Правильный монтаж цокольного сайдинга
Содержание
- Виды
- Подготовка и инструменты
- Расчет количества материала
- Пошаговая инструкция
- Советы
Облицовка фасада зданий плиткой, натуральным камнем или деревом сейчас считается излишне трудозатратным действом. На смену сложным конструкциям, имеющим природные корни и уменьшающим количество этих самых природных материалов, приходят облегченные панели из пластика, винила и металла. Сайдинг является не только экологичным видом отделки зданий, но и весьма экономичным. А если весь дом облицовывать не хочется, но создать уверенный и прочный фундамент дому просто необходимо, на помощь приходит неприхотливый, но живописный цокольный сайдинг.
Виды
Облицовка цоколя здания делится на виды по двум критериям: материал и способ укладки.
Самые распространенные материалы для сайдинга:
- поливинилхлорид;
- винил;
- полипропилен.
Все они являются универсальной отделкой для цокольного сайдинга, потому что обладают отличными устойчивыми свойствами: к воздействию ультрафиолета, к влаге, к перепадам температур. Могут с легкостью прослужить долгие годы. Встречается, конечно, и металлический сайдинг. Но он требует дополнительной обработки самого материала антикоррозийными средствами и более тщательного ухода.
По способу укладки виды цокольного сайдинга могут быть горизонтальными и вертикальными.
Чаще всего именно для нижней части здания профессионалы и любители строительного дела используют горизонтальную укладку. А для того чтобы максимально просто, быстро и результативно обеспечить цоколь дома качественной облицовкой собственноручно, необходимо обзавестись основными инструментами и подготовить основание здание к монтажу.
Подготовка и инструменты
Прежде чем приступать непосредственно к монтажу, необходимо подготовить поверхность к работе.
В первую очередь внимание следует обратить на ровность стен. Цокольный сайдинг выдаст с потрохами любой ваш скелет (читай: неровность). И также следует помнить, что при облицовке основания дома синтетическими полотнами под ними может образоваться отличная среда для появления и распространения грибка, плесени и прочих влаголюбивых микроорганизмов. Поэтому стены под плитами необходимо обработать антисептиком или любой другой пропиткой.
Обязательным условием перед укладкой плит сайдинга является очистка цоколя от мусора, пыли, паутины и прочего, чтобы поверхность была идеально свободной от посторонних предметов.
Следующим этапом в подготовке будет решение утепления или вентиляции фасада. Поскольку оба эти явления очень распространены в сегодняшних условиях, подготовку следует проводить, учитывая и эти особенности. При любом из этих вариантов, необходимо делать припуски приобретаемых материалов.
Для самостоятельного монтажа цокольного сайдинга вам в первую очередь понадобятся следующие инструменты:
- шуруповерт – можно воспользоваться старой дедовской отверткой, но времени на такие работы уйдет побольше;
- саморезы с плоской шляпкой (очень много саморезов);
- уровень водяной или инфракрасный;
- ножовка по металлу или электролобзик.
Конечно, для каждого случая и для каждого мастера характерен свой набор инструментов. Этот список предназначен для того, чтобы было с чего начать.
Что же касается комплектующих самого сайдинга, то здесь все просто. Для монтажа панелей на цоколь необходимы: обрешетка (металлические профили или деревянные бруски), стартовая планка, финишный профиль и j-профиль. Это все, что касается крепления панелей к стене цоколя. Основные же части, из которых складывается сам сайдинг: панели обшивки с выбранным дизайном и угловые панели.
Но перед тем как купить указанные составляющие части будущего «лица» основы дома, следует сделать предварительные, максимально точные расчеты.
Расчет количества материала
Правильно рассчитать, сколько потребуется сайдинга для отделки цоколя, несложно. Но тут следует соблюсти особую внимательность. Никому ведь не хочется ехать в магазин посреди процесса укладки и докупать материал. Или, наоборот, накупить кучу панелей, а потом не знать, куда деть остаток, и зачем столько денег было потрачено.
Приступаем к замерам основания фасада дома. Измерив ширину и высоту одной стороны, вы получите площадь поверхности для облицовки. Так же поступаете с остальными боками вашего дачного или загородного домика. Сложив все четыре цифры, получаете общую площадь поверхности.
В строительных магазинах сегодня можно найти большое разнообразие стеновых панелей для сайдинга, разных фирм и производителей. Так, можно найти различные размеры, фактуры, способы укладки. Некоторые производители выпускают свою продукцию уже и с креплениями конкретно под свои панели. При этом на каждой упаковке указана точная общая площадь панелей и полезная площадь. Обращайте внимание на первую величину и рассчитывайте, сколько упаковок данного материала необходимо в вашем случае.
Обязательно к получившемуся количеству упаковок прибавьте 10-15%. Это поможет оставаться уверенным, что в случае форс-мажора у вас есть запас. В то же время – это не заоблачное количество, стоящее сумасшедших денег.
С полным набором материала, комплектующих и инструментов, счастливые, можете приступать к монтажу цокольного сайдинга.
Пошаговая инструкция
Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.
Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.
Существует три вида установки обрешетки:
- вертикальная;
- горизонтальная:
- комбинированная.
Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.
Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.
Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.
Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.
Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции. Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная. Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.
Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.
Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.
- Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
- Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.
- Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
- Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
- Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.
Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.
Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.
Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта, а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.
Советы
Осуществляя монтаж цокольного сайдинга своими руками, можно прибегнуть к советам и рекомендациям опытных специалистов.
- При желании воссоздать фигурные, необычные угловые конструкции, можно также использовать металлический профиль, который принимает любые формы, если сделать в нужных местах небольшие надрезы.
- Количество декоративных уголков сайдинга всегда равно количеству рядов панелей обшивки цоколя. Таким образом, можно легко рассчитать их предварительное количество.
- Крепить сначала один угол, потом устанавливать панели, снова накрывать все углом – неправильно. Есть риск не рассчитать и не угадать с пазами. Установку всех элементом сайдинга необходимо выполнять с учетом всех рекомендаций, дающихся в инструкции к нему.
