Парник из пвх труб своими руками подробная инструкция и размеры

Теплица – не только украшение дачного участка, но и гарантия хорошего урожая, особенно в умеренных широтах. Цены на теплицы промышленного производства довольно высоки, а типовая конструкция подходит не всем дачникам.

В этом случае проще и дешевле собрать теплицу своими руками из подручных материалов, например, из пластиковых труб.

Разновидности теплиц

Классификация теплиц довольно сложна: они могут различаться по форме, сезонности, наличию и виду обогрева, используемому материалу каркаса и укрытия.

Для изготовления из ПВХ-труб подходят самые простые и надежные конструкции, среди которых:

• пристенная теплица;
• двускатная, в виде домика;
• многоугольная, со сложной формой скатов;
• арочная, с каркасом в форме полукруга.

Пристенные теплицы пристраивают обычно к южной или юго-западной стене дома или иного помещения. Стена при этом играет роль термомассы: нагреваясь днем, она отдает тепло ночью, что снижает среднесуточные колебания температуры, а также защищает от холодных северных ветров.

В пристенных теплицах создается благоприятный для растений микроклимат, а себестоимость получается ниже, чем у отдельно стоящих моделей. Главный недостаток такой конструкции – постоянное воздействие на стену влаги и отсутствие хорошего проветривания, что может привести к разрушению материала стен.

Двускатная конструкция – одна из самых удобных и популярных. Объясняется это прочностью каркаса и его устойчивостью к снеговым и ветровым нагрузкам. Коэффициент отражения у двускатных теплиц невысок, большая часть солнечных лучей проникает внутрь, что повышает эффективность освещения. Увеличив угол наклона скатов, можно добиться схода снега в зимнее время, и теплицу не придется отгребать.

Двускатные теплицы оснащают одной или двумя дверками, а также форточками для проветривания. Боковые стены двускатных теплиц могут быть как строго вертикальными, так и наклонными. Во втором случае освещенность в теплице в утренние и вечерние часы будет выше, что важно для умеренных широт.

Многоугольная конструкция теплицы практически повторяет форму арки за счет нескольких плоскостей, образующих скаты и стены. Благодаря этому увеличивается внутреннее пространство и вместе с тем компенсируется главный недостаток арочных теплиц – большой коэффициент отражения солнечных лучей.

Собрать многоугольную теплицу из труб своими руками сложно из-за большого количества соединительных узлов, поэтому обычно ее делают из металлических труб методом сварки или из профиля для гипсокартона, собирая каркас на саморезы.

Арочная теплица – пожалуй, одна из самых распространенных конструкций, и это легко объяснимо: ее отличает прочность и устойчивость, минимальное количество соединительных узлов и большое внутреннее пространство. Сделать ее можно практически из любого вида труб, выбрав любые размеры и высоту.

К недостаткам арочных теплиц можно отнести повышенное скопление снега на крыше в зимний период и большой коэффициент отражения от наклонной плоскости пленки или поликарбоната.

Частичное отражение компенсируют правильной установкой теплицы – с севера на юг. При таком  расположении боковые стенки освещаются утренним и вечерним солнцем, и лучи попадают на стенки теплицы практически под прямым углом. Днем, когда солнце находится высоко, оно освещает южный фронтон и крышу, где преломление лучей не так сильно.

Со скоплением снега борются тремя способами:

• регулярной очисткой;
• демонтажем на зиму пленки или всей теплицы;
• изменением формы до стрельчатой арки.

Теплицы в форме стрельчатой арки обладают более устойчивой конструкцией, а их увеличенная высота благотворно сказывается на микроклимате: горячий перегретый воздух скапливается вверху и не угнетает растения.  При этом расход материала и площадь посадки не отличаются от аналогичных показателей у обычных арочных теплиц.

Трубы ПВХ и способы их соединения

ПВХ-трубы предназначены для монтажа систем холодного водоснабжения и могут эксплуатироваться при температуре до +65 градусов. Благодаря гибкости и большому разнообразию соединительных элементов, из них легко собрать теплицу любой конфигурации.

Для теплиц используют ПВХ-трубы диаметром от 20 до 32 мм, они обеспечивают необходимую жесткость каркаса. Стандартная длина труб может быть 1, 2, 3 или 6 метров.

Соединять ПВХ-трубы для теплицы можно несколькими способами:

• с помощью хомутов, стяжек;
• на мебельные болты по предварительно просверленным отверстиям;
• на клей.

При соединении труб на хомуты или болты теплицу можно полностью разобрать и перенести на другое место, обеспечив севооборот. Таким способом чаще монтируют пленочные теплицы и парники. Пленку на зиму обычно снимают, чтобы избежать ее повреждения снегом и ветром, заодно разбирают каркас.

Клеевое соединение получается неразборным, но более прочным. Его рекомендуется использовать для теплиц, установленных на фундаменте и оставляемых на зиму. Покрывают такие теплицы, как правило, поликарбонатом – он служит не менее 5-7 лет и не требует ежегодной замены.

Соединительные элементы для ПВХ-труб, используемые при монтаже теплицы:

• уголки, позволяют осуществить крепление взаимно перпендикулярных элементов;
• тройники – соединяют три трубы в одной плоскости или под углом (одноплоскостные тройники могут иметь угол 45, 66 и 90 градусов);
• крестовины, для соединения четырех трубных элементов.

Количество и вид используемых фитингов зависят от конструкции теплицы, а также выбранного типа соединений.

Цены на ПВХ трубы

пвх трубы

Порядок соединения труб и фитингов на клей

Соединение производят на клей Тангит PVC-U фирмы «Хенкель» или его аналог. Этот клей обеспечивает прочное крепление деталей и быстро застывает, поэтому монтаж не займет много времени.

Цены на Tangit PVC Kleber

Tangit PVC Kleber

Последовательность действий.

1. Отрезать трубу необходимой длины с помощью резака, ножовки или строительных ножниц. Проверить совместимость трубы и фитинга: труба должна входить в него на 2/3 длины раструба.
2. Зачистить края от заусенцев, ножом снять фаску с торца.
3. Обезжирить соединяемые поверхности любым растворителем. Нанести клей на обе склеиваемые поверхности: на трубу и внутреннюю поверхность фитинга.
4. Ввести трубу в фитинг строго вдоль ее оси на 2/3 глубины до упора, затем повернуть на 90 градусов внутри фитинга, чтобы клей равномерно распределился.
5. Зафиксировать их в этом положении на 15-30 секунд, затем выждать еще 1-2 минуты до полного склеивания.

Порядок соединения труб на болты

В качестве крепежа выбирают мебельные болты с диаметром М6 или М8 в зависимости от диаметра труб. Длина должна быть достаточной для соединения двух труб.

Последовательность действий.

1. В трубах до начала монтажа размечают места под рассверловку отверстий.
2. Высверливают сквозные отверстия сверлом на 2 мм больше диаметра болтов.
3. Соединяют трубы, совмещая отверстия. Вставляют и закручивают болты.

Отверстия можно сверлить и по месту, при этом трубу временно закрепляют на стяжку из проволоки или фиксируют иным способом.

Расчет необходимых материалов

Для начала нужно определиться с формой и размерами теплицы (длиной, шириной и высотой). Как правило, в теплице располагают две грядки, разделенные проходом. Ширина грядок обычно варьируется в пределах 0,8-1,1 метра – это позволяет высадить два ряда растений с необходимым интервалом и обеспечить к ним удобный доступ.

Ширина прохода должна быть такой, чтобы вы могли беспрепятственно ходить с ведрами и другим садовым инструментом, включая тачку. Обычно дорожку делают шириной 0,6-0,8 м. В итоге ширина теплицы составит 2,2-3 м.

Длина теплицы зависит от ваших потребностей и нормы размещения овощных культур, которые вы планируете в ней выращивать. Нормы посадки на 1 м² площади теплицы приведены в таблице 1.

Таблица 1. Нормы посадки овощных культур в теплице.

Исходя из этих нормативов, определяют длину теплицы. Обычно длина составляет 3-6 метров – ставить теплицу меньшего размера нецелесообразно, а для конструкций большей длины лучше использовать более прочные материалы и капитальные технологии строительства.

Обратите внимание! Если в качестве покрытия теплицы вы планируете использовать поликарбонат, выбирайте длину, кратную ширине листов (2 метра). Так вы избежите лишних обрезков.

Высота теплицы должна позволять свободно передвигаться в ней, кроме того, над растениями должно оставаться не менее 50 см свободного пространства – там скапливается горячий воздух и происходит воздухообмен при проветривании. Для низкорослых культур – перца, баклажанов, низкорослых томатов – достаточно высоты 1,8-2,0 метра. Для высокорослых культур высота теплицы должна быть не менее 2,2-2,4 метра.

Еще один важный параметр для арочной теплицы из труб – длина дуги, которую находят по формуле:

Здесь L – длина трубы для дуги, м; h – высота теплицы, м; B – ширина теплицы, м. В таблице 2 приведены размеры L для наиболее часто используемых размеров теплиц.

Таблица 2. Длина дуги для теплиц стандартных размеров.

Для расчета материалов также необходимо определить шаг между арками. Если вы планируете снимать на зиму покрытие с теплицы, достаточно расположить арки с шагом 0,8-1 метр. Для неразборной конструкции следует уменьшить шаг до 0,5-0,7 метра – это убережет теплицу от деформации под воздействием снега.

