Подготовка основания для укладки тротуарной плитки своими руками пошаговая инструкция

Укладка тротуарной плитки, брусчатки или дикого камня – последняя стадия работ по мощению территории. Чтобы использовать все сильные стороны плитки, необходимо качественно подготовить основание.

Прочитав статью, вы узнаете, последовательность проведения подготовки основания под укладку тротуарной плитки, каким инструментом для этого пользуются, и научитесь выполнять все необходимые работы своими руками.

Расчет материалов

Для расчета материала измерьте площадь участка проведения работ, затем определите толщину щебенчатого слоя. Минимальный слой в 7 см обеспечивает минимальные характеристики.

Оптимальный слой – 12 см. Он обеспечивает хороший дренаж воды и достаточную жесткость основания для движения пешеходов и редких легковых автомобилей.

Мощный слой – 18-20 см. Его составляют из двух-трех слоев щебня разных фракций. Нижний слой 7-8 см щебень фракций 25-30 мм. Поверх него слой толщиной 5-7 см из щебня фракции 15-20 мм. Верхний слой 5-7 см из щебня фракции 5-10 мм.

Определите объем песка, он зависит от фракции щебня верхнего или единственного слоя. Для щебня фракции 5-10 мм слой песка 3-4 см. Для 15-20 мм толщина слоя 4-5 см., 25-30 мм толщина слоя песка 6-8 см.

Определите количество плитки, для этого поделите общую площадь участка на площадь отдельной плитки. Увеличьте количество на 5 процентов. Это необходимо, чтобы компенсировать подрезку плитки и повреждение отдельных элементов. Подсчитайте количество и размеры бордюра. Для этого определите длину периметра участка, поделите на длину бордюра, и увеличьте число на 5 процентов.

Если создание слоя щебня необходимой толщины невозможно, уменьшайте толщину каждого слоя в полтора раза и перед засыпкой щебенчатых пластов застелите дно корыта геотекстилем.

Готовим земляное корыто

Земляное корыто – это траншея по размеру участка, на котором проводят работы по мощению. Оно необходимо, чтобы опустить подстилающие (щебенчатые и песчаный) слои на необходимую глубину. Это позволит избежать чрезмерного подъема уровня плитки.

В первую очередь разметьте участок. Размер корыта равен размеру участка плюс один метр (длина и ширина). Чтобы очертить участок, отступите от границы 10 см, вбейте в землю колышки и натяните между ними веревку. После этого подготовьте место для складирования грунта. Затем определите глубину подстилающих слоев. Толщина щебенчатого слоя 7-20 см. толщина песчаного слоя 5-10 см.

Толщина щебенчатого слоя зависит от плотности грунта и фракции щебня. Чем плотней грунт, тем меньше слой щебня. На сухих глинистых почвах достаточно 7-10 см, на мягких и рыхлых (чернозем) – 10-20 см.

Если вы мостите участок небольшой площади (5-20 квадратных метров) и у вас достаточно сил, снять необходимый по толщине слой грунта можно с помощью кирки и лопаты. Если вы не можете выполнить земляные работы самостоятельно, обратитесь в организацию, которая занимается земляными работами или наймите бригаду.

Удалив грунт, подчистите дно корыта, чтобы удалить бугорки и кочки. Возьмите в аренду виброплиту или механизированный ручной каток. Стоимость аренды устройств для подготовки основания под тротуарную плитку 1-10 тысяч рублей в сутки без учета залога. Без этих инструментов невозможно качественно уплотнить поверхность земляного корыта. Укладка подстилающих слоев и плитки на неуплотненный грунт приведет к проседанию отдельных участков покрытия.

Если вы укладываете ливневый дренаж под основанием, то прокопайте траншеи, проложите трубы, после этого продолжайте работы. Уплотните дно земляного корыта. Для этого пройдитесь по нему виброплитой весом до 60 кг 20-25 раз. Если виброплита тяжелей 60 кг, достаточно 18-20 раз. Если вы взяли в аренду ручной механизированный каток с функцией виброуплотнения, проведите его по всей площади корыта 5-7 раз. Каток без виброуплотнения необходимо катать 10-15 раз.

Если вы хотите сильно поднять мощение над землей, тогда земляное корыто не нужно. Достаточно качественно уплотнить грунт.

Установка бордюра

После уплотнения земляного корыта обкопайте его по периметру траншеей шириной 30-40 см. Ближняя к корыту сторона траншеи должна заступать за линию периметра на 5-7 см. Глубина траншеи зависит от размера бордюра. Вычтите из высоты бордюра толщину подстилающих слоев с учетом уплотнения, толщину плитки и прибавьте к остатку 3-5 см.

Для установки бордюра необходим бетон, который состоит из:

• одной части цемента марок М-300 – М-500;
• трех частей песка;
• трех-пяти частей щебня.

Количество воды зависит от влажности песка. Замесите бетон такой густоты, чтобы он не стекал с лопаты, натяните шнур четко по периметру участка для мощения, наложите в траншею бетон слоем 7-10 см. и установите бордюры по шнуру. Угол внутренней стороны и верха бордюра должен касаться шнура.

После установки бордюра залейте траншею бетоном до уровня дна земляного корыта. Через три дня засыпьте бордюр снаружи грунтом до уровня земли и приступайте к укладке щебенчатого слоя.

Щебенчатый слой

Назначение щебенчатого слоя – равномерное распределение нагрузки на грунт и дренаж ливневых и талых вод. Если вы укладываете один слой щебня, используйте материал фракции 20-30 мм. Если используете 2-3 слоя, укладывайте сначала крупный щебень, затем средний, после него мелкий. Такой порядок называется расклинцовкой, он обеспечивает равномерное распределение нагрузки верхнего слоя на нижний.

Засыпьте в корыто необходимое на один слой количество щебня и разровняйте. После этого полейте водой из расчета 0,3-0,5 литра на один квадратный метр и уплотняйте с помощью виброплиты или ручного механизированного катка. Количество проходов аналогично уплотнению грунта. Затем высыпайте щебень для следующего слоя, разравнивайте и уплотняйте, потом так же укладывайте верхний слой.

При уплотнении возле бордюра соблюдайте осторожность, чтобы не повредить или не сдвинуть его.

Для создания щебенчатых слоев покупайте мытый щебень. В неочищенном много грязи и пыли. Когда пройдут ливни, пыль смоется, и щебенчатые слои просядут, а за ними просядет и плитка. Если нет возможности приобрести мытый щебень, посетите ближайший асфальтобетонный завод, чтобы купить у них щебень, который очистили с помощью грохота.

Песчаный слой

Засыпьте в земляное корыто необходимое количество песка, разровняйте и уплотните его. Для этого полейте песок водой из расчета 0,5 литра на квадратный метр и через 10-20 минут пройдитесь по нему виброплитой или катком. Количество проходов в два раза меньше, чем для грунта и щебня.

Не пренебрегайте уплотнением грунта, щебенчатых слоев и песка. В противном случае плитка просядет после 3-4 сильных дождей.

Для песчаного слоя используйте промытый или очищенный с помощью грохота песок. Если вы не знаете, чистый песок или нет, насыпьте его в стеклянную банку до половины и залейте водой доверху. Энергично перемешайте песок. Если через 10 секунд после перемешивания вода очистилась, это промытый песок. Если вода очистилась через минуту, это очищенный с помощью грохота песок. Если вода не очистилась через полторы минуты, это грязный песок.

Что нужно для подготовки основания под брусчатку и тротуарную плитку и как правильно сделать укладку, узнаете в следующем видео:

От подготовки основания зависит надежность укладки плитки. Не важно, с каким старанием мастер выкладывал узоры из плитки, если основание подготовлено с ошибками. Несколько сильных ливней нарушат узор, потому что часть плитки просядет. Если основание подготовили правильно, с использованием соответствующих материалов, с качественным уплотнением, тогда узору плитки ничего не грозит.

Ошибка: Контактная форма не найдена.

Тротуарная плитка перестала быть недоступным предметом роскоши для владельцев загородной недвижимости. Стройматериалов производится такое количество видов, форм, размеров, среди которых можно выбрать подходящий по цене и качеству вариант. Для укладки брусчатки своими силами требуются знания и навыки небольшого объема. Чтобы систематизировать теоретическую часть процесса, разработали для вас инструкцию с пошаговыми действиями.

Пешеходные дорожки на загородном участке можно обустроить за 2 дня вместе с напарником. Если требуется вымостить большