Перегородки межкомнатные из пеноблоков своими руками пошаговая инструкция

Содержание

1 Устройство межкомнатных перегородок из пеноблоков
- 1.1 Монтаж: пошаговая инструкция
- 1.2 Полезное видео:

Иногда при осуществлении ремонта в квартире или доме возникает необходимость перенести перегородку или просто сделать новую для того, что бы зонировать помещение. Сейчас очень распространены перегородки из других материалов. Но в таких помещениях как ванная, туалет и душ (да и комнаты) лучше устанавливать перегородки из пеноблоков.

Краткая характеристика межкомнатных перегородок из пеноблоков: размеры и толщина

Эти перегородки долговечны, дают ровную гладкую поверхность, быстро монтируются. Благодаря тому, что газобетон имеет небольшой удельный вес, размеры пенобетона для перегородок значительно больше, чем размер кирпича и это позволяет возвести межкомнатную перегородку из пеноблоков быстро и своими руками, что очень важно в условиях ремонта квартиры.

Пенобетон для перегородок (пеноблоки) очень легко распиливается, поэтому с ним легко работать и можно выполнить различные по форме конструкции. Для возведения перегородки не требуются ни особые навыки, ни сложные инструменты.

Пеноблоки выпускаются различных размеров, в том числе и по толщине, так что всегда можно подобрать нужную толщину материала. Для возведения перегородки рекомендуется использовать блоки толщиной не менее 75 мм, но самым распространенным для перегородок является блок толщиной 100 мм.

Основные достоинства перегородок из пеноблоков:

хорошая тепло-и звукоизоляция;
небольшая нагрузка на перекрытие;
невысокая стоимость;
легко обрабатывается;
возможно устройство декоративных перегородок различных конфигураций и со сквозными оверстиями.

Устройство межкомнатных перегородок из пеноблоков

Перед установкой перегородок нужно сделать схематический чертеж будущей перегородки и точно определить её место на плане квартиры. Сделав необходимые замеры помещения (как минимум высота и ширина перегородки) делаем чертеж, на котором отмечаем место размещения дверей и других проёмов. В первую очередь, это необходимо для расчета необходимого количества материалов: пеноблоков и клея. Далее переходим к устройству самой межкомнатной перегородки из пеноблоков.

Прежде чем приступить к монтажу перегородки без помощи мастера, а своими руками — нужно спланировать проёмы, если они есть. Так как речь идет о внутриквартирном разделении, то в большинстве случаев это будут дверные проёмы.

Далее важно правильно подсчитать количество материала, для этого советуем воспользоваться нашим калькулятором стен. Просто впишите нужные размеры будущей конструкции в калькулятор.

Установка перегородок требует правильного размещения дверного проёма. Если дверь размещается в углу, то если позволяет пространство, дверь размещается на расстоянии от угла так, что б поместился наличник и между углом и наличником осталось свободное место. Таким образом начинать дверной проем рекомендуется на расстоянии 10-21 см от угла. Далее необходимо определить ширину дверного проёма, которая равняется ширине дверного полотна плюс толщина дверной коробки (2 стойки по 2 см в стандартной коробке) и монтажный зазор 3-5 сантиметров. Так же определяем высоту проема (стандартная высота проёма 205 см от уровня поверхности чистого пола).

Монтаж: пошаговая инструкция

Сделать такую перегородку своими руками не сложно. Несмотря на то, что при монтаже перегородки происходят влажные и пылеобразующие процессы, при правильной организации работы и рабочего пространства монтаж перегородки из пеноблоков можно осуществить быстро и без большого количества мусора и грязи. Пошаговая инструкция по монтажу перегородки поможет с этой задачей справиться.

Для монтажа перегородки понадобятся:

пеноблоки нужной толщины (обычно 100 мм);
клей для пеноблоков (ориентировочно 15 кг на кубический метр перегородки при толщине шва 2 мм);
арматурные стержни диаметром 12-16 мм для перемычки – 2шт.;
шуруповерт;
перфоратор или дрель;
венчик для замеса клея;
красящая нить для разметки;
строительный уровень;
шпатель или кельма;
шпатель-гребенка для получения слоя клея нужной толщины с зубом 4-6 мм(не обязательно);
пила с большими зубьями;
леска;
киянка (резиновый молоток);
крепежные уголки (может быть перфорированная оцинкованная полоса);
монтажная пена;
пистолет для нанесения монтажной пены;
деревянные бруски для изготовления временной перемычки;
ёмкость для разведения клея;
щетка для сметания пыли;
монтажные клинья (не обязательно).

Из средств индивидуальной защиты:

очки для защиты глаз;
строительные перчатки;
респиратор.

Шаг 1. Разметка. Правильная установка перегородок подразумевает необходимость отметить место размещения. Сначала линию перегородки наносят на пол. Теперь необходимо эту линию спроецировать на потолок.

Для этого при помощи уровня проводят вертикальные линии на стенах.

Затем вершины этих стеновых линий соединяют линией, которую наносят на потолок при помощи красящей нити.

На полу отмечают место размещения дверного проёма.

Шаг 2. Создание временных направляющих. Для облегчения контроля вертикальности устанавливаемой перегородки, специалисты рекомендуют установить маяки вдоль линий разметки. Для этого можно использовать деревянные рейки. Но наиболее удобной считается система временных направляющих из металлических профилей, т.к. они более ровные. Можно использовать направляющие профили для монтажа гипсокартонных перегородок. Эти направляющие в дальнейшем будут демонтированы и их можно будет использовать для других целей.

Для чего желательно не полениться и установить направляющие. Дело в том, что тонкая перегородка должна быть идеально ровной и идеально вертикальной. Это важно не из чисто эстетических соображений или чтобы облегчить дальнейшую обработку, что само по себе не маловажно. В первую очередь это нужно для правильной работы самой перегородки, т.к. искривление приведет к ненужным напряжениям в конструкции. Поэтому в тонких высоких перегородках их ровность и вертикальность является критическим параметром.

При помощи направляющей крайние блоки автоматически устанавливаются по вертикали

Так как контролировать ровность перегородки по всей её плоскости не так уж и просто, то установка маяков значительно облегчает этот процесс и ускоряет работу: крайние блоки автоматически устанавливаются в правильном положении. Остаётся только контролировать положение средних блоков при помощи натянутой лески. Затраченные на установку направляющих время и силы окупятся в разы.

Крепим направляющую на потолок

Устанавливаем вертикальные направляющие на стенах, потолке, а так же, желательно, и на полу.

Шаг 3. Подготовка места для монтажа перегородки. Перед укладкой блоков места примыкания перегородки к стенам, потолку и пол нужно очистить от мусора и пыли. Это необходимо для хорошего сцепления клея с основанием. Затем прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

Грунтуем места примыкания перегородки к окружающим конструкциям

Шаг 4. Подготовка клея. Для монтажа перегородок из пеноблоков рекомендуется использовать специальный клей. Способ разведения клея указан на упаковке. В ёмкость с чистой водой засыпается необходимое количество клея. Всё перемешивается миксером. Консистенция раствора клея должна быть достаточно плотной, такой, например, что б венчик от миксера в растворе мог самостоятельно стоять.

В то же время, клей должен быть достаточно пластичным и подвижным, таким, что б мог самостоятельно спадать с венчика, если его приподнять.

Клею дают постоять 5-10 минут, затем ещё раз перемешивают и он готов к применению. Консистенция клея становится гуще и его легко накладывать и распределять по поверхностям блоков.

Шаг 5. Подготовка пеноблоков. Перед началом укладки пеноблоки необходимо очистить от пыли и разрезать на нужные куски. Пеноблоки легко режутся при помощи пилы с широкими зубьями.

Блоки режутся при помощи пилы

Шаг 7. Кладка первого ряда. Очень важный этап установки перегородок – это укладка первого ряда. От того как правильно и четко будет выложен первый ряд зависит качество монтажа всей перегородки. Поэтому первый ряд выкладывают с особой тщательностью. Поверхность пола под перегородкой должна быть максимально выровненной.

