Обшивка металлической лестницы деревом своими руками пошаговая инструкция

Всем доброе.

В начале 2018 года я решил обшить свою металлическую лестницу деревом. Т.к. не один раз ободрал себе пальцы об металлические углы. Плюс малой начал доползать до лестницы и интересоваться ей. Опасочка. Ниже фото до грунтовки и после.

Как это обычно бывает: начало — половина всего. Полтора месяца где-то ходил, читал, спрашивал, изучал, смотрел видео на ютубе. А т.к. я нифига не столяр, страшно было все это начинать. Для себя я выделил следующие этапы:

• Изучение области. Нужно было получить как можно больше разнообразной информации об обшивке металлической лестницы. И чем больше источников, тем лучше.
• Выбор инструмента. Начитавшись и насмотревшись, решил действовать. Но нужны инструменты. Что я взял:
  • Дисковая пила. Выбрал Интерскол ДП-210/1900М. Мощность 1.9кВт, глубина пропила до 75мм. По цене, наверное, самая дешевая с такими характеристиками. Работать с ней можно, сравнивать не с чем, т.к. у меня подобная пила первая.
  • Шлифовальная машинка. Выбрал вибрационную Интерскол ПШМ-115/300Э. Мощность 0.3кВт, размер шлифовального листа 115х280мм. Она не супербюджетная, но и не премиум. Сойдет, короче.
  • Фрезер. Приобрел BOSCH POF 1200AE. Мощность 1.2кВт, цанга на 8. Но я бы посоветовал взять фрезер, чтоб цанга была и 8, и 10. Цанга на 10 намного упростила бы мне работу, т.к. для 8-ки максимальная длина пазовой фрезы 32мм, а ступенька то у меня толщиной 40мм. Но про эту модель плохого не скажу, норм, работать ей можно.
  • Лобзик. Лобзик у меня уже был Makita. Нормальный и недорогой лобзик.
  • Струбцины. Взял вообще дешманские  за 120р, за 150р, за 160р. Взял парочку подороже за 350р. В магазе были струбцины и за 800р, качество у них, наверное, лучше, т.к. свои я уже убил. Т.е. все, кроме одной, ушли в утиль.

  Дополнительно взял:

  • Диск для циркулярки с 48 зубьями для паркета, чтоб пил был гладкий.
  • Фрезы. Кромочная радиус 10мм bosch-овская; набор кромочных фрез от 3 до 10 (цена набора чуть дороже одной bosch-овской), пазовые на 25мм и 32мм тоже bosch, фреза для выборки тоже bosch.
  • Шлифовальная бумага на 60, 80, 100, 120, 150 зерна. Но можно взять на 60, 100, 150. Их я чаще и больше использовал.
  • Линейки 15см, 30см, 100см, уголок 90 градусов, угломер.
  • Маска от пыли (за все время штук 7 ушло, но надо было больше)
  • Шпатлева по дереву бук, дуб, орех. Они не дорогие, еще и дофига осталось.

  Что я не взял:

  • Дисковую торцевую пилу. Она, конечно, упростила бы мне работу. Но она, во-первых, дорогая, во-вторых — куда ее потом использовать то после всех работ. У нее узкая такая специализация.
• Заказ пиломатериала. Выбор пал на бук. Взял клеяный, который плашечками, не цельноламельный. Брал в Новосибе на сайте el-w.ru. Взял ступени и щиты. Щиты я выкраивал для забежных ступеней. Еще перила, заглушки и щиты толщиной 20мм для фальтитевы.
• Работа с деревом
• Лакировка
• Установка

Последние три этапа распишу подробнее.

Самое начало марта. Инструмент куплен, материал принял. Смотрю такой, думаю: «да я за месяц всё сделаю«. Хренас два. Подготовил рабочее место. Выбрал для этого подвал своего дома, полиэтиленом выделил себе место, накрыл полиэтиленом вещи, коробки. Соорудил простые и легкие козлики из поддона, в котором мне доставили пиломатериал.

Приступаем к работе. Сперва, я начал делать фальш тетиву и пристенную планку(что тоже самое, но зато понятно, где она стоит). Расчитал ширину заготовок. Получилось, что щит шириной в 65см, я пилил вдоль пополам. Впервые испытал свою циркулярку. Чтоб ровно пильнуть, нужна направляющая, да еще и 3-ех метровая. Ну я использовал перила, которые тоже купил. Они ровные и трех метровые . Закрепил струбцинами и вперед. Люди еще закрепляют пилу в стол для этих целей.

Фальш тетива. С помощью угломера высчитал угол наклона лестницы, длину — рулеткой. Отпилил по краям эти углы. Притянул струбцинами к швелеру, сделал свес 16мм от самого низа швелера, чтоб потом обшить низ лестницы вровень с фальш тетивой, разметил и высверлил 3 дырки, чтоб потом болтами притянуть. Диаметр на 10мм на глубину 7мм — чтоб голова болта скрылась и буковая затычка вошла. потом до металла под толщину болта, потом дырка в металле тоже в толщину болта. Разметил, выпилил лобзиком.

Пристенная планка. У меня были ровные полоски ДВП-эшечки (они использовались для упаковки чего-то), я просто выложил по лестнице у стены и склеял этот трафорет ПВА-шкой + ребра жескости добавил. Потом этот трафорет положил на щит и обвел карандашем. Потом выпилил аккуратно лобзиком. Я сделал, чтоб ступенька подходила к пристенной планке. Планку закрепил к стене шуруп+дюпель. Шуруп прячется в дырке как в случае с фальш тетивой. Повозиться пришлось с престенной планкой. Стена у меня была не идеальная, пришлось за престенной планкой срезать обои и срезать выпуклые места, чтоб планка встала впритирку к стене, чтоб не было щелей между ней и стеной. После среза выпуклых мест на стене, прошелся грунтовкой.

Торцы я закруглил кромочной ферозой с диаметром 8мм. Поставил фальш тетиву, пристенную планку. Там где начинались забежные ступени, пришлось частями делать пристенную планку. Что-то типо плинтуса. Тоже кучу времени потратил на это. И вот 1 месяц прошел…

Потом начал подгонять ступени и подступенки. Шел сверху вниз. Выяснилось, что лестница не строго перпендикулярно к стене идет. Поэтому прилегание торца ступеньки к пристенной планке было с щелью, приходилось корректировать. Плюс небольшой угол делал в плоскости подступенка. Да и сами ступени из металла тоже не были идеальными в горизонтальной плоскости, где-то до +5мм, где-то до -5мм, где-то пузо посредине ступени. И это еще очень хорошая лестница, т.к. такие погрешности работы с металлом, можно сказать, ерундовые. Горизонт подгонял с помощью пробковой подложки. Да и вообще, между ступенью и металлом я прокладывал 1 слой пробковой подложки, которая используется под паркет или ламинат. Между подступенком и металлом тоже прокладывал подложку, но другую похожую по составу на пенополистирол, она дешевле пробковой. Одного рулона мне хватило на всю лестницу. Тут в основном работа циркуляркой, ювелирная работа, я бы сказал. Сделал дополнительные направляющие, для прямого пила и под углом. Иногда по 10 раз приходилось ходить примерять

Подступенки у меня ЗА ступенькой. Во-первых, в случае, если подступенок повело и он кривоват, его легче притянуть к ступени. Во-вторых, экономия на ширине ступени. Т.е. 2см уже экономим , т.е. можно взять не 32см ширину ступени, а уже 30. Ну и подгоняем поступенок, чтоб он под ступенью был в притирочку так: сперва подгоняем уровень ступени (чтоб ровно в горизонт лежала), потом подставляем подступенок, узнаем сколько нужно срезать у подступенка, срезаем циркуляркой. Прилегание подступенка к фальш тетиве тоже запарка , я на подошву фрезера наклеял с помощью малярного скотча 2мм щепку, чтоб фрезануть под углом торец, т.к. лестница не строго перпиндикулярна и прямой угол уже не подошел бы.