- Обратите внимание, что облицовка частного дома сайдингом подразумевает применение большого количества саморезов или гвоздей. Так, на одну стандартную панель может уйти до пяти штук. Их необходимо вкручивать в специальные отверстия. При этом, чтобы нагрузка на все панели распределялась равномерно, саморезы или гвозди следует размещать строго по центру отверстий горизонтальных панелей. Что же касается углов, то здесь в самое первое нижнее отверстие гвоздь или саморез вставляется в его нижнюю часть, а дальше также – посередине.
Профессионалы рекомендуют обращать особое внимание при выборе панелей для сайдинга на некоторые нюансы.
- Окраска. Чем качественнее продукция, тем более однотонным и ярким будет цвет панелей и снаружи, и внутри.
- Толщина. Этот параметр должен быть одинаковым по всей длине и по всей высоте панели. Если же вы смотрите на нее прямо, и видите уплотнения, вздутости, искривления, бегите от этого производителя или продавца подальше.
- Размеры. Информация о размерах, указанная производителем на упаковке, должна соответствовать размерам имеющихся панелей.
- Отверстия. Вся перфорация – одинакового размера, формы и гладкая.
- Внешний вид. Не допускается наличие малейших дефектов поверхности: шелушений, вздутий, расслоений.
В уходе цокольный сайдинг весьма неприхотлив. Своевременная его чистка продлит не только срок его службы, но и ваше эстетическое наслаждение. Для мытья панелей удобно использовать шланг, в котором вода подается под умеренным напором. В труднодоступных местах на помощь может прийти автомобильная щетка. Главное, не использовать материалы с грубой поверхностью и иногда использовать классические моющие средства.
При монтаже фиброцементного сайдинга (или панелей под каменную и кирпичную кладку) необходимо учитывать тот фактор, что данный материал очень капризен и дает плохую усадку, сложно реагирует на погодные изменения. Таким образом, подход к такому виду облицовки также должен быть особенным, чтобы не испортить себе настроение в случае внезапного форс-мажора.
Монтаж цокольного сайдинга смотрите в следующем видео.
09.12.2022
Общие положения
1. Для монтажа фасадных панелей и доборных элементов к ним используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой. Длина саморезов не менее 35 мм. Диаметр ножки для крепежных элементов не должен превышать 3 мм, диаметр шляпки — 9 мм. Запрещается использовать для монтажа саморезы-потаи.
2. Монтаж фасадных панелей осуществляется на деревянную горизонтальную обрешетку из брусков камерной сушки влажностью не более 12%, обработанных огне- и био- защитными составами, либо на обрешетку из оцинкованного металлического профиля. Рекомендуемое сечение реек деревянной обрешетки — 40х40 мм, металлической — 60х27 мм.
3. Фасадная панель и доборные элементы к ней крепятся метизами через перфорационные отверстия. Крепежные элементы устанавливаются строго перпендикулярно относительно панели в центр перфорационного отверстия. Наклоны и загибы крепежей не допускаются. Необходимо оставлять расстояние 1-1,5 мм между шляпкой крепежного элемента и монтируемой панелью, допуская ее перемещение при колебании температур (рис. 1).
На одну панель необходимо установить минимум пять крепёжных элементов.
Важно! Категорически запрещено крепление панелей к обрешетке вне специально предназначенных для этого отверстий, а также любыми иными способами, исключающими свободное движение при тепловом расширении.
4. Фасадные панели и доборные элементы к ним меняют линейные размеры при изменении температуры. В связи с этим необходимо оставлять расстояние между вертикальными доборными элементами и торцами панелей 5-10 мм, а между панелями — 1-1,5 мм и 2-3 мм соответственно. При отделке стены дома, длина которой превышает 6м, рекомендуется устраивать температурный шов, образованный двумя J-профилями (составив из них Н-профиль).
Важно! Появление при низких температурах незначительных видимых зазоров между панелями не является производственным браком и относится к физическим свойствам материала.
5. Вертикально расположенные доборные элементы крепятся следующим образом: крепежный элемент устанавливается в верхнее монтажное отверстие в верхний угол, для всех остальных перфорационных отверстий — в центр (рис. 2).
Расстояние между крепежными элементами при установке доборных элементов не должно превышать 250 мм.
6. При выполнении монтажных работ в холодное время года разрез панелей в требуемый размер необходимо осуществлять в тёплом помещении, предварительно выдержав в нём панели не менее 12 часов. Не рекомендуется устанавливать фасадные панели при температуре ниже О 0С.
7. Установку панелей на стены здания производите горизонтально, работая слева направо, снизу вверх.
8. Крепление дополнительных элементов (ставни, козырек и т.п.) поверх смонтированных панелей должно осуществляться к обрешетке через специально просверленные отверстия, аналогичные перфорационным отверстиям для крепежа.
9. Монтаж должен осуществляется специалистами, имеющими необходимую квалификацию для выполнения подобных работ.
Последовательность монтажа фасадных панелей Fineber
Установка обрешетки
Рейки обрешетки устанавливаются вокруг дверей, окон, на всех углах, по низу и по верху зоны установки панелей. Соблюдайте расстояние А между нижней и второй снизу направляющей, и расстояние В — между остальными направляющими, размеры указаны в таблице.
Для придания панелям большей жесткости рекомендуется монтировать дополнительную горизонтальную рейку посередине между основными рейками обрешетки. Для фасадных панелей коллекций Кирпич Клинкерный 3D и KLINKER дополнительную горизонтальную рейку необходимо смонтировать на уровне центрального горизонтального ребра жесткости.
Важно! Основные и дополнительные рейки должны обеспечивать строго ровную поверхность в одной плоскости. Для монтажа наружных углов устанавливаются вертикальные рейки обрешетки вровень с внешними углами строения (рис.1).
В случае наличия на объекте внешнего утепления, горизонтальная обрешетка устанавливается поверх вертикальной. Вертикальная обрешетка устанавливается для создания необходимого вентзазора, шаг установки — не более 400 мм. Рекомендуется использовать одинаковый материал для создания вертикальной и горизонтальный обрешетки.
Установка стартовой планки
Устанавливается строго горизонтально. Линии крепления стартовой планки должны совпадать на всех углах здания. Нижний край стартовой планки должен совпадать с нижним краем первой рейки обрешетки. Придерживайтесь п. 5 Общих положений при монтаже элемента (рис. 1).