Необходимо учесть материал для изготовления продольных стяжек, торцевых стен, дверей и форточек. Общую длину продольных стяжек можно рассчитать, умножив длину теплицы на количество стяжек. Обычно их бывает не менее пяти: две нижних, две боковых и коньковая. Для усиления конструкции можно использовать дополнительные боковые стяжки.

На торцевые стены понадобятся трубы общей длиной 15-20 м. На каждую дверь нужно около 5 метров трубы, на форточку – 2-2,5 метра. Для удобства можно составить подробный эскиз, на котором указаны все размеры, а также количество соединительных элементов.

Пошаговая инструкция сборки арочной теплицы

Ниже приведена пошаговая инструкция сборки теплицы из ПВХ-труб со следующими размерами:

• ширина – 2,4 м;
• высота – 2,0 м.
• длина – 4 м.

По таблице 2 определяют длину дуги – она составляет 3,8 м. Для каркаса используют трубы из ПВХ  стандартной длины 6 м диаметром 25 мм. Такие трубы обеспечат сооружению надежность и жесткость. Для соединения труб используются стандартные фитинги 25 мм и соединение на клей.

На теплицу указанных размеров с двумя дверками и форточками и с шагом расположения арок 67 см вам потребуется:

• труба ПВХ L=6 м, Ø25 мм – 16 штук;
• крестовина одноплоскостная Ø25– 5 штук;
• тройник одноплоскостный угол 90 градусов Ø25– 28 штук;
• тройник одноплоскостный угол 45 градусов Ø25– 4 штуки;
• тройник двухплоскостный Ø25– 4 штуки;
• уголок 90 градусов Ø25 – 16 штук;
• саморезы или мебельные болты для крепления боковых стяжек – 36 штук;
• двухлапчатые хомуты – 18 штук, к ним саморезы 55 мм – 36 штук.
• дверные петли – 8 штук, к ним саморезы 24 мм – 48 штук;
• поликарбонат – 3 листа размером 2х6 метра;
• саморезы для крепления поликарбоната с термошайбой – 100 штук;
• соединительный профиль для поликарбоната или строительный скотч.

В качестве покрытия теплицы можно использовать также пленку, ее понадобится около 8 погонных метров при ширине 6 м.

Планировка грунта и установка фундамента

Чтобы избежать перекоса конструкции в процессе монтажа и эксплуатации, участок под теплицу необходимо предварительно выровнять. Для этого размечают на земле расположение будущей теплицы с помощью колышков и бечевки и проверяют участок по уровню. При уклоне более 1 градуса участок необходимо выровнять. Под фундамент рекомендуется выполнить песчаную подушку толщиной 5-10 см.

В качестве фундамента для теплиц традиционно используют деревянный брус сечением 10х10 см. Он обеспечивает распределение нагрузки и служит не менее 10-15 лет, при этом стоит недорого, а его установка не занимает много времени.

Шаг 1. Брус распиливают по размеру теплицы, пропитывают антисептиком для нижних венцов сруба или отработанным маслом и просушивают. Обработку антисептиком удобнее проводить с помощью распылителя.

Шаг 2. Собирают фундамент на площадке для теплицы, выкладывая брус на песчаную подушку или вспомогательные столбики из кирпича, при этом используют уровень. Проверяют размеры, а также диагонали – при правильной укладке они должны быть равны.

Шаг 3. Соединяют брусья с помощью металлических уголков и саморезов. При недостаточной длине  брусьев их скрепляют скобами. Для лучшего сцепления с грунтом используют металлические штыри – грунтозацепы. Весь крепеж должен иметь защитное покрытие, лучше всего брать оцинкованные элементы. После установки фундамента  их можно дополнительно окрасить или покрыть лаком.

Шаг 4. Подсыпают песок по периметру фундамента, окончательно закрепляя его. При этом можно сразу выполнить дорожки в теплице и ограждение гряд.

Сборка каркаса теплицы

Сборку каркаса начинают с заготовки необходимых отрезков труб. После резки в размер их лучше подписать маркером, чтобы не запутаться.

Для описанной конструкции вам потребуются:

• отрезки трубы длиной 400 см – 2 или 4 штуки;
• отрезки трубы длиной 190 см – 10 штук;
• отрезки трубы длиной 180 см – 4 штуки;
• отрезки трубы длиной 140 см – 4 штуки;
• отрезки трубы длиной 76 см – 8 штук;
• отрезки трубы длиной 65 см – 18 штук;
• отрезки трубы длиной 46 см – 4 штуки;
• отрезки трубы длиной 10 см – 4 штуки.

Остальные элементы, в том числе каркас дверок, форточек и торцевые стяжки, вырезаются по месту в процессе монтажа.

Шаг 1. Трубы для пяти промежуточных арок длиной 190 см склеивают попарно с помощью крестовин. На иллюстрации места соединений выделены синим.

Шаг 2. Торцевые арки соединяют по схеме из четырех отрезков трубы и трех тройников. Два отрезка трубы по 140 см образуют боковые дуги, которые крепят к тройникам с углом 45 градусов так, чтобы при сгибании арки в дугу свободные раструбы тройников были направлен вниз – к ним будут крепиться стойки дверного проема. Отрезки трубы длиной 46 см соединяют с тройником 90 градусов, затем объединяют детали в общую конструкцию, при этом боковой раструб тройника 90 градусов должен быть направлен перпендикулярно оси тройников 45 градусов.

Шаг 3. Собирают две нижние боковые стяжки из шести отрезков трубы длиной 65 см и пяти одноплоскостных тройников на каждую стяжку. Выводы тройников направляют строго в одну сторону – к ним будут крепиться дуги.

Шаг 4. Собирают две торцевые стяжки из трех отрезков трубы 76 см и двух одноплоскостных тройников на каждую стяжку.

Шаг 5. Собирают дверные проемы по схеме. Закрепляют отрезки труб длиной 1,8 м в нижних тройниках, затем соединяют их с помощью тройников и перемычки длиной 76 см. Приклеивают к тройникам отрезки труб длиной около 10 см – продолжение стоек. Позже их обрезают в размер при соединении с аркой.

Шаг 6. Собирают торцевые стены. Соединяют торцевые стяжки и торцевые арки с помощью тройников и стоек, а также двухплоскостных тройников в нижней части. Трубы в верхней части стоек подрезают в размер.

Шаг 7. Собирают каркас теплицы на фундаменте. Устанавливают одну торцевую арку и соединяют ее с нижними стяжками. Устанавливают первую промежуточную арку в тройники на нижних стяжках и соединяют ее с торцевой с помощью перемычки длиной 65 см. Последовательно закрепляют все промежуточные арки. Устанавливают вторую торцевую стену, соединяя ее с верхней и нижними боковыми стяжками. Для устойчивости при сборке можно использовать временные стяжки из проволоки.

Шаг 8. Проверяют диагонали каркаса, при необходимости выравнивают его. Закрепляют каркас на брусе с помощью металлических двухлапчатых хомутов и саморезов.

Шаг 9. Устанавливают боковые стяжки. Их крепят на мебельные болты на высоте примерно 1,4-1,6 метра с обеих сторон изнутри теплицы. Для большей жесткости можно закрепить дополнительные продольные стяжки. Место крепления болтов отмечено красными крестами.

Шаг 10. Собирают двери и форточки в соответствии со схемой из обрезков труб, тройников и уголков. Закрепляют форточки к дверным каркасам на петли с помощью саморезов. Прикрепляют петли на каркас дверей.

Шаг 11. Крепят двери с помощью петлей в дверные проемы. Устанавливают торцевые стяжки из труб согласно схеме, закрепляя их на мебельные болты. Место крепления отмечено красными крестами.

Крепление поликарбоната

Поликарбонат – сравнительно новый материал, получивший широкое признание у дачников.

Он обладает множеством достоинств:

• хорошая светопропускная способность;
• двухслойная сотовая структура, хорошо задерживающая тепло;
• достаточная механическая прочность;
• стойкость к УФ-лучам;
• простой и быстрый монтаж;
• срок службы не менее 5 лет.

Недостатки поликарбоната:

• отражает солнечные лучи сильнее, чем стекло и пленка;
• неустойчив к царапинам и точечным ударам, требует аккуратного обращения;
• при неправильном монтаже внутри скапливается влага и грязь, от чего материал тускнеет.

Для продления срока службы поликарбонат необходимо монтировать строго с рекомендациями производителя.

Три важных фактора, которые необходимо соблюдать:

• крепят поликарбонат так, чтобы влага могла стекать по внутренним продольным полосам;
• одна из сторон поликарбоната имеет защитное УФ-покрытие, при монтаже листы нужно располагать этой стороной вверх;
• крепление осуществляют на специальные саморезы с термошайбой по предварительно рассверленным отверстиям, в противном случае при нагреве листы поведет.

Последовательность действий.

Шаг 1. Снимают с поликарбоната защитную пленку и отмечают верхнюю сторону маркером (на ней защитная пленка обычно цветная или имеет логотип производителя). Лучше сделать несколько отметок на каждом листе.

Шаг 2. Выкраивают поликарбонат для торцевых стен. Для этого стандартный лист разрезают на три части размером 2х2 метра. Прикладывают одну часть к торцу теплицы так, чтобы полости были направлены вертикально. Выравнивают левую сторону листа по левому краю и маркером очерчивают контуры дуги до левой стойки и вниз по ней. Прикладывают правый край листа к правой стороне торца и поступают аналогично. В результате на листе получаются контуры двух полуарок. Вырезают их монтажным ножом или электролобзиком с небольшим припуском в 3-5 см. Так же поступают со вторым торцом.