Дошел до забежных ступеней. Сперва пронумеровал щиты и где какая забежная ступень будет вырезана. Все это сперва на бумаге или на компе, потом смотрим на чертеж, выбираем нужный щит для нужной ступени. У меня из каждого щита получалсь по 2 забежных ступени. Делаем трафарет для каждой ступени все так же из ДВП-эшных полосок. Вычерчивал по одной, делал свес 5-6см над металлом. 2-2.5см съест подступенок. Итого черновой свес выходил с запасом и получался 3.5-4см. Пилил как циркуляркой, так и лобзиком, когда нужно было Одну забежную ступень пришлось наращивать, т.к. чуть-чуть совсем в углу не хватило.

Всё. Еще месяц прошел. Черновая лестница готова. Потом я уже доводил до предчистового состояния. А именно, фрезеранул углы (кромочная фреза на 10мм), отпилил лишнее, кое-где даже пришлось наращивать (у столбика перил был сложноватый момент, на забежных ступенях подступенок пришлост тоже наращивать). Теперь на счет высоты ступени, ее ширины, свеса ступени над подступенком. Есть формула. Она для среднего человека, чтоб было удобно подниматься и спускаться, не спотыкаясь и не падая (на детской площадке недавно увидел лестницу на горку — жесть вообще, ширина мальенькая, высота огромная, как раз, чтоб дети с нее падали, делал тот, кто не разбирается в ступенях). Свес большим не делается, достаточно 2см. У меня около 2см.

 Напишу про небольшой косяк. Я ожидал, что премыкание фальш тетивы к ступеньке будет неочень ровным, т.к. я ж лобзиком вырезал. Но думал приеклею плинтусик какой-нибудь. Потом я передумал, т.к. фигня какая-то .Еще я предполагал, что ступенька и подступенок ляжет прям на металл. Но я ж еще подложку добавил — это плюс 2мм, и горизонта кое-где добивался, поднимая ступень еще выше. Итого, образовалась приличная такая щель между ступенькой и фальш тетивой. Что я сделал. Сперва провел параллельные ступеньке и подступенку линии, чтоб потом выфрезеровать ровно по прямой. Снял тетиву, фрезанул, поставил обратно. Замерил эти щели, подсчитал протяженность их для каждой толщины. Напилил циркуляркой тонких полосок  2, 3 ,5 ,7 ,9 мм (руку уже набил ). Впихивал подходящие полоски в эти щели. Потом закрепил эти полоски на фальш тетиве малярным скотчем, снял тетиву эту и спустился в подвал клеить ПВА-шкой. Приклеял, заного поставил фальш тетиву, убедился что все тип-топ.

Разбираем лестницу, подписываем с задней стороны номер ступеньки и подступенка, чтоб потом не перепутать. Спускаем в подвал. Шлифуем, сперва 100 зерном. Внимательно под лампой смотрим все трещинки, порезы, продавленные места — заделываем шпатлевкой. Иногда я смешивал цвета бук+дуб, бук+орех, чтоб в цвет попасть. Все сучки выковыриваем, если встречаем, и тоже зашпатлевываем. Шлифуем 100 зерном. Смотрим опять, 99% опять найдем что подшплатевать. Потом уже шлифуем зерном 150 и смотрим, подшпатлевываем, если надо. 

Затем лакируем. Тоже долгое занятие. Нужно во-первых, убраться как можно лучше, чтоб пыли было по минимуму, а пыли будет ДО-ФИ-ГА! Во-вторых, нужно как-то все детали разместить, чтоб удобно было пролакировать. Я приобрел акриловый лак. Не скажу какой марки, не знаю. На разлив в спец. магазине взял. Работал кисточкой, берите сразу хорошую, чтоб волоски не отваливались и не оставались на лакированной поверхности. Называется с пометкой «no loss«. Я потом еще одну взял, тоже не дешевую, но там не было пометки «no loss», так она меня бесить начала. Лакируешь, смотришь чтоб слой ровно лежал, а потом бац, и волосок отваливается и лежит. Ты его достаешь и подлакировываешь это место снова. Кто-то краскопультом работает, и я собирался так. Но для этого нужно помещение достаточно чистое. Лакировал так:

• Для первого слоя добавлял воды немного, чтоб лак стал еще жиже, как водичка. Вместо грунтовки, короче.
• Сперва внутреннию часть лакировал, время высыхание первого слоя 20-30минут
• Потом внешную часть на первый раз
• Ворс поднимается, шкурим его вручную шкуркой с зерном 320 (продаются брусочки такие). Следуюий слой уже будет нормально ложиться, т.к. поры уже забили
• Делал 5 слоев. после каждого слоя, кроме последнего, шкурил 320 шкуркой.
• Вытираем торцы от потеков лака, если они появились.

Установка. Что нужно:

• Шурупы толщиной 6мм и длинной 40мм(для крепления ступени к горизонтальному металлу) и 55-60мм(для крепления подступенка к торцу ступени тоже через металл)
• Парафин, свечка
• Герметик для дерева
• Шуруповерт, сверло по металлу на 6мм (берите хорошее), сверло по дереву или по металлу на 5мм или 4.8мм (это для того, чтоб засверлить дерево, т.к. без этого вы просто не закрутите шуруп)
• Штангельциркуль или что-нибудь, чем вы сможете измерить глубину сверления дерева через металл (чтоб насквозь не просверлиться)

Сверлим дырки в металле по всем ступенькам и подступенкам. Установку ступенек я произовил снизу вверх. Торцы ступенек, подступенков, которые соприкасаются с деревом, я хорошенько натирал свечкой. Это делается для того, чтоб не скрипела лестница. Герметик использовал не на всех ступеньках, в основном на забежных. Т.к. они достаточно большие, несовсем получалось сделать так, чтоб она не ходила немного. Греметик неровности сглаживал.