При неровной линии фундамента фасадные панели нижнего ряда обрезаются снизу. В этом случае вместо стартовой планки устанавливается J-профиль, в который вставляется нижний обрезанный край панели.
Установка наружного угла
При креплении первого наружного угла установите его на стартовую планку и закрутите саморезы в центр верхних перфорационных отверстий по обе стороны. Снизу угол должен быть зафиксирован в стартовой планке, а сверху закреплен саморезами. Следующий угол соедините с предыдущим и закрепите тем же способом. Обеспечьте необходимую свободу перемещения наружного угла при тепловом расширении (рис. 2).
Для фасадных панелей коллекций КАМЕНЬ и КИРПИЧ первый наружный угол закрепите на вертикальной обрешетке саморезами в верхние перфорационные отверстия таким образом, чтобы угол висел на крепежных элементах. Нижний край угла должен на 5 мм отстоять от стартовой планки.
Следующий угол соедините с предыдущим и закрепите по центру перфорационных отверстий. Для коллекции ДОЛОМИТ в качестве стартового элемента для крепления первого (нижнего) наружного угла используется верхняя часть, отрезанная от другого наружного угла. Наружный угол устанавливается в стартовый элемент и закрепляется сверху через монтажные отверстия.
Следующий угол соединяется с предыдущим и закрепляется по центру перфорационных отверстий. Для панелей OPТIMAL SIZE сначала устанавливаются крепежные элементы угла, их крепят к обрешетке саморезами. Стартовый элемент для наружного угла не требуется.
Крепежный элемент должен на 5 мм отстоять от стартовой планки. Наружные углы надеваются на крепежные элементы путем защелкивания после установки панелей.
Установка J-профиля
Для обрамления оконных и дверных проемов рекомендуется использовать J-профиль. Также J-профиль используется в качестве финишного элемента (рис. 5, 6).
Допустимо использование наружных углов для обрамления оконных и дверных проемов. Придерживайтесь п. 5 Общих положений при монтаже элемента. 5. Установка внутреннего угла. Внутренний угол предназначен для монтажа фасадных панелей на стыке перпендикулярно стоящих стен. Монтируется к обрешетке через перфорационные отверстия (рис. 4).
Придерживайтесь п. 5 Общих положений при монтаже элемента.
Установка фасадных панелей
Фасадные панели соединяются со стартовой планкой и между собой при помощи замков, расположенных на тыльной стороне панели. Для монтажа первой и последней панели в ряду необходимо подрезать их под прямым углом. Рекомендуется собрать панели в ряду, не закрепляя их, чтобы наметить линии отреза. Последняя панель в ряду не должна быть короче 30 см. Для сокращения расходного материала необходимо отрезанную часть панели использовать в качестве концевой или начальной в другом ряду (рис. 2).
Левый край панели, который входит под наружный угол, должен быть обрезан под прямым углом. При установке нижний край панели вставляется в стартовую полосу. Панель придвигается к угловому элементу, при этом оставляется необходимый тепловой зазор (см. п. 4 Общих положений) (рис. 2).
Следующая панель вставляется в стартовую планку рядом с первой панелью и соединяется с ней по горизонтали, путем задвигания до упора в пазы первой панели (рис. 3).
На внутренних углах дома фасадные панели заводятся в пазы доборного элемента — внутреннего угла (рис. 4).
Параметры обрешетки для монтажа фасадных панелей
№ | Название коллекции | Размер «А» (мм) | Размер «В» (мм) |
---|---|---|---|
1 | ДОЛОМИТ | 430 | 450 |
2 | КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ 3D, KLINKER | 420 | 440 |
3 | КАМЕНЬ КРУПНЫЙ | 403 | 423 |
4 | КАМЕНЬ ДИКИЙ | 419 | 439 |
5 | КАМЕНЬ ПРИРОДНЫЙ | 400 | 420 |
6 | СКАЛА | 415 | 435 |
7 | OPТIMAL SIZE (СКОЛ, КИРПИЧ БАВАРСКИЙ, ТУФ БЛОК) | 550 | 570 |
В этой статье мы расскажем про виды сайдинга для цоколя и способы его монтажа. К тому же дадим пошаговую инструкцию от подготовки до обшивки.
Содержание
- 1 Обрешетка под цокольный сайдинг
- 2 Виды сайдинга
- 3 Как рассчитать количество
- 4 Что понадобится для обшивки
- 5 Этапы монтажа
- 5.1 Подготовка и утепление цоколя
- 5.2 Выбор обрешетки
- 5.3 Монтаж обрешетки
- 5.4 Пошаговая инструкция по монтажу панелей
- 6 Различие в монтаже разных видов панелей
- 6.1 Монтаж фиброцементных плит
- 6.2 Монтаж клинкерных панелей
- 6.3 Монтаж сайдинга под камень
- 7 Монтаж при неровном участке
Обрешетка под цокольный сайдинг
Для того, чтобы сайдинг надежно крепился на фундаменте, под него обычно делают обрешетку. Это необязательно, но с обрешеткой намного проще установить облицовочные панели и добиться качественного результата. Отказываться от нее стоит только в том случае, если фундамент идеально ровный.
Обрешетка бывает 3 видов:
- горизонтальная;
- вертикальная;
- комбинированная.
Для фундамента обычно выбирают горизонтальную. Если же нужно обшить весь фасад, то вертикальный каркас становится лучшим вариантом.
При отделке фундамента сайдингом чаще всего используют металлопрофиль. А крепят его к фундаменту саморезами и дюбелями. При этом между саморезом и цоколем должен оставаться промежуток – не менее 1 см. Это нужно, чтобы обезопасить фундамент от температурных перепадов.
Важный момент – перед тем, как монтировать обрешетку, нужно провести все вентиляционные и теплоизоляционные работы. После установки каркаса такой возможности уже не будет.
Более подробно об установке обрешетки под отделку фундамента сайдингом мы поговорим далее.
Виды сайдинга
Задумав отделку цоколя декоративным сайдингом, человек сталкивается с тем, что на рынке есть много разных видов этого материала. Выбрать между ними неопытному новичку бывает сложно. Так, чаще всего встречаются сайдинги:
- виниловые;
- акриловые;
- металлические;
- фиброцементные.
Чтобы определиться с выбором, рассмотрим плюсы и минусы всех видов фасадного сайдинга. В этом поможет сравнительная таблица.
Вид | Достоинства | Недостатки |
Виниловый | Самый доступный по цене. Изготовлен из полимеров, поэтому не гниет и не ржавеют. Насекомым-вредителям он тоже не интересен. Демонстрирует неплохую пожароустойчивость (плавится вместо того, чтобы гореть, и таким образом препятствует распространению огня). Материал полностью экологичен. Средний срок службы – до 30 лет. | Может деформироваться при резких температурных перепадах (расширяется или, наоборот, сжимается). В случае пожара безвозвратно теряет форму. Нельзя устанавливать зимой – при температуре -10°С и ниже материал рискует потрескаться. |
Акриловый | Практически идентичен виниловому. Отличается только более высокой устойчивостью к скачкам температуры – не деформируется при нагреве ниже 80°С. | Стоит дороже, чем акриловый. Установка в морозную пору также недопустима. При температуре выше 500°С плавится и теряет форму. |
Металлический | Изготовлен из оцинкованной стали. Очень прочный, качественно защищен от гниения и ржавчины благодаря грунтовке и полимерному слою. Вообще не горит и даже не теряет форму при пожаре. Монтаж можно производить в любое время, даже при сильных морозах. Экологичен. Срок службы – около 50 лет. | Если случайно повредить защитный слой полимеров, то в месте повреждения может начаться коррозия. Много весит – это осложняет установку. |
Фиброцементный | Сделан из спрессованного цемента, в который добавлены целлюлозные волокна (для укрепления) и минеральные компоненты. Очень гибкий. Отталкивает влагу, поэтому предпочтителен для установки в регионах с высокой нормой осадков (а также – в домах, стоящих в низине). Не горит и не «страдает» от скачков температуры. Экологичен. Служит в среднем до 30 лет. | После монтажа очень заметны швы. Если в дальнейшем потребуется точечный ремонт фундамента, то вынуть одну фиброцементную плиту будет сложно – есть риск повредить соседние. Материал хрупкий, поэтому может повредиться при перевозке. |
Как рассчитать количество
Прежде чем купить и монтировать выбранный цокольный сайдинг, стоит рассчитать его необходимое количество. Это поможет избежать лишних расходов, а также распространенной проблемы с нехваткой материала, когда приходится бросать работу и ехать в магазин за парой недостающих фрагментов.
Провести точный расчет объема необходимого материала для облицовки нетрудно. Процесс состоит из следующих этапов:
- Измерить длину и высоту фундамента. Если он прямоугольный, то достаточно сделать замеры 2 соседних сторон. В противном случае надо измерять каждую.
- Рассчитать площадь поверхности. Для этого надо умножить длину на высоту.
- Высчитать общую площадь фундамента, сложив площади всех сторон.
- Посмотреть площадь 1 упаковки выбранного сайдинга. Она всегда указывается на коробке.
- Разделить площадь фундамента на площадь упаковки. Результатом станет точное количество упаковок.
Важный момент – стоит добавить к полученному числу еще от 0,5 до 1 упаковки на всякий случай. Стоят они не заоблачных денег, а в случае порчи материала пригодятся.
«Пройдемся» по этому алгоритму на конкретном примере. Предположим, что есть дом с такими характеристиками:
- длина – 12 м;
- ширина – 8 м;
- форма фундамента – прямоугольная;
- высота фундамента – 50 см.
Рассчитаем площадь фундамента:
- Длинная стена – 12 м * 0,5 м = 6 м2.
- Короткая стена – 8 м * 0,5 м = 4 м2.
- Суммарная площадь фундамента – 6 м2 + 6 м2 + 4 м2 + 4 м2 = 20 м2.
Площадь упаковки выбранного сайдинга (как указано на самой упаковке) – 8,4 м2. Следовательно, 20 м2 / 8,4 м2 = 2,38. Если купить 3 упаковки, то их с большим запасом хватит на то, чтобы покрыть весь фундамент.
Что понадобится для обшивки
Чтобы обшить фундамент дома сайдингом своими руками, потребуется набор инструментов:
- шуруповерт или электроотвертка (можно обойтись и ручной отверткой, но работа будет долгой и физически нелегкой);
- электролобзик или ручная ножовка по металлу;
- уровень (лучше инфракрасный – он точнее);
- большое количество саморезов (лучше не рассчитывать самому, а попросить в магазине, где покупается сайдинг – продавец знает, сколько креплений нужно на такой объем материала).
Также надо убедиться, что в наличии есть все комплектующие, которые необходимы для установки сайдинга на любой фундамент:
- стартовая планка;
- J-профиль;
- финишный профиль.
Отдельного упоминания заслуживает обрешетка под цокольный сайдинг. Нужно подготовить достаточное количество материала (деревянных брусков и металлопрофиля), а еще – креплений для него.
Этапы монтажа
Крепить современный цокольный сайдинг на фундамент несложно. Если следовать процедуре монтажа, состоящей из нескольких этапов, то с этой задачей можно справиться даже в одиночку и без профессиональных навыков.
Подготовка и утепление цоколя
Перед тем, как заниматься монтажом, нужно провести один важный этап. Он заключается в том, чтобы подготовить цоколь к работе. После установки каркаса для цокольного сайдинга эти процедуры станут уже невозможны.
Итак, порядок действий:
- Выровнять цоколь. Даже самые мелкие неровности станут очень заметны, когда покроются сайдингом. Поэтому все углубления стоит зашпаклевать и подровнять, используя уровень для оценки.
- Очистить рабочую поверхность от грязи и мусора. Даже мелкие пылинки и малозаметная паутина должны быть удалены.
- Обработать фундамент антисептической пропиткой. При желании можно использовать и другие пропитки (например, противопожарную). Но антисептик обязателен, ведь под сайдингом формируется благотворная среда для развития бактерий.
- Проложить теплоизоляцию. Формально этот этап необязателен, но в российских погодных реалиях не помешает. Утеплять можно чем угодно, главное – учитывать, что сверху этот материал будет покрыт сайдингом.
Также не будет лишним проложить вентиляцию, чтобы продлить срок службы облицовки. Пары отверстий для поступления воздуха будет достаточно.
