Печь своими руками из кирпича для отопления дома пошаговая инструкция

Чертежи 📝 и порядовки для кладки печей. ☝ Пошаговые инструкции 📕 для начинающих. ✅ Особенности и нюансы. ☛ Детальные фото и видео.🎦

Сооружение дровяной печи

После того, как выбран тип устройства, подготовлены материалы и подобрано подходящее место, можно начинать работу.

Процесс создания дровяной печки условно разделяют на три этапа:

1. Возведение фундамента.
2. Строительство собственно печи.
3. Создание дымоходной конструкции.

Все работы следует выполнять четко по технологии. Во время эксплуатации такое устройство нагревается и подвергается высоким нагрузкам. Даже маленькая ошибка в будущем может обернуться большими проблемами. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с опытным печником.

Устройство отдельного фундамента

Основание для печи не должно соединяться с ленточным или столбчатым фундаментом дома. Устройство тяжелое, оно будет сильнее осаживать основание, чем стены и кровля. Поэтому еще на стадии проектирования нужно учесть этот момент.

При создании отдельного фундамента для кирпичной печи важно правильно сделать подсыпку, обязательно выполнить армирование, выравнивание и приклеить гидроизоляцию

Если же дом уже построен, а печь все равно нужна, придется вскрыть пол, добраться до грунта и выполнить заливку отдельного основания. Исключение – монолитный фундамент, его несущая способность выдержит такую дополнительную нагрузку без заметных деформаций.

В качестве опалубки применяют обычный листовой рубероид, укрепленный деревянными подпорками, но вместо него можно использовать и полиэтиленовую пленку

Сначала выкапывают котлован такой же формы, как основание печи, но немного большего размера, примерно по 20 см для каждой стороны, и глубиной около полуметра.

Бетонный раствор для фундамента замешивают по рецепту в отдельной емкости, чтобы он приобрел необходимую плотность и однородную структуру

После этого выполняют следующие операции:

1. Грунт на дне тщательно выравнивают и трамбуют.
2. Засыпают на дно слой песка, его также трамбуют и увлажняют, рекомендуемая толщина песчаной подушки – около 90 мм.
3. Укладывают по стенам листы рубероида, это гидроизоляционный слой.
4. Если необходимо, рубероид укрепляют с помощью досок и кирпича, которые выполняют роль опалубки.
5. На песок засыпают и трамбуют слой щебеня.
6. Из металлического прутка делают армирующую сетку, для вязки используют проволоку.
7. На треть оставшейся высоты заливают раствор, состоящий из цемента с добавлением песка и щебня в пропорции 2:1:2.
8. Заливают следующий цементно-песчаный слой (3:1), оставляя до верха котлована около пяти сантиметров.
9. После этого кладут еще один слой такой же смеси до самого верха.
10. Стяжку выравнивают правилом.

Теперь нужно выждать около четырех недель, чтобы свежий фундамент хорошо застыл.

Рекомендуется ежедневно смачивать поверхность основания водой и прикрывать слоем пленки, чтобы процесс проходил равномерно.

В качестве армирующих элементов используют стандартный стальной прут, вязку выполняют с помощью мягкой проволоки, соблюдая подходящий шаг

После этого опалубку удаляют, а верхнюю часть основания укрывают двумя или тремя слоями рубероида, которые приклеивают битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печки от контакта с влагой из грунта. Нижний слой фундамента при желании можно сделать из цемента и гравия, рекомендуемая пропорция – один к трем.

Для последнего слоя фундамента чаще всего армирование выполняют отдельно, сетку вяжут из того же прута, что и для основания

Если рубероида под рукой не оказалось, на роль опалубки подойдут обычные доски, но их нужно застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от воды. Лучше всего возводить фундамент под печку до уровня напольного покрытия или даже немного выше. Так проще выполнить отделочные работы.

Верхнюю часть фундамента тщательно выравнивают правилом и проверяют уровнем. Лучше, если она будет находиться вровень с плоскостью напольного покрытия

Часть, которая возвышается над полом, обычно делают немного больше, для этого опалубку расширяют. Не помешает также выполнить отдельное армирование верхнего слоя – подойдет сетка с шагом около 75 мм.

Порядок кладки печи

Чтобы понять, как правильно сложить простую печь с плитой, сначала выполняют так называемую сухую кладку, т.е. выкладывают кирпичи рядами, согласно задуманной схеме, но без раствора. Вместо него используют кусочки фанеры, рейки или дощечки подходящего размера. Пространство между отдельными рядами при этом должно быть одинаковым.

Если кирпич лег правильно, сухую кладку разбирают, после чего приготавливают кладочный раствор и выполняют работы с ним. Проще всего использовать глиняный порошок из магазина. Его нужно просто правильно развести согласно инструкции и добавить песок.

С глиной все немного сложнее. Для начала ее необходимо замочить с водой примерно на сутки. После этого в полученную смесь воды и глины добавляют песок небольшими порциями и разминают состав руками до однородного состояния. Количество песка зависит от того, насколько жирная глина используется.

В результате полученная смесь станет достаточно густой, чтобы не стекать с лопаты, а сползать с нее. Кроме того, состав не должен прилипать к металлическому инструменту. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно начинать кладку. Вот пример схемы для небольшой печи комбинированного типа.

Сначала наносят разметку на рубероид, приклеенный к основанию.

• Первый ряд всегда выполняют только из целого кирпича. Сначала на рубероиде делают разметку, устанавливают шнур. Готовый ряд проверяют уровнем, он станет точкой отсчета для выравнивания остальной кладки
• Первые два ряда делают сплошными, при этом вертикальные стыки между целыми кирпичами в соседних рядах совпадать не должны.

• Небольшие полости для поддувала и дымовых каналов необходимы, чтобы обеспечить нормальную тягу, а также регулярное обслуживание дымохода
• Следующие два ряда выполняют с просветами для поддувала и отверстий для очистки дымохода. Проемы закрывают металлическими дверцами.
• Дверцы перед установкой следует подготовить: просверлить в углах отверстия, вставить в них куски проволоки и обернуть рамку асбестовым шнуром. Куски проволоки укладывают в раствор между кирпичами.
• Четвертый ряд выполняют из шамотного кирпича, поскольку здесь уже начинается топка. Часть высоты кирпича выбирают, над проемом ставят колосниковую решетку.

• Колосниковая решетка отделяет от пространства топочной камеры поддувало, что необходимо для создания достаточной тяги в дымоходном канале
• Пятый ряд выполняют так же, как и четвертый. С шестого по восьмой кладку продолжают повторять, но оставляют просвет для дверцы топочной камеры.

• Верх стенки между топкой и дымоходом нужно немного округлить, аккуратно стесав грани верхнего слоя кирпичей. Такая мера улучшит тягу и предупредит образование завихрений
• Ряд над дверцей топки станет основанием для плиты. Часть кирпича по периметру удаляют, прокладывают его асбестовым шнуром и сверху ставят чугунную варочную поверхность.

Красная линия обозначает места, в которых нужно выбрать примерно полтора сантиметра, чтобы встала плита, предназначенная для готовки. Асбестовый шнур следует предварительно пропитать кладочным раствором

Если все сделано правильно, плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на одном уровне.

• Боковые стенки служат дополнительным укреплением для кирпичной конструкции, а козырек необходим, чтобы улавливать жир и пары от еды
• Далее продолжают выкладывать боковые стенки и дымоходный канал. На это уйдет еще около шести или семи рядов. Следующий ряд должен также включать козырек, нависающий над плитой. Чтобы укрепить его, используют стальной уголок.

• Высота перегородки между крайним левым и центральным каналом составляет шесть кирпичей, просвет в три кирпича нужен для нормальной циркуляции дыма
• Остается выложить дымоход, его высота – девять кирпичей. В этом примере на шестом ряду из девяти прекратили выкладывать перегородку между левым и средним каналом. Таким образом был создан просвет для свободного движения дыма.

• Далее два канала накрываются сплошной кладкой, а над третьим выводится дымоходная труба строго вверх. Она должна возвышаться над крышей на 0,5-1,5 м, места прохода через перекрытия тщательно теплоизолируют
• Теперь нужна сплошная кладка над левым и центральным каналами.
• В правом дымовом канале перед последним рядом кирпича вставляют шибер и оставляют просвет для дымоходной трубы.

Такая относительно небольшая печь простой конструкции будет уместна в небольшом доме или на даче. Она обеспечит необходимый обогрев и возможность приготовления пищи

Остается только обустроить дымоход и выполнить облицовочные работы, если они необходимы.

16

Подробная кладка печи 3х3,5 кирпича за 9 тыс. руб. 1-часть. (кухонная плита с отопительным щитком)

Подробная кладка печи 3 5х3 5 кирпича за 10 т р (двухколпаковая грубка с футеровкой топливника)

Порядовка Т-образной отопительной печи

Порядовка Т-образной отопительной печи. Форма печи позволяет максимально компактно разместить отопительный прибор, при этом получить хорошую теплоотдачу. Печь греется вся, от второго ряда. Отлично подойдет для помещений, где планировка не позволяет использовать квадратные печи. Отопительный щиток встраивается в перегородку, выступает только небольшая часть топки. Конструкция печи максимально простая, сделать ее своими руками сможет даже не подготовленный человек, главное строго придерживаться чертежа.

Отапливаемая площадь приблизительно до 50 квадратных метров, в зависимости от утепления и материала стен дома.

По желанию, можно увеличить мощность, футеровать  топки огнеупорным кирпичом и добавить хлебную камеру как на фото снизу.

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Как сложить отопительную печь своими руками пошаговое объяснение видео

На примере простой кладки мастер рассказывает и показывает, как сложить отопительную печь по всем правилам: с поддувом, зольником, дверцами и так далее. Печь укладывается стандартным красным кирпичом 7*12 см, без смеси (так как это пример), но с демонстрацией работы.

Порядовка русской печи

Русская печь это сердце дома, и обогреет, и накормит и спать уложит. Именно поэтому данный тип печей один из самых популярных. В этом проекте я постарался сделать простую и понятную порядовку, без сложностей и архитектурных излишеств. При желании можно добавить варочную плиту, увеличить размеры лежанки, и изменить внешний вид. Надеюсь это видео поможет сделать вам русскую печь своими руками. Для работы вам понадобится примерно 1100 штук кирпича без учета трубы.

Внимание!!! Если трубу планируется делать сэндвича, ее можно оставить как есть, по центру. Если труба будет кирпичная, ее нужно сместить к левому или правому краю, в противном случае арочные перекрытия не выдержат вес трубы.

Данный тип печи является классическим и греется только от пода, русская печь теплушка, в этом отношении намного эффективней, так как греется полностью.

Печь под казан

Печь с казаном из кирпича своими руками.

Уличная печь на даче или содовом участке, мечта любого дачника. Приготовить плов или пожарить шашлык на углях конечно можно и на простом костре, но лучше и удобнее сделать барбекю своими руками. Перед вами порядовка самой простой печи под казан. Выполнить ее сможет практически любой человек, было бы желание.

Для работы вам понадобится около 200 штук красного кирпича, колосниковая решетка размером 200 на 300 мм или похожая, топочная дверка 250 на 210 мм, дверка поддувала 250 на 130 мм, шамотный кирпич посчитать трудно, так как топка выкладывается кругом, но что-то около 120 штук, и собственно сама плита под казан размерами 710 на 710 мм.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

1. Фундамент.
2. Корпус.
3. Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

• 1 — подошва фундамента;
• 2 — бутовая кладка;
• 3 — глубина закладки;
• 4 — гидроизоляция;
• 5 — уровень пола;
• 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:

• цемент М400 — 1 часть;
• песок — 2 части;
• гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

• Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см.
• Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.
• Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.
• Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются.

Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

• 1 — подпечье;
• 2 — подшесток;
• 3 — шесток;
• 4 — под;
• 5 — душник;
• 6 — перекрыша;
• 7 — полудверка;
• 8 — задвижка;
• 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи.

Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

• Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.
• Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.
• Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Инструменты для печных работ

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

• 1 — угольник;
• 2 — кирка;
• 3 — печной молоток;
• 4 — уровень;
• 5 — линейка;
• 6 — мастерок;
• 7 — отвес

Материалы

Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°.

В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

Порядовки

• Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

• Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

• Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

• Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

• Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

• Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.

• Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

• Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

• Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

• Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

• Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

• Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки.

Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

• Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

• Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

• Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

• Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

• Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

• Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

• Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

• Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

• Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

• Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

• Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

• Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

• Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

• Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

• Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

• Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

• Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

• 1 — разделка;
• 2 — перекрытие;
• 3 — утеплитель;
• 4 — стояк трубы;
• 5 — металлический лист;
• 6 — выдра;
• 7 — шейка трубы;
• 8 — оголовок;
• 9 — металлический колпак

Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

Топка-просушка печи

Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью.