Прикручивать ступени нужно под нагрузкой. Для этого я 3 мешка с песком использовал, которые запихал в плотный полиэтилен на 2 слоя, чтоб даже песчинка не попала на ступеньку. Ставим подступенок, ступень, ставим мешки, смотрим чтоб всё чётко стояло. Идем под лестницу, дырки в металле у нас уже есть, сверлимся в дереве, но чтоб насквозь не просверлиться. Притягиваем шурупами. И так далее.

И вот прошел еще один месяц. Короче, 3 месяца. Резултат:

А вот исправленные щели между фальт тетивой и ступеньками.

P.S> я не написал про перила, тот еще квест. Может потому, что не у многих перила железные уже стоят.

Как это обычно бывает: начало — половина всего. Полтора месяца где-то ходил, читал, спрашивал, изучал, смотрел видео на ютубе. А т.к. я нифига не столяр, страшно было все это начинать. Для себя я выделил следующие этапы:

• Изучение области. Нужно было получить как можно больше разнообразной информации об обшивке металлической лестницы. И чем больше источников, тем лучше.
• Выбор инструмента. Начитавшись и насмотревшись, решил действовать. Но нужны инструменты. Что я взял:
  • Дисковая пила. Выбрал Интерскол ДП-210/1900М. Мощность 1.9кВт, глубина пропила до 75мм. По цене, наверное, самая дешевая с такими характеристиками. Работать с ней можно, сравнивать не с чем, т.к. у меня подобная пила первая.
  • Шлифовальная машинка. Выбрал вибрационную Интерскол ПШМ-115/300Э. Мощность 0.3кВт, размер шлифовального листа 115х280мм. Она не супербюджетная, но и не премиум. Сойдет, короче.
  • Фрезер. Приобрел BOSCH POF 1200AE. Мощность 1.2кВт, цанга на 8. Но я бы посоветовал взять фрезер, чтоб цанга была и 8, и 10. Цанга на 10 намного упростила бы мне работу, т.к. для 8-ки максимальная длина пазовой фрезы 32мм, а ступенька то у меня толщиной 40мм. Но про эту модель плохого не скажу, норм, работать ей можно.
  • Лобзик. Лобзик у меня уже был Makita. Нормальный и недорогой лобзик.
  • Струбцины. Взял вообще дешманские  за 120р, за 150р, за 160р. Взял парочку подороже за 350р. В магазе были струбцины и за 800р, качество у них, наверное, лучше, т.к. свои я уже убил. Т.е. все, кроме одной, ушли в утиль.

  Дополнительно взял:

  • Диск для циркулярки с 48 зубьями для паркета, чтоб пил был гладкий.
  • Фрезы. Кромочная радиус 10мм bosch-овская; набор кромочных фрез от 3 до 10 (цена набора чуть дороже одной bosch-овской), пазовые на 25мм и 32мм тоже bosch, фреза для выборки тоже bosch.
  • Шлифовальная бумага на 60, 80, 100, 120, 150 зерна. Но можно взять на 60, 100, 150. Их я чаще и больше использовал.
  • Линейки 15см, 30см, 100см, уголок 90 градусов, угломер.
  • Маска от пыли (за все время штук 7 ушло, но надо было больше)
  • Шпатлева по дереву бук, дуб, орех. Они не дорогие, еще и дофига осталось.

  Что я не взял:

  • Дисковую торцевую пилу. Она, конечно, упростила бы мне работу. Но она, во-первых, дорогая, во-вторых — куда ее потом использовать то после всех работ. У нее узкая такая специализация.
• Заказ пиломатериала. Выбор пал на бук. Взял клеяный, который плашечками, не цельноламельный. Брал в Новосибе на сайте el-w.ru. Взял ступени и щиты. Щиты я выкраивал для забежных ступеней. Еще перила, заглушки и щиты толщиной 20мм для фальтитевы.
• Работа с деревом
• Лакировка
• Установка

Последние три этапа распишу подробнее.

Самое начало марта. Инструмент куплен, материал принял. Смотрю такой, думаю: «да я за месяц всё сделаю«. Хренас два. Подготовил рабочее место. Выбрал для этого подвал своего дома, полиэтиленом выделил себе место, накрыл полиэтиленом вещи, коробки. Соорудил простые и легкие козлики из поддона, в котором мне доставили пиломатериал.

Приступаем к работе. Сперва, я начал делать фальш тетиву и пристенную планку(что тоже самое, но зато понятно, где она стоит). Расчитал ширину заготовок. Получилось, что щит шириной в 65см, я пилил вдоль пополам. Впервые испытал свою циркулярку. Чтоб ровно пильнуть, нужна направляющая, да еще и 3-ех метровая. Ну я использовал перила, которые тоже купил. Они ровные и трех метровые . Закрепил струбцинами и вперед. Люди еще закрепляют пилу в стол для этих целей.

Фальш тетива. С помощью угломера высчитал угол наклона лестницы, длину — рулеткой. Отпилил по краям эти углы. Притянул струбцинами к швелеру, сделал свес 16мм от самого низа швелера, чтоб потом обшить низ лестницы вровень с фальш тетивой, разметил и высверлил 3 дырки, чтоб потом болтами притянуть. Диаметр на 10мм на глубину 7мм — чтоб голова болта скрылась и буковая затычка вошла. потом до металла под толщину болта, потом дырка в металле тоже в толщину болта. Разметил, выпилил лобзиком.

Пристенная планка. У меня были ровные полоски ДВП-эшечки (они использовались для упаковки чего-то), я просто выложил по лестнице у стены и склеял этот трафорет ПВА-шкой + ребра жескости добавил. Потом этот трафорет положил на щит и обвел карандашем. Потом выпилил аккуратно лобзиком. Я сделал, чтоб ступенька подходила к пристенной планке. Планку закрепил к стене шуруп+дюпель. Шуруп прячется в дырке как в случае с фальш тетивой. Повозиться пришлось с престенной планкой. Стена у меня была не идеальная, пришлось за престенной планкой срезать обои и срезать выпуклые места, чтоб планка встала впритирку к стене, чтоб не было щелей между ней и стеной. После среза выпуклых мест на стене, прошелся грунтовкой.