Выбор обрешетки
Обрешетка цоколя под сайдинг может быть выполнена из деревянных брусков или металлического профиля. В принципе, оба варианта примерно одинаковы по качеству. Выбирать между ними можно по финансам или личным предпочтениям. Есть лишь пара нюансов:
- если обрешетка под цокольный сайдинг – из дерева, то каждый брусок предварительно нужно как следует пропитать антисептиком;
- если используется металлопрофиль, то он должен быть усиленным – стандартный профиль, который применяют при монтаже листов гипсокартона, здесь не подойдет.
А принцип выбора между горизонтальной и вертикальной технологиями обрешетки следующий:
- если высоту фундамента полностью перекрывает одна панель выбранного сайдинга, то лучше использовать горизонтальную обрешетку;
- если требуется 2 и более панелей, то удобнее будет работать с вертикальной.
Монтаж обрешетки
Итак, монтаж сайдинга на цоколь своими руками следует начинать с обрешетки. Устанавливают ее по таким принципам:
- вертикальные стойки (если они есть) надо обязательно проверять отвесом или уровнем;
- перед тем, как устанавливать обрешетку, стоит изучить инструкцию к сайдингу – там могут быть указаны специфические предпочтения.
Пошаговый принцип монтажа одинаков и для деревянной, и для металлической обрешетки:
- Нарисовать разметку прямо на фундаменте. Это поможет не ошибиться при монтаже обрешетки.
- Установить внизу горизонтальную планку по длине всей стены. В нее будут упираться остальные элементы. Но для деревянной обрешетки это не обязательно.
- Устанавливать элементы обрешетки надо с соблюдением шага. Шаг при вертикальной технологии должен быть от 30 до 40 см, а при горизонтальной – всегда 46 см (это продиктовано типовыми размерами сайдинговых панелей).
- Закрепить с помощью саморезов.
Если вертикальную обрешетку ставят на утеплитель, то шаг между стойками обусловлен размерами его листов. Но расстояние между саморезами должно быть не более 40 см.
Пошаговая инструкция по монтажу панелей
Пришло время для основного этапа – обшивки фундамента выбранным цокольным сайдингом. Процедура несложная, если соблюдать очередность действий:
- Начать монтаж с угловых элементов. Установить их сразу на все углы обрешетки и закрепить саморезами.
- Начертить ровную линию по периметру фундамента. Она нужна для качественной установки стартовой планки. При этом между угловыми элементами и планкой должен быть зазор около 5 мм. Он нужен для компенсации возможного расширения материалов из-за тепла.
- Установить стартовую планку по линии. Между частями планки тоже должен быть зазор 5 мм. Крепить ее можно саморезами, гвоздями или металлическими скобами. Забивать крепежные элементы до упора не следует, иначе сайдинг может «пойти волной».
- Установить цокольный сайдинг на первой стенке фундамента, начиная с левого угла. Крепить, как и всё остальное, саморезами или гвоздями.
- Проверить ровность кладки с помощью уровня. Если всё хорошо – можно класть следующую панель сайдинга. Уровень рекомендуется использовать после установки каждой панели.
- Если облицовка кладется в 2 и более рядов, то монтаж второго ряда стоит начинать только после установки первого. Двигаться надо от стартовой планки.
- Над верхним рядом установить отлив. Он может быть изготовлен из металла или пластика. Углы отлива проще всего сформировать с помощью треугольных отверстий, а место сгиба – заклеить герметиком.
Соблюдение этого алгоритма позволит без проблем обшить фундамент дома сайдингом своими руками. Также стоит учитывать нюансы, зависящие от выбранного типа сайдинга:
- если выбранная модель сайдинга имитирует каменную или кирпичную кладку, то ее нужно обрезать именно по левому краю, откуда и начинается монтаж;
- при ровном сайдинге можно применять H-панели, закрывающие стыки;
- при укладке «внахлест» стык лучше размещать против солнца – тогда он будет менее заметен.
Различие в монтаже разных видов панелей
Разные типы панелей, применяющихся при обшивки цоколя облицовочным сайдингом, имеют свои особенности монтажа. Крепить сайдинг разных типов нужно с учетом этих особенностей, хотя общую технологию они и не меняют.
Монтаж фиброцементных плит
Крепление цокольного сайдинга фиброцементного типа имеет такие особенности:
- плиты обычно ровной прямоугольной формы, поэтому устанавливать их нетрудно;
- монтировать можно встык, не оставляя зазоров – этот материал не разбухает на солнце или от влаги;
- лучше использовать деревянную обрешетку, чтобы надежно смонтировать цокольный сайдинг этого типа;
- нужно быть осторожным с крепежными элементами – если прилагать большие усилия, то хрупкий сайдинг может лопнуть.
Монтаж клинкерных панелей
Крепление фасадных панелей клинкерного типа возможно без обрешетки. Впрочем, многие предпочитают не рисковать и всё же ее делают.
Клинкерные панели – это недешевый и качественный материал, изготовленный из обожженной очищенной глины. Поэтому и особенности у него соответствующие:
- установку сайдинга можно проводить даже при сильных морозах;
- дополнительное утепление не нужно – панели сами оказывают термический эффект;
- монтируется такая облицовка легко, ошибиться и «пустить» ее неровно практически невозможно;
- швы рекомендуется затирать с помощью строительного пистолета, используя морозостойкий материал идентичного или, наоборот, контрастного панелям цвета.
Монтаж сайдинга под камень
Облицовочная кладка под камень тоже имеет свои особенности. Прежде всего, при отделке дома таким цокольным сайдингом нужно учитывать, что он плохо уседает и достаточно сильно реагирует на экстремальные погодные условия.
Кроме того, каменная кладка имеет неровную структуру. Поэтому перед установкой подобного цокольного сайдинга своими руками некоторые панели придется обрезать, чтобы они не выступали за края стены. Обрезать рекомендуется с левой стороны – так крепление будет надежнее.
Монтаж при неровном участке
Когда дом стоит на неровном участке, монтаж выбранного цокольного сайдинга своими руками немного усложняется. Основные принципы таковы:
- Нижний край панелей, идущих в нижнем ряду, придется немного обрезать. Срез должен составить горизонтальную линию. Ее стоит заранее нарисовать на фундаменте с помощью уровня.