Кельмой или шпателем выкладывают раствор в месте установки блока на пол и так же наносят клей на стену.

Блок ставят вдоль маяков и легкими движениями вперед-назад как бы притирают его к основанию, фиксируя его в нужном положении. При помощи уровня контролируют горизонтальность верха блока. Постукивая киянкой с разных сторон, блоку придают правильное положение. По высоте первого блока натягивают леску для контроля установки промежуточных блоков. На торцевую поверхность блока наносят клей.

Следующий блок устанавливают аналогичным образом, тщательно подгоняя его к первому блоку. Толщина шва должна ровняться 2 мм. Излишки клея аккуратно снимают шпателем.

Уровнем проверяют горизонт второго блока вместе с первым, а также ровность боковых плоскостей. Постукивая киянкой добиваются четкой установки блока.

Крайние блоки крепятся к стене при помощи уголков. Уголки должны быть тонкими, толщиной 1-2 мм, что бы легко размещались в слое клея. Если уголок имеет толщину, большую высоты шва, то в блоке заранее нужно сделать небольшое углубление. В дальнейшем такие крепления перегородки к стене нужно делать в каждом третьем ряду.

Крепежный уголок можно сделать их перфориванного уголка

Шаг 8. Кладка второго ряда. Перед укладкой второго ряда проверяют, что б поверхность первого ряда была гладкой и ровной по всей длине перегородки. С поверхности сметается пыль и убираются загрязнения Можно поверхность подровнять и зачистить при помощи шлифовальной терки.

На стену и верхнюю поверхность блоков нижнего ряда наносят слой клея и разравнивают.

Гребенкой проводят по раствору, что бы убрать излишки клея. Остатки клея аккуратно собирают на шпатель.

Клей можно наносить сразу на несколько блоков. Так же обязательно наносят клей на торец соседнего блока.

Для того, что бы перегородка имела более крепкую конструкцию, боки укладывают с перевязкой швов. Для этого блоки разрезаются пополам и первый блок второго ряда устанавливают из половинки блока.

Дальнейшая технология аналогична установке первого ряда. По высоте второго ряда натягивается леска. После установки каждого блока производится контроль горизонта и боковых плоскостей.

Шаг 9. Устройство дверных проёмов. Дверной проём формируется сразу же при кладке. Блоки подрезаются под размеры проёма и аккуратно выставляются так, что б получился ровный вертикальный край проема.

Если что-то пошло не так и линия дверного откоса не получилась ровной, то в этом нет большой проблемы. После завершения кладки откосы можно будет легко выровнять при помощи пилы. Только делать это нужно не раньше чем через 2-е суток, после полного застывания клея, иначе перегородка может деформироваться.

Для подрезки проема на стену прикручивается металлическая направляющая и по ней при помощи пилы срезаются лишние куски. Неровности и шероховатости зачищаются при помощи терки.

Шаг 10. Перекрытие дверного проёма. Для перекрытия проёма обычно используются железобетонные перемычки. Некоторые производители выпускают для своих пеноблоков специальные перемычки. Но сделать дверной проём можно и без специальных перемычек.

Для этого можно воспользоваться следующей простой и доступной технологией с использованием П-образной временной перемычки. Изготавливается перемычка из имеющихся под рукой деревянных брусков или досок. Длина верхней перекладины временной перемычки должна точно соответствовать ширине имеющегося проема. Вертикальные планки заготавливаются длиной 50-70 см. Бруски сбиваются между собой под прямым углом так, что б получилась конструкция напоминающая букву «П».

Когда кладка проема подошла к верхней проектной отметке, в проём устанавливается временная перемычка и прикручивается шурупами к откосам. Получается рама, которая образует завершение проёма.

Замеряется высота возвышения деревянной перемычки над плоскостью самого верхнего ряда. Бетонный блок выпиливается буквой «Г» так, что его можно было установить на перемычку. Для создания равномерной нагрузки на перемычку, желательно рассчитать блоки так, что бы стык между «Г» образными блоками был приблизительно посредине перемычки.

Перемычку можно снимать после того, как клей полностью застынет, т.е. через 2-е суток.

После снятия временной перемычки в стене необходимо оставить постоянную перемычку. Для этого в верхних углах проёма делают запилы высотой 2 см и длиной 5-10 см.

В образовавшиеся отверстия закладывают два арматурных стержня. Стержни фиксируют в проёме монтажными клиньями и фиксируют цементным или клеевым раствором.

Шаг 11. Заделка стыка между перегородкой и потолком. Важным моментом в устройстве перегородки является правильная заделка стыка между перегородкой и потолком. Ширина этого стыка должна быть 1-1,5 см, не более. Этот шов выполняет функции крепления перегородки к потолку. При этом он должен быть не жестким, а упругим и нивелировать возможные напряжения от деформации плиты перекрытия, которые могут возникать в процессе эксплуатации здания. Самым лучшим материалом для заполнения такого шва является профессиональная монтажная пена.

Заполнять стыковочный шов можно по истечении 2-ух суток, когда клей полностью наберет свою прочность. Иначе пена, расширяясь, может деформировать ещё не «устоявшуюся» перегородку. При помощи пистолета стыковочный шов запенивают с двух сторон перегородки чтобы добиться полной герметичности стыка. Такой стык будет выполнять ещё и звукоизолирующие функции. После затвердевания пены её аккуратно срезают.

Шаг 12. Завершение работы. Монтаж перегородки из пеноблоков завершен. Теперь можно снять временные направляющие. Правильно уложенная перегородка из пеноблоков имеет идеально ровные поверхности и готова к отделочным работам. Если вас интересует альтернативный дешевый вариант перегородки из гипсокартона, то у нас есть статья тут.

Полезное видео:

Перегородки из пеноблоков: особенности возведения межкомнатных стен своими руками + советы по выбору толщины, размера, кладки

В процессе строительства дома или перепланировки квартиры часто требуется возводить некоторые перегородки. Для этого можно использовать кирпичи и многие блочные материалы.

Но самым оптимальным и востребованным вариантом является пеноблок. Материал легкий, что не создает существенных дополнительных нагрузок на перекрытия, а также пеноблоки отличаются высокой звуковой и тепловой изоляцией.

Работать с материалом также достаточно просто, но процесс все же имеет некоторые особенности, которые будет полезно знать каждому, кто сталкивается с подобным материалом, этому и посвящена данная статья.

Преимущества перегородок из пеноблоков

Общая схема укладки пеноблоков очень напоминает укладку кирпича. Первое, что стоит сделать, это определиться с тем, будут ли пеноблоки оптимальным решением для поставленной задачи.

Материал долговечен, имеет повышенные изоляционные свойства, но имеет слабые несущие свойства, поэтому пеноблоки подходят не для всех конструкций.

Материалу характерны следующие достоинства:

Работать с пеноблоками очень просто, в среднем, на возведение аналогичной перегородки из кирпича уходи в два раза больше времени;
Высокая звуковая и тепловая изоляция;
Легко поддаются различным обработкам, например, их можно легко и точно обрезать, если это будет необходимо;
В блоке можно легко выполнить отверстие, чтобы обеспечить проход провода или трубы;
Позволяют воплотить в жизнь любое дизайнерское решение;
Из блоков можно выполнить арки, многогранники и прочие формы из-за того, что можно легко вырезать любые формы простой ножовкой;
Толщина перегородки получается, достаточной для того чтобы выполнить в ней дверной проем;
Подходят для возведения декоративных конструкций;
Сверху перегородку можно отделать любыми материалами, например, штукатуркой, обоями, камнем или плиткой;
Высокая устойчивость к перепадам температур, влаге, различным химическим составам, а также солнечному свету;
Доступные цены;
Не оказывает существенной дополнительной нагрузки на перекрытия.

Недостатки перегородок из пеноблоков

Недостатки у материала тоже есть. Стоит приобретать только высококачественные блоки, которые изготавливаются в заводских условиях, где соблюдаются все необходимые требования к их качеству, а также все производство ведется в соответствии с ГОСТ.

Если же попытаться сэкономить и обзавестись материалами, которые изготовлены на подпольном производстве, то можно получить некачественную продукцию
Блоки могут иметь кривые грани, что существенно затруднит их монтаж.
Также в таком случае блоки придется заказывать с существенным запасом.

Типы пеноблоков по размерам

Существует множество разновидностей блоков относительно их размеров и плотности. Именно правильный подбор блоков по габаритам позволит выполнить оптимальную стену, которая будет соответствовать требуемым параметрам по толщине и изоляционным свойствам.

Также блоки различают по плотности, для несущих стен предназначаются блоки с высокой плотностью, а для внутренних конструкций можно использовать блоки, материал которых имеет более рыхлую структуру.

На выбор блоков влияет место, где будет выполняться перегородка. Например, если речь идет о перегородке на балконе, то стоит выбрать материал, который будет оказывать наименьшую нагрузку на плиту. Внешние стены, как правило, укладывают блоки, марки от D300, а для внутренних перегородок чаще выбирают блоки D150-D300.

Типы пеноблоков по варианту изготовления

Неавтоклавный. Эти блоки не отличаются высоким качеством, поэтому подойдут для небольших сооружений, в процессе производства практически не проводится контроль качества, а остывание материала проводится в естественных условиях.

Это способствует тому, что прочность изделия получается неравномерной, что меняет пористость блоков.
Если возводить из таких блоков стены, то они дадут усадку со временем от 1 одного до трех сантиметров, при этом с ростом высоты стены, увеличивается и уровень усадки.

Автоклавный. Это наиболее качественные изделия, которые способны обеспечить высокую прочность конструкции, также они гораздо менее склонны к усадке.

Типы пеноблоков по штамповке

Формовка. Это самые дешевые блоки, так как здесь имеется риск отклонения размеров от нормы. Жидкую смесь заливают в специальные формы, после чего происходит остывание материала.

Резка. Благодаря тому, что блоки вырезаются пилой, можно достичь эталонных размеров.

Возведение перегородки из пеноблоков (пошаговая инструкция)

Работы должны выполняться строго по алгоритму. Если отсутствует опыт подобных работ, то можно установить направляющие профили, которые помогут выполнить перегородку ровной.

Чтобы конструкция имела более высокую плотность, можно перед укладкой вымачивать каждый блок в воде.

Алгоритм действий:

В несущею стену монтируются штыри, они позволят связать перегородку и усилить общую прочность конструкции, штыри устанавливаются по одному на каждые два или три ряда блоков;
Необходимо выполнить чертеж на полу, так будет проще ориентироваться, также стоит обозначить и дверной проем;
По разметке укладывается металлический профиль, что позволит сделать стенку ровной;
Поверхность пола очищается от пыли и покрывается грунтовкой;
Ожидается высыхание грунтового слоя, это займет около одного или двух часов;
Подготавливается клеящая смесь, инструкция к конкретной марке смеси должна быть обозначена на упаковке (смесь должна быть достаточно жидкой, чтобы она могла падать с венчика миксера, но при этом должна быть такой густоты, чтобы удерживать вставленный в емкость с ней миксер);
Выполняется укладка первого ряда (можно организовать основание из бетона вдоль профиля или использовать штыри);
Четные ряды необходимо укладывать не с целого блока, а с его половины, чтобы избежать совпадения швов (вертикальных) в соседних рядах;
Поверхность каждого ряда контролируется уровнем, при необходимости поверхность блоков выравнивается специальным инструментов (рубанок или терка);
Клей необходим в том количестве, чтобы при укладке нового ряда из краем выходило его достаточное количество.

Фото всех видов перегородки из пеноблоков

Источник

Необходимость в перепланировке или возведении новых стен внутри помещения возникает нередко. Материалов и технологий возведения межкомнатных перегородок не так много. Легче всего построить лёгкую каркасную конструкцию из гипсокартона, гипсовлокнистых плит или другого листового материала. Можно возвести и более основательную, капитальную стенку, например, — кирпичную. Но для этого, скорее всего, придётся привлекать профессиональных каменщиков.

Такую перегородку из пористого бетона можно возвести своими руками

Выбираем межкомнатную перегородку из ячеистого бетона

Если вы решили построить перегородку своими руками, то в качестве основного материала целесообразно использовать блоки из ячеистого бетона. Построить такую стенку проще, чем выложить кладку из кирпича, да и времени потребуется намного меньше. Перегородка получится огнестойкой и с хорошими звукоизолирующими свойствами, но при этом она будет легче кирпичной.

Уже при планировании работ нужно учесть, что предполагаемая перепланировка должна быть согласована с местными органами жилищной инспекции. В первую очередь это касается, конечно, капитальных решений, реализуя которые можно по незнанию повредить несущие конструкции дома.

Общие рекомендации по возведению стен из пенобетона

Кирпичные и блочные перегородки возводятся так, чтобы вертикальные швы в соседних рядах не совпадали. Это общее правило для кладки из штучного материала, которое называют «правилом перевязки швов».

Стену из пеноблоков возводят по тому же принципу, что и кирпичную кладку

Перегородки не следует поднимать до потолка. Между верхом перегородки и потолком надо обязательно оставить расширительный шов до 1,5 см, который после окончания кладки нужно заполнить пластичным материалом — герметиком или монтажной пеной. В противном случае уже через год, особенно в новостройке, перегородка может растрескаться.

Важно также правильно соединять новую перегородку со смежными стенами. Для этой цели служат вертикальные штробы, то есть небольшие углубления, в которые выпускают при кладке крайние блоки строящейся перегородки. Более простым в исполнении способом соединения перегородки со стенами является использование металлических соединительных элементов.

Блоки можно класть на обычный цементно-песчаный раствор или же — на специальный клей. При выборе блочного материала необходимо помнить, что чем ровнее его поверхности, тем меньше понадобится клея для укладки.

Практическая часть работы начинается с приобретения всего необходимого. Нужно купить пенобетон (как в нашем случае), клей, анкеры и различные строительные инструменты. Расчёт количества блоков прост: зная их боковую площадь, «укладываем» их в площадь стены, вычитаем проёмы и берём с запасом — на 2-3 шт. больше.

Чем лучше геометрия блоков, тем проще и быстрее построить из них перегородку

Последовательность работ

Первое, с чего начинается работа по возведению перегородки, — это разметка. Необходимо определить линию прохождения перегородки и нанести эту линию на пол. Традиционный способ нанесения — отбивка мелованным шнуром (фото 1). Сегодня для этой цели можно использовать и более современный инструмент, например, лазерный уровень.

Но на этом разметка не закончена, так как она включает ещё нанесение линий на стены и потолок. После разметки на стяжку — основание пола — вдоль отбитой линии укладывают полоску рубероида или другого материала, который будет изолировать перегородку от основания (фото 2). Это нужно для улучшения звукоизоляции. Затем на рубероид, а также на места стыка блока со стеной наносят раствор или клей и укладывают блок.

Фото 1-4. Процесс возведения перегородки из пеноблоков (начало)

Кладке первого ряда уделяют особо пристальное внимание, а положение каждого блока тщательно выверяют по уровню (фото 3).Перегородку соединяют со стеной примыкания соединительными элементами, изогнутыми под прямым углом. Их крепят к обеим стенам анкерами, шурупами с дюбелями или гвоздями.

Выбор крепления зависит от материалов стены и перегородки (фото 4).Работа по возведению перегородки пойдёт быстрее, а швы будут аккуратнее, если использовать специальную кельму для нанесения тонкого слоя раствора, которая имеет ширину, равную ширине блока (фото 5).