Торцы я закруглил кромочной ферозой с диаметром 8мм. Поставил фальш тетиву, пристенную планку. Там где начинались забежные ступени, пришлось частями делать пристенную планку. Что-то типо плинтуса. Тоже кучу времени потратил на это. И вот 1 месяц прошел…

Потом начал подгонять ступени и подступенки. Шел сверху вниз. Выяснилось, что лестница не строго перпендикулярно к стене идет. Поэтому прилегание торца ступеньки к пристенной планке было с щелью, приходилось корректировать. Плюс небольшой угол делал в плоскости подступенка. Да и сами ступени из металла тоже не были идеальными в горизонтальной плоскости, где-то до +5мм, где-то до -5мм, где-то пузо посредине ступени. И это еще очень хорошая лестница, т.к. такие погрешности работы с металлом, можно сказать, ерундовые. Горизонт подгонял с помощью пробковой подложки. Да и вообще, между ступенью и металлом я прокладывал 1 слой пробковой подложки, которая используется под паркет или ламинат. Между подступенком и металлом тоже прокладывал подложку, но другую похожую по составу на пенополистирол, она дешевле пробковой. Одного рулона мне хватило на всю лестницу. Тут в основном работа циркуляркой, ювелирная работа, я бы сказал. Сделал дополнительные направляющие, для прямого пила и под углом. Иногда по 10 раз приходилось ходить примерять

Подступенки у меня ЗА ступенькой. Во-первых, в случае, если подступенок повело и он кривоват, его легче притянуть к ступени. Во-вторых, экономия на ширине ступени. Т.е. 2см уже экономим , т.е. можно взять не 32см ширину ступени, а уже 30. Ну и подгоняем поступенок, чтоб он под ступенью был в притирочку так: сперва подгоняем уровень ступени (чтоб ровно в горизонт лежала), потом подставляем подступенок, узнаем сколько нужно срезать у подступенка, срезаем циркуляркой. Прилегание подступенка к фальш тетиве тоже запарка , я на подошву фрезера наклеял с помощью малярного скотча 2мм щепку, чтоб фрезануть под углом торец, т.к. лестница не строго перпиндикулярна и прямой угол уже не подошел бы.

Дошел до забежных ступеней. Сперва пронумеровал щиты и где какая забежная ступень будет вырезана. Все это сперва на бумаге или на компе, потом смотрим на чертеж, выбираем нужный щит для нужной ступени. У меня из каждого щита получалсь по 2 забежных ступени. Делаем трафарет для каждой ступени все так же из ДВП-эшных полосок. Вычерчивал по одной, делал свес 5-6см над металлом. 2-2.5см съест подступенок. Итого черновой свес выходил с запасом и получался 3.5-4см. Пилил как циркуляркой, так и лобзиком, когда нужно было Одну забежную ступень пришлось наращивать, т.к. чуть-чуть совсем в углу не хватило.

Всё. Еще месяц прошел. Черновая лестница готова. Потом я уже доводил до предчистового состояния. А именно, фрезеранул углы (кромочная фреза на 10мм), отпилил лишнее, кое-где даже пришлось наращивать (у столбика перил был сложноватый момент, на забежных ступенях подступенок пришлост тоже наращивать). Теперь на счет высоты ступени, ее ширины, свеса ступени над подступенком. Есть формула. Она для среднего человека, чтоб было удобно подниматься и спускаться, не спотыкаясь и не падая (на детской площадке недавно увидел лестницу на горку — жесть вообще, ширина мальенькая, высота огромная, как раз, чтоб дети с нее падали, делал тот, кто не разбирается в ступенях). Свес большим не делается, достаточно 2см. У меня около 2см.

 Напишу про небольшой косяк. Я ожидал, что премыкание фальш тетивы к ступеньке будет неочень ровным, т.к. я ж лобзиком вырезал. Но думал приеклею плинтусик какой-нибудь. Потом я передумал, т.к. фигня какая-то .Еще я предполагал, что ступенька и подступенок ляжет прям на металл. Но я ж еще подложку добавил — это плюс 2мм, и горизонта кое-где добивался, поднимая ступень еще выше. Итого, образовалась приличная такая щель между ступенькой и фальш тетивой. Что я сделал. Сперва провел параллельные ступеньке и подступенку линии, чтоб потом выфрезеровать ровно по прямой. Снял тетиву, фрезанул, поставил обратно. Замерил эти щели, подсчитал протяженность их для каждой толщины. Напилил циркуляркой тонких полосок  2, 3 ,5 ,7 ,9 мм (руку уже набил ). Впихивал подходящие полоски в эти щели. Потом закрепил эти полоски на фальш тетиве малярным скотчем, снял тетиву эту и спустился в подвал клеить ПВА-шкой. Приклеял, заного поставил фальш тетиву, убедился что все тип-топ.

Разбираем лестницу, подписываем с задней стороны номер ступеньки и подступенка, чтоб потом не перепутать. Спускаем в подвал. Шлифуем, сперва 100 зерном. Внимательно под лампой смотрим все трещинки, порезы, продавленные места — заделываем шпатлевкой. Иногда я смешивал цвета бук+дуб, бук+орех, чтоб в цвет попасть. Все сучки выковыриваем, если встречаем, и тоже зашпатлевываем. Шлифуем 100 зерном. Смотрим опять, 99% опять найдем что подшплатевать. Потом уже шлифуем зерном 150 и смотрим, подшпатлевываем, если надо. 

Затем лакируем. Тоже долгое занятие. Нужно во-первых, убраться как можно лучше, чтоб пыли было по минимуму, а пыли будет ДО-ФИ-ГА! Во-вторых, нужно как-то все детали разместить, чтоб удобно было пролакировать. Я приобрел акриловый лак. Не скажу какой марки, не знаю. На разлив в спец. магазине взял. Работал кисточкой, берите сразу хорошую, чтоб волоски не отваливались и не оставались на лакированной поверхности. Называется с пометкой «no loss«. Я потом еще одну взял, тоже не дешевую, но там не было пометки «no loss», так она меня бесить начала. Лакируешь, смотришь чтоб слой ровно лежал, а потом бац, и волосок отваливается и лежит. Ты его достаешь и подлакировываешь это место снова. Кто-то краскопультом работает, и я собирался так. Но для этого нужно помещение достаточно чистое. Лакировал так:

• Для первого слоя добавлял воды немного, чтоб лак стал еще жиже, как водичка. Вместо грунтовки, короче.
• Сперва внутреннию часть лакировал, время высыхание первого слоя 20-30минут
• Потом внешную часть на первый раз
• Ворс поднимается, шкурим его вручную шкуркой с зерном 320 (продаются брусочки такие). Следуюий слой уже будет нормально ложиться, т.к. поры уже забили
• Делал 5 слоев. после каждого слоя, кроме последнего, шкурил 320 шкуркой.
• Вытираем торцы от потеков лака, если они появились.

Установка. Что нужно:

• Шурупы толщиной 6мм и длинной 40мм(для крепления ступени к горизонтальному металлу) и 55-60мм(для крепления подступенка к торцу ступени тоже через металл)
• Парафин, свечка
• Герметик для дерева
• Шуруповерт, сверло по металлу на 6мм (берите хорошее), сверло по дереву или по металлу на 5мм или 4.8мм (это для того, чтоб засверлить дерево, т.к. без этого вы просто не закрутите шуруп)
• Штангельциркуль или что-нибудь, чем вы сможете измерить глубину сверления дерева через металл (чтоб насквозь не просверлиться)

Сверлим дырки в металле по всем ступенькам и подступенкам. Установку ступенек я произовил снизу вверх. Торцы ступенек, подступенков, которые соприкасаются с деревом, я хорошенько натирал свечкой. Это делается для того, чтоб не скрипела лестница. Герметик использовал не на всех ступеньках, в основном на забежных. Т.к. они достаточно большие, несовсем получалось сделать так, чтоб она не ходила немного. Греметик неровности сглаживал.

Прикручивать ступени нужно под нагрузкой. Для этого я 3 мешка с песком использовал, которые запихал в плотный полиэтилен на 2 слоя, чтоб даже песчинка не попала на ступеньку. Ставим подступенок, ступень, ставим мешки, смотрим чтоб всё чётко стояло. Идем под лестницу, дырки в металле у нас уже есть, сверлимся в дереве, но чтоб насквозь не просверлиться. Притягиваем шурупами. И так далее.

И вот прошел еще один месяц. Короче, 3 месяца. Резултат:

А вот исправленные щели между фальт тетивой и ступеньками.

P.S> я не написал про перила, тот еще квест. Может потому, что не у многих перила железные уже стоят.

Отделка металлической лестницы своими руками

Самым эффектным дизайнерским решением при оформлении интерьера считается сочетание металла и древесины. Внешняя привлекательность и удивительная прочность, многообразие стилистических и цветовых решений, ощущение необыкновенной грации и изящества определяют несравненный успех металлических лестниц, декорированных деревом. Бесконечный полет фантазии и настоящее произведение искусства.

Содержание:

Деревянная лестница на металлическом каркасе: главная фигура современного интерьера

Современную лестничную конструкцию можно смело назвать ключевой завершающей фигурой частного или загородного дома и ярким, выразительным акцентом выбранного стилистического направления.

Металлические лестницы, оформленные натуральным деревом и коваными элементами, бесспорно, придают интерьеру благородный, респектабельный вид. Бесчисленное множество конфигураций, современные технологии изготовления и гармоничное сочетание прочного металла и натурального дерева открывают перед дизайнерами широкий простор для воплощения замыслов в жизнь.

Металлические лестницы с деревянными элементами обладают превосходными эксплуатационными характеристиками и более продолжительным сроком службы по сравнению с деревянными аналогами, при этом вес, благодаря оформлению натуральной древесиной, заметно меньше, чем у цельнометаллических или бетонных конструкций.

В конструкциях подобного рода удивительным образом объединяются основные преимущества, которыми наделены металлические и деревянные лестницы. Полная изящества, металлическая лестничная конструкция с оригинальными деревянными ступенями легка и стремительна, в тоже время она надежна и способна выдержать колоссальные нагрузки в течение всего срока эксплуатации. Металл придает конструкции повышенную прочность и износоустойчивость, а деревянные ступени – безопасность и комфорт перемещения, удобство спуска и подъема абсолютно всех для членов семьи.

Традиционно в качестве материала для изготовления металлического основания выступают легкие, но прочные сорта металла с характерной повышенной устойчивостью к коррозии. В зависимости от дизайнерского проекта и пожеланий заказчика технология создания лестниц на металлическом каркасе с деревянными элементами может предполагать как полную, так и частичную обшивку деревом металлических поверхностей.

Отделка металлической лестницы: выбор материалов

Облицовка металлической лестницы натуральным массивом – процесс, весьма, амбивалентный по многим параметрам: облицовка может стать наиболее бюджетным вариантом, или же, наоборот, самым дорогим. Именно материал, который Вы будете использовать для облицовки конструкции, определяет конечный результат – будет ли это весьма скромная, уютная лестница или же Вам по вкусу грациозная и респектабельная конструкция.

В зависимости от разработанного дизайн-проекта и предполагаемого бюджета Вы можете облицевать деревом или только ступени, или ступени вместе с подступенками.

При этом необходимо отметить, что выбрав для облицовки натуральный массив, Вы не прогадаете. Ни один другой материал не способен привнести в интерьер больше тепла, природной свежести и гармонии, нежели натуральное дерево. Помимо всего прочего древесина славится повышенной звуко-и теплоизоляцией, удароустойчивостью, долговечностью, и, наконец, внешней привлекательностью.

Важнейшим параметром, который учитывается при выборе древесины, считается влажность, степень которой оказывает непосредственное влияние на эксплуатационные свойства дерева. Избыточная влажность значительно снижает прочность древесины, поэтому перед производством элементов и деталей для Вашей лестничной конструкции древесину следует высушить до тех пор, как показатель уровня влажности не войдет в допустимые рамки, иначе в процессе эксплуатации вы можете столкнуться с разбуханием деревянных изделий.

Влажность свежесрубленного дерева составляет 35-100%. Но если предстоят облицовочные работы, то влажность древесины не должна превышать 12%.

Итак, чем отделать металлическую лестницу?

Наибольшей популярностью для проведения облицовочных работ пользуютсядревесина ореха, дуба, бука, груши, вишни, ясеня, красного дерева.

Древесина дуба привлекает повышенной прочностью и долговечностью, богатой цветовой гаммой: начиная от нежно-желтых оттенков и заканчивая красно-бурыми тонами. При облицовке металлической лестницы дубом следует учитывать одну особенность: с течением времени дубовый массив немного темнеет, приобретает глубокий благородный цвет.

Массив из ясеня так же прочен, как и дуб. Древесина имеет ярко выраженную фактуру и благородный сероватый оттенок.

Бук символизирует элегантность и утонченный стиль. Древесина бука отличается внешней привлекательностью, однородной текстурой и долговечностью. Превосходно подходит для имитации красного дерева.

Великолепный эффект можно получить при использовании экзотических пород дерева — венге, тик, мербау. Невероятная цветовая палитра: лимонно-желтые тона, насыщенно-фиолетовый, глубокий красный, коричневый и черный! Даже самая богатая фантазия не передаст многообразие цветовых оттенков, которыми наградила природа, произрастающие в экзотических уголках деревья. Помимо цветового превосходства, лестницы, облицованные экзотическими породами, отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Для изготовления подступенков специалисты рекомендуют использовать сосну, ель и пихту.

Сосна характеризуется хорошими эксплуатационными свойствами и, благодаря невысокой плотности, обрабатывать его легко. Стоимость конструкций, облицованных таким материалом, значительно ниже лиственных аналогов.

После оформления лестницы деревянными элементами, их можно затонировать в любой цвет, а можно просто обработать специальным составом, который в дальнейшем предотвратит растрескивание древесины и гниение.

Однако Вы можете, наоборот, подчеркнуть природную текстуру и рельеф материала, натуральный оттенок. Достаточно лишь воспользоваться некоторыми декоративными приемами: например, используя шлифовальную машинку с металлической щеткой, Вы можете «расчесать» дерево с мягкими и твердыми волокнами. В процессе мягкие волокна удаляются щеткой, а твердые образуют интересный рельефный узор.

Затем, используя специальные лакокрасочные составы, ступеням придают нужный оттенок и посредством шлифовальной машинки аккуратно зачищают поверхность. Делать это следует деликатно, чтобы слегка подчеркнуть особую текстуру дерева. В результате краска остается исключительно в углублениях.

Особенности обшивки металлических лестниц деревом

Создание лестничных конструкций на металлическом каркасе представляет собой творческий процесс, который помимо мастерства и знаний, предполагает наличие высокохудожественного вкуса. Наиболее востребованным и распространенным способом облицовки является крепление металлической лестнице ступенек из дерева.