- Обычную стартовую планку лучше заменить J-профилем. В него и будут упираться панели.
- Если облицовка состоит из нескольких рядов, то корректировать нужно только установку нижнего ряда. Остальные монтируются по общим правилам.
- Когда 1 сайдинговой панели не хватает, а 2 оказывается слишком много, то уклон позволяет немного схитрить. В этом случае нужно делать всё наоборот – стартовую планку монтировать сверху, а цокольные панели крепить справа налево. Это позволит сэкономить материалы.
В этой статье мы рассмотрим, как производить монтаж цокольных панелей своими руками.
Фото установленного сайдинга
Зачем это нужно
- Во-первых, для защиты фасада от чрезмерной влажности и перепадов температур.
- Во-вторых, для предания внешнему виду здания большей привлекательности.
Умение же выполнить все работы самостоятельно позволит значительно сэкономить семейный бюджет.
Общие положения
Будет справедливо уделить немного внимания причинам выбора сайдинга в качестве цокольной отделки:
Преимущества
- Хорошие водоотталкивающие свойства. Это первоочерёдное требование к любой фасадной обшивке цокольными панелями.
- Красивый внешний вид, имитирующий натуральное более дорогое покрытие.
Ассортимент имитаций
- Доступная цена. В сочетании с самостоятельной установкой вы сможете значительно сэкономить.
- Простота монтажных работ. Так как монтировать цокольные панели не сложно, можно обойтись без наёмных специалистов.
- Лёгкость ухода. Достаточно помыть поверхность водой со шланга, чтобы вернуть ей прежнюю эстетичность.
- Прочность и долговечность.
- Возможность использования в сочетании с утеплителем.
Схема установки дополнительного утепляющего материала
Правила монтажа сайдинга
Прежде чем приступать непосредственно к установке, следует ознакомиться с основными постулатами отделочных работ:
- Монтаж секций осуществляется слева направо.
- Необходимо учитывать, что при изменении температуры меняются также и линейные размеры панелей.
Чтобы компенсировать такие деформации следует оставлять соответствующие зазоры между отделочными изделиями:
- 1 градус Цельсия – 15 мм;
- 16 градусов Цельсия – 12 мм;
- 32 градуса Цельсия – 10 мм.
Совет: в случае потребности выполнять установку сайдинга в холодное время года постарайтесь перед работами держать панели в тёплом помещении. Это значительно увеличит гибкость материала.
- Перед началом работ проверьте уровнем ровность стен. В случае обнаружения неровностей их требуется устранить.
Совет: если выравнивание стены проблематично, то можно смонтировать обрешётку с шагом в 25 см. Такая конструкция скроет все дефекты поверхности.
- Гвозди или саморезы должны входить в обрабатываемую поверхность на расстояние, которое не меньше одного сантиметра.
Схема крепёжного соединения
- Для изоляции применяются материалы, способные «дышать». Фольгу следует исключить.
- В связи с эффектом температурного расширения между панелью и шляпкой фиксирующего элемента необходимо оставлять зазор около миллиметра.
Соблюдение необходимого зазора с помощью копейки
- Не нужно монтировать более двух углов за один раз, потому что так вы потеряете возможность дальнейшей подгонки и выравнивания отделки.
Отделочные работы
Так как стоимость монтажа цокольных панелей достаточно высока, намного выгоднее выполнить все работы самостоятельно. Для понимания сути процесса и ознакомления с его тонкостями – разберём его поэтапно (см.также статью “Правильно устраиваем продухи в цоколе – избавляем дом от сырости”).
Обрешётка
Пример создания обрешётки
Инструкция по монтажу цокольных панелей начинается с установки обрешётки, которая может быть выполнена как из деревянных реек, так и из металлических профилей.
Основные моменты:
- В теплом климате конструкция фиксируется прямо в грунте. В холодном – на высоте 15 см от зоны промерзания.
- Вертикальные рейки или профили располагаются на расстоянии друг от друга не превышающим 91 см.
- В промежутки между направляющими укладывается утеплитель. В этом качестве можно использовать пенопласт, минеральную вату или экструдированный полиуретан.
Утепление минеральной ватой
Стартовый профиль
Чертёж фиксации стартового профиля
- При помощи шнура с нанесённой на него специальной краской или мелом отбиваем ровную линию.
- На расстоянии 10 см от угла здания монтируем изделие по нанесённой разметке, привинчивая его саморезами через каждые 30 см. Его горизонтальность проверяем ватерпасом.
Если же облицовочные панели нуждаются в подрезке, то стартовый профиль не устанавливается, а сами планки тогда фиксируются саморезами через лицевую сторону.
Первая панель
- Монтируем угловую деталь сайдинга.
- Наносим на его кромки герметик.
Схема установки
- Первую секцию ставим на 3 мм ниже края стартового профиля.
- Далее двигаем её, вставляя в угловой элемент с сохранением температурных швов.
- Фиксируем саморезами так, чтобы их шляпки едва касались поверхности.
Совет: рекомендуется саморезы закручивать сначала полностью, а потом отпускать на пол оборота. Так получатся идеальные зазоры для компенсации температурного расширения.
Следующий ряд
Вводим через стартовый профиль следующее изделие и придвигаем его к первой секции. Для получения более натуральной имитации каменной или кирпичной кладки смещаем каждый последующий ряд на 20 см в сторону.
Правильный монтаж: цокольные панели устанавливаются со смещением
J-профили
Фото J-профиля
Своё название данное изделие получило, как вы можете судить по изображению, из-за формы. Используется для более качественной подгонки элементов отделки. Бывают с пазом 19 мм, которые лучше подходят для секций имитирующих кирпич, и пазом 28 мм, такие более эффективны при установке «каменных» панелей.
Цвет таких крепежей обычно имеет оттенок раствора. Рекомендуется их иметь в достаточном количестве перед началом работ.
Возможные проблемы
Во время проведения установки могут возникнуть следующие трудности:
- Секции плохо стыкуются по бокам, из-за чего не получается их качественно запереть. Это может быть следствием неровности стены. Необходимо проверить ватерпасом все предыдущие панели и при необходимости выровнять обрешётку.
