема решается при покрытии поверхности гидрофобной пропиткой. Морозостойкость увеличивается до 150 циклов.
- Клинкерный. При изготовлении используется керамика, но технология обжига придает материалу большую прочность и плотность. Отсутствие в структуре крупных пор снижает гигроскопичность. Но это тоже создает трудности при кладке – требуется жесткий раствор, с которым работать сложнее. К недостаткам относят высокую цену, которая больше на 150%. Показатель морозостойкости составляет 150 циклов. Поэтому клинкерный кирпич подходит для облицовки сооружений в северной широте.
- Силикатный. Самый доступный материал, но служит намного меньше. Характеризуется низкой морозостойкостью – всего 30 циклов. Структура лучше проводит тепло, блоки тяжелее. Это определяет формирование более массивного фундамента из бетона высшей прочности. Целесообразно покупать такие блоки в теплых регионах, так как теплопроводимость будет обеспечивать естественное изменение микроклимата в помещениях. В северных широтах не выгоден, так как существенно увеличиваются расходы на отопление.
При выборе учитывается не только применяемая технология, но и размер, форма отверстий. Полнотелые блоки используют реже из-за высокой цены и веса.
Для облицовки покупают кирпич с пустотами, на которые приходится 28%. Они могут быть различного размера. Предпочтение отдают блокам с мелкими отверстиями, так как в них меньше затекает раствора при кладке. Это уменьшает расходы смеси, прочность сцепления кирпича повышается.
Гиперпрессованный кирпич не должен быть выпущен раньше, чем за 15-20 дней до применения. Этот период требуется для того, чтобы материал набрал основную прочность. Если перевозить или использовать раньше, появятся структурные трещины и другие дефекты.
На момент хранения блоков их защищают от попадания воды. На зиму материал перекладывают в крытое помещение или хорошо укутывают брезентом.
Обкладка дома кирпичом
Больше всего проблем возникает при обкладке деревянного дома. Кирпич и дерево обладают разными свойствами. Поэтому связать в единую систему их будет сложно. Особенность применяемой технологии связана с формированием вентиляционного зазора между облицовочным материалом и изоляционным слоем. На утеплитель настилается ветроизоляционная мембрана с хорошей паропроницаемостью. Подобные условия исключают появление гнили, которая будет поражать деревянную часть сооружения из-за создания парниковых условий.
Перед выбором и покупкой всех материалов проводят оценку несущих конструкций. Если они потеряли свою прочность и устойчивость, облицовка невозможна. Наружная стенка не будет принимать на себя нагрузки. С учетом этого подбирается блок и схема кладки.
При обнаружении серьезных дефектов они устраняются. После укладки изоляционных материалов и возведения наружной облицовки сделать это уже не получится.
Чтобы стены «дышали», укладывается поверх утеплителя стеклохолст и стеклоткань. Если дерево хорошо защищает дом от холода, теплоизоляционный материал не укладывается.
Рекомендуют создавать вентиляционный зазор не менее 60 мм. Начинается он в районе цоколя и тянется до самого верха конструкции. Для подачи воздуха внизу делают вентиляционные продухи. Под кровлей требуются выпускные отверстия. На каждые 20 квадратных метров стены требуется до 75 см2 вентотверстий.
В нижней части конструкции продухи должны обеспечивать поступление должного количества свежего воздуха. Делаются они несколькими способами:
- Кирпич кладут на грань, внутри должны быть сквозные отверстия.
- Боковые швы заполняются раствором только частично.
- Формируется 2-3 больших прохода, устанавливается решетка с мелкими ячейками.
В качестве утеплителя укладывают прессованную минеральную вату. Она поставляется в виде плит и рулонов. Более доступный материал (пенополистирол и пенопласт) укладывать не рекомендуют. Они не проводят пар, дерево начнет загнивать, в доме повысится влажность.
В случае с новым сооружением укладка облицовочного кирпича возможна только после полной усадки сруба. На этот процесс уходит не менее 1,5-2 лет.
Сильные и слабые стороны деревянных домов, обложенных кирпичом
Эта комбинация двух разных материалов характеризуется сильными и слабыми сторонами. Плюсы:
- Снижение пожароопасности. Кирпич не воспламеняется, так как в его составе негорючие компоненты. Поэтому для дерева снаружи создается дополнительный щит.
- Уменьшение затрат на обогрев. Облицовка возводится с созданием теплоизоляционной защиты. Это не дает теплому воздуху уходить из помещения.
- Дом выглядит лучше (старое дерево чернеет, покрывается порами, разрушается). Сооружения из старого сруба выглядят как отголоски прошлого. Продать такой дом сложно. Кирпичная кладка не меняет свойства многие десятилетия, выглядит надежно.
- Дерево защищено от перепада температуры и прямого контакта с водой. Обработка поверхности бруса специальными составами лишь частично защищает структуру от осадков.
Есть и отрицательные моменты:
- Для поддержания нормального микроклимата в комнатах дома должны соблюдаться все правила изоляции. При допущении ошибок на момент выполнения работы есть вероятность накопления влаги на утеплителе. Мелкие частички проникают в структуру материала, после наступления морозов они расширяются. Это приводит к появлению трещин и снижению прочности всей конструкции. Повышенная влажность в летнее время определяет формирование парникового эффекта, при котором быстро развивается плесень.
- Конструкция из дерева постоянного меняет свои размеры. Природный материал меняет свой объем. Поэтому создавать жесткую связь с облицовкой нельзя.
- Кирпич относят к тяжелым материалам, что должно учитываться при расчете нагрузки на фундамент. В случае облицовки уже построенного сооружения проводится усиление основания. Это увеличивает объем работ и расходы.
Подобное сочетание определяет, что дерево и кирпич – не оптимальное решение. Если выбор технологии происходит на этапе подготовки к строительству, лучше собрать стены из пеноблоков. Оба материала будут дополнять друг друга. Обкладка деревянной конструкции проводится в случае, когда она старая, брус или бревна начинают терять свойства.
Технология обкладки стен
Перед облицовкой деревянного дома поверхность стен обрабатывается пропиткой для наружных работ. Для крепления изоляционных материалов потребуется решетка из строганого бруса, который тоже предварительно обрабатывается защитными составами. Размеры материала подбираются от толщины укладываемого защитного слоя. В средней широте обычно требуется вата толщиной 50 мм, а в северных регионах от 100 до 150 мм. Расчеты проводят с учетом толщины стен и выбранного облицовочного кирпича.
Поверхность из изоляционного материала не должна иметь зазоров. Поэтому шаг между несущими элементами обрешетки выбирается с учетом размера ваты. Расстояние между брусками немного меньше ширины самого утеплителя. Вата будет запрессовываться в созданные ниши. Плотное прилегание обеспечивает отсутствие зазоров.
Следующий слой – ветрозащитная мембрана. Она должна быть паропроницаемая двухсторонняя. Для крепления используют скобы. Затем определяется расстояние воздушного кармана, размечается место для возведения стены из облицовочного кирпича.
Для кладки блоков подбирается клей по климатическим условиям. Работа проводится только при температуре выше 7 градусов Цельсия. Есть специальные добавки, при добавлении которых это значение снижается. Перед размешиванием выбранного состава подробно изучается инструкция компании-производителя.
Тонкости технологии
Кладка проводится в полкирпича. Отсутствие поддержки приводит к шаткости. Поэтому стена связывается с деревянной конструкцией. Сделать это можно двумя основными способами:
- В дерево забивается длинный гвоздь (100-150 мм), загибается вверх. К нему привязывают кусок мягкой проволоки, длина которого около метра. Ей обвязывается блок возводимой кладки.
- Установка металлических полос жесткости шириной до 30 мм и длиной около метра. Их прибивают гвоздями или прикручивают болтами. К штырю прикручивается мягкая проволока, которая распускается в две стороны кладки.
- Прикрепление к деревянной стене сетку для армирования, которая будет доходить до середины облицовки. К основной несущей стене она прикручивается мощными болтами. Подходит пруток со средней жесткостью.
Проблемы возникают с горизонтальностью и вертикальностью кладки. Техника контроля в обоих направлениях:
- На углах дома под цоколем забивают длинные штыри одинаковых размеров. Они должны выступать больше (на равное расстояние), чем толщина всей будущей отделки.
- Привязывается проволока и опускается вниз.
- Вертикальность проверяется отвесом, внизу жестко фиксируется.
Процедура повторяется на противоположном углу. После выставления вертикали две проволоки связываются шнуром. Он будет ориентиром при кладке каждого ряда.
Нужно ли армировать кладку
Армирование увеличивает жесткость и надежность любой кладки. Поэтому процедуру рекомендуют проводить и при облицовке. Это усложняет работу, увеличивает затраты, но обеспечивает длительную эксплуатацию.
Ряд арматуры кладется с шагом 5-6 рядов кладки. Подойдет и сетка, ячейки которой 50 на 50 мм. Продольный пруток должен быть диаметром не менее 6 мм.
Облицовка кирпичом дома из газосиликата, пенобетона, газобетона
Ячеистый бетон хорошо пропускает пар. По этому свойству он схож с древесиной. Поэтому требуется воздушный карман, который не позволит появиться сырости и плесени.
Отсутствие зазора снижает срок службы на 60%. Конденсат постепенно накапливается на границе двух материалов. При снижении температуры окружающей среды небольшие пузырьки влаги будут расширяться, что приведет к разрушению структуры материала. Со временем в пенобетоне появятся структурные трещины, снизится прочность кладки.
Хорошие изоляционные свойства газобетона и других подобных блоков позволяют проводить работы без использования ваты и других защитных материалов. Это снижает затраты.
Вентиляционный зазор должен быть шириной от 60 до 150 мм. Две стенки жестко связываются. Для этого используют гвозди из нержавеющей стали длиной от 120 мм и с большой площадью поперечного сечения. Вбиваются они не под прямым углом, а под 45 градусов. Используют оцинкованные полосы с перфорацией. Создаваемые связи не должны деформировать шов основной стены, прибиваются к лицевой поверхности блоков.
