Печь голландка своими руками пошаговая инструкция с видео

Русские печники освоили технологию кладки голландки более двухсот лет назад. За это время печка зарекомендовала себя в качестве надежного, экономичного и производительного отопительного агрегата. При этом голландка имеет предельно простую конструкцию. Изучив следующее руководство, вы сможете выложить ее собственными силами.

Особенности конструкции печки голландки

Для кладки голландки используется керамический полнотелый кирпич. Конструкция печи состоит из следующих основных конструктивных элементов:

• зольника;
• топки;
• дымооборотов;
• прочистного отсека;
• дымохода;
• задвижки для регулирования интенсивности тяги.
  

Среди ключевых отличий голландки от остальных популярных кирпичных печей нужно выделить:

• отсутствие решетки колосника;
• наличие каналов для прохода дыма. Они обустраиваются друг над другом. Подобное расположение позволяет добиться последовательной циркуляции образующихся дымовых газов и максимальной эффективности обогрева;
• печь может иметь круглую, прямоугольную или даже сложную криволинейную форму, но топливник всегда остается прямоугольным;
• под топкой нет поддувала;
• варочная панель обычно не устанавливается.

Стены голландки, как правило, выкладываются в кирпич. Благодаря этому готовая конструкция имеет сравнительно небольшой вес, что упрощает требования к фундаменту и в целом основанию.

Компактные размеры печки позволяют вписать ее практически в любой интерьер.

Набор для работы

1. Обычный керамический кирпич.
2. Огнеупорный кирпич.
   
3. Строительная глина.
4. Вода.
5. Речной песок.
6. Дверцы для поддувала и топки.
   
7. Решетка колосника.
   
8. Стальная гибкая проволока.
9. Асбестовый шнур.
   
10. Очистные дверцы.
11. Задвижки.

Стальная полоса толщиной 0,5 см и шириной 5 см.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Обустройство фундамента

Несмотря на сравнительно небольшой как для кирпичной печи вес, голландка все равно нуждается в качественном и надежном основании. Отличный вариант – монолитная плита. Важный нюанс: фундамент должен быть армирован как по площади, так и по объему, т.е. вглубь. Размеры подобного основания должны быть не менее 1,2х1,2 м. Фундамент голландки нельзя связывать с основанием главного строения.

Порядок работы по обустройству фундамента следующий.

Первый шаг. Намечаем границы обустраиваемого основания.

Второй шаг. Роем котлован глубиной примерно 60 см.

Третий шаг. Засыпаем дно котлована 15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно разравниваем и утрамбовываем засыпку.

Четвертый шаг. Укладываем сетку из арматурных стержней. Рекомендованный размер ячеек такой сетки – 100-120 мм.

Пятый шаг. В местах пересечения прутков устанавливаем вертикальную арматуру. Связываем все стыки элементов опорной системы проволокой.

Шестой шаг. Устанавливаем опалубку для заливки фундамента. Каждую стенку опалубки укрываем рубероидом либо обрабатываем смолой для гидроизоляции.

Седьмой шаг. Заливаем бетон.

Восьмой шаг. Производим «железнение» поверхности основания. Для этого посыпаем заливку небольшим количеством сухого цемента.

Даем фундаменту набрать прочность. Лучше оставить его на месяц, но многие мастера приступают к кладке уже через неделю. В этом моменте решение за вами.

Кладка печи

Прежде чем приступать к кладке, нужно приготовить раствор и выполнить несколько несложных мероприятий по подготовке фундамента.

Приготовление раствора

Просейте песок и разбейте большие куски глины. Измельченную глину также нужно просеять. С функциями сита прекрасно справится сетка от панцирной кровати. При отсутствии таковой используйте простое сито с ячейками аналогичных размеров.

Залейте глину водой на несколько часов. Излишки воды, не впитанные глиной, сливайте.

Важно! Замачивать нужно не только глину, но и кирпичи. Для этого достаточно погрузить их в воду примерно на минуту. Благодаря такой обработке кирпичи не будут поглощать воду из глиняного раствора.

Дайте глине набухнуть и смешайте ее с песком в равных количествах. В эту же смесь добавьте примерно 1/8 часть чистой воды. Расчет ведите в соответствии с полученным объемом песчано-глиняной смеси.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Предварительная подготовка фундамента

Укройте застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид. Также можно использовать гидроизол или другой материал с аналогичными свойствами.

Порядовка

Приступаем к кладке.

Укладываем первый ряд. Он будет состоять из 12 кирпичей. Убеждаемся в ровности кладки с помощью уровня и лишь после этого заливаем поверхность основы глиняным раствором.

Устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно обматываем ее асбестовым шнуром. Для крепления дверцы используем стальную проволоку. Вставляем проволоку в коробку и скручиваем в 2 раза. В верхней кромке кирпича делаем прорез. Вставляем в него проволоку, загибаем ее и переплетаем с кладкой.

Второй ряд выкладываем по порядовке.

Третий и следующий ряды, отмеченные на порядовке желтым, выкладываем из огнеупорного кирпича.

Между 3 и 4 рядами укладываем решетку колосника размерами 200 х 300 мм.

Кирпичи четвертого ряда кладем на ребро. На схеме присутствуют кирпичи, отмеченные красным цветом. На них укладываем внутреннюю перегородку в дымоходе. Задний кирпич делаем «вышибным», т.е. укладываем его без раствора. В дальнейшем мы сможем вынимать такой кирпич и прочищать печь. Удобное решение, избавляющее от необходимости установки дверцы.

Устанавливаем дверцу топочной камеры. Рекомендации те же, что и в случае с дверцей поддувала.

Пятый ряд выкладываем аналогично предыдущему. Кирпичи укладываем плашмя.

В 6-м ряду выкладываем кирпичи на ребро. Работаем по порядовке.

В 7 ряду кирпичи кладем плашмя везде, кроме задней стенки – ее выкладываем «на ребро». Во всех следующих рядах кирпичи кладем плашмя.

На восьмом ряду перекрываем дверцу топки. Внутренние огнеупорные кирпичи над топочной камерой скашиваем. Это позволит нам при желании пользоваться печкой как камином. Это видно на схеме.

Девятый ряд смещаем назад. Сверху него укладываем асбестовый картон, а после – чугунную варочную плиту, если это нужно. Стыки между плитой и кирпичом заполняем асбестовым шнуром.

На 10-м ряду начинаем выкладывать основу для дымохода. Продолжение конструкции будет металлическим.

Выкладываем 11 ряд и устанавливаем задвижку. Предварительно задвижку обматываем асбестовым шнуром.

При кладке 12-го ряда оформляем стык между металлической трубой и дымоходом. Дымоход выводим из дома через крышу. Места пересечения обкладываем минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом. Высоту конструкции определяем индивидуально. Она должна возвышаться не менее чем на 50 см над наиболее высокой точкой крыши.

Финишную отделку голландки выполняйте на свое усмотрение. Ее можно побелить, красиво облицевать плиткой либо изразцами или же и вовсе оставить без декора — кирпичи и так красиво выглядят.

На пол перед топкой печи укладываем предтопочный стальной лист. Он предотвратит возгорание материала основания в случае выпадения уголька из топочной камеры.

Готовой печи нужно дать просохнуть в течение минимум 2 недель. Дверку топки не закрывайте. Лишь спустя указанное время в печи можно будет разводить полноценный огонь. Перед приемом голландки в постоянную эксплуатацию, сожгите в топливнике немного бумаги для проверки тяги. Дым должен уйти через дымоход.