Остальные видимые детали металлического каркаса подлежат окрашиванию в подходящий цвет, благодаря чему готовая лестничная конструкция гармонично вписывается в частный или загородный дом.

Если дизайн-проект предполагает выполнение полной обшивки металлического каркаса, то Вам предстоит выполнить целый комплекс работ по обшивке натуральным массивом ступеней и подступенников, подлестничного пространства, произвести имитацию тетивы из дерева или косаура.

После такой маскировки Ваша металлическая лестница станет визуально неотличима от деревянного аналога.

Лестницы на металлическом каркасе, облицованные деревом, неприхотливы в установке и эксплуатации. Специалисты различают несколько способов монтажа. Если Вы решили возвести деревянную лестницу на металлокаркасе самостоятельно, то обратите внимание на лестницы из готовых сборных модулей. Такие конструкции представляют собой отдельные элементы, собранные в лестничные пролеты и закрепленные между собой в соответствии с приложенной инструкцией. Обычно такие модули изготавливаются в заводских условиях в соответствии с правилами и нормами ГОСТа на металлические и деревянные лестницы.

При этом следует отметить, что гарантией безопасной эксплуатации любой лестничной конструкции служит периодическое обследование для своевременного выявления и устранения возможных неполадок.

Технология отделки деревом металлической лестницы

Металлические лестницы, обшитые деревом, — это не только высокохудожественный элемент интерьера, но и стильная архитектурная конструкция, для изготовления которой необходимо строго соблюдать все технологические нормы. Обратившись к специалистам с высокой квалификацией и опытом, Вы сможете получить настоящие шедевры дизайнерского искусства, которые будут радовать Вас не одно десятилетие. Однако Вы можете сделать отделку металлической лестницы своими руками, внимательно изучив технологию процесса, приложив немного упорства и стараний.

Для обшивки металлической лестницы деревом Вам придется выполнить несколько действий:

1. выберите дизайн будущей лестничной конструкции и способ выполнении обшивки металлического каркаса деревом: будут ли обшиты только ступеньки, или ступеньки с подступенниками, деревянными перилами и балясинами;

2. определитесь с видом древесины для обшивки;

3. подготовьте элементы и детали обшивки. Для этого Вам придется подогнать массив под размеры каркаса, исключая возникновение трещин. После тщательных измерений, выпилите деревянные детали ступенек и пронумеруйте каждую;

4. подберите наиболее подходящий вид балюстрады. Ограждения на ступенях помимо свойственной им защитной функции являются еще и достаточно эффектным декоративным элементом лестничной конструкции. Поскольку перила могут иметь разное сечение, то Вам следует подобрать наиболее удобную и комфортную форму для Вашей ладони. Для обеспечения безопасности перемещения по лестнице крайне важно учитывать расположение балясин. Обычно интервал между ними составляет 90 мм, 130 мм или 220 мм;

5. закрепите деревянные элементы. Вооружившись шуруповертом, зафиксируйте ступени в верхней части. Затем максимально плотно уприте в каркас подступенники и закрепите их. Выполните аналогичные действия по всей длине лестничной конструкции.

Великолепно смотрятся ступени, на которых деревянные элементы слегка выступают за металлическую поверхность. Используйте для накладок только твердые сорта дерева. Избежать сколов облицовки Вам поможет снятие фаски по всему по периметру панели из дерева и создание в углах скругленной формы.

Балясины разместите по краям степеней от начала и до конца Вашей лестницы. После проверки вертикальности, зафиксируйте балясины специальными шпильками и закрепите на них перила;

6. зашейте полностью каркас. Деревянной панелью, вырезанной заранее по форме ступенек, обшейте боковую часть лестницы. После обшивки подступенников и ступеней приступайте к оформлению маршей задней части металлической конструкции. Для этого Вам понадобятся гипсокартонные листы. По окончанию работы на все деревянные элементы нанесите лак или краску.

Итак, металлическая лестница, обшивая деревом, считается универсальным, однако далеко не единственным архитектурным решением для частных и загородных многоуровневых домов. Например, освежить интерьер помещения может деревянная лестница с металлическими балясинами.

При изготовлении лестничных конструкций металл и дерево могут успешно комбинироваться в самых неожиданных сочетаниях. А Вам лишь остается выбрать наиболее подходящий вариант, который в полной мере будет отвечать эстетическим, функциональным и финансовым требованиям.

Подробно узнать о том, как обшить металлическую лестницу деревом Вы можете узнать, посмотрев видеоролик на youtube.

Статьи по теме

Отделка металлической лестницы деревом: обшиваем своими руками

Одним из самых распространенных вариантов отделки лестницы из металла является обшивка деревом. И это не удивительно, ведь оба материала отлично сочетаются между собой. К тому же выполнить весь перечень работ самостоятельно не так уж и сложно.

Особенности конструкции

Перед тем как обшить металлическую лестницу деревом важно ознакомиться с особенностями такой конструкции. В первую очередь, нужно выделить следующие характеристики:

• прочность;
• возможность конструирования моделей любой сложности;
• возможность комбинировать с другими материалами.

Прочность — главная особенность металлической лестницы

Если вы решили своими руками обшить лестницу древесиной или МДФ панелями обязательно нужно подготовить поверхность и обработать антисептиком лицевую отделку. Металл тоже может со временем изнашиваться, поэтому его нужно как следует зачистить и желательно покрыть средством для защиты от коррозии, особенно это касается сварочных швов.

Металлические лестницы могут быть полноценными и без лицевой обшивки, тем не менее гораздо чаще такие конструкции содержат лишь каркас из сваренных или зафиксированных болтами профилей, на которые в дальнейшем можно без труда закрепить доски. Давайте подробнее рассмотрим, какой лучше подобрать материал и в какой последовательности проводить работы по обшивке.

Подбор материалов

Для отделки металлической лестницы деревом своими руками можно использовать различные породы древесины. Оптимальным вариантом являются следующие разновидности:

При необходимости можно использовать морилку для тонировки древесины. В этом случае можно приобрести недорогую светлую породу и посредством пропитки превратить её в копию дорогих редких массивов.

Разновидность древесины для обшивки металлической лестницы

Сосну использовать не стоит. Несмотря на свою доступность, дешевизну и податливость при обработке, она является мягкой породой и плохо противостоит разрушающим факторам.

Кроме натуральной древесины можно использовать и её аналог – МДФ. Внешнюю облицовку панелей производят с помощью шпона и его искусственных заменителей. Защитная пленка состоит из нескольких слоев лака. Также неплохим вариантом является ламинат.

Способы монтажа и подготовка

Теперь давайте подробно рассмотрим, как именно можно обшить металлическую лестницу деревом. Для того чтобы облицовка надежно зафиксировалась на положенном ей месте и при этом не была испорчена, можно использовать разные методы монтажа:

• с помощью клея;
• с помощью саморезов и винтов;
• на каркас;
• на металлические шпильки.