Помня о правиле перевязки швов, второй ряд начинают с половины блока (фото 6). Изготовить её нетрудно — пенобетон является мягким материалом, и блоки можно легко распилить на части нужной длины обыкновенной ножовкой.

Фото 5-8. Процесс возведения перегородки из пеноблоков (окончание)

Если строящаяся перегородка будет стыковаться с другой новой стенкой, например, перпендикулярной к ней, то в заранее определённых местах надо замуровать в швы соединительные элементы (фото 7) или анкеры. Причём, эти соединители замуровывают в швы каждого второго или третьего ряда (фото .

Когда перегородка возведена, ей дают высохнуть и готовят к отделке.

Текст: С. Дмитриев
Фото мастер-класса: архив «ИД «Бурда»

Другие статьи и обсуждения о перепланировке:

Перепланировка кухни
Нужна помощь в перепланировке старого дома
Как лучше сделать перепланировку?

Источник

Секреты и нюансы кладки перегородок из пеноблоков

Такую перегородку из пористого бетона можно возвести своими руками

Выбираем межкомнатную перегородку из ячеистого бетона

Общие рекомендации по возведению стен из пенобетона

Стену из пеноблоков возводят по тому же принципу, что и кирпичную кладку

Чем лучше геометрия блоков, тем проще и быстрее построить из них перегородку

Последовательность работ

Фото 1-4. Процесс возведения перегородки из пеноблоков (начало)

Фото 5-8. Процесс возведения перегородки из пеноблоков (окончание)

Когда перегородка возведена, ей дают высохнуть и готовят к отделке.

Текст: С. Дмитриев
Фото мастер-класса: архив «ИД «Бурда»

Другие статьи и обсуждения о перепланировке:

Перепланировка кухни
Нужна помощь в перепланировке старого дома
Как лучше сделать перепланировку?

Источник

Секреты и нюансы кладки перегородок из пеноблоков

С помощью межкомнатных стен осуществляется планировка и перепланировка помещения, производится разграничение пространства.

Для строительства перегородок применяют различные материалы, в том числе блоки из пенобетона.

В статье разберем все нюансы кладки. Каким требованиям должен соответствовать материал, возможные сложности процесса при самостоятельном монтаже, а также сколько стоит работа специалистов по регионам РФ за м2.

Содержание

1 Требования
2 Материалы и необходимые инструменты для монтажа
3 Как сделать своими руками: инструкция по кладке стен
4 Типичные ошибки при устройстве
5 Отзывы
6 Сколько составляет цена работы по России за м2?
7 Заключение

Требования

К данному виду строительных конструкций предъявляется ряд требований:

Стена должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать внешнее воздействие.
Вес материалов не должен быть чрезмерно большим. Если же межкомнатная конструкция создает большую дополнительную нагрузку на перекрытия, то необходимо в ее основании обустраивать железобетонный цоколь высотой от 100 мм.
Для создания внутренних стен жилых помещений должны применяться нетоксичные, пожаробезопасные материалы.
Индекс звукоизоляции должен быть не менее 43 Дб.
Толщина межкомнатных перегородок из пенобетона составляет обычно 100 мм.

Пенобетон не только идеально подходит под данные требования, но и обладает рядом дополнительных преимуществ. Технология его укладки проста и не требует специальных навыков, это экологически чистый материал – основной его компонент – цемент.

Пенобетон легко обрабатывается и обладает относительно невысокой стоимостью.

Блоки отличаются как по размерам, так и по марке бетона. Для перегородочных стен рекомендуется применять среднеплотные пенобетоны D400 и D500. Более плотные D600 стоят ощутимо дороже, а менее плотные D300 не удовлетворяют требованиям прочности. Для обустройства перегородок, как правило, используются специальные уменьшенные блоки толщиной 100-150 мм.

Материалы и необходимые инструменты для монтажа

Для обустройства перегородок из пеноблоков нужен специальный набор инструментов. Также потребуются расходные материалы: пеноблоки, клеящий состав, цементно-песчаная смесь. Объем материала, который нужен для работы следует оценить заранее. Желательно приобретать с некоторым запасом.

Для строительства перегородок из пенобетонных блоков, понадобятся следующие инструменты:

специальная пила по пенобетону. Если планируется большой объем работ, то целесообразно приобрести ленточную пилу;
при ручной обрезке блоков не обойтись без специального приспособления – уголка. Он ощутимо повышает точность распиловки;
для создания отверстий под установку электрических коробов понадобится дрель с насадками для работы по пенобетону;
создание пазов под размещение упрочняющей арматуры будет проще, если применять ручной штроборез или специальный электрический инструмент;
для размешивания растворов необходима электрическая мешалка, либо соответствующая насадка на дрель;
укладка раствора невозможна без специального инструмента – мастерка или зубчатого шпателя;
для обсадки и подгонки блоков при монтаже используется резиновый молоток;
«терка» или шлифовальная доска нужна, чтобы разглаживать неровности на готовых стенах.

Работы не рекомендуется делать без защитных средств, таких как перчатки и респираторы.

Как сделать своими руками: инструкция по кладке стен

Перед началом монтажа межкомнатной стены из пенобетонных блоков, следует:

Подготовить материалы, инструменты.
Провести очистку места работы от пыли и грязи.
Затем проводится разметка.
Определяется место расположения перегородки. Проще всего границы конструкции разметить шнуром, расположив его на полу.

Для монтажа пенобетонных блоков важна горизонтальность пола, поэтому, при необходимости, можно уложить дополнительный цементный слой (толщиной около 30 мм). При этом надо пользоваться уровнем, чтобы проверить качество выравнивания.

Этапы работы:

Производится монтаж гидроизоляции. На подготовленное место укладывают рулонные материалы – например, рубероид или плотный полиэтилен. Процедура применяется, чтобы предотвратить впитывание блоками влаги, попадающей в перекрытия.
Поверх гидроизоляции укладывают виброгасящие материалы. Они крепятся с помощью песчано-цементного раствора.
Отдельное внимание следует уделить установке первого ряда. От его монтажа зависит качество обустройства перегородки в целом. Если основание идеально выровнено, то пенобетонные блоки могут крепится с помощью клея. В ином случае надо воспользоваться раствором.
- Между стеной и первым блоком оставляют зазор в пять миллиметров;
- Каждый блок выравнивают и делают его обсадку так, чтобы верхний край кладки соответствовал натянутому шнуру;
- Нанесение раствора осуществляется с помощью специального зубчатого шпателя;
- Скрепляющий состав не должен выступать за край блока – в дальнейшем это может помешать при отделке.
После укладки первого ряда, необходимо дать раствору схватиться – на это может потребоваться от двух до трех часов. Затем можно монтировать остальные ряды. Пенобетонные блоки, как правило, имеют ровную поверхность, поэтому для их крепления не нужно использовать толстый слой раствора (как делают, например, при укладке кирпича). Плоскости блоков плотно прилегают друг к другу, поэтому для их соединения можно использовать тонкий слой специального клея.
При работе необходимо осуществлять привязку перегородки к несущим стенам. Это делают за счет выступающих блоков, закладываемых на этапе постройки, так и с помощью плоских полос металла или специальных анкеров.

Полосы металла сгибают под прямым углом, либо закупают уже готовые L-образные элементы. Вертикальную часть крепят к стене, горизонтальная в итоге оказывается между рядами блоков перегородки. Для установки анкеров в отдельных блоках делают специальные штробы, затем заполняемые раствором или клеем.
Для укрепления конструкции необходимо делать армирование: закладывать между блоками (каждые 3-4 ряда) металлическую, либо стекловолоконную арматуру. Материал размещается в специально сделанных штробах, которые заполняются раствором. Для повышения устойчивости, перегородки, имеющие высоту более 3 метров, следует армировать снаружи сеткой из стекловолокна.