Теперь вы знаете, как самостоятельно построить печь голландку. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Печь голландка своими руками

Когда автономное отопление в частных домах преимущественно является газовым, найти хорошего печника бывает непросто. И многие домовладельцы, до которых газификация всё-таки ещё не дошла, берутся за возведение кирпичной печи своими руками. Разумеется, новичку, плохо разбирающемуся в тонкостях печного дела, не стоит останавливать выбор на сложной, пусть и экономичной конструкции. Ему лучше, чтобы было дёшево и сердито, а главное — предельно просто. Этим требованиям идеально соответствует так называемая голландская печь или попросту голландка, благодаря чему она и стала очень и очень популярной.

Как выглядит печь-голландка и почему так популярна

Незамысловатое, на первый взгляд, сооружение имеет немало преимуществ:

1. «Голландка» способна быстро разогреваться от самой малой порции топлива. При этом его перерасход во время протопки после длительного простоя очень мал.
2. Конструкция данной печи предусматривает применение сравнительно небольшого количества материала, поэтому она является относительно лёгкой. Для сравнения: большая голландская печь строится из 650 кирпичей, тогда как большая русская — из 2500. При этом отапливаемая площадь для «голландки» составляет 60 м², в то время как для русской — только 45 м². Кроме того, принцип устройства «голландки» позволяет существенно сократить исходные размеры — вплоть до 0,5х0,5 м в плане. Данное преимущество позволяет без опасений размещать «голландку» на междуэтажном перекрытии.
3. Канальный лабиринт в теле печки оказывает большое сопротивление обратной тяге, поэтому задымления при задувании ветра в трубу практически никогда не происходит.
4. Хотя голландская печь изначально создавалась как чисто отопительная, её легко можно оснастить варочной плитой — режим горения при этом нарушен не будет.
5. Канальную часть печи можно вытянуть вверх на 2 этажа (а некоторые вытягивают и до 4-х), при этом КПД её останется на прежнем уровне.
6. Особенности конструкции в сочетании с небольшой толщиной стенок исключают развитие значительных температурных деформаций в кладке, поэтому голландка нетребовательна к качеству материалов. Хороший кирпич (огнеупорный) потребуется только для сооружения топки. Остальную часть иногда выкладывают даже из пережжённого или пустотелого кирпича.
7. В канальной части легко можно найти область с оптимальной температурой для установки духового шкафа или водяного теплообменника.
8. Нерегулярное использование не наносит абсолютно никакого вреда печи. При этом топить её можно, минуя разгонную фазу — кладка от этого не растрескается.

Как видно, список достоинств у данной печи весьма впечатляющий. Но, несмотря на это, идеальной её назвать нельзя. Вот какой ценой удалось добиться указанных преимуществ:

1. «Голландка» обладает очень низким КПД — в пределах 40%. Для сравнения: русская печь усваивает более 80% заложенной в топливе тепловой энергии.
2. Стоит хоть немного замешкаться с перекрытием вьюшки после протопки, как печь тут же будет выстужена холодным воздухом. Он затягивается через дымоход канальным лабиринтом, который действует подобно сифону.
3. «Голландка» не рассчитана на применение бросового топлива, полностью сгорающего за короткий срок. Её не стоит топить, к примеру, камышом, соломой, хворостом и тому подобными материалами: львиная доля произведённого тепла улетучится через дымоход. С максимальным эффектом печь работает на долгоиграющем топливе (дрова, уголь, торф), причём в режиме тления.
4. При использовании недорогих видов топлива с высокой зольностью дымоход быстро зарастает сажей.

При чрезмерно интенсивной топке печь-голландка может выделять угарный газ в помещение.

Смотрите также наш материал с пошаговой инструкцией и порядовкой печи-камина из кирпича: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/effektivnoe-teplo-stroim-pech-kamin-svoimi-rukami.html.

Устройство конструкции

Конструкцию голландской печи с полным правом можно назвать бесхитростной. Главная особенность состоит в том, что топка сообщается с дымоходом не напрямую, а посредством лабиринта из каналов (от того печи данной разновидности и называют канальными), проходя через который дымовые газы успевают отдать больше тепла кирпичной кладке. Классическая голландская печь в разрезе показана на рисунке.

Какие-либо сложные расчёты при проектировании «голландки» не требуются и что-либо в ней существенно нарушить практически невозможно. Поэтому и какой-либо определённой порядовки, которой нужно строго следовать, не существует. Достаточно выдержать в определённых пределах соотношения основных размеров.

Быстрый прогрев печи обусловлен сочетанием двух факторов:

• увеличена площадь внутренней поверхности газохода (за счёт устройства канального лабиринта);
• уменьшена материалоемкость печи.

Заметим, что объем используемых материалов уменьшен в разумных пределах — теплоёмкость печи является вполне достаточной. Однако, на целые сутки её не хватит — печь придётся топить как минимум два раза.

Выходной дымоотводящий канал направлен не вверх, как у многих других печей, а в сторону, то есть наличие насадной трубы не предусмотрено. Эта особенность даёт возможность подключать несколько печей к одному приставному (коренному) дымоходу. Для старинной Голландии это было принципиально важно, поскольку налог там взимался именно по количеству дымовых труб.

Свод топки является не арочным, а плоским, что делает печь ещё более простой в изготовлении.

Это интересно. В России при Петре Великом имели место частые пожары из-за топки русских печей по-чёрному. Вознамерившись предотвратить такие происшествия, царь специальным указом потребовал впредь строить печи на манер голландских. Но печники зачастую выполняли царский указ лишь частично, строя печи только внешне похожие на голландские. Акцент делали на украшение изразцами, что было характерно именно для «голландок». В результате возникла путаница, которая имеет место и по сей день: часто «голландками» называют печи с вовсе не свойственной им конструкцией, например, колпаковые и даже некоторые разновидности русских.

Некоторые изобретатели с той или иной целью видоизменяли голландскую печь. Например, И. Г. Утермарк придал ей круглую форму.

На схеме показан упрощённый дымооборот, состоящий из 3-х каналов, но в некоторых разновидностях утермарковок их число могло достигать 12-ти. Печь оснащена стальным кожухом, благодаря чему появилась возможность уменьшить толщину стенок до ¼ кирпича. Это резко снизило стоимость утермарковки, в силу чего она прочно укрепилась в «бюджетном» сегменте. Но при этом сильно понизилась и теплоёмкость — топить такую печь приходится довольно часто. Кроме того, из-за особенностей конструкции она имеет низкий КПД, сильно чадит и быстро зарастает сажей.

Более высокими техническими характеристиками обладает голландка советского изобретателя В. Е. Грум-Гржимайло. В отличие от утермарковки, она снабжена колосниковой решёткой, а в надтопочной части имеется колпак. Колпаковая версия оказалась весьма экономичной — по КПД она почти сравнялась с русской печью (свыше 80%).

Сообразно потребностям владельцев домиков на садово-огородных участках, большая голландская печь преобразилась в малую дачную, причём существует несколько разновидностей таких печей.

Одну из них — оснащённую варочной поверхностью — мы научимся строить самостоятельно.

Читайте также о том, как сложить печь-шведку самостоятельно: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-shvedka-svoimi-rukami.html. В материале приведена схема устройства, расчёт материалов и многое другое.

Расчёт параметров

Основными параметрами печи являются мощность теплоотдачи и размеры дымохода.

Для расчёта мощности необходимо знать удельную теплотворность топлива.

