Кузовной ремонт в своем арсенале имеет множество методов восстановления автомобиля. Не всегда целесообразно в результате вмятины или сколов краски перекрашивать всю деталь. Применяя растворитель для переходов, можно добиться такого же эффекта, как при покраске целого элемента. Задача автомаляра — используя современные материалы, вернуть машине первоначальный вид.
В каких случаях применяют растворитель для переходов
Непредвиденные ситуации на дороге оставляют свой след на лакокрасочном покрытии машин. Чтобы его восстановить, иногда приходится перекрашивать какие-либо элементы кузова, что, соответственно, уменьшает рыночную стоимость авто. Как определить, что был произведен ремонт? Есть определенные признаки, согласно которым можно установить, какая деталь была перекрашена:
- Разный тон краски на различных деталях. Если присмотреться, то у детали, которая была отремонтирована, оттенок краски отличается от целой. Особенно это заметно на машинах, окрашенных эмалью без металлического эффекта.
- Фактура лака отличается. Мастерство автомаляра состоит в том, чтобы получить такую же структуру поверхности на эмали или лаке, как на заводской детали. Чтобы этого достичь, необходим огромный опыт.
- Следы полировки. Это хорошо видно на солнце. Если замечены полировочные артефакты, то следует осмотреть более тщательно, возможно, обнаружатся предыдущие дефекты.
Для того чтобы свести к минимуму эти недостатки, машина окрашивается с применением растворителя для переходов. Это поможет сделать визуально незаметным вмешательство. Кроме того, уменьшит затраты на работу и на материалы. Такие большие элементы кузова, как крыша, капот, нецелесообразно перекрашивать целиком из-за небольшого скола или вмятины.
Виды переходных разбавителей
Современные автомобили окрашиваются как однородной эмалью, так и нитрокраской с последующим покрытием лаком. Для перехода на нитроэмали или на лаке применяются разные методики с растворителями для переходов.
Чтобы сделать незаметным различие оттенков краски на одной детали, используется биндер. Он убирает опыл краски в месте перехода и сглаживает границу между старой и новой эмалью.
Чтобы сделать незаметной разницу при нанесении нового слоя лака поверх старого, применяется растворитель для перехода по лаку. Его действие заключается в том, что он частично растворяет заводское ЛКП, и новый слой лака проникает в старый, смешиваясь с ним. Обычному растворителю или разбавителю, применяемому с окрасочной системой, такой эффект недоступен. Одним из недорогих и часто применяемых средств является растворитель для переходов “Новол”.
Почему трудно идеально покрасить
Несмотря на то, что существует компьютерный подбор краски, попасть идеально “в цвет” редко когда получается. Множество факторов влияют на конечный результат:
- квалификация колориста;
- давление воздуха в краскопульте;
- температура и влажность воздуха в окрасочной камере;
- расстояние, с которого наносится эмаль;
- количество наносимых слоев;
- угол, под которым окрашивается деталь.
Чтобы понимать, как изменяется оттенок базовой эмали, маляр должен иметь богатый опыт работы.
Как сделать незаметным переход на базовой эмали
Свести к минимуму различие между ремонтной и заводской эмалью помогает покраска переходом. Выполняется она следующим образом:
- Первым слоем наносится оттеночный грунт. Это делается для того, чтобы не нужно было красить эмалью в несколько слоев. Некоторые разновидности краски плохо перекрывают ремонтный грунт, и их приходится наносить более 3 слоев, что значительно затемняет цвет. Если для темных тонов это не критично, то для светлых машин непозволительно.
- Наносится первый слой базы. Он должен закрыть грунтовку. Затем сушится в течение 5-10 мин.
- Второй слой должен перекрыть первый на 15-25%. Если окрашивать только место грунтования, то будет существенная разница в оттенках.
- Третий слой завершающий. Он перекрывает второй на 10-15% и должен полностью сравнять переход в цвете от ремонтной эмали к заводской.
- Последним слоем наносится биндер. Его задача сгладить опыл от окрашивания и устранить “стоящее колом” металлическое зерно эмали, которое не легло ровно на границе.
Дополнительно следует заметить, что между каждым слоем необходимо протирать поверхность детали липкой марлевой салфеткой. Она убирает с поверхности эмаль, осевшую в виде пыли.
Как пользоваться растворителем для переходов на лаке
Иногда нужно красить только часть детали. И соответственно, нет необходимости покрывать деталь лаком целиком. В этом случае на малозаметном месте делается переход на лаке от нового к старому. Методика применения растворителя для переходов по лаку другая.
Для того чтобы сделать переход, поверхность в этом месте необходимо отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 2500 или рыжим скотч-брайтом с матирующей пастой.
Граница останется в любом случае, но суть в том, чтобы ее минимизировать. Впоследствии, применяя полировку, можно свести ее к нулю. Чтобы сделать переход на лаке, необходимо:
- Дождаться, когда высохнет база.
- Протереть деталь липкой салфеткой.
- Смешав лак с разбавителем в соотношении 1:5, нанести первый слой лака. Этот слой не должен быть обильным. Он нужен только для того, чтобы обеспечить сцепление поверхности со вторым слоем, который будет основным.
- После выдержки в течение 10-20 минут, в зависимости от температуры и свойств лака, наносится второй слой. Здесь нужно найти середину между тем, чтобы лак создал блеск и при этом не потек на вертикальной поверхности.
- Последним этапом является применение растворителя для переходов. Он также наносится краскопультом на небольшой участок между свежим лаком и остальной поверхностью.
Надо заметить, что в отсутствие переходного растворителя можно просто смешать оставшийся в краскопульте лак с обычным растворителем или разбавителем, идущим в комплекте, до консистенции 1:1. Эта смесь будет более жидкой и сможет разгладить переход.
Тонкости перехода на алкидной и акриловой эмали
Алкидные эмали применяются для окраски кузовов на автомобильных конвейерах. Для ремонта эти эмали применяются редко. Чаще используют акриловую краску. Для того чтобы сделать переход акриловой эмали на алкидную, переходный растворитель не подойдет, потому что он имеет разную основу. В этом случае применяют иное средство. Растворитель для переходов обеспечивает диффузию одного материала с другим.
Поэтому, чтобы достичь необходимого эффекта, нужно сделать переход нитроэмалью с последующим покрытием слоем лака детали целиком.
Для того чтобы получился переход, важно отшлифовать весь окрашиваемый элемент наждачной бумагой. На поверхности нигде не должен просматриваться глянец.
Если принято решение делать переход акриловой эмалью с последующим покрытием лаком, в этом случае краска должна наноситься методом сухого напыления. Для этого краскопульт настраивается на минимальную подачу материала при большом расходе воздуха. Тогда краска ляжет сухим слоем без глянца. Слой быстро высохнет, и его можно будет покрыть лаком. Если эмаль была положена “мокрым” методом, то покрывать ее лаком можно будет после окончательной просушки с последующим шлифованием.
Полировка переходов
Полировка машин применяется не только для того, чтобы придать блеск старой краске и устранить царапины с поверхности машины. Ее используют автомаляры, чтобы визуально уменьшить дефекты, возникшие после покраски.
Как было сказано выше, невозможно полностью убрать границу между старым и свежим лаком. Хотя и применяется растворитель для переходов, методика полного устранения следов предусматривает полировку. Она выполняется следующим образом:
- После окончательного высыхания лака место перехода и частично старая поверхность вышкуривается наждачной бумагой с зернистостью 2000. Делают это, предварительно смочив место водой. Шкурить нужно до тех пор, пока не исчезнет опыл от лака и поверхность не станет однородной как на ощупь, так и на вид.
- При помощи полировальной машины нужно придать блеск отшлифованным местам. Сначала применяется полировочная паста №1. После грубой обработки процесс повторяется с пастой №2.
Если машина темного цвета, то на ней остаются следы полировки, и чтобы их убрать, используется финишная паста и специальные полотенца.
В некоторых случаях переход на лаке делается под молдингами, на границах между плоскостями. Это визуально маскирует переход. Поэтому ни полировка, ни растворитель для переходов в этом случае не требуется.
Какие материалы использовать для самостоятельной покраски
Устранить дефекты лакокрасочного покрытия можно своими руками. Но не все, а лишь некоторые из них. Также следует понимать, что профессионального результата не будет, как бы ни уверяли производители красок и растворителей для переходов в баллончиках.
Детали, которые можно подкрасить самому, должны находиться в местах, скрытых от взгляда. Например, автомобильные пороги, нижние части крыльев и бамперов.
Эти места часто страдают от летящих из-под колес камней, и совсем необязательно их красить в автосервисе. Это вполне можно сделать самому.
Для этого нужно обзавестись необходимыми материалами:
- Обезжириватель или бензин.
- Аэрозольная грунтовка.
- Краска в баллончике. Она покупается в соответствии с номером, который указан в специальной табличке на кузове.
- Наждачная бумага. Для работы по грунту нужен номер 240, 320. Для шлифования под базу — 600. Для покрытия лаком — 800, 1200.
Кроме этого потребуется скотч, пара бутылок с растворителем №746, растворитель для переходов по лаку в баллончике, лак-аэрозоль, пленка для укрывания.
Процесс самостоятельной покраски
Перед тем как покрасить дефектное место, необходимо его подготовить. Для этого надо вымыть водой деталь и высушить. Затем при помощи бензина убрать следы гудрона, частицы моторного масла, обезжирить место работы.
Дефект перед грунтованием нужно зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 240, затем с зернистостью 320. После этого снова обезжирить.
После чего все место, которое предполагается красить, следует зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 800.
Чтобы распыляемая грунтовка не попала на другие части кузова, при помощи скотча и материала для укрывания изолируют рабочую зону.
Теперь можно грунтовать. Делать это нужно за несколько проходов, между которыми должен быть временной интервал. Если положить толстый слой грунта за один раз, то он может потечь, что вызовет трудности с его последующей обработкой.
После того как грунт высох, он шлифуется наждачной бумагой с зернистостью 600. Вышкуривается вся область, где предполагается нанесение базовой эмали. Площадь, которая будет окрашиваться лаком, должна значительно перекрывать эту область и шлифуется наждачкой №800.
Ну и заключительный этап подготовки — это шлифование участков, где будет наноситься растворитель-аэрозоль для переходов. Для этого применяется наждачная бумага №1200.
После того как деталь вторично оклеена и обезжирена, можно приступать к покраске. Если нет опыта использования краски в баллончиках, то сначала нужно потренироваться на стене или заборе. Эмаль должна распыляться равномерно. Для этого руку нужно вести с одной скоростью, без рывков, а клапан баллончика должен быть открыт на одну величину. Начинать наносить базу следует до того, как рука дойдет до окрашиваемой зоны, чтобы не возникало выделяющегося пятна. Красить нужно в несколько слоев, до тех пор, пока при высохшей базе перестанет просвечивать слой грунта.
После того как высохнет эмаль, наносится лак. Техника распыления такая же, как и для эмали. Лак в виде аэрозолей гораздо быстрее застывает, чем профессиональный ремонтный лак, поэтому время сушки между слоями меньше. В зависимости от окружающей температуры — 5-10 минут. Однако у этого лака большая текучесть, поэтому не надо много наносить его за раз.
После нанесения последнего слоя лака нужно подождать, пока он частично застынет, затем распылить поверх него спрей-растворитель для переходов. Он выровняет фактуру лака и сделает переход однородным.
Меры безопасности при работе
Все лакокрасочные материалы, включая растворители для переходов в баллончиках, содержат в себе высокотоксичные соединения, которые вызывают повреждения органов дыхания при отравлении их парами. Также растворители легко проникают через кожные покровы и всасываются в кровь, вызывая слабость, головокружение, тошноту. Если степень отравления большая, то могут возникнуть судороги и коматозное состояние.
Поэтому при работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты:
- Перчатки. Они должны быть устойчивы к химическим растворителям.
- Респиратор для защиты органов дыхания. Лучше всего подойдут противогазы с открытой маской и угольным фильтром. Также хорошо себя зарекомендовали респираторы 3M. Они идут по номерам, в зависимости от размера лица. Фильтрующие элементы, которые на них устанавливаются, должны быть для защиты от органических растворителей.
Кроме этого, желательно проводить работы в хорошо проветриваемых помещениях. После окончания работ нужно плотно закрывать емкости с красками и растворителями.
Кузовной ремонт предполагает удаление сколов, повреждений, царапин с последующим окрашиванием детали. Если «травма» кузова небольшая, носит локальный характер, можно обойтись более простыми средствами и покрасить не всю поверхность, а только ее поврежденную часть.
- Зачем нужен растворитель
- Виды переходных растворителей
- Выбор растворителя
- Причины трудностей с окрашиванием
- Как сделать переход незаметным: основы технологии
- Правильное использование растворителя
- Меры безопасности при работе
- Основные ошибки
Чтобы отремонтированное место не было заметно в будущем, используют специальный растворитель для переходов – он обеспечивает тот же эффект, что и полноценная покраска кузова.
к содержанию ↑
Зачем нужен растворитель
Некачественно окрашенная деталь автомобиля сразу бросается в глаза, что сильно снижает рыночную стоимость техники. Тот факт, что машина уже была перекрашена, выдают разные признаки:
- неодинаковый тон краски на деталях;
- различия в фактурах лакового покрытия;
- присутствие следов полировки, которые особенно хорошо видны под солнечными лучами.
Чтобы таких недочетов не было, и окрашивание получилось красивым, высококачественным и максимально приближенным к заводскому, используют переходный растворитель.
Состав помогает сделать вмешательство автомаляра практически незаметным, сглаживает переходы между старым и новым слоем краски. Его применение особенно актуально, если приходится работать с крупными кузовными элементами – капотом, крышей.
Важно! Небольшой скол на них можно заделать быстро и надежно, при этом серьезно сэкономив на материалах. Цена такого ремонта будет на порядок ниже для автовладельца.
Кроме того, растворители используются в таких ситуациях:
- есть сложности с заделыванием вмятин, которые остаются сильно заметными на поверхностях;
- некоторые участки краски выгорели на солнце из-за длительного срока службы машины;
- оттенок для окраски участка был выбран неверно, и он сильно выделяется на общем фоне;
- новое покрытие не соответствует заводской краске по зернистости.
к содержанию ↑
Виды переходных растворителей
В зависимости от свойств и предназначения, растворители для переходов бывают таких типов:
- Для базовой краски. Их нанесение предшествует выполнению слоя базового ЛКМ, причем последний накладывается еще до испарения растворителя. В результате частицы базовой краски растворяются в жидкости, границы старого и нового материала становятся более размытыми.
- Для лака или акриловой эмали. Составы данного типа наносятся непосредственно после окрашивания детали кузова прямо на зону перехода. После участок покрывается лаком или акриловой эмалью.
- Биндеры. Представляют собой бесцветные жидкости, которые служат связующими и могут входить в состав нитрокрасок. Применяются для сглаживания переходов между слоями нитроэмалей и для удаления опыла на проблемном участке.
к содержанию ↑
Выбор растворителя
Растворители для переходов продаются во всех автомобильных магазинах и часто встречаются в строительных супермаркетах. Они представлены в разной форме: бутылках, банках, аэрозольных баллончиках и даже на разлив (последний вариант отлично подходит, если нужно окрасить небольшую деталь).
Совет! Новичкам лучше пользоваться растворителями в аэрозолях, которые более удобны в нанесении, не требуют разведения и дополнительной покупки пульверизатора, краскопульта.
У аэрозольного растворителя есть и другие преимущества:
- его можно использовать строго в нужном количестве, а остаток не испортится, ведь он будет герметично закрыт;
- есть возможность сэкономить и избежать перерасхода состава;
- время работы по кузовному ремонту сократится;
- хранить аэрозоль можно довольно продолжительное время, в отличие от растворителей во флаконах и банках.
к содержанию ↑
Причины трудностей с окрашиванием
Без применения специального растворителя попасть строго тон в тон между старой и новой краской довольно сложно. Ошибки случаются даже при выборе краски с помощью компьютерного моделирования.
На качество покраски кузова будут влиять и другие факторы:
- квалификация мастера и опыт его работы;
- температура, влажность в помещении;
- показатель воздушного давления в краскопульте;
- расстояние от сопла до окрашиваемой детали;
- число слоев;
- угол нанесения краски.
к содержанию ↑
Как сделать переход незаметным: основы технологии
Растворитель для переходов позволяет сделать стык между старой и новой краской практически невидимым. Чтобы ремонтная и заводская эмали слились между собой по текстуре и цвету, нужно выполнить ряд манипуляций в строгой последовательности.
Изначально наносят оттеночный грунт. После накладывают первый слой базы, который перекрывает грунт, сушат его 10 минут и делают второй слой с перекрытием на 15-25%.
Третий слой перекрывает второй на 10-15%. Далее наносят растворитель, который сгладит переход и разровняет металлические частички эмали.
к содержанию ↑
Правильное использование растворителя
Методики покраски кузова доступны, несложны и могут применяться даже в обычных гаражных условиях. Для работы нужно купить краску, грунт, растворитель, а также следующие средства и инструменты:
- пистолет покрасочный;
- пульверизатор для растворителя;
- наждачку с мелким зерном;
- антисиликон;
- салфетки антистатические;
- матирующую пасту.
Заранее тщательно готовят помещение – очищают его от пыли, протирают все поверхности, чтобы мелкие частички не прилипли на свежеокрашенное основание. После зачищают место повреждения, обрабатывают антисиликоном и обезжиривают.
Есть разные способы сглаживания переходов между слоями краски, а самый распространенный заключается в следующем:
- Наносят оттеночный грунт – он экономит число слоев краски и не дает слишком сильно затемнить итоговый цвет (это особенно важно при покраске светлых автомобилей).
- После высыхания грунта последовательно выполняют три слоя краски. При этом каждый из них после просыхания обрабатывают антистатическими салфетками, чтобы наверняка избавиться от пыли.
- Орошают основание биндером для сглаживания перехода.
- Наносят лак в 2-3 слоя.
Если нужно покрасить только небольшой участок детали с неглубоким повреждением, необязательно производить ее лакировку целиком. В этом случае проблемное место шлифуют скотч-брайтом или наждачкой с самым мелким зерном, применяя матирующую пасту (цель – максимально замаскировать границу).
Соединяют лак с переходным растворителем в пропорции 1:3–1:5, наносят на деталь тонким слоем. Через 20 минут по мере схватывания лака делают еще один (основной) лаковый слой, который выполняет защитную и декоративную функцию.
Состав для второго слоя должен быть густым и не течь по поверхности. Далее еще раз наносят чистый растворитель, который полностью устранит переход, и еще один слой лака.
к содержанию ↑
Меры безопасности при работе
Все растворители содержат токсичные летучие вещества, которые могут причинить серьезный вред организму. Они проникают внутрь не только со вдыхаемым воздухом, но и через кожу при непосредственном контакте и способны вызвать отравление.
Важно! При слабой степени отравления у человека возникают тошнота, головные боли, при тяжелой – судороги, нарушение координации, желтуха и даже кома.
Чтобы такого не случилось, важно соблюдать меры безопасности:
- работать только в хорошо проветриваемом помещении, чтобы в нем не скапливались вредные газы;
- избегать источников открытого огня;
- надевать средства индивидуальной защиты – респираторы типа 3М с угольным фильтром, перчатки из стойкой к растворителям материи;
- после завершения работ все флаконы сразу плотно закручивать и убирать в безопасное место.
Если отравление все-таки произошло, помощь должна быть экстренной. Человека выводят на свежий воздух, вызывают рвоту и промывают желудок, кожу моют водой с мылом. Дают выпить крепкий сладкий чай и далее выполняют все действия, предписанные доктором.
к содержанию ↑
Основные ошибки
Чтобы результат порадовал, нужно не допускать ошибок, которые особенно распространены среди новичков. Основной проблемой является нанесение слишком большого количества растворителя, который вызывает образование потеков и уменьшение интенсивности цвета.
Важно! Начинающие автомаляры нередко обрабатывают растворителем всю деталь целиком. Так работать нельзя: состав предназначен только для области перехода.
При контакте с краской в ходе кипения могут появиться пузырьки, которые потом снимают полировкой. Если этого не сделать, граница все равно останется заметной.
При соблюдении рекомендованных мер переходный растворитель станет отличным средством для проведения локального ремонта и коррекции небольших участков кузова. Он даст возможность сократить затраты средств и времени на выполнение манипуляций, хоть и потребует аккуратности в применении.
Когда на поверхности кузова возникают сколы, впадины или иные повреждения, которые влекут порчу краски, то не всегда есть возможность полностью перекрашивать деталь. Иногда удобнее провести обработку переходным растворителем, который может помочь получить равномерное покрытие вновь. Подробнее об особенностях работы и выбора средства будет рассказано далее.
В каких случаях применяется
На дороге могут произойти разнообразные ситуации, которые становятся следствием появления повреждений на кузове. Чтобы сохранить красоту покрытия, проводится окрашивание, но любые изменения на поверхности авто уменьшают его стоимость. Чтобы понять были ли произведены манипуляции с покраской, следует знать признаки, которые присуще данному моменту. Можно выделить следующие критерии определения окрашивания:
- Отличные оттенки по поверхность автомобиля, если внимательно разглядывать краску, то можно заметить переход оттенков, сильнее подобное применение заметно на покрытие без металлического слоя;
- Иная структура лака. Профессиональные мастера усиленно стараются воссоздать фактуру лакового покрытия, чтобы оно не отличалось от заводского варианта. Подобный эффект достижим только при большом опыте;
- Полировка может оставить следы, осматривать на данный показатель стоит авто под солнечными лучами. Если найден данный след, то рядом стоит также внимательно посмотреть остальную поверхность, возможно, получится обнаружить начальную точку.
Уменьшить проявление данных изъянов после ремонта может растворитель для переходов. Разбавитель способствует созданию минимально заметного изменения покраски, при этом сам процесс занимает меньше времени. Когда требуется провести окрашивание на больших деталях авто, то чаще всего перекрашивание всей поверхности из-за мелких изъянов нецелесообразно.
Создание идеально подходящего оттенка под базовую краску отличается сложностью. Даже наличие большого ассортимента цветовых вариантов не помогает решить проблему однозначно. На процесс влияют:
- Опыт мастера;
- Уровень давления в пульверизаторе;
- Температурный и влажностный показатель в камере для покраски;
- Расстояние, на котором держится инструмент от основания;
- Количество слоев покрытия, которое будут делать;
- Угол нанесения состава.
Разбавитель способствует созданию минимально заметного изменения покраски, при этом сам процесс занимает меньше времени.
Виды переходных растворителей
Автомобильная поверхность покрывается нитроэмалью, а также специальным лаком, чтобы создать эффективный переход на лаке, либо на слое нитроэмали, требуется применять разные способы работы с растворителем для переходов в баллончике.
Когда требуется убрать место перехода двух оттенков краски на покрытии, пользуются биндером. Он помогает снять опыл слоя краски и сравнивает граничную зону между новой и старой краской.
Когда требуется убрать место перехода двух оттенков краски на покрытии, пользуются биндером.
Когда требуется поработать над заметной областью перехода слоя лака на новый, выбирают растворитель для лака. Его принцип работы подразумевает частичное растворение первого слоя лакового покрытия с включением нового в структуру. Стандартные разбавители с подобной задачей справится не могут.
Когда требуется поработать над заметной областью перехода слоя лака на новый, выбирают растворитель для лака.
Какой правильно выбрать
В продаже есть множество подобных растворителей, продаются они в строительных магазинах, а также в специализированных автосалонах. Есть вариант упаковки в емкости, либо реализации на розлив. Что позволяет прибрести немного средства для мелкого ремонта. Тогда, чтобы нанести средство на поверхность, необходимо использовать краскопульт.
Новичкам в этом деле комфортнее будет применять варианты в аэрозолях, которые сразу же можно наносить. Это более экономный вариант, ведь нет надобности, отдельно приобретать пульверизатор, а перелив состава предполагает полное его использование, либо после средство выливается.
В баллоне растворитель будет храниться в правильных условиях, после использования просто закрывается тара и можно будет его вновь использовать, если срок годности позволит. Перерасхода не будет, объем может быть от 500 мл.
Новичкам комфортнее будет применять варианты в аэрозолях, которые сразу же можно наносить.
Правильное использование
Методики работы с лаковым и красочным слоем несколько различны, по этой причине будут расписаны тонкости каждого. Желательно заранее удалить пыль с пола и других поверхностей, чтобы в комнате ее было мало. При необходимости обновить слой базовой эмали действуют следующим образом:
- Начинают с покрытия поверхности оттеночным грунтом, данный слой позволит избежать многослойного покрытия цветом, что может привести к созданию слишком темного оттенка.
- Покрывают грунтовочный слой 1-м слоем базы, просушивают покрытие 5-10 минут.
- Наносится второй слой, при этом его перекрытие должно занимать 15-20% первого, когда краситься лишь место грунтовки, то появляется различие тонов.
- Наносят последний слой, который заходит на предыдущий на 10-15%, должно получится соединение оттенков, закрытие перехода.
- Завершают процесс нанесение биндера, чтобы он сгладил переход границ и убрал опыл от покраски.
Каждый новый слой должен делаться после протирания поверхности липкой марлевой салфеткой. Это необходимо, чтобы удалить появившуюся пыль.
Каждый новый слой должен делаться после протирания поверхности липкой марлевой салфеткой.
Не всегда требуется менять лаковое покрытие на всей поверхности полностью, тогда необходимо провести плавный переход от старого к новому. Применять переходный растворитель в баллончике для лака следует по-иному.
Сначала проводят шлифовку участка, для этой цели подходит наждачка с зернистостью в 2500, подойдёт и рыжий скотч-брайт с матирующей пастой. Граничную зону полностью ликвидировать не выйдет, но можно будет ее максимально замаскировать. Дальнейшее полировка зоны поможет удалить место перехода полностью. Выполняют нижеперечисленные этапы:
- Приступают после просушки базового слоя.
- Вытирают участок липкой лентой.
- Соединяют лак с растворителем. Пропорция делается 1 к 5. Массу наносят на поверхность не толсто, требуется нанесения для получения фиксации основания со следующим слоем.
- Выжидают некоторое время на схватывание, примерно 15-20 минут, и наносится следующий слой, необходимо получить покрытие с требуемым блеском, но чтобы состав не растекался.
- Завершают покрытием зоны между новой лаковой отделкой и основным покрытием разбавителем, используется пульверизатор.
Есть возможность вместо специального разбавителя, просто в одинаковой пропорции соединить лак с обычным растворителем. В итоге получают жидкую массу, которая способна сгладить переходный момент.
Сначала проводят шлифовку участка.
Меры безопасности при работе
В растворителях присутствуют в составе токсичные вещества, в связи с этим вдыхание их паров может стать причиной появление проблем со здоровьем. Кроме того может произойти проникновение состава через кожу в организм что приводит к тошноте, слабости, головокружению. При длительном вдыхании проблемы могут оказаться более серьезные.
Поэтому мастер обязательно должен защитить себя перед работой. Надеваются защитные перчатки, которые выдерживают воздействие разбавителей. Также используется защита респиратором. Обеспечивается хороший уровень вентилирования в помещение, где будут использовать средство.
Надеваются защитные перчатки, которые выдерживают воздействие разбавителей.
Основные ошибки при использовании
Получение качественного результата возможно, если учитывать и частые ошибки новичков. Одной из них является, когда мастер решает наложить слишком много средства, в итоге на покрытии проявляются подтеки, и яркость краски под ним теряется, может вовсе потерять цвет.
Неправильно наносить растворитель на всю поверхность, требуется обрабатывать лишь переходную зону между слоями, именно граничащий участок требуется разровнять. Перед работой нужно быть готовым, что контакт с поверхностью сопровождается «кипением», от реакции могут образоваться пузырьки, они снимаются на этапе полировки. Вещество отличается жидким свойством, по консистенции схож с водой, и нанести слой так, чтобы не получить подтеков не так легко. Лучше заранее провести тренировку с обычной водой, чтобы приноровиться работать с составом без лишних изъянов.
Неправильно наносить растворитель на всю поверхность, требуется обрабатывать лишь переходную зону между слоями.
Разбавитель для переходов удобный вариант провести незначительную коррекцию красочного слоя на поверхности кузова. Но процесс работы требует от мастера некоторого умения, следует выполнять работы поэтапно. Действуя аккуратно, чтобы не создать много подтеков, которые после полировки удалятся, но все же испортят общий результат. Желательно заранее провести тренировку, тогда получить желаемый красивый слой будет проще.
Видео: Самая важная мелочь в переходе по лаку
Покраска автомобиля переходом применяется тогда, когда по каким-либо причинам не получается закрасить скол, вмятину или пятно ржавчины так, чтобы закрашенная область не выделялась на общем фоне кузова. Основные предпосылки для использования данной методики следующие:
- Выгорание краски на машине с течением времени, вследствие чего свежеокрашенная область выглядит ярче
- Несоответствие зернистости металлика оригинала и ремонтной краски
- Ошибки при подборе оттенка
Можно ли сделать покраску переходом в домашних условиях?
Да, можно. Технология покраски переходом доступна в домашних условиях, и в случае соблюдения всех правил, достичь хорошего результата сможет даже обычный, неподготовленный автомобилист.
Если вы выполняете окрашивание самостоятельно, обязательно стоит купить растворитель для переходов: он поможет сформировать плавный переход цвета между ремонтируемой областью и «родной» краской. От правильного использования переходного разбавителя во многом зависит, насколько незаметны будут границы двух оттенков после покраски.
Кроме растворителя, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
- покрасочный пистолет;
- наждачная бумага;
- антисиликон;
- антистатические салфетки;
- грунт;
- лейки для процеживания состава.
Автомобильный растворитель для переходов — что это такое
Собственно, растворитель для переходов бывает нескольких типов. Существует растворитель для базовой краски (базы) и лака (или акриловой эмали – материала, по своему нанесению похожего на лак). Такие растворители наносятся непосредственно на поверхность кузова.
В первом случае обработка растворителем предшествует нанесению базовой краски, при этом важно, чтобы слой растворителя не успел испариться с поверхности. Крупицы базы, утопая и растворяясь в медленно сохнущем растворителе, создают желаемый эффект размытой границы старого и нового материала.
Растворителем для лака или эмали пользуются схожим образом: наносят тонкий слой данного состава на зону перехода, а затем сразу же наносят на него лак (или акриловую эмаль).
Предлагаем посмотреть видео про покраску переходом с добавлением растворителя под базу (здесь он называется добавкой для переходов):
Как пользоваться растворителем для переходов
Методика применения растворителя для переходов может заключаться и в смешивании его с порцией лака либо эмали, при этом поверхность обрабатывается многократно. Вначале пропорции обычно следующие – три части растворителя на одну часть краски, а далее растворитель для создания плавного перехода добавляется из расчёта один к одному.
По сути, при этом в пульверизаторе мы получаем цветной растворитель, который, однако, слишком жидок, чтобы неопытному автолюбителю удалось избежать потёков. Кроме того, в спешке сложно отмерить правильное количество растворителя, и именно поэтому профессионалы рекомендуют сначала покрасить поверхность, а уж потом воспользоваться растворителем для перехода.
Можно пользоваться растворителем в качестве завершения процедуры покраски: для этого после нанесения последнего слоя лака или эмали налейте в пульверизатор немного растворителя и напылите его по контуру перехода. Обычно растворитель наносят в 1-2 подхода с промежутком в 30 секунд, стараясь не допустить потёков краски. После высыхания состава видимая граница смены оттенков должна сгладиться, и можно приступать к её зачистке наждачной бумагой с последующей полировкой.
Основные ошибки при использовании переходного растворителя
Главная ошибка при работе с растворителем по данной технологии – использование слишком большого объёма растворителя, что приведёт к потёкам и обесцвечиванию краски.
Также хочется предупредить начинающих ремонтников от нанесения растворителя для перехода на всю площадь детали: ещё раз подчеркнём, что им обрабатывается только граница (контур) перехода.
Какой растворитель выбрать
Купить растворитель для переходов можно в любом автомагазине или на строительном рынке, где он продаётся в баночках и на разлив, что удобно, если требуется покрасить маленькую деталь. Особенно удобны для начинающих аэрозольные растворители для перехода, поскольку они не требуют разведения, а также использования пульверизатора или краскопульта, а просто наносятся распылением на зону перехода.
Растворитель для переходов в виде аэрозоля – это также весьма экономичное решение, ведь залитый в пульверизатор растворитель из баночки по окончанию работ придётся вылить, и есть опасность израсходовать материал понапрасну. В случае аэрозоля вы используете строго необходимое количество растворителя, и не нужно ничего выливать, не говоря о том, чтобы держать для данного состава специальный распылитель.
Что еще необходимо знать о переходных растворителях
Напоследок предупредим, что растворитель для переходов – активный состав, а это означает, что при попадании на поверхность детали он начинает «кипеть», при этом на обрабатываемой области образуются маленькие пузырьки, которые, впрочем, легко убираются на этапе полировки.
А вот действительно важная особенность растворителя заключается в его текучести, требующей максимально аккуратного обращения с составом. Потренироваться работать с растворителем для переходов можно на примере обычной воды, ведь они очень похожи по вязкости. Если при имитации распыления растворителя у вас потекла вода, значит, потечёт и растворитель. А это нехорошо, ведь, несмотря на то, что потёки после растворителя для перехода можно убрать при полировке, лучше всё-таки избегать их появления.
Если вы хотите узнать больше о технологии покраски переходом и о роли растворителя в этом процессе, рекомендуем к просмотру следующее видео:
Кузовной ремонт в своем арсенале имеет множество методов восстановления автомобиля. Не всегда целесообразно в результате вмятины или сколов краски перекрашивать всю деталь. Применяя растворитель для переходов, можно добиться такого же эффекта, как при покраске целого элемента. Задача автомаляра — используя современные материалы, вернуть машине первоначальный вид.
В каких случаях применяют растворитель для переходов
Непредвиденные ситуации на дороге оставляют свой след на лакокрасочном покрытии машин. Чтобы его восстановить, иногда приходится перекрашивать какие-либо элементы кузова, что, соответственно, уменьшает рыночную стоимость авто. Как определить, что был произведен ремонт? Есть определенные признаки, согласно которым можно установить, какая деталь была перекрашена:
- Разный тон краски на различных деталях. Если присмотреться, то у детали, которая была отремонтирована, оттенок краски отличается от целой. Особенно это заметно на машинах, окрашенных эмалью без металлического эффекта.
- Фактура лака отличается. Мастерство автомаляра состоит в том, чтобы получить такую же структуру поверхности на эмали или лаке, как на заводской детали. Чтобы этого достичь, необходим огромный опыт.
- Следы полировки. Это хорошо видно на солнце. Если замечены полировочные артефакты, то следует осмотреть более тщательно, возможно, обнаружатся предыдущие дефекты.
Для того чтобы свести к минимуму эти недостатки, машина окрашивается с применением растворителя для переходов. Это поможет сделать визуально незаметным вмешательство. Кроме того, уменьшит затраты на работу и на материалы. Такие большие элементы кузова, как крыша, капот, нецелесообразно перекрашивать целиком из-за небольшого скола или вмятины.
Виды переходных разбавителей
Современные автомобили окрашиваются как однородной эмалью, так и нитрокраской с последующим покрытием лаком. Для перехода на нитроэмали или на лаке применяются разные методики с растворителями для переходов.
Чтобы сделать незаметным различие оттенков краски на одной детали, используется биндер. Он убирает опыл краски в месте перехода и сглаживает границу между старой и новой эмалью.
Чтобы сделать незаметной разницу при нанесении нового слоя лака поверх старого, применяется растворитель для перехода по лаку. Его действие заключается в том, что он частично растворяет заводское ЛКП, и новый слой лака проникает в старый, смешиваясь с ним. Обычному растворителю или разбавителю, применяемому с окрасочной системой, такой эффект недоступен. Одним из недорогих и часто применяемых средств является растворитель для переходов “Новол”.
Почему трудно идеально покрасить
Несмотря на то, что существует компьютерный подбор краски, попасть идеально “в цвет” редко когда получается. Множество факторов влияют на конечный результат:
- квалификация колориста;
- давление воздуха в краскопульте;
- температура и влажность воздуха в окрасочной камере;
- расстояние, с которого наносится эмаль;
- количество наносимых слоев;
- угол, под которым окрашивается деталь.
Чтобы понимать, как изменяется оттенок базовой эмали, маляр должен иметь богатый опыт работы.
Как сделать незаметным переход на базовой эмали
Свести к минимуму различие между ремонтной и заводской эмалью помогает покраска переходом. Выполняется она следующим образом:
- Первым слоем наносится оттеночный грунт. Это делается для того, чтобы не нужно было красить эмалью в несколько слоев. Некоторые разновидности краски плохо перекрывают ремонтный грунт, и их приходится наносить более 3 слоев, что значительно затемняет цвет. Если для темных тонов это не критично, то для светлых машин непозволительно.
- Наносится первый слой базы. Он должен закрыть грунтовку. Затем сушится в течение 5-10 мин.
- Второй слой должен перекрыть первый на 15-25%. Если окрашивать только место грунтования, то будет существенная разница в оттенках.
- Третий слой завершающий. Он перекрывает второй на 10-15% и должен полностью сравнять переход в цвете от ремонтной эмали к заводской.
- Последним слоем наносится биндер. Его задача сгладить опыл от окрашивания и устранить “стоящее колом” металлическое зерно эмали, которое не легло ровно на границе.
Дополнительно следует заметить, что между каждым слоем необходимо протирать поверхность детали липкой марлевой салфеткой. Она убирает с поверхности эмаль, осевшую в виде пыли.
Как пользоваться растворителем для переходов на лаке
Иногда нужно красить только часть детали. И соответственно, нет необходимости покрывать деталь лаком целиком. В этом случае на малозаметном месте делается переход на лаке от нового к старому. Методика применения растворителя для переходов по лаку другая.