Следующий этап после завершения работ по возведению перегородки – отделка. К ее выполнению приступают, когда раствор и клей достаточно затвердеют.

Клеи, в зависимости от марки схватываются за время от 2 до 12 часов, а для набора максимальной прочности некоторым составам может потребоваться порядка недели. Растворам же на цементной основе для этого требуется около месяца, поэтому в данный период не рекомендуется значительно нагружать конструкцию.

Типичные ошибки при устройстве

Самые распространенные ошибки:

Геометрия кладки задается при монтаже нижнего (первого) ряда блоков. Недопустимы даже небольшие перепады между соседними блоками. Их необходимо устранять с помощью шлифовальной доски.
Не нужно использовать цементный раствор для соединения блоков между собой. Он обладает звуко- и теплоизоляционные свойствами хуже, чем пенобетон, а зазор между блоками достигает 12 мм вместо 1-3, как при установке на клей.
Недопустимы и разрывы в армирующем поясе – это снижает несущую способность стены и, из-за отсутствия распределения нагрузки, может привести к растрескиванию в зонах концентрации напряжений.

Чтобы конструкция служила долго, не следует пренебрегать нормами и правилами обустройства перегородок из пенобетона.

Отзывы

Пенобетонные блоки в строительстве применяются уже давно, поэтому о возможностях их применения сложилось определенное мнение.

Вот что говорят люди имеющие опыт эксплуатации конструкций из данного материала:

«Пенобетонные блоки легче, чем кирпич, да и работать с ними проще. Покупать их советую непосредственно у производителей – они дают гарантию на материал». Александр, Пермь.

«Пеноблоки для внутренних перегородок – отличное решение. Они обладают хорошей звукоизоляцией. После перепланировки в комнатах стало значительно меньше шума. Рекомендую». Иван, Москва.

«Был ремонт в квартире и решил сделать дополнительную стену. Взял пенобетонные блоки и не ошибся – работать ними легко, пилятся без особого труда, клеятся хорошо. В итоге перегородку построил быстро и очень доволен результатом». Вячеслав, Санкт-Петербург.

«Я сам строитель, и использовать пеноблоки для перегородок очень рекомендую. Это очень технологичный материал, к тому же, при работе получается хорошая экономия как на стоимости самих блоков, так и за счет небольшого расхода клея, его уходит в 4 раза меньше, чем цементного раствора». Игорь, Ростов-на-Дону.

Больше отзывов об использовании пенобетонных блоков для строительства перегородок можно найти здесь и здесь.

Общая стоимость возведения межкомнатных перегородок зависит от площади, конструкции, времени, отведенного на работу, а также опыта исполнителя.

Цены за постройку квадратного метра по России разнятся и составляют:

от 800 рублей за квадратный метр в Москве,
650 в Петербурге,
300 рублей в Воронеже,
от 450 рублей в городах Подмосковья.

Однако, это нижний предел цены, опытные же работники, а также работа строительных компаний с хорошей репутацией стоит не менее 1250 рублей за квадратный метр кладки.

Заключение

Создание межкомнатных стен в доме и квартире можно выполнить и самостоятельно, но при отсутствии опыта и строительных навыков, лучше и, главное, дешевле будет доверить работу специалистам.

Источник

На чтение 22 мин Просмотров 19.8к. Опубликовано 20.02.2020 Обновлено 01.05.2020

Перегородки из пеноблоков – это отличный вариант для любого помещения. Для возведения пенобетонной стены потребуется минимум материалов. А благодаря полиуретановому клею-пене мокрые работы могут быть сведены к минимуму.

Хорошим отличием перегородок из пористого бетона являются приличная шумоизоляция и прочность. Крепить различные вещи к такой стене проще, чем к ГКЛ, да и вес она может выдержать больший.

Если используются качественные ровные блоки, то шпаклевать стены из пеноблоков не сложнее чем гипсокартон. А ровная кладка не нуждается в штукатурке.

В этой статье расскажем, как самостоятельно построить межкомнатную перегородку из пеноблоков или газоблоков.

Из каких блоков делать перегородки в квартире

Блоки из ячеистого бетона представлены на строительном рынке в большом разнообразии размеров, характеристик и наименований производителей. Как в любом деле, чтобы результат от проделанной работы получился положительным, нужно подобрать подходящие и качественные изделия.

Размеры пеноблоков для перегородок

Помимо того, что перегородка разграничивает друг от друга помещения, она должна быть способна обеспечить еще две функции:

Несущую, то есть способность выдерживать вес, подвешиваемых на стену вещей (телевизор, шкафы, полки);
Звукоизоляционную, то есть не пропускать звук из одного помещения в другое.

Чем выше требования к этим двум показателям, тем толщина пеноблока для перегородки должна быть больше.

В большинстве обычных условий толщина пеноблока для перегородок составляет 80 или 100 мм. Если же вы планируете крепить к перегородке, скажем, шведскую стенку, то лучше выбрать блоки шириной 150 или 200 мм. Естественно, чем толще блок, тем он будет дороже стоить.

Также в перегородке из блоков шириной более 150 мм при установке двери потребуется дополнительная декоративная отделка откосов, так как ширина дверной коробки обычно составляет 80-120 мм.

Сразу оговоримся, что часто словом «пеноблок» принято называть любые блоки из легкого ячеистого бетона. На самом деле ячеистые блоки делятся на два вида: пеноблоки и газоблоки. С точки зрения монтажа эти блоки не отличаются, поэтому все, что будет рассказываться в этой статье, в равной степени относится как к монтажу пеноблоков, так и кладке газоблоков.

Самые ходовые блоки для перегородок — «сотки». Перегородка толщиной 100 мм имеет высокую прочность и не дает распространяться шуму

Обычно стеновые перегородочные блоки обладают следующими размерами:

80*250*625 (ширина*высота*длина);
100*250*625;
150*250*625;
200*250*625;
100*300*600;
150*300*600;
200*300*600.

Блоки длиной 625 и высотой 250 мм в основном изготовлены из газобетона на крупных заводах. Изделия с параметрами 300*600 чаще сделаны из пенобетона на малых предприятиях.

Характеристики пеноблоков

По способу приготовления сырья для пеноблоков они делятся на автоклавные и неавтоклавные. По способу придания блокам формы разделяют резку и формовку.

Крупные заводы по производству пеноблоков используют автоклавный пенобетон и режут блоки специальной пилой. Такие технологии сложнее и требуют наличия современной технологической лини и обученного персонала. Однако на выходе получается блок высокого качества с равномерной структурой, идеальной геометрией и не дающий усадку. Такое же качество имеют заводские блоки из газобетона.

Небольшие предприятия, как правило, используют более простые технологии, а заливку производят в многоразовые формы. Качество и геометрия таких блоков значительно ниже.

Перегородочные газоблоки толщиной 100 мм, изготовленные в заводских условиях (слева), имеют идеальную геометрию. Возвести из них перегородку не составит труда. Пеноблоки, отлитые в кустарных условиях (справа) ровностью не обладают. Их укладка сложнее и потребует больше клея

Для межкомнатных перегородок наиболее важной характеристикой является плотность пеноблоков. Она обозначается маркировкой D 400, D 500 или D 600. Чем цифра больше, тем блоки прочнее и тем лучшую шумоизоляцию обеспечивают. Пеноблоки для перегородок в квартире лучше выбирать марки D 600 или хотя бы D 500.

Также в продаже можно встретить изделия с системой пазогребень, когда один торец блока имеет гребень, а другой паз. При монтаже блоки вставляются один в другой. Такое решение призвано упростить монтаж. Но при небольшой асимметрии блоков возникает обратная ситуация, когда приходится подбирать блоки, подходящие друг к другу. В противном случае стенка получается с выступами, что затрудняет монтаж и отделку. Поэтому для перегородки лучше выбрать пеноблоки с ровными краями.