Таблица: показатели теплотворности древесины

Древесина	Значение (кВт*ч/м3)
При влажности 12%	При влажности 25%	При влажности 50%
Тополь	1856	1448	636
Пихта	1902	1484	652
Ель	2088	1629	715
Берёза	3016	2352	1033
Дуб	3758	2932	1287
Осина	2181	1701	747

При пламенном горении порция топлива сгорает примерно за 1 час, поэтому мощность печи, работающей в таком режиме, составит:

W = Vт х Еуд х 0,63 х 0,4 х 0,8, где:

• W — мощность теплоотдачи печи, кВт;
• Vт — объем топки, м³;
• 0,63 — коэффициент загрузки топочной камеры;
• 0,4 — КПД печи;
• 0,8 — коэффициент, показывающий, какая часть топлива сгорает в полном объёме.

Предположим, топка печи имеет размеры 400х300х400 мм. Тогда в случае применения в качестве топлива берёзовых поленьев средней влажности (25%) получим мощность:

W = 0,4 х 0,3 х 0,4 х 2352 х 0,63 х 0,4 х 0,8 = 22,76 кВт.

В соответствии с вычисленной мощностью подбирают сечение дымохода:

• при тепловой мощности менее 3,5 кВт: 140х140 мм;
• между 3,5 и 5,2 кВт: 140х200 мм;
• между 5,2 и 7,2 кВт: 140х270 мм;
• между 7,2 и 10,5 кВт: 200х200 мм;
• между 10,5 и 14 кВт: 200х270 мм;
• более 14 кВт: 270х270 мм.

Если используемый дымоход имеет круглое сечение (он может набираться из отрезков стальной трубы или бетонных блоков с круглыми отверстиями), то оно должно иметь ту же площадь, что и указанные прямоугольные сечения.

Следует учесть, что при эксплуатации печи в режиме тления мощность её составляет от 10 до 30% от вычисленной для пламенного горения. Но сечение дымохода следует подбирать именно по максимальной мощности.

Необходимые материалы и инструменты

Печь выкладывается кирпичами двух видов.

Стенки топки — шамотный кирпич

Имеет жёлтый цвет, может выдерживать температуру до 1600 градусов.

Обратите внимание! Внешне шамотный кирпич похож на кислотоустойчивый, чем иногда пользуются недобросовестные продавцы. При покупке попросите предъявить сертификат.

Размеры шамотного кирпича могут меняться в зависимости от марки. Так, кирпич марки ШБ-8 имеет те же габариты, что и обычный строительный кирпич — 250х124х65 мм. Шамотный кирпич марки Ш-5 несколько уменьшен: 230х114х40 (65) мм.

Признаками качественного шамотного кирпича являются:

• мелкозернистая структура;
• отсутствие видимых пор и включений;
• чёткий звонкий звук при простукивании молоточком;
• при падении разбивается на крупные куски (низкокачественный рассыпается на мелкую крошку).

Что касается внешности кирпича, то более тёмный цвет не всегда означает более высокое качество. Тут все зависит от месторождения глины: бывает и так, что более светлый шамотный кирпич обладает лучшими характеристиками.

Следует заметить, что поскольку тепловой режим голландской печи не является напряжённым, её топочную часть можно выкладывать печным керамическим кирпичом марки М150, способным выдерживать температуры до 800 градусов (не путать с обычным строительным кирпичом).

Стенки топки можно выкладывать из клинкерного кирпича, обладающего высокой прочностью и жаростойкостью. По стоимости он гораздо более доступен, чем шамотный.

Тело печи

Остальные части печи кроме топки можно выложить керамическим печным кирпичом, а можно и кирпичом среднего качества с небольшой трещиноватостью.

Допускается применение б/у материала.

Материалы для глиняного раствора

Песок

Можно использовать речной песок с зёрнами размером 1 мм, желательно угловатыми. Но если вы хотите получить долговечную печь, способную отслужить более 10 лет, следует использовать песок без органических примесей. Раньше таким качеством обладал только очень дорогой горный песок, но сегодня вместо него можно применить более доступный кирпичный. Он представляет собой молотый шамотный или керамический кирпич.

Первый вариант используется в растворах для шамотной кладки, второй — для керамической.

Глина

Растворы для кладки шамотного кирпича лучше всего готовить на основе белого каолина или шамотного мергеля. Керамический кирпич можно класть на раствор из любой молотой глины с огнеупорными свойствами, наиболее подходящими считаются кембрийская глина (синяя или серая) и серый каолин.

Совет. Перед покупкой к глине нужно принюхаться. Если хорошо слышится какой-либо запах, пусть даже приятный, значит, материал содержит большое количество органических примесей и приобретать его не стоит: такой раствор очень скоро начнёт выкрашиваться.

Предпочтительными являются сорта глины со средней жирностью.

Инструменты

Из инструментов следует отметить порядовку — ровную рейку сечением 50х50 мм, на которой нанесены риски, соответствующие рядам кирпичей. Четыре порядовки закрепляются по углам в строго вертикальном положении (в них вбиты гвозди, которые нужно вставить в швы), после чего кладку очень легко будет сделать ровной.

Прочие инструменты — обычный набор строителя: молоток-кирочка, кельма, уровень и отвес.

Вам также может быть полезна статья о том, как правильно сделать кирпичный дымоход: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html.

Подготовительные работы

Печи объёмом до 500 кирпичей можно класть без фундамента, если только полы в помещении являются достаточно прочными (способны нести нагрузку до 250 кг/м²). Малая дачная печь-голландка с варочной плитой, возведение которой мы будем далее подробно рассматривать, этому условию удовлетворяет.

Но если пол в помещении явно не обладает требуемой прочностью, то и её необходимо устанавливать на железобетонный фундамент.

Его глубина обычно составляет 400–600 мм, а края должны выходить за очертания печи хотя бы на 100 мм с каждой стороны. Связывать конструкцию с фундаментом здания нельзя — из-за различной усадки может возникнуть перекос.

После заливки фундамента его нужно подвергнуть железнению — присыпать цементом.

Когда бетон созреет — на это требуется примерно 1 месяц, его нужно накрыть двумя слоями гидроизоляции (рубероид или толь), после чего можно будет приступать к строительству печи.

Перед тем как приступить непосредственно к установке кирпичей на место, нужно приготовить глиняно-песчаный раствор. Правильное соотношение песка и глины зависит от жирности последней. Чтобы определить его, поступают следующим образом:

1. Замочив глину на сутки, размешивают её до состояния теста, после чего готовят 5 порций раствора с различным содержанием песка: 10, 25, 50, 75 и 100% от объёма глины.
2. Скрутив из каждой порции 30-сантиметровую колбаску диаметром 10–15 мм, её оборачивают вокруг болванки диаметром 40–50 мм и оставляют подсыхать при комнатной температуре в течение 2-х недель.

При наличии:

• мелкой сеточки трещин или полном их отсутствии раствор считается пригодным для любой части печи;
• крупных трещин, но не превышающих по глубине 2 мм: раствор подходит для элементов печи с температурой не выше 300 градусов;
• более глубоких трещин и разрывов раствор считается непригодным.

Определив оптимальное соотношение песка и глины, готовят раствор в нужном объёме. Глину также замачивают на сутки, только после этого её ещё перетирают через сито. Песок просеивают и моют. Готовый раствор должен иметь консистенцию сметаны.

Пошаговая инструкция с порядовкой

Печь выкладывают ряд за рядом согласно порядовке.