Дом из шлака
Для снижения затрат на строительство дома часто использовали шлак. Такое сооружение обкладывают кирпичом в случае, когда по стенам пошли трещины. Со временем ресурс шлака заканчивается, он начинает терять физико-механические свойства и рассыпаться. Средний показатель срока службы составляет 50 лет. При постоянной влажности и сырости он снижается.
Облицовка из кирпича лишь замедляет разрушение несущих стен. В зависимости от текущего состояния, дополнительная защита увеличивает срок службы на 8-15 лет. Перед началом работы рекомендуют провести оценку состояния дома специалистами. Цена ошибки слишком большая.
При разработке проекта учитывают перенос нагрузки на дополнительный каркас, который формируется вокруг стен. Поверхность покрывают гидроизоляцией. Для работы требуется кирпич с меньшим показателем водопоглощения. Кладка и основная стена пропитываются гидрофобным составом.
О выборе материалов
Цена на кирпич и изоляционные материалы зависит от различных факторов. Чтобы не переплатить проводят тщательный анализ всех предложений. Начинают с крупных поставщиков в регионе или городе. Информация заносится в таблицу для дальнейшего сравнения.
Строители не рекомендуют покупать слишком дешевые материалы. Если цена ниже на 20% от средней, то это неудачная партия. Средние значения по Москве:
- Облицовочный силикатный кирпич – 20 рублей
- Керамические блоки — 35 рублей
- Клинкерный — 40 рублей
- Гиперпрессованный — 30 рублей
При выборе отделочного материала нельзя ориентироваться только на цены. Нужно посетить поставщика и проверить партии материала. Кирпич должен быть ровным, окрас равномерный, отсутствовать трещины и другие дефекты. Каждая партия проверяется выборочно.
Для облицовки дома весь материал покупают сразу. Многие поставщики дают скидку до 10%. При этом кирпич привезут прямо с завода. Уменьшение количества погрузочно-разгрузочных операций благоприятно отражается на состоянии блоков.
К положительным сторонам использования одной партии относят равномерный окрас. Потребуется несколько упаковок, которые проверяются перед подписанием документов и передачей денег.
Рекомендуемые статьи:
С момента своего появления несколько тысяч лет назад и до сегодняшнего дня кирпич остается одним из важнейших строительных материалов, наравне с бетоном и деревом. Из кирпича возводят огромное количество домов, коттеджей, сараев, гаражей, бань, хозяйственных и общественных сооружений и т. д. И даже сейчас, несмотря на все современные строительные технологии, человек, который умеет быстро и правильно класть кирпич, очень высоко цениться. Так почему бы и вам не приобщиться к мастерству каменщиков? Зная, как правильно класть кирпич, вы получите возможность самостоятельно возводить различные жилые и хозяйственные постройки из этого материала на своем участке.
Инструменты
- Кельма – основной инструмент каменщика, используется для нанесения раствора на постельные и тычковые грани кирпича.
- Стальные прутки сечением 8 – 10 мм разных размеров – короткие применяют для отбивки вертикального шва, длинные для горизонтальных промежутков.
- Шнурка для натягивания причалки.
- Бетономешалка для замешивания раствора.
- Измерительные приборы: гидравлический, лазерный и пузырьковый уровень. Первый два заменяют друг друга, а последний должен быть обязательно.
- Кирка-каменщика используется для колки кирпичей, при должной сноровке заменяет все другие инструменты для резки.
- Болгарка с алмазным диском может использоваться для пиления кирпичей, но в процессе работы будет появляться большое количество пыли. По этой причине проще обходиться киркой, но угловую шлифовальную машину все равно полезно иметь под рукой для укорачивания уголков и швеллеров. В этом случае потребуется диск по металлу.
- Дрель-миксер. В случае отсутствия бетономешалки, для замешивания раствора можно использовать перфоратор с насадкой-венчиком.
Разновидности кладки
От способа кладки зависит рисунок на из швов на облицовке. Для понимания разновидностей нужно разъяснить основные термины. Кирпич представляет собой брусок с шестью плоскостями, их называют гранями: самая большая – постель, самая маленькая – тычок, боковая длинная – ложок. Последняя в большинстве кладок является лицевой.
- Ложковая – самый распространенный вид кладки, ложковая грань выходит наружу, а камни стыкуются друг с другом тычками. Перевязка осуществляется на половину бруска, это означает, что вертикальные швы приходятся в центр кирпича верхнего ряда.
- Ложковая со смещением – аналогично предыдущий, но последующие ряды смещаются только на 1/4. Это делает рисунок кладки более интересным.
Ложковые способы кладки облицовки самые выгодные с экономической точки зрения, так как максимально используется длина керамики.
- Цепная кладка – в ряд включаются тычки, кирпичи, которые направлены малой боковой плоскостью в сторону фасада. Вертикальный перевязочный шов приходится на середину тычка. Надо понимать, что этот тип кладки увеличивает расход материала, так как каждый третий кирпич располагается перпендикулярно ряду. Тычковые бруски надо резать или перевязывать с рядовой кладкой, что в целом усложняет комплекс работ.
- Тычковая – кладка, в которой все кирпичи облицовки располагаются перпендикулярно стене. Стена получается толще и возрастают расходы на их возведение.
Существует множество разновидностей кладки, но все они в какой-то степени являются вариациями самых простых.
Технология облицовки кирпичом
Технология облицовки и порядок работ зависят от конструкции стен и стадии работ.
- Облицовка готового строения делается через определенный промежуток времени после завершения строительства. Если облицовка не планировалась при возведении стен, то в этом случае нужно решать задачу по опиранию лицевой кладки – расширять цоколь. Если здание эксплуатируется, то нужно выводить и переделывать коммуникации и водосточную систему.
- Облицовка после возведения стеновой коробки. В этом случае в рядовую кладку сразу закладывают гибкие связи и формируют полку для опирания на цоколе. Такой способ наиболее рационален с точки зрения приемки работ, если строительство ведется не своими силами.
- Параллельное возведение облицовки и несущей стены – самый быстрый способ, но при этом сложно контролировать некоторые скрытые работы. Перевязку слоев можно делать с помощью тычковой кладки.
Различия технологии в зависимости от конструкции стены
- Двухслойная стена без воздушного зазора. Облицовку связывают с несущей стеной кладкой или зачеканивают воздушный зазор раствором. Такой способ плохо подходит, если основная стена выполнена из пористых материалов (пенобетон, газобетон), так как герметичность замедляет удаление влаги из конструкции.
- Двухслойная стена с воздушным зазором. Несущий слой связывается с лицевым гибкими связями. В верхней и нижней частях кладки оставляют продухи для отведения влаги. Этот способ предпочтителен для уязвимых к увлажнению стен.
- Трехслойная стена. Между несущей кладкой и облицовочной устраивается воздушный зазор и укладывается теплоизоляционный материал.
Шаг 1. Подготовка основания
Облицовочный кирпич обычно выкладывают на выступающую стену цоколя. Иногда в качестве основания может служить газобетонный блок. С поверхности необходимо смести мусор, в углах между первым рядом несущей стены и опорой под лицевой кирпич делают выкружку из раствора.
Уровень поверхности надо проверить. При перепадах больше 40 мм рекомендуется произвести бетонную подливку. Когда основание готово на него укладывают гидроизоляцию, одну ее часть заводят на стену, другую выводят за пределы цоколя. Это позволит отводить конденсат из вентиляционного зазора. Для этого вертикальный шов нижнего ряда надо оставить без раствора.
Шаг 2. Замешивание раствора
В качестве основного вяжущего для кладки облицовочного кирпича используют цементно-песчаный раствор. Чтобы не закупать отдельно песок, можно приобрести готовый состав, где все компоненты сразу присутствуют в нужной пропорции.
В тару с водой или бетономешалку добавляют сухую смесь или замешивают до густоты миксером.
Также можно приготовить раствор своими силами, для этого нужно взять одну часть цемента М500 и четыре части песка.
- В бетономешалку добавляем воду, затем вносим две части песка. Включаем перемешивание.
Также для удобства работы в раствор можно добавить пластификатор.
- Добавляем цемент, а затем еще 2 части песка. До нужной консистенции смесь надо доводить с помощью воды.
Регулировать густоту раствора лучше водой, если делать это цементом, то в смеси будут комочки.
Шаг 3. Укладка нижнего ряда
Первый ряд сначала надо выложить без раствора и подумать над тем, будет ли он идти вровень с фундаментом или кирпич будет немного выступать.
С помощью небольшой рейки можно сразу установить одинаковое расстояние между камнями.
Кирпичи заводим и на дверной проем, чтобы понимать, по какой линии нужно будет отколоть половинку. Иногда в результате раскладки выясняется, что между последним и первым кирпичом получается слишком большой вертикальный шов (3 – 5 см). Вставлять в щель небольшой кусок будет некрасиво. Чтобы решить эту проблему, делим ширину недобора на количество швов в ряду. Полученное значение добавляем к расстоянию между кирпичами.
Когда весь периметр дома обложен кирпичом, можно выставить углы девяносто градусов. Для этого по верхнему ребру первого ряда натягивается причалка. Веревки должны пересекаться перпендикулярно друг другу, её горизонтальность следует проверить с помощью гидроуровня или нивелира.
Чтобы проверить, соответствует ли угол между веревками 90 градусам, можно измерить стороны треугольника. Они должны соответствовать теореме Пифагора (сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы), проще всего взять соотношение сторон 3 и 4, тогда гипотенуза должна равняться 5.
Чтобы в будущем не нарушать раскладку, на цоколь можно нанести метки с расположением вертикальных швов.
Шаг 4. Укладка углов
Кладку начинают с установки угловых камней, их следует выставить на одном уровне. Слой раствора наносится на гидроизоляцию, на него укладывают первые кирпичи, их выравнивают по вертикальной и горизонтальной осям. Результат проверяется пузырьковым уровнем. Измерительный инструмент прикладывается к постельной и тычковой граням.