Достоинства перегородочного пеноблока

Приведем основные достоинства перегородок из пеноблоков, которые сделали этот материал таким распространенным:

Оптимальная прочность, подходящая для крепления любых предметов;
Хорошая шумоизоляция, особенно у заводских изделий;
Большой размер блоков в разы ускоряет монтаж по сравнению с кирпичной кладкой. Один блок 625*250 заменят кладку из 9 кирпичей;
Ровная поверхность, благодаря чему стену не нужно штукатурить и достаточно лишь зашпаклевать;
Небольшой вес – в 3 раза легче кирпича. Благодаря этому перегородки из пенобетона не создают излишнюю нагрузку на перекрытия. Пеноблоки просто поднимать на верхние этажи и легко укладывать;
Кладка выполняется на цементный клей или клей пену. В первом случае толщина слоя 2 мм, во втором меньше миллиметра. Благодаря небольшой толщине расход клея и затраты на него минимальные;
Большой ассортимент недорогого крепежа для пеноблоков;
Блоки очень хорошо поддаются обработке: легко пилятся, сверлятся и штробятся. Благодаря этому перегородка из пеноблоков легко может быть сделана своими руками;
Пожаробезопасность. Блоки из ячеистого бетона совершенно не горят;
Высокий срок службы материала не мене 50 лет;
Низкая цена. В зависимости от качества пеноблок или газоблок стоит всего 2500-3500 рублей за метр кубический (около 64 рублей за блок толщиной 100 мм или 350 рулей за 1 м² стены).

Как уже указывалось, свои достоинства пеноблок и газоблок полностью раскрывают, только в случае приобретения качественной продукции у проверенных производителей. Кустарные материалы, при цене пеноблока меньшей всего на 10-15% могут полностью нивелировать достоинства этого стройматериала.

Недостатки пенобетонных блоков

На самом дел недостатков у пеноблоков почти нет.

Часто в укор этому материалу записывают использование алюминия при изготовлении. Однако, во-первых, заводские блоки проходят необходимые проверки и имеют соответствующие сертификаты. Во-вторых, изделия из алюминия окружают нас повсюду и десятилетиями зарекомендовали свою безопасность. К тому же блоки будут скрыты от человека слоями шпаклевки и чистовой отделки.

К отрицательным сторонам пеноблоков моно отнести лишь два фактора:

Относительная хрупкость. Если основание, на котором возведена перегородка имеет хождение или прогибается, то на стене может появиться сетка из тонких трещинок. При этом под обоями такие трещинки не видно;
Небольшая усадка материала: в пределах 0,5 мм на метр для заводских блоков и до 4 мм на метр для кустарных изделий.

Отсутствие серьезных недостатков делает использование блоков из пенобетона или газобетона отличным решением для изготовления перегородок.

Материалы для возведения перегородки в квартире

Материалов для возведения стены из пеноблков потребуется совсем немного:

Пеноблоки или газоблоки шириной 80, 100 или 150 мм;
Цементная кладочная смесь;
Цементный клей для ячеистых блоков или полиуретановая клей-пена с пистолетом;
Перфорированная лента шириной 15-20 мм;
Гвозди длиной 80 мм;
Дюбель гвозди 6*40 мм, если капитальные стены бетонные и 6*80 для кирпичных.

Еще раз повторимся, что пеноблоки нужно выбирать с идеальной геометрией. Это позволит собрать ровную стенку без выступов и убережет от необходимости штукатурить.

Кроме того, для возведения перегородок из пеноблоков в квартире лучше использовать блоки без пазов и гребней. Их наличие не придаст стене прочности, а вот монтаж точно усложнит.

При покупке цементного клея для ячеистых блоков обязательно проверяйте срок годности. Обычно он составляет 6 месяцев. За пределами этой даты прочность клея начинает заметно снижаться. Также проверьте целостность упаковки и ее влажность. Поврежденная упаковка или хранение в сырости приводят смесь в негодность за считанные дни.

Инструменты для работы

Перечень инструмента достаточно обширный, однако почти все приспособления стоят недорого:

Перфоратор с буром 6*80 и насадкой миксером;
Молоток;
Резиновая киянка;
Шпатель шириной 70-90 мм;
Шпатель зубчатый шириной 150-180 мм высота зуба 5 мм (не нужен при кладке на пену);
Два ведра пластиковых по 16 л;
Ножовка по пеноблоку;
Мастерок с прямыми гранями;
Ножницы по металлу или УШМ с диском по металлу;
Стремянка;
Удлинитель от 5 м;
Рулетка 5 м;
Карандаш;
Угольник металлический 90 градусов;
Обычный или лазерный строительный уровень;
Щетка с жесткой пластиковой щетиной;
Правило 1,5-2 м;
Капроновый шнур толщиной 1-2 мм.

Все инструменты кроме перфоратора и стремянки недорогие.

Если объем работ вам предстоит большой, то потратьтесь на хорошую ножовку с победитовыми зубьями. В отличие от стальных собратьев она никогда не затупится

Для упрощения кладки можно использовать кельму или специальные приспособления для нанесения цементного клея. Борозды для арматуры и электропроводки удобно делать штроборезом. Также бываю специальные шлифовальные терки для точной подгонки блоков.

Устройство перегородок из пеноблоков

Строение перегородок из пеноблоков не сильно отличается от обычной кирпичной кладки. Основной принцип – смещение блоков в соседних рядах на полкорпуса относительно друг друга. Однако производители разрешают смещать блоки и на меньшую величину.

Кладка перегородки из газоблоков со смещением на пол блока обеспечивает высокую прочность стены

Для скрепления блоков не применяется привычный кладочный раствор, а используется специальный клей, что уменьшает объем работ и снижает вес стены.

При длине перегородки больше 3 метров ее лучше армировать. Для этого подойдет перфолента или обычная арматура.

Для прокладки в перегородке электропроводки необходимо выполнить специальный канал – штробу. Заделывается штроба гипсовой штукатурной смесью.

Возведение перегородок из пеноблоков – инструкция

Процесс возведения межкомнатной стены из пенобетонных блоков для мастера не представляет труда. А вот новичок может при первом знакомстве столкнуться с неожиданными вопросами. Мы приводим инструкцию с основными этапами строительства перегородки, чтобы вы с первого раза и без лишних трудностей могли добиться отличного результата.

Подготовка оснований

На подготовительном этапе проверяем прочность и ровность пола. Если перепад высоты пола, где предстоит строить перегородку больше 1 см на метр, то основание нужно предварительно выровнять. Выравнивание делаем кладочной или ремонтной смесью на основе цемента.

Также проверяем прочность капитальных стен и их отделки в месте примыкания перегородки. Всю декоративную отделку и отслаивающуюся штукатурку убираем.

Нанесение разметки

Возведение перегородок из пеноблоков начинается с нанесения разметки. Для этого на полу карандашом по правилу наносим линию будущей стены, отмечаем место для дверного проема. Если предполагается установка двери шириной 800 мм, то проем нужно сделать шириной 870 мм.

От линий на полу при помощи уровня и правила проводим вертикальные линии до потолка. На потолке линию проводим только в случае, установки направляющей на потолке.

Установка горизонтальных и вертикальных направляющих

Опытные каменщики при возведении перегородок пропускают этот этап. Однако новичкам в строительном деле 30 минут, потраченные на установку направляющих, могут сэкономить массу времени и нервов.

При кладке с направляющими мастеру не нужно ловить гранью блока разметку. Достаточно просто упереть блок в профиль. Также не надо проверять крайние блоки по уровню

Направляющие – это металлические профили для гипсокартона, которые крепятся по линии разметки будущей стены. Металлопрофиль крепится на полу, стенах и потолке.

В процессе кладки стены пеноблоки прижимаются к профилю. Благодаря этому первый и последний ряд блоков гарантированно встанут в одну прямую линию. Также профили обеспечат ровность и вертикальность перегородки в месте примыкания к капитальным стенам.

После завершения кладки направляющие убираются.