К ряду №1 предъявляются особо высокие требования, так как ошибки при его укладке приведут к перекосу всей конструкции. Кирпичи должны сложиться в идеально правильный прямоугольник, признаком чего является равенство диагоналей. Верхние грани всех блоков должны лежать в строго горизонтальной плоскости — это проверяют при помощи строительного уровня.

Совет. Ряду №1 будет проще придать правильную форму, если перед его укладкой нанести на гидроизоляционное покрытие мелом контур будущей печи.

Печнику с уровнем начинающего рекомендуется сначала выложить ряд без раствора, чтобы проверить, насколько хорошо подходят друг к другу кирпичи. После подгонки можно укладывать блоки на раствор.

Ещё один приём — начинать каждый ряд лучше с угловых кирпичей. После того как они будут выровнены по уровню, правильно уложить остальные блоки будет проще.

В голландке поддувальная дверца устанавливается сразу на 1-й ряд. Рамку её нужно предварительно поместить в обмотку из асбестового шнура. Она позволит чугуну свободно расширяться при нагреве и исключит паразитное подсасывание воздуха через щель между рамкой и кирпичом, то есть выступит в роли уплотнителя.

В кирпичной кладке дверца будет фиксироваться при помощи проволоки. Её нужно вставить в коробку, сложить вдвое и скрутить. Далее эта проволока укладывается в специально прорезанный в кирпиче паз (в верхней кромке), сгибается и переплетается с кладкой.

Перед тем как продолжить работу, следует установить вертикальные ориентиры, по которым удобно будет выкладывать углы печи. Это может быть порядовка, которая была описана выше, либо 4 капроновых шнура, натянутых по отвесу между гвоздями, вбитыми в потолок и швы кладки.

По установленным ориентирам выкладывают угловые кирпичи 2-го ряда, а затем и весь ряд.

Ряд №3 и некоторые другие на порядовке обозначены жёлтым цветом. Это значит, что они выкладываются из огнеупорного кирпича.

Поверх кирпичей 3-го ряда необходимо уложить колосниковую решётку размером 300х200 мм.

Кирпичи ряда №4 следует укладывать на ложок (длинный торец или ребро). Блоки, обозначенные на схеме порядовки красным цветом, являются опорными для внутренней перегородки дымохода (см. выше).

Один из кирпичей на тыльной стороне следует уложить без раствора и слегка выдвинуть — он заменит собой прочистную дверцу. Этот кирпич называется вышибным. Для доступа к дымоотводящему каналу его нужно будет извлечь из кладки, а после прочистки — установить на место.

Спереди на 4-й ряд необходимо установить дверцу топки. Она оснащается уплотнителем и фиксируется точно так же, как и поддувальная.

Примечание. Проволока, фиксирующая топочную дверцу, от близкого контакта с пламенем быстро прогорает. Чтобы не прибегать слишком часто к ремонту данного элемента, используйте вместо проволоки стальную или жестяную полосу.

Ряды № 5 и 6 в комментариях не нуждаются — нужно просто выложить кирпичи согласно порядовке. Обратите только внимание на то, что в 5-м ряду блоки кладутся на постель (плашмя), а в 6-м — как и в 4-м, на ложок.

Ряд №7 большей частью выкладывается на постель, но задняя стенка — на ложок. В последующих рядах кирпичи укладываются только на постель.

Передними кирпичами ряда №8 нужно перекрыть топочную дверцу. Блоки, нависающие над топкой, нужно подрезать вкось, как показано на схеме. Благодаря наличию наклонной поверхности, огонь при открытой топочной дверце будет отклоняться назад. Это даст возможность пользователю любоваться пламенем, используя голландку в качестве камина.

Ряд №9 необходимо несколько сместить назад. Таким образом создаётся достаточный противовес для тяжёлой чугунной дверцы топки, когда та находится в открытом состоянии.

Поверх 9-го ряда нужно уложить минеральную подкладку под варочную плиту. Можно использовать полосы асбеста, базальтового или каолинового картона. Сверху на подкладку устанавливается варочная плита. Монтаж её на раствор недопустим — из-за значительной разницы в коэффициентах теплового расширения чугуна и глины. В щель между плитой и кирпичом следует уложить асбестовый шнур.

Обратите внимание! Некоторые модели варочных плит имеют на нижней стороне рёбра жёсткости. В этом случае в кирпичах следует вырезать пазы, в которые эти рёбра будут утоплены. Если такую плиту уложить без пазов, она может треснуть по линии, проходящей между рёбрами и параллельно им.

Ряд №10 представляет собой исток дымовой трубы. Но саму трубу строить из кирпича не будем, иначе печь—голландку не удастся сделать лёгкой. Установим дымоход из нержавеющей стали, тем более что кирпичный дымоход под голландку, для которой характерно обильное образование конденсата, всё равно пришлось бы гильзовать.

Поверх кирпичей 11-го ряда следует установить задвижку. Так же как и дверцы, её следует обмотать асбестовым шнуром.

На 12-м ряду необходимо выполнить переход с прямоугольного сечения кирпичной кладки на круглое — стального дымохода. Дымовую трубу следует тщательно утеплить — это обязательное условие хорошей тяги.

Совет. При наличии свободных средств можно приобрести сборную систему дымоудаления — так называемый сэндвич-дымоход. В комплекте имеются все необходимые детали — от тройника до зонта, которые идеально подходят друг другу по размерам и снабжены эффективным утеплением.

Дымоход выводится на улицу через перекрытие и кровлю.

Высота его оголовка относительно колосниковой решётки должна составлять не менее 5 м. В местах пересечения перекрытия и кровли необходимо оформить противопожарные разделки — между трубой и деревянными элементами устанавливаются несгораемые теплоизолирующие прокладки. Зазор между дымоходом и кровельным покрытием необходимо тщательно герметизировать.

Примечание. В комплектах сэндвич-дымоходов заводского изготовления предусмотрены и разделки, и специальный фартук для перекрытия щели между трубой и кровельным покрытием. Монтаж элементов не вызывает затруднений, так как комплект поставляется с подробной инструкцией.

Если пол в помещении, где построена голландка, выполнен из дерева, вблизи топки его нужно защитить несгораемым покрытием. Обычно кладут стальной лист толщиной от 1,5 мм поверх подкладки из асбеста. Размеры покрытия должны быть такими, чтобы оно защищало пол в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.

Большая голландская печь — как построить

Все элементы — задвижка, дверцы, колосниковая решётка — монтируются так же, как и в только что описанном варианте. Но конструкция, конечно, будет несколько иной: здесь уже имеется дымооборот (канальный лабиринт), в котором дымовые газы отдают своё тепло. Порядовка большой голландской печи, а также её схема приведены на рисунке.

Декорирование голландской печи

Издавна печь-голландку было принято украшать изразцами.

Если такой способ украшения недоступен, подойдёт и более привычный — печь можно оштукатурить и побелить.

Так или иначе, если интерьер помещения для владельца печи хоть сколько-нибудь важен, голландку обязательно нужно облагородить.

В чисто кирпичном исполнении она смотрится скупо и неинтересно.

Особенности эксплуатации

Характерной чертой голландских печей является то, что из-за значительной протяжённости газохода при перетопке дымовые газы удаляются через дымоход не в полном объёме и часть их, в том числе и ядовитый угарный газ, может попасть в помещение. Чтобы избежать подобных явлений, во время эксплуатации необходимо следить за температурой в середине передней поверхности (чела) – она не должна превышать 60 градусов. Это такая температура, которая является терпимой для ладони, а вот для тыльной поверхности кисти — уже нет.

Видео: печь-голландка своими руками

Как видно, строительство голландской печи вполне по силам даже абсолютному новичку в печном деле. При этом вы получите вполне практичный, хотя и не самый экономичный прибор. Ключ к успеху — внимательное следование порядовке и нашим советам. Желаем успехов!

Печь голландка, она же галанка, гуланка или галланка, появилась при царе Петре первом. Около трехсот лет назад он издал указ, запрещающий использование в домах печей, не имеющих дымохода, то есть классических русских печей, которые топили «по-черному».

Так появились первые конструкции из кирпича, способные обогреть большой дом.

Видео — печь голландка

Конструктивные особенности

Голландка состоит из очень вместительного топливника (ниши, куда закладывают дрова, уголь), расположенного почти у самого пола, шести дымовых каналов – трех подъемных и трех отпускных (благодаря которым дымовые газы нагревают печь постепенно) и дымовой трубы. Кладку начинают после возведения армированного фундамента.

Форма печи может быть прямоугольного или круглого сечения.

Принцип движения дымовых газов в голландке

Дымовые газы, образующиеся в процессе горения топлива, из топки поступают в первый подъемный дымовой канал. Здесь они отдают свое тепло и через перевал постепенно опускаются до уровня топки по отпускному каналу, где за счет высокой температуры, вновь нагреваются и процесс повторяется. А из последнего канала дым выходит в трубу.

Такая система дымооборотов позволяет эффективно прогревать помещение.

Тяга в классической, устаревшей модели регулируется высотой трубы, задвижкой и дверцей топки.

Положительные стороны печи голландка

• способность обогревать большое пространство;
• легкость конструкции (по сравнению с русской печью);
• после сгорания топлива печь еще долгое время обогревает помещение за счет нагретых кирпичей, аккумулировавших тепло;
• эстетичный внешний вид;
• в современных моделях есть возможность преобразовать топочное отверстие, стилизовав его под камин;
• благодаря толщине кладки в один кирпич, конструкция быстро прогревается, при этом затрачивается меньшее количество топлива, нежели в русской печи;
• возможность совмещения печи с котлами и подключения ее к водяному контуру и даже к газовым горелкам;
• возможность использования любого твердого топлива.

Недостатки классической конструкции

• отсутствие варочной панели не позволяет использовать печь для приготовления пищи;
• отсутствие поддувала в классической модели голландки не позволяет оптимально регулировать тягу;
• из-за этой же конструктивной особенности в плохую погоду при плохой тяге возможно попадание дыма в помещение;
• отсутствие колосниковой решетки и ящика для сбора золы усложняет процесс очистки печи от продуктов сгорания.
• Современные конструкции лишены этих недостатков. Кроме того, голландки модифицируют, позволяя выпекать в печах хлеб или готовить еду, а поддувало позволяет регулировать тягу и исключает возможность попадания в помещение печных газов.

Что понадобится для кладки печи?

Для самой печи потребуются такие материалы, как:

• печные полнотелые кирпичи и огнеупорные (примерное количество – около двухсот штук, в зависимости от объема кладки);
• рубероид, гидроизол или специальная пленка;
• глина печная;
• песок речной;
• цемент (бетон);
• пластичная проволока;
• чугунные дверцы;
• колосник;
• шнур асбестовый;
• вода;
• задвижка;
• арматура для фундамента.

Инструментарий:

• лопаты:
• емкости для замешивания печной глины;
• мелкая сетка для просеивания песка;
• рулетка и строительный уровень.

Важно! Для того чтобы проверить правильность построения чертежа, печь выкладывают из кирпичей на ровной поверхности без применения связующих материалов (глины и цемента). Это позволяет избежать ошибок строительства.

Подготовка глиняного раствора

Это делают заранее, за два-три дня до того, как будет возводиться печь.

Глину просеивают через сетку, чтобы не было комков и крупных включений. Затем заливаем просеянную глину водой, после пропитывания сливаем излишки. Когда глина разбухнет, ее смешиваем с равным количеством просеянного песка и добавляем воду (из соотношения 1 часть воды на 8 частей смеси).

Фундамент под голландку

Фундамент рационально возводить одновременно с фундаментом дома, однако они ни в коем случае не должны быть связаны между собой. Между ними засыпают песчаную подушку.

Порядок работ

1. Расчищаем участок, предназначенный под кладку печи, делаем разметку. В случае если строительство будет проходить в уже выстроенном здании, напольное покрытие придется разобрать. Оптимальный размер фундамента – полтора на полтора метра. Расчет производят исходя из размером печи, увеличивая это значение на 10-20 сантиметров.
2. Разводим водой цемент. Соотношение — одна часть цемента к трем частям воды.
3. Заливаем полученный раствор на подготовленную площадку.
4. Поверх свежезалитого цемента укладываем арматуру крест-накрест. Между металлическими прутьями примерное расстояние должно быть 10-12 сантиметров.
5. Арматуру заливаем цементным раствором. Проверяем горизонтальность строительным уровнем. Неровности фундамента негативно отразятся на вертикальности кладки голландки.
6. Последний этап – через сито насыпаем на влажный слой сухой цементный порошок и укладываем в несколько слоев толь, гидроизоль или рубероид (любой имеющийся гидроизоляционный материал). Поверх него насыпаем песок. Толщина слоя – 5 сантиметров. Песок увлажняем.

Кладка голландки своими руками

Порядовка

1. Поверх песчаной подушки раскладываем первый ряд кирпичей, проверяем строительным уровнем горизонтальность и заливаем весь ряд цементным раствором.

2,3. Во втором и третьем ряду кирпичи кладем плашмя, скрепляя их раствором.

Чтобы печь получилась идеально вертикальной, используем отвесы и нумеруем каждый ряд мелом, для удобства.

4,5. Начиная с четвертого ряда кирпичи укладывают «на ребро». Начинаем выкладывать подставку под внутреннюю перегородку и отверстие зольника. Кирпичи на задней стенке впоследствии будут удаляться в процессе эксплуатации печи, поэтому их укладывают, не применяя скрепляющий раствор. Дверцу не ставят для уменьшения теплопотерь. В каждом ряду соблюдаем перевязку.

Устанавливаем дверцу топки, закрепляя ее между кирпичей пластичной металлической проволокой. Для герметичности края дверцы обшиваем асбестовым шнуром или другим теплоизолирующим жаропрочным материалом.

6,7,8. Нишу для сбора золы перекрываем кирпичами, оставляя отверстие под него, укладываем топочную решетку.

9-13. Выкладываем стенки камеры, где происходит сгорание топлива. Установка дверцы по той же технологии, что и дверца зольника.

14,15. В этом ряду перекрываем топливник, а с задней стороны печи оставляем пространство для дымооборотов.

16,17. Здесь необходимо заложить прочистную дверцу или для уменьшения теплопотерь заменить ее вышибным кирпичом.

18-26. Производим формирование трех каналов дымооборотов.

27. Заканчиваем кладку. Должно получиться три вертикальных канала дымооборотов, имеющих форму змеевика. Стенки каналов должны быть идеально гладкими. Обмазывать их глиной нерационально.

28. Производим перекрытие дымооборотов, оставляя отверстие для дымохода. При кладке перекрытия немного сдвигаем кладку назад (на 5 см).

29. Этот ряд выкладываем без сдвига и по-прежнему формируем дымоход печи.

30. Производим кладку дымохода и устанавливаем задвижку, предназначенную для регулировки тяги.

Важно! Каждые 2-3 ряда контролируем горизонтальность рядов строительным уровнем.

На пол укладываем предтопочный лист, препятствующий попаданию песка из под печи в помещение.