По верхнему ребру угловых кирпичей натягиваем шнурку, она позволит выдерживать одинаковый уровень ряда. Перед укладкой каждого кирпича нужно внимательно осматривать лицевую стороны. Если на углах или гранях обнаружились сколы, то лучше такие изделия откладывать.
Шаг 5. Облицовка стен
Раствор наносится на постель кельмой. При укладке нужно следить за тем, чтобы смесь не падала и не загрязняла лицевую сторону кирпича. Когда раствор на кельме переносится от ведра, можно страховать себя от этого рукой.
С лицевой стороны нужно срезать лишний раствор, потому что при укладке верхнего ряда его выдавит. Для сохранения одинакового вертикального шва к тычковой плоскости соседнего кирпича прислоняем пруток, по которому выставляли ряды.
Чтобы было проще выдерживать одинаковое горизонтальное расстояние между рядом, на край кладки с лицевой стороны укладывают длинный стальной пруток диаметром 8 – 10 мм. Он определяет максимальную толщину слоя раствора.
Прутки для выставления толщины швов нужно протирать после каждого использования, чтобы не испачкать кирпич. Для этого под рукой следует держать подходящую тряпку.
Наносим раствор на тычковую плоскость соседнего камня, также удаляем избыток смеси с края, чтобы ее не выдавило.
Чтобы каждый раз не наклоняться к ведру за новой порций раствора, вертикальные швы можно делать из смеси, которая снимается у стен и у края.
Усаживаем кирпичи на раствор легким пристукиванием киянки, кирки или обратной стороной рукоятки кельмы. Уровень плоскости выводим по причалке или по пузырьковому уровню.
Пристукивать кирпичи обратной стороной кельмы не всегда хорошее решение, так как с нее на керамику могут попасть кусочки раствора.
Чтобы не испачкать лицевую сторону следами раствора, рекомендуется использовать хват, когда подушки пальцев не касаются поверхностей керамики.
Шаг 6. Привязка облицовки к стене
Облицовка должна быть связана с основной стеной. Если нет воздушного зазора и обе стены возводят одновременно, перевязку можно сделать кладкой. Такой способ невозможен, если основная стена выложена из газобетона или из материала с другой размерностью. (7)
Если стена была возведена заранее и известно, что планируется облицовка, то связи сразу можно заложить в швы, чтобы потом привязать к ним лицевую кладку. Если этого не было сделано, то связь должна быть зафиксирована на рядовой кладке анкерами.
Перевязка должна выполняться гибкими стальными элементами, так как лицевая и несущая стены подвержены температурным деформациям, которые идут неравномерно. Если соединить конструкции жестко, то крепеж будет разбалтывать гнездо.
- Нержавеющая проволока от 1,5 до 3 мм.
- Нержавеющая сетка с прямоугольными ячейками
- Гибкие стальные пластины – в их роли могут выступать прямые подвесы для гипсокартона. Основная проблема этого способа заключается в том, что крепеж в рядовой кладке будет сильнее разбалтываться из-за широкого сечения.
Для снижения локальных напряжений на гибкие связи в кладке нужно устраивать вертикальные деформационные швы. Это промежутки незаполненные раствором, которые разбивают стену на участки.
Деформационные швы рекомендуется располагать каждый 6 – 7 м, также полезно делать армирование сеткой через 1-6 рядов.
Шаг 7. Укладка откосов
Откосы формируются при помощи крайних кирпичей по периметру оконных или дверных проемов. Чтобы завершение кладки смотрелось опрятно, некоторые кирпичи придется раскалывать. Для этого нужно представить примерное сечение, по которому будет проходить слом (1/2, 2/3). На все плоскости можно нанести разметку. Киркой по этим линия нужно нанести легкие удары, после которых кирпич расколется.
В откос не должны выходить обломанные части керамики, их надо направлять к несущей стене или к соседнему кирпичу. Получается, что крайний располагается перпендикулярно ко всему ряду. При раскалывании керамики нужно следить, чтобы ложковая грань получалась одинаковой. Если до края остается меньше половины кирпича, то тычок можно выводить в откос.
Зазор между несущей стеной и облицовкой можно заделать раствором.
Откосы должны быть вертикальными, поэтому для контроля полезно прикладывать к ним пузырьковый уровень. Также в качестве ориентира можно установить отвес, который будет всегда отбивать перпендикуляр к земле.
С верхней части проема откосы формируются перемычкой. В качестве основы для нее можно использовать стальной уголок.
Уголок – это профильное металлическое изделия L-образной формы. Перед использованием нужно зачистить поверхность от стальных заусенцев и наплывов. Также необходимо покрасить уголок, чтобы защитить его от ржавчины.
Профиль укладывается так, чтобы его задняя полка находилась в одной плоскости с обратной стороной кладки. Если горизонтальная плоскость уголка получилась уже, чем ширина камней, надо подрезать заднюю часть кирпича. Длина опирания стального элемента с каждой стороны должен составлять 100 – 150 мм.
Чтобы срезать кирпич вдоль, нужно наносить удары киркой по тычковым плоскостям. Так мы сломаем ребра жесткости – это позволит отделить часть без трещин.
Последующие действия не отличаются от очередности работ при укладке обычных рядов. Раствор наносим на горизонтальную часть уголка, затем укладываем кирпич, проверяя уровень по причалке.
Шаг 8. Расшивка
Этот этап является завершающим, его делают на стадии, когда кладочный раствор уже схватился. Промежутки между кирпичами очищают, удаляют пыль и засохшие комки. Для заделки швов используют специальный состав, который состоит из песка, цемента и извести. Компоненты перемешиваются в пропорции 1 к 10 до пастообразного состояние. Для заполнения промежутков между камнями используют инструмент расшивку. Сначала обрабатывают вертикальные промежутки, а потом горизонтальные.
В смесь для расшивки можно добавить красители для придания ей разных оттенков.
Облицовка дома кирпичом: основные этапы работ
Узнайте, как правильно облицевать дом кирпичом, чтобы получить красивый и прочный результат. В этой статье мы расскажем вам о технологии облицовки кирпичом, дадим советы по выбору материалов и инструментов, а также предоставим примеры облицовки домов разных стилей.
Строительство дома из полнотелого кирпича проводится редко, так как подобный материал обходится дорого. Поэтому владельцы делают облицовку для улучшения изоляции и придания сооружению интересного вида. Выполнить подобную работу можно своими руками.
Виды облицовочного кирпича
Подобный материал выпускается по нескольким технологиям. Они определяют характеристики изделия:
- Керамический. Распространенный и доступный вид блоков. К слабым сторонам относят повышенную гигроскопичность (доходит до 15%). При проникновении большого количества жидкости в поры она замерзает с наступлением морозов, расширяется в объеме. Оказываемое давление разрушает структуру материала, он начинает крошиться. Поэтому после кладки поверхность обрабатывают защитными пропитками для снижения гигроскопичности. Морозостойкость – не более 75 циклов.
- Безобжиговый или гиперпрессованный. Этот вид блоков получают путем прессования высоким давлением. Обжиг в печи не проводится. В состав не включена глина, только известь с различными красителями и другими наполнителями. Материал может быть различного цвета. Лицевая поверхность имитирует природный камень. Смотрится это решение необычно и красиво. Но рельефность сказывается на снижении морозоустойчивости. Вода затекает в поры, накапливается и проникает глубоко в структуру. При наступлении морозов она расширяется, деформирует блоки. Проблема решается при покрытии поверхности гидрофобной пропиткой. Морозостойкость увеличивается до 150 циклов.
- Клинкерный. При изготовлении используется керамика, но технология обжига придает материалу большую прочность и плотность. Отсутствие в структуре крупных пор снижает гигроскопичность. Но это тоже создает трудности при кладке – требуется жесткий раствор, с которым работать сложнее. К недостаткам относят высокую цену, которая больше на 150%. Показатель морозостойкости составляет 150 циклов. Поэтому клинкерный кирпич подходит для облицовки сооружений в северной широте.
- Силикатный. Самый доступный материал, но служит намного меньше. Характеризуется низкой морозостойкостью – всего 30 циклов. Структура лучше проводит тепло, блоки тяжелее. Это определяет формирование более массивного фундамента из бетона высшей прочности. Целесообразно покупать такие блоки в теплых регионах, так как теплопроводимость будет обеспечивать естественное изменение микроклимата в помещениях. В северных широтах не выгоден, так как существенно увеличиваются расходы на отопление.
При выборе учитывается не только применяемая технология, но и размер, форма отверстий. Полнотелые блоки используют реже из-за высокой цены и веса.
Для облицовки покупают кирпич с пустотами, на которые приходится 28%. Они могут быть различного размера. Предпочтение отдают блокам с мелкими отверстиями, так как в них меньше затекает раствора при кладке. Это уменьшает расходы смеси, прочность сцепления кирпича повышается.
Гиперпрессованный кирпич не должен быть выпущен раньше, чем за 15-20 дней до применения. Этот период требуется для того, чтобы материал набрал основную прочность. Если перевозить или использовать раньше, появятся структурные трещины и другие дефекты.
На момент хранения блоков их защищают от попадания воды. На зиму материал перекладывают в крытое помещение или хорошо укутывают брезентом.
Обкладка дома кирпичом
Больше всего проблем возникает при обкладке деревянного дома. Кирпич и дерево обладают разными свойствами. Поэтому связать в единую систему их будет сложно. Особенность применяемой технологии связана с формированием вентиляционного зазора между облицовочным материалом и изоляционным слоем. На утеплитель настилается ветроизоляционная мембрана с хорошей паропроницаемостью. Подобные условия исключают появление гнили, которая будет поражать деревянную часть сооружения из-за создания парниковых условий.
Перед выбором и покупкой всех материалов проводят оценку несущих конструкций. Если они потеряли свою прочность и устойчивость, облицовка невозможна. Наружная стенка не будет принимать на себя нагрузки. С учетом этого подбирается блок и схема кладки.