Кладка первого блока

Кладка перегородок из пеноблоков начинается с установки первого (нижнего) ряда. От того насколько правильно будут выполнены эти работы зависит правильность геометрии стены, а также скорость ее возведения.

Вести кладку нижнего ряда начинаем с установки первого блока, примыкающего к капитальной стене. Для этого выполняем следующие работы.

В одном ведре перфоратором с насадкой миксером замешиваем кладочную смесь. Во втором ведре также с перфоратором разводим цементный клей. Инструкции по приготовлению смеси и клея указаны на их упаковках. Кладочная смесь должна быть достаточно густой и не растекаться. Клей, напротив, должен быть не очень густым, но при этом не стекать со шпателя.

С помощью уровня проверяем горизонтальность пола. Если при проверке выяснилось, что пол имеет перепады по высоте, то их нужно будет скорректировать слоем кладочной смеси.

Готовую смесь укладываем вдоль линии разметки на полу валиком шириной 100 и высотой около 20 мм. В местах понижения уровня пола слой смеси делаем толще, чтобы валик был везде одной высоты. Работы выполняем при помощи мастерка.

Берем первый пеноблок и в 60 мм от торца забиваем в длинную грань гвоздь под углом 45 градусов. Он понадобится для натяжки шнура.

Гвоздь, вбитый в угол пеноблока не даст шнуру сползать и направит его точно по грани. Однако, если капитальная стена выполнена из пеноблоков, то гвоздь для шнура можно вбить и в нее. Это исключит опасность смещения блока при случайном задевании шнура

После этого шпателем наносим на торец блока, ближайший к гвоздю, цементный клей. Слой клея вдоль центра торца 5-7 мм. К краям слой уменьшается до 3-5 мм. Получается форма конуса, если смотреть вдоль торца. Если капитальная стена, к которой примыкает перегородка из пеноблока сильно кривая, то слой клея нужно увеличить.

Ставим блок на валик из кладочной смеси на полу в 10 мм от капитальной стены. Выравниваем блок по вертикали и горизонтали по линиям разметки на стене и на полу или по направляющим, при их использовании. После этого постукивая киянкой по свободному торцу блока прижимаем его к капитальной стене. При этом клей, нанесенный на торец, должен немного выдавиться по бокам блока.

Кладем уровень на верхнюю поверхность блока. Постукиваем по верху блока киянкой, чтобы блок полностью оперся на кладочную смесь, и она выступила по бокам. При этом все время проверяем по уровню горизонтальность блока. Также смотрим, чтобы нижняя и боковая грани блока совпадали с линиями разметки.

Монтаж второго блока

Берем второй блок и также, как и в первый вбиваем в него гвоздь, но с противоположной стороны. Наносим на торец блока клей и ставим по разметке на кладочную смесь в 10 мм от противоположной капитальной стены.

Натягиваем между гвоздями обоих блоков шнур. В местах крепления он должен точно совпадать с гранями блоков. Шнур не должен провисать, но и сильно натягивать его не нужно иначе он может сдвинуть блоки. После натяжки наклон шнура должен быть от второго блока к первому. Это означает, что второй блок выше и его можно утапливать в кладочную смесь.

Если шнур расположился горизонтально или опускается от первого блока ко второму, нужно убрать второй блок и увеличить под ним слой кладочной смеси.

Следующая операция требует одновременно отслеживать несколько параметров положения блока: соответствие разметке, горизонтальность по уровню и однолинейность с первым блоком по шнуру.

Для этого кладем на второй блок уровень и киянкой придвигаем его к стене, чтобы выдавило клей. Постукиваем киянкой по верхней части блока и выставляем его строго горизонтально и в одну линию с первым блоком. Все время следим, чтобы блок располагался по разметке на полу и стене.

Блок на фото нужно вдавить немного ниже в кладочную смесь, чтобы шнур проходил ровно по его грани

После завершения работ шнур должен проходить точно по граням обоих блоков без изломов. Если к шнуру аккуратно подставить уровень, то он должен показать горизонталь. Это означает, что крайние блоки выставлены в одном уровне и в одну линию. Шнур убирать не нужно!

Завершение укладки первого ряда

Дальше кладка будет производиться от крайних блоков к дверному проему.

Снова берем блок и наносим клей на торец. Ставим блок на валик кладочной смеси и киянкой придвигаем к первому блоку. Утапливаем блок в кладочную смесь, чтобы низ его совпадал с разметкой на полу, а верхняя грань была строго по шнуру. Таким образом выставляем все блоки первого ряда.

Работы выполняем очень аккуратно, чтобы не сместились крайние блоки! Если крайние блоки «гуляют», то лучше дождаться их прочной фиксации и лишь затем продолжить. При этом нужно убрать с пола невостребованную кладочную смесь.

В процессе укладки проверяйте вертикальность каждого блока по уровню

Перед нанесением клея на блок, граничащий с дверным проемом, измеряем расстояние от разметки проема на полу до последнего установленного блока. Если оно меньше длины блока, то отпиливаем блок нужной длины и продолжаем установку.

Кладочную смесь, выступившую из-под основания блоков, нужно убрать. Однако делать это нужно, когда раствор достаточно схватится, но еще не окаменеет. Убираются излишки аккуратно срезаясь мастерком.

Первый ряд полностью готов!

Кладка второго ряда перегородки

Переходить ко второму ряду лучше на следующий день, когда первый уже прочно схватится. Однако, если вы ограничены во времени или уверены в своих силах и аккуратности, то можно делать это уже через пару часов.

Блоки в стене должны располагаться в шахматном порядке, это придаст ей прочность. Так как первый ряд начался с целых блоков, то для второго ряда старт будет с половинок. Для этого берем блок, рулеткой отмечаем его центр, проводим по угольнику поперечную линию и пилим пополам.

Обязательно жесткой щеткой очищаем с отпиленных торцов пыль. Если этого не сделать, то клей будет держаться на блоке очень плохо.

Забиваем в углы получившихся половинок гвозди, как в первых блоках. Наносим на торец клей. На низ блока шпателем наносим клей слоем 5 мм. Затем аккуратно проводим по нему зубчатым шпателем. Зубчатый шпатель держим под небольшим наклоном к блоку. Излишки клея сбрасываем обратно в ведро.

Ставим блок на первый ряд и при помощи киянки и уровня выставляем горизонталь и вертикаль. Следим, чтобы торец блока совпадал с разметкой на стене, а низ был ровно по блоку первого ряда. Излишки клея сразу же убираем. Аналогичным образом выставляем вторую половинку блока с противоположной стороны.

Натягиваем между блоками шнур. Еще раз проверяем, что они расположены в одну линию. Если все нормально, укладываем остальные блоки по шнуру и первому ряду. Блоки, примыкающие к проему, предварительно отпиливаем нужной длины.

Аналогичным образом делаем третий ряд. С тем лишь отличием, что кладку начинаем с целых блоков.

Армирование пеноблочной перегородки

Каждые три ряда перегородку нужно связывать с капитальной стеной и армировать. Это можно делать с помощью арматуры. Тогда специальным штроборезом придется вырезать в верхней части блока канавку, в которую уложить клей и вдавить арматуру. Такое решение трудоемкое и оставляет много мусора.

Проще всего армировать и крепить перегородку к капиталке с помощью перфорированной металлической ленты. Для этого измеряем расстояние от капитальной стены до дверного проема. Добавляем к измеренному 50 мм и отрезаем ленту.

Часто можно встретить, крепление перфоленты к блокам на саморезы или дюбель-гвозди. На самом деле в этом нет необходимости, так как перфолента держится в стене за счет замоноличивания в клеевом слое и без полного разрушения стены ее оттуда не выдернуть. Фиксации на несколько обычных гвоздей будет достаточно

Отгибаем край ленты длиной 50 мм под углом 90 градусов. Раскатываем ленту по центру блоков. Отогнутый край при этом должен ложиться вертикально на капитальную стену. Если капиталка из бетона или кирпича, то крепим к ней ленту на один дюбель гвоздь. Если капитальная стена из пенобетона, то прибиваем к ней ленту на два гвоздя. Разложенную ленту можно также прибить к блокам в нескольких местах. Шляпки при этом должны быть заподлицо.