Шаг 3. Закрепляют вырезанные части на саморезы с термошайбами с помощью шуруповерта. Шаг крепления 30-50 см. При этом стараются не пережимать поликарбонат. Подрезают излишки поликарбоната ножом.

Шаг 4. Третий отрезок листа используют для обшивки дверей и форточек. Лист прикладывают к дверкам, соблюдая вертикальность. Обводят двери с запасом, выкраивают заготовки и крепят их на дверки и форточки. Из остатков поликарбоната вырезают арку над дверью, закрывают ее. Поликарбонат в месте стыков лучше соединять с помощью специальных профилей.

Шаг 5. Закрывают верх теплицы. Для этого лист поликарбоната укладывают поверх дуг, выравнивают по одному из нижних краев, а второй подрезают по месту. Лист должен слегка выступать над торцами теплицы. Закрепляют лист по углам.

Шаг 6. Накладывают второй лист внахлест на первый в месте стыка, подрезают. Закрепляют углы листа, после чего крепят саморезами по низу и всем дугам с шагом 40-60 см.

Видео – Теплица из ПВХ-труб и поликарбоната

Крепление пленки

Использование пленки как укрывного материала имеет свои плюсы и минусы.

К достоинствам этого покрытия можно отнести следующие факторы:

• невысокая цена;
• простой монтаж;
• хорошая светопропускная способность.

Недостатки:

• низкая механическая прочность;
• восприимчивость к УФ-излучению, из-за чего пленка разрушается за год-два даже без механических воздействий;
• невысокая теплоизоляция.

Несмотря на недостатки, пленку широко используют для покрытия парников и теплиц. Технология монтажа пленки довольно проста. Пленку можно крепить как на саморезы через планки, так и на специальные зажимы для труб.

Обратите внимание! При закреплении пленки на саморезы в качестве планки можно использовать старый садовый шланг из ПВХ, разрезанный вдоль пополам. Он аккуратно охватывает трубу и не рвет пленку.

Последовательность действий.

Шаг 1. Зашивают пленкой торцы теплицы. Отрезают от полотна подходящей ширины кусок пленки по размеру торцевой части с припусками не менее 20 см с каждой стороны. Прикладывают пленку к торцевой стене, припуски заводят на изнаночную сторону и закрепляют пленку по бокам и в верхней точке временным креплением. Для этого можно использовать скотч – им прихватывают запас пленки изнутри теплицы. Выравнивают пленку, устраняя заломы и складки. Закрепляют ее по всей окружности с шагом около 60 см на временные крепления.

Шаг 2. Накрывают теплицу пленкой с запасом не менее 30 см снизу и не менее 20 см с торцов. Выравнивают пленку, устраняют заломы и складки. Закрепляют по крайним аркам на постоянное крепление — зажимы или саморезы через планку. Шаг крепления – не более 30 см.

Шаг 3. Снизу пленку крепят к нижним стяжкам или подсыпают землей. По промежуточным аркам пленку крепят на саморезы через планку, шланг или резиновые прокладки. Места соприкосновения с дугами можно усилить скотчем.

Шаг 4. Вырезают проемы под двери, оставляя припуски не менее 20 см. Эти припуски подгибают внутрь теплицы вокруг дверного проема и закрепляют на стойках выбранным способом. Обшивают пленкой двери и форточки.

Шаг 5. Свободные концы пленки подрезают или подклеивают на скотч. Если оставить их свободно висеть, в ветреную погоду пленку начнет рвать.

Самодельная теплица нисколько не уступает промышленным аналогам в способности создать благоприятный для растений микроклимат. Цена ее при этом ниже в несколько раз. Сделать подобную теплицу своими руками совсем не сложно, если следовать приведенной инструкции и советам мастеров.

Уборка теплицы из поликарбоната осенью

В этой статье вы найдете все, что нужно знать про осеннюю уборку теплицы из поликарбоната! Также рекомендуем вам ознакомиться с обзором тепличной конструкции «Уралочка усиленная»!

Post Views: 2 732

Любой дачный участок только выиграет, если на нем будет построен своими руками парник из пластиковых труб. Данная конструкция позволяет уже ранней весной выращивать рассаду. В нем можно без дополнительного отопления растить огурцы или помидоры в северной местности, где ночью температура воздуха сильно падает и земля остывает.

Основная проблема постройки – это стоимость материалов и сложность работы.

Использование труб из поливинилхлорида позволяет изготовить парник долговечным. Не потребуется больших расходов. Собрать постройку самостоятельно можно за 1-2 дня.

Ниже можно прочесть, как сделать парник из труб ПХВ своими руками. Примерно по такой же схеме строится и теплица из этого материала.

Почему берем трубу ПВХ за основу

Чтобы изготовить каркас парника, еще недавно в основном использовалось дерево или металл. Оба эти материала имеют значительные недостатки.

Дерево:

• малый срок службы;
• малая прочность.

Металл:

• большой вес;
• дороговизна;
• сложность работ (требуется сварка, не обойтись без помощника).

Деревянные конструкции плохо переносят повышенную влажность, которая создается в парнике. Металлический профиль дорогой, он ржавеет со временем. И деревянные и металлические конструкции надо периодически красить.

Практически идеальным материалом для строительства оказались пластиковые водопроводные трубы. Парник из ПХВ сделать своими руками может каждый. Они долговечные, не боятся солнца и осадков, не требуют покраски, упруги и хорошо сохраняют форму. Кроме того, они намного дешевле металла. Большая часть частных теплиц делаются из них.

Для работы с металлом и деревом требуется квалификация. Металлические конструкции соединяют с помощью сварки, их приходится резать болгаркой. Чтобы изогнуть по радиусу, нужны специальные приспособления. Из-за тяжести не обойтись без хотя бы одного помощника. Самостоятельно со сваркой справится не каждый.

Для дерева тоже нужен хотя бы минимальный опыт работ. Его нужно обрабатывать для защиты от гнили, грибка, насекомых. Из досок сложно изготовить  парник с дугообразным сводом. Так же, как и с металлом, монтаж без помощника затруднен.

А вот сделать самому парник из пластиковых труб легко и одному человеку за очень короткий промежуток времени. Такие пруты легко изгибаются, при этом не ломаются.

Достаточно закрепить один конец на земле, чтобы он выдерживал идеальную куполообразную форму. Для соединения подойдут такие фитинги, как двойник и тройник. Для этого потребуется трубный паяльник или клей для ПХВ. Также возможно соединение с помощью хомутов и саморезов.

Разновидности парников

Парники бывают двух основных видов – арочного вида и с плоской крышей. Первые представляют собой в плане разрезанный вдоль цилиндр, вторые – обычную прямоугольную постройку.

Как правило, парники используют только для выращивания рассады. Поэтому их делают низкими с высотой не более 1-1,3 метра. Открывающиеся окна позволяют получить доступ внутрь и служат для проветривания. Без него солнечным днем растения могут перегреться и погибнуть.

Трубы ПВХ не дают сделать классический ящик плоского типа. Это не позволяет гибкость материала. Поэтому для парника из пластиковых труб наиболее выгодный и удобный будет арочный тип постройки. На него идет немного материала, форма приспособлена под накрытие пленкой. ПХВ парник для огурцов собирается своими руками буквально за несколько часов.

Благодаря особенностям строения в виде полукруглого свода хорошо освещается при любом положении солнца.

Однако в таком строении сложно устроить открывающиеся окна. Поэтому поступают иным путем.

Есть несколько вариантов решения проблемы.

• Для проветривания приспосабливают торцовой участок, где оставляется открывающийся проем.
• Мини-парник можно делать с откидывающейся крышкой. Для этого достаточно сделать деревянный фундамент из 4 досок, на котором находится такого же размера рама выполненная из того же материала. Фундамент и рама соединяются с одной из сторон дверными петлями. Как вариант одна сторона парника привязывается к вбитым в землю колышкам – так тоже можно будет откидывать крышку назад.
• Парник из ПХВ можно сделать передвижным, легкие размеры позволяют поднять его своими руками и переставить на другое место. Но в этом случае необходимо наличие свободного места на огороде, что весной обычно проблемой не является.
• Полиэтиленовая пленка закрепляется на съемные фиксаторы или ее края присыпаются землей – это позволяет ее поднять верх.

Высота устраивается в зависимости от высоты растений, которые в нем предполагается выращивать.

Если хотите самостоятельно сделать парник из труб ПВХ со стеллажами, похожий на упрощенную теплицу, то высота подбирается такой, чтобы человек мог передвигаться по центральной оси строения.

В этом месте устраивается дорожка, перемещаясь по которой, легко достать до любой части парника. Не обязательно делать парник в рост человека, он может быть меньше, хотя тогда придется ходить наклонившись.

Небольшой объем пространства наверху позволяет теплому воздуху оставаться в нижнем слое. Это благоприятно сказывается на росте растений.

Размеры, схемы и чертежи парника

Простейший парник, сооруженный из труб ПВХ – очень простая конструкция, сложная работа тут не потребуется. Все, что надо – это нижняя рама из досок, к которой крепятся концы труб, а также сами трубопрокатные материалы.

Чтобы не ошибиться в процессе работы, сначала сделайте чертеж сооружения. Простейшая схема – этого будет достаточно. Главное, чтобы каждый элемент был просчитан и с указанием размера.

Прежде чем приступить к чертежу, следует определить размер парника: длина, ширина, высота. В зависимость от размеров будет меняться количество необходимого материала.

Как рассчитать количество материала

Расчет производится самостоятельно на основании размеров сооружения.