Не меньшее значение имеет и подготовка поверхности. Для идеально ровной лестницы из металла достаточно протереть все детали, которые подлежат обшивке, дополнительно можно проложить на основание ступени смягчающую подложку. В случае если есть небольшие перекосы, их нужно устранить посредством возведения каркаса. Ступени обшиваются по периметру досками сечением 2,5-5 см, если ширина ступени довольно значительная, добавляются поперечные перекладины по центру элемента. С внешней стороны сделать каркас своими руками также просто, достаточно выполнить обрешетку.

Способы монтажа деревянных ступеней на металлический каркас

Обшивка ступеней

Для того чтобы ступени лестницы приняли более опрятный вид необходимо выполнить обшивку изнутри, то есть облицевать проступи и подступенки. В таком случае идеальным вариантом станут прямые цельные доски или специальные МДФ накладки.

Для начала нужно определиться со способом монтажа, здесь доступно несколько вариантов:

1. Металлический каркас. Используется в том случае, если лестница состоит из опорной части и каркаса под ступень с незаполненным центром. Иными словами, у вас в распоряжении есть металлическая рамка, которая в большинстве случаев конструируется из уголковых профилей. Это значительно облегчает процесс монтажа. В этом случае вам нужно лишь подготовить детали из древесины, которые идеально станут в заготовленное пространство. Подступенки в данном случае преимущественно отсутствуют. Это идеальный вариант для винтовых конструкций.
2. Установка на винты. Особенно актуальным такой способ крепления является для лестниц с полностью металлическими ступенями, то есть когда применяется листовое железо. Для обшивки нужно с обратной стороны ступени закрутить в заранее заготовленные отверстия винты таким образом, чтобы они не выходили наружу, но при этом надежно удерживали древесину на месте.
3. Деревянный каркас. Этот способ на металлических конструкциях применяется довольно редко, преимущественно для того, чтобы выровнять поверхность. На заготовленное обрамление устанавливаются детали обшивки. Доски можно крепить на саморезы, шпильки с резьбой, шканты или просто на клей.

Способ крепления деревянных ступеней к металлическому каркасу

Если вы облицовываете своими руками лестницу, первым делом нужно монтировать подступенок, а уже после этого крепить саму ступеньку, так обшивка будет выглядеть более аккуратной и практически не иметь стыков.

Внешняя отделка

Помимо внутренней обшивки металлической лестницы деревом следует позаботиться и о внешнем виде конструкции с обратной стороны тетивы. Этот вариант отделки необходим далеко не в каждом случае, например, для лестниц на центральной опоре без косоуров или для кованных моделей такая отделка не требуется.

Для того чтобы своими руками задекорировать металл древесиной снаружи, необходимо продумать места крепления панелей, оптимальный вариант – это сооружение каркаса. Доски должны располагаться таким образом, чтобы в дальнейшем их края заходили на середину каркаса. В качестве последнего можно использовать деревянные планки или же алюминиевый профиль для гипсокартона.

Варианты внешней отделки лестницы на металлическом каркасе

Соединение производится посредством вкручивания саморезов. В дальнейшем места вхождения саморезов нужно замазать мастикой и затонировать, в некоторых случаях можно ограничиться клеем. Оптимальный вариант – использование металлических шпилек, однако такой способ подходит для досок далеко не каждой толщины.

Грамотно выполненная отделка придаст металлической лестнице более элегантный вид и создаст атмосферу природного тепла и уюта. В дальнейшем важно поддерживать это посредством правильного ухода и обслуживания конструкции.

Обшиваем металлическую лестницу деревом своими руками

Выбор материала

Среди походящих для отделки материалов можно назвать :

• Дуб. Пожалуй, самый долговечный и прочный материал. Он имеет благородную текстуру и выбор цветовой гаммы от нежно-жёлтого до красно-бурого.

Если вы выбрали для отделки дуб, то стоит учесть, что его цвет со временем потемнеет.

• Ясень. По прочности не уступает дубу. Фактура ярко выражена, имеет сероватый оттенок.
• Бук. Его чаще остальных применяют для отделки лестниц. Он имеет однородную текстуру, что позволяет с помощью краски имитировать красное дерево.
• Экзотические породы: например, тик, венге, мербау. Такую древесину чаще всего выбирают из-за разнообразия предлагаемых оттенков. Но стоит также отметить их прочность и долговечность.
• Хвойные породы древесины, типа ели или пихты, ввиду своей низкой износостойкости, подойдут для оформления подступенков. Сосна имеет хорошие эксплуатационные характеристики и невысокую плотность, что позволяет легко её обрабатывать. К тому же, она отличается невысокой стоимостью.

На выбор материала влияют не только предпочтения в качестве или цветовой гамме и фактуре, но и требования, предъявляемые к древесине :

1. Влажность её не должна превышать 12 процентов.
2. Наличие поверхностных трещин не допускается.
3. Пропитка дополнительным защитным составом увеличит срок службы материала и предотвратит образование грибка. Делать это нужно до начала основных работ, когда идёт процесс подготовки древесины.
4. Финишная обработка древесины подразумевает покрытие её специальным лаком. Выбор цвета зависит лишь от вашего желания. Можно выбрать прозрачный лак, если древесина имеет благородную текстуру.

• Частичный. Предполагает установку деревянных проступей на металлический каркас. А вот остальные элементы конструкции оставляют без отделки.
• Полный. Предусматривает полную обшивку металлического каркаса и всех элементов. В итоге получается полная имитация деревянной лестницы.

Отделочные работы

Работа будет производиться с помощью следующих инструментов :

• шуроповёрта и саморезов;
• молотка с резиновой головкой, предназначенного для возможной фиксации;
• инструментов для резьбы по дереву;
• тесанка;
• строительного уровня;
• линейки и карандаша по дереву;

Подготовка деталей

• Первый этап — замер всех элементов лестничной конструкции, которые планируется обшивать. Делать это нужно внимательно, исключая возможность образования щелей или слишком плотного крепления. Это может привести к деформациям и трещинам.
• После этого проведённые замеры переносят на древесину.
• По выполненной разметке производят нарезку деталей.
• Если ступени имеют разную форму, то стоит произвести на них нумерацию, чтобы не перепутать в процессе сборки.
• При обработке деталей стоит немного скруглить углы, расположенные на лицевой стороне. Это обеспечит более комфортную эксплуатацию, снизив риск возможной порчи дерева и повысив безопасность.
• После подготовки ступеней переходят к обработке перил и балясин, если конструкция предполагает их обшивку. При выпиливании перил сначала определяются с длиной, после этого корректируют ширину и форму.

Профессионалы рекомендуют замерять каждую ступень для обшивки. Даже если они кажутся одинаковыми. Это позволит исключить ошибки и последующую неправильную установку.