- Изделия коробятся или не прилегают плотно к стене. Причиной таких ситуаций может стать отсутствие зазоров между шляпками саморезов и поверхностью сайдинга. Просмотрите все крепёжные элементы и устраните ошибки.
Вывод
Защищённый цоколь прослужит в разы дольше, а красивый – ещё и будет радовать глаз. Сайдинг прекрасно справляется с этими задачами, являясь красивым, практичным и недорогим материалом. Отдельно стоит отметить лёгкость проведения монтажных работ (Ц читайте также статью “Цокольные пластиковые панели – простой способ отделки фундамента”).
Качественная обрешётка и правильная фиксация стартового профиля – это большая часть дела. При установке же самих панелей важна лишь аккуратность и внимательность. Также необходимо помнить о тепловом расширении изделий, для компенсации которого требуется наличие температурных швов между секциями и достаточных зазоров между шляпками саморезов и поверхностью отделки.
Результат проведённых работ
Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительную информацию по данной теме.
Удачных монтажных работ!
Способ наружной отделки дома — сложный вопрос, требующий значительных финансовых и трудовых затрат.
Для его решения требуется понимание смысла и особенностей функционирования отделочного слоя.
Одним из наиболее удобных и относительно недорогих способов внешнего оформления дома является сайдинг.
Он обладает высокими декоративными качествами, осуществляет надежную внешнюю защиту стеновых материалов и способствует вентиляции стенового пирога, своевременному выводу пара. Кроме того, монтаж сайдинга можно произвести своими руками, максимально аккуратно, без грязи и пятен от различных растворов.
Содержание статьи
- 1 Что такое цокольный сайдинг
- 2 Комплектация цокольного сайдинга
- 3 С чего начать монтаж цокольного сайдинга
- 4 Подготовка стены к монтажу сайдинга
- 5 Какая обрешетка лучше подходит под цокольный сайдинг, порядок монтажа
- 6 Как производится крепление сайдинга
- 7 Монтаж цокольного сайдинга
- 8 Полезное видео
- 9 Заключение
Что такое цокольный сайдинг
Цокольный сайдинг — это обшивочный материал, первоначальным назначением которого являлась отделка нижней части стен дома — цоколя. Обычно цоколь — это выступающая вверх часть фундамента дома. Он делается из камня или бетона, поэтому цокольный сайдинг, в основном, имитирует разные варианты кирпичной или каменной кладки.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В этом, а также в его размерах, заключается отличие от обычного сайдинга, который изготавливается в виде деревянных элементов — бруса, бревна или корабельной доски.
Цокольный сайдинг оказался пригоден для полной отделки фасадов, причем уровень обшивки с дизайнерской точки зрения гораздо выше, чем у обычных образцов. Разнообразие форм и цветов панелей, высокая реалистичность полотна, которое даже вблизи не сразу можно отличить от настоящего камня или кирпича, быстро нашли своих поклонников и заслужили популярность среди потребителей.
Кроме того, разница в размерах панелей способствует удобному монтажу, который можно производить в одиночку. Это дает возможность сэкономить немалые деньги, поэтому спрос на цокольный сайдинг постоянно растет.
На сегодня имеются следующие варианты цокольных панелей:
- Под кирпич.
- Под камень.
- Под фасадную плитку.
- Под дерево (дранка, тес и т.д.).
Все типы панелей имеют множество собственных
разновидностей. Особенно широко представлены варианты имитации каменных стен, где имеются формы дикого камня, бутового, валуна, гранита и т.д. Немало панелей с повторением кирпичных стен — от гладкого клинкерного, до старинного кирпича ручной работы.
Кроме того, для каждого вида панелей есть несколько вариантов цветового решения, позволяющие получить дополнительные дизайнерские возможности в отделке дома.
Комплектация цокольного сайдинга
Помимо панелей, образующих полотно покрытия стен, цокольный сайдинг комплектуется доборными материалами, служащими для отделки элементов архитектуры (углов, проемов и т.д.), крепления панелей и оформления краев полотна.
Эти дополнительные элементы называются доборами и выпускаются в полном соответствии с основными панелями — как по цвету, так и по форме. При монтаже доборы полностью подходят к панелям, но использование элементов от разных производителей может привести к несоответствию размеров или внешнего вида, поэтому следует приобретать только однотипные элементы от единого изготовителя.
В число доборных элементов для цокольного сайдинга входят:
- Угловые профили.
- Стартовые планки.
- J-планки.
- Металлические угловые элементы.
- Элементы подсистемы для создания обрешетки и т.д.
В зависимости от производителя, цокольный сайдинг может комплектоваться дополнительными элементами, делающими монтаж более качественным, а внешний вид — более завершенным и реалистичным.
С чего начать монтаж цокольного сайдинга
Началом любых монтажных работ должен стать тщательный расчет необходимого количества материала, комплектующих элементов и крепежа. Если планируется наружное утепление стен, то в смету обязательно должен входить оптимально подходящий по климатическим или техническим условиям утеплитель.
ОСТОРОЖНО!
Ошибки в расчетах повлекут за собой остановку работ и потраченное время на поиски нужного материала. При расчетах следует учитывать небольшой запас материала на случай порчи, ошибочной резки или иных непредвиденных обстоятельств.
Если имеется замысел использовать несколько цветов, то для каждого вида панелей также нужен определенный запас (обычно принимается 15-20%), позволяющий в сложной ситуации выйти из положения.
Подготовка стены к монтажу сайдинга
Перед началом монтажных работ следует подготовить поверхность стен. Эта процедура имеет очень важное значение, поскольку после установки сайдинга доступ к стенам будет невозможен, произвести какие-либо действия не будет возможности.
Следует произвести такие операции:
- Освободить стену от всех навесных элементов — уличных фонарей, камер видеонаблюдения, кондиционеров, кронштейнов и т.п.
- Снять наличники с дверных или оконных проемов, отсоединить все водостоки, оконные отливы и т.п.
- Осмотреть поверхность стены, оценить ее состояние.
- Имеющиеся трещины или выбоины подлежат заделке. Отслаивающиеся или осыпающиеся участки максимально удаляются и полностью заделываются. В самых сложных случаях рекомендуется нанесение полного слоя штукатурки.