При обнаружении серьезных дефектов они устраняются. После укладки изоляционных материалов и возведения наружной облицовки сделать это уже не получится.
Чтобы стены «дышали», укладывается поверх утеплителя стеклохолст и стеклоткань. Если дерево хорошо защищает дом от холода, теплоизоляционный материал не укладывается.
Рекомендуют создавать вентиляционный зазор не менее 60 мм. Начинается он в районе цоколя и тянется до самого верха конструкции. Для подачи воздуха внизу делают вентиляционные продухи. Под кровлей требуются выпускные отверстия. На каждые 20 квадратных метров стены требуется до 75 см2 вентотверстий.
В нижней части конструкции продухи должны обеспечивать поступление должного количества свежего воздуха. Делаются они несколькими способами:
- Кирпич кладут на грань, внутри должны быть сквозные отверстия.
- Боковые швы заполняются раствором только частично.
- Формируется 2-3 больших прохода, устанавливается решетка с мелкими ячейками.
В качестве утеплителя укладывают прессованную минеральную вату. Она поставляется в виде плит и рулонов. Более доступный материал (пенополистирол и пенопласт) укладывать не рекомендуют. Они не проводят пар, дерево начнет загнивать, в доме повысится влажность.
В случае с новым сооружением укладка облицовочного кирпича возможна только после полной усадки сруба. На этот процесс уходит не менее 1,5-2 лет.
Сильные и слабые стороны деревянных домов, обложенных кирпичом
Эта комбинация двух разных материалов характеризуется сильными и слабыми сторонами. Плюсы:
- Снижение пожароопасности. Кирпич не воспламеняется, так как в его составе негорючие компоненты. Поэтому для дерева снаружи создается дополнительный щит.
- Уменьшение затрат на обогрев. Облицовка возводится с созданием теплоизоляционной защиты. Это не дает теплому воздуху уходить из помещения.
- Дом выглядит лучше (старое дерево чернеет, покрывается порами, разрушается). Сооружения из старого сруба выглядят как отголоски прошлого. Продать такой дом сложно. Кирпичная кладка не меняет свойства многие десятилетия, выглядит надежно.
- Дерево защищено от перепада температуры и прямого контакта с водой. Обработка поверхности бруса специальными составами лишь частично защищает структуру от осадков.
Есть и отрицательные моменты:
- Для поддержания нормального микроклимата в комнатах дома должны соблюдаться все правила изоляции. При допущении ошибок на момент выполнения работы есть вероятность накопления влаги на утеплителе. Мелкие частички проникают в структуру материала, после наступления морозов они расширяются. Это приводит к появлению трещин и снижению прочности всей конструкции. Повышенная влажность в летнее время определяет формирование парникового эффекта, при котором быстро развивается плесень.
- Конструкция из дерева постоянного меняет свои размеры. Природный материал меняет свой объем. Поэтому создавать жесткую связь с облицовкой нельзя.
- Кирпич относят к тяжелым материалам, что должно учитываться при расчете нагрузки на фундамент. В случае облицовки уже построенного сооружения проводится усиление основания. Это увеличивает объем работ и расходы.
Подобное сочетание определяет, что дерево и кирпич – не оптимальное решение. Если выбор технологии происходит на этапе подготовки к строительству, лучше собрать стены из пеноблоков. Оба материала будут дополнять друг друга. Обкладка деревянной конструкции проводится в случае, когда она старая, брус или бревна начинают терять свойства.
Технология обкладки стен
Перед облицовкой деревянного дома поверхность стен обрабатывается пропиткой для наружных работ. Для крепления изоляционных материалов потребуется решетка из строганого бруса, который тоже предварительно обрабатывается защитными составами. Размеры материала подбираются от толщины укладываемого защитного слоя. В средней широте обычно требуется вата толщиной 50 мм, а в северных регионах от 100 до 150 мм. Расчеты проводят с учетом толщины стен и выбранного облицовочного кирпича.
Поверхность из изоляционного материала не должна иметь зазоров. Поэтому шаг между несущими элементами обрешетки выбирается с учетом размера ваты. Расстояние между брусками немного меньше ширины самого утеплителя. Вата будет запрессовываться в созданные ниши. Плотное прилегание обеспечивает отсутствие зазоров.
Следующий слой – ветрозащитная мембрана. Она должна быть паропроницаемая двухсторонняя. Для крепления используют скобы. Затем определяется расстояние воздушного кармана, размечается место для возведения стены из облицовочного кирпича.
Для кладки блоков подбирается клей по климатическим условиям. Работа проводится только при температуре выше 7 градусов Цельсия. Есть специальные добавки, при добавлении которых это значение снижается. Перед размешиванием выбранного состава подробно изучается инструкция компании-производителя.
Тонкости технологии
Кладка проводится в полкирпича. Отсутствие поддержки приводит к шаткости. Поэтому стена связывается с деревянной конструкцией. Сделать это можно двумя основными способами:
- В дерево забивается длинный гвоздь (100-150 мм), загибается вверх. К нему привязывают кусок мягкой проволоки, длина которого около метра. Ей обвязывается блок возводимой кладки.
- Установка металлических полос жесткости шириной до 30 мм и длиной около метра. Их прибивают гвоздями или прикручивают болтами. К штырю прикручивается мягкая проволока, которая распускается в две стороны кладки.
- Прикрепление к деревянной стене сетку для армирования, которая будет доходить до середины облицовки. К основной несущей стене она прикручивается мощными болтами. Подходит пруток со средней жесткостью.
Проблемы возникают с горизонтальностью и вертикальностью кладки. Техника контроля в обоих направлениях:
- На углах дома под цоколем забивают длинные штыри одинаковых размеров. Они должны выступать больше (на равное расстояние), чем толщина всей будущей отделки.
- Привязывается проволока и опускается вниз.
- Вертикальность проверяется отвесом, внизу жестко фиксируется.
Процедура повторяется на противоположном углу. После выставления вертикали две проволоки связываются шнуром. Он будет ориентиром при кладке каждого ряда.
Нужно ли армировать кладку
Армирование увеличивает жесткость и надежность любой кладки. Поэтому процедуру рекомендуют проводить и при облицовке. Это усложняет работу, увеличивает затраты, но обеспечивает длительную эксплуатацию.
Ряд арматуры кладется с шагом 5-6 рядов кладки. Подойдет и сетка, ячейки которой 50 на 50 мм. Продольный пруток должен быть диаметром не менее 6 мм.
Облицовка кирпичом дома из газосиликата, пенобетона, газобетона
Ячеистый бетон хорошо пропускает пар. По этому свойству он схож с древесиной. Поэтому требуется воздушный карман, который не позволит появиться сырости и плесени.
Отсутствие зазора снижает срок службы на 60%. Конденсат постепенно накапливается на границе двух материалов. При снижении температуры окружающей среды небольшие пузырьки влаги будут расширяться, что приведет к разрушению структуры материала. Со временем в пенобетоне появятся структурные трещины, снизится прочность кладки.
Хорошие изоляционные свойства газобетона и других подобных блоков позволяют проводить работы без использования ваты и других защитных материалов. Это снижает затраты.
Вентиляционный зазор должен быть шириной от 60 до 150 мм. Две стенки жестко связываются. Для этого используют гвозди из нержавеющей стали длиной от 120 мм и с большой площадью поперечного сечения. Вбиваются они не под прямым углом, а под 45 градусов. Используют оцинкованные полосы с перфорацией. Создаваемые связи не должны деформировать шов основной стены, прибиваются к лицевой поверхности блоков.
Дом из шлака
Для снижения затрат на строительство дома часто использовали шлак. Такое сооружение обкладывают кирпичом в случае, когда по стенам пошли трещины. Со временем ресурс шлака заканчивается, он начинает терять физико-механические свойства и рассыпаться. Средний показатель срока службы составляет 50 лет. При постоянной влажности и сырости он снижается.
Облицовка из кирпича лишь замедляет разрушение несущих стен. В зависимости от текущего состояния, дополнительная защита увеличивает срок службы на 8-15 лет. Перед началом работы рекомендуют провести оценку состояния дома специалистами. Цена ошибки слишком большая.
При разработке проекта учитывают перенос нагрузки на дополнительный каркас, который формируется вокруг стен. Поверхность покрывают гидроизоляцией. Для работы требуется кирпич с меньшим показателем водопоглощения. Кладка и основная стена пропитываются гидрофобным составом.
О выборе материалов
Цена на кирпич и изоляционные материалы зависит от различных факторов. Чтобы не переплатить проводят тщательный анализ всех предложений. Начинают с крупных поставщиков в регионе или городе. Информация заносится в таблицу для дальнейшего сравнения.
Строители не рекомендуют покупать слишком дешевые материалы. Если цена ниже на 20% от средней, то это неудачная партия. Средние значения по Москве:
- Облицовочный силикатный кирпич – 20 рублей
- Керамические блоки — 35 рублей
- Клинкерный — 40 рублей
- Гиперпрессованный — 30 рублей
При выборе отделочного материала нельзя ориентироваться только на цены. Нужно посетить поставщика и проверить партии материала. Кирпич должен быть ровным, окрас равномерный, отсутствовать трещины и другие дефекты. Каждая партия проверяется выборочно.
Для облицовки дома весь материал покупают сразу. Многие поставщики дают скидку до 10%. При этом кирпич привезут прямо с завода. Уменьшение количества погрузочно-разгрузочных операций благоприятно отражается на состоянии блоков.
К положительным сторонам использования одной партии относят равномерный окрас. Потребуется несколько упаковок, которые проверяются перед подписанием документов и передачей денег.
Рекомендуемые статьи:
С момента своего появления несколько тысяч лет назад и до сегодняшнего дня кирпич остается одним из важнейших строительных материалов, наравне с бетоном и деревом. Из кирпича возводят огромное количество домов, коттеджей, сараев, гаражей, бань, хозяйственных и общественных сооружений и т. д. И даже сейчас, несмотря на все современные строительные технологии, человек, который умеет быстро и правильно класть кирпич, очень высоко цениться. Так почему бы и вам не приобщиться к мастерству каменщиков? Зная, как правильно класть кирпич, вы получите возможность самостоятельно возводить различные жилые и хозяйственные постройки из этого материала на своем участке.