Для того чтобы сделать переход, поверхность в этом месте необходимо отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 2500 или рыжим скотч-брайтом с матирующей пастой.
Граница останется в любом случае, но суть в том, чтобы ее минимизировать. Впоследствии, применяя полировку, можно свести ее к нулю. Чтобы сделать переход на лаке, необходимо:
- Дождаться, когда высохнет база.
- Протереть деталь липкой салфеткой.
- Смешав лак с разбавителем в соотношении 1:5, нанести первый слой лака. Этот слой не должен быть обильным. Он нужен только для того, чтобы обеспечить сцепление поверхности со вторым слоем, который будет основным.
- После выдержки в течение 10-20 минут, в зависимости от температуры и свойств лака, наносится второй слой. Здесь нужно найти середину между тем, чтобы лак создал блеск и при этом не потек на вертикальной поверхности.
- Последним этапом является применение растворителя для переходов. Он также наносится краскопультом на небольшой участок между свежим лаком и остальной поверхностью.
Надо заметить, что в отсутствие переходного растворителя можно просто смешать оставшийся в краскопульте лак с обычным растворителем или разбавителем, идущим в комплекте, до консистенции 1:1. Эта смесь будет более жидкой и сможет разгладить переход.
Тонкости перехода на алкидной и акриловой эмали
Алкидные эмали применяются для окраски кузовов на автомобильных конвейерах. Для ремонта эти эмали применяются редко. Чаще используют акриловую краску. Для того чтобы сделать переход акриловой эмали на алкидную, переходный растворитель не подойдет, потому что он имеет разную основу. В этом случае применяют иное средство. Растворитель для переходов обеспечивает диффузию одного материала с другим.
Поэтому, чтобы достичь необходимого эффекта, нужно сделать переход нитроэмалью с последующим покрытием слоем лака детали целиком.
Для того чтобы получился переход, важно отшлифовать весь окрашиваемый элемент наждачной бумагой. На поверхности нигде не должен просматриваться глянец.
Если принято решение делать переход акриловой эмалью с последующим покрытием лаком, в этом случае краска должна наноситься методом сухого напыления. Для этого краскопульт настраивается на минимальную подачу материала при большом расходе воздуха. Тогда краска ляжет сухим слоем без глянца. Слой быстро высохнет, и его можно будет покрыть лаком. Если эмаль была положена “мокрым” методом, то покрывать ее лаком можно будет после окончательной просушки с последующим шлифованием.
Полировка переходов
Полировка машин применяется не только для того, чтобы придать блеск старой краске и устранить царапины с поверхности машины. Ее используют автомаляры, чтобы визуально уменьшить дефекты, возникшие после покраски.
Как было сказано выше, невозможно полностью убрать границу между старым и свежим лаком. Хотя и применяется растворитель для переходов, методика полного устранения следов предусматривает полировку. Она выполняется следующим образом:
- После окончательного высыхания лака место перехода и частично старая поверхность вышкуривается наждачной бумагой с зернистостью 2000. Делают это, предварительно смочив место водой. Шкурить нужно до тех пор, пока не исчезнет опыл от лака и поверхность не станет однородной как на ощупь, так и на вид.
- При помощи полировальной машины нужно придать блеск отшлифованным местам. Сначала применяется полировочная паста №1. После грубой обработки процесс повторяется с пастой №2.
Если машина темного цвета, то на ней остаются следы полировки, и чтобы их убрать, используется финишная паста и специальные полотенца.
В некоторых случаях переход на лаке делается под молдингами, на границах между плоскостями. Это визуально маскирует переход. Поэтому ни полировка, ни растворитель для переходов в этом случае не требуется.
Какие материалы использовать для самостоятельной покраски
Устранить дефекты лакокрасочного покрытия можно своими руками. Но не все, а лишь некоторые из них. Также следует понимать, что профессионального результата не будет, как бы ни уверяли производители красок и растворителей для переходов в баллончиках.
Детали, которые можно подкрасить самому, должны находиться в местах, скрытых от взгляда. Например, автомобильные пороги, нижние части крыльев и бамперов.
Эти места часто страдают от летящих из-под колес камней, и совсем необязательно их красить в автосервисе. Это вполне можно сделать самому.
Для этого нужно обзавестись необходимыми материалами:
- Обезжириватель или бензин.
- Аэрозольная грунтовка.
- Краска в баллончике. Она покупается в соответствии с номером, который указан в специальной табличке на кузове.
- Наждачная бумага. Для работы по грунту нужен номер 240, 320. Для шлифования под базу — 600. Для покрытия лаком — 800, 1200.
Кроме этого потребуется скотч, пара бутылок с растворителем №746, растворитель для переходов по лаку в баллончике, лак-аэрозоль, пленка для укрывания.
Процесс самостоятельной покраски
Перед тем как покрасить дефектное место, необходимо его подготовить. Для этого надо вымыть водой деталь и высушить. Затем при помощи бензина убрать следы гудрона, частицы моторного масла, обезжирить место работы.
Дефект перед грунтованием нужно зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 240, затем с зернистостью 320. После этого снова обезжирить.
После чего все место, которое предполагается красить, следует зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 800.
Чтобы распыляемая грунтовка не попала на другие части кузова, при помощи скотча и материала для укрывания изолируют рабочую зону.
Теперь можно грунтовать. Делать это нужно за несколько проходов, между которыми должен быть временной интервал. Если положить толстый слой грунта за один раз, то он может потечь, что вызовет трудности с его последующей обработкой.
После того как грунт высох, он шлифуется наждачной бумагой с зернистостью 600. Вышкуривается вся область, где предполагается нанесение базовой эмали. Площадь, которая будет окрашиваться лаком, должна значительно перекрывать эту область и шлифуется наждачкой №800.
Ну и заключительный этап подготовки — это шлифование участков, где будет наноситься растворитель-аэрозоль для переходов. Для этого применяется наждачная бумага №1200.
После того как деталь вторично оклеена и обезжирена, можно приступать к покраске. Если нет опыта использования краски в баллончиках, то сначала нужно потренироваться на стене или заборе. Эмаль должна распыляться равномерно. Для этого руку нужно вести с одной скоростью, без рывков, а клапан баллончика должен быть открыт на одну величину. Начинать наносить базу следует до того, как рука дойдет до окрашиваемой зоны, чтобы не возникало выделяющегося пятна. Красить нужно в несколько слоев, до тех пор, пока при высохшей базе перестанет просвечивать слой грунта.
После того как высохнет эмаль, наносится лак. Техника распыления такая же, как и для эмали. Лак в виде аэрозолей гораздо быстрее застывает, чем профессиональный ремонтный лак, поэтому время сушки между слоями меньше. В зависимости от окружающей температуры — 5-10 минут. Однако у этого лака большая текучесть, поэтому не надо много наносить его за раз.
После нанесения последнего слоя лака нужно подождать, пока он частично застынет, затем распылить поверх него спрей-растворитель для переходов. Он выровняет фактуру лака и сделает переход однородным.
Меры безопасности при работе
Все лакокрасочные материалы, включая растворители для переходов в баллончиках, содержат в себе высокотоксичные соединения, которые вызывают повреждения органов дыхания при отравлении их парами. Также растворители легко проникают через кожные покровы и всасываются в кровь, вызывая слабость, головокружение, тошноту. Если степень отравления большая, то могут возникнуть судороги и коматозное состояние.
Поэтому при работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты:
- Перчатки. Они должны быть устойчивы к химическим растворителям.
- Респиратор для защиты органов дыхания. Лучше всего подойдут противогазы с открытой маской и угольным фильтром. Также хорошо себя зарекомендовали респираторы 3M. Они идут по номерам, в зависимости от размера лица. Фильтрующие элементы, которые на них устанавливаются, должны быть для защиты от органических растворителей.
Кроме этого, желательно проводить работы в хорошо проветриваемых помещениях. После окончания работ нужно плотно закрывать емкости с красками и растворителями.
Покраска автомобиля переходом применяется тогда, когда по каким-либо причинам не получается закрасить скол, вмятину или пятно ржавчины так, чтобы закрашенная область не выделялась на общем фоне кузова. Основные предпосылки для использования данной методики следующие:
- Выгорание краски на машине с течением времени, вследствие чего свежеокрашенная область выглядит ярче
- Несоответствие зернистости металлика оригинала и ремонтной краски
- Ошибки при подборе оттенка
Можно ли сделать покраску переходом в домашних условиях?
Да, можно. Технология покраски переходом доступна в домашних условиях, и в случае соблюдения всех правил, достичь хорошего результата сможет даже обычный, неподготовленный автомобилист.
Если вы выполняете окрашивание самостоятельно, обязательно стоит купить растворитель для переходов: он поможет сформировать плавный переход цвета между ремонтируемой областью и «родной» краской. От правильного использования переходного разбавителя во многом зависит, насколько незаметны будут границы двух оттенков после покраски.
Кроме растворителя, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
- покрасочный пистолет;
- наждачная бумага;
- антисиликон;
- антистатические салфетки;
- грунт;
- лейки для процеживания состава.
Автомобильный растворитель для переходов — что это такое
Собственно, растворитель для переходов бывает нескольких типов. Существует растворитель для базовой краски (базы) и лака (или акриловой эмали – материала, по своему нанесению похожего на лак). Такие растворители наносятся непосредственно на поверхность кузова.
В первом случае обработка растворителем предшествует нанесению базовой краски, при этом важно, чтобы слой растворителя не успел испариться с поверхности. Крупицы базы, утопая и растворяясь в медленно сохнущем растворителе, создают желаемый эффект размытой границы старого и нового материала.
Растворителем для лака или эмали пользуются схожим образом: наносят тонкий слой данного состава на зону перехода, а затем сразу же наносят на него лак (или акриловую эмаль).
Предлагаем посмотреть видео про покраску переходом с добавлением растворителя под базу (здесь он называется добавкой для переходов):
Как пользоваться растворителем для переходов
Методика применения растворителя для переходов может заключаться и в смешивании его с порцией лака либо эмали, при этом поверхность обрабатывается многократно. Вначале пропорции обычно следующие – три части растворителя на одну часть краски, а далее растворитель для создания плавного перехода добавляется из расчёта один к одному.
По сути, при этом в пульверизаторе мы получаем цветной растворитель, который, однако, слишком жидок, чтобы неопытному автолюбителю удалось избежать потёков. Кроме того, в спешке сложно отмерить правильное количество растворителя, и именно поэтому профессионалы рекомендуют сначала покрасить поверхность, а уж потом воспользоваться растворителем для перехода.
Можно пользоваться растворителем в качестве завершения процедуры покраски: для этого после нанесения последнего слоя лака или эмали налейте в пульверизатор немного растворителя и напылите его по контуру перехода. Обычно растворитель наносят в 1-2 подхода с промежутком в 30 секунд, стараясь не допустить потёков краски. После высыхания состава видимая граница смены оттенков должна сгладиться, и можно приступать к её зачистке наждачной бумагой с последующей полировкой.
Основные ошибки при использовании переходного растворителя
Главная ошибка при работе с растворителем по данной технологии – использование слишком большого объёма растворителя, что приведёт к потёкам и обесцвечиванию краски.
Также хочется предупредить начинающих ремонтников от нанесения растворителя для перехода на всю площадь детали: ещё раз подчеркнём, что им обрабатывается только граница (контур) перехода.
Какой растворитель выбрать
Купить растворитель для переходов можно в любом автомагазине или на строительном рынке, где он продаётся в баночках и на разлив, что удобно, если требуется покрасить маленькую деталь. Особенно удобны для начинающих аэрозольные растворители для перехода, поскольку они не требуют разведения, а также использования пульверизатора или краскопульта, а просто наносятся распылением на зону перехода.
Растворитель для переходов в виде аэрозоля – это также весьма экономичное решение, ведь залитый в пульверизатор растворитель из баночки по окончанию работ придётся вылить, и есть опасность израсходовать материал понапрасну. В случае аэрозоля вы используете строго необходимое количество растворителя, и не нужно ничего выливать, не говоря о том, чтобы держать для данного состава специальный распылитель.
Что еще необходимо знать о переходных растворителях
Напоследок предупредим, что растворитель для переходов – активный состав, а это означает, что при попадании на поверхность детали он начинает «кипеть», при этом на обрабатываемой области образуются маленькие пузырьки, которые, впрочем, легко убираются на этапе полировки.
А вот действительно важная особенность растворителя заключается в его текучести, требующей максимально аккуратного обращения с составом. Потренироваться работать с растворителем для переходов можно на примере обычной воды, ведь они очень похожи по вязкости. Если при имитации распыления растворителя у вас потекла вода, значит, потечёт и растворитель. А это нехорошо, ведь, несмотря на то, что потёки после растворителя для перехода можно убрать при полировке, лучше всё-таки избегать их появления.
Если вы хотите узнать больше о технологии покраски переходом и о роли растворителя в этом процессе, рекомендуем к просмотру следующее видео:
… кому как удобно, тот так и называет. Мне привычнее — переход. Что такое окраска переходом все знают наверное? Поэтому не буду утомлять вас большим количеством букав, как это было в записях про грунты и про шпатлёвки.
Опишу немного в фотографиях.
Первую картинку лень было рисовать, я её тиснул на одном из кузовных сайтов.
По зонам понятно? Теперь, более подробно.
Имеем чистое, красивое, стопятьдесятразкрашенное крыло. Кстати, цвет подбирался наобум, это была «показательная казнь».
Совершаем вредительство, в виде некоего повреждения.
Убираем последствия вредительства. Шпатлёвкой.
Трём до ровного.
Так как повреждение небольшое, то можно воспользоваться 1К-баллоном. А так как снимал я это всё в царстве «НОВОЛ», то и показываю их продукты. Линейки «Спектрал».
В свойства не ударяюсь, всё есть в ТЕХНИЧКЕ
Загрунтовали.
Если надо, подточили, подтёрли и кинули на пробои ещё слой грунта.
Сушим минут двадцать.
Проходим «липкой» салфеткой и…
Дальше в дело вступает от такая штука
Технички на неё нет, поэтому вот — «EXTRA 795» — средство для тонирования базы. Служит для нивелирования различия цветов на границе старого лакового покрытия и накладываемого нового слоя базы.
Средство готово к употреблению (смешивать его ни с чем не надо).
Накладывается одним тонким слоем в месте стыка старого и нового покрытия.
Другими словами, это — бесцветный биндер.
Вот оно, посредине крыла.
Через 5-10 минут (при 20-ти градусах), наносим базовое покрытие. По количеству слоёв — всё в ваших руках. Но нам хватило двух.
Граница получилась посредине полосы биндера.
Смотрим, сушим, если надо подтачиваем
и кидаем ещё слой.
Дальше.
Лак. Был выбран такой. Главными критериями выбора были:
1. Рекомендуется для проведения быстрых ремонтов.
2. Рабочая твердость данного лака достигается уже через 20мин при 60oC.
Кому надо, вот ТЕХНИЧКА
Первый слой лака (остановили движение руки почти на границе базы)
Средство для перехода по лаку (зона 1-4, смотри первую картинку). Используем вместо доливаний разбавителя в лак. Вот ТЕХНИЧКА
Кидаем второй слой лака. Перекрывая первый слой на несколько сантиметров. И снова 895-ую экстру.
Сушим.
И располировываем деталь. Если не надо убирать сор или уменьшать шагрень (это в том случае, если вы суперпрофи), то просто убираем опыл от экстры — зелёным 3М колпачком. Я не настаиваю на применении конкретно этих материалов.
Зона перехода по базе немного видна, но и цвет мы подбирали «пальцем в небо».
А через час и она невероятным образом исчезла.
Как-то так. Я постарался быть не нудным. Спецы поправят, если что не так?
Всегда с вами, ваша злобная железяка :))
П.С. На ремонт крыла ушло приблизительно два часа.
Кузовной ремонт предполагает удаление сколов, повреждений, царапин с последующим окрашиванием детали. Если «травма» кузова небольшая, носит локальный характер, можно обойтись более простыми средствами и покрасить не всю поверхность, а только ее поврежденную часть.
- Зачем нужен растворитель
- Виды переходных растворителей
- Выбор растворителя
- Причины трудностей с окрашиванием
- Как сделать переход незаметным: основы технологии
- Правильное использование растворителя
- Меры безопасности при работе
- Основные ошибки
Чтобы отремонтированное место не было заметно в будущем, используют специальный растворитель для переходов – он обеспечивает тот же эффект, что и полноценная покраска кузова.
к содержанию ↑
Зачем нужен растворитель
Некачественно окрашенная деталь автомобиля сразу бросается в глаза, что сильно снижает рыночную стоимость техники. Тот факт, что машина уже была перекрашена, выдают разные признаки:
- неодинаковый тон краски на деталях;
- различия в фактурах лакового покрытия;
- присутствие следов полировки, которые особенно хорошо видны под солнечными лучами.
Чтобы таких недочетов не было, и окрашивание получилось красивым, высококачественным и максимально приближенным к заводскому, используют переходный растворитель.
Состав помогает сделать вмешательство автомаляра практически незаметным, сглаживает переходы между старым и новым слоем краски. Его применение особенно актуально, если приходится работать с крупными кузовными элементами – капотом, крышей.
Важно! Небольшой скол на них можно заделать быстро и надежно, при этом серьезно сэкономив на материалах. Цена такого ремонта будет на порядок ниже для автовладельца.
Кроме того, растворители используются в таких ситуациях:
- есть сложности с заделыванием вмятин, которые остаются сильно заметными на поверхностях;
- некоторые участки краски выгорели на солнце из-за длительного срока службы машины;
- оттенок для окраски участка был выбран неверно, и он сильно выделяется на общем фоне;
- новое покрытие не соответствует заводской краске по зернистости.
к содержанию ↑
Виды переходных растворителей
В зависимости от свойств и предназначения, растворители для переходов бывают таких типов:
- Для базовой краски. Их нанесение предшествует выполнению слоя базового ЛКМ, причем последний накладывается еще до испарения растворителя. В результате частицы базовой краски растворяются в жидкости, границы старого и нового материала становятся более размытыми.
- Для лака или акриловой эмали. Составы данного типа наносятся непосредственно после окрашивания детали кузова прямо на зону перехода. После участок покрывается лаком или акриловой эмалью.
- Биндеры. Представляют собой бесцветные жидкости, которые служат связующими и могут входить в состав нитрокрасок. Применяются для сглаживания переходов между слоями нитроэмалей и для удаления опыла на проблемном участке.
к содержанию ↑
Выбор растворителя
Растворители для переходов продаются во всех автомобильных магазинах и часто встречаются в строительных супермаркетах. Они представлены в разной форме: бутылках, банках, аэрозольных баллончиках и даже на разлив (последний вариант отлично подходит, если нужно окрасить небольшую деталь).
Совет! Новичкам лучше пользоваться растворителями в аэрозолях, которые более удобны в нанесении, не требуют разведения и дополнительной покупки пульверизатора, краскопульта.