Монтаж дымохода для печи

Нормы строительства и порядок монтажа

В случае, когда расстояние между трубой и наивысшей точкой кровли составляет менее полутора метров, высоту трубы принимают не менее пятидесяти сантиметров над уровнем конька крыши.

Если расстояние более полутора метров, трубу можно делать вровень с коньком. А если расстояние более трех метров, то высоту трубы принимают, высчитывая угол между коньком крыши и высшей точкой трубы в 10 градусов.

После тридцатого ряда кладки начинается дымоход. Его строят необходимой длины, причем в районе потолочных перекрытий делают специальное кирпичное утолщение (распушка), без изменения внутреннего пространства трубы и обшивка наружной части трубы асбестом или другим негорючим материалом. Это необходимо для того, чтобы перекрытия случайно не загорелись.

Важно! При кладке трубы в раствор глины и песка добавляют цемент, 1 часть цемента к 10 частям смеси.

После выкладки трубы до нужной высоты, строим ее оголовок и сверху надеваем металлический оголовок, защищающий трубу от проникновения в канал грязи и атмосферных осадков.

После завершения строительства необходимо дать печи устояться и полностью просохнуть. На это может уйти до двух недель. Проверить тягу можно, сжигая в топливнике ветошь или бумагу. Таким образом мы разобрали пример, как построить печь голландка своими руками. Также читайте про строительство печи буржуйка с водяным контуром, думаем это будет вам полезно.

Печное отопление, несмотря на архаичность, и сегодня остаётся главным видом обогрева жилья в сельской местности. Большое внимание уделяется надёжности конструкции и экономности агрегата, так как реставрация и техническое обслуживание сопряжены с большими финансовыми затратами. Печь-голландка, издавна применяемая на Руси, — это испытанное временем решение проблемы экономичности отопления, достойное интерьерное оформление дома и надёжная эксплуатация в течение длительного времени.

Что такое печь-голландка и где она используется

В русском языке название этого вида печей появилось во времена правления Петра I, когда царь повелел всем боярам строить их по образцу голландцев, «дабы взор ублажали европейскою красотою». Классический вариант в Нидерландах — это сугубо отопительное сооружение с варочными плитами и духовыми шкафами.

Преимущества и недостатки голландской печи

Её основные функциональные достоинства заключаются в следующем:

1. Компактные габариты. Малая голландская печь имеет минимальный размер квадрата с длиной стороны 52 см.
2. Относительно простой монтаж, который по силам даже начинающему каменщику.
3. Расход материалов по сравнению с аналогичной по размерам русской печью вдвое меньший. На возведение малой голландки необходимо 700 штук кирпича, при этом обогревать помещение она будет также, как большая русская печь.
4. Малый вес. Агрегат можно устанавливать без дополнительных опор в двух — и трёхэтажных строениях. Стандартные межэтажные перекрытия, рассчитанные на нагрузку 300 кг/м², без проблем выдерживают вес печи.
5. Даже значительные изменения в проекте не оказывают заметного влияния на функционирование печи. Прочность корпуса и эффективность при этом не снижается. Главное условие — не допускать грубых ошибок в кладке и отделке.
6. Благодаря плавному изменению температуры в дымоходе и простой схеме движения газов в печь несложно встраивать дополнительные устройства — хлебопечку, водогрейку и т. д.
7. Возможность использовать при сооружении любые материалы, даже пустотелые кирпичи. Качественный огнестойкий материал нужен только для выкладывания топочной камеры.
8. Легко и без ущерба для теплоотдачи увеличивается надтопочная часть. Корпус дымохода можно вытянуть на 2, 3, 4 этажа вверх.
9. Тонкостенный теплообменник печи достаточно быстро разогревается и медленно остывает.
10. Хорошая теплоотдача. Там, где русская печь обогреет 40 м², аналогичная по габаритам голландка — 60 м².
11. После длительных простоев не требуется предварительная растопка.

Есть и минусы:

1. Коэффициент полезного действия не превышает 40%. Для сравнения, у русской печи КПД около 60%, а усовершенствованных моделей — до 80%.
2. Нельзя использовать некоторые виды топлива — солому, хворост, камыш и другие мгновенно сгорающие материалы. Быстротекущая реакция окисления с большим выделением энергии не принесёт в дом тепла. Наиболее подходящие виды топлива — уголь и дрова, которые могут гореть в режиме тления.
3. Для обеспечения постоянного тепла в помещении необходимо топить минимум дважды в день.
4. На стенках каналов дымохода быстро образуется слой сажи и нагара, который время от времени воспламеняется. Это может привести к пожару во всём доме. Если, к примеру, дверка топки плохо закрыта, а сажа загорелась, взрывная волна выбрасывает через топку длинный язык пламени.
5. Если после сгорания топлива вовремя не закрыть печную заслонку, всё тепло моментально улетучится.
6. Агрегат не терпит перетопки. Превышение температуры приводит к быстрому возникновению микротрещин на корпусе. За этим следует протекание угарного газа в жилое помещение.

Недостатки с лихвой покрываются преимуществами голландки. Благодаря этому печь пользуется огромной популярностью у населения. Анализируя её функциональные качества, можно прийти к следующим практическим выводам:

• она оптимально подходит для небольших домов, отдельных помещений, гаражей, дач и даже бань;
• незаменима для поэтажного обогрева в здании, когда невозможно применять массивную русскую печь;
• конструкция позволяет выводить дымоход как через крышу, так и через боковую стену, что делает печь уникальной в плане экономии.

Оптимальная температура эксплуатации печи — 60–65 °C в середине корпуса. Было замечено, что ладонь человека выдерживает эту температуру, но для тыльной стороны кисти такой нагрев уже нестерпим. Поэтому правильность топки можно контролировать при помощи своей руки.

Разновидности печи

Для классификации можно использовать следующие признаки:

• форма и размеры;
• функции и назначение;
• виды декоративной отделки.

Изначально форма была прямоугольной. Сегодня можно встретить квадратные, круглые и даже треугольные печи. Некоторые модели снабжены традиционной русской лежанкой с подогревом.

Название «голландка» стало у нас более нарицательным, чем собственным. Например, за печью известной как «унтермарковка», изобретённой в XIX веке немцем И.Г. Унтермарком, твёрдо закрепилось название «круглой голландки». Колпаковая печь Грум-Гржимайло называют так же, хотя принцип её действия другой.

В зависимости от размеров голландские печи условно разделяют на большие и малые, а по назначению — на два класса:

• отопительные;
• отопительно-варочные.

По наружной отделке различают следующие виды:

• с металлическим кожухом;
• оштукатуренные;
• отделанные плиткой, кафелем или другим материалом;
• покрытые изразцами.

Конструкция и принцип действия

Голландка имеет следующие конструктивные особенности:

1. Прямоугольная форма, в которой топочная дверь расположена на короткой стороне, а дымоходные каналы на длинной вытянутой.
2. Обязательное условие для топочной камеры — она складывается из качественного огнеупорного кирпича.
3. Отсутствие зольного отсека. Вследствие этого топливо, не подстёгиваемое тягой воздуха, выгорает медленно, с максимальной отдачей тепла в помещение.
4. Теплообменник печи состоит из нескольких (в классическом варианте — из 6) вертикальных дымовых каналов. Горячие газы поднимаются по дымоходу, отдавая тепло в стены. Остывая, они опускаются снова вниз к топке, подогреваются и процесс повторяется трижды. Шестой канал связан с трубой, через которую дым выходит наружу.
5. Отсутствие колосниковой решётки. Эта особенность приближает конструкцию к камину, но с большим (примерно в 2 раза) КПД. Если полностью открыть дверцу топочной камеры, голландка печь превратится в камин.