После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

Маленькая кирпичная печь для дачи

Дача или небольшой загородный коттедж вполне могут отапливаться мини-печкой. Конструкции мини-печей имеют сходство с металлическими буржуйками – по скорости нагрева и компактности, но имеют значительно более высокий КПД. Конструкций и технологий возведения кирпичных мини-печек придумано много. Одна из самых простых схем мини-печки и будет рассмотрена.

Последовательность устройства маленькой кирпичной печи

• Для мини-печки можно не подводить специальный фундамент. Деревянные полы, при условии, что доска имеет толщину от 50 мм, вполне могут служить основанием для печки.
• После выбора места для мини-печки, в углу здания, в простенке или в нише, выполняют гидроизоляцию под основание печи. Для этого применимы любые рулонные гидроизоляционные материалы в два слоя и обмазочная изоляция – битумные и битумно-полимерные мастики.
• На слой гидроизоляции насыпают крупный сухой песок толщиной 10 мм и выравнивают под горизонт. В первом ряду основания печки будет 12 кирпичей, уложенных насухо, без раствора. Выверка горизонтальности выполняется с помощью строительного уровня
• На стартовый ряд кирпичей наносят слой глиняного раствора, затем устанавливают поддувальную дверцу, обматывая ее шнуром из асбеста. Крепеж в кладку выполняют проволокой.
• Второй ряд и все последующие кладут на глиняном растворе. Под колосниковую решетку укладывают ряд не красным керамическим кирпичом, а шамотным, чтобы обеспечить футеровку мини-топки
• В четвертном ряду кирпичи кладут на ребро. Начиная от уровня начала дымоходного канала в задней стенке печи несколько кирпичей делают «вышибными» – укладывают их без раствора, для последующих чисток дымохода от сажи. Возможно установить вместо вышибных кирпичей еще одну дверцу, но теплопотери от металлической дверцы будут больше, чем от нескольких кирпичей без раствора. Кладку задней стенки с вышибными кирпичами делают с небольшим смещением наружу. Под внутреннюю перегородку дымоходного канала укладывают подкладки из асбокартона или шамота
• Топочную дверцу перед установкой обматывают асбестовым шнуром и выполняют крепеж на проволоке. открывание дверцы должно иметь направление вверх. Фиксируют дверцу в кирпичной кладке проволочными анкерами

• В пятом ряду кирпичи укладывают плашмя, в шестом – ребром, в седьмом плашмя, перевязка должна выполняться, и последний кирпич ряда всегда выкладывают, соблюдая перевязку с первым. Но кладку задней стенки рассматриваемой мини-печки делают только кирпичом на ребро.
• В восьмом ряду укладывается кирпич, закрывающий дверцу топки. В этом участке, над топкой, требуется кирпич со скошенной гранью, поскольку пламя должно быть направлено к варочной чугунной плите печки, к центру конфорки
• Устанавливать варочную плиту из чугуна на глиняный раствор и непосредственно на кирпич недопустимо, из-за значительной разницы линейного теплового расширения чугуна и керамики. Нагрев до высоких температур даст в зоне контакта деформации с последующим образованием трещин и разрушением. Периметр мини-печки под плиты должен иметь прокладку из асбестового шнура, а плиту монтируют на шнур
• После укладки девятого ряда в десятом формируется дымоходный канал. Малогабаритная печь может иметь различную конструкцию дымохода – прямой, прямоточный или противоточный, колпаковый, горизонтальный или вертикальный, а также комбинированный. При укладке кирпича задней стенки со смещением наружу, как в рассматриваемом примере, нужна будет труба дымохода, имеющая заднее расширение
• Одиннадцатый ряд – участок, где выполняется стык: соединяется кирпичный и металлический участки дымохода. В уровне стыка монтируют вьюшку-задвижку с предварительной обмоткой из асбестового шнура и последующей глиняной заделкой
• Завершающий этап – первая прочистка дымохода. Вынимают вышибные кирпичи и удаляют строительный мусор из дымохода, затем устанавливают кирпичи на прежнее место.

Для завершения работ необходима отделка:

Песчаная подсыпка под стартовым рядом кирпича не должна высыпаться, для этого шов между полом и кирпичами заделывают глиняным раствором и закрывают плинтусом, для укрепления шва и придания сооружению общей эстетики

Отделка самая простая и экономичная – побелка печки известью за два раза. Особо тщательно нужно пройти участок стыка между варочной плитой и нижним кирпичным рядом. С металла печной фурнитуры и плиты известку смыть очень трудно, поэтому разумным будет прикрыть их полиэтиленом или другим материалом от брызг и потеков побелки

В схемах-порядовках маленьких печей технических сложностей немного, и точно выполняя порядок печи кирпичом указанного формата, реально получить печной агрегат, который будет корректно работать, иметь экономичный расход топлива и не дымить в помещение.

Еще несколько нюансов, обычных для выполнения кладки кирпичных печей любой конструкции:

1. Просушка печки до разгонной топки должна быть полной – глиняный раствор должен полностью высохнуть. В этом случае при обжиге он станет «каменным». Непросохший глиняный раствор, отдавая воду слишком быстро при нагреве, пойдет трещинами.
2. Разгонную топку производят на быстро сгорающем топливе – щепках, бумаге. Топочный отдел следует прогревать постепенно, с начальной небольшой температурой. Кирпич и раствор в швах должны прогреться медленно, с полным высыханием, это адаптирует материалы и всю конструкцию для последующих экстремальных эксплуатационных режимов – длительного контакта с открытым пламенем и термоударам. Если сразу протопить построенную печку углем или большими поленьями, то можно получить растрескивание растворной смеси в швах, не обязательно заметных визуально. Но топочные газы и воздух притока изменят движение в токе и дымоходном канале, а это прямое снижение эффективности, некорректная работа агрегата и дым в помещении.
3. Первые стартовые ряды печки выкладывают на цементно-песчаных растворах на портландцементе ПЦ400 или быстротвердеющем ПЦ500, при условии навыка быстрой кладки. Классические пропорции Ц:П = 1:4 и 1:5.
4. Глиняные растворы для печей готовят опытным путем, подбирая количество песка в зависимости от жирности применяемой глины. Обычная пропорция ½ – 1/3. Для маленькой печи не требуется большого количества глины, поэтому проще купить готовую сухую глину с указанной на упаковке жирностью. Иногда в глиняный раствор делают добавки шамотного порошка и соли (для предотвращения быстрого обезвоживания раствора в швах – стакан поваренной соли на ведро воды для раствора).

Самым сложным в конструкции маленькой печки является дымоходная труба и переходный участок к дымоходу. Дымоходы выкладываются кирпичами на ребро. Уменьшение толщины кладки возможно, поскольку в дымоходе температуры несравнимы с нагревом топочной камеры. Кроме того, уменьшаются общие габариты печки.

Мини-печки применяют в гаражах, для обогрева небольших служебных построек, а также дачных домов.

Несмотря на малый габарит и простоту, мини-печь выполняет все функции отопительного агрегата – обогревает помещение, можно готовить пищу и сушить вещи. Для установки варочной плиты с двумя конфорками потребуется конструкция большей ширины и с внутренним разделением над единой топкой – для дымоходной трубы и варочной плиты.

Но изменения в конструкциях непринципиальны, для устройства печи с другим размещением варочной плиты так же следует иметь хорошую схему-порядовку и досконально точно выполнять этапы кладки.

Порядовка печей из кирпича для дома

Толстостенная печь с комбинированной двухоборотной системой. Массив устанавливается на крепкий фундамент. Двойным штрихом отмечена порядовка для второго этажа.

Порядовка печи с варочной плитой

Подходящая для дачи или летней кухни печь загружается топливом через варочную плиту. Поддувало также не оборудуется дверкой. Газ, пройдя через перевалочную стенку, направляется вниз и только оттуда уходит в трубу.

Печь 4 на 4 кирпича

Чертежи печей и каминов

Кладка печей своими руками особенности и нюансы

Чтобы печь была экономичной, её необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит теплопотери на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

Топить печь тоже нужно правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная дверца, то все 40%.

Дрова, которыми топится печь, обязательно должны быть сухими. Для этого их нужно заготавливать загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а кроме того, из-за обилия в них влаги в дымоходе образуется большое количество кислотного конденсата, который интенсивно разрушает кирпичные стенки.

Чтобы печь прогревалась равномерно, толщина поленьев должна быть одинаковой — около 8–10 см.

Дрова закладывают рядами или клеткой, так, чтобы между ними оставался зазор в 10 мм. От верха топливной закладки до верха топки должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё лучше, если топка будет заполнена на 2/3.

Розжиг основной массы топлива производят лучиной, бумагой и пр. Использовать при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

После растопки нужно перекрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымоход.

При настройке тяги во время растопки нужно ориентироваться по цвету пламени. Оптимальный режим горения характеризуется жёлтым цветом огня; если он стал белым — воздух подаётся с избытком и значительная часть тепла выбрасывается в дымоход; красный цвет говорит о недостатке воздуха — топливо сгорает не полностью, а в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ.

Схемы кладки уличных печей

Печь с плитой для отопления дома

Как сделать печку такого типа, описано ниже. Самая простая модель небольших размеров – 78х53 см (ШхГ) и позволяет разместить одну конфорку. Можно использовать красный кирпич, но его надо подбирать очень тщательно – только ровный и без трещин. Это позволит сэкономить на покупке огнеупорных камней.

• Для раствора берётся глина/вода/песок (4/1/8 ч.). Количество раствора определяется в соответствии с количеством кирпича. Если шов будет 3-5 мм, то его хватит на 50 шт. камней.
• Процесс кладки печки немного меньших размеров выглядит следующим образом:
• Готовится основание, которое примерно на 10 см шире будущей конструкции, первый кирпич на основании размещается на уровне пола. При подполье от 0,5 м яма не понадобиться.
• Делается опалубка 74х61 см, сверху рубероид (в два слоя) и заливается бетон. Возводить конструкцию начинают через 7 дней и не раньше. Необходимо, чтобы фундамент хорошо высох, в противном случае конструкция просто просядет, может наклониться и потрескаться.

• Глубина конструкции составляет 3 камня, ширина в два раза меньше – 1,5 (76х39 см). Камни подгоняются сначала без раствора. Слой раствора для нижнего ряда не больше 5 мм.
• На следующем ярусе оставляют отверстие для дверки поддува. Крепление происходит проволокой, её концы закладывают в швах. Оставляют зазор между металлом и камнем.
• Камни 4 яруса укладывают на ребро, создаётся топка, сзади дымооборот. Сзади один камень кладут без использования раствора, его надо убирать для чистки камеры. В дымоходе делают две подставки, они держат перегородки.
• 5 ряд кладут плашмя, оставляют отверстие для дверки, сзади будут каналы.
• С 8-го перекрывается дверка. В топке сзади ставится кирпич со скошенным торцом.
• После 9-го яруса кладут шнур (асбестовый), он применяется как герметизирующий материал стыков.
• На 10-м топливник закрывают плитой.
• 11 ряд в трубе ставится задвижка, труба уплотняется шнуром.
• На следующих 2-х ярусах делают стенки трубы. Как сложить печь из кирпича своими руками для дома с плитой небольших размеров – придерживайтесь данной конструкции и все получится. Но надо помнить, что есть ряд нюансов и возникающих сложностей, которые требуется сразу решать. Если вы допустите ошибки, то не получите нужного результата. Поэтому лучше обратиться к специалисту.

Печь трехоборотка схема

Печь с духовкой из кирпича

Шведка с плитой и духовкой считается более сложным агрегатом, чем система только с плитой. Но в быту первый вариант гораздо практичней. Хозяйка сможет приготовить несколько блюд одновременно — что-то сварить, что-то запечь. Если семья большая — без духовки точно не обойтись.

В печке с варочной частью и духовым шкафом предусмотрено большее количество рядов, чем у отопительного устройства без них.

Инструкция по созданию шведки с печкой и духовкой выглядит так:

• 1-й и 2-й ряд делают глухими.
• С 3 по 10-й ряды предусматривают место для духовки, там же находится растопочная камера и очистительная часть.
• С 11 по 16-й ряды оставляют место для комфортной работы с варочной поверхностью.
• 17-й ряд снова глухой.
• С 18 по 31-й ряд печь укладывают так, чтобы она могла адекватно функционировать: у нее появляется система воздухообмена и дымоход.

Угловая печь из кирпича

Как сделать свод в печи из кирпича

Кладку свода начинают с краев, от обеих пят сразу. Далее выполняют середину свода и замок, укладывая кирпичи как можно плотнее, чтобы они почти соприкасались друг с другом со стороны топливника. Продольные швы располагают по радиусу дуги арки.

В последнем ряду с усилием вставляют замковый кирпич, смазанный с двух сторон глиняным раствором, и постукивают по нему деревянным молотком, чтобы он хорошо сел на место.

Зольник для печи своими руками

Для чего нужен выдвижной зольник для печи?