У аэрозольного растворителя есть и другие преимущества:
- его можно использовать строго в нужном количестве, а остаток не испортится, ведь он будет герметично закрыт;
- есть возможность сэкономить и избежать перерасхода состава;
- время работы по кузовному ремонту сократится;
- хранить аэрозоль можно довольно продолжительное время, в отличие от растворителей во флаконах и банках.
к содержанию ↑
Причины трудностей с окрашиванием
Без применения специального растворителя попасть строго тон в тон между старой и новой краской довольно сложно. Ошибки случаются даже при выборе краски с помощью компьютерного моделирования.
На качество покраски кузова будут влиять и другие факторы:
- квалификация мастера и опыт его работы;
- температура, влажность в помещении;
- показатель воздушного давления в краскопульте;
- расстояние от сопла до окрашиваемой детали;
- число слоев;
- угол нанесения краски.
к содержанию ↑
Как сделать переход незаметным: основы технологии
Растворитель для переходов позволяет сделать стык между старой и новой краской практически невидимым. Чтобы ремонтная и заводская эмали слились между собой по текстуре и цвету, нужно выполнить ряд манипуляций в строгой последовательности.
Изначально наносят оттеночный грунт. После накладывают первый слой базы, который перекрывает грунт, сушат его 10 минут и делают второй слой с перекрытием на 15-25%.
Третий слой перекрывает второй на 10-15%. Далее наносят растворитель, который сгладит переход и разровняет металлические частички эмали.
к содержанию ↑
Правильное использование растворителя
Методики покраски кузова доступны, несложны и могут применяться даже в обычных гаражных условиях. Для работы нужно купить краску, грунт, растворитель, а также следующие средства и инструменты:
- пистолет покрасочный;
- пульверизатор для растворителя;
- наждачку с мелким зерном;
- антисиликон;
- салфетки антистатические;
- матирующую пасту.
Заранее тщательно готовят помещение – очищают его от пыли, протирают все поверхности, чтобы мелкие частички не прилипли на свежеокрашенное основание. После зачищают место повреждения, обрабатывают антисиликоном и обезжиривают.
Есть разные способы сглаживания переходов между слоями краски, а самый распространенный заключается в следующем:
- Наносят оттеночный грунт – он экономит число слоев краски и не дает слишком сильно затемнить итоговый цвет (это особенно важно при покраске светлых автомобилей).
- После высыхания грунта последовательно выполняют три слоя краски. При этом каждый из них после просыхания обрабатывают антистатическими салфетками, чтобы наверняка избавиться от пыли.
- Орошают основание биндером для сглаживания перехода.
- Наносят лак в 2-3 слоя.
Если нужно покрасить только небольшой участок детали с неглубоким повреждением, необязательно производить ее лакировку целиком. В этом случае проблемное место шлифуют скотч-брайтом или наждачкой с самым мелким зерном, применяя матирующую пасту (цель – максимально замаскировать границу).
Соединяют лак с переходным растворителем в пропорции 1:3–1:5, наносят на деталь тонким слоем. Через 20 минут по мере схватывания лака делают еще один (основной) лаковый слой, который выполняет защитную и декоративную функцию.
Состав для второго слоя должен быть густым и не течь по поверхности. Далее еще раз наносят чистый растворитель, который полностью устранит переход, и еще один слой лака.
к содержанию ↑
Меры безопасности при работе
Все растворители содержат токсичные летучие вещества, которые могут причинить серьезный вред организму. Они проникают внутрь не только со вдыхаемым воздухом, но и через кожу при непосредственном контакте и способны вызвать отравление.
Важно! При слабой степени отравления у человека возникают тошнота, головные боли, при тяжелой – судороги, нарушение координации, желтуха и даже кома.
Чтобы такого не случилось, важно соблюдать меры безопасности:
- работать только в хорошо проветриваемом помещении, чтобы в нем не скапливались вредные газы;
- избегать источников открытого огня;
- надевать средства индивидуальной защиты – респираторы типа 3М с угольным фильтром, перчатки из стойкой к растворителям материи;
- после завершения работ все флаконы сразу плотно закручивать и убирать в безопасное место.
Если отравление все-таки произошло, помощь должна быть экстренной. Человека выводят на свежий воздух, вызывают рвоту и промывают желудок, кожу моют водой с мылом. Дают выпить крепкий сладкий чай и далее выполняют все действия, предписанные доктором.
к содержанию ↑
Основные ошибки
Чтобы результат порадовал, нужно не допускать ошибок, которые особенно распространены среди новичков. Основной проблемой является нанесение слишком большого количества растворителя, который вызывает образование потеков и уменьшение интенсивности цвета.
Важно! Начинающие автомаляры нередко обрабатывают растворителем всю деталь целиком. Так работать нельзя: состав предназначен только для области перехода.
При контакте с краской в ходе кипения могут появиться пузырьки, которые потом снимают полировкой. Если этого не сделать, граница все равно останется заметной.
При соблюдении рекомендованных мер переходный растворитель станет отличным средством для проведения локального ремонта и коррекции небольших участков кузова. Он даст возможность сократить затраты средств и времени на выполнение манипуляций, хоть и потребует аккуратности в применении.
Когда на поверхности кузова возникают сколы, впадины или иные повреждения, которые влекут порчу краски, то не всегда есть возможность полностью перекрашивать деталь. Иногда удобнее провести обработку переходным растворителем, который может помочь получить равномерное покрытие вновь. Подробнее об особенностях работы и выбора средства будет рассказано далее.
Содержание
- В каких случаях применяется
- Виды переходных растворителей
- Какой правильно выбрать
- Правильное использование
- Меры безопасности при работе
- Основные ошибки при использовании
- Видео: Самая важная мелочь в переходе по лаку
В каких случаях применяется
На дороге могут произойти разнообразные ситуации, которые становятся следствием появления повреждений на кузове. Чтобы сохранить красоту покрытия, проводится окрашивание, но любые изменения на поверхности авто уменьшают его стоимость. Чтобы понять были ли произведены манипуляции с покраской, следует знать признаки, которые присуще данному моменту. Можно выделить следующие критерии определения окрашивания:
- Отличные оттенки по поверхность автомобиля, если внимательно разглядывать краску, то можно заметить переход оттенков, сильнее подобное применение заметно на покрытие без металлического слоя;
- Иная структура лака. Профессиональные мастера усиленно стараются воссоздать фактуру лакового покрытия, чтобы оно не отличалось от заводского варианта. Подобный эффект достижим только при большом опыте;
- Полировка может оставить следы, осматривать на данный показатель стоит авто под солнечными лучами. Если найден данный след, то рядом стоит также внимательно посмотреть остальную поверхность, возможно, получится обнаружить начальную точку.
Уменьшить проявление данных изъянов после ремонта может растворитель для переходов. Разбавитель способствует созданию минимально заметного изменения покраски, при этом сам процесс занимает меньше времени. Когда требуется провести окрашивание на больших деталях авто, то чаще всего перекрашивание всей поверхности из-за мелких изъянов нецелесообразно.
Создание идеально подходящего оттенка под базовую краску отличается сложностью. Даже наличие большого ассортимента цветовых вариантов не помогает решить проблему однозначно. На процесс влияют:
- Опыт мастера;
- Уровень давления в пульверизаторе;
- Температурный и влажностный показатель в камере для покраски;
- Расстояние, на котором держится инструмент от основания;
- Количество слоев покрытия, которое будут делать;
- Угол нанесения состава.
Разбавитель способствует созданию минимально заметного изменения покраски, при этом сам процесс занимает меньше времени.
Виды переходных растворителей
Автомобильная поверхность покрывается нитроэмалью, а также специальным лаком, чтобы создать эффективный переход на лаке, либо на слое нитроэмали, требуется применять разные способы работы с растворителем для переходов в баллончике.
Когда требуется убрать место перехода двух оттенков краски на покрытии, пользуются биндером. Он помогает снять опыл слоя краски и сравнивает граничную зону между новой и старой краской.
Когда требуется убрать место перехода двух оттенков краски на покрытии, пользуются биндером.
Когда требуется поработать над заметной областью перехода слоя лака на новый, выбирают растворитель для лака. Его принцип работы подразумевает частичное растворение первого слоя лакового покрытия с включением нового в структуру. Стандартные разбавители с подобной задачей справится не могут.
Когда требуется поработать над заметной областью перехода слоя лака на новый, выбирают растворитель для лака.
Какой правильно выбрать
В продаже есть множество подобных растворителей, продаются они в строительных магазинах, а также в специализированных автосалонах. Есть вариант упаковки в емкости, либо реализации на розлив. Что позволяет прибрести немного средства для мелкого ремонта. Тогда, чтобы нанести средство на поверхность, необходимо использовать краскопульт.
Новичкам в этом деле комфортнее будет применять варианты в аэрозолях, которые сразу же можно наносить. Это более экономный вариант, ведь нет надобности, отдельно приобретать пульверизатор, а перелив состава предполагает полное его использование, либо после средство выливается.
В баллоне растворитель будет храниться в правильных условиях, после использования просто закрывается тара и можно будет его вновь использовать, если срок годности позволит. Перерасхода не будет, объем может быть от 500 мл.
Новичкам комфортнее будет применять варианты в аэрозолях, которые сразу же можно наносить.
Правильное использование
Методики работы с лаковым и красочным слоем несколько различны, по этой причине будут расписаны тонкости каждого. Желательно заранее удалить пыль с пола и других поверхностей, чтобы в комнате ее было мало. При необходимости обновить слой базовой эмали действуют следующим образом:
- Начинают с покрытия поверхности оттеночным грунтом, данный слой позволит избежать многослойного покрытия цветом, что может привести к созданию слишком темного оттенка.
- Покрывают грунтовочный слой 1-м слоем базы, просушивают покрытие 5-10 минут.
- Наносится второй слой, при этом его перекрытие должно занимать 15-20% первого, когда краситься лишь место грунтовки, то появляется различие тонов.
- Наносят последний слой, который заходит на предыдущий на 10-15%, должно получится соединение оттенков, закрытие перехода.
- Завершают процесс нанесение биндера, чтобы он сгладил переход границ и убрал опыл от покраски.
Каждый новый слой должен делаться после протирания поверхности липкой марлевой салфеткой. Это необходимо, чтобы удалить появившуюся пыль.
Каждый новый слой должен делаться после протирания поверхности липкой марлевой салфеткой.
Не всегда требуется менять лаковое покрытие на всей поверхности полностью, тогда необходимо провести плавный переход от старого к новому. Применять переходный растворитель в баллончике для лака следует по-иному.
Сначала проводят шлифовку участка, для этой цели подходит наждачка с зернистостью в 2500, подойдёт и рыжий скотч-брайт с матирующей пастой. Граничную зону полностью ликвидировать не выйдет, но можно будет ее максимально замаскировать. Дальнейшее полировка зоны поможет удалить место перехода полностью. Выполняют нижеперечисленные этапы:
- Приступают после просушки базового слоя.
- Вытирают участок липкой лентой.
- Соединяют лак с растворителем. Пропорция делается 1 к 5. Массу наносят на поверхность не толсто, требуется нанесения для получения фиксации основания со следующим слоем.
- Выжидают некоторое время на схватывание, примерно 15-20 минут, и наносится следующий слой, необходимо получить покрытие с требуемым блеском, но чтобы состав не растекался.
- Завершают покрытием зоны между новой лаковой отделкой и основным покрытием разбавителем, используется пульверизатор.
Есть возможность вместо специального разбавителя, просто в одинаковой пропорции соединить лак с обычным растворителем. В итоге получают жидкую массу, которая способна сгладить переходный момент.
Сначала проводят шлифовку участка.
Меры безопасности при работе
В растворителях присутствуют в составе токсичные вещества, в связи с этим вдыхание их паров может стать причиной появление проблем со здоровьем. Кроме того может произойти проникновение состава через кожу в организм что приводит к тошноте, слабости, головокружению. При длительном вдыхании проблемы могут оказаться более серьезные.
Поэтому мастер обязательно должен защитить себя перед работой. Надеваются защитные перчатки, которые выдерживают воздействие разбавителей. Также используется защита респиратором. Обеспечивается хороший уровень вентилирования в помещение, где будут использовать средство.
Надеваются защитные перчатки, которые выдерживают воздействие разбавителей.
Основные ошибки при использовании
Получение качественного результата возможно, если учитывать и частые ошибки новичков. Одной из них является, когда мастер решает наложить слишком много средства, в итоге на покрытии проявляются подтеки, и яркость краски под ним теряется, может вовсе потерять цвет.
Неправильно наносить растворитель на всю поверхность, требуется обрабатывать лишь переходную зону между слоями, именно граничащий участок требуется разровнять. Перед работой нужно быть готовым, что контакт с поверхностью сопровождается «кипением», от реакции могут образоваться пузырьки, они снимаются на этапе полировки. Вещество отличается жидким свойством, по консистенции схож с водой, и нанести слой так, чтобы не получить подтеков не так легко. Лучше заранее провести тренировку с обычной водой, чтобы приноровиться работать с составом без лишних изъянов.
Неправильно наносить растворитель на всю поверхность, требуется обрабатывать лишь переходную зону между слоями.
Разбавитель для переходов удобный вариант провести незначительную коррекцию красочного слоя на поверхности кузова. Но процесс работы требует от мастера некоторого умения, следует выполнять работы поэтапно. Действуя аккуратно, чтобы не создать много подтеков, которые после полировки удалятся, но все же испортят общий результат. Желательно заранее провести тренировку, тогда получить желаемый красивый слой будет проще.
Видео: Самая важная мелочь в переходе по лаку
Как бы вы ни пытались аккуратно эксплуатировать авто и ухаживать за ЛКП, со временем на нем обязательно появятся различные дефекты – сколы, царапины и трещины. К счастью, чтобы самостоятельно устранить их, совсем не обязательно иметь дорогое малярное оборудование. Качественно отреставрировать краску можно при помощи аэрозолей и растворителя перехода. Далее мы расскажем о наиболее важных нюансах этой операции.
1 Шпаклевка или лакировка – в чем разница технологий?
Процесс реставрации лакокрасочного покрытия зависит, прежде всего, от степени повреждения. Если базовый слой краски не задет (далее база) – считайте, вам повезло, так как для устранения дефекта нужно лишь нанести лак и растворитель перехода. Совершенно иначе выполняется ремонт, если скол или царапина доходят до самого металла. В этом случае, помимо нанесения базы, потребуется грунтование или даже шпатлевание.
Что касается самих малярных работ, то процесс зависит от типа лакокрасочного покрытия. Если автомобиль покрашен в модный в наше время «металлик», материалы наносятся в три слоя:
- подложка – представляет собой краску, близкую по цвету к базе. Основная задача подложки заключается в том, чтобы придать поверхности необходимый цвет и тем самым сократить расход базовой краски. Это делается, прежде всего, в целях экономии, так как база стоит очень дорого;
- базовое покрытие – придает поверхности необходимый цвет и, главное, создает тот самый эффект «металлик», благодаря наличию в составе слюды, алюминиевой пудры или других специальных компонентов;
- лак – финишное прозрачное покрытие, которое придает краске объем и создает глянец.
Если лакокрасочное покрытие простое, без каких-либо эффектов, работа осуществляется гораздо проще и дешевле. Можно даже воспользоваться монтаной, т.е. краской для граффити, которую можно наносить на старое ЛКП, единственное, нужно подобрать правильно цвет. Далее, в качестве примера, рассмотрим наиболее сложный вариант покраски, включающий в себя все этапы малярных работ, начиная от шпатлевки и заканчивая полировкой.
2 Подготовка материалов – без чего ремонт немыслим?
Чтобы выполнить ремонт в домашних условиях, нам необходимо подготовить такие материалы:
- кислотная грунтовка в баллончике;
- филлер (акриловый грунт);
- подложка – для этих целей будем использовать грунт-тонер;
- базовая эмаль в баллончике;
- автомобильный лак в баллончике;
- переход;
- шпаклевка;
- скотч-брайт;
- малярный скотч;
- преобразователь ржавчины;
- обезжириватель;
- набор полировальных паст (абразивная и не абразивная);
- наждачка P120, P500 и P1000.
Из оборудования нам понадобится лишь шлифмашинка, чтобы после покраски довести поверхность до идеала. Кроме того, желательно иметь строительный фен, особенно если время, отведенное на работу, у вас ограниченно. Но, в принципе, можно обойтись и без него.
3 Подготовка авто: грязь и пыль – наши враги
Прежде чем приступить к работе, тщательно моем автомобиль, так как несколько пылинок, попавших на свежее лакокрасочное покрытие, перечеркнут всю работу, в результате чего придется удалять краску и красить заново. Но прежде чем приступить к мытью, нам нужно подготовить кузов, а именно – удалить все навесные элементы, которые могут мешать работе или испачкаться.
Если, к примеру, вы собираетесь красить дверь, демонтируем молдинг и, возможно, ручку. Если ремонт будем выполнять на крыле, демонтируем фары или фонари, поворотники и, возможно, бампер, если поврежденный участок расположен близко к нему. Затем моем автомобиль и высушиваем. После просушки заклеиваем малярным скотчем те элементы, которые демонтировать не удалось, к примеру, стекла.
После подготовки автомобиля готовим и гараж, в котором будут производиться малярные работы – прибиваем всю пыль водой и заметаем. Пол желательно увлажнять не только перед покраской, но и во время работы, чтобы при ходьбе пыль не поднималась вверх.
4 От чего зависит успех – шпатлюем и матируем
При выполнении малярных работ основная часть времени и сил уходит не на саму покраску, а на подготовку поверхности. Причем, подходить к этому этапу необходимо крайне ответственно, так как от него во многом зависит конечный результат. Подготовка начинается с удаления старой краски и грунта на поврежденном участке. Для этого используем достаточно грубую наждачную бумагу – P120. В итоге мы должны получить чистый металл без следов старого покрытия или коррозии.
Затем на металл наносим преобразователь ржавчины, даже если визуально ржавчину не видно. После этого ждем, пока жидкость высохнет, и обрабатываем поверхность твердой щеткой. На очищенный участок наносим состав повторно. Дождавшись высыхания, тщательно промываем поверхность чистой водой и высушиваем бумажными салфетками или феном.
Если на поверхности металла имеются вмятины, обязательно шпатлюем их и затем отшлифовываем наждачной бумагой P500. Если поверхность имеет значительные неровности, вначале используем более грубую шкурку, к примеру, P320. После подготовки поврежденного участка матируем всю деталь, с которой работаем. Т.е., если реставрируем краску, к примеру, на капоте, матируем весь капот.
Если поврежденный участок расположен с краю детали, желательно заматировать и часть прилегающей детали. В случае с капотом, матировать придется часть крыла, которая граничит с поврежденным участком. Это позволит замаскировать отреставрированный участок, в результате чего он будет абсолютно незаметным для глаз. Для матирования лучше всего использовать скотч-брайт. Задача этой операции заключается в том, чтобы обеспечить хорошую адгезию старого и нового ЛКП. Если не лакировать по старой краске, то отреставрированный участок будет отчетливо бросаться в глаза.