Как правильно класть кирпич
Кладка кирпича
Виды кирпича
Кирпич представляет собой блок искусственного камня правильной формы, применяемый для возведения несущих стен и перегородок, а также для облицовки при постройке различных жилых, общественных и хозяйственных зданий.
Кирпич рядовой М100, М75
Изготавливается в виде параллелепипеда, грани которого имеют собственные названия.
- Самая большая по площади грань, которая, как правило, параллельна основанию кладки, называется постелью.
- Длинная боковая грань, вторая по площади, называется ложок или ложковая часть.
- Короткая боковая грань, самая малая по площади, называется тычок или тычковая часть кирпича.
Грани обычного кирпича: 1 – постель, 2 – ложок, 3 — тычок
Кирпичи классифицируются по следующим параметрам:
- материал изготовления;
- размеры и форма;
- структура;
- сфера применения.
Кратко рассмотрим их все. По материалу изготовления кирпичи могут следующих типов.
- Керамические кирпичи, также известные как красные – одни из самых распространенных. Изготавливаются из глины высокого качества и с малым содержанием примесей. Заготовки керамического кирпича формируются, высушиваются и затем обжигаются в печи при температуре +1000°С. Процесс изготовления достаточно долго и трудоемок, потому стоит подобный стройматериал относительно дорого. Но при этом красный кирпич прочен и долговечен.
Кирпич лицевой керамический
- Клинкерные кирпичи – как и керамические, они делаются из хорошей глины, но при этом их обжиг происходит при более высокой температуре, составляющей +1200°С. Как правило, имеет более темный оттенок и лучшие показатели прочности и морозоустойчивости среди аналогов. Также из всех кирпичей клинкерный обладает наименьшими показателями водопоглощения – от 1 до 6% от общей массы.
Прочный и долговечный клинкерный кирпич
- Силикатные кирпичи – изготавливаются из смеси песка и небольшого количества извести. В отличие от керамических, они не обжигаются, а проходят через автоклав, где температура около +200°С и высокое давление. Дешевый и очень популярный для возведения хозяйственных построек материал. Но при этом он менее прочен, чем керамический кирпич, и более склонен к впитыванию влаги.
Силикатный кирпич
- Гиперпрессованный кирпич – строительный материал, изготавливаемый из смеси горных пород и небольшого количества портландцемента, которые проходят формирование и прессовку под очень высоким давлением.
Облицовочный гиперпрессованный кирпич
- Саманный кирпич – как правило, самодельный стройматериал, представляющий собой блоки из глины, где в качестве наполнителя используется солома или ее аналог.
Изготовление саманных блоков
Виды и назначение кирпичей
Размер кирпичей определяется государственными стандартами. В соответствии с ними, у этого стройматериала есть базовые габариты, называемые «нормальным форматом», от чего и отталкиваются все прочие варианты.
Таблица. Основные размеры кирпичей.
| Наименование формата | Габариты, мм |
|---|---|
| НФ – нормальный формат, также известный как одинарный | 250х120х65 |
| Полуторный | 250х120х88 |
| Двойной | 250х120х138 |
| «Евро» | 250х85х65 |
| Модульный одинарный | 288х138х65 |
Основные размеры кирпичей
Важно! Стоит отметить, что при сооружении кирпичной кладки очень часто используются неполные части кирпичей. Это половина, одна четверть и три четверти. Для их создания применяется кирка, циркулярная пила, болгарка или специальный станок.
Что касается формы кирпича, то, помимо стандартной прямоугольной, есть еще множество вариантов, которые применяются для декоративных целей или создания конструкций сложных форм. С этими блоками, получившими название фасонных, вы можете ознакомиться на изображении, приведенном ниже.
Виды фигурного кирпича
По своей структуре кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые. В первом варианте блоки не имеют каких-либо специально сделанных отверстий, поры и пустоты получаются из-за особенностей технологии изготовления. Полнотелые кирпичи применяют для возведения несущих стен и прочих конструкций, испытывающих значительную нагрузку – они прочнее, но вместе с тем и хуже по своим теплоизоляционным качествам.
Полнотелые силикатный и керамический кирпичи
Пустотелые кирпичи имеют в своей структуре прямоугольные или круглые отверстия в постели. Кладка из такого материала за счет подобных пустот, заполненных воздухом, обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, но вместе с этим и не такая прочная.
Пустотелые керамический и силикатный кирпичи
По своей сфере применения материал подразделяется на следующие категории.
- Строительный, также известный как рядовой кирпич – используется для возведения стен и перегородок, которые впоследствии подвергаются отделке другими материалами. Зачастую имеет неидеальную форму и внешний вид, но при этом дешевле.
- Облицовочный, или лицевой кирпич – также может использоваться для возведения несущих стен, перегородок, цоколей и других конструкций, но при этом он обладает лучшим внешним видом, потому его можно не покрывать другой отделкой и при этом все равно получить красивую и приятную для глаз постройку.
- Огнеупорный – применяется при обустройстве печей, дымоходов и других сооружений, которые могут контактировать с источниками огня или повышенной температуры.
- Декоративный кирпич используется исключительно для внешней или внутренней отделки фасадов. Нередко имеет специальную фактуру или покраску.
Огнеупорный кирпич
Кладка стены из керамических блоков
Сравнительная стоимость различных видов кирпича
Важно! Отдельно стоит выделить б/у кирпич – это самый дешевый вариант данного строительного материала, но его прочностные качества и внешний вид очень далеки от идеала.
Кирпич б/у
Цена на кирпич
Кирпич
Виды кирпичной кладки, перевязки и расшивки швов
Без знания основных терминов, обозначающих элементы кладки, понять различные инструкции и правильно возводить кирпичные стены непросто. Потому ознакомимся с базовыми обозначениями, представленными на изображении ниже.
Элементы кирпичной кладки
Версты — кирпичи, укладываемые на лицевую (фасадную) и внутреннюю (составляющую поверхность жилых помещений) стороны стены. Кирпичи, лежащие между внутренней и внешней верстой в ряду, называются забуткой.
В соответствии с внешним видом фасада, ряды в кладке могут быть тычковыми или ложковыми. В первом случае кирпичи выходят на лицевую сторону стены тычком. И, соответственно, если на фасаде видно ложок, то такой ряд называется ложковым.
Шов, образованный раствором между рядами кирпичной кладки, называется горизонтальным. А если раствор находится между соседними кирпичами в ряду, то такой шов называется вертикальным. Он может быть либо продольным, либо поперечным. В первом случае вертикальный шов располагается вдоль направления стены, во втором – поперек нее. Их перекрытия в рядах кирпичной кладки называются перевязками.
Распределение точечной нагрузки на кирпичной кладке без перевязки
Выполнение крепких и долговечных построек из данного материала возможно только при соблюдении трех основных правил.
- В кирпичной кладке необходимо равномерно распределять нагрузки на сжатие и минимизировать их на изгиб. Для этого плоскости всех рядов должны быть параллельны друг другу. В результате исключается неравномерное распределение нагрузки на один из углов или одну из сторон кладки.
- Вертикальные швы, расположенные вдоль и поперек относительно направления кирпичной кладки должны располагаться под углом 90° относительно плоскости ряда и взаимно перпендикулярно друг другу.
- Для обеспечения равномерного распределения нагрузки и исключения изгибающих моментов каждый кирпич верхнего ряда должен опираться как минимум на два кирпича в нижнем.
С классификацией кирпичных кладок по толщине стенки можно ознакомиться ниже.
Различные толщины кирпичных кладок. Выбирайте одну из них, исходя из того, какое сооружение возводится, должна ли стена быть несущей и как обстоит ситуация с климатом в местности
Важно! Отдельно стоит сказать, что есть еще один вид кладки – в четверть кирпича. В таком случае плоскость рядов проходит не по постели блоков, а по ложку. Толщина такой кладки – 65 мм, прочность и теплоизоляция низкие, потому схема годится только для тонких перегородок внутри дома.
Кладка в четверть
Как уже упоминалось выше, для создания крепкой и надежной кладки ее вертикальные швы необходимо перекрывать. Для решения этой задачи используются различные схемы укладки, называемые перевязками швов. Каждая из них имеет определенный уровень сложности, а также свои достоинства и недостатки.
Чаще всего при строительстве используют следующие системы перевязки швов:
- однорядная, также известная как цепная;
- многорядная;
- и подвид многорядной – трехрядная система перевязки.
Однорядная система перевязки швов
Принцип однорядной перевязки швов заключается чередовании ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки через один. При этом нужно еще соблюдать некоторые правила.
- Начальный и финальный ряды кладки должны быть обязательно тычковыми.
- Продольные вертикальные швы перекрываются на ½ кирпича.
- Поперечные вертикальные швы перекрываются на ¼ кирпича.
Однорядная система перевязки швов дает возможность создать очень крепкую и надежную кладку с равномерным распределением нагрузки и минимизацией изгибающих моментов. Но при этом такой способ укладки кирпичей очень трудоемок. Кроме того, у каменщика возникает необходимость изготавливать большое количество неполномерных блоков, что повышает расход материала за счет ненужных четвертинок или брака, получившегося при неудачном расколе.
Кирпичная кладка, сложенная по однорядной системе перевязки швов
Схема однорядной перевязки швов для кладки в полтора и два кирпича
С точки зрения экономии материала и времени предпочтительнее многорядная система перевязки швов. В ней один тычковый ряд чередуется с 5-6 ложковыми. При этом есть свои особенности, требующие соблюдения.
- Как и для однорядной перевязки, начальный и конечный ряды кладки должны быть тычковыми.
- Следующий ложковый ряд должен перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ряда того же типа на ½ кирпича.