Это ящик, который выдвигается из отверстия, находящегося под топкой. В задвинутом состоянии над зольником располагаются колосники. Это своеобразная решетка, предназначенная для свободного тока воздуха в топку и в результате лучшего горения топлива. Сквозь эти колосники зола просыпается в зольник и за счет этого сквозь них происходит своеобразный сквозняк, который создает тягу для горения. За счет этого сквозняка из топки выводится дым на улицу.

Если кроме зольника в печке не предусмотрено поддувало, приоткрываемое для улучшения сквозняка специальной дверцей, приоткрывается сам зольник.

Характеристики выдвижного зольника

Для определения размеров зольника не существует каких-то определенных расчетов. Достаточно того, чтобы выдвижной зольник не был меньше размеров колосников, чтобы зола не просыпалась мимо. Это касается как длины, так и ширины ящика. Причем длина должна быть немного длиннее колосника для возможности немного выдвинуть его для сквозняка.

Проще купить колосники и зольники вместе или в наборе, чтобы примерить размеры на месте.

Так как в топке печи или камина большая температура, зольник соответственно должен быть металлическим. Обычно это листовая сталь, толщина которой составляет не меньше 0,5 мм. Иногда при кладке камина или печи зольник выкладывается также из кирпича.

Применение

Если не использовать зольник, создается волокитная ситуация, ведь нужно выделить железное ведро, совок и постоянно вычищать место под колосником. При применении ящика правильных размеров достаточно по окончании процесса горения выйти на улицу, чтобы встряхнуть золу. Также зольник выполняет функцию препятствия выпавшим уголькам или золы, ведь выпавший уголек может испортить напольное покрытие.

Отверстия для выдвижного зольника располагаются по-разному. В некоторых моделях они находятся со стороны фасада, а в других — со стороны топки. В теплое время года топлива расходуется меньше, поэтому золу выносить каждый день не обязательно. Можно подкопить золы за несколько дней, а потом освобождать зольник.

В настоящее время существует специальный пылесос, который произведен специально для уборки золы, ведь она не убирается до конца. В частном секторе зола широко применяется для удобрения приусадебного участка или отсыпки тропинок, которые практически не высыхают. Ведь в ней содержится много минеральных веществ, которые служат подкормкой для культур и делают почву рыхлой.

Чтобы заготовить это удобрение, нужна бочка с крышкой. Всю зиму вы будете копить золу, ведь дождями все минеральные вещества из золы вымывается, и она становится практически бесполезной. А раньше из золы делали щелочь и применяли ее как посудомоечное средство.

В процессе топки печи или камина твердым топливом образуется зола. Чтобы собирать ее в определенном месте используйте зольник.

Печка своими руками с хорошей теплоотдачей

Схема колодцев в кирпичной печи

Перекрытие топки кирпичной печи

Подовая печь своими руками порядовка

Для обогрева частных домов используются разные виды обогревателей. В числе таких устройств выделяют подовые печи, которые не имеют зольника. В них дрова укладываются на решетку или дно. Основная сфера применения – хлебопекарни и рестораны, но могут использоваться и для протапливания помещений.

Конструкция печи

Нагреватель состоит из нескольких элементов, каждый из которых выполняет определенную функцию.

• Конвекционная камера. В верхней части располагаются клапаны и жалюзи.
• Корпус. В качестве материала выбирается сталь или шамот.
• Задвижка прямого хода. Применяется для направления дыма в трубу.
• Основная топка.
• Боковые топки.
• Огнеупорная часть. Для этого используется шамотный кирпич.
• Под.
• Усиленная стена.
• Шамотный кирпич в камере сгорания №4.
• Камера сгорания №4.
• Отверстие для дымохода.

Каждая модель оснащена дверцей из стали или чугуна. В центре могут делать жаростойкое окно, чтобы следить за пламенем.

Устройства, предназначенные для приготовления пищи, имеют в своем составе решетки и конфорки для установки посуды.

Принцип действия

Работа подовой печи отличается от классической. Основное свойство таких изделий – высокий КПД при минимальных тратах топлива. Прогорание распределяется равномерно. Благодаря поступающему через дверцу топки воздуху происходит достаточное окисление дров, повышающие качество их сгорания и уровень выделения тепла.

Закладка дров осуществляется на нижнем уровне в загрузочной камере. Затем в рабочей зоне происходит процесс горения. С верхнего уровня отводятся газы и происходит теплообмен.

Для поддержания высоких температур (около 400°С) корпус печи делают из нержавеющей шлифованной стали. Выкладку изготавливают из шамотного кирпича или другого огнестойкого материала.

Особенности использования

Печь проста в эксплуатации. Для разогрева изделия нужно сделать следующее:

• Загрузить паллеты в дровяную печь. Газовая и электрическая модели подключаются к газоводу и электросети соответственно.
• Просушить ТЭН после простоя в электрической печи. Остальные виды можно сразу включать.
• Выбрать нужный режим программы.
• Разогреть дымоход в течение 6-7 минут.
• Проконтролировать показатели термостата. Температура поддерживается автоматически в большинстве современных моделей.

Если печь используется для готовки, нужно открыть крышку и погрузить в камеру листы с кухонной утварью. После окончания прибор отключается. Не следует держать его в работоспособном состоянии более часа.

Вопрос о том, как сложить печь для дома из кирпича своими руками, не перестает быть актуальным и сегодня, так как уют и тепло всегда оставались для человека важными условиями для полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Поэтому в последнее время всё больше городских жителей перебирается из панельных многоэтажек в частные дома, где есть возможность создать комфортную обстановку в любое время года.

В связи с востребованностью различных моделей печей, инженеры продолжают разрабатывать все новые варианты, приемлемые для строений с разными площадями. Нужно отметить, что даже в том случае, когда в доме присутствуют все «блага цивилизации», небольшая уютная печка никогда не будет лишней и выручит в различных ситуациях. Например, ее можно протопить в холодные весенние или осенние вечера, когда на улице влажно или идет дождь, не запуская системы отопления. Такое сооружение поможет создать в доме оптимальный баланс температуры и влажности, который будет комфортен для человека. Кроме этого, печь станет отличной помощницей в приготовлении пищи или сушке овощей, трав и фруктов.

Так как существует большое количество различных моделей отопительных сооружений, то следует выбирать для самостоятельной кладки печи с наиболее доступными, легко читаемыми схемами, особенно если опыт работы в данном ремесле невелик или даже вовсе отсутствует. Естественно, при этом нужно учитывать и другие факторы, которые напрямую влияют на эффективность работы печи – это её мощность, размерные параметры, функциональность, а также немаловажным является и эстетичность внешнего вида.  И чтобы правильно выбрать модель печи, нужно рассмотреть критерии, на которые нужно ориентироваться, определяя нужный вариант.

Как выбрать оптимальный вариант печи?

Выбор места установки печи

Чтобы печь была пожаробезопасной, эффективной, и ее мощность использовалась в максимально возможной степени, это сооружение нужно правильно установить, учитывая некоторые нюансы.

• Во-первых, решается, какую площадь можно выделить для установки печи.
• Затем, нужно определиться с конкретным местом:

—  печь устанавливается в центре комнаты, разделяя ее на отдельные зоны;

—  встраивается в стены, между двух или трех комнат;

—  возводится около стены, с отступом от нее 250÷300 мм, если нужно обогреть только одну комнату. Однако, нужно учесть, что этот вариант самый проигрышный, так как большая часть тепла, выделяемого задними стенками, не будет использована в полной мере.

• Выбрав примерное место, его нужно сразу разметить, начиная от потолка, с помощью отвеса, так как труба дымохода должна проходить через чердачное перекрытие между балок и стропил, и на расстоянии от них не менее 120÷150 мм.
• Выделяя площадь для печи, учитывается то, что для ее фундамента нужно предусмотреть места больше, чем ее основание, на 100÷150 мм с каждой из его сторон.
• Чтобы не было никаких проблем с контролирующими организациями, при выборе места установки нужно учесть не только выше представленные рекомендации, но и нормы, разработанные специалистами и указанные в СНиП 41-01-2003.

Расчет необходимой мощности и оценка расхода дров

Печь не будет эффективна и не сможет обогреть дом, если ее мощности не хватит для конкретной площади. При этом также учитываются зимние температуры региона, где расположено, отапливаемое строение, количество окон и дверей в нем, уровень утепления стен и пола, высота потолков и многие другие условия..

Например, чем выше потолок, тем больший объем воздуха придется прогревать, а чем больше площадь остекления, тем быстрее тепло будет уходить из дома, а значит, придется выбирать печь с повышенной мощностью. Обычно для строений с нестандартным остеклением и другими не попадающими под среднестатистический уровень параметрами расчеты должен производить специалист индивидуально, опираясь на специфические характеристики дома.

Но в целом можно опираться и на усреднённые значения. Так, для хорошо утепленных домов с обычным остеклением, площадью от 50 до 100 м², с высотой потолков от 2,5 до 2,7 м допустимы следующие нормативы тепловой мощности на единицу площади (Wуд):

Регион России, в котором ведется строительство	Величина удельной мощности системы отопления, Wуд (Вт/м²)
Южные регионы страны (Северный Кавказ, Прикаспийские, Приазовские, Причерноморские области	70 ÷ 90
Центральное Черноземье, Южное Повольжье	100 ÷ 120
Центральные области Европейской части, Приморье	120÷ 150
Северные районы Европейской части, Приуралье, Сибирь	160 ÷ 200

Это значение более точно можно узнать и в местной строительной организации. А для любителей самостоятельных расчетов можно порекомендовать более подробный и достаточно точный алгоритм.

Как провести точный расчет необходимой тепловой мощности?

Каждое помещение по-своему уникально, и для обогрева двух, казалось бы, равным по площади комнат может потребоваться различное количество тепловой энергии. Методика расчета мощности отопительного оборудования изложена в специальной публикации нашего портала, посвященной выбору котлов отопления.

Имея данные для конкретного региона и размер отапливаемой площади (S), мощность печи для него рассчитывают по формуле:

Wсум = S (м²) × Wуд (кВт/м²)

Для примера можно рассмотреть мощность печи для кирпичного дома, расположенного в Центральной части России и имеющего площадь 75 м².

Wсум = 75 × 0,14 = 10,5 кВт

Обычно разработчики печей сразу указывают тепловую мощность своих конструкций. Правда, часто встречаются иные единицы измерения – килокалории в час или мегаджоули. Не страшно – их легко перевести в ватты и киловатты:

	Вт	ккал	МДж
1 Вт	1	0.859845227859 ≈ 0,86	0,036
1 ккал	1.163	1	0,042
1 МДж	277.77	238.85	1

В нашем случае, например, рассчитанная мощность в килокалориях будет равна:

10500 × 0,86 = 9030 ккал/час

Теперь можно просчитать экономичность будущей печи, которая во многом зависит в том числе от качества и породы древесины, используемой в качестве топлива. При этом нельзя забывать о том, что обычно кирпичные дровяные печи не отличаются высоким КПД. Обычно он оценивается примерно в 70%. Если есть данные на конкретную модель печи, то подставляется конкретное значение.

Каждый вид твердого топлива имеет свою теплотворную способность – количество тепловой энергии, которое выделяется при сжигании 1 килограмма. Понятно, в килограммах и тоннах обычно оценивается только сыпучие виды топлива – уголь или брикеты, а дрова, как правило, измеряются в складских кубометрах. Этот показатель, таким образом, зависит от удельной плотности того или иного сорта древесины. Показатели энергетического потенциала (от массы и от складского объема) основных видов твёрдого топлива показаны в таблице.

Порода древесины	Средняя теплотворность сухих дров по массе, Qm (кВт/кг)	Средняя теплотворность сухих дров по складскому объему, Qv (кВт/м³) (для угля и брикетов – кВт/т)	То же – для влажной древесины (не прошедшей минимум годичного цикла сушки)
Дрова:
Бук	4.2	2200	1930
Дуб	4.2	2100	1850
Ясень	4.2	2100	1850
Рябина	4.2	2100	1850
Береза	4.3	1900	1670
Вяз	4.1	1900	1670
Клен	4.1	1900	1670
Осина	4.1	1750	1400
Ольха	4.1	1500	1300
Ива (верба)	4.1	1400	1230
Тополь	4.1	1400	1230
Сосна	4.4	1700	1500
Лиственница	4.4	1700	1500
Пихта	4.4	1600	1400
Ель	4.3	1400	1200
Уголь и брикеты:
Антрацит	8.1	8100	—
Древесный уголь	8.6	8600	—
Каменный уголь	6.2	6200	—
Бурый уголь	4.2	4200	—
Топливные брикеты	5.6	5600	—
Торфяные брикеты	3.4	3400	—

Показатели теплотворности непросушенных дров показаны для контраста – насколько теряется вырабатываемая мощность. Естественно, рассчитывать следует все же на дрова, прошедшие необходимый цикл просушки.