После матирования тщательно удаляем с поверхности всю пыль, для этого можно обдуть деталь феном или протереть своими руками чистой тряпкой. Такую процедуру выполняем после каждой шлифовки.
5 Переходим к малярным работам – вначале грунт, потом все остальное
Прежде чем приступить к нанесению грунта, поверхность обязательно обезжириваем. Для этого протираем ее специальным средством. Затем наносим грунтовку, которую, как и все остальные лакокрасочные материалы, приобретаем в аэрозольном баллончике. Предварительно состав тщательно взбалтываем и, с расстояния примерно 30 см, наносим на подготовленный участок металла. Грунт должен ложиться ровным слоем, чтобы не было потеков, так как их придется долго шлифовать.
Ошибкой большинства новичков при работе с аэрозольными красками является то, что они стараются закрасить поверхность первым же слоем, в результате чего он получается слишком толстым, начинает стекать и плохо сохнет. Поэтому лучше нанести больше тонких слоев, чем один толстый. Первый слой грунта оставляем подсыхать. Время сушки зависит от типа грунта, который вы приобрели – процесс может занимать от 5 до 20 минут или даже больше. Поэтому предварительно читаем инструкцию на упаковке от производителя. После высыхания грунтовки наносим второй слой грунта. Как правило, двух слоев вполне достаточно.
После окончательного высыхания грунта шлифуем его наждачкой P800-P1000, чтобы получилась гладкая основа. Затем обязательно наносим слой акрилового грунта, который выполняет сразу две функции:
- перекрывает грунтовку, на которую не всегда можно наносить краску (к примеру, краску нельзя наносить на кислотные грунты);
- заполняет мелкие поры и неровности, обеспечивая тем самым ровное основание.
Шлифовать акриловую грунтовку не нужно. Поэтому после ее высыхания можно сразу приступать к нанесению подложки, т.е. тонер-грунта, цвет которого должен быть близким к цвету кузова. В этой процедуре в целом нет ничего сложного, главное – избегаем возникновения потеков и стараемся не заходить за пределы поврежденного участка. После нанесения первого слоя обязательно даем краске подсохнуть и наносим второй слой, который должен захватить площадь чуть большую, чем первый. При необходимости наносим третий слой, который должен немного перекрыть второй.
При температуре в 20 градусов следует обеспечить межслойную выдержку около 5-10 минут.
Теперь нам осталось подкрасить из баллончика поверхность базой и нанести лак с переходом. Эта часть малярных работ наиболее ответственная. Прежде чем приступить к покраске, баллончик с краской разогреваем до температуры тела. Если у вас есть фен, можно использовать для разогрева его. Если же фена нет, опускаем баллончик в горячую воду. После разогрева интенсивно взбалтываем его в течение десяти минут.
Распыляем базу дугообразными движениями, перекрывая старую краску. Такая технология покраски позволит максимально скрыть границу перехода. Учтите, что перекрытие старой краски базой осуществляется в обратной последовательности – первый слой наносим большой площадью, второй – меньшей, и третий слой наносим только на поврежденный участок. В результате на границе перехода у нас будет только один слой. Как и подложку, базу наносим с выдержкой 5-10 минут.
Чтобы ускорить процесс сушки, воспользуйтесь феном, но сильно не перегревайте им поверхность, а лишь слегка подсушивайте краску. Завершающим этапом покраски авто баллончиком является растушевка. Для этого наносим небольшое количество краски на границу старого и нового покрытия с большого расстояния. Задача этой операции заключается в том, чтобы слегка «размыть» переход, сделать его более плавным.
Несмотря на то, что маскировка границы возлагается на растворитель перехода, лак тоже должен этому способствовать. Наносим его с небольшим перекрытием старой краски, причем перекрывать ее должен только последний слой. Начинаем движение именно от старого покрытия и по мере удаления от него немного приближаем баллончик к окрашиваемой поверхности. Такой прием позволит плавно увеличить слой лака на свежеокрашенном участке. Лак наносим тоже в два-три слоя. Не забывайте, что лак хорошо растекается, поэтому наносим его еще более тонкими слоями, чем краску.
Теперь на границу старого и нового покрытия наносим небольшое количество растворителя перехода. Работать с ним необходимо очень аккуратно – наносим с большого расстояния (не менее 50-70 см) и в очень маленьком количестве. Растворитель как бы спаивает новое и старое покрытие. Но если вы нанесете его больше, чем нужно, он «подорвет» и новую, и старую краску, в результате чего придется начинать работу с самого начала.
На этом покраска завершена. Надо сказать, что мы рассмотрели бюджетный вариант реставрации. Более простой, но затратный способ покрасить машину – это нанести переход на базу, и затем всю поверхность детали покрыть лаком. В таком случае значительно увеличивается расход лака, а он далеко не дешевый. Если вы выполните работу правильно, то выбор технологии нанесения лакокрасочного покрытия на окончательном результате не отразится.
<span style=»width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;» class=»mce_SELRES_start»></span>
6 Последние штрихи – добиваемся зеркальной поверхности
Теперь переходим к последнему этапу – полировке. Эта процедура зависит от того, насколько качественно выполнена лакировка. Если лак лежит ровно и получился глянцевым, поверхность можно даже не полировать.
Если же имеются видимые недостатки, начинаем работу с жесткого круга и абразивной пасты. По достижению глянца переходим на более мягкий круг и пасту без абразива. Последним доводим поверхность до идеала. О нюансах полировки узнать детальней можно здесь. В процессе шлифовки обязательно следите за температурой поверхности. Перегрев может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.
Содержание
- Размер имеет значение
- Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция
- В чем суть?
- Как готовить кузов авто к покраске точечного типа?
- Наносим лак. Переход «по лаку»
- Бонусы
- Окраска переходом пределах элемента
- Как пользоваться растворителем для переходов на лаке
- 2 Подготовка материалов – без чего ремонт немыслим?
- Как правильно выполнить переход базой и лаком своими руками
- Особенности нанесения материалов
- Процесс самостоятельной покраски
- Переход по 2K акриловой краске
- Подготовка поверхности под покраску «переходом»
- Когда переход при окрашивании незаменим?
- Процесс покраски кратко и пошагово
Размер имеет значение
Также при выборе отвердителей и разбавителей нужно руководствоваться размером окрашиваемой детали. Это тоже значительно влияет на розлив. Так, при покраске небольшой детали и точечном ремонте нет смысла брать «медленные» материалы — в этом случае подойдет «быстрый» или стандарт. Если же мы красим машину целиком или большой капот, да еще и при температуре градусов 30 — без медленного не обойтись.
Немаловажно и место расположения детали (горизонтальная или вертикальная). Например, использование слишком медленного растворителя на вертикальной плоскости может привести к смещению материала и появления подтеков либо неравномерной ряби
Лучше в таком случае брать стандартный или «быстрый».
При выборе отвердителей и разбавителей принимайте во внимание размер детали и место ее расположения
Пару слов о покраске сложными «эффектными» цветами, такими как золотистые и серебристые металлики, перламутры. При покраске такими эмалями нужно быть особенно внимательными и стараться применять более «медленные» разбавители, чтобы пигмент и зерно успели занять правильное расположение в слое краски и не возникло полос и «яблочности«.
Разумеется, все используемые отвердители и разбавители должны быть оригинального производства. И не забудьте перед применением ознакомиться с рекомендациями производителя, так как у разных материалов могут быть свои нюансы. Успехов вам!
Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция
- Мойка автомобиля. Данную операцию необходимо производить предельно тщательно. Не стоит забывать то обстоятельство, что грязь и пыль, скопившиеся на поверхностях, которые не будут подвергаться обработке, могут легко попасть в рабочую зону. Незаметные в ходе покраски, они вызовут дефекты, которые проявятся в дальнейшем. Учитывайте, что от правильной подготовки поверхности детали на 90% будет зависеть качество произведенного ремонта. Наилучший вариант – это использовать специальные автомобильные моющие средства. Желательно максимально очистить от пыли и само помещение, в котором вы станете работать.
- Выбор цвета и тона. Пользуясь цветовым веером, вы сможете подобрать необходимый тон. Зная же цветовой номер своей автомашины, легко выберете нужный с помощью специальной компьютерной программы. Если вы совсем не имеете опыта в данной сфере, то лучше всего переложить составление окрашивающего состава на плечи специалиста. Этот процесс достаточно специфичен и ошибки при нем допускать нельзя.
- Обезжиривание поврежденного места. Данную операцию необходимо производить, потому как частички технических масел и составов могут привести к образованию дефектов окрасочного слоя. Сделать это можно при помощи уайт-спирита либо специального автомобильного растворителя.
- Зачистка и шлифовка поврежденной зоны. Далее нужно удалить старое лакокрасочное покрытие. С этой целью воспользуйтесь шлифовальной машинкой и абразивом Р80. Под слоем краски могут быть ржавчина и влага. От них нужно обязательно избавиться. При определении возраста старого лакокрасочного покрытия, вы можете принять решение, что надо осуществить лишь полировку данного элемента.
- Шпаклевка поверхности дефекта. После шлифовки опять обезжирьте повреждение, и можете начинать его шпаклевать. Эта операция нужна, чтобы сгладить все неровности и убрать небольшие вмятины. Шпаклевочный состав подбирается в зависимости от степени нанесенного повреждения. Лучше использовать материал, модифицированный особыми присадками, которые существенно увеличивают его термостойкость и прочность. Мелкие царапинки хорошо перекрываются жидко разведенной шпаклевкой, если повреждение достаточно глубокое, то лучше всего выбрать стекловолоконный материал. Наносите состав резиновым шпателем поперек повреждения, а затем выравнивайте его по длине. Прежде чем начинать дальнейшую работу, дождитесь, пока шпаклевка высохнет полностью. В противном случае она осядет, и вместо выровненной поверхности вы получите заметное углубление. После высыхания отшлифуйте последовательно поверхность абразивом Р80, затем Р180, Р220 или Р240.
- Грунтовка. После повторной обработки повреждения уайт-спиритом, оклейте поверхности вокруг него защитной пленкой. Далее начинайте грунтование.
Поврежденное место последовательно обрабатывается абразивами Р320 и Р400, а затем Р500. Чтобы создать риски для лучшей адгезии, обработайте рабочий участок скотч-брайтом серого цвета. Обезжиривание лучше всего осуществить липкой салфеткой. Помимо этого, она удалит и всю пыль, осевшую на дефекте после предварительных работ.
В чем суть?
Чтобы понять принцип действия этих материалов, необходимо представить себе сам процесс сушки.
Сушка лакокрасочного покрытия — это, во-первых, испарение из слоя всех добавленных растворителей и разбавителей. Во-вторых, это образование связей между молекулами смол и отвердителей (если речь идет о двухкомпонентных материалах).
Таким образом принцип действия «быстрых» растворителей основан на более интенсивном испарении, «быстрые» отвердители, в свою очередь, ускоряют образование межмолекулярных связей. А «медленные», соответственно, эти процессы замедляют.
Это позволяет маляру оказывать влияние на скорость высыхания лакокрасочных материалов и адаптировать их для работы в достаточно широком температурном диапазоне, включая и сверхбыстрый ремонт в условиях низких температур и работу жарким летом.
- Так, при пониженных температурах (10-18°С) грунты, краски и лаки рекомендуется смешивать с «быстрыми» разбавителями. Последние имеют очень высокий коэффициент испарения и вылетают из лакокрасочного слоя практически мгновенно, позволяя значительно сократить время высыхания лакокрасочного материала при низких температурах. Вообще, нанесение акриловых материалов не предполагает температуры ниже 15°С, что у наших закаленных профи может вызвать только ироническую усмешку. Далеко не все мастерские оборудованы хорошим отоплением, а тем более окрасочными камерами. Много мастеров работают в частных гаражах, где 10°С порой считаются идеальными условиями для работы в зимних условиях.
- при повышенных температурах (25-35°С) стоит применять уже «медленные» разбавители, позволяющие, наоборот, несколько замедлить процесс высыхания ЛКП.
- при температуре 18-25°С, а это как мы знаем идеальные условия для покраски, применяются соответственно стандартные разбавители.
Аналогичным образом поступают и с отвердителями.
Как готовить кузов авто к покраске точечного типа?
Прежде чем красить переходом любые детали вашего авто, следует провести подготовку кузова. Для этого вам потребуется заматировать с помощью наждачки с самой мелкой зернистостью пятно вокруг места повреждения порядка 10-15 сантиметров. Иногда приходится обрабатывать большие поверхности
Вокруг обработанного пятна важно наклеить малярный скотч и защитить остальной кузов от попадания краски. Далее важно выполнит такие процессы:
замыть участок краски, который будет окрашиваться в процессе выполнения процедуры;
обработать деталь для предотвращения коррозии (это может быть просто грунтовка);
провести идеальное выравнивание поверхности шпаклевкой и другими материалами;
обезжирить место, чтобы в дальнейшем не получить неприятные эффекты краски;
правильно выполнить нанесение краски, что сделает процедуру эффективной.
Наложить металлик на кузов автомобиля – предпоследняя стадия всех работ. Именно ей в большинстве инструкций уделяют больше всего внимания. Но на деле выполнение подготовки имеет большее значение. Своими руками эти задачи выполнить можно даже без огромного опыта, так что и без использования услуг специалистов можно получить необходимые результаты.
Помните, что любые ошибки при подготовке дадут свой результат. К примеру, выравнивание и замывание только поврежденного участка без его окружения сделает место ремонта более гладким, чем окружающие части кузова.
Наносим лак. Переход «по лаку»
Перед нанесением лака обязательно воспользуйтесь антистатической салфеткой для удаления напыла, который мог попасть (и наверняка попал) в зону перехода по лаку во время нанесения базы. Если этого не сделать, при дальнейшем полировании зоны перехода может образоваться пресловутая граница.
Убедившись, что базовая эмаль достаточно подсохла (15-20 минут при 20°C), можно приступать к нанесению лака.
Если деталь лакируется полностью, работаем по стандартной схеме: MS-лак наносим в два полных слоя, HS — в полтора. Более подробно работа с лаками описана здесь.
Но нам ведь нужно сделать плавный переход, а значит лак необходимо наносить особым образом: с плавным выходом и постепенным сведением пленки лака «на нет». Опять же, следует избегать нанесения лака в одну толстую границу, так как ее затем будет проблематично «размыть» (особенно на высоконаполненных лаках).
Поэтому работаем следующим образом: первый слой лака (приготовленного в стандартной пропорции) наносим только на место окраски, с небольшим запасом, а после выдержки наносим второй — несколько расширяя площадь нанесения. При этом второй слой необходимо плавно «оборвать» в начале зоны, которую мы заматировали под переход медным скотч-брайтом, ни в коем случае не доходя до края подготовленной поверхности.
При нанесении лака будьте осторожны, чтобы не дойти до границы заматированной поверхности. Всегда должно оставаться немного места для выполнения перехода!
Сведение пленки лака «на нет». Поворачивая кисть, ослабляйте спусковой крючок
После того, как стандартные полтора-два «укрывающих» слоя лака нанесены, на образовавшемся перепыле и остатке заматированной поверхности будем формировать сам переход. В этом нам поможет специальный чудо-материал — растворитель для переходов. Его задача — «размыть», сделать невидимой границу перехода между старым и новым покрытием.
Для этого к рабочей смеси лака добавляется строго определенное производителем количество растворителя для переходов, смесь тщательно перемешивается и наносится на зону перехода. Обычно это делается в два этапа: наносим первый слой, и после небольшой выдержки (буквально 1-2 минуты) — второй, расширяя зону нанесения и уже практически доходя до границы матирования.
Помните, что вязкость полученной смеси будет гораздо ниже, чем вязкость обычного лака, поэтому наносить ее нужно осторожно, тонким слоем, чтобы не возникло подтеков. По сути, переход уже практически сформирован
Если же кромка лака размывается недостаточно хорошо, некоторые производители рекомендуют увеличить количество разбавителя и повторить «размывку» границы. Другие же для этой цели рекомендуют использовать разбавитель для переходов в чистом виде. Здесь уже смотрите по инструкции
По сути, переход уже практически сформирован. Если же кромка лака размывается недостаточно хорошо, некоторые производители рекомендуют увеличить количество разбавителя и повторить «размывку» границы. Другие же для этой цели рекомендуют использовать разбавитель для переходов в чистом виде. Здесь уже смотрите по инструкции.
Если применяете растворитель в чистом виде, наносить его нужно очень аккуратно, в 1 или 2 тонких слоя с выдержкой 15-30 секунд, и строго на границу старого и нового ЛКП, на образовавшуюся от предыдущего этапа область сухого опыла.
Все операции по выполнению перехода должны проводиться строго в пределах заматированной поверхности, и даже сам растворитель не должен попадать на глянец!
Переход выполнен, но вот незадача: остался небольшой напыл на границе ремонта. Устранить его и тем самым сделать факт ремонта совершенно незаметным можно при помощи полировальной машинки и пасты или даже вручную (буквально несколько круговых движений салфеткой с полиролью). Естественно, делать это можно только после полного высыхания лака.
Полировка недосушенного лака приведет к потягиванию границы ремонта, и все наши старания будут «обнажены».
Помните, что при 20°С большинство лаков дает возможность полировки не ранее, чем через 24 часа. Так что придется либо подождать, либо прибегнуть к искусственной сушке (ИК-лампы или нагрев в камере). Или же при локальной покраске использовать быстросохнущий лак.
Нежелательно при полировке зоны ремонта применять наждачную бумагу: для этого слой материала на границе слишком тонок и его шлифовка может привести к проявлению границы ремонта. Поэтому постарайтесь обойтись только абразивной пастой. Для полировки можно использовать оранжевый круг фирмы 3M, а полировку вести на небольших оборотах, не перегревая поверхность.
Бонусы
Окраска переходом пределах элемента
Видео точечного ремонта (ремонта пятном) уголка переднего крыла. Переход здесь выполняется только по базе, а лаком покрывается вся деталь.
На заматированную зону для перехода наносится база для переходов Reoflex в 1 слой для создания влажной подложки, чтобы при нанесении базовой эмали алюминевое зерно было правильно ориентировано относительно поверхности и не вызвало разнотона в месте перехода. Материал не требует разбавления. Входное давление 2 атм. Сушить поверхность 15 минут при температуре +20°С. Готовая базовая эмаль Reoflex нужного цвета наносится на ремонтный участок в 2-3 слоя. Базовая эмаль наносится по диагонали, не рекомендуется распылять переход в одну вертикальную линию, т.к. в этом случае переход будет заметен. При нанесении необходимо плавно расширять зону перекрытия, т.е. каждый последующий слой эмали должен заходить на предыдущий. Межслойная сушка 10 минут при температуре +20°С. Сушка эмали перед нанесением лака 15 минут до матового состояния при температуре +20°С. Перед нанесением каждого слоя рекомендуется протирать поверхность салфеткой с липким слоем. На окрашенную поверхность нанести лак Reoflex в 2 слоя, плавно расширяя зону перекрытия, аналогично нанесению базовой эмали. Нанесение и сушка лака производится в строгом соответствии с технической документацией (TDS). После высыхания лака наносится разбавитель для переходов Reoflex в зону перехода в 1 слой. Продукт готов к применению, но при необходимости разбавитель для переходов можно смешать с готовой смесью акрилового лака в соотношении 5 к 1 по объему. Входное давление от 0,5 до 1 атм. Сушка производится в строгом соответствии с технической документацией для акриловых лаков (TDS).