- Для монтажа утеплителя потребуется использовать специальный клей, поэтому поверхность очищается от старой краски и покрывается слоем грунтовки глубокого проникновения (праймера) на 2 раза.
- Все нанесенные материалы должны быть выдержаны положенное время для достижения рабочей степени высыхания.
Если планируется установка утеплителя, состояние стен имеет особенное значение, так как для качественной работы стенового пирога необходим плотный контакт утеплителя с поверхностью стен.
Какая обрешетка лучше подходит под цокольный сайдинг, порядок монтажа
Для монтажа сайдинга требуется наличие опорной системы планок, несущей полотно обшивки. Традиционно для создания обрешетки использовались деревянные бруски, работа с которыми проста и не вызывает никаких вопросов.
Тем не менее, качество материала не выдерживает никакой критики — древесина пожароопасна, подвержена гниению, появлению грибковых поражений, ее портят насекомые и т.д. Для обшивки, срок службы которой составляет по 50 лет и больше, такая обрешетка не годится.
Более современный тип обрешетки основан на использовании металлических направляющих для гипсокартона, установленных на стену посредством прямых подвесов. Такой материал не подвержен коррозии, поскольку имеет надежное защитное покрытие — слой оцинковки.
Планки имеют прямые ровные линии, они совершенно безопасны в пожарном отношении, нейтральны к микробиологическим проявлениям — плесень, грибок, водоросли и пр. Кроме того, монтаж таких систем намного удобнее и быстрее, так как настройка ровной плоскости намного легче, производится в считанные секунды.
Для некоторых видов цокольного сайдинга производители выпускают собственный вариант обрешетки, максимально подходящий к соответствующим панелям. Такой вариант является оптимальным с точки зрения прочности и надежности монтажа, но он подходит не для всех типов панелей и имеет более высокую цену.
Монтаж обрешетки происходит в следующей последовательности:
- Производится разметка стен, отмечаются места установки прямых подвесов.
- На стену с установленными подвесами крепится утеплитель. Подвесы проходят сквозь него, для чего в материале делаются крестообразные надрезы, которые потом тщательно заправляются.
- Поверх утеплителя устанавливается гидроизоляционная мембрана, лепестки подвесов проводятся сквозь нее методом протыкания.
- На выступающие лепестки подвесов крепятся планки обрешетки. Сначала устанавливаются две крайние — слева и справа, тщательно выводится вертикаль. Затем между ними натягивается шнур, с помощью которого легче настраивать положение промежуточных планок.
- Устанавливаются все остальные планки. Производится постоянный контроль их положения, замеченные ошибки устраняются сразу же.
Если толщина утеплителя слишком велика и длины лепестков подвесов не хватает, то приходится делать двухслойную обрешетку по более старой методике.
Порядок действий:
- Разметка стены, установка подвесов.
- Установка горизонтальных планок нижней и верхней.
- Монтаж остальных горизонтальных планок по шнурам. Расстояние от поверхности стены до верхней часи планки должно быть не меньше, чем толщина утеплителя.
- Установка утеплителя между планками, гидроизоляция.
- Монтаж контробрешетки — системы вертикальных планок. Они устанавливаются с шагом 35-40 см (оптимально для цокольного сайдинга). Поскольку первый слой имеет ровную плоскость, настройки положения планок контробрешетки не требуется.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Второй способ более трудоемкий и затратный, поэтому к нему прибегают только при необходимости.
Как производится крепление сайдинга
Для крепления панелей и доборных элементов цокольного сайдинга существуют свои правила. Они, в основном, обеспечивают наличие температурных зазоров между всеми элементами полотна и доборов, иначе при нагревании в летнее время полотно начнет вспучиваться или пойдет волнами.
Правила крепления сайдинга таковы:
- Для крепления элементов используются гвозди или саморезы, имеющие защитное покрытие.
- Точка установки самореза должна находиться точно посередине продолговатого монтажного отверстия, давая возможность некоторого передвижения детали.
- Нельзя фиксировать детали в самостоятельно просверленные отверстия, для этой цели надо использовать специальную просечку.
- Крепить панели следует только через отверстия в гвоздевой планке.
- Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно основанию.
- Плотно завинчивать саморезы нельзя, деталь должна слегка двигаться. Для этого между шляпкой самореза (или гвоздя) и деталью оставляется зазор примерно 1 мм.
- При установке вертикальных деталей верхний саморез располагается в верхней точке монтажного отверстия, а все последующие — по обычной схеме, посередине.
Монтаж цокольного сайдинга
- Монтаж цокольного сайдинга начинается с установки стартовой планки. Для некоторых видов материала стартовые планки делаются из металла, для большей прочности. Впоследствии их скроет полотно. Установка стартовой планки производится строго горизонтально, что следует проверять по строительному уровню. Продольные стыки нельзя делать плотными, должен оставаться температурный зазор 2-6 мм (в зависимости от времени года или температуры).
- После установки стартовой планки монтируются угловые планки. Они устанавливаются на углы и оконные или дверные проемы.
- Монтаж панелей начинается от левого нижнего угла. Панель отрезается по вертикали для получения ровной линии, вставляется углом в стартовую планку, плотно сдвигается влево до полного контакта с угловой планкой. затем следует сдвинуть ее обратно на 5 мм — сделать тепловой зазор.
- Панель фиксируется саморезами, после этого монтируется следующая.
- Следующий ряд панелей следует устанавливать со сдвигом примерно на половину длины, чтобы стыки располагались вразбивку.
- Верхний ряд панелей завершается J-планкой.
ВАЖНО!
Нельзя устанавливать один угол, монтировать панели и после этого накрывать полотно вторым углом. Угловые планки должны крепиться штатным образом.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете как производится монтаж цокольного сайдинга:
Заключение
Монтаж цокольного сайдинга несложен, но требует соблюдения некоторых условий. Главное из них — соблюдение температурных зазоров и неплотное крепление элементов, дающее всей системе возможность двигаться при расширении или сужении при нагревании или охлаждении. Кроме этого, понадобится обычная аккуратность, тщательность в проработке деталей, тогда отделка получится стильной, эстетичной и долгое время будет радовать владельца.
Оцените статью автора:
2 оценок, среднее: 5,00 из 5
Загрузка…