   

   Наличие зольной камеры и колосниковой решётки у голландки — веяние нового времени

6. Тонкие стенки. Именно эта особенность позволяет печи быстро разогреваться.
7. Отопительное предназначение является основной функцией, а лежанки, варочные плиты и духовки — это усовершенствования агрегата.

Расчёт основных параметров голландки

Для любой печи нужно определить мощность (теплоотдачу) и размер поперечного сечения дымоходной трубы. Чтобы рассчитать мощность, нужно знать значение удельной теплотворности топлива. Искомые цифры можно найти в таблицах, которые составлены на основании экспериментального тестирования различных видов топлива.

Определение мощности

Если при интенсивном горении одна закладка дров уходит за час, можно рассчитать мощность печи по формуле: W= V_т х E_уд х 0,8х 0,4 х 0,63, где W — мощность, выраженная в кВт, V_т – рабочий объём топливной камеры в м³, коэффициент 0,8 показывает количество сгораемого топлива, коэффициент 0,4 — показатель КПД печки и коэффициент 0,63 — уровень загруженности топки горючим материалом.

Для примера можно рассчитать мощность теплоотдачи для печи с размерами топки 0,4х0,3х0,4 м. Топливом служат дрова из берёзы с влажностью 25%. Подставляем наши данные в формулу и получаем: W = 04х0,3х0,4х2352х0,8х0,4х0,63 = 22,76 кВт.

После определения показателя мощности подбирается размер площади поперечного сечения трубы.

Таблица: удельная теплотворность некоторых видов древесины в кВт*ч/м³

Вид древесного топлива	Влажность 12%	Влажность 25%	Влажность 50%
Тополь	1856	1448	636
Пихта	1902	1484	652
Ель	2088	1629	715
Берёза	3016	2352	1033
Дуб	3758	2932	1287
Осина	2181	1701	747

Таблица: соотношение мощности и размера дымохода

Мощность теплоотдачи, кВт	Линейные размеры прямоугольного дымохода, мм
Менее 3,5	140х140
3,5 – 5,2	140х200
5,2 – 7,2	140х270
7,2 – 10,5	200х200
10,5 – 14	200х270
Более 14	270х270

Определение площади трубы круглого сечения

Если применяется металлическая труба круглого сечения, её площадь рассчитывается по формуле: S=pR², где S — искомая площадь, p — коэффициент равный 3,14, и R — радиус окружности трубы. При медленном окислении топлива (в режиме тления) теплоотдача снижается до 10–30% от уровня пламенной фазы горения. Однако дымоход всё равно необходимо рассчитывать по большей мощности, используя данные, полученные из приведённой выше формулы.

Материалы и инструменты для постройки голландской печи

Для работы понадобится:

• мастерок каменщика, кельма, молоток-кирка, расшивка, нож;

  

  Основные инструменты каменщика — кельма, молоток-кирка, расшивка

• измерительные инструменты — рулетка, уровень, отвесы, моток строительного шнура;

  

  Рулетка понадобится для измерения размеров печи

• ёмкости для замеса растворов, совковая лопата;
• электродрель с насадкой для перемешивания (миксером);

  

  Электроинструмент для замеса кладочного раствора пригодится при строительстве печи

• болгарка с алмазным диском, при помощи которой можно резать кирпичи;
• порядовка — ровная деревянная рейка, размеченная по кирпичным рядам (её устанавливают строго вертикально и кладут по насечкам, инструмент несложно сделать и самостоятельно);
• строительный степлер.

Перечень материалов для голландской печки:

• кирпичи красные полнотелые;

  

  Полнотелый красный кирпич используют для кладки печи

• кирпичи огнеупорные, шамотные;

  

  Огнеупорный кирпич марки ШБ-5 необходим для кладки топочной камеры

• набор печного литья — дверцы топки и поддувала, дымоходные задвижки, вьюшки, колосниковая решётка (если в печи планируется варочное отделение, потребуется чугунная плита);

  

  При сооружении голландки используют чугунное литьё для печи — колосниковую решётку, дымоходные задвижки, вьюшки

• материалы для раствора — глина, песок и вода (можно купить готовую смесь);

  

  Сухая глинянная смесь нужна для кладки печи

• несколько метров стальной отпущенной проволоки (0,4–0,8 мм в диаметре);
• асбестовый уплотнитель в виде шнура или прокладки;

  

  Уплотнитель металлических деталей в виде асбестового шнура используется при строительстве голландки

• наружный зонт из листового металла (для кирпичного дымохода);

  

  Зонт устанавливается на оголовок печи и служит для защиты кладки от влаги

• металлическая арматурная сетка и несколько листов рубероида или другого гидроизолирующего материла (для устройства фундамента);

  

  Размер ячейки и толщину арматуры подбирают в соответствии с габаритами фундамента

• доски для опалубки.

Подготовительные работы перед сборкой печи

Перед установкой печи производят заливку фундамента и делают отверстия в межэтажных и чердачных перекрытиях.

Заливка фундамента

Если установка печки планируется на этапе строительства дома, то в месте её расположения заливается фундамент. По правилам, его не связывают с общим фундаментом дома, а закладывают отдельно. Это предотвращает нежелательные перекосы, которые могут возникнуть во время усадки. Возведение здания проводится одновременно с кладкой печи, при расположении несущих балок перекрытий учитывают высоту корпуса печки и дымохода.

Если решение установить отопительный агрегат возникло в готовом доме, тщательно взвесьте и оцените работы, которые придётся провести. К наиболее существенным относятся подготовка фундамента и прокладка дымохода через чердачные или межэтажные перекрытия. Иногда целесообразнее вывести трубу через стену: у голландки есть такая возможность.

Подготовка фундамента проводится заблаговременно. Цементный раствор должен не менее 30 дней сохнуть и усаживаться. Только после этого начинается установка печи. В противном случае возможны деформации в процессе эксплуатации, что приводит к растрескиванию тонких стенок печки и нарушению герметичности дымохода. Чтобы избежать таких последствий, фундамент выливается в соответствии с правилами:

• основанием фундамента служит плотный грунт, нельзя заливать бетон в почву вблизи грунтовых вод;

  

  Высота фундамента не доходит до уровня чистого пола на 2 кирпича

• глубина котлована под заливку не должна быть меньше глубины промерзания почвы в этом регионе (как правило — 0,8–0,9м, за исключением районов Крайнего Севера);
• бетонный раствор укладывают на устоявшуюся (в течение 2 суток) песчаную подушку, которая имеет глубину от 15 до 20 см и служит гидрокомпенсатором при дальнейшей эксплуатации;

  

  Фундамент закладывается в несколько слоев: нижний — песок, потом — камни и кирпичи, которые засыпают щебнем и заливают бетоном

• внутри бетона располагают арматурную решётку с толщиной металлического прута от 5 мм;
• линейные размеры фундамента на 15–20 см должны превышать габариты основания печи;
• высота верхней плоскости не доходит до уровня пола на 2 кирпичных ряда.

Между основанием печи и гидроизоляцией прокладывается несколько слоёв базальтового картона, который служит теплоизолятором и препятствует уходу тепла печи в фундамент.

Подготовка отверстий в перекрытиях между этажами и чердачным помещением

Отверстия вырезают с учётом противопожарных разделок и распушки, которые необходимо выстраивать в дымоходе при соприкосновении с горючими материалами. Особенно актуально это в деревянных домах. Рассчитывать местоположение трубы нужно так, чтобы она не пересекалась с несущими балками и другими конструктивными элементами дома. Отверстие в кровле делается в последнюю очередь, когда основная часть кладки выполнена.