Длину ПВХ труб, идущих на дуги парника, легко рассчитать, зная диаметр образованного ими круга. Но обычно известна только ширина и высота парника. Поэтому удобнее воспользоваться формулой:

Где:

L – длина трубы, используемой для дуги арки;

h – высота парника;

b – ширина парника.

Т.е., если ширина парника составляет 2,5 метра, а высота 1,2 метра, то согласно формуле, для арки нам надо заготовить отрезки труб ПВХ по:

(3,14х(1,2+2,5/2))/2=3,8465 м

Округлив, получаем, что отрезки для арок нужны по 3 метра 85 сантиметров.

Расстояния между арками 0,5 метра. Т.е., если длина парника 3 метра, то понадобится 3х2+1=7 отрезков. Для жесткости строения верх арок можно соединить отрезками ПВХ труб. Для 3-метрового парника необходимо будет взять 6 отрезков по 0,5 метров. На самом деле отрезки будут меньше, т.к. нужно учитывать толщину труб арок и величину фитингов, если крепление будет осуществляться с их помощью.

Как вариант можно взять 1 отрезок ПВХ трубы 3-метровой длины и прикрепить к аркам дуги на саморезах, либо с помощью проволоки, пропущенной сквозь просверленный пластик. В этом случае труба по всей длине должна идти снизу арок, чтобы не мешать натягивать пленку. Такое крепление удобнее делать самостоятельно.

Кроме труб ПХВ, чтобы сделать парник своими руками, понадобится доска или брус. Два отрезка равные ширине конструкции и еще два, равные длине.

Для крепежа в зависимости от выбора будут нужны фитинги, клей, саморезы, гвозди, проволока.

Прозрачным покрытием служит пленка или листовой поликарбонат. Пленка может быть из ПХВ, полиэтиленовая, отлично подойдет толстый полипропиленовый лист.

Если брать пленку, то лучше всего использовать армированную. Она дороже обычной полиэтиленовой пленки, зато долговечнее и прослужит не один сезон.

Еще лучше поликарбонат – это прочный прозрачный материал, который отлично пропускает солнечный свет, легок. Он прослужит не один год, его легко крепить к трубам с помощью саморезов с шайбами. При использовании поликарбоната конструкция купола получается жесткой и горизонтальная труба для связи арок становится ненужной – тем самым сборка упрощается.

Длину сооружения лучше делать такой, чтобы лист поликарбоната или пленка не образовывали перехлестов. Длину покрывного материала рассчитывают по той же формуле, что и длину труб ПВХ для арок, прибавляя нахлест по 30 см с каждой стороны.

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся:

• молоток,
• отвертка или шуруповерт для работы с саморезами;
• инструмент для резки ПВХ труб: специальные ножницы, ручную ножовку по металлу, электролобзик;
• если для соединения ПВХ труб будут применяться фитинги, то нужен будет или трубный паяльник или клей для пластика.

Для закручивания саморезов лучше всего взять электрический шуруповерт. Или аккумуляторный или проводной, если есть, откуда протянуть переноску. Закручивать саморезы отверткой очень неудобно и долго – на это уйдет много времени. Шуруповерт позволяет закручивать крепеж одной рукой, другой удерживая элементы конструкции. Это позволяет работать самостоятельно.

Делаем парник — пошаговая инструкция:

Строительство такой постройки – дело несложное, оно состоит из нескольких этапов.

Изготовление деревянного фундамента

Первым делом надо сделать фундамент. Он собирается из 4-х досок. Разровняйте площадку, на которой планируете произвести установку. Разметьте площадку с помощью колышков и шнура, обозначив места углов.

Выройте неглубокие рвы 10-15 см глубиной там, где будут устанавливаться доски. Соедините их между собой в углах саморезами. Пиломатериал лучше всего брать толщиной 2-4 см, самый оптимальный размер составит – 4 сантиметра. Чтобы дерево служило дольше, обработайте его средством от гнили. Затем доски можно тщательно прокрасить олифой, краской или лаком.

Фундамент нужен, прежде всего, для надежной фиксации труб, как их основание. Кроме того, сооружение имеет большую парусность. Сильный ветер может опрокинуть конструкцию. Чтобы этого не произошло, в землю забиваются деревянные или металлические колышки, за которые и закрепляется фундамент.

Установка труб ПВХ и способы их соединения

Концы крепятся к доскам фундамента. Это делается с помощью металлических хомутов и саморезов.

Для мини-парника достаточно только такого крепления труб. Но, если он делается хотя бы средних размеров, то дуги потребуется соединять идущими горизонтально связями.

Есть несколько вариантов соединения дуг из ПВХ:

1) Фитингами с закреплением трубным паяльником.

2) Фитингами с закреплением на клей.

3) Проволокой. В этом случае в обоих прутьях сверлится сквозное отверстие, в которые пропускают отрезок отожженной стальной проволоки и плотно закручивают концы. Такое соединение надежно, не требует квалификации от строителя и легко ремонтируется. Вместо проволоки можно использовать пластиковый хомут.

4) Болтовое соединение. Сквозь наложенные крест-накрест пруты сверлится отверстие, в него продевается болт и закрепляется гайкой. Обязательно стоит применять шайбы.

Два первых варианта образуют неразборные соединения. В отличие от них крепление болтами или проволокой дают возможность разобрать конструкцию. Подобный тип постройки можно  любой момент разобрать своими руками и перенести на другой участок.

Создание каркаса

При использовании труб ПВХ диаметром 20-30 мм применять специальные инструменты, для их сгибания не нужно. Они и так достаточно гибкие. Довольно закрепить один конец на фундаменте, а затем взять за второй и аккуратно, без рывков поставить второй конец на его место. Труба изогнется сама, рука строителя в состоянии это сделать без труда.

Трубопрокатные материалы из ПВХ большего диаметра, придется изгибать с помощью нагревания промышленным феном.

Можно вообще прут не гнуть. В этом случае дуга делается из прямых отрезков и имеет вид треугольника, где верхний угол образовывается фитингом.

Простейшие конструкции вообще не требуют для своего возведения ничего, кроме труб для арок и пленки. Концы арок в этом случае втыкаются прямо в землю, а концы пленки засыпаются грунтом. Сделать такой парник для огурцов из труб ПВХ можно за пару часов, но и прослужит он всего один сезон.

Накрытие и крепление пленки

При накрытии парника потребуется помощь нескольких человек, которые аккуратно расправят полотно. Длина куска пленки должна быть равна длине постройки плюс 2 его высоты с небольшим нахлестом. Это нужно, чтобы все сооружение накрывалось полностью, не только боковины, но и торцы.

Пленка крепится к деревянному основанию при помощи гвоздей или саморезов. В этом случае сначала накладывается деревянная планка, а потом уже она прибивается гвоздями к фундаменту.

Также концы пленки можно не прибивать, а закрепить грунтом или грузом. В этом случае ее длина должна иметь больший запас примерно на 30-40 см.

К дугам пленку удобно прикреплять сделанными своими руками фиксаторами из отрезков резинового или поливинилхлоридного шланга.

Устройство недорогой и простой по исполнению теплицы на участке — мечта любого дачника или хозяина загородного дома. На сегодняшний день это возможно благодаря возведению теплицы из труб ПВХ. Строение получается надёжным и прочным ввиду чего набирает всё большую популярность среди дачников.

Особенности парников и теплиц из труб ПВХ

Выращивание овощей в закрытом грунте становится всё более популярным. Конструкции теплиц и парников очень разнообразны, и часто их делают из подручных материалов, оставшихся от строительства дома. Одним из таких материалов являются трубы водопроводные из поливинилхлорида. Этот материал является сравнительно дешёвым, а работа с ним не требует особых навыков, что позволяет устанавливать теплицы своими руками.

Плюсы и минусы труб ПВХ как материала для теплицы

Положительными сторонами использования такого материала считаются:

1. Простота работы с материалом, способствующая ускорению монтажных работ и возможности простой разборки сезонных сооружений.
2. Компактность строения в разобранном виде, каркас не занимает много места и его можно хранить в кладовой или гараже.
3. Доступность материала в продаже и его невысокая стоимость.
4. Достаточная прочность и надёжность сооружения из труб ПВХ.
5. Долговечность строения, его можно использовать десятилетиями. Ограничения относятся только к покрытию, и они связаны, прежде всего, с его эксплуатационными характеристиками.
6. Пластичность основного материала теплицы, позволяющая выполнять строения практически любой формы.
7. Устойчивость к температурным перепадам, воздействию сырости, грибковым заболеваниям и гнилостным процессам.
8. Экологичность материала. Поливинилхлорид не выделяет в атмосферу вредных испарений.

   

   Для парника подходят трубы с диаметром 25 мм

Единственным и главным минусом использования труб ПВХ для строения теплиц является то, что конструкция получается довольно лёгкой. В районах с сильными ветрами она нуждается в надёжном укреплении на месте установки. В таком случае в качестве покрытия теплицы лучше использовать поликарбонат, так как он надёжнее и долговечнее плёнки. Материал заметно дороже, но все затраты окупаются длительной службой.

Фотогалерея: виды и формы теплиц из ПВХ-труб

Возведение теплицы из ПВХ-труб своими руками

Подготовительные работы по установке теплицы на участке нужно начинать с разработки эскизного проекта. При этом нужно учесть следующие обстоятельства:

1. Продумать способ крепления строения к грунту с учётом климатических особенностей местности, особенно направления и силы господствующих ветров.
2. Разработать способы соединения отдельных деталей с использованием стандартных фитингов для выбранного вида и размера труб.
3. Рассчитать потребность в основных материалах для несущей конструкции и опорной части теплицы.
4. Рассчитать потребность в укрывном материале и крепёжных изделиях.
5. Определить необходимые инструменты и приспособления.
6. Закупить всё необходимое.
7. Подготовить все детали к сборке, руководствуясь проектом.