Армирование готово! Поверх ленты обычным способом укладывается следующий ряд блоков.

Изготовление перемычки дверного проема

Как бы странное это не звучало, но для двери с шириной полотна 600-900 мм какую-то специальную перемычку в стене делать не нужно. Достаточно лишь установить над проемом два обычных блока с выпилами, подходящими под высоту проема, и выполнить поверх них армирование.

Нужно выпилить заштрихованные части блоков

Делается это следующим образом. Берем необходимую высоту дверного проема, допустим 2040 мм для обычной двери. Выкладываем 8 рядов перегородки и замеряем ее высоту. Для блоков 250 мм, при толщине кладочной смеси 10 мм, а клеевых швов 1-2 мм она должна получиться около 2020 мм. Таким образом, если просто положить блоки девятого ряда, то высота проема получится лишь 2020 мм, что недостаточно. Поэтому берем два блока, отмеряем на них по 20 мм снизу и проводим горизонтальную линию.

Затем делим пополам ширину проема, в нашем случае это 870 / 2 = 435 мм. Отмеряем это расстояние от краев блоков, которые будут совмещаться над проемом. Проводим перпендикуляр к основанию блока. На блоках получились прямоугольники размером 435*20 мм. Выпиливаем их ножовкой. Блоки для перемычки готовы.

Чтобы блоки перемычки не провалились внутрь проема, на период монтажа нужно установить временную подпорку из дерева. Далее ряд блоков укладывается в обычном порядке. Блоки, примыкающие к перемычке, нужно будет отпилить по месту. Поверх ряда с перемычкой обязательно нужно сделать армирование.

Кладка верхнего ряда

В большинстве случаев верхний ряд блоков приходится подпиливать, уменьшая их высоту. Делать это нужно таким образом, чтобы расстояние между блоками и потолком составляло 10-20 мм. В последующем этот промежуток между перегородкой и перекрытием заполняется монтажной пеной.

Щель межу перегородкой и потолком заполняется монтажной пеной (на рисунке выделена желтым цветом)

Заполнение расстояния между стеной и потолком монтажной пеной

После застывания излишки пены нужно срезать, а образовавшиеся стенки зашпаклевать

Самым неудобным будет вставлять последний блок. Он со всех четырех сторон ограничен другими блоками и потолком. Чтобы было проще это сделать в блок перед нанесением клея нужно вбить два гвоздя. Они должны торчать на половину своей длины. Затем нанести клей, взять блок за гвозди и вставить в отверстие.

Кладка перегородки на клей пену

Перегородки межкомнатные из пеноблоков можно построить и без применения цементного клея. Хорошей альтернативой ему является клей-пена в баллонах. Это позволяет исключить большую часть мокрых работ и может ускорить кладку. Однако здесь есть два «но»:

Блоки должны быть просто идеально ровными;
От армирования придется отказаться, либо использовать для этого цементный клей.

Если вы нашли отличные ровные блоки и не хотите армировать стенку, допустим, потому что она короткая, то смело монтируйте на пену. При этом первый ряд все равно придется выложить на цементный раствор, потому что только так можно обеспечить ровную линию стены.

Второй и все последующие ряды можно клеить на пену. Для этого нанесите полоску пены диаметром 20-30 мм и длиной 600 мм на блок первого ряда и полоску 250 мм на капитальную стену. Установите на клей пену новый блок, проверьте его положение по уровню. Далее снова нанесите 600 мм пены на нижний ряд и 250 мм на торец ранее установленного блока. Поставьте следующий блок и так далее.

Перед нанесением клея поверхность пеноблоков нужно тщательно очистить от пыли

При ровных блоках монтаж на клей пену действительно идет быстро и без грязи. При этом прочность стены совершенно не уступает, а иногда даже превосходит, собранную на цементном клее.

Если же с геометрией блоков вам не повезло, то лучше откажитесь от клея пены. Дело в том, что для надежного крепления блоков зазор между ними должен быть не более 0,2 мм. При кладке на цементный клей толщина шва получается около 2 мм, что позволяет нивелировать кривизну блоков. При кладке на пену, кривые блоки придется выравнивать специальной теркой. Делать это не сложно, но пыльно и долго.

Если вы хотите армировать кладку, то для этого также придется использовать цементную смесь.

Практика показывает, что оба способа кладки дают прекрасный результат, а выбор нужно делать исходя из качества товаров в магазине и личных предпочтений.

Видеоролик об укладке перегородки на клей-пену

Отделка стен из пеноблоков

Делая перегородку из пеноблоков своими руками в квартире старайтесь соблюдать два правила:

Совмещайте блоки максимально ровно, чтобы не было выступов;
Убирайте излишки клея пока он не высох.

Если вы все сделаете верно, то перегородка получится очень ровной и ее не потребуется выравнивать с помощью штукатурки. Это сэкономит время и деньги.

Когда перегородка готова, ее нужно обмести щеткой от пыли, а затем прогрунтовать составом для пенобетона.

Дальше в зависимости от потребностей перегородка шпаклюется (под обои или покраску) или на нее сразу клеится декоративный камень или панели.

При шпаклевке межкомнатной стены нужно применять стекло-сетку. Она предохранит от появления мелких трещин, при небольших колебаниях основания перегородки.

Типовые ошибки и рекомендации по возведению перегородок

Первая и главная ошибка – это выбор некачественных пеноблоков. В очередной раз повторимся, что только заводские блоки гарантируют простоту монтажа и отсутствие проблем при эксплуатации, связанных с недостаточной прочностью, кривизной, усыханием, плохой звукоизоляцией.

Вторая частая ошибка – приобретение клея с истекшим сроком годности. Кладка из просроченного клея скорее всего будет непрочной и потрескается по швам.

Третья ошибка – кладка первого ряда на очень кривое основание без предварительного выравнивания. Опытный каменщик может позволить себе такое. А вот новичок рискует потратить кучу времени и материалов, пытаясь выровнять блоки на проседающем толстом слое раствора.

Появление трещин при использовании деревянной перемычки неизбежно

Четвертое неправильное действие – это изготовление деревянной перемычки дверного проема. Несмотря на видимую простоту, такое решение – это мина замедленного действия. Дерево со временем усыхает значительно больше, чем пеноблок. Как следствие вокруг перемычки образуются трещины, и отделка приходит в негодность. Поэтому рекомендуем делать перемычку либо из пеноблоков, либо применять стандартные изделия из пенобетона или бетона.

Пятая распространенная ошибка – это, когда излишки цементного клея не убираются со стены своевременно. Хороший клей для пеноблоков очень прочный. Если дать ему застыть на поверхности стены, то уборка неровностей будет очень затруднительна.

Выводы и полезные видео о перегородке из пеноблоков

Как видно, монтаж перегородок из пеноблоков своими руками выполнить не сложно. Применение качественных блоков облегчит работу и гарантирует ровную стену.

Если идея с перегородкой из пеноблоков вам не приглянулась, то рассмотрите еще два варианта самостоятельного изготовления стен в квартире:

Перегородка из гипсокартона своими руками за 12 шагов;
Монтаж перегородок из пазогребневых плит.

Также посмотрите видео, демонстрирующее как возводится перегородка из пеноблока своими руками

Видео рассказывает как выровнять пол для кладки первого ряда сразу на цементный клей, а также как выполнить кладку с демпферным швом у капитальной стены для снижения риска образования трещин на перегородке при подвижках несущих конструкций

Надеемся, что эта статья была полезна для вас.

С уважением к вам и вашему дому информационный портал ПрофСовет.

Источник