Примечание: После полного высыхания покрытия, в случае необходимости, зону перехода можно отполировать — либо вручную, с помощью салфетки и полировальной пасты, либо с помощью полировальной машинки (на низких оборотах, не перегревая поверхность). Не рекомендуется в зоне перехода использовать шлифовальную бумагу, так как она может «потянуть» границу и место ремонта проявится, также частым проявлением места ремонта может стать полировка недосушенного лака. Полировать место перехода рекомендуется только абразивными пастами.
Как пользоваться растворителем для переходов на лаке
Иногда нужно красить только часть детали. И соответственно, нет необходимости покрывать деталь лаком целиком. В этом случае на малозаметном месте делается переход на лаке от нового к старому. Методика применения растворителя для переходов по лаку другая.
Для того чтобы сделать переход, поверхность в этом месте необходимо отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 2500 или рыжим скотч-брайтом с матирующей пастой.
Граница останется в любом случае, но суть в том, чтобы ее минимизировать. Впоследствии, применяя полировку, можно свести ее к нулю. Чтобы сделать переход на лаке, необходимо:
Дождаться, когда высохнет база.
Протереть деталь липкой салфеткой.
Смешав лак с разбавителем в соотношении 1:5, нанести первый слой лака. Этот слой не должен быть обильным. Он нужен только для того, чтобы обеспечить сцепление поверхности со вторым слоем, который будет основным.
После выдержки в течение 10-20 минут, в зависимости от температуры и свойств лака, наносится второй слой. Здесь нужно найти середину между тем, чтобы лак создал блеск и при этом не потек на вертикальной поверхности.
Последним этапом является применение растворителя для переходов. Он также наносится краскопультом на небольшой участок между свежим лаком и остальной поверхностью.
Надо заметить, что в отсутствие переходного растворителя можно просто смешать оставшийся в краскопульте лак с обычным растворителем или разбавителем, идущим в комплекте, до консистенции 1:1. Эта смесь будет более жидкой и сможет разгладить переход.
2 Подготовка материалов – без чего ремонт немыслим?
Чтобы выполнить ремонт в домашних условиях, нам необходимо подготовить такие материалы:
- кислотная грунтовка в баллончике;
- филлер (акриловый грунт);
- подложка – для этих целей будем использовать грунт-тонер;
- базовая эмаль в баллончике;
- автомобильный лак в баллончике;
- переход;
- шпаклевка;
- скотч-брайт;
- малярный скотч;
- преобразователь ржавчины;
- обезжириватель;
- набор полировальных паст (абразивная и не абразивная);
- наждачка P120, P500 и P1000.
Из оборудования нам понадобится лишь шлифмашинка, чтобы после покраски довести поверхность до идеала. Кроме того, желательно иметь строительный фен, особенно если время, отведенное на работу, у вас ограниченно. Но, в принципе, можно обойтись и без него.
Как правильно выполнить переход базой и лаком своими руками
Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.
Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.
Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго. Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе. Чтобы убрать переход после покраски авто, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью
Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки
Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.
К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.
- глянец нужно сбить со всей детали;
- нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы;
- теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой;
- переходную деталь следует полностью покрыть лаком.
Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.
Особенности нанесения материалов
Перед началом работы важно провести правильную подготовку основания. Если лак наносят на новую краску, покрытие должно быть сухим и ровным
Старые эмалевые слои придется зачищать и обезжиривать. В результате на поверхности не должно остаться грязи, пыли, ржавчины, иначе после лакировки получится «шагрень». Требования к помещению для работы: закрытое, хорошо освещенное, вентилируемое, с температурой от 20 градусов.
Порядок работы таков:
- хорошо встряхнуть баллон с материалом;
- нанести проявочный (полусухой) слой лака, распыляя его с расстояния в 35–40 см, задерживаться на одном месте нельзя – иначе будут потеки;
- дать средству высохнуть (время указано в инструкции к конкретному средству, обычно 10 минут);
- сделать еще 2–3 слоя лакировки;
- окончательно просушить (естественным путем или при помощи инфракрасных обогревателей).
Если лак остался, его можно использовать позже. Надо только очистить распылитель. Для этого перевернуть баллон и распылять до полной остановки.
Процесс самостоятельной покраски
Перед тем как покрасить дефектное место, необходимо его подготовить. Для этого надо вымыть водой деталь и высушить. Затем при помощи бензина убрать следы гудрона, частицы моторного масла, обезжирить место работы.
Дефект перед грунтованием нужно зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 240, затем с зернистостью 320. После этого снова обезжирить.
После чего все место, которое предполагается красить, следует зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 800.
Чтобы распыляемая грунтовка не попала на другие части кузова, при помощи скотча и материала для укрывания изолируют рабочую зону.
Теперь можно грунтовать. Делать это нужно за несколько проходов, между которыми должен быть временной интервал. Если положить толстый слой грунта за один раз, то он может потечь, что вызовет трудности с его последующей обработкой.
После того как грунт высох, он шлифуется наждачной бумагой с зернистостью 600. Вышкуривается вся область, где предполагается нанесение базовой эмали. Площадь, которая будет окрашиваться лаком, должна значительно перекрывать эту область и шлифуется наждачкой №800.
Ну и заключительный этап подготовки — это шлифование участков, где будет наноситься растворитель-аэрозоль для переходов. Для этого применяется наждачная бумага №1200.
После того как деталь вторично оклеена и обезжирена, можно приступать к покраске. Если нет опыта использования краски в баллончиках, то сначала нужно потренироваться на стене или заборе. Эмаль должна распыляться равномерно. Для этого руку нужно вести с одной скоростью, без рывков, а клапан баллончика должен быть открыт на одну величину. Начинать наносить базу следует до того, как рука дойдет до окрашиваемой зоны, чтобы не возникало выделяющегося пятна. Красить нужно в несколько слоев, до тех пор, пока при высохшей базе перестанет просвечивать слой грунта.
После того как высохнет эмаль, наносится лак. Техника распыления такая же, как и для эмали. Лак в виде аэрозолей гораздо быстрее застывает, чем профессиональный ремонтный лак, поэтому время сушки между слоями меньше. В зависимости от окружающей температуры — 5-10 минут. Однако у этого лака большая текучесть, поэтому не надо много наносить его за раз.
После нанесения последнего слоя лака нужно подождать, пока он частично застынет, затем распылить поверх него спрей-растворитель для переходов. Он выровняет фактуру лака и сделает переход однородным.
Переход по 2K акриловой краске
На минутку представим, что мы ремонтируем не Mercedes CLS, а… какой-нибудь Ford Escort, окрашенный акриловой эмалью! Можно ли сделать переход по акрилу? Вполне можно — такой переход практически ничем не отличается от перехода по лаку. Акриловая эмаль, это ведь, по сути, тот же лак, только цветной.
Так что и процесс подготовки поверхности и выполнение самого перехода у этих материалов практически одиноковы.
Краска готовится в стандартной пропорции и наносится в два слоя: первый — на загрунтованный участок, второй — немного дальше, но не выходя за границы заматированной поверхности. После чего граница ремонта размывается смесью краски и растворителя для переходов и/или, при необходимости, чистым растворителем.
Возможен еще один способ создания плавного перехода на акриловой эмали: с использованием прозрачного лака в зоне перехода.
Этот метод незаменим при ремонте некоторых специфических цветов, например темно-синего. На таких цветах при полировке зоны перехода могут проявиться нижние слои покрытия — в данном случае они будут более светлыми (это происходит из-за оседания белого, наиболее тяжелого пигмента), и зона перехода в таком случае может выглядеть осветленной.
Если же после нанесения стандартных слоев эмали, переход мы выполним «размывочным» лаком, дальнейшая его полировка не приведет к осветлению зоны перехода.
Вот такой идеальный получился у нас ремонт: качественный, современный, технологичный. А если еще и не бесплатный, так вообще замечательно!
P.S. Из прошлой статьи вы помните, что существует три вида покраски переходом. В качестве бонусов держите наглядные поэтапные описания каждого из них.
Подготовка поверхности под покраску «переходом»
При выполнении окраски методом плавного перехода подготовке поверхности следует уделить максимальное внимание, так как ошибки на данном этапе могут привести к скалыванию покрытия и проявлению границы между старым и новым ЛКП. Одной из таких ошибок является слишком малая зона подготовки под нанесение новой краски и лака, когда для завершения перехода (может даже и хорошо начатого) просто не остается места
В итоге слой лака ложится на неподготовленную поверхность и в дальнейшем «отваливается»
Одной из таких ошибок является слишком малая зона подготовки под нанесение новой краски и лака, когда для завершения перехода (может даже и хорошо начатого) просто не остается места. В итоге слой лака ложится на неподготовленную поверхность и в дальнейшем «отваливается».
Нужно учитывать, что создание корректного перехода требует под себя достаточно большой площади. Если у вас возникают трудности с визуальным определением ремонтных зон, можете обозначить их фломастером на скотче по контуру элемента.
Не вдаваясь в подробности по устранению вмятины, остановимся перед условием, что она выровнена шпатлевкой и загрунтована 2K акриловым грунтом. А значит подготовку поверхности нам следовало бы начать с обработки места грунтования. Для этого воспользуемся шлифовальной бумагой P400-P500, если работаем по сухому или P800-P1000, если по мокрому.
При работе по сухому рекомендуется использовать эксцентриковую шлифмашинку с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкий шлифовальный диск (либо специальный мягкий диск-переходник). Качество выведения плоскости можно контролировать с помощью сухого проявочного покрытия.
Далее следует обработать зону, примыкающую к отремонтированному участку. В случае, если переход по лаку не выполняется, то обрабатывается весь остальной элемент. В нашем же случае необходимо заматировать участок между зоной грунтования и зоной перехода по лаку, то есть участок №2.
Для матирования идеально подходит материал Scotch-Brite фирмы 3M. На данном этапе следует использовать скотч-брайт серой модификации (ultrafine). Быстрее, эффективнее и веселее дело пойдет с применением пасты для матирования (например Prep and Blend фирмы 3M) и небольшого количества воды. Подготовка поверхности в этом случае будет вестись не только за счет абразива скотч-брайта, но и за счет пасты. То есть и механическим и химическим способами.
Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при шлифовке шлифмашинкой по сухому, или же материал градации P1200-P1500 при работе вручную по мокрому.
При матировании особое внимание следует уделять профилям и кромкам детали. Если они будут плохо проматированы, лакокрасочное покрытие в этих местах в дальнейшем может скалываться
Если элемент будет покрываться лаком полностью, то на его обработке серым скотч-брайтом подготовка завершается. Остается только удалить остатки пасты, промыв деталь водой, высушить и обезжирить элемент.
Если же будет выполняться переход до лаку, как в нашем случае, то зону, в которой будет располагаться этот переход, необходимо заматировать медным скотч-брайтом (extrafine) с матирующей пастой, либо просто губкой с матирующей пастой.
После матирования следует тщательно промыть деталь водой, удалив остатки пасты (они могут препятствовать адгезии нового покрытия со старым), затем элемент высушить и обезжирить.
Последний штрих — пылеудаление с помощью обдува сжатым воздухом и липкой салфетки — и можно приступить к выполнению перехода «по базе».
Когда переход при окрашивании незаменим?
Причем на любом кузове всегда два старых покрытия – краска и лак, а потому границы перехода тоже две – «по краске» или «по лаку»
И совпадать они между собой не должны – это важно. Оба перехода – по краске и по лаку – делать можно и отдельно, и сочетая
Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен – зону полировки перехода можно увидеть только тогда, когда точно будет указана ее локализация. Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:
- оригинальное покрытие автомобиля местами износилось и или сильно выцвело;
- на одной из крупных деталей есть дефект;
- тон краски для окрашивания дверей или большой площади кузова как капот или крыша подобрать сложно.
Самые частые места перехода – изгиб на двери автомобиля и на крыле, ребро капота или кузова. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.
К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.
Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.
Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях (к примеру двери), то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.
Процесс покраски кратко и пошагово
Как выглядит покраска переходом пошагово? Со всей рабочей поверхности убирают глянец. Затем наносится нитроэмаль методом распыления до середины рабочей части или даже дальше так, чтобы не было границы. Далее поверхности дают высохнуть и затем обезжиривают. Переходная деталь вскрывается лаком. Если все было сделано правильно, то результат получится более чем идеальным. Это наиболее простой и недорогой способ, позволяющий в практически гаражных условиях получить хороший эффект. Такая покраска поможет избавиться от разнотона и дает возможность существенно сократить время и силы при поиске нужного цвета по таблицам или в каталогах. Вне зависимости от того, каким методом будет выполнена покраска, нужно помнить, что для максимального эффекта необходимо со всей тщательностью отнестись к подготовке дефектного места. Автомобиль должен быть предварительно вымыт, старая краска обязательно удаляется.
Итак, мы выяснили, как собственноручно выполнить локальную покраску без существенного перехода.
Крыло готово к окраске. Мы все заранее обклеили и обезжирили. Сначала можно продуть все щели, чтобы выдуть оттуда лишние пылинки, которые могли там остаться и сразу посмотреть и настроить подачу воздуха и давление в пистолете.
Для работы на локальном участке нужно выставить меньше давление, поскольку при большом давлении напыл будет разлетаться повсюду. А нам необходимо покрыть им участок локально, чтобы мы могли легко контролировать струю краски. Наносить краску нужно снизу (где должно быть нанесено больше краски) вверх (где есть старая краска и где наносить нужно слой поменьше).
Работу нужно выполнять движениями снизу вверх, но не с одной стороны, например, с левого нижнего угла в правый верхний, но и с правого нижнего угла к левому верхнему, то есть рука должна свободно ходить, главное, чтобы под углом 45 градусов и снизу вверх. После нанесения первого слоя можно отрегулировать, если понадобится, пистолет, добавив или сбавив подачу воздуха
Важно полностью перекрыть грунт
Небольшой, но важный совет: всегда одевайте маску. Также один нюанс: когда выполняется покраска переходом, при движении снизу вверх, в последней фазе нужно делать движение рукой, похожее на взмах кистью руки вверх, чтобы плавно распылить краску по верхнему краю участка.
В самом конце подачу воздуха, распыление и давление нужно поставить меньше и распылить краску, соединяя старую деталь с новой. Как наносить лак Вы можете узнать из нашего материала.
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Сегодня рассмотрим когда и как нужно делать переход по лаку.
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Иногда, при окрашивании небольшого сегмента, не целесообразно покрывать лаком всю деталь. Сделать незаметный переход по лаку вполне возможно, но обычно не рекомендуется, потому что размытая граница может со временем проявиться под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей и переход станет заметен. Для хорошей износостойкости лакокрасочное покрытие должно иметь определённую толщину плёнки. Во время формирования плавного перехода при помощи блендера толщина плёнки в месте перехода стремится к нулю. Эта нехватка толщины сокращает износостойкость в месте перехода и ведёт к появлению нежелательных дефектов, таких как: выцветание/затуманивание, видимость линии перехода, отслоение. По этой причине некоторые производители автомобилей не рекомендуют использование такой процедуры и рекомендуют при частичном окрашивании панели кузова, покрывать лаком всю деталь. Это даёт гарантированный результат, который не изменится при дальнейшей эксплуатации.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Когда делать переход по лаку?
Бывают ситуации, когда переход по лаку неизбежен. На машинах, у которых крыша и боковая задняя панель (заднее крыло со стойкой) не имеют разделения, необходимо делать переход, иначе придётся покрывать лаком крышу и заднюю панель с противоположной стороны. Также, при правильной подготовке и реализации переход можно делать на любой другой детали. Всё же, если панель кузова имеет небольшие размеры, то лучше покрывать лаком всю деталь.
p, blockquote 5,0,1,0,0 —>
Производители лакокрасочных материалов обеспечивают необходимыми продуктами для реализации перехода по лаку, но, как упоминалось выше, предупреждают о недостаточной износостойкости и уязвимости зоны перехода. Если необходимо дать длительную гарантию на покраску, то лучше покрывать лаком всю деталь.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Структура перехода по лаку
Плавный переход лака при помощи специального растворителя представляет собой смешивание свеженанесённого лака со старым лаком панели.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Растворитель для переходов (blender) представляет собой очень медленный растворитель. Блендер предназначен для растворения свеженанесённого и старого лака и смешивания их. Это позволяет убрать границу нового и старого лакокрасочного покрытия.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Блендер наносится лёгким напылением. Растворитель для переходов размягчает родной лак панели так, чтобы новый и старый лак слились вместе.
p, blockquote 10,1,0,0,0 —>
Некоторые современные уретановые лакокрасочные покрытия необратимо отверждены под воздействием температуры. При использовании блендера на уретановых лакокрасочных покрытиях, свежий лак оседает на поверхности этих покрытий, а не смешивается, создавая общее монолитное покрытие. Поэтому очень важно, чтобы лак (в том числе мелкий опыл от него) наносился на поверхность, подготовленную под покраску (от 800 до 1000/1200).
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Покраска авто с переходом баллончиком своими руками
Этот метод, как правило, используется в случаях, когда:
- нет физической возможности воспользоваться услугами профессионалов;
- нет финансовой возможности оплатить работу специалистов;
- нет средств на обеспечение процесса покраски с переходом по технологии, описанной выше;
- повреждение лакокрасочного покрытия незначительное, и с ним можно справиться, вложившись минимально.
Для выполнения работ потребуется растворитель для обезжиривания поверхности, салфетка, непосредственно сам баллончик с краской и лак. Естественно, что обезжиривание и покраска производится на поверхность, уже подготовленную для покрасочных работ.
Итак, поверхность обезжирена и высушена. Перед началом покраски, следует хорошо встряхнуть содержимое баллончика. Затем приблизительно с расстояния 20–40 см от окрашиваемой детали следует произвести распыление для нанесения базового слоя. Подождать 15 минут и нанести еще один слой. Через 15 минут нанести последний слой краски. Каждый последующий слой расширяет площадь окрашиваемой поверхности. Тем самым достигается эффект перехода.
После того как высохнет последний слой краски, нужно взять лак и вскрыть им только что покрашенный участок. Причем точно так же, в несколько приемов.
Можно считать, что покраска переходом с помощью баллончика успешно завершена. Осталось только убедиться в том, что результат вас не разочаровал и надеяться на долговечность произведенной покраски.
Всем привет вот довольно подробный ролик по покраске переходом акрила пятном. с металликами и трехслойками так же схема только лак должен быть дальше базы минимум на две ладони)
Подготовка
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
- Лучше временно закрыть область перехода, чтобы на неё гарантированно не попадал опыл от базовой краски. Граница заклеенной зоны не должна быть резкой. Для этого можно использовать специальный поролоновый валик, который применяется в проёмах, либо способ обратного заворачивания (см. рисунок).