Выбор материалов

Ассортимент применяемых материалов невелик:

1. Для каркаса — трубы из ПВХ диаметром 25 миллиметров со стенкой не менее 4,2 миллиметра.
2. Прутки арматурной стали диаметром 12–14 миллиметров из расчёта 160–170 сантиметров на каждую дугу.
3. Полоса металлическая перфорированная шириной от 40 миллиметров.
4. Доска обрезная из хвойных пород размерами 40х100 миллиметров, количество определяется исходя из выбранных размеров теплицы.
5. Плёнка полиэтиленовая толщиной не менее 200 микрон, лучше применять армированный материал.
6. Планки деревянные из доски 15–20 миллиметров шириной 60, длина — по месту применения — для крепления плёнки к каркасу торцевых стенок.
7. Саморезы диаметром 5 миллиметров для фиксации дуг, длиной 60 — из расчёта 4 штуки на дугу.
8. Бруски деревянные для изготовления каркаса торцевых стенок размером 40х40 миллиметров, раскраиваются по месту установки.
9. Антисептики и противопожарная пропитка для деревянных деталей.
10. Хомуты строительные.
11. Фитинги для труб в соответствии с проектом.
12. Петли дверные — 4 штуки (на две двери).
13. Ручки дверные — 4 шт.

Расчёт размеров теплицы

Для расчёта материалов следует определиться с размерами самой теплицы. Обычно в теплице располагают две грядки с проходом между ними. Ширина грядок составляет 0,8–1,1 метра. Ширина прохода должна позволять беспрепятственно ходить с вёдрами и другими садовыми принадлежностями, включая тачку. Дорожку следует делать шириной 0,6–0,8 метра. Таким образом, ширина теплицы будет составлять 2,2–3 метра.

Длина теплицы зависит от потребностей хозяина и от овощных культур, которые планируется выращивать.

Обычно длина теплицы составляет от трёх до шести метров. Теплица меньшей длины будет бесполезной, а большей — требует более прочных материалов для исполнения.

Высота теплицы должна позволять свободно перемещаться по ней. А также нужно учитывать, что над растениями должно оставаться не менее 50 см свободного пространства.

Ещё один важный параметр — длина дуги из ПВХ-труб.

Таблица: длина дуги для стандартных размеров теплиц

Если размеры теплицы не стандартные, то длину дуги вычисляют по формуле: L= 3,14 * (h + B/2)/2. Где В — ширина теплицы, h — высота, L — длина дуги.

Установка основания

Каркас теплицы обычно устанавливается на деревянные рамы. Для их изготовления понадобится доска из древесины хвойных пород размером 100х40 миллиметров. Количество зависит от выбранных размеров теплицы. Допускается сращивание бруска по длине при размерах рамы более шести метров.

Этапы установки деревянного основания:

1. Доски выкладываются на место установки, соединяются по углам в шип. Далее, тщательно измеряются размеры четырёхугольника, выравниваются диагонали, чтобы строение не имело перекосов. После этого устанавливается дополнительное крепление с использованием уголков из оцинкованной стали саморезами. Они размещаются по внутренней поверхности угла. Окончательная фиксация опорной рамы выполняется четырьмя штырями, забитыми в грунт по углам вплотную к основанию. Длина штырей должна быть 45–50 сантиметров, материал — арматурная рифлёная сталь диаметром 12 миллиметров.
2. Обязательной деталью основания являются штыри из арматурной стали длиной порядка 75 сантиметров и диаметром 12–14 миллиметров. Размер указывается из условия использования для дуг трубы из ПВХ стандартного размера 25х4,2 миллиметра, внутреннее отверстие которой соответственно составляет 16,6 миллиметра.
3. Штыри погружаются в грунт таким образом, чтобы из земли торчал конец высотой 35–40 сантиметров, а расстояние до опорной доски было 4–5 миллиметра. Количество штырей должно быть равным удвоенному количеству дуг по проекту. Расстояние между ними должно составлять не менее метра.

Таблица: необходимый инструмент для монтажа теплицы

Монтаж каркаса теплицы

Порядок выполнения сборки каркаса:

1. Каждый отрезок трубы, предназначенный на дуги, надевается на штырь с двух сторон основания. Нижний конец трубы должен располагаться на уровне нижней кромки доски основания.
2. Крепление производится к ней с использованием металлической полосы и самонарезающих винтов. После установки последней дуги несущий каркас можно считать готовым. Остаётся только установить продольные рёбра жёсткости. Они монтируются между каждой дугой по всей длине теплицы.
3. Одно ребро изготавливается из цельной трубы и устанавливается по верхней оси купола. Крепление производится строительными хомутами. Два остальных ребра можно установить посредине дуг с каждой стороны.

Описанный алгоритм справедлив для тоннельной теплицы. Если выбрана двускатная конструкция, все соединения могут быть выполнены с использованием стандартных фитингов.

Видео: теплица из ПВХ-труб, скреплённая фитингами

Торцевые стенки

Для торцевых стенок применяют каркасные конструкции, изготавливаемые из деревянного бруска размером 40х40 миллиметров. В качестве укрывного материала используют один из вариантов:

• плёнка полиэтиленовая;
• поликарбонат сотовый толщиной 4 или 6 миллиметров;
• гипсокартон водостойкий;
• фанера водостойкая, а также любой другой листовой материал с водонепроницаемыми свойствами.

Для установки двери нужно изготовить дверную коробку с проёмом не менее 90 сантиметров, чтобы в него проходила садовая тачка. Сам притвор делается прямоугольной формы с одной перемычкой посередине. Внутри каждого проёма нужно установить укосины для придания конструкции жёсткости. Полотно изготавливается из того же материала, что и стенка. Дверь нужно навесить на стандартные петли и оборудовать двумя ручками с разных сторон. Удобнее оборудовать двери на обеих торцевых стенках. Кроме двери, на торцевых стенках больших теплиц нужно установить форточки.

Чтобы обезопасить теплицу от проникновения вредителей снаружи, желательно установить на открывающихся проёмах москитную сетку. На дверном — в виде лёгкого притвора, на форточках — наглухо перекрывая проём.

Пошаговая инструкция монтажа теплицы

Технология возведения такого сооружения предельно проста, но требует неукоснительного поочерёдного исполнения. На практике это выглядит следующим образом:

1. Устанавливаем опорное основание под каркас. Закрепляем раму на поверхности грунта, обеспечивая неизменность её формы по горизонту. После установки штырей проверяем горизонтальность рамы и, при необходимости, выравниваем, используя подкладки и встречные клинья. Зазор между грунтом и доской впоследствии нужно устранить подсыпкой земли.

   

   Необходима надёжная фиксация тепличной рамы металлическими штырями по внутренним углам каркаса

2. По периметру опорной рамы вбиваем в землю металлические штыри, используя для этого кувалду. После окончания погружения на нужную глубину удаляем образовавшиеся на верхнем торце заусенцы и притупляем острые кромки, чтобы они впоследствии не повредили пластиковую трубу изнутри.

   

   Желательно обернуть арматуру скотчем, чтобы она не ездила внутри ПВХ-труб

3. Подсыпаем песок по периметру каркаса, окончательно закрепляя его.

   

   При закреплении каркаса песком можно сразу выложить дорожки и ограждения для грядок

4. Заранее подготовленные трубы для дуг каркаса просто надеваем на штыри концевыми отверстиями. Торцы труб должны быть на уровне нижнего обреза доски.

   

   Вместо арматурных штырей можно использовать специальные металлические пластины с колышками, которые крепятся к основанию теплицы саморезами

5. Крепление труб к основанию производим стальной лентой или полосой с отверстиями для крепежа. Но надёжнее использовать петли, изготовленные из стандартной полосы толщиной 4 миллиметра. Такие детали приобрести в заводском исполнении, скорее всего, не удастся, поэтому их нужно изготовить самостоятельно с проведением антикоррозионной обработки поверхности. Установка производится с использованием шуруповёрта и самонарезающих винтов диаметром не менее 5 миллиметров.

   

   Надёжность крепления обеспечивается плотным обхватом трубы полосой

6. Далее, изготавливаем каркасы торцевых стенок теплицы, используя для этого деревянные бруски сечением 40х40 миллиметров. Они не собираются отдельно, а изготавливаются по месту с одновременной привязкой к крайней дуге каркаса. Сборку лучше производить, используя саморезы, а не гвозди.

   

   Торцевые стенки монтируются на месте установки, а не отдельно

7. Подкосы торцевых стенок теплицы закрепляем к дугам из ПВХ с помощью отверстия на конце планки. Отверстие должно точно повторять диаметр и форму трубы.

   

   Отверстие под дугу на крайних торцовых планках выполняется под укосом, нужно точно вымереть угол уклона дуги, начертить его на рёбрах брусков и разметить место среза

8. Вертикальность торцевой стенки обеспечивается укосинами и контролируется отвесом. Эта операция предназначается только для точной установки, силовое укрепление ветровыми укосинами производится по окончании монтажа.

   

   Использование укосины обеспечивает геометрию каркаса на время монтажа

9. По окончании сборки каркаса торцевых стенок устанавливаем верхнее ребро жёсткости. Оно изготавливается из той же трубы ПВХ. При необходимости на длинных теплицах нужно соединить несколько изделий стандартной муфтой из набора фитингов. Крепление ребра жёсткости к промежуточным дугам производим пластиковыми строительными хомутами. На каждом пересечении устанавливаем по две таких вязки накрест.

   

   Для надёжности и прочности конструкции нужно провести крепление труб строительными хомутами

10. Одного ребра жёсткости для такой конструкции явно недостаточно, особенно в местности с сильными ветрами. Поэтому между каждой дугой на высоте около 1,3–1,5 метра устанавливаем дополнительные элементы крепления. Они могут состоять из одной длинной детали, но лучше использовать резаные детали из той же трубы. Соединение упорных элементов с дугами каркаса производим специальными соединительными деталями из реактопласта с толщиной стенки 3 миллиметра.

    

    Деревянную планку с профилем-держателем для укрывного материала можно закрепить к ПВХ трубам на расстоянии около 50 см от земли. Это даст возможность проветривать теплицу снизу

11. Отдельно собираем дверь, которую сажаем на петли.

    

    В качестве двери можно использовать деревянные рамы от старых окон, только вместо стекла лучше натянуть плёнку или обшить раму листами поликарбоната

12. Крепление плёнки производим деревянными планками при помощи гвоздей 3,5х50 миллиметров. Плёнка крепится с продольной натяжкой по длине на одной стороне каркаса к опорной раме, после чего операция повторяется по противоположному краю. Натяжка в этом случае не должна быть чрезмерной. Расстояние между гвоздями должно быть 15–20 сантиметров.

    

    Крепление плёнки нужно производить с небольшим провисанием

13. Установка плёнки на торцевые стенки производится в последнюю очередь. Она ничем не отличается от основного укрытия. Плёнку при помощи планок крепим ко всем элементам каркаса стенки снаружи, лишнее срезаем.

    

    Плёнку можно заменить другими, более современными, укрывными материалами, например, спанбондом или агроволокном

14. Как мы уже отмечали, торцевые стенки можно зашить непрозрачными материалами.

    

    Плиты ОСП легки в монтаже и доступны по цене

Видео: крепление теплицы из труб ПВХ

Особенности применения поликарбоната в качестве покрытия

Исполнение финишного покрытия из этого материала имеет некоторые особенности по технологии установки. Например:

1. Расстояние между соседними дугами в каркасе должно соответствовать ширине листа поликарбоната, которое, в стандартном исполнении, составляет 2,1 метра. То есть, оси дуг должны стоять на расстоянии в один метр друг от друга.
2. Учитывая, что крепление поликарбоната к дугам невозможно, его необходимо устанавливать с применением металлических стяжек поперёк каркаса. Поэтому листы укладываются с нахлёстом в 10 сантиметров. В месте нахлёста и устанавливается стяжка.
3. Кратность вариантов длины такой теплицы составляет 2 метра, в противном случае один лист нужно будет резать вдоль. Однако это не так уж и страшно, потому, что обрезок можно использовать для заделки торцевых стенок и устройства дверей и форточек.

В поликарбонате нужно сверлить отверстия больше диаметра саморезов на 1,5–3 мм. Это создаст компенсационный зазор, который при расширении листа не даст теплице получить разрушения и оставит поликарбонат целым.

Видео: готовая теплица из труб ПВХ своими руками

Советы и рекомендации

Необходимо отметить несколько особенностей при установке теплицы, которые будут полезны новичкам:

1. Для установки теплицы нужно выбрать самое освещённое место на участке, не затеняемое кустами и деревьями.
2. Для первой теплицы лучше выбрать конструкцию с трубами ПВХ, как наиболее простую в исполнении и доступную по цене.
3. Установку плёночного покрытия нужно производить в тёплое время буквально за 5–7 дней до начала посадки растений.
4. Когда стоит жаркая погода, двери и форточки в теплице нужно открывать для проветривания. Высокая температура в сочетании с повышенной влажностью вредна для большинства растений.
5. В районах с обильными снегами плёнку с теплицы на зиму лучше снимать. Это поможет избежать глубокого промерзания грунтов, сохраняя в почве полезные микроорганизмы и влагу.
6. На зиму в теплице с неснятой плёнкой нужно установить подпорки под каркас.
7. Полиэтиленовую плёнку можно заменить на более современные материалы — пузырьковую или армированную плёнку, а также покрытие агроспан.
8. Нужно удалить из теплицы почвенный слой и застелить поверхность гидроизоляционной плёнкой. Это избавит от сорняков и вредителей в теплице. Завезённый и насыпанный плодородный грунт даст отличный урожай.
9. На бетонном фундаменте такая теплица может быть использована и для выращивания рассады.
10. Особенное внимание нужно уделить защитным покрытиям для древесины. Детали, контактирующие с грунтом лучше покрыть битумной мастикой, для остальных подойдут любые средства, начиная от обычной олифы.

Используя трубы из ПВХ, можно строить различные формы теплиц с закрытым грунтом, начиная от ящиков для рассады и заканчивая зимним садом. В любом случае эти устройства будут сравнительно недорогими и эффективными.

Теплица облегчённой конструкции из труб ПВХ вполне способна обеспечить владельца свежими, экологически чистыми овощами и помочь вырастить хорошую рассаду для открытого грунта на участке. За счёт лёгкости возведения и дешевизны используемых материалов теплицы из ПВХ-труб стали довольно популярными среди дачников.

Для самостоятельного строительства парников на дачных участках используются различные материалы — дерево, алюминиевый или стальной профиль. Всё чаще можно встретить теплицы, построенные из труб ПВХ. Этот материал во многом превосходит традиционно используемые материалы, а конструкцию из него несложно спроектировать и построить своими руками. При этом стоимость будет намного ниже, чем у аналогичной покупной конструкции.

Преимущества и недостатки парника из труб ПВХ

Для строительства с использованием труб ПВХ (поливинилхлорида) потребуется подготовить фундамент, смонтировать каркас, используя соединительные элементы, и закрепить материал для покрытия. Работы не займут много времени, и теплицу можно возвести в течение нескольких дней.

Труба ПВХ хорошо подходит для сборки каркаса, поскольку готовая конструкция имеет ряд преимуществ:

• имеет высокую прочность — теплица среднего размера выдерживает нагрузку до 500 кг;
• относительно невысокая стоимость;
• не подвержена деструкции под воздействием атмосферных осадков;
• устойчива к высоким температурам, огнестойка;
• может комбинироваться с другими материалами;
• имеет небольшой вес. Готовый каркас можно переносить на новое место без предварительной разборки;
• благодаря упругости труб подходит для возведения парников самых различных форм — арочного, односкатного, двускатного;
• выглядит эстетично и не требует дополнительной обработки;
• при необходимости может меняться размер конструкции за счёт добавления или смещения деталей каркаса;
• имеет длительный срок службы. При правильной эксплуатации может прослужить до 20 лет.

Основным недостатком парника можно назвать ограниченный срок службы полиэтиленового покрытия и его низкие теплоизоляционные свойства. Но это легко устранить, если вместо обычной плёнки использовать более дорогостоящие материалы — армированную плёнку или поликарбонат.

Чтобы трубы ПВХ при длительном использовании не начали растрескиваться под воздействием ультрафиолетовых лучей, до начала монтажа проклейте их малярной лентой или оберните тканью

Фотогалерея: примеры конструкций парников из труб ПВХ

Определяемся с размером и составляем чертёж

Размер во многом зависит от размера участка и высоты растений, которые планируется выращивать. Для выращивания рассады достаточно высоты 1 м, для перцев, помидоров и баклажанов — 2 – 2,5 м.

В парнике чаще всего располагаются две грядки. Их ширина составляет 0,8–1,1 м. Между грядками оставляем проход для того, чтобы можно было ухаживать за растениями и свободно передвигаться. Его ширина составит 0,6–0,8 м. Исходя из этого ширина составит 2,2–3 м.

Отдельно стоящая конструкция должна располагаться вдали от высокорослых растений и на расстоянии не менее 5 м от построек, чтобы растения получали достаточное количество света в течение всего светового дня. Если парник будет примыкать к дому или другой постройке, то его следует расположить с южной стороны.

Место для постройки выбираем вдали от грунтовых вод и не в низине, чтобы избежать застоя воды. Парник должен располагаться в направлении с севера на юг. После определения места и размеров приступаем к составлению чертежа. Благодаря ему можно будет рассчитать необходимое количество труб, соединительных элементов и укрывного материала.

Поскольку трубы довольно гибкие, следует продумать элементы для усиления каркаса. Если теплица будет большая, для жёсткости конструкции нужно использовать продольные или диагональные элементы из этого же материала, деревянного бруса или металлопрофиля. Они защитят плёнку для укрытия от провисания, а поликарбонат от обрушения под тяжестью снега.

Более детально проработав схему можно уточнить необходимые детали: способы крепления укрывного материала, крепление конька, варианты соединения труб, определить месторасположения дверей и фрамуг, а также рассчитать стоимость необходимых расходных материалов.

Расстояние между дугами определяется в зависимости от типа парника. Если планируется разборная конструкция, шаг между ними будет составлять 0,8–1 м, для стационарного парника шаг между дугами следует уменьшить до 0,5–0,7 м. Это позволит избежать разрушения парника под тяжестью толстого слоя снега.