Подготовка дров – вопрос серьезный!

Чтобы печь оправдывала свое предназначение и служила максимально долго, ее следует «кормить» правильным топливом. О том, какие дрова лучше, об их основных характеристиках, правилах заготовки, просушки и хранения – в специальной публикации нашего портала.

Среднее суточное весовое потребление топлива для обеспечения необходимой теплоотдачи определяется формулой:

V(кг)= (Wсум / Qm) × 24 часа

Для расчета объема — все то же самое, но вместо теплотворности по массе Qm подставляется значение Qv.

Зная суточный расход, несложно определить недельный, месячный и даже на весь предполагаемый отопительный период – чтобы иметь представление о предстоящих затратах на приобретение или заготовку требуемого количества дров.

Для облегчения самостоятельного расчета, ниже расположен удобный калькулятор, в котором уже заложены необходимые соотношения. Расчет проводится для просушенной древесины.

Калькулятор расчета предполагаемого расхода твердого топлива

Перейти к расчётам

Не стоит пугаться слишком больших значений – расход может быть значительно ниже, так как он рассчитан на самые неблагоприятные условия. В действительности, в погожие безветренные дни или в период оттепелей топлива будет тратиться существенно меньше. Но готовым нужно быть ко всему!

Типы кирпичных дровяных печей

Конечно же, нужно определиться и с типом печи – этот критерий выбирается в зависимости от того, что владельцам дома хотелось бы получить от возводимого сооружения, то есть от желательной функциональности.

Отопительные кирпичные печи для дома подразделяются на следующие типы:

• Многофункциональные отопительно-варочные печи можно назвать самыми востребованными. В зависимости от реализованных в конструкции возможностей, такие печи служат для отопления дома, приготовления пищи, выпекания хлеба, нагрева воды, сушки фруктов, овощей и целебных трав.

Разработаны конструкции, оснащенные лежанкой, которая вполне может служить дополнительным подогреваемым спальным местом.

Отопительно-варочные модели обычно встраиваются в стену между кухней и жилым помещением. Таким образом, решается сразу две проблемы — это отопление двух комнат и обеспечение приготовления пищи.

• Печи, предназначенные только для отопления, выбираются не столь часто. Чисто отопительная модель нередко оснащается водяным контуром, к которому подключается водяное отопление дома. Так как это сооружение имеет единственную функцию, направленную только на обогрев, то его обычно стараются установить между двумя, тремя или даже четырьмя комнатами. От того, сколько комнат планируется отопить одной печью, выбирается размер и мощность конструкции.

Нужно сказать, что этот вариант печей, если его оснастить большой топочной дверцей с прозрачным стеклом, вполне может использоваться и как настоящий камин, так как его конструкция позволяет наслаждаться игрой огня через стекло или открытые створки топку.

• Варочные печи обычно имеют компактные размеры и состоят из отдела для приготовления пищи, куда входит плита и духовой шкаф, и дымоходной трубы. Так или иначе, и такое сооружение отдает тепло в одну или две комнаты, в зависимости от расположения, но отопить большую площадь такая печь неспособна. Чаще всего такие модели устанавливаются в небольших дачных домиках, используемых в теплое время года, когда для обогрева в прохладные дни или ночи вполне достаточно даже такой компактной печи.

Преимуществом таких моделей можно назвать ее простую конструкцию, в схеме которой может разобраться даже новичок в печном ремесле.

Нужно отметить, что эта небольшая печка не будет лишней не только на даче, но и в обычном частном доме, даже в том случае, если к нему подведено газоснабжение.

Определившись с моделью печи, которая будет соответствовать всем необходимым параметрам, нужно выбрать для ее возведения правильный материал.

Основы кладки печной конструкции

Основные материалы для кладки печи

Чтобы печь имела респектабельный вид и прослужила как можно дольше, следует приобрести для ее постройки качественный материал, и экономить на этом неразумно. Основными материалами являются кирпич и кладочный раствор.

• Для основной кладки потребуется красный полнотелый кирпич. Его количество всегда указывается в проекте конкретной модели печи. Если отделка какими-либо декоративными материалами не предполагается, то необходимо приобретать кирпич с идеально ровными формами без сколов на ребрах.

Для кладки поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, используется огнестойкий шамотный кирпич, способный выдерживать температуру, доходящую до 1500 градусов. При прогревании этот материал длительное время сохраняет высокую температуру, и благодаря этому его качеству печь долго остается горячей.

• Не менее важно правильно выбрать раствор для кладки кирпича, так как от него зависит крепость, долговечность, да и безопасность печной постройки. Традиционным для возведения печей является глиняный раствор, который часто изготавливается самостоятельно.

В наше время в специализированных магазинах можно найти готовые сухие смеси, предназначенные для возведения отопительных сооружений. В такой состав входят все необходимые ингредиенты в нужных пропорциях, и поэтому смесью легко пользоваться. Однако, цена таких составов – достаточно высока, и чтобы сэкономить многие мастера предпочитают добывать и очищать необходимые составляющие для раствора самостоятельно.

Основной ингредиент жаропрочного кладочного раствора — глина

О том, как найти, подобрать и подготовить глину для кладки печей, а затем изготовить качественный раствор, подробно рассказано в специальной публикации нашего портала.

Фундамент под печь

Несколько слов нужно сказать и об основе под строение печи, так как от нее в первую очередь зависит надежность и долговечность использования конструкции.

Фундамент может быть устроен из разного материала и по разным схемам, но в любом случае, для его возведения необходим котлован, который углубляется в грунт не менее чем на 500 мм.

Вторым условием, которое должно быть соблюдено, является то, что основа под печь никогда не должна быть объединена с фундаментом дома.

Печной фундамент может представлять собой железобетонную конструкцию, которая формируется с помощью опалубки и арматурной решетки, а затем заливается бетонным раствором.

Другой вариант основы состоит из бетона, бутового камня и кирпича. Обустраивая этот фундамент, можно сэкономить на бетонном растворе, так как его потребуется намного меньше, чем в первом варианте. Состоит такая основа из следующих слоев:

1 – В вырытом котловане на дне и стенках устраивается гидроизоляция — глиняный замок. Слой глины должен составлять 50÷70 мм.

2 – На глиняную основу засыпается песчаная подушка и хорошо утрамбовывается. Ее толщина в утрамбованном виде должна быть не менее 100 мм.

3 – Следующим слоем идет бутобетон. Для этого на подушку из песка укладывается слоями бутовый камень, который проливается бетонным раствором. Очень важно следить, чтобы все полости между камнями были заполнены раствором. Так заполняется весь котлован до верха.

Фундамент нужно поднять выше поверхности грунта на 150÷200 мм. Для этого по краю котлована устанавливается опалубка из досок. Затем, в нее укладывают камень и точно так же заливают до верха бетоном, который выравнивают с помощью правила и оставляют застывать. Процесс застывания и набора марочной прочности – достаточно длительный, и займет около 20÷28 дней, в зависимости от температуры окружающего воздуха.

4 – После застывания фундамента, сверху него настилается гидроизоляционный материал – рубероид в два или три слоя.

5 – Следующим этапом осуществляется кладка из любого сорта кирпича или камня — из них поднимаются стенки меньше периметра залитого фундамента на 80÷100 мм. Размер этой части основы должен быть равен основанию печи.

Внутреннее пространство между стенок заполняется послойно бутовым камнем, и каждый из слоев также проливается бетонным раствором. Этот процесс проводится до тех пор, пока опалубка из кирпича не будет заполнена до самого верха. Затем поверхность раствора выравнивается и оставляется для просыхания.

Сверху готового фундамента настилается еще два слоя рубероида.

6 – Следующим слоем толщиной в 4÷5 мм рекомендуется настелить вымоченный в глиняном растворе войлок, который обеспечит плотное прилегание первого ряда кладки печи к основе.

Фундамент оставляют на 7÷10 дней для просыхания и усадки, и только затем производят кладку печи.

Предварительная кладка печи насухо

Кладку всей конструкции печи насухо, то есть без раствора, рекомендовано произвести для того, чтобы разобраться в специфике монтажа кирпичей каждого ряда и получить хотя бы минимальный опыт в данной работе, тем более, если она проводится впервые.

При возведении печи без раствора, нужно учитывать толщину вертикальных швов и четко следовать порядовке. Для соблюдения толщины горизонтальных швов, часто используются пластиковые или деревянные калибровочные рейки-прокладки толщиной в 5÷6 мм.

Производя сухую кладку, нужно сразу разбираться в конфигурации внутренних каналов, по которым продукты горения будут направляться в дымоход. Если в их расположении будет сделана ошибка, то придется разбирать всю сложенную конструкцию, так как будет отсутствовать должная тяга, и дым будет поступать в помещения.

Возведя всю печь насухо до дымовой трубы, конструкцию разбирают. При желании, каждый из рядов можно пронумеровать и сложить их отдельными стопками, сразу подогнав отдельные кирпичи по размеру и форме.

Такая подготовительная работа значительно ускорит процесс кладки на раствор, а чтобы не терять время, ею можно заняться в тот период, когда будет набирать прочность фундамент.

Установка чугунных элементов печи

Нельзя не сказать и о правильном монтаже чугунных элементов печи. Особенно важно качественно установить детали, которые будут соприкасаться с открытым огнем — это топочная дверца, варочная плита и иногда – и духовой шкаф.

Ознакомьтесь с обзором моделей дровяных чугунных печей для дачи, а также с характеристиками и преимуществами, из нашей новой статьи.

Как известно, при нагревании металл существенно расширяется, поэтому для чугунных элементов нужно предусматривать размер посадочного места на 5 мм больше размера самой детали в каждую из сторон.

Перед монтажом варочной плиты, на место ее укладки настилаются полосы из асбеста, которые и создадут необходимые условия для ее эксплуатации.

Топочная дверца перед установкой обматывается по контуру асбестовым шнуром, который также создаст тепловой зазор для расширения металла при его нагревании. Для того чтобы обезопасить от прогорания стальную коробку духового шкафа или водогрейного бака, его также обматывают асбестовым шнуром.

Крепление дверец осуществляется с помощью отожженной стальной проволоки, которая закрепляется на специальных «ушках», расположенных с задней части рамки дверной конструкции, а концы вмуровываются в шов между кирпичами. Временно, пока дверца не зафиксирована кладкой, для устойчивости ее подпирают стопками кирпичей.

Проект многофункциональной двухколпаковой печи с порядовкой

Общие характеристики модели

Данный проект, доступный для воплощения в жизнь, отлично подойдет для установки в небольшом по площади доме. Конструкция этой печи достаточно проста и оснащена несколькими функциями, такими, как варочная плита и сушильная камера, вместо которой вполне можно установить водогрейную емкость. Тех, кто решил установить в своем доме печь, чаще всего интересуют компактные многофункциональные конструкции, способные обогреть как можно больше комнат.

Если составить список требований, предъявляемых к печам в современных условиях, на первый план выходят следующие критерии:

• Печь должна обладать несколькими функциями, то есть работать не только на обогрев дома, но и обладать варочной поверхностью.
• Компактность строения — это одно из главных требований, предъявляемых к печи, устанавливаемых сегодня в небольших частных домах. Особенно это касается построек на дачных участках. Поэтому, оптимальным можно назвать размер печи в 4,5×3,5 кирпича.
• Обогреваемая площадь, на которую рассчитывается конструкция, должна составлять не меньше, чем 30 кв. м.
• В основном всем собственникам нравятся печи с арочными элементами, как имеющие наиболее эстетичный и уютный вид.
• Важна и простота конструкции, особенно для тех, кто занимается этой работой впервые.
• Наличие летнего и зимнего режима работы необходимо для того, чтобы можно было экономно использовать печь для приготовления пищи в теплый период года.
• Желательно наличие сушильной камеры или водогрейного резервуара.
• Глубина топочной камеры должна составлять не менее 500 мм, так как это оптимальная длина поленьев дров.

Представленный проект печи соответствует всем перечисленным требованиям, и в его основе лежит конструкция двухколпаковой печи, работающей по принципу свободной циркуляции газов.

Данная отопительно-варочная двухколпаковая печь имеет размеры 1140×890 мм, при высоте в 2024 мм, и обладает теплоотдачей не менее 3800÷4000 ккал/час – подойдет для отопления площади 30÷35 м². КПД такой двухколпаковой конструкции достигает 75 ÷ 80%, что для кирпичных печей является очень хорошим показателем.

Глубина топочной камеры этой модели печи составляет 600 мм. Она имеет стенки, выложенные из шамотного огнеупорного кирпича, устанавливаемого на «ложок». Отопительное сооружение оснащено двухкомфорочной варочной плитой стандартного размера, установленной в варочной камере с арочным перекрытием.

Над арочным проемом располагается сушильная камера, вместо которой некоторые мастера предпочитают устанавливать водогрейный бак. Духовой шкаф для установки в этой области печи не подойдет, так как он не будет прогреваться должным образом.