- Вертикальные продольные швы в ложковых рядах, как правило, не перевязываются.
- Следующие в кладке тычковые ряды должны перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ложкового ряда на ¼ кирпича.
Как уже было сказано выше, подобная система экономнее и проще, но вместе с тем и не такая прочная. Что касается трехрядной перевязки, это частный случай многорядной – когда между двумя тычковыми рядами располагается три ложковых.
Многорядная перевязка швов в кладке на полтора кирпича
Схема трехрядной перевязки швов
Сравнение однорядной и многорядной перевязок швов для кладки в два кирпича
Стоит отметить, что существуют и другие системы перевязки швов кирпичной кладки, каждая со своими преимуществами и недостатками. На изображении, к примеру, показана схема, получившая название «фламандской»
В кирпичной кладке различаются не только толщины стен и схемы расположения блоков, но и типы швов из строительного раствора. Рассмотрим основные их разновидности.
- Вподрезку – границы шва совпадают с плоскостью стен. В результате получается ровная и гладкая кирпичная кладка.
- Пустошовка – границы шва не доходят до плоскости стен, между кирпичами остаются небольшие щели. Как правило, такой тип используют в том случае, если кладка будет штукатуриться. В процессе в эти щели зайдет отделочный материал и, таким образом, будет хорошо держаться на стене.
- Выпуклые и вогнутые полукруглые и двухсрезные швы – в профиль раствор на границе стены имеет вид полукруга или треугольника, выходящего или, наоборот, входящего за плоскость кладки. Используется в декоративных целях.
Виды расшивки швов кирпичной кладки
Инструменты и приспособления для кладки кирпича
Выполнение любых строительных работ невозможно без применения инструментов. Рассмотрим все, что может вам понадобиться для правильной кладки кирпича.
Кельма каменщика – металлическая лопатка треугольной формы с изогнутой ручкой. Самый главный инструмент для кладки кирпича, необходим для нанесения раствора на стену или отдельный блок, для его перемешивания или срезания излишков.
Кельма каменщика
Молоток-кирка – используется для раскалывания кирпичей на половинки и четвертинки. Острая сторона применяется для небольших или нормальных по размеру блоков, тупая – для тех, что крупнее. Вместо молотка-кирки можно также использовать циркулярную пилу или болгарку.
Молоток-кирочка
Кельма для расшивки – с ее помощью выполняется расшивка швов в кирпичной кладке и придание им необходимой формы.
Кельма для расшивки
Капроновый шнур для обустройства причалки, с помощью которой контролируется правильность положения нового ряда кирпичей.
Шнур-причалка
Порядовка – металлический уголок, закрепляемый на углах дома при помощи зажимов-струбцин. В нем располагаются отверстий или другие крепления, позволяющие быстро перемещать шнур причалки ровно на высоту одного ряда кирпичной кладки (с учетом толщины шва). Применение порядовки существенно ускоряет и облегчает работу каменщика.
Схема применения порядовки
Лопата для размешивания цементного раствора. Также для его приготовления и переноски до точки укладки кирпичей вам понадобятся ведра, корыто и прочие емкости. При работе с большим количеством раствора имеет смысл купить или взять в аренду бетономешалку.
Лопата
Для контроля положения углов вам необходим плотничий угольник. Также для замера расстояний и длин понадобится рулетка. А для простановки отметок – карандаш.
Плотничий угольник
В работе каменщика большое значение имеет контроль того, насколько ровно лежит по горизонтали и вертикали один из кирпичей или целый ряд. Для этих целей используйте строительный и водяной уровни.
Строительный уровень
Цены на строительные уровни
Строительные уровни
Водяной уровень
Для укладки верхних рядов кирпичей необходимо использовать строительные леса или подмости. Перевозить стройматериалы лучше с помощью тачки.
Подмости каменщика
Цены на строительные леса
Строительные леса
Также в ходе строительства лучше носить отдельную рабочую одежду и применять защитную экипировку – очки и перчатки.
Важно! Отдельно стоит сказать о шаблонах для каменщика. Это простые пластиковые приспособления, позволяющие даже неопытному человеку наносить идеально ровные слои раствора на постель и вертикальные поверхности кирпичей.
Шаблоны для каменщика
Замешивание раствора для кирпичной кладки
Для соединения кирпичей в монолитную и крепкую стену вам понадобится цементный раствор. И в этом разделе статьи вы узнаете, как его приготовить.
Шаг 1. Подготовьте все необходимые компоненты – цемент марки М400, хороший песок, небольшое количество воды и пластификатор. Последний необходим для создания эластичной, качественной смеси, которая будет без проблем ложиться на кирпич и разглаживаться. В качестве пластификатора используйте либо специально разработанные добавки, либо обычное моющее средство.
Подготовка всего необходимого
Шаг 2. Включите бетономешалку, налейте туда три четверти ведра воды, затем добавьте 30-50 мл моющего средства. Подождите, пока смесь двух жидкостей хорошенько перемешается и вспенится.
Добавление моющего средства
Шаг 3. Засыпьте два ведра песка. Так же выжидайте, пока все компоненты в бетономешалке превратятся в смесь.
Засыпается песок
Шаг 4. Как только песок с жидкостью перемешаются – добавляйте еще два ведра песка. Повторите те же действия, что на предыдущей операции.
Песок засыпается второй раз
Шаг 5. Добавьте в бетономешалку одно ведро сухого цемента марки М400. Поверните грушу немного вниз, примерно на 5-10°.
Груша слегка поворачивается вниз
Шаг 6. Перемешивайте компоненты ровно до того момента, пока смесь не станет немного влажной. После этого понемногу доливайте в бетономешалку воды. Не переборщите с водой, иначе придется вновь добавлять сухие компоненты и пластификатор, при этом правильные пропорции выдержать будет трудно.
Раствор почти готов
В бетономешалку доливается вода
Шаг 7. Как только смесь полностью перемешается и начнет отлипать от стенок бетономешалки, выливайте ее в заранее подготовленное корыто или любую другую емкость подходящего объема.
Раствор выливается в корыто
Шаг 8. Размешайте полученную смесь лопатой, проверьте, насколько она эластична и подходит ли ее консистенция для применения в кирпичной кладке.
Смесь размешивается лопатой
Шаг 9. Приготовив смесь для скрепления кирпичей, не забудьте прочистить остановленную бетономешалку от остатков раствора.
В конце потребуется очистка выключенной бетономешалки
Цены на популярные модели бетоносмесителей
Бетономешалки
Как правильно класть кирпич – пошаговая инструкция
Теперь приступим к описанию того, как правильно класть кирпич. Для этого создано несколько пошаговых инструкций, каждая из которых вынесена в отдельный подраздел.
Важно! До того как приступать к строительству, желательно «потренироваться» выполнять кирпичную кладку и отдельные ее элементы, такие как углы и столбы. Это даст вам базовые навыки каменщика и убережет от некоторых ошибок в процессе возведения собственного дома, сарая, гаража или любой другой постройки.
Сухая выкладка на цоколь
Начинается работа с выкладки первого ряда кирпича «насухую». Она необходима для подсчета того, сколько блоков понадобится в данном случае, и для примерного представления того, как сделать правильную кладку.
Шаг 1. Распакуйте кирпичи и проверьте экземпляры с разных поддонов. В силу некоторых особенностей сырья и технологического процесса они могут отличаться друг от друга по оттенку или размерам. Выявите эти особенности заранее. При укладке стен и других сооружений желательно использовать кирпич из одной партии, одного оттенка.
Проверка распакованных кирпичей
Шаг 2. На цоколь или фундамент расстелите и закрепите рубероид – он необходим для гидроизоляции. Без него кирпич будет «втягивать» воду, что не лучшим образом повлияет на его долговечность. Затем выложите первый ряд блоков без раствора и тщательной подгонки. Подготовьте штырь или кусок арматуры диаметром 8 мм – он соответствует толщине слоя раствора между кирпичами.
Укладка первого ряда кирпичей поверх рубероида
Шаг 3. Теперь выкладывайте кирпичи на край цоколя, тщательно выравнивая их и соблюдая нужный зазор при помощи штыря соответствующего диаметра. Таким способом производится сухая раскладка по всему периметру возводимой постройки – особое внимание уделяйте углам.
Выкладка второго ряда
Для соблюдения зазора используется штырь
Шаг 4. Произведите замеры длины от одного угла до другого, запишите результаты. Также выполните замеры по диагонали – все ли правильно, соблюдаются ли цифры проекта.
Производятся замеры
Шаг 5. По углам нанесите карандашом отметки на цоколь в тех местах, где будут располагаться края кирпичей. При желании и наличии времени, такие же метки можно поставить по всей длине стен – это потребует от вас дополнительных сил сейчас, но при этом сильно облегчит работу в будущем.
Нанесение отметки карандашом
Выкладка первого ряда
Один из самых ответственных этапов в укладке кирпича – работа с первым рядом. От того, насколько правильно он будет выложен, зависит качество последующей кладки и всего строения в целом. Учитывайте это и выполняйте данную работу с как можно большей аккуратностью.
Шаг 1. По меткам, нанесенным на этапе сухой раскладки, выложите первые кирпичи на углы цоколя. В данном случае еще поверх рубероида была выстлана армирующая сетка из проволоки.
Уложен первый кирпич
Шаг 2. Посадив угловые кирпичи одной из стен на раствор, тщательно подгоните их по высоте рукояткой мастерка или очень легкими и осторожными ударами тупой части молотка-кирки. При этом обязательно используйте и водяной уровень, и строительный – необходимо удостовериться, что блоки на двух краях стен располагаются на одинаковой высоте.
Процесс подгонки углового кирпича
Шаг 3. По тому же принципу выложите кирпичи первого ряда на всех углах будущей постройки.