Рекомендации по выбору труб ПВХ и дополнительных материалов

[adrotate group=»30″]

Трубы из поливинилхлорида используются для монтажа систем водоснабжения, водоотведения, вентиляции, дренажа и их можно приобрести в магазинах стройматериалов. Труба, необходимая для постройки арочной теплицы должна иметь диаметр 25–32 мм, и 50 и более мм — для вертикальных стоек в односкатных и двускатных конструкциях. Толщина стенки составит не менее 4,2 мм.

При выборе труб отдайте предпочтение высококачественным материалам проверенных производителей. Проверьте сертификат качества и выберите трубы европейского производства, соответствующие стандартам. Это гарантирует более продолжительный срок службы. Для соединения труб выбирайте тройники, муфты и крестовины из реактопласта с толщиной стенок 3 мм.

Для укрепления каркаса парника потребуются металлические штыри из арматуры. Их подбирают таким образом, чтобы штырь достаточно плотно входил внутрь трубы и не требовалось дополнительного крепления. Длина штыря составит 0,6–0,8 м.

Способы соединения труб

Стандартные трубы из ПВХ имеют длину 1, 2, 3 и 6 м. Для их соединения можно использовать несколько способов:

• склейка при помощи специального клея и фитингов;
• на мебельные болты;
• при помощи сварочного утюга;
• с помощью специальных хомутов и стяжек.

Для сборки каркаса мобильных теплиц используются болты или хомуты и стяжки. Это позволяет разбирать парник на зиму и легко собирать его весной, а плёнку снимать.

Для монтажа стационарной теплицы лучше воспользоваться специальной сваркой или клеем. Для парников с таким типом каркаса в качестве укрывного материала используется поликарбонат.

Расчёт необходимого количества материалов, инструменты

Количество материалов рассчитывается исходя из предварительно составленного чертежа. Один из самых важных параметров для построения арочной теплицы — длина дуги. Зная ширину парника и его высоту, её можно рассчитать по формуле:

Где L — длина дуги, B — ширина парника, h — его высота.

Таким образом при стандартной длине дуги 6 м мы имеем парник шириной 3 м и высотой 1,5 м. Увеличить его высоту можно за счёт изменения высоты деревянного каркаса или залив ленточный фундамент.

Для парника наиболее распространённого размера длину дуги можно узнать, используя приведённую ниже таблицу. При нестандартных размерах теплицы можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые предлагает интернет.

Таблица: расчёт длины дуги для строительства теплицы

А также следует рассчитать материал для усиления каркаса. Как правило, это коньковая, две боковые и две нижние части стяжки, которые делают из такой же трубы или из деревянного бруса. Для вычисления длину стяжки умножаем на количество.

Для постройки арочной теплицы длиной 4 м, шириной 2,4 м и высотой 2 м нам потребуются:

• широкая доска или брус сечением 10Х10 см длиной 12,8 м для основания;
• труба ПВХ — 16 шт. при длине 6 м и диаметре 25 мм;
• крестовина одноплоскостная — 5 шт.;
• тройник одноплоскостный с углом 90^о — 28 шт.;
• тройник одноплоскостный с углом 45^о — 4 шт.;
• тройник двухплоскостный — 4 шт.;
• уголок 90^о – 16 шт.;
• саморезы или болты для крепления боковых стяжек — 36 шт.;
• хомут двухлапчатый — 18 шт.;
• саморезы для крепления хомутов 55 мм — 36 шт.;
• дверные петли — 8 шт.;
• саморезы для крепления петель 24 мм — 48 шт.;
• арматура для крепления труб –
• полиэтиленовая плёнка (армированная) толщиной 11 мм — 8 м при ширине 6 м;
• деревянные рейки для крепления плёнки;
• саморезы для крепления рейки.

Для работы будут необходимы следующие инструменты:

• строительный уровень;
• рулетка;
• лопата;
• молоток или шуруповёрт;
• ножовка или ножницы для резки труб;
• сварочный утюг для соединения труб с фитингами.

Материалы для покрытия теплицы

Полиэтиленовая плёнка — наиболее распространённый укрывочный материал. Она имеет невысокую стоимость, пропускает свет и обеспечивает достаточную теплоизоляцию. В последнее время всё чаще используется для парников и теплиц используют армированную плёнку. Она несколько дороже, но и прослужит дольше. Любую плёнку желательно убирать на зиму, так как она разрушается под воздействием отрицательных температур.

Поликарбонат — самый долговечный, но и дорогостоящий материал. Требует определённых навыков в обработке. Парник с укрытием из поликарбоната не требует разборки по окончании сезона, может прослужить 7–10 лет.

Текстильный укрывной материал («спанбонд», «агротекс» и их аналоги) — лёгкий и прочный, при использовании может сниматься с каркаса теплицы, а затем снова крепиться к нему. Имеет относительно низкую стоимость. Легко стирается, обладает хорошей светопропускной способностью, но при этом обеспечивает самую низкую теплоизоляцию.

В последнее время этот материал получил широкое распространение в производстве мобильных арочных мини-конструкций.

Пошаговая инструкция по постройке парника из труб ПВХ своими руками

1. Выравниваем выбранный участок земли, проверяем строительным уровнем. Рекомендуется предварительно снять слой почвы глубиной 3–5 см, а затем засыпать слоем щебня (10–20 мм) и слоем песчаника (10–20 мм). По углам в землю вбиваем колышки, а место границ будущего каркаса отмечаем натянутым шнуром. При помощи рулетки измеряем диагонали и следим, чтобы показания были одинаковыми — это исключит возможный перекос конструкции.

   

   При разметке важно соблюдать диагональ

2. Из досок или бруса, предварительно обработанных антисептиком, монтируем прямоугольный каркас.

   

   Основание для теплицы монтируем из бруса или досок

   В его внутренних углах вгоняем штыри из арматуры, чтобы избежать смещения при дальнейшем монтаже.

   

   При помощи арматуры закрепляем короб

3. С обеих сторон деревянного прямоугольника в землю вгоняем штыри из арматуры, углубляя их на половину длины. Располагаем их строго напротив, а расстояние между прутьями оставляем согласно чертежу.

   

   Металлические прутья вгоняются с обеих сторон короба

4. Предварительно нарезанные трубы надеваем на колышки так, чтобы получились дуги.

   

   Трубы надеваются на трубы так, чтобы

   Ели труба большого диаметра, сгибаем её при помощи трубогиба или строительного фена.

   

   Для придания трубе нужной формы используем строительный фен

   Чтобы при нагревании избежать деформации трубы, внутрь нужно засыпать песок или поваренную соль, а оба конца трубы закупорить заглушками. Для большей прочности к деревянному основанию парника трубы дополнительно фиксируются металлическими хомутами.

   

   Специальные металлические хомуты используем для крепления труб к деревянному каркасу

5. Заготавливаем каркас двери и фрамуги. Для этого можно использовать деревянные бруски. К заготовленному деревянному каркасу при помощи реек и саморезов крепится плёнка.

   

   Для изготовления дверей и фрамуг используем деревянные бруски

6. К каркасу парника прикрепляем рёбра жёсткости. Для этого используем специальные хомуты.

   

   Для удобства используются пластиковые хомутики

7. В торцевых частях парника крепим деревянные бруски. Формируем основание для двери и форточек. Поперечные бруски усиливают конструкцию.

   

   При помощи саморезов крепим деревянные бруски к каркасу парника

8. Покрываем парник плёнкой, прикрепляя её к деревянному основанию специальными рейками и гвоздями или саморезами.

   

   Для удобства используем деревянные рейки

   Сначала плёнка крепится к одной стороне парника, а затем перекидывается на другую сторону. Оставляем запас плёнки для оформления торцевой части.

   

   Для оформления торцов оставлен запас плёнки

9. Заделываем торцевые части. Плёнку хорошо натягиваем и прикрепляем с внутренней стороны парника. Излишки плёнки обрезаем, оставляя небольшой запас.

   

   Плёнку натягиваем и крепим рецками с внутренней стороны парника

10. В торцах парника при помощи петель крепим дверь и форточки. Готовую конструкцию рекомендуется по периметру основания присыпать землёй, чтобы не допустить проникновение холодного воздуха.

    

    После установки дверей и форточек парник практически готов

Видео: самостоятельное строительство теплицы из труб ПВХ

Парник, построенный из труб ПВХ, поможет вырастить рассаду и собрать хороший урожай. Он прослужит несколько лет не требуя дополнительных вложений на ремонт. Если продумать дополнительные системы отопления и освещения, парник можно использовать как теплицу, радуя близких зеленью и свежими овощами круглый год.

 Просмотров: 2 060  Рубрика: Строительство и ремонт

Каркасы самодельных тепличек и парников на даче собирают из разных материалов. Это могут быть металлические трубки, деревянные бруски или пластмассовые трубы. Последний вариант особенно востребован. Рама легко собирается, получается легкой, достаточно прочной, устойчивой к гниению, влаге и перепадам температур. При этом цена такого сооружения ниже, чем у деревянных или металлических аналогов. Разберемся, как сделать теплицу из пластиковых труб своими руками, чтобы с минимальными затратами получить хороший результат.  

Все о самостоятельной сборке теплицы из пластиковых труб

Какой пластик можно использовать
Как соединять детали
Как провести расчеты
Инструкция по сборке
— Подготовка участка
— Сборка основания
— Монтаж каркаса
— Укладка покрытия

Какие трубы подходят для возведения теплицы

Под названием «пластиковые трубы» продается целая группа материалов. Все они изготавливаются из пластмассы, это их общая черта. Однако пластик для их производства используется разный, что и определяет эксплуатационные характеристики изделий. Сырьем для них может быть поливинилхлорид, полипропилен, полиэтилены высокого или низкого давления. Не все из них подходят для сборки каркаса теплицы.

Наиболее подходящими для этих целей считаются полипропиленовый и ПВХ-элементы. Полипропиленовые трубы отличаются прочностью и невысокой ценой. Они достаточно гибкие, при желании им можно придать нужную форму. Белый полипропилен не предназначен для использования на улице. Он не защищен от УФ-излучения и со временем портится на солнце. Его надо красить или покупать детали серого цвета с ультрафиолетовой защитой. 

Еще один хороший вариант — ПВХ-трубы. Они прочные и достаточно пластичные. Но их цена выше, чем у полипропилена.

При выборе труб обращают внимание на гибкость, особенно если предполагается установка арочной конструкции. Обычно ПП-трубы выбирают для теплиц-арок, ПВХ-детали — для скатных систем.

Важно правильно подобрать диаметр. Трубку диаметром больше 25 мм сложно согнуть. Длина тоже имеет значение. Дуги-арки лучше всего делать цельными, а не сборными. Хорошо, если их длина кратна стандартной длине трубы. 

Как соединять элементы

Пластмассовые детали можно соединять разными способами. Для ПП-труб используют сварку. Для этого нужен специальный паяльник. Элементы нагревают и вставляют в неразъемный фитинг. Это быстро и просто, при условии наличия инструмента и некоторого опыта.

ПВХ-элементы соединяют с помощью клея. В магазине можно найти специальные составы для поливинилхлорида. В этом случае тоже понадобится фитинг. ПВХ-трубу подрезают до нужной длины, с ее торца снимают фаску. На обезжиренную поверхность наносят клей, и деталь вставляют на 2/3 в фитинг. После этого ее нужно провернуть на 90˚, чтобы равномерно распределить мастику по поверхности. Через 20-30 секунд клей отвердевает, соединение готово к эксплуатации.

Если нет желания или возможности использовать паяльник или клеящую мастику, участки соединений крепят на болты. Для этого высверливают крепежные отверстия, куда затем ставят и затягивают болты.

Какой тип конструкции выбрать

Существуют разные варианты парников. Чаще всего самодельные теплицы из пластиковых труб своими руками делают скатными или арочными. 

Скатная теплица представляет собой «домик» с прямыми стенами и крышей с одним или двумя скатами. Это самые удобные в использовании системы. В них достаточно места для высоко- и низкорослых растений. Скатные теплички прочны, снег на них не задерживается, могут быть стационарными или разборными.

Арочные теплицы делают на основе каркаса из дуг в форме арки. Арка может быть обычной или стрельчатой. Последняя — более прочная, но собрать ее из пластиковых труб невозможно. Но и обычные теплицы-арки очень устойчивы и надежны, легко собираются самостоятельно. Они могут быть стационарными, возведенными на фундаменте или разборными, которые собираются на один сезон. 

Пластиковый каркас покрывают пленкой, лучше армированной, или поликарбонатом. Рама вполне выдерживает такую нагрузку. Пленкой обычно накрывают сезонные постройки, которые разбирают осенью. Поликарбонат укладывают на всесезонные строения. 

Как провести расчеты

После того как тип конструкции выбран, определяют ее размеры. Основной параметр — высота. Она должна быть такой, чтобы над верхушками растений оставалось порядка 45-50 см свободного пространства. Здесь будет проходить интенсивный обмен между нагретыми внутри парника воздушными потоками и прохладным воздухом с улицы. В среднем, для низкорослых культур достаточно высоты сооружения в 180-200 см. Для высокорослых ставят конструкции на 220-240 см.

Ширину строения рассчитывают как ширину двух гряд плюс проход между ними. Оптимальная ширина грядки — от 90 до 110 см. Делать ее шире нет смысла, так будет очень неудобно ухаживать за растениями. Проход должен быть достаточно широким, не меньше 70-90 см. Таким образом, ширина сооружения составит 220-300 см. Длина может быть любой, но не больше 5-6 м. Пластмассовый каркас слишком длинной постройки может не выдержать нагрузок. В этом случае лучше выбирать другие материалы. 

Желательно построить схему-чертеж теплицы из пластиковых труб для сборки своими руками, и указать все размеры. Там же стоит обозначить все перемычки и стяжки. Важно правильно определить расстояние между каркасными опорами. Так, если планируется разборная арочная конструкция, расстояние между арками выбирают в диапазоне от 0,8 до 1 м. Для стационарных построек оно уменьшается до 0,5-0,7 м. Тогда укрытие выдержит большую снеговую нагрузку. 

Теплицы-арки изготавливаются с использованием продольных стяжек. Их тоже надо учесть при расчете материала. Минимальное количество стяжек — пять: одна коньковая, по две боковых и нижних. Чтобы усилить каркас, ставят дополнительные стяжки. Кроме того, ставят торцевые стены, двери и, возможно, форточки. Все это необходимо отметить на схеме, по которой будет легко рассчитать, сколько потребуется материала.

Как собрать пластиковую теплицу

Разберем процесс сборки и установки теплицы на примере арочной конструкции без фундамента. 

1. Подготовка основания

Для установки сооружения выбирают ровный хорошо освещенный участок. Желательно, чтобы неподалеку проходил водопровод. Сначала определяют, есть ли уклон на выбранном для монтажа месте. Если он больше 5 см, участок нужно выровнять.

Затем приступают к разметке. На земле с помощью колышков намечают прямоугольник. С каждой стороны он должен быть больше основания будущего сооружения на 0,3-0,5 м. Между установленными колышками натягивают разметочный шнур.

По периметру получившегося прямоугольника выкапывают траншею шириной и глубиной 25-30 см. В нее закладывают рубероид или другой гидроизоляционный рулонный материал. Полотно кладут с напуском по 100-150 мм с каждой стороны. Внутрь траншеи слоем в 100 мм засыпают щебень, утрамбовывают. 

2. Монтаж короба

Вместо фундамента в этом случае используют деревянный короб, который будет удерживать сооружение на месте. Для его изготовления берут доски. Их режут на заготовки нужного размера. Затем ставят короткую доску в торец длинной, крепят оцинкованным саморезом. Таким образом собирают весь короб. Готовое основание пропитывают антисептиком и оставляют до полного высыхания. 

Высохший короб ставят в траншею. Большая его часть должна находиться в земле. На поверхности остается не более 100 мм. Если это не так, подсыпают щебень или наоборот убирают часть засыпки. Кроме основы в траншею должны быть опущены «якоря», которые будут удерживать дуги-арки. Их количество должно соответствовать числу дуг. Для их изготовления отрезают нужное количество фрагментов пластиковой трубы длиной 200-300 мм. На конец каждой надевают тройник и выставляют их внутри короба на равном расстоянии друг от друга так, чтобы на поверхности оставалось не более 100 мм трубки. Закрепляют «якоря» к стенкам короба хомутами.

После этого траншею засыпают, грунт утрамбовывают. Проверяют положение концов «якорей». Они должны находиться строго в одной плоскости.

3. Сборка каркаса 

На конец каждой трубки-«якоря» надевают тройник. В верхнее отверстие каждого из них будет вставляться дуга-арка, а в два оставшихся — нижняя продольная перемычка. Для этого замеряют расстояние между двумя соседними тройниками, отрезают трубки нужной длины и вставляют в отверстия. Получается основание под установку дуг.

Перед тем как поставить на место дугу, ее нужно согнуть так, чтобы получился изгиб нужной формы. Подготовленную таким образом арку одним концом заводят в тройник. Затем вставляют в расположенный напротив тройник ее второй конец. Для этого может потребоваться некоторое усилие, поэтому лучше всего делать это с помощником. Аналогично выставляют все дуги. Каркас почти готов, осталось укрепить его продольными планками. Для этого берут доски сечением 20х90 мм или отрезки пластиковой трубы и изнутри крепят их к каркасу. Доска крепится к участку арки двумя саморезами, трубки можно крепить на хомуты. Коньковая планка ставится поверх дуг. Торцевую часть укрепляют опорами из досок или бруса. Их выставляют параллельно друг другу, скрепляют продольными планками.

С одной стороны теплицы между опорами нужно поставить дверь. Ее ширина должна быть равна расстоянию между опорами. Из бруса собирают дверной каркас, углы усиливают металлическими уголками. Готовый каркас обтягивают пленкой и ставят на место. 

4. Укладка покрытия

Пленку раскраивают так, чтобы в нижней части парника оставался запас в 30-40 см. Полосу пленки раскладывают на раме-каркасе. Обязательно делают напуски со стороны фронтона и в нижней части. Они нужны для того, чтобы закрепить материал на каркасной раме. Пленку аккуратно расправляют и натягивают. После этого закрепляют к нижней продольной перемычке и трубкам на фронтоне. 

Из отрезка трубы длиной 0,6-0,7 м делают заготовку-зажим. Для этого ее разрезают пополам. Полученной заготовкой пленку прижимают к трубе-перемычке. Зажим фиксируют с двух сторон саморезами. По этой технологии обтягивают вся теплица. Чтобы пленка не поднималась во время сильного ветра, ее нужно в нескольких местах закрепить к аркам. Это можно сделать раздвижными скобами или зажимами, сделанным из небольших отрезков трубы. Если укладывают не пленку, а поликарбонат, его кладут на арки полосами и закрепляют к ним саморезами. Теперь сделанная своими руками теплица-парник из пластиковых труб готова к эксплуатации.