Сразу же нужно отметить, что если кому-нибудь покажется сложной кладка арочной конструкции, то ее вполне можно будет заменить на ровный горизонтальный потолок варочной камеры. Для этого потребуется переложить ее металлическими полосами и уголками.

Печная конструкция имеет прямой «летний» ход, который позволяет использовать ее в режиме приготовления пищи без полного нагрева печи, а соответственно — и всего помещения, что очень удобно в летний период. Кроме этого, задвижка «летнего» хода, в зависимости от ее положения, увеличивает или снижает интенсивность горения топлива.

Преимуществом этой конструкции можно назвать ее равномерный прогрев, что очень важно для долговечности и качество работы печи. Все перекрытия, которые есть в печи, кроме варочной камеры, выполняются без использования металлических элементов.

Печь представлена в двух вариантах с разным расположением дымовой трубы, соответственно и зеркально расположенной конструкцией, поэтому из них можно выбрать тот, который больше подходит для конкретной планировки дома.

Узнайте, как сложить русскую печь своими руками с подробной порядовкой и видеоинструкцией, из нашей новой статьи.

Необходимые материалы

Чтобы получить желаемый результат, как эстетический, так и по эффективности работы конструкции, для постройки некоторых элементов печи рекомендовано использовать качественный кирпич со скругленными углами. Если по каким-либо причинам нет возможности приобрести такой материал, то угловой кирпич может быть обработан самостоятельно.

Итак, для возведения этой печи, без учета кладочного раствора, потребуются следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество, штук	Размеры элементов, мм
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)	722-725	120×250×65
— из них со скругленными углами (фигурные)	172	—
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-8	26-28	120×250×65
Дверца топочная	1	210×250
Дверцы для очистных каналов	4	140×140
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижка летнего хода для дымохода	1	130×250
Задвижка топки	1	130×250
Задвижка для варочной плиты	1	130×130
Колосниковая решетка	1	250×300
Варочная панель одноконфорочная	1	410×710
Стальной уголок	2	5×50×50×750
Предтопочный лист	1	500×700

Порядовка и описание кладочных работ

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд — 31½ красного кирпича. Ряд выкладывается сплошным, и он должен быть идеально ровным, так как задает направление дальнейшей кладке стен печи.
	Второй ряд — 31½ красного кирпича. Этот ряд также сплошной и выкладывается в перевязку с первым рядом.
	Третий ряд — 31½ красного кирпича. Этот ряд также сплошной, а конфигурация его кладки идентична первому ряду.
	Четвёртый ряд — 22 красных кирпича. На этом ряду начинает формироваться поддувальная камера и основание нижнего колпака.
	Четвертый ряд – продолжение. На этом же ряду устанавливаются одна поддувальная (140×250 мм) и две прочистные (140×140 мм) дверцы.
	Пятый ряд – 22½ красных кирпича. Ряд выкладывается по указанной схеме.
	Шестой ряд — 24½ красных кирпича. На этом ряду два кирпича, расположенные над зольной камерой срезаются сверху наискосок – это необходимо для перекрытия передней части поддувальной камеры и ее дверцы. На чертеже срезы кирпичей показаны оранжевым цветом.
	Шестой ряд – продолжение. Укладываются два кирпича, срезанных наискосок с правой нижней стороны. Этими кирпичами полностью перекрывается верхняя часть поддувальной камеры и ее дверца.
	Седьмой ряд – 19 красных и 5½ шамотных кирпичей. Шамотным кирпичом выкладывается дно топочной камеры. Между красным и шамотным кирпичом делается прокладка из гофрированного картона, толщиной в 4÷6 мм, высота этого материала должна быть равна высоте всей топливной камеры. Картон при первичной протопке печи выгорает, и между кирпичами остается тепловой зазор, необходимый для расширения шамотного кирпича при его нагреве. После этого устанавливается колосниковая чугунная решетка размером 250×300 мм. Зазор между этим элементом и шамотным кирпичом должен составлять не менее 5 мм по всему ее периметру, также для теплового расширения. Два кирпича с задней и передней стороны колосника срезается наискосок, образуя скат для продуктов сгорания и более интенсивного горения топлива. Идет формирование вертикального канала, который будет служить выходом для дыма из нижнего колпака в верхний.
	Восьмой ряд – 15 красных и 7 шамотных кирпичей. Шамотные кирпичи по краям топочной камеры устанавливается на ложок (ребро).
	Восьмой ряд – продолжение. На этом же ряду устанавливается топочная дверца размером 210×250 мм.
	Девятый ряд — 18½ красных кирпичей. Ряд полностью выкладывается по указанной схеме.
	Десятый ряд – 18 красных и 7 шамотных кирпичей. Шамотный кирпич этого ряда вокруг топливной камеры устанавливается также на ребро.
	11-й ряд – 19½ красных кирпичей. На этом ряду начинает перекрываться дверца топливной камеры. Для этой цели используются два кирпича, срезанных наискосок сверху – они укладываются с двух сторон топочной дверцы. На чертеже срезы показаны оранжевым цветом. Ранее уложенные шамотные кирпичи перечеркнуты диагональной полосой. Для прохода дыма в топливной камере оставляется проход, ведущий в нижний колпак.
	11-й ряд – продолжение. Завершается перекрытие топливной дверцы кирпичом, срезанным снизу с двух сторон.
	12-й ряд – 19 красных и 6 шамотных кирпичей. Ряд выкладывается по схеме. Стенки топливной камеры выкладываются шамотным кирпичом, устанавливаемым на ложок. В стенке оставляется проход в нижний колпак.
	13-й ряд – 22 красных кирпича. На этом ряду идет формирование варочной камеры. Кирпичи, которыми выкладывается вход в варочную камеру, выдвигаются вперед на 40 мм. Над топливной камерой по всему ее периметру, в красных кирпичах делается вырез или посадочное место для монтажа варочной панели. Между плитой и кирпичом должен обязательно остаться зазор в 5 мм, предназначенный для теплового расширения чугунной панели при ее нагреве.
	13-й ряд – продолжение. На этом же ряду по всему периметру места для варочной панели в вырезы укладывается асбестовый шнур или полоски, пропитанные глиняным раствором, на которые и будет монтироваться варочная плита.
	14-й ряд – 19 красных кирпичей. Идет формирование стенок варочной камеры. Их кирпичи будут находить на варочную панель и между ними нужно создать зазор в 5 мм, проложив полоски асбеста. Для подготовки перекрытия выхода из топливной камеры кирпич с одной стороны сверху срезается наискосок. На чертеже срез показан оранжевым цветом.
	14-й ряд – продолжение. Кирпичом, срезанным снизу, перекрывается проход из топливной камеры в колпак, расположенный с левой задней стороны варочной панели.
	15-й ряд – 18 красных кирпичей. Продолжают подниматься стенки варочной камеры и вертикальных каналов. Работа ведется по представленной схеме.
	16-й ряд – 18½ красных кирпичей. Кладка ведется в соответствии с порядовкой.
	17-й ряд — 16½ красных кирпичей. Сначала этот ряд также выкладывается по показанной схеме.
	17-й ряд – продолжение. Потребуется 16 красных кирпичей. Далее на этом же ряду формируется арочное перекрытие входа в варочную камеру. Для того, чтобы выполнить эту работу аккуратно, делается шаблон из фанеры с размерами, указанными на чертеже-схеме (радиус — 259 мм). Кирпичи для арки срезаются на усечённую пирамиду, нижняя часть которой должна составлять 44 мм. Арочные кирпичи устанавливаются на ребро и выдвигаются вперед относительно стенок печи на 40 мм, так же, как и кирпичи в нижней части варочной камеры на 13-м ряду. Нужно отметить, что можно не срезать кирпичи на пирамиду, но в этом случае, швы между ними могут получиться слишком широкими, неровными и неаккуратными. После застывания раствора, шаблон из-под арки удаляется.
	18-й ряд – 21½ красных кирпичей. На этом этапе перекрывается нижний колпак (не закрывается только вертикальный канал) и формируется выход из верхней части нижнего колпака. По периметру отверстия выхода в кирпичах вырезается посадочное место для установки задвижки «летнего» прямого хода. На кирпичах, прилегающих к арке, делаются срезы снизу наискосок для того, чтобы они плотно прилегали друг к другу и создавали ровный кладочный шов.
	18-й ряд – продолжение. Далее, на этом же ряду устанавливается задвижка, размером 130×250 мм. Ее рамку сажают на глиняный раствор, не допуская при этом случайного попадания раствора в направляющие пазы.
	19-й ряд – 15 красных кирпичей. На этом этапе формируется основание верхнего колпака печи. Кирпичи, укладываемые по арке, также подрезаются – эта процедура проводится в каждом ряду, пока арка не будет перекрыта полностью.
	20-й ряд – 16 красных кирпичей. На этом ряду оставляются открытыми два участка кладки — они предназначаются для установки прочистных дверец основания верхнего колпака конструкции.
	20-й ряд – продолжение. Далее, на этом же ряду монтируются две прочистные дверцы размером 140×140 мм.
	21-й ряд – 16½ красных кирпичей. Работа ведется согласно представленной схеме.
	22-й ряд – 19 красных кирпичей. На этом ряду кирпичом перекрываются прочистные дверцы. Завершается перекрытие арки — кирпичи для этого стесываются снизу.
	22-й ряд – продолжение. На этом же ряду в середине пространства над варочной камерой устанавливаются два металлических уголка размером 50×50×750 мм — их прижимают друг к другу задними стенками. Они станут основанием для укладки кирпичей следующего ряда.
	23-й ряд – 27 красных кирпичей. На этом этапе перекрывается варочная камера. Оставляется только отверстие для обустройства вытяжки из камеры. Над задвижкой «летнего» хода формируется вертикальный канал.
	24-й ряд – 20½ красных кирпичей. Формируются стенки сушильной камеры. Кирпич, прилегающий к вытяжному каналу, срезается сверху под углом в 45 градусов (на чертеже срез показан оранжевым цветом).
	25-й ряд – 20 красных кирпичей. На этом ряду также кирпич, прилегающий к каналу вытяжки, срезается сверху под углом в 45 градусов и становится продолжением ската кирпича предыдущего ряда.
	26-й ряд – 20 красных кирпичей. Скат вытяжного отверстия должен быть продолжен, поэтому кирпич тоже срезается под углом в 45 градусов. Остальная кладка производится по схеме.
	27-й ряд – 20 красных кирпичей. Над вытяжным и вертикальным каналом, по всему периметру, в кирпичах делаются вырезы для устройства посадочного места для монтажа задвижек перекрытия вытяжки из варочной камеры и дымохода — 130×130 и 130×250 мм.
	27-й ряд – продолжение. Устанавливаются задвижки – их рамки монтируются на слой глиняного раствора.
	28-й ряд – 21 красный кирпич. Отверстие вытяжного канала сдвигается к основному дымоходному – для этого кирпич, устанавливаемый в передней части вытяжки, срезается наискосок снизу, а задний кирпич сверху. То есть образуется проход, расположенный под углом.
	29-й ряд – 20 красных кирпичей. На этом этапе идет объединение канала вытяжки и дымохода. Кирпич, прилегающий к каналу вытяжки, срезается наискосок под углом в 45 градусов снизу.
	30-й ряд – 34 красных кирпича. Производится перекрытие верхнего колпака печи. Кирпичи укладываются со сдвигом наружу, относительно основной кладки, на 40 мм. Кирпич, укладываемый на срезанный в предыдущем ряду кирпич, также срезается под углом в 45 градусов, формируя проход под уклоном. Два кирпича, укладываемых с двух сторон входа в сушильную камеру, срезаются под углом сверху и образуют место для среднего кирпича, который завершить перекрытие входа.
	30-й ряд – продолжение. Устанавливается средний, предварительно срезанный с двух сторон снизу, кирпич, перекрывающий сушильную камеру.
	31-й ряд – 32½ красных кирпича. Кладка этого ряда сдвигается внутрь на 40 мм, и периметр этого ряда равен основному размеру печи. Кирпичи, укладываемые по боковым сторонам сушильной камеры, срезаются сверху наискосок. Таким образом, подготавливается основа для перекрытия пространства.
	31-й ряд – продолжение. Далее, подготавливаются три кирпича, на которых снизу с двух сторон делаются срезы, как показано на чертеже. Затем, этими кирпичами перекрывается камера сушилки.
	32-й ряд – 23 красных кирпича. Этот ряд еще одним слоем перекрывает область печи около дымоходного канала. С передней стороны печи кирпичи ряда сдвигаются внутрь на 80 мм, а с левой стороны — на 1⅓ кирпича.
	33-й ряд – 5 красных кирпичей. Закладывается канал дымоходной трубы.
	34-й ряд – 5 красных кирпичей укладываются в перевязку к предыдущему ряду. Этот ряд становится основой для дальнейшей кладки насадной дымоходной трубы.