Этапы работ

Крепление ступеней

• Для начала необходимо определиться с дизайном лестницы и вариантом, которым будет производиться обшивка каркаса. В соответствии с требованиями, необходимо выбрать тип древесины для обшивки.
• После производят подготовку деталей обшивки. Массив дерева подгоняют под размер каркаса. Если работы простые, не имеющие особых декоративных изысков, то можно обойтись ручной пилой по дереву и крупным напильником.
• Проступи следует крепить таким образом, чтобы они имели небольшой выступ впереди до одного сантиметра. Это не только придаст симпатичный вид, но и позволит сделать максимально безопасное крепление. Закрепляют их сверху вниз. После установки необходимо проверить каждую на прочность, а также насколько ровно они закреплены строительным уровнем.
• При установке подступенков важно соблюдать следующее требование: они должны максимально плотно упираться в металлический каркас. Закрепляют их так же, начиная сверху, и после крепления проверяют на прочность и ровность.
• При условии, что проводится полная обшивка каркаса, следующим этапом будет выбор балюстрады. Они не только выполняют защитную и опорную функцию, но и являются важным декоративным элементом лестничной конструкции. Баллюстрады устанавливаются с шагом в 15-20 сантиметров. При наличии в доме детей этот шаг стоит сократить до 9-10 сантиметров.
• Далее производим крепление подготовленных деталей из древесины. Делают это при помощи саморезов. Необходимо просверлить отверстия в каркасе в тех местах, где будет производиться крепление обшивки. Используя саморезы, облицовку из древесины прикрепляют к металлическому каркасу. Вкручивать саморез в древесину необходимо с углублением шляпки на 5 мм.
• Крепление балясин осуществляют к проступям с помощью саморезов. Далее на них укладывают перила.

Обшивка металлической лестницы

• Можно также обшить металлический каркас. Это делают при помощи гипсокартона, шурупов и деревянных панелей. Начинают работу с обшивки боковой поверхности деревянными панелями. Их размеры подбираются заранее. Крепление производят шуроповертом на саморезы к балясинам. Нижнюю маршевую часть лестницы обшивают гипсокартоном. Закрепляют его на боковых и нижних частях ступеней.

Отделывать металлический каркас совсем не обязательно, если он имеет внешне привлекательный вид. Но такой вариант отделки сможет скрыть имеющиеся недостатки.

• Покрытие деревянных элементов отделки лаком или краской — завершающий этап. Можно также прокрасить металлические части, оставшиеся на виду.

Видеоинструкция по обшивке металлического каркаса лестницы деревом

Источники: http://strport.ru/lestnitsa/otdelka-metallicheskoi-lestnitsy-svoimi-rukami, http://vseolestnicah.ru/otdelka-i-remont/obshivka-metallicheskoj-lestnicy-derevom.html, http://7lestnic.com/svoimi-rukami/obshivaem-metallicheskuyu-lestnicu-derevom.html

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Металлическая лестница – одна из разновидностей подобных сооружений, которая отличается прочностью, надежностью и долговечностью. Такие конструкции устанавливаются как снаружи зданий, так и внутри жилого дома, обеспечивая комфортный подъем на второй этаж, мансарду или чердак. Лестницы на металлокаркасе сегодня представлены различных конфигураций, ведь благодаря современным технологиям из металла можно изготовить любую, даже самую сложную форму.

Однако без отделки нельзя считать такие конструкции завершенными. Голый каркас – это еще не полноценная лестница. На современном рынке представлен большой выбор отделочных материалов. Наибольшую популярность завоевала древесина. Именно этот природный материал идеально гармонирует с холодным металлом, открывая для дизайнеров широчайший простор для воплощения своих идей в жизнь.

Особенности конструкции

Металлический каркас – крепкая основа для лестницы. Для его изготовления используются легкие, но при этом прочные сплавы металла, не подверженные коррозии, износу и деформациям. Такие конструкции могут иметь любую форму, наиболее распространены маршевые и винтовые модели.

Материал для обшивки каркаса

Для отделки металлической лестницы своими руками можно использовать разные породы дерева. От конкретного выбора будет зависеть, какой в итоге получиться конструкция – бюджетным вариантом или же дорогим элементом интерьера. Также выбор древесины во многом определяет и эксплуатационные качества будущего изделия – будет ли это скромная лестница для нечастого пользования или же ударопрочная модель с высокими показателями тепло- и звукоизоляции.

Для тонировки деревянной обшивки чаще всего используется морилка. Если хотите сэкономить, выбирайте любой из доступных по цене вариантов. Главное, чтобы это была светлая порода дерева.

Критерии выбора отделки лестницы из металла

Облицовка железной лестничной конструкции деревом – это, в большей степени, декоративное оформление каркаса. Однако все же нужно выбирать такие материалы для отделки, которые позволили бы существенно улучшить технические характеристики будущего изделия. На выходе должна получиться крепкая, комфортная и безопасная в эксплуатации лестница.

Когда вы определились с древесиной и закупили пиломатериалы для облицовки в нужном количестве, можно приступать к монтажу. Но перед этим необходимо произвести точные расчеты и подготовить инструменты, без которых невозможно отделать лестницу.

Необходимый инструмент

Подготовительные работы

Чтобы обшить металлическую лестницу, недостаточно лишь обзавестись необходимыми инструментами. От правильно выполненных подготовительных работ будет зависеть, насколько надежной, долговечной и удобной в пользовании получится конструкция.

Облицовка металлического каркаса

При желании возможно обшить деревом и оставшиеся на виду части каркаса. Но данный вариант отделки нужен только в случае, если металлоконструкция имеет какие-то дефекты.

Монтаж с тыльной стороны

Особенность данного способа обшивки в том, что деревянные детали укладываются сверху на каркас, а саморезы закручиваются с тыльной его стороны. Для начала нужно высверлить отверстия в самом металле в нужных местах под крепления. Только заранее подготовьте емкость с холодной водой, чтобы остуживать сверло – зачастую металл в подобных каркасах имеет толщину в 5-7 мм.

Диаметр отверстий должен быть таковым, чтобы в дальнейшем саморезы легко через них проходили.

Далее переходим к монтажу каждой ступеньки. Здесь все очень просто. Сперва нужно сделать подложку из фанеры и зафиксировать ее на каркасе с помощью монтажного клея с заполняющим эффектом. Только не используйте вместо клея монтажную пену – она со временем высыхает, что приведет к появлению неприятных скрипов.

Поверх подложки укладываем проступи и притягиваем их с обратной стороны саморезами сквозь заранее выполненные в металле отверстия. Что касается подступенков, то технология их монтажа ничем не отличается от описанного выше процесса.

Внешняя отделка лестницы

На заключительном этапе осталось обшить тыльную сторону и отделать боковую часть лестничной конструкции. Это можно сделать с использованием листов ДСП, гипсокартона или вагонки. Сначала подготавливаем детали нужного размера и обшиваем боковую грань по типу тетивы, для этого лучше использовать деревянные панели. Нижнюю часть лестничного марша закрываем гипсокартоном. Крепление осуществляем при помощи саморезов.

После обшивки металлической лестницы деревом не стоит забывать и про завершающий штрих, от которого будет зависеть конечный результат. Дополнительно облицованные части лестницы покрываем краской по дереву или вскрываем лаком, тонированным или прозрачным – кому что нравится.