Укладка второго углового кирпича
Шаг 4. Натяните между угловыми кирпичами нитку-причалку, по которой будет выполняться выравнивание по горизонтали и вертикали всех остальных блоков первого ряда. Закрепляется шнур либо при помощи уголков (как на фото ниже), либо на порядовке. Учтите, что нитка-причалка не должна провисать и что при укладке «отдавливать» ее в сторону одной из граней кирпича нежелательно.
Натягивается нитка-причалка
Шаг 5. Приступите к выкладке прочих кирпичей первого ряда. Мастерком уложите на цоколь раствор, разровняйте до высоты около 1,5 см, положите кирпич, выровняйте его по горизонтали и вертикали, пользуясь ниткой-причалкой. Если вы впервые работаете каменщиком, выполняйте сверку строительным уровнем. При этом разрешается подгонять кирпич легкими постукиваниями рукояткой кельмы или тупым концом молотка-кирки. После этого толщина горизонтального шва должна составлять примерно 8-10 мм, а вертикального – 8 мм. Излишки раствора удалите кельмой.
Уложен второй кирпич первого ряда
Шаг 6. По тем же принципам, что указаны выше, осуществите укладку всех кирпичей первого ряда.
Укладка первого ряда кирпичей
Шаг 7. После укладки последнего кирпича в первом ряду проверьте еще раз, совпадает ли высота всех блоков, нет ли где-то выпирания вперед или назад относительно цоколя. Если все в порядке – приступайте к выкладке углов второго ряда, перемещению причалки и к дальнейшим строительным работам.
Можно приступать к выкладке углов второго ряда
Кладка кирпича вприсык и вприжим
После выкладки первого ряда необходимо приступить к созданию последующих слоев кирпичной кладки. При этом действия производятся по схожему алгоритму – создаются углы, натягивается нить, укладываются блоки. В этом подразделе мы остановимся на последней операции. Есть две основные техники укладки кирпича – вприсык и вприжим. Рассмотрим последовательно оба. Начнем с укладки кирпича методом вприсык.
Шаг 1. По верхним ребрам выкладываемого ряда натяните нитки-причалки. Желательно делать это и с внешней, и с внутренней стороны. Затем на постель предыдущего ряда кирпичей вылейте цементный раствор.
Нитки натянуты по верхним ребрам
Шаг 2. Мастерком размажьте раствор по поверхности предыдущего ряда кирпичной кладки. Его толщина должна быть чуть больше, чем толщина планируемого вами горизонтального шва. Также проследите, чтобы раствор полностью заполнил вертикальные продольные и поперечные стыки на предыдущем ряду кирпичной кладки.
Раствор размазывается по поверхности предыдущего ряда кирпичной кладки
Шаг 3. Возьмите кирпич, немного наклоните его вниз ложком или тычком (в зависимости от того, как вам надо его положить) и, погрузив в раствор, двигайте так, чтобы на наклоненную грань наплыл слой смеси. В результате у вас одновременно получается горизонтальный и вертикальный швы.
Укладка кирпичей
Еще одно фото процесса
Укладка кирпича вприсык с примыканием ложковых граней друг к другу
На иллюстрации можно увидеть, как производится укладка кирпича вприсы, как для ложковой, так и для тычковой кладки
Шаг 4. По тому же принципу произведите укладку остальных кирпичей. Если они по высоте будут отходить от границы, установленной ниткой-причалкой, подгоните их легкими постукиваниями мастерком или молотком. Излишки раствора снаружи срежьте кельмой, частично заполните вертикальные швы там, где смеси недостаточно.
Укладка остальных кирпичей
Теперь рассмотрим укладку кирпича вприжим.
Шаг 1. Как и в предыдущей инструкции, по верхним ребрам ряда натяните нитку-причалку, а на постель нижестоящего слоя кирпичей выложите и разровняйте раствор.
Укладка кирпича вприжим
Шаг 2. Затем поверните кельму набок и аккуратным движением поверх раствора подгребите его часть к вертикальной грани того кирпича, рядом с которым вы собираетесь уложить новый. В результате у вас должен получиться ровный боковой шов.
Часть раствора подгребается к вертикальной грани кирпича
Шаг 3. Придерживая кельмой раствор на вертикальной грани, уложите кирпич и на нужное место и прижмите его к постели предыдущего ряда и к ложку (или тычку, в зависимости от типа кладки) соседнего блока. Аккуратно выдерните мастерок.
Кирпич укладывается на нужное место
Шаг 4. По тому же принципу выполните укладку следующего кирпича. Подгоняйте их по высоте легкими ударами рукояткой кельмы, если это необходимо.
Укладка следующего кирпича
Подгонка кирпича по высоте
Шаг 5. Излишки раствора, вытекшие из горизонтального и вертикального швов, срежьте одним движением мастерка. Смесь можно отправить в ведро к ее основной части либо выложить сверху (в случае, когда стык тычков или ложков двух кирпичей недостаточно заполнен раствором).
Удаление излишков раствора
На схеме показаны принципы установки кирпича вприжим ложковой и тычковой укладкой
Шаг 6. Повторяя предыдущие шаги, выложите все остальные кирпичи в ряду.
Выкладываются остальные кирпичи
Цены на цемент и основы смесей
Цемент и основы смесей
Видео — Кирпичная кладка для начинающих каменщиков
Видео — Ошибки начинающих каменщиков в кирпичной кладке
Как резать и колоть кирпич
При работе с кирпичной кладкой, особенно при использовании сложных схем перевязки швов, возникает потребность в большом количестве неполных блоков кирпича – половинок, четвертинок и т. д. Для их получения материал нужно либо расколоть кирочкой, либо распилить болгаркой (или циркулярной пилой). В этом разделе вы узнаете, как это выполнить. Начнем с раскалывания кирпича.
Шаг 1. Осмотрите кирпич перед тем, как его расколоть. Особое внимание обратите на наличие и глубину трещин. Если они есть и лежат не в том месте, где вы планируете раскол – лучше возьмите другой кирпич, так как при работе с таким экземпляром существует риск получения брака.
Кирпич с подобными трещинами использовать для получения двух половинок нежелательно
Шаг 2. Правильно возьмите кирпич – середина руки должна находиться в месте, где планируется линия раскола, пальцами же крепко держите обе будущие половинки. В противном случае один из кусков стройматериала при ударе киркой может отлететь и упасть вам на ногу либо расколоться до состояния брака.
Как правильно держать кирпич
Шаг 3. Острой гранью кирки нацарапайте на кирпиче примерную линию раскола.
Обозначается линия раскола
Шаг 4. Нанесите по этой линии достаточно сильный и быстрый удар. Кирпич должен после него расколоться на части примерно необходимого вам размера. Если работа ведется с большими блоками – делайте несколько ударов либо используйте не заостренную, а тупую часть инструмента.
Удар должен быть быстрым и сильным
Шаг 5. После удара разделите кирпич на части нужной вам величины и отложите на место хранения. При необходимости их можно чуть отбить по срезу киркой, чтобы удалить лишнее.
Кирпич расколот на две половинки
Теперь рассмотрим распиливание кирпича болгаркой. При помощи этого инструмента вы получаете отличные и ровные разрезы блоков, но при этом работу надо выполнять намного аккуратнее и с обязательным соблюдением техники безопасности.
Шаг 1. Уложите кирпич на ровную основу. Желательно, чтобы она имела рейки или другие приспособления для фиксации стройматериала.
Кирпич уложен на ровную доску
Шаг 2. Встаньте таким образом, чтобы ни ноги, ни другие части вашего тела не находились на линии разреза. Вы должны находиться «в стороне» от нее. Таким образом, сводится к минимуму риск получить травму из-за резкого движения болгарки «под себя».
Как правильно стоять во время работы
Важно! Также учтите, что за вами или перед вами никого быть не должно – нахождение близко посторонних людей является нарушением техники безопасности.
Шаг 3. Включите болгарку и дождитесь, пока ее диск раскрутится. Затем начинайте процесс распиливания. В данном случае мастер встал таким образом, чтобы диск крутился «от себя» — пыль, получаемая при работе, уходит в сторону, а не на него.
Резка кирпича болгаркой
После завершения распиливания аккуратно поднимите болгарку вверх, выключите ее и отложите в сторону. Получившиеся половинки (или 1/4 и 3/4 кирпича) перенесите на отдельный поддон или иное место хранения.
Баварская кладка кирпича
Этот метод используется не только для облицовки фасадных стен различных строений, таким способом возводятся и кирпичные ограждения, беседки и мангалы, декоративные архитектурные элементы. Что же такое «баварская кладка кирпича»? Читайте об этом в данной статье.
На этом базовое ознакомление с процессом кладки кирпича можно считать завершенным. Теперь вы больше знаете о ремесле каменщика и получаете возможность не только лучше контролировать работу сторонних бригад, но и создавать некоторые из кирпичных сооружений самостоятельно.
Наиболее «ходовым» стройматериалом, применяющимся для наружной отделки каменных и деревянных домов, остается силикатный либо керамический облицовочный кирпич. Красивый, долговечный, но недешевый. Отсюда проблема: стоимость лицевой кирпичной кладки каменщики приравнивают к цене материала, строительство влетает в копеечку. Способ решения: сэкономить и выложить облицовку стен своими руками, предварительно изучив нашу пошаговую инструкцию.
КРАТКО О ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛА
На данный момент производители предлагают 4 разновидности облицовочных кирпичей (перечислены в порядке возрастания цены):
- силикатный – белый и цветной;
- керамический;
- гиперпрессованный;
- клинкерный.
Примечание. Последние 3 типа материала продается в нескольких цветах – традиционный красный, желтый, коричневый, черный и различные оттенки серого. Прочность и долговечность от расцветки не зависит.
Декоративный фасадный кирпич обычно изготавливается пустотелым, лицевая сторона – гладкая либо рельефная, имитирующая скол или природный камень. Строительный материал можно купить и в полнотелом исполнении, но он обойдется дороже.
Стандартный размер одинарного кирпича – 25 х 12 х 6,5 см, но в продаже встречаются и другие варианты:
- полуторный 250 х 120 х 88 мм;
- «евро» клинкер 240 х 115 х 71 мм;
- бруски 125 х 120 х 65 мм.
Так выглядит полнотелый гиперпрессованный камень
Чтобы правильно подобрать камень для облицовки фасада, строителям без опыта работ стоит обратить внимание на следующие рекомендации:
- Изучите характеристики понравившихся сортов кирпича и выделите лучший стройматериал по морозостойкости.
- Посмотрите, сколько объема занимают пустоты. Старайтесь выбирать более полнотелый камень с меньшим количеством внутренних полостей. Лицевая стенка – ложок — не должна быть слишком тонкой.
- Недорогие виды кирпичей зачастую изготавливаются с небольшой кривизной – посередине ложок шире, нежели по краям. Класть подобный материал новичку затруднительно.
- Подсчитайте количество стройматериала на кладку лицевой стены вокруг дома и прибавьте запас 15—20%.
Сколько штук кирпича уйдет на кубический и квадратный метр кладки, показано в таблице.
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
С чего начать кладку облицовочного кирпича, если вы решили выполнить работы своими руками? Первым делом необходимо подготовить либо арендовать строительное оборудование и инструментарий:
- растворомешалка механическая;
- болгарка, круги по бетону и камню;
- дрель;
- корыто под раствор;
- кельма (мастерок);
- ведра пластиковые;
- молоток;
- причальный шнур или леска с колышками;
- водяной и строительный уровень, отвес, рулетка, угольник;
- пруток квадратного сечения размером 8—10 мм (зависит от толщины шва);
- плотные перчатки.
Примечание. Квадратный стержень используется для формирования швов одинакового размера. Домовладельцам, взявшимся за кирпичную кладку под расшивку впервые, рекомендуется приобрести специальный шаблон, показанный на фото.
Болгарка понадобится для резки кирпичей – чтобы правильно колоть камень киркой, нужно наработать опыт. Для крепления облицовки к несущей стене здания заготовьте металлические перфорированные полосы и забивные анкеры (применяются для монтажа ГКЛ). Также понадобятся подмости, поскольку укладка верхних рядов со стремянки сильно затормозит процесс.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЛИЦОВОЧНОЙ КЛАДКЕ
Существует множество разновидностей лицевой кладки – тычковая, готическая, «американка» и так далее. Новичкам рекомендуется начать с простейшего варианта – ложковым способом с перевязкой под расшивку 8—10 мм. Толщина стенки и величина смещения камней соседних рядов – полкирпича.
В отличие от черновой кладки под финишную отделку, к облицовочной стене предъявляются повышенные требования:
- каждый кирпич поворачивается красивой гранью наружу, ложок с дефектом обращается внутрь стенки;
- качественная кладка не должна содержать половинок, только цельные кирпичи;
- лицевые грани нельзя пачкать раствором либо быстро его очищать;
- связка с несущей конструкцией производится с интервалом 4—5 рядов;
- проем между старой стеной и облицовкой не забрасывается раствором – остается воздушная прослойка или закладывается утеплитель.Совет. Начинающим строителям не стоит браться за сложные вещи – кладку эркеров, арочных сводов над окнами либо выступающих углов здания из полукруглых камней. Если возникла подобная нужда, поручите возведение указанных элементов опытному мастеру – каменщику.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Внешняя кирпичная облицовка выкладывается на простом цементно-песчаном растворе, приготавливаемом в пропорциях 1 : 4 с помощью бетономешалки. Обязательно добавляйте пластификатор, в крайнем случае – моющее средство (жидкое мыло).
Порядок смешивания раствора:
- В чашу растворомешалки залейте 0,5—0,7 ведра воды и включите агрегат. Задача – смочить стенки и избежать прилипания смеси.
- Добавьте 50—70 грамм пластификатора (ориентируйтесь по инструкции на упаковке) и включите смеситель.
- Засыпьте в «грушу» 2 ведра просеянного песка. Когда он перемешается с водой, добавьте 1 ведерко цемента М400.
- Перемешивайте, пока раствор не начнет отваливаться от стенок мешалки. Всыпьте 2 ведра песка и понемногу добавляйте воду, пока не получите густую пластичную смесь.
Рекомендация. Не пользуйтесь для замесов жесткой водой из колодца или скважины. После высыхания на лицевой стене появятся высолы – убрать их довольно сложно.
После выгрузки раствора в емкость вычистите чашу изнутри мастерком и сразу залейте новую порцию воды с пластификатором. Если процесс кладки замедлится, готовый раствор необходимо перемешивать в корыте, дабы он не схватился. Урок по приготовлению качественной кладочной смеси смотрите на видео от мастера – каменщика:
НАЧАЛО РАБОТ – ВЫКЛАДЫВАЕМ ПЕРВЫЙ РЯД
Облицовочная стена строится на внешней части фундамента рядом с основной. Поверхность цоколя нужно очистить, положить гидроизоляционный слой рубероида и с помощью измерительных приспособлений проверить горизонтальность. Различную высоту углов придется компенсировать кладочным раствором.
Первая операция – раскладка кирпичей по всему цоколю на сухую с соблюдением толщины вертикальных швов. Задача – выложить ряд из цельных камней, выяснить их количество и установить причальный шнур.
Что делать, когда последний кирпич не становится в ряд целиком:
- Если остаточный проем невелик (полкирпича и меньше), разбросайте ширину промежутка на общее число швов в ряду. Предположим, изначально вы планировали толщину вертикальной расшивки 8 мм, после пересчета выйдет 8,5 мм.
- Попробуйте стыковать угловые кирпичи по-другому, выдвинув вперед тычок камня следующей стены.
- Если ширина оставшегося промежутка составляет больше 10 см, распределить его по швам не выйдет – станет заметна разница между вертикальной и горизонтальной расшивкой. Нужно отнять размер проема от длины кирпича (25 см), а излишек поделить на 5. Затем первые пять камней в ряду укоротить на полученное значение.
Пример. После раскладки остался просвет 18 см. Чтобы уместить цельный кирпич, нужно подрезать пять последних камней на (25 — 18) / 5 = 1,4 см. Такая разница при взгляде на стену будет незаметной.
По окончании подгонки камней первого ряда на всех стенах отметьте маркером на цоколе положение угловых кирпичей и переходите к дальнейшим операциям:
- Натяните по периметру здания причальный шнур, привязав к забитым в землю кольям.
- Чтобы выдержать угол 90° между шнурами, забейте по 2 колышка на каждом углу и пропустите леску по ним в виде треугольника, как сделано на фото. Добейтесь соотношения сторон треугольника 3 : 4 : 5 (два катета и гипотенуза) и получите прямой угол в основании.
- Приготовьте небольшой замес раствора.
- Установите по углам здания первые кирпичи (на раствор).
- Пользуясь уровнем, добейтесь их совпадения по горизонтали и вертикали.
- Выложите углы, подняв их на 4—5 рядов. Тщательно контролируйте вертикаль отвесом.
Готовые углы можно соединить первым рядом облицовочной кладки. Как правильно сделать подготовку и выставить причальный шнур, смотрите в очередном видео:
ТЕХНОЛОГИЯ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ
Когда подготовительные операции окончены и выложены углы стен, переходите к основному процессу. Как нужно класть облицовочный кирпич под внутреннюю расшивку:
- Установите на край основания квадратный прут длиной 1—1,5 м. Ориентируясь по его высоте, уложите на постель слой раствора, разгладив мастерком.
- Снимая излишки смеси со стороны воздушного проема, нанесите ее на тычок уложенного кирпича. Приставьте с краю короткий железный прут, дабы выдержать толщину шва и не намазать лишнего.
- Чтобы не запачкать укладываемый кирпич, счистите с обеих стержней раствор кельмой. Также протрите причальный шнур.
- Поставьте камень, придавливая его к предыдущему кирпичу. Усадите пристукиванием молотка, ориентируясь по причалке. Если шнур цепляется за кладку и сбивается, оттяните его на 3—4 см и отпустите.
- Повторяйте операцию, передвигая длинный прут, пока не закончите ряд между углами. Следите за чистотой внешней грани облицовочного камня – если запачкали ложок раствором, немедленно почистите либо промойте кирпич и оставьте сохнуть. Вместо него возьмите новый.
- На пятом ряду установите перфорированные полосы. Крепите их к несущей стене анкерами с шагом 2 кирпича. При монтаже связей на газобетон используйте соответствующий крепеж, предназначенный для пористых материалов.
- Проверку вертикали отвесом выполняйте каждые 2—3 ряда.
- Примечание. В отличие от печной кладки, облицовочный камень не требует замачивания в ведре с водой. Здесь важно соблюсти ровность рядов и чистоту поверхности. Подробно кладочный процесс описывается в видеосюжете:
Примыкания к дверным и оконным проемам производится с помощью аккуратно отрезанных половинок либо цельных кирпичей, повернутых под углом 90° (если позволяет ширина воздушной прослойки). Сверху проем перекрывается стальным уголком 10 х 10 см, предварительно покрытым грунтовкой. Ширина опорной части – 12—15 см с каждой стороны, сзади полка уголка ставится заподлицо с кладкой, как показано на фото.
Толщина слоя раствора на уголке зависит от ширины шва и массивности стального элемента. Ряд камней на стене и уголке должен проходить на одном уровне, без перекоса. Заднюю грань кирпичей, укладываемых на металлическую перемычку, придется отрезать. Желательно этот ряд привязать к существующей стене.
После первичного схватывания раствора произведите внутреннюю расшивку с помощью круглого согнутого стержня, выдавленные излишки сметите кистью. Диаметр прутка подбирается просто: ширина шва минус 1—1,5 мм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе кладки облицовочных кирпичей старайтесь не торопиться и не думать о застывающем растворе. Спешка – враг начинающего каменщика, а результат – кривая испачканная стена. Прицеливайтесь каждым кирпичом, проверяйте каждый ряд измерительным инструментом. Можно предварительно потренироваться на менее ответственном объекте, например, построить кирпичные столбы для забора