Работа печника в наши дни стоит недешево. Так что, внимательно изучив проект и порядовку кладки, можно попробовать провести этот процесс самостоятельно. Кроме того, что будет сэкономлена приличная сумма, появится определенный навык в печном деле, который не будет лишним для любого владельца частного дома.

В завершение публикации – видео-урок профессионала с советами по правильному выполнению кладки кирпичной печи:

Видео: кладка двухколпаковой печи – часть 1.

Видео: кладка двухколпаковой печи – часть 2.

Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Конструктивные компоненты печей из кирпича

Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

Фундамент: особенности устройства

Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

Этот факт обоснован рядом веских причин:

• Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
• Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
• Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее — переходите по ссылке.

При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

Массив печи: специфика сооружения

Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, — это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 — 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

Во время кладки самостоятельному печнику следует:

• Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
• Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
• Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

Труба: варианты и правила строительства

Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

• Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
• Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
• Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру — уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

На построенную трубу надевают металлический дефлектор – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

Нюансы выполнения отделки печки

Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

Вероятные осложнения для печника

В сооружаемом по типовому проекту загородном доме обычно заранее предусмотрено расположение печи, вывод дымохода, удобные места для обслуживания и эксплуатации. Намного сложнее устроить отопительно-варочный агрегат в доме, строящемся по индивидуальной идее. Еще сложнее, если дом уже построен.

Бывает так, что после выбора удачного, на взгляд хозяина, местоположение печи, и даже после строительства фундамента, вдруг обнаруживают, что дымоход будет пересекать балку перекрытия или стропилину. Как поступить в такой ситуации?

Выход из положения в этом случае связан с двумя непростыми и довольно дорогостоящими вариантами. В первом из них придется перебирать перекрытие и менять положение балок и стропильных ног, во втором – рушить и заново сооружать фундамент печки.

Для того чтобы исключить подобные неприятности, перед разметкой и строительством фундамента в построенном доме следует определить, не нарушит ли дымоход целостности существующих уже конструкций. Если есть возможность и доступ к еще не обшитым балкам, надо отвесом проверить точное положение компонентов размечаемой печи.

Если в строящемся своими руками доме кирпичную печь удобнее всего поставить именно в месте, проекция которого пересекает элементы кровельной системы, лучше сместить их. Вообще, из всех вариантов желательно выбрать тот, который будет проще и дешевле в реализации.

В проектировании печи и подборе подходящей модели следует учитывать следующие правила:

Кладка упрощенного варианта русской печки

Разберем на конкретном примере специфику строительства упрощенного варианта русской печки. Как все агрегаты этой категории, она относится к варочно-отопительному оборудованию, значит, оснащена варочной чугунной панелью. Топливника в ней также два, что позволяет обогревать помещение, готовить вкуснейшие блюда и выпекать хлеб.

Особенностью именно этой конструкции является наличие специфического золосборника, расположенного под угароотводом. Сбор золы производится по каналу из кирпича, устроенному под колосниковой решеткой. Опорожнять золосборник можно с улицы, благодаря чему в доме не будет традиционных для печей загрязнений.

Для того чтобы выдвинуть металлический ящик для сбора золы можно было на улицу, в фундаменте дома устраивают канал, который соединяют с фундаментом печки. Эта конструкция должна быть расположена под полом. С наружной стороны все это закрывают утепленной заслонкой.

Уникальная конструкция печного фундамента

Фундамент для этого варианта печки тоже особенный. Строят его следующим образом. Под фундамент выбирают грунт на 85 см. Ширина котлована должна быть удобной для устройства основания. Дно выработки засыпают песком и трамбуют так, чтобы в итоге слой песка составил 10 см.

На выровненное основание устанавливают металлический футляр, в который закладывают 4 ряда кирпичной кладки на цементный раствор. На глубине 12 см до уровня пола настилают гидроизоляцию, от которой сооружают угароотвод: полый фундамент. Этот участок сооружения штукатурят, чтобы можно было сразу определить трещины – места утечки газа.

Такое решение позволяет сразу после топки закрывать вьюшку дымохода, ведь угарный газ будет отводиться в полый фундамент, не попадая в помещения. В итоге существенно улучшаются теплотехнические показатели агрегата. Зола удаляется периодически из выдвинутого на улицу металлического ящика для ее сбора.

Канал для выдвижения золосборника сооружают из кирпича одновременно со строительством фундамента печки. Для его формирования устанавливают металлические уголки. Доводят канал до отверстия, проделанного на том же уровне в фундаменте дома.

Порядовая кладка в подробностях

Размер представленной на чертежах упрощенной кирпичной печи в плане составляет 77×116 см, что равно 3-м кирпичам в ширину и 4,5 кирпичам в длину. От уровня пола эту печку выкладывают в металлическом каркасе, сваренном из уголка, или в цельном футляре из жести.

На нижеприведенной схеме изображены 10 рядов кладки печки. После укладки 4-го ряда на стенки ее устанавливают металлический уголок, который требуется для формирования канала. В 5-ом ряду поверх уголков устраивают перекрытие канала.

Перед укладкой 7-го ряда прокладывается лист асбеста. После кладки 7-го ряда сформированный канал обшивается листовым металлом.

Строительство печки с 5-го по 13 ряд заключается в сооружение угароотвода. В 8-ом ряду снова ставят металлические полосы. В 9-ом, 11-ом и 13-ом ряду кирпич ставят на ребро.

После кладки 14-го ряда строящаяся печка обычно уравнивается с полом, правда бывает, что для того чтобы довести до уровня пола, требуется положить еще один ряд. Пол вокруг печки обшивают листовой сталью.

С 15-го ряда, т.е. примерно с уровня поля, кирпичное сооружение снова кладут в металлический футляр или каркас из уголка. В 16-ом монтируют заслонку, которая нужна для отвода и сбора золы. Фронтон печки над этой заслонкой необходимо будет обшить металлом.

Для фиксации поддувальной дверцы в 17-ом и 18-ом ряду кладут стальные полосы. В 18-ом выполняется кладка перекрытия угароотвода.

В 19-ом ряду в кладку устанавливают уголки, на которые будет опираться выдвигающаяся колосниковая решетка. Через нее зола по каналу будет выводиться в металлический ящик для ее сбора.

«Под», основание главной топки русской печки, кладут из жаропрочного кирпича. В 20-ом ряду кладки ставят металлическую раму с дверцей, предназначенной для прочистки печи. Над 22-ым рядом снова кладут металлические полосы.

Кладка 23-го ряда производится огнеупорными кирпичами. С тыльной стороны агрегата кладку выполняют в 3 кирпича, поставленных на ребро, и в 1/8 кирпича, установленного плашмя.

Над 23-им рядом фиксируют варочную чугунную плиту, габариты которой равны 71×41 см. В этом ряду рекомендовано провести укрепление стальной полосой. 24 ряд весь кладут плашмя.

Кладка с 25-го ряда снова производится из огнеупорного кирпича, который ставят на ребро. Сейчас устанавливают глухую дверцу габаритами 25×21 см. Она выполняет функцию заслонки в стандартной русской печи.

В левом заднем углу 26-го ряда кирпичи ставят на ребро для формирования дымохода. Все остальные в указанном ряду укладываются плашмя, а кладка армируется стальными полосами. У кирпичей, монтируемых плашмя, стесывают внутреннюю кромку нижнего ребра.

На уровне 26-го ряда располагают металлические листы, предназначенные для выпечки хлеба. Их должно поместиться в печке 3 штуки с учетом зазоров между стенками агрегата и этими противнями.

По длине средний и правый металлические листы равняются размерам печки. Левый короче ровно на тот отрезок, который был сформирован в 26 ряду. Чтобы левый короткий лист не провисал, его фиксируют в дальнем углу кляммером к среднему противню.

В 27-ом ряду весь кирпич укладывают плашмя. Перед сооружением 28-го ряда в отсеке, предназначенном для выпекания хлеба, устраивают подставку из кирпичей. На нее будет опираться перекрытие.

В 28-ом ряду фронтонную часть печки и левый задний угол, в котором формируется дымоход, кладут из кирпичей, поставленных на ребро. Переднюю часть агрегата армируют стальной пластиной. Остальное пространство заполняют кирпичами, уложенными плашмя.

Затем полностью два ряда, это 29 и 30, строят из устанавливаемых на ребро кирпичей. В 31-ом ряду формируют отверстие для чистки. Как положено это отверстие так же усиливают стальной полосой.

На уровне 33-го ряда уложенными плашмя кирпичами между дымоходами делают перемычки. Их опускают наполовину относительно установленных на ребро кирпичей. В 34-ом ряду располагают паровытяжную заслонку и вьюшку. В этом ряду опять же проводят армирование металлической полосой.

В 35-ом ряду снова все кирпичи ставят ребром при кладке фронтонной части. Все остальные кирпичи кладут плашмя. В 36-ом и 37-ом рядах все элементы кладут плашмя. Чтобы увеличить сечение дымохода для оптимизации движения газов, вокруг него у кирпичей 37-го ряда стесывают нижнюю внутреннюю кромку.

После кладут патрубок, собирают его из 5 положенных плашмя кирпичей. Его соединяют путем перевязки с 31 рядом. Должно получиться так, чтобы 38-ой ряд был предпоследним. 39-ым рядом прижимают лист асбеста к потолку. Это изолирующая прокладка.

С 39-го ряда расположенными кирпичами кладут дымовой канал. Чтобы ускорить процесс возведения допустимо использовать бетонные или керамические блоки.

В обустройстве отопительно-варочных печек используются традиционные металлические приборы:

Печные приборы необходимы для правильной эксплуатации агрегата. С их помощью обеспечивается оперативный розжиг печки, регулировка теплоотдачи, перекрываются технологические отверстия, выполняется чистка каналов от продуктов горения.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядная демонстрация кладки печки из кирпича поможет освоиться с сутью процесса:

Строительство печки из кирпича сложно назвать легким делом, но оно вполне доступно для самостоятельного исполнения. Руководствуясь представленным нами мануалом и порядовками, можно своими руками соорудить отлично действующую печь. Сведения об общих правила строительства отопительно-варочных агрегатов помогут проконтролировать работу нанятых печников.

Если у вас есть опыт кладки кирпичных печей, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны какие-то тонкости о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии в блоке для связи, который расположен ниже.

Печи из кирпича пользуются популярностью в частных домовладениях. Она выполняет не только эстетическую функцию, но и обогревает дом, служит варочной поверхностью. Сделать конструкцию можно и своими руками.

Почему популярны кирпичные печи

Печи из кирпича встречаются в частных домах и загородных дачах. Несмотря на то, что есть более современные и технологичные способы обогрева помещений с любой площадью, добиться уюта и стильного интерьера удается только с такой конструкцией. Грубка своими руками из кирпича хорошо смотрится в коттеджах.

Популярность таких элементов обогрева заключается в нескольких факторах.

1. Продуманная конструкция. Это помогает удерживать тепло намного дольше, чем в случаях с чугунными или стальными разновидностями. Одной закладки дров хватает на сутки полноценного обогрева. В металлические печи твердое топливо добавляется каждые 5-6 часов.
2. Экономичность. Сгорание топлива дает высокую теплоотдачу. Избыток тепла прогревает кладку, которая в свою очередь обогревает помещения.
3. Экологичность. Во время сгорания дров выделяется углекислота и водная основа. Эти вещества не приносят вреда окружающей среде.
4. Мягкое тепловое излучение. Наружные части не накаливаются до максимальных пределов.
5. Оптимальный уровень влажности. При нагревании кирпичей влага из пор испаряется, а при остывании – снова впитывается. Благодаря этому показатели влажности в помещении – 40-60%.

На поверхности печи часто оборудуют варочную панель. Это позволяет готовить блюда с особым колоритом.

Расчёт основных параметров

Перед началом строительных работ необходимо просчитать, какая по мощности печь необходима для установки в конкретном доме. Размеры определяются исходя из возможностей теплоотдачи печи. Для хорошо утепленных зданий подходит алгоритм расчета И. В. Кузнецова. Он предполагает использование усредненной тепловой мощности, которую можно получить с 1 м2 поверхности печи.

Для большинства топок характерный показатель – 0,5 кВт/м2, а при интенсивной работе во время существенного похолодания – 0,76 кВт/м2.

При определении тепловой мощности кирпичной печи во внимание принимаются только те поверхности, которые участвуют в процессе теплового обмена.

Не рекомендуется для небольших помещений выбирать массивные грубки. Это связано с тем, что они будут слишком долго прогреваться, а половина тепла выйдет наружу через дымоход. Расположить её рекомендуется на пересечении жилых комнат, чтобы они равномерно прогревались.

Чертежи и схемы кирпичных печей

Исходя из предложенных чертежей можно спроектировать и сделать печку из кирпича своими руками.