Порядок вывода дымохода наружу может быть следующим:

1. Снять кровлю в месте выхода трубы. Если крыша покрыта сплошным слоем материала, который нельзя разделить (например, профнастил, шифер и т. д.), при помощи измерений определить место выхода и размеры отверстия, а затем болгаркой или электролобзиком выпилить его.
2. Установить перемычки для восстановления жёсткости повреждённого участка. Обычно это дополнительные поперечные стропила из деревянных брусков.
3. Уложить и закрепить теплоизолирующий слой между дымоходом и крышей. Как правило, он состоит из асбестового листа или минеральных панелей.

Отверстие сделать с учётом того, что на выходе трубы обязательно должна быть выложена «выдра» — горизонтальное смещение кладки, защищающее чердачное пространство от проникновения воды.

После этого можно выводить кирпичную кладку над кровлей.

Один из вариантов изготовления печи своими руками

Для отопительно-варочной печи, как весьма практичного варианта для дачи или загородного дома, порядовка выглядит так:

Так как при укладке требуется определённая точность, мастера смачивают каждый кирпич в воде. Благодаря этому влага из раствора не высасывается. Обычно в корыто с жидкостью окунают сразу все кирпичи для одного или двух рядов. И по мере использования добавляют новые.

Чтобы получить навык кладочных работ, первоначально можно сложить несколько рядов без раствора. Если всё получается, можно переходить к настоящей кладке.

Особо следует обратить внимание на гидроизоляцию между фундаментом и корпусом голландки. Она делается из рубероида в два слоя перед первым рядом. Некоторые советуют выкладывать первый ряд из теплоизоляционных кирпичей, так как у этого вида печи большая часть тепла может уходить вниз.

Порядок работы:

1. Первый ряд выкладывают сплошной поверхностью. Нужно правильно соблюдать перевязку, как указано на схеме.
2. Второй и третий ряды также сплошные, но порядок расположения в них кирпича иной. В результате получается монолитная печная основа, по которой равномерно распределяется нагрузка.

   

   В первых рядах необходимо соблюдать правильную раскладку кирпичей

3. В четвёртом ряду установливают дверцу зольника. При монтаже рекомендуется применять асбестовый шнур, который наматывается на торцевую сторону рамки толщиной 4–5 мм. Крепить дверцу можно несколькими способами, но оптимальным считается вариант с использованием специальных лапок.

   

   Монтаж дверцы поддувала выполняют на четвёртом ряду кладки

4. Пятый ряд такой же, как и четвёртый. Кладку ведут от правого угла с перевязкой в полкирпича.

   

   Завершение кладки зольника

5. На шестом ряду перекрывают зольную камеру с использованием стальной полосы.
6. Седьмой ряд — начало топки, которую необходимо выложить шамотным кирпичом. Тут же ставят дверцу топки.

   

   Установка дверцы топочной камеры выполняется на седьмом ряду кладки

7. Устанавливают колосники с зазором для теплового расширения 4–5 мм.
8. Восьмым рядом завершают перекрытие зольника, а на 9–14 формируют топливную камеру из шамотного кирпича.
9. В десятом ряду перекрывают топочную камеру и устанавливают специально изготовленные кирпичи для монтажа варочной плиты. Отверстия на металлической пластине вырезают болгаркой.

   

   На десятом ряду кладки перекрывают топочную камеру

10. До 13 ряда формируют пространство над плиткой. Кирпичи выкладывают строго по схеме.
11. В 14 ряду монтируют кирпичи с бороздками, в которые вставляют металлический уголок, поддерживающий вес следующих уровней.
12. Пятнадцатый ряд перекрывает выемку над плитой, а в 16 и 17 расположена дверца для прочистки дымохода. Установка аналогична всем предыдущим чугунным элементам.

    

    Установка дверцы для очистки дымохода выполняется на 15 ряду

13. С 18-го по 22-й ряд делают дымоходный канал.
14. В 23 ряду устанавливают печную задвижку на дымоходном канале. Для этого кирпичи подгоняют так, чтобы между кладкой и металлом оставалось место для асбестовой прокладки.

    

    Установка дымоходной задвижки проводится на 23 ряду

15. В 24 и 25 рядах соединяют нисходящий и подъёмный каналы, а в 26 – 28 формируют дымоход. По ходу кладки делают футеровку внутренней поверхности каналов. Это улучшит проходимость газов и создаст нормально функционирующую тягу.

    

    Формирование дымоходных каналов выполняется на 24 и 25 ряду

16. В 29 и 30 рядах устанавливают задвижку, регулирующую общую тягу в дымоходе.
17. Перекрывают задвижку и формируют выход дымохода.

    

    Отопительно-варочную голландскую печь прямоугольной конструкции несложно построить самостоятельно

Если в доме пол из дерева, в целях пожарной безопасности необходимо установить предтопочный фартук. Изготавливается он из листового железа, толщиной от 0,5 мм. Размер подбирается так, чтобы древесина была защищена от искр и углей, которые могут вылетать из топки. Под металл дополнительно настилают асбестовую прокладку.

После завершения кладки необходимо как следует просушить печь. Это может занять время от недели до двух, в зависимости температурных условий. На это время нужно оставить открытыми все задвижки и дверцы. Можно поставить включённую электрическую лампу в топку для ускорения процесса.

Видео: печь-голландка своими руками

Декор печи

Кирпичная кладка, выполненная из качественного кирпича, сама по себе может выглядеть эффектно. Но голландки часто украшают — покрывают изразцами, кафелем и другими отделочными материалами. В умелых руках заурядная печь превращается в произведение искусства. Для отделки используют:

• майолику;

  

  Сюжетное панно на майолике украсит печь-голландку

• различные «имитаторы» — мрамора, древесины, изразцов и т. д.;
• натуральный камень;

  

  Красиво смотрится голландка, облицованная натуральным камнем

• обычная и текстурная штукатурка под покраску.

  

  Печь, оштукатуренная в стиле кантри, — отличный вариант для дачи или загородного коттеджа

Если для сооружения печи применить клинкерный кирпич, внешний вид приобретёт изысканный лоск и монументальность. Дополнительная отделка в этом случае не требуется.

Выбирая покрытие для печи, обращайте внимание не только на цену, но и на технические характеристики, особенно экологическую пригодность. Нельзя забывать, что эксплуатация будет проходить в условиях повышенной температуры.

Особенности эксплуатации

Характерным признаком печей-голландок является увеличенная протяжённость дымоходных каналов. Именно благодаря этому печь так хорошо работает на теплоотдачу. Но в то же время при таком устройстве газохода возрастает вероятность проникновения угарных газов в жилое помещение. Чтобы этого не происходило, важно соблюдать правильный режим топки: температура нагрева корпуса не должна превышать 60^о по Цельсию.

Чистка и ремонт печи

Чтобы голландка работала без сюрпризов, необходимо следить за её техническим состоянием:

• ежедневно очищать от золы топки и поддувала;
• раз в год выполнять профилактическую очистку печной трубы;
• раз в 4–5 лет проводить ревизию внутренних и наружных стен, при обнаружении трещин — устранять.

Построить голландскую печь самостоятельно без посторонней помощи под силу каждому человеку. Соблюдая описанные рекомендации и следуя схемам порядовки, отопительный агрегат легко сложить за 1 неделю.