Процесс перехода по лаку
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
Альтернативный способ
p, blockquote 15,0,0,1,0 —>
После лакирования панели и плавного напыления в области перехода лака, в разведённый с отвердителем лак добавляется 50% блендера от количества лака. Эта смесь распыляется низким давлением (не более 0.8 бар) на зону перехода. Если останется сухой опыл, то его можно растворить, распылив чистый блендер. Обычно достаточно распылить только эту смесь. Многие мастера используют именно этот способ, так как смесь получается менее жидкая, чем чистый растворитель для переходов и уменьшается вероятность возникновения подтёка.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
Полировка перехода по лаку
Перед началом полировки область перехода должна быть полностью высохшей и отвердевшей, иначе полировка навредит. Если есть возможность, то лучше высушить окрашенную панель и место перехода инфракрасной сушкой.
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
После окончательного затвердевания нужно отшлифовать переход абразивом 2000 или 2500 и отполировать, используя все необходимые полировальные пасты. Полировать нужно на малых оборотах и не нагревать поверхность.
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
Если всё сделать правильно, то область перехода будет незаметной.
Смысл покраски автомобиля своими руками переходом заключается в том, что красятся не только поврежденные детали, но и частично соседние. Это дает эффект родного цвета краски на всех деталях, благодаря которому разница в цвете исчезает. Какие краски лучше подходят для такого фокуса?
Как добиться незаметного перехода при частичной покраске авто? — Покраска автомобиля своими руками
(13.05.13) Александр Здравствуйте! Если не получается переход, что неправильно сделано, и как добиться правильного перехода?
Добрый день, Александр. Главные сложности окраски переходом – подбор идеально соответствующего оттенка лакокрасочного материала специального типа.
Бывают случаи, когда даже при безупречном выборе краски на поверхности остается заметным цветовое несоответствие старого и нового покрытий. Распространены в практике окраски этим методом случаи образования светлого контура вокруг места перехода новой краски в базовый цвет. На участке наложения двух красок может быть заметной фактурная разница поверхностей. Все подобные недочеты возникают по ряду причин, среди которых:
- Излишняя или недостаточная вязкость окрасочного материала
- Повышенная или пониженная температура в помещении
- Избыточная влажность или сухость воздуха
- Число последовательно наносимых слоев ЛКМ
- Нарушение правил подготовки поверхности, небрежная подготовка
- Несоблюдение последовательности операций или специфических нюансов технологии
Подготовительные работы
Особенно важно правильно подготовить поверхность к окраске переходом. Для качественного результата требуется гладкая поверхность без острых кромок и заусенцев. С помощью способа решетчатого надреза целесообразно оценить качество подготовки поверхности, перед тем как приступить к окраске переходом. Для этого следует воспользоваться специальной матрицей и дважды вдавить ее в перпендикулярных направлениях в поверхность.
Поверх полученной «решетки» наклеивается липкая лента, которую нужно резко и быстро оторвать. Количество отслоившихся фрагментов покажет уровень адгезионных свойств поверхности. Окрашиваемую машину или отдельную деталь необходимо изолировать в процессе подготовки от воздействия пара, воды и любой коррозионно-активной жидкости. Температура в помещении должна быть выше 15 градусов.
Не менее важно купить качественную акриловую краску. Для окраски переходом используются двухкомпонентные материалы, с отвердителем в комплекте. Отвердитель добавляется в требуемой пропорции в краску, после чего необходимо с помощью растворителя добиться требуемой рабочей вязкости. Эти две операции являются ответственными этапами. Нарушение пропорций может привести к нежелательным результатам всей процедуры. В зависимости от укрывистости материала накладывают 2 или 3 слоя.
Выбор цвета и приемы маскировки
Цветовой тон выбирается в соответствии с заводским номером краски. Для проверочного контроля необходим тестовый выкрас. Лучше всего поручить подбор нужного тона профессиональному колористу.
Специальные приемы маскировки границы перехода цвета:
- Материал наносится по диагонали. Вертикальное распыление сделает границу более заметной
- Каждый последующий слой должен слегка заходить за контур предыдущего пласта
- Базовая слабоукрывистая краска в первом слое может просвечивать основу, это вполне допустимо. Последующие нанесения краски в конечном итоге сделают границу незаметной. Если вокруг места окраски после первого слоя образовался ореол, не нужно распылять краску до границ всей детали. Все последующие слои надо наносить с плавным переходом.
- При окраске переходом и использовании металлика с бесцветной базой возможно изменение оттенка вследствие неравномерного распределения металлической стружки. Чтобы этого не произошло, бесцветную базу накладывают на поверхность до нанесения цветовой краски. Поверхность и пульверизатор должны быть абсолютно чистыми.
- Не следует размывать переходы цвета растворителем без краски (возможно образование кратеров)
- Нельзя обрабатывать поверхность при подготовке обычными абразивными листами (при полировке может образоваться проплешина и неравномерная шагрень)
- Не следует наносить растворитель на всю поверхность детали (возможны потеки и помутнения)
- Ошибочно полировать недосушенные кузовные детали
- Для полировки границы перехода следует использовать полировальные машинки, настроенные на минимальный режим оборотов, и пасты. Но нельзя пользоваться абразивными листами (возможно видимое обозначение места изменения цвета и потягивание границы)
Нюансы покраски переходом при использовании разных видов красок
Покраска автомобиля переходом отлично получается на таких красках как металлик, перламутр, ксералик и других аналоговых эмалях. Для этого нужно сначала сбить глянец с поврежденных и соседних деталей. Во время нанесения краски на поврежденную деталь, необходимо периодически захватывать соседние детали, доходя практически до середины. Краска не должна доходить до стыков деталей.
Если повреждение детали приходится на ее край, но есть место для разгона металликом таким образом, чтобы не дойти ее границ (чтобы на стыке осталась родная краска), то можно не делать переход на соседнюю деталь.
Переход с помощью акриловой эмали можно сделать двумя способами:
- Сделать переход однотонной нитроэмалью (без алюминиевой пудры — металлика). Так как в нитрокрасках (металлик, ксералик, перламутр, однотонная нитра) количество составляющих компонентов (пигментов) больше, чем в акриловых, то компьютерный подбор происходит намного точнее. Переход однотонной нитрой делается так же, как и металликом;
- Сделать переход акриловой эмалью. Для этого нужно сбить глянец с соседних деталей, дойти краской до середины соседней детали и разогнать ее специальным растворителем для перехода. В результате граница краски должна идеально растушеваться. Если фактура границы останется заметной, то после полного высыхания ее нужно затереть наждаком Р-2000 и заполировать.
Алкидная краска является вымирающим видом, но ее еще можно встретить в продаже в местечковых магазинах. Переход на этой краске делается так же, как и на акриловой. Однако ввиду того, что алкидная краска немыслимо долго сохнет (являясь однокомпонентной), отполировать окрашенную деталь можно будет только, спустя несколько недель.
В результате покраски автомобиля переходом детали автомобиля смотрятся покрашенными одной и той же краской. Даже если краска подобрана не идеально, то после такого фокуса, человеческий глаз не сможет определить какую-либо разницу в цвете.
Виды переходных растворителей
Автомобильная поверхность покрывается нитроэмалью, а также специальным лаком, чтобы создать эффективный переход на лаке, либо на слое нитроэмали, требуется применять разные способы работы с растворителем для переходов в баллончике.
Когда требуется убрать место перехода двух оттенков краски на покрытии, пользуются биндером. Он помогает снять опыл слоя краски и сравнивает граничную зону между новой и старой краской.
Когда требуется поработать над заметной областью перехода слоя лака на новый, выбирают растворитель для лака. Его принцип работы подразумевает частичное растворение первого слоя лакового покрытия с включением нового в структуру. Стандартные разбавители с подобной задачей справится не могут.
Методика выполнения перехода краски и лака без применения переходного растворителя
Когда речь идет о покраске переходом, то подразумевается постепенное напыление, которое в определенном месте сходит на нет. Таким образом, свежая краска не образует резкую границу со старой, а растушевывается на широком участке. Ширина растушевки зависит от точности совпадения тона. Чем сильнее отличие, тем шире потребуется переход.
Нормальная ширина перехода составляет 20 см. Поскольку четкой границы краски при переходе не существует, то речь идет об весьма условной ширине, но понятно, что это не полметра. В принципе ширина перехода не принципиальна, просто если при 20-сантиметровой растушевке видна разница в тоне, то краску следует подбирать более точно.
Итак, поговорим о переходе более предметно. Предположим, что мы имеем повреждение на капоте, которое уже полностью исправлено, зашпаклевано и загрунтовано. Далее, мы должны определить, какую область нужно отвести под переход.
Если для перехода краски нам понадобится 20-25 см, то еще сантиметров 10 нужно для перехода лака. Таким образом, вокруг границ грунтовки нужно мысленно очертить границу, которая будет отстоять от нее на 35 см. Именно столько займет место покраски.
Но и это еще не все. Чтобы выполнить переход по лаку, необходимо сбить глянец со старого ЛКП еще на 10-15 см. Дело в том, что нельзя допускать, чтобы новый лак ложился на глянец. В таком случае граница будет видна и полировка не поможет ее устранить. Новый лак всегда должен ложиться на заматованную поверхность.
Сложив необходимые расстояния для переходов краски и лака, в сумме получаем около 40 см. Именно столько поверхности старой краски вокруг загрунтованного участка нужно заматовать. Если грунт шлифуется 800-й шкуркой, то лак нужно снимать 2000-й.
Деталь под переход лака матируется по мокрому. При локальных покрасках снимать глянец можно вручную при помощи отмоченной в воде шкурки и бруска. Глянец снимается очень легко, при этом нужно совершать круговые движения и сильно не давить. Появление под наждачкой молочка означает, что все делается правильно.
Заматованная поверхность не должна содержать даже маленьких островков глянца. После обработки шкуркой ее нужно вытереть насухо, просушить феном и убедиться, что работа проведена качественно. Обезжириваем все антисиликоном, и после этого можно красить.
Место покраски должно быть обклеено пленкой. Причем ее край должен заходить на заматованную поверхность. Глянцевые участки лака должны находиться под пленкой.
Первый слой краски кладем напылом, не стараясь перекрыть полностью грунтовку. Даем просохнуть, после чего убираем осевшие сухие частички краски и пыль антистатической салфеткой. Второй слой кладем более жирно, растушевывая краску на 20-25 см. Она постепенно должна сходить на нет – в этом вся суть перехода.
После каждого слоя краски нужно давать ей подсохнуть 10-15 минут, а перед каждым заходом стирать пыль антистатической салфеткой. Обычно хватает три слоя базы, включая первый – в виде легкого напыления. Профессионалы называют это 2,5 слоя.
Лак накладываем так же, как и краску, но заходим дальше на 10 см. При этом надо стараться максимально растушевывать, но не заходить на скотч, который ограничивает место ремонта. Резкой границы (ступеньки) между старым и новым лаком быть не должно.
После того, как лак полностью высохнет, необходимо зашкурить его переход 2000-й наждачкой по мокрому. Теперь остается только отполировать переход при помощи пасты и на этом работу можно считать оконченной.
По сравнению с окраской «встык», окраска методом «плавного перехода» является более тонкой, можно сказать, «ювелирной» работой. Здесь от маляра требуется не только соблюдение элементарных технологических правил, но и определенная сноровка, четкое понимание алгоритма выполняемых операций и поведения тех или иных специальных материалов. Только тогда маляр будет испытывать заслуженную гордость за плоды своего труда, а владелец свежеокрашенного автомобиля осознает, что немалые деньги на ремонт потрачены не зря.
Сегодня вы узнаете
По традиции, для начала немного пофантазируем.
Допустим, в мелком ДТП пострадал весьма солидный автомобиль, скажем, Mercedes CLS-class, и его хозяин, также весьма солидный товарищ, горит желанием видеть свой «кабинет на колесах» по-прежнему роскошным.
По «жигулевским» меркам повреждение плевое: вмятина на заднем крыле. Однако не к лицу она новехонькому «мерсу», стало быть, нужно вернуть автомобилю прежний безупречный облик. Чтобы по высшему разряду, и оттенок не отличался!
Коль мы стремимся проявить свои профессиональные навыки во всей красе, цвет автомобиля пускай будет «сложный». Например, серебристый металлик, с ооочень большим количеством алюминиевого зерна, да не простого, а двояковыпуклого!
Как пользоваться растворителем для переходов
Методика применения растворителя для переходов может заключаться и в смешивании его с порцией лака либо эмали, при этом поверхность обрабатывается многократно. Вначале пропорции обычно следующие – три части растворителя на одну часть краски, а далее растворитель для создания плавного перехода добавляется из расчёта один к одному.
По сути, при этом в пульверизаторе мы получаем цветной растворитель, который, однако, слишком жидок, чтобы неопытному автолюбителю удалось избежать потёков. Кроме того, в спешке сложно отмерить правильное количество растворителя, и именно поэтому профессионалы рекомендуют сначала покрасить поверхность, а уж потом воспользоваться растворителем для перехода.
Можно пользоваться растворителем в качестве завершения процедуры покраски: для этого после нанесения последнего слоя лака или эмали налейте в пульверизатор немного растворителя и напылите его по контуру перехода. Обычно растворитель наносят в 1-2 подхода с промежутком в 30 секунд, стараясь не допустить потёков краски. После высыхания состава видимая граница смены оттенков должна сгладиться, и можно приступать к её зачистке наждачной бумагой с последующей полировкой.
Основные ошибки при использовании переходного растворителя
Главная ошибка при работе с растворителем по данной технологии – использование слишком большого объёма растворителя, что приведёт к потёкам и обесцвечиванию краски.
Также хочется предупредить начинающих ремонтников от нанесения растворителя для перехода на всю площадь детали: ещё раз подчеркнём, что им обрабатывается только граница (контур) перехода.
Какой растворитель выбрать
Купить растворитель для переходов можно в любом автомагазине или на строительном рынке, где он продаётся в баночках и на разлив, что удобно, если требуется покрасить маленькую деталь. Особенно удобны для начинающих аэрозольные растворители для перехода, поскольку они не требуют разведения, а также использования пульверизатора или краскопульта, а просто наносятся распылением на зону перехода.
Растворитель для переходов в виде аэрозоля – это также весьма экономичное решение, ведь залитый в пульверизатор растворитель из баночки по окончанию работ придётся вылить, и есть опасность израсходовать материал понапрасну. В случае аэрозоля вы используете строго необходимое количество растворителя, и не нужно ничего выливать, не говоря о том, чтобы держать для данного состава специальный распылитель.
Что еще необходимо знать о переходных растворителях
Напоследок предупредим, что растворитель для переходов – активный состав, а это означает, что при попадании на поверхность детали он начинает «кипеть», при этом на обрабатываемой области образуются маленькие пузырьки, которые, впрочем, легко убираются на этапе полировки.
А вот действительно важная особенность растворителя заключается в его текучести, требующей максимально аккуратного обращения с составом. Потренироваться работать с растворителем для переходов можно на примере обычной воды, ведь они очень похожи по вязкости. Если при имитации распыления растворителя у вас потекла вода, значит, потечёт и растворитель. А это нехорошо, ведь, несмотря на то, что потёки после растворителя для перехода можно убрать при полировке, лучше всё-таки избегать их появления.
Если вы хотите узнать больше о технологии покраски переходом и о роли растворителя в этом процессе, рекомендуем к просмотру следующее видео:
По сравнению с окраской «встык», окраска методом «плавного перехода» является более тонкой, можно сказать, «ювелирной» работой. Здесь от маляра требуется не только соблюдение элементарных технологических правил, но и определенная сноровка, четкое понимание алгоритма выполняемых операций и поведения тех или иных специальных материалов. Только тогда маляр будет испытывать заслуженную гордость за плоды своего труда, а владелец свежеокрашенного автомобиля осознает, что немалые деньги на ремонт потрачены не зря.
Сегодня вы узнаете
По традиции, для начала немного пофантазируем.
Допустим, в мелком ДТП пострадал весьма солидный автомобиль, скажем, Mercedes CLS-class, и его хозяин, также весьма солидный товарищ, горит желанием видеть свой «кабинет на колесах» по-прежнему роскошным.
По «жигулевским» меркам повреждение плевое: вмятина на заднем крыле. Однако не к лицу она новехонькому «мерсу», стало быть, нужно вернуть автомобилю прежний безупречный облик. Чтобы по высшему разряду, и оттенок не отличался!
В начале славных дел…
Учитывая расположение повреждения, нам потребуется выполнить два перехода: один — по базе, второй — по лаку.
Прежде всего следует определить, в каком месте будет располагаться граница перехода по лаку. Во-первых, она всегда должна быть дальше, чем переход по базе (это понятно). Во-вторых, для перехода по лаку лучше всего выбирать те участки детали, которые меньше всего бросаются в глаза. Например:
- наиболее узкие участки детали (сужение крыла на стойке, над колесной аркой и т.д.);
- рельефные и фактурные элементы (линия молдинга, различные углубления, границы и изгибы).
Если нет возможности выполнить переход по лаку в незаметном месте — лучше покрывать лаком всю деталь, поскольку выполнение перехода на «видном месте» и его последующая полировка — процесс более трудоемкий и дорогостоящий, нежели лакировка всей детали.
К тому же нет никаких гарантий, что в процессе дальнейшей эксплуатации, например, после нескольких механических моек, не проявится видимая граница, «ступенька» между старым и новым лаком. Со временем такое вполне может произойти.
Вызвано это тем, что любое ЛКП наиболее прочно в его верхних слоях, в то время как в глубину прочность слоя снижается. Именно этим объясняется тот факт, что каждая последующая «глубокая» полировка покрытия все менее долговечна. Вот и при полировке зоны перехода, когда мы срезаем наиболее прочную «верхушку», возрастает риск того, что дальнейшее механическое воздействие на оставшееся покрытие проявит видимую границу ремонта.
Однако в некоторых случаях лакировать всю деталь абсолютно бессмысленно. Например, при устранении небольшой царапины на бампере. Или, как в нашем случае с крылом, которое не имеет выраженной границы со стойкой и крышей. Лакировать два задних крыла, стойки и крышу — роскошь непозволительная даже для такого роскошного авто, как наш «немец», поэтому переход по лаку в таком случае выполнять не можно, а нужно: риск окупается огромной экономией. И идеальное место для перехода — сужение на стойке.
Таким образом у нас вырисовывается три участка:
- зона ремонта (1);
- зона, в которой будет располагаться переход по лаку (3);
- все остальное ЛКП, что между ними (2).
Важно определить эти участки, так как готовиться к окраске они будут немного по-разному.
В чем заключается эта технология?
Этот способ не заменим для устранения мелких дефектов поверхности машины, например, вмятины, сколы, небольшие ржавчины.
Кажется, устранение неприятных кузовных недочетов достаточно легкий способ, нужно закрасить место дефекта. Но подобрать соответствующий оттенок не так уж и просто, т.к. от времени краска на кузове автомобиля подвергается небольшому выцветанию, поэтому даже при правильном подборе цвета, свежее выкрашенная часть кузова, будет выглядеть, намного ярче. Поэтому подбирая светлые оттенки, придется долго побегать, с темными оттенками все гораздо проще, но и в этом случае встречаются исключения.
Именно по этой причине и применяется способ покраски авто переходом для машин, имеющих светлые и серебристые тона. Этот прием так же не заменим в случаях покраски части кузова подвергавшейся ремонту. В результате граница перехода между новым и старым слоями краски максимально не заметна.
Задача: закрашиваем крыло.
- Примерная граница базы. наноситься базовый слой краски, каждый новый слой должен перекрывать предыдущий. Лучше не делать четкой границы, а наоборот избегать этого.
- Приблизительная граница нанесения лака.
- Граница лака со специальным растворителем для перехода.
Чтобы процедура покраски автомобиля не привела к нежелательному эффекту, необходимо четко соблюдать технологию и использовать соответствующие материалы.
Основа системы покраски
Работа такого рода проводиться для перехода от старого покрытия к новому. Проводя процедуру приведения автомобиля в первоначальное состояние своими руками, необходимо не только провести работы в месте дефекта, но и немного заступить на заводскую часть покрытия.
Переход — это способ, предоставляющий шанс при окрашивании кузова машины добиться результата совмещения заводской окраски и вновь нанесенного покрытия, при этом сделать переход абсолютно незаметным.
Прежде чем приступать к работе данным методом самостоятельно, не забывайте, что на поверхности кузова автомобиля имеются два вида покрытия, это слой краски и лаковое покрытие. Соответственно необходимо тщательно изучить метод работы по обоим видам покрытий, для создания желаемого эффекта. Самый важный момент, что границы переходов между покрытиями не должны совпадать, иначе результат не обрадует.
Наносим базовую эмаль. Переход «по базе»
Главная задача, которую преследует маляр при выполнении перехода — сделать место слияния новой с старой краски максимально незаметным.
Чтобы добиться этого, слои базы необходимо накладывать определенным образом — расширяя с каждым слоем зону нанесения. То есть, первый слой наносим только на область ремонта, затем второй и третий — захватывая большую площадь, перекрывающую предыдущий слой примерно на 5-10 см.
Такой способ нанесения позволяет нам укрывать поверхность и одновременно формировать плавный переход цвета, добиваясь качественного результата на большинстве темных цветов.
Однако существуют цвета, сложные с точки зрения выполнения на них плавного перехода, да и вообще покраски. К ним относятся цвета с высоким содержанием алюминиевого зерна, подобные серебристым и золотистым.
Для полного понимания сути проблемы необходимо вспомнить, как ведет себя базовая краска при нанесении. Когда мы наносим слой базы положенной, стандартной толщины, за время испарения растворителя из него зерна алюминия успевают утонуть на положенную глубину и занять правильное положение в слое краски, обеспечивая тем самым покрытию правильные цветовые характеристики и равномерный оптический эффект.
В случае с плавным переходом ситуация немного другая. Как правило, выход на старое лакокрасочное покрытие сопровождается утоньшением слоя краски в месте перехода. Та часть слоя, которая ложится на старое заматированное ЛКП, практически не содержит в себе растворителя, и алюминиевые частицы, лишенные возможности «плавать», ложатся на поверхность хаотично. Это приводит к появлению разнотона между старой и новой краской, и эта видимая граница, выдавая факт произведенного на элементе ремонта, портит нам всю малину.
На темных цветах эта проблема практически не проявляется, а вот на светло-серебристых… Как уже было сказано, такие цвета содержат очень много алюминиевого зерна и почти не содержат цветовых пигментов. Иными словами, при подкраске таким цветом маляр должен выполнить переход не столько на цвете, сколько на зерне.
Бесцветная база
Для облегчения жизни при выполнении перехода на металликах, производители лакокрасочных материалов предлагают специальный материал — бесцветную базу (или биндер переходов).
Бесцветная база — это, по сути, та же база, только без содержания цветового пигмента. Как вы уже, догадались, ее «работа» заключается в подготовке поверхности к принятию частиц сухо упавшего металлика в зоне перехода. В поглощении, если можно так выразиться, перепыла.
Рекомендуется ее применять главным образом при выполнении перехода на сложных, светлых цветах: светло-золотистых, светло-серебристых и серебристо-голубых.
До нанесения краски поверхность покрывается плотным слоем бесцветной базы (этим слоем можно не покрывать всю поверхность детали, но зону перехода «по базе» он должен перекрывать с запасом), и практически сразу, пока эта подложка еще влажная, на ремонтную зону наносим три слоя металлика (обычно трех слоев хватает), расширяя с каждым слоем зону покраски, но не выходя за границы нанесенной бесцветной базы. При нанесении не забывайте соблюдать выдержку между слоями до матовости и помните, что последний слой базы должен быть «полумокрым» — для равномерного разложения зерна (его можно нанести при немного пониженном давлении и с чуть большего расстояния).
Такая технология ремонта позволяет избежать разнотона и сделать невидимой границу перехода старого покрытия в новое.
Возвращаясь к нанесению базы
Как мы знаем, металлики склонны к изменению оттенка в зависимости от многих факторов, в частности от толщины нанесенного слоя.
В связи с этим пару слов хотелось бы сказать об одной распространенной ошибке начинающих маляров — при выполнении перехода маляр наносит слишком толстый слой базы, с целью побыстрее перекрыть пятно грунта. При этом база, нанесенная в одну толстую четкую границу, меняет оттенок на более темный, и на границе образуется темный ореол. Маляр борется с этим ореолом, напыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали или до границы матирования, а разнотон никуда не девается.
Поэтому при нанесении базы, особенно при работе со слабоукрывистыми цветами, вас не должен смущать просвечивающийся на первых слоях сквозь краску грунт. За несколько слоев он в любом случае укроется! Независимо от того, просвечивается грунт или нет, внимание во время нанесения нужно акцентировать на плавном «выходе» краски и на адекватной толщине слоев.
Только так можно сформировать плавный переход без ореола и одновременно укрыть поверхность грунта, затратив при этом минимум площади детали.
Опасность использования растворителя
Отделочные и покрасочные работы
Вред для здоровья, который могут принести растворители существенен. Они воздействуют на кожу, внутренние и дыхательные органы, а также всасываются в кровь. Больше всего от пагубного влияния раствора страдает нервная система, почки и легкие.
Статья по теме: Как выбрать бак для летнего дачного душа
Еще одной несомненной опасностью является легкое воспламенение материала. При горении при этом выделяются ядовитые газы и если они накапливаются, то становятся взрывоопасными. Отравление растворителем способно вызвать некую симптоматику:
- Пары растворителя раздражают слизистую носа, вызывают кашель и слезоточивость
- Если определенное количество материала попадает в организм, то может появиться понос, рвота с кровью, а также острая боль в животе
- Слабость вместе с головокружением и головной болью
- Судороги и даже коматозное состояние
- Возможен обморок и нарушение координации
При тяжелом отравлении, в течении двух дней начинают развиваться серьезные болезни почек и печени. Это провоцирует появление механической желтухи, а также болезненного мочеиспускания.
Важно! Если отравление произошло парами четыреххлористого углерода, то это вызывает сильнейшее поражение нервной и сердечно-сосудистой системы. При этом летальный исход может наступить в течении трех дней.
Красим переходом
Первая помощь при отравлении должна быть молниеносной. Поэтому только заметив признаки отравления выведите пострадавшего на открытый свежий воздух, тем самым обеспечив хороший доступ кислорода. При попадании растворителя внутрь следует сразу вырвать рвоту, после чего промыть желудок. Такие действия не выполняются при попадании нефтепродуктов. Все кожные покровы должны быть промыты теплой водой и мыльным раствором.
Чтобы снизить всасывание токсинов, нужно попить сладкий и крепкий чай. Ни в коем случае нельзя пить молоко или растительное масло, так как эти жидкости только улучшаю процесс всасывания. В любом случае, при отравлении следует обратиться к врачу, который проследит за изменением вашего состояния. Если у пострадавшего появились судороги или есть состояние некого опьянения, то необходимо в срочном порядке вызывать скорую помощь! Попадание материала внутрь может нести ужасные последствия, так как даже маленькая доза в 20-30 мл может оказаться смертельной для человека.
Статья по теме: Принцип работы датчиков давления, расхода и уровня
Переходной растворитель в баллончике
Легкие случаи отравления проходят в среднем в течение пары дней, при этом вы должны следить за изменением своего состояния и в случае чего сразу обращаться за помощью к врачам. Что-бы предотвратить негативное воздействие следует соблюдать меры безопасности во время работы с материалом. Не забывайте о необходимом хорошем проветривании помещения, а также про защиту органов дыхания и рук. Одним из важных моментов является использование не высокотоксичных материалов в бытовых условиях.
Наносим лак. Переход «по лаку»
Перед нанесением лака обязательно воспользуйтесь антистатической салфеткой для удаления напыла, который мог попасть (и наверняка попал) в зону перехода по лаку во время нанесения базы. Если этого не сделать, при дальнейшем полировании зоны перехода может образоваться пресловутая граница.
Убедившись, что базовая эмаль достаточно подсохла (15-20 минут при 20°C), можно приступать к нанесению лака.
Если деталь лакируется полностью, работаем по стандартной схеме: MS-лак наносим в два полных слоя, HS — в полтора. Более подробно работа с лаками описана здесь.
Но нам ведь нужно сделать плавный переход, а значит лак необходимо наносить особым образом: с плавным выходом и постепенным сведением пленки лака «на нет». Опять же, следует избегать нанесения лака в одну толстую границу, так как ее затем будет проблематично «размыть» (особенно на высоконаполненных лаках).
Поэтому работаем следующим образом: первый слой лака (приготовленного в стандартной пропорции) наносим только на место окраски, с небольшим запасом, а после выдержки наносим второй — несколько расширяя площадь нанесения. При этом второй слой необходимо плавно «оборвать» в начале зоны, которую мы заматировали под переход медным скотч-брайтом, ни в коем случае не доходя до края подготовленной поверхности.
При нанесении лака будьте осторожны, чтобы не дойти до границы заматированной поверхности. Всегда должно оставаться немного места для выполнения перехода!
Сведение пленки лака «на нет». Поворачивая кисть, ослабляйте спусковой крючок
После того, как стандартные полтора-два «укрывающих» слоя лака нанесены, на образовавшемся перепыле и остатке заматированной поверхности будем формировать сам переход. В этом нам поможет специальный чудо-материал — растворитель для переходов. Его задача — «размыть», сделать невидимой границу перехода между старым и новым покрытием.
Для этого к рабочей смеси лака добавляется строго определенное производителем количество растворителя для переходов, смесь тщательно перемешивается и наносится на зону перехода. Обычно это делается в два этапа: наносим первый слой, и после небольшой выдержки (буквально 1-2 минуты) — второй, расширяя зону нанесения и уже практически доходя до границы матирования.
Помните, что вязкость полученной смеси будет гораздо ниже, чем вязкость обычного лака, поэтому наносить ее нужно осторожно, тонким слоем, чтобы не возникло подтеков.
По сути, переход уже практически сформирован. Если же кромка лака размывается недостаточно хорошо, некоторые производители рекомендуют увеличить количество разбавителя и повторить «размывку» границы. Другие же для этой цели рекомендуют использовать разбавитель для переходов в чистом виде. Здесь уже смотрите по инструкции.
Если применяете растворитель в чистом виде, наносить его нужно очень аккуратно, в 1 или 2 тонких слоя с выдержкой 15-30 секунд, и строго на границу старого и нового ЛКП, на образовавшуюся от предыдущего этапа область сухого опыла.
Все операции по выполнению перехода должны проводиться строго в пределах заматированной поверхности, и даже сам растворитель не должен попадать на глянец!
Переход выполнен, но вот незадача: остался небольшой напыл на границе ремонта. Устранить его и тем самым сделать факт ремонта совершенно незаметным можно при помощи полировальной машинки и пасты или даже вручную (буквально несколько круговых движений салфеткой с полиролью). Естественно, делать это можно только после полного высыхания лака.
Полировка недосушенного лака приведет к потягиванию границы ремонта, и все наши старания будут «обнажены».
Помните, что при 20°С большинство лаков дает возможность полировки не ранее, чем через 24 часа. Так что придется либо подождать, либо прибегнуть к искусственной сушке (ИК-лампы или нагрев в камере). Или же при локальной покраске использовать быстросохнущий лак.
Нежелательно при полировке зоны ремонта применять наждачную бумагу: для этого слой материала на границе слишком тонок и его шлифовка может привести к проявлению границы ремонта. Поэтому постарайтесь обойтись только абразивной пастой. Для полировки можно использовать оранжевый круг фирмы 3M, а полировку вести на небольших оборотах, не перегревая поверхность.
Правильное использование
Методики работы с лаковым и красочным слоем несколько различны, по этой причине будут расписаны тонкости каждого. Желательно заранее удалить пыль с пола и других поверхностей, чтобы в комнате ее было мало. При необходимости обновить слой базовой эмали действуют следующим образом:
- Начинают с покрытия поверхности оттеночным грунтом, данный слой позволит избежать многослойного покрытия цветом, что может привести к созданию слишком темного оттенка.
- Покрывают грунтовочный слой 1-м слоем базы, просушивают покрытие 5-10 минут.
- Наносится второй слой, при этом его перекрытие должно занимать 15-20% первого, когда краситься лишь место грунтовки, то появляется различие тонов.
- Наносят последний слой, который заходит на предыдущий на 10-15%, должно получится соединение оттенков, закрытие перехода.
- Завершают процесс нанесение биндера, чтобы он сгладил переход границ и убрал опыл от покраски.
Каждый новый слой должен делаться после протирания поверхности липкой марлевой салфеткой. Это необходимо, чтобы удалить появившуюся пыль.
Не всегда требуется менять лаковое покрытие на всей поверхности полностью, тогда необходимо провести плавный переход от старого к новому. Применять переходный растворитель в баллончике для лака следует по-иному.
Сначала проводят шлифовку участка, для этой цели подходит наждачка с зернистостью в 2500, подойдёт и рыжий скотч-брайт с матирующей пастой. Граничную зону полностью ликвидировать не выйдет, но можно будет ее максимально замаскировать. Дальнейшее полировка зоны поможет удалить место перехода полностью. Выполняют нижеперечисленные этапы:
- Приступают после просушки базового слоя.
- Вытирают участок липкой лентой.
- Соединяют лак с растворителем. Пропорция делается 1 к 5. Массу наносят на поверхность не толсто, требуется нанесения для получения фиксации основания со следующим слоем.
- Выжидают некоторое время на схватывание, примерно 15-20 минут, и наносится следующий слой, необходимо получить покрытие с требуемым блеском, но чтобы состав не растекался.
- Завершают покрытием зоны между новой лаковой отделкой и основным покрытием разбавителем, используется пульверизатор.
Есть возможность вместо специального разбавителя, просто в одинаковой пропорции соединить лак с обычным растворителем. В итоге получают жидкую массу, которая способна сгладить переходный момент.
Переход по 2K акриловой краске
На минутку представим, что мы ремонтируем не Mercedes CLS, а… какой-нибудь Ford Escort, окрашенный акриловой эмалью! Можно ли сделать переход по акрилу? Вполне можно — такой переход практически ничем не отличается от перехода по лаку. Акриловая эмаль, это ведь, по сути, тот же лак, только цветной.
Поэтому и приемы подготовки поверхности и выполнение самого перехода у них, можно сказать, идентичны.
Краска готовится в стандартной пропорции и наносится в два слоя: первый — на загрунтованный участок, второй — немного дальше, но не выходя за границы заматированной поверхности. После чего граница ремонта размывается смесью краски и растворителя для переходов и/или, при необходимости, чистым растворителем.
Возможен еще один способ создания плавного перехода на акриловой эмали: с использованием прозрачного лака в зоне перехода.
Этот метод незаменим при ремонте некоторых специфических цветов, например темно-синего. Дело в том, что на таких цветах при полировке зоны перехода могут проявиться нижние слои покрытия — в данном случае они будут более светлыми (следствие оседания белого, наиболее тяжелого пигмента), и зона перехода в этом случае может выглядеть белесой.
Если же после нанесения стандартных слоев эмали, переход мы выполним «размывочным» лаком, его дальнейшее полирование не приведет к осветлению зоны перехода.
Вот такой идеальный ремонт получается: технологичный, современный, качественный и, главное, не бесплатный!
P.S. Из прошлой статьи вы помните, что существует три вида покраски переходом. В качестве бонусов держите наглядные поэтапные описания каждого из них.
Бонусы
Три вида окраски переходом
Окраска переходом пределах элемента
Видео точечного ремонта (ремонта пятном) уголка переднего крыла. Переход здесь выполняется только по базе, а лаком покрывается вся деталь.
На заматированную зону для перехода наносится база для переходов Reoflex в 1 слой для создания влажной подложки, чтобы при нанесении базовой эмали алюминевое зерно было правильно ориентировано относительно поверхности и не вызвало разнотона в месте перехода. Материал не требует разбавления. Входное давление 2 атм. Сушить поверхность 15 минут при температуре +20°С. Готовая базовая эмаль Reoflex нужного цвета наносится на ремонтный участок в 2-3 слоя. Базовая эмаль наносится по диагонали, не рекомендуется распылять переход в одну вертикальную линию, т.к. в этом случае переход будет заметен. При нанесении необходимо плавно расширять зону перекрытия, т.е. каждый последующий слой эмали должен заходить на предыдущий. Межслойная сушка 10 минут при температуре +20°С. Сушка эмали перед нанесением лака 15 минут до матового состояния при температуре +20°С. Перед нанесением каждого слоя рекомендуется протирать поверхность салфеткой с липким слоем. На окрашенную поверхность нанести лак Reoflex в 2 слоя, плавно расширяя зону перекрытия, аналогично нанесению базовой эмали. Нанесение и сушка лака производится в строгом соответствии с технической документацией (TDS). После высыхания лака наносится разбавитель для переходов Reoflex в зону перехода в 1 слой. Продукт готов к применению, но при необходимости разбавитель для переходов можно смешать с готовой смесью акрилового лака в соотношении 5 к 1 по объему. Входное давление от 0,5 до 1 атм. Сушка производится в строгом соответствии с технической документацией для акриловых лаков (TDS).
Примечание: После полного высыхания покрытия, в случае необходимости, зону перехода можно отполировать — либо вручную, с помощью салфетки и полировальной пасты, либо с помощью полировальной машинки (на низких оборотах, не перегревая поверхность). Не рекомендуется в зоне перехода использовать шлифовальную бумагу, так как она может «потянуть» границу и место ремонта проявится, также частым проявлением места ремонта может стать полировка недосушенного лака. Полировать место перехода рекомендуется только абразивными пастами.