• Русская печь

• «Шведка»

• «Голландка»

• Печь для бани

Приведенные схемы – одни из самых популярных конструкционных решений. Такие грубки своими руками из кирпича можно сконструировать в частном доме без посторонней помощи.

Топка

Определить оптимальные размеры топки можно исходя из максимального объема топливной закладки. Расчет количества горючих материалов проводят с учетом теплотворной способности, их удельного веса. Чтобы печка работала в необходимой мощности, объем топки должен быть в 2-3 раза больше полученного значения.

При правильно подобранном объеме топочной части можно топить печь при экстремально низких температурах за окном. Размер камеры сгорания должен соответствовать параметрам кирпичей, из которых будет складываться печь.

Максимальная закладка твердого топлива по своему объему не должна превышать 2/3 части топки.

Зольник

Высота зольника просчитывается с учетом вида топлива, которое будет использоваться для обогрева помещения.

Малозольные разновидности – уголь, торфобрикет. Для такого вида топлива высота зольника должна составлять около 1/3 от высоты топливника. Твердое древесное топливо – паллеты, дрова. В таком случае высоту зольника уменьшают до 1/5.

Обустройство зольника в печи обязательно. Продукты сгорания будут попадать в эту камеру и не распространятся по всей внутренней поверхности. Почистить печь перед холодным сезоном будет просто.

Печная труба

Дымоход – обязательная часть отопительной системы, так как через него выходят продукты сгорания топлива. Газовые котлы требуют хорошей тяги, поэтому трубу устанавливают круглой формы. Для печи, работающей с твердым топливом, достаточно будет прямоугольного варианта.

При расчете габаритов дымохода учитывают, что сечение поддувала должно быть меньше площади газохода. Также во внимание принимают параметры стандартного кирпича, используемого в качестве основного стройматериала.

Значительно увеличивать показатели сечения не рекомендуется: по широкой трубе будет проникать холодный воздух. Это ухудшит производительность и приведет к опасным ситуациям.

Слишком узкие дымоходы могут сильно дымить. Это приводит к отравлению угарным газам и возможности возгорания. Предотвратить проблему можно наращиванием асбоцементной трубой или кладкой еще одного ряда кирпичей.

Печная труба не должна прикасаться к деревянным частям потолка. Во время строительства нужно следить, чтобы расстояние от разделки дымохода до близлежащих потолочных балок было одинаковым. Дымоход должен отстоять от конька крыши на 1,5 м, а возвышаться над ним – на 0,5 м.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как приступить к строительству, необходимо пройти подготовительный этап. Отнестись к нему стоит серьезно – чем скрупулезнее подход, тем лучше результат. Печка своими руками из кирпича с нуля – вполне реальная задача.

Подготовка к строительству происходит в несколько этапов.

• Покупают строительные материалы.
• Определяют расположения постройки в жилом доме.
• Заливают фундамент.
• Готовят раствор для работы с кирпичами.

Это основные шаги подготовки перед строительством кирпичной печи.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы сделать печку из кирпича своими руками, необходимо подобрать качественные материалы. Для постройки конструкции необходимо взять:

кирпич. Для каждого проекта проводятся индивидуальные расчеты количества; дверцы: для поддувала и топливника; глина для раствора; решетка; сажечистка; заслонка; решетки колосниковые; задвижка; чугунная варочная панель.

Для строительства печи запрещено использовать силикатные кирпичи – даже двойная разновидность не подходит.

Огнеупорные кирпичи оптимальны для печи, редко используют керамические.

Основой для раствора будет глина. Красная подойдет для красного кирпича, шамотная – для шамотного. В продаже также есть специальные смеси для строительства печей, для работы с раствором достаточно приготовить его так, как написано в инструкции.

Для строительства печи берут следующие инструменты:

• шпатель;
• мастерок;
• рулетку для измерений;
• отвес;
• швабровочную метелку;
• уровень для строительства;
• вязальную проволоку;
• ёмкости для приготовления цементного и глиняного раствора;
• болгарку;
• полосы и уголки из металла;
• молоток каменщика.

Основание под конструкцией должно быть прочным и надежным. Для этого нужно подготовить устойчивый фундамент. Пригодятся следующие материалы и инструменты:

• песок;
• щебенка;
• сетка армировочная;
• цемент;
• доски и гвозди;
• материал для гидроизоляции.

Если предполагаются внешние отделочные работы стен, то необходимо купить материал для этого.

Особенности выбора места для установки отопительного прибора

Обычно место расположения печи обозначают еще до строительства дома в проекте. Это нужно для того, чтобы установить отопительное оборудование в месте, откуда теплые воздушные потоки будут равномерно распределяться по помещениям. Фундамент под печь должен быть отдельным от общего основания дома. Расстояние между их стенками должно быть не менее 150 мм.

Несоблюдение норм относительно строительства фундамента приведет к деформации близлежащих стен.

Правильно установленная печь должна обогревать сразу несколько помещений, расположенных через стенку. Если в доме будет несколько комнат, устанавливать грубку стоит на перекрестье стен. Так как фундаменты должны быть отдельными, внутренние стенки лучше сделать легкими.

Есть случаи, когда печь устанавливают рядом со входной дверью. Так делают тепловую завесу, защищающую комнаты от проникновения холодных воздушных масс.

Лучше не располагать грани печки вплотную к стенам дома. Это связано с тем, что необходимо обеспечить полноценный доступ к грубке. Владельцам рекомендуется регулярно осматривать отопительное оборудование: это соблюдение техники безопасности. Если печка – часть стены жилого дома, тогда между ней и торцевой частью перегородки прокладывают слой жароизоляции.

Если печь устанавливается в построенном помещении, то необходимо проконтролировать, чтобы дымоход не располагался слишком близко к балкам. Расстояние — больше 15 см с учетом термоизоляционной прокладки.

Площадку перед топкой застилают пожаробезопасным материалом. Обычно выбирают металлические листы или плитку из керамики.

Строительство фундамента

Чтобы печка работала безопасно и эффективно, нужно правильно оборудовать фундамент. Он должен быть отдельным от общедомового.

Перед началом конструирования и прокладки фундамента стоит обратить внимание на то, что удаленность дымохода от перекрытия крыши должна быть больше 15 см. Наносится разметка, где будет располагаться грубка.

Если в доме полы из дерева, в месте расположения печки их вырезают. От внешнего края отступают 15 см. В получившемся отверстии выкапывают котлован. Его глубина зависит от климатических условий региона и степени промерзания грунта, обычно достаточно 0,7 – 0,8 м.

На дно ямы постепенно высыпают 15 см песка. Его нужно поливать водой для уплотнения. Сверху насыпают щебенку слоем до 15 см. Её плотно равномерно утрамбовывают. По углам получившегося котлована забивают деревянные колышки, к ним прикрепляют доски облицовки. Стенки прикрывают полиэтиленовой стенкой, чтобы туда не просочился цементный раствор.

В 5-10 см от пола устанавливается армировочная сетка. Её помещают на прибитые ко дну металлические прутья или обломки кирпичей.

Для заливки фундамента готовится бетон. Для этого смешивается цемент (М-400), песок и щебенка в соотношении 1:3:4. Воды вливают небольшое количество: консистенция должна быть средней текучести. Если переборщить, основание получится непрочным, начнет быстро разрушаться под грузом грубки.

Приготовленную смесью заполняют опалубку, выравнивают правилом. Спустя несколько часов, когда состав «схватится», его нужно накрыть пленкой. Подготовленное место для конструкции оставляют на несколько недель до высыхания раствора.

Верхнее основание печки должно располагаться на 15-20 см ниже уровня пола.

Приготовление раствора

Для кладки печей в условиях частного дома применяют глиняные и песчаные растворы. Каолин и шамотный мергель подойдут для шамота. Для керамического кирпича берут молотую серую, синюю кембрийскую глину с огнеупорными характеристиками.

На 100 кирпичей понадобится около 40 кг глины.

Перед приготовлением раствора глину проверяют на жирность. Это нужно для того, чтобы определить, в какой пропорции её нужно смешивать с песком.

Для проверки 1 кг глиняного порошка заливается водой до верхней грани, настаивают сутки. Если в строительстве будет использоваться мергель, ему достаточно постоять 2 часа. После закисания глину разводят водой, консистенция должна напоминать густое тесто.

Получившуюся влажную глину делят на 5 равных частей. В каждую добавляют песок в разном процентном соотношении: 10%, 30%, 50%, 70%, 100%. После этого получившийся состав высушивают в течение 4 часов. Из каждой массы сворачивают небольшие колбаски (диаметр – 1,5 см, длина – 30 см), сворачивают их в круг.

1. Если в растворе нет трещин, он подходит для любого строительства.
2. Есть сухая корочка и минимум повреждени – вполне можно использовать.
3. Трещины составляют около 1 мм вглубь – подойдет только для маломощного отопительного оборудования.
4. Есть изломы и глубокие повреждения – раствор использовать запрещено.

Приготовить раствор можно по идентичному алгоритму.

1. Необходимое количество глины залить водой на сутки.
2. Вымешать её до консистенции теста, просеять через сито 3х3 мм – это уберет комки.
3. Добавить песок в пропорции, которую испытание показало оптимальной.
4. Влить воду, размешивать до тех пор, пока консистенция не будет похожа на густую сметану.

Если жирности недостаточно, нужно подсыпать песка или глины. Её проверяют кельмой – мастерок смачивают в растворе и оценивают результат. При нормальном соотношении компонентов налипнет 1-2 мм состава, не больше и не меньше.

Как правильно сложить кирпичную печь. Инструкция по ходу работ

Перед началом работ стоит ознакомиться с порядовкой выбранного типа печи. Наглядные схемы подскажут, в каком порядке класть кирпичи.

После выбора вида грубки и ее порядовки можно приступать к инструкции, как построить в доме печь из кирпича. Это пошаговое руководство подойдет тем, кто хотел бы получить печное оборудование с варочной панелью.

1. До уровня пола ряды кирпичей укладываются на цементно-песчаный раствор сплошным рядом. Кладку нужно регулировать точно уровнем и отвесом, чтобы она была ровной и прочной. От этого зависит устойчивость конструкции.
2. После того, как проложили первый ряд, начинают устанавливать поддувальную камеру.
3. Перед укладкой второго ряда кирпичей монтируют дверцу для поддувала. В ее углах есть специальные петли, через них продевается проволока из стали, которую укладывают в швы кладки. Чтобы она не сдвинулась и не перевернулась, ее подпирают кирпичами (но раствором не обрабатывают, это временная мера).
4. Второй ряд укладывается так, как нарисовано в порядовках. Формируется поддувало.
5. Далее используется шамот, на схемах обозначают желтым цветом. После кладки над поддувалом монтируют решетку.
6. На четвертом ряду кирпичей начинают выкладывать два канала для очистки грубки от скопившейся сажи. Каждая камера оснащается отдельной дверцей.
7. В пятом ряду кладется колосниковая решетка. Её можно правильно уложить специальные углубления, которые есть в кирпичах нижнего ряда. Все последующие ряды нужно обязательно выкладывать огнеупорными кирпичами.
8. Колосниковая решетка правильно ляжет только в случае точной кладки. Каждый ряд нужно проверять уровнем.
9. Перед началом укладки шестого ряда устанавливается топочная дверца. Её временно фиксируют столбиком из кирпичей, который укладывают на колосники. Чтобы она не выпала, можно подпереть деталь металлической или деревянной рейкой.
10. С седьмого ряда начинается создание газоходов. Для этого вертикальные стенки укладываются кирпичами, установленными на ребро.
11. Перед укладкой девятого ряда у кирпича выбивают четверть. Его укладывают таким образом, чтобы он фиксировал дверцу топки. Проволока от нее укладывается в этот же ряд кладки, что помогает её окончательно закрепить.
12. Если будет делаться варочная плита для работы с казанами или другой посудой, её прокладывают в 11 ряду. Укладывают на верхний проем кирпичей, переднюю часть оформляют стальным уголком. Уплотнителем служит базальтовый картон или асбестовый шнур.
13. 12-16-й ряды являются камерой над чугунной плитой. Перед тем как начать перекрывать варочную нишу, нужно проложить стальные полосы. Они будут основанием для кладки 17-го ряда.
14. Переднюю часть 17-го ряда нужно дополнительно декорировать металлическим уголком.
15. 18-й и 19-й ряд выкладывают всплошную, устанавливаются три вертикальных теплообменника.
16. 20-й ряд кладки – размещение горизонтальных каналов и дверцы для регулярной очистки печи от нагара и копоти. С этого момента начинается строительство сушильной камеры, если она предусмотрена.
17. 22-й ряд – перекрытие дверцы.
18. С 23-го ряда начинают работать с горизонтальным газоходом. На этом этапе контролируют, чтобы открытыми были только отверстия в вертикальных каналах. Над сушильной камерой прокладывают металлические полосы.
19. Укладывают 24-й ряд кирпичей.
20. В ряду 25-28 устанавливается еще одна дверца для очистного канала. На этом моменте можно перекрыть печную нишу.
21. На два оставшихся вертикальных газохода монтируют задвижки. Сначала устанавливаются рамки, потом – перегородки.
22. 31-35-й ряды становятся переходным участком к дымоходу.
23. На участке 36-38-го ряда оформляют распушку.

На этом кладка печки своими руками из кирпича завершена. Далее нужно переходить к конструированию дымохода. Его выкладывают с первого ряда грубки и завершают там, где указано в порядовке. В приведенном примере это 26-й по счету ряд. Если есть необходимость, дымоход делается выше.

В третьем ряду дымохода нужно установить специальную дверцу. Она необходима для того, чтобы очищать его от продуктов сгорания. На 27-м ставят центральную заслонку. Начиная с 31-го ряда сечение начинают постепенно уменьшать, чтобы трубу можно было вывести наружу.

В месте, где труба из печи будет проходить через потолок, нужно проложить слой негорючего материала. Обычно используют керамзит и минеральные утеплители.

Варианты порядовки печей

Это основные популярные варианты. Стоит внимательно рассмотреть схемы перед началом строительных работ – в них поэтапно показано, как и в какой последовательности нужно класть материалы.

• Порядовка шведской печи.

• Порядовка «голландки».

• Порядовка русской печи.

• Порядовка печи для бани.

• Порядовка печи Кузнецова.

Кратко о монтаже духового шкафа и теплообменного регистра

В некоторых конструкциях предусмотрена установка духового шкафа. Его нужно монтировать в таком месте, где его бы омывало максимальное количество потоков тепла. Оптимальная зона – переход от топки к теплообменнику. На боковые стенки горизонтального газохода укладывают уголки из металла. В точках, где духовой шкаф прикасается к стене, прокладывают асбестовый шнур или базальтовый картон в качестве уплотнителя.

Теплообменный регистр ставят в самой горячей зоне печки. Располагаться может в начале газохода, в задней части топки или под колпаком (для безоборотных вариантов).

Собрать печь из кирпича для частного дома – несложная задача. При наличии необходимых инструментов, схем и качественного материала можно сделать производительную и прочную грубку для регулярного использования.

Кладка печи из кирпича своими руками — пошаговая инструкция и порядовка, поэтапные схемы и чертежи + фото идеи

Печи на дровах для частного дома всегда были востребованы. Даже если на даче присутствует автономное отопление, дровяная печь очень часто выручает хозяев.

В межсезонье, например, когда автономное отопление еще не включили, а в доме ночью прохладно, печь и согреет и избавит помещения от сырости.

Не говоря уже об атмосфере комфорта, уюта, гармонии, которую создает дровяная печка холодными зимними вечерами.

Преимущества печи перед другими видами обогрева такого помещения как дача очевидны.

В отличие от дома, в котором семья проживает круглогодично, дача — это место, куда заезжают на время и дровяная печь — самый быстрый способ обогреть помещение.

Наличие парового отопления неудобно в этом случае, так как воду постоянно придется удалять из системы, иначе она замерзнет в трубах.

А использовать электроприборы для отопления дома будет обходиться очень дорого.

Содержание

Устройство печи на даче и ее особенности

Печь для загородного дома, в котором хозяева живут непостоянно, обладает рядом свойств:

• она должна быстро нагреваться и хорошо отдавать тепло, чтобы хозяева долго не мерзли и раньше начали отдыхать на даче
• конструкция должна быть компактной, так как дачные дома обычно — это не очень большие архитектурные сооружения
• располагаться она должна на стыке комнат, чтобы быстрее обогреть все помещения
• процесс горения должен быть экономным, дрова не должны сгорать сразу
• хорошо, если в печи можно параллельно приготовить еду.

Разновидности печных конструкций

Печи делятся на следующие виды в соответствии с функциями:

• только отопительные
• только варочные
• комбинированные
• многофункциональные

Отопительные печи выполняют только функцию обогрева помещения.

Состоит такая конструкция из:

• топочной камеры
• зольника (отделение, в которое ссыпается пепел)
• дымохода.

• По форме такая печь может быть в основании широкой или иметь удлиненную форму. Для облицовки применяют декоративный камень, изразцы или декоративную штукатурку.
• Из необычных форм печей для обогрева можно выделить круглые печи, облицованные листами металла. Трехгранная печь поражает своей необычностью.
• Но для строительства таких печей необходимы знания и профессиональные навыки.
• Варочные печи — это плиты для приготовления пищи. Их часто увидишь в домах, которые уже снабжены центральным отоплением или в отдельно стоящих кухнях.
• Такие печи великолепно прогревают помещения небольшого размера, поэтому они неплохо прогреют маленький домик.
• Конструкция варочной печи тоже состоит из топочной камеры, зольника и дымохода.
• Только сверху укладывается плита из металла и при желании в конструкцию встраивается духовка и, по желанию, можно встроить водогрейный бак.
• Комбинированная печь имеет более сложное устройство потому, что сочетает в себе две опции: обогрев и приготовление еды.

Такие печи оптимально ставить в доме, где нет никаких дополнительных систем отопления.

Многофункциональные печи кроме основных функций могут содержать сушильную камеру (для сушки фруктов, грибов и ягод).

А также приспособления для просушивания дров, одежды, лежанку, водогрейный бак и др.

Критерии выбора вида печи

Разнообразие типов печей позволяет выбрать конструкцию, подходящую каждому дому и удовлетворяющую любые требования его владельцев:

• Но на какой бы конструкции не остановились, печь должна выполнять основную функцию – хорошо обогревать здание. Поэтому начинать нужно с определения необходимого размера топочной камеры.
• Для массивных домов необходима большая отопительная или комбинированная печь с толстыми стенками.
• Потому что в большом доме важно не только быстро нагреть помещение, но и сохранить тепло на максимально долгое время.
• Для обогрева маленького домика достаточно иногда простой варочной печки, если расположить ее между зоной кухни и гостиной.
• У такой печи хорошо прогревается задняя стенка, которая отлично прогревает небольшое помещение и сохраняет тепло в течение 10-12 часов.

На выбор вида печи должны повлиять такие факторы как:

• простота конструкции (особенно она важна для маленьких домиков, чем проще конструкция, тем печь меньше)
• выбирая вид печи необходимо учитывать из какого материала построен дом (печь должна быть максимально безопасной)
• печь не должна разрушиться в то время, пока она не используется
• если планируется использовать печь, как камин, то выбирается вариант с красивой и удобной дверцей.

Правила кладки печей из кирпича

Приступая к строительству печи необходимо знать некоторые нюансы:

• Фундамент закладывается обособленным от фундамента дома, иначе печь может деформироваться, так как конструкции разной массы дают разное давление на почву
• Вода, используемая в строительстве должна быть питьевой иначе соли, содержащиеся в ней выступят в дальнейшем на кирпиче.
• Песок используйте карьерный, не речным, потому что частицы речного песка имеют скругленную поверхность и раствор будет непрочный.
• Нужно проверять плоскость кладки с помощью уровня, перпендикулярность первого ряда проверяют сравнением диагоналей. Далее перпендикулярность проверяют с помощью шнура и отвеса.
• Зазор между рядами кирпичей должны быть строго 5мм. Для этого между кирпичей прокладывают рейку, затем выкладывают раствор и кирпич, выравнивают и только после застывания раствора рейку удаляют.
• При установке кирпич укладывают резаной поверхностью в шов.
• Там где дымоход изменяет направление, иногда появляются засоры и поэтому в этих местах ставится прочистная дверка.
• Длина дымового канала не должна превышать 7 метров, а иначе тяга будет слабой.
• Стенки дымовых каналов должны быть гладкими и ровными, поэтому периодически их чистят мокрой тряпкой.
• Решетки и металлическую плиту укладывают без фиксации с помощью раствора, чтобы их без осложнений можно было вынуть для замены.

Выбор места для печи

Определять место нахождения печи необходимо на этапе проектирования дома, так как позднее вносить изменения будет труднее и затратнее.

Печь стараются разместить в самом центре дома и если получилось расположить ее во всех комнатах, то это будет самым идеальным вариантом.

Варочная часть комбинированной печи должна находиться в кухне, а дверца камина – в гостиной или спальне.

Не располагайте печь напротив входной двери, чтобы холодный воздух не остужал ее.

Подготовка материалов и инструментов

Для укладки печи необходимо 2 вида кирпича:

• Шамотный (необходим для теплоотдачи), им выкладывается топочная камера. Этот кирпич выдерживает температуру 15000 градусов и способен долго удерживать тепло.
• Снаружи печь выкладывается красным кирпичом марки М-150 или М-200, это особопрочный кирпич, при сбрасывании с высоты 1,5 м, он не должен раскалываться.
• Для раствора понадобится песок, красная печная глина и вода или можно приобрести специальный кладочный раствор.
• Для фундамента необходим цемент, песок, щебень, армирующая сетка, фанера для опалубки и рубероид.

Не забудьте вовремя приобрести металлические детали (дверцы, заглушки, колпаки и решетки).

Для строительства понадобятся следующие инструменты:

• Лопата
• Строительный уровень
• Угломер
• Шпатель
• Мастерок
• Рулетка
• Строительный отвес
• Строительный миксер.
• Молоток — кирка для разламывания кирпичей.

Строительство фундамента

Фундамент копирует форму печи с выступом 10-15см:

• Сначала вырывается котлован глубиной 45-70см.
• Дно котлована покрывается 10-15 см песка, затем 15-20см щебенки и наливается вода.
• Строим опалубку и обкладываем ее полиэтиленом или рубероидом.
• Готовим раствор и заливаем его в опалубку, не доходя до уровня планируемого пола 10-12 см. (высота 2 рядов кирпичей)
• Далее сверху на бетон кладем арматурную сетку. Выравниваем верх, делаем его идеально горизонтальным. Оставляем застывать 24-28 дней.
• Выкладываем на бетон 2 ряда кирпичей и когда они застынут, покрываем фундамент рубероидом.
• Фундамент готов к кладке.

Кладка печи

Опытные мастера, делая печь определенной конструкции сначала делают кладку без раствора, это поможет не совершить ошибок во время основной кладки:

• Подняв печь насухо согласно инструкции (так называемой порядовки) до дымовой трубы, конструкцию разбирают, каждый ряд складывают отдельной стопкой, а половинчатые кирпичи нумеруют.
• Теперь весь материал подобран, промаркирован, разложен по порядку и можно приступать к основной укладке с раствором.
• Перед тем, как укладывать кирпич, его нужно замачивать в емкости с водой, таким образом он не будет вытягивать воду из кладочного раствора.
• Далее начинают основную кладку печи, порядно проверяя уровнем поверхность и строго соблюдая величину зазоров между швами с помощью реек.

Вывод дымохода

Выводя дымоход через крышу необходимо строгое соблюдение всех пожарных требований. Величина зазора между крышей и дымоходом должен быть не меньше 13-25см:

• Место, где труба проходит через крышу должно быть обернуто теплоизоляционным материалом.
• Чтобы у основания трубы не скапливалась вода на стыке кровли и дымовой трубы ставится специальная пластина, которая не дает стекающей по трубе воде проникать под крышу.
• Нужно следить, чтобы труба выступала 0,5м выше конька крыши, иначе не будет тяги из-за нарушений движения воздуха.
• Обязательно закрыть сверху трубу решеткой, чтобы не попадал мусор и колпаком, чтобы не заливало дождем и не засыпало снегом.

Облицовка печи

Вариантов отделки печей великое множество. Главные требования к материалу – чтобы он обладал высокой теплопроводностью и не портился от перепадов температуры.

Для облицовки можно использовать

• Плитки
• Камни
• Изразцы

Плитка бывает керамическая, керамогранитная, терракотовая. Она прочна, долговечна, проста в укладке. Разнообразие вариантов позволит оформить печь практически в любом стиле.

Камни натуральные и искусственные. Отлично проводят тепло, экологичны (натуральный камень), долговечны. Печь с отделкой из камня облагородит помещение, сделает интерьер незабываемым.

Для облицовки обычно применяют:

• Ракушечник
• Мрамор
• Гранит
• Талькохлорит и др.

Если установка натурального камня трудна, то рекомендуют заменить его на искусственный.

Такой камень намного легче установить, а по техническим характеристикам он иногда превосходит натуральный.

Изразцы – самый красивый вид облицовки печей. Они делаются из обожженной керамики, покрываются глазурью и лаком.

Печи с изразцами выглядят, как произведения искусства, не теряя при этом своих отопительных свойств.

Грамотно построенная печь сделает пребывание за городом комфортным и, став центральным местом дома, поможет создать неповторимый уют.

А также подарить тепло, гармонию и радость домочадцам и их гостям.

Фото печи

Об авторе: Эксперт в области ремонта, внутренних отделок, кровли

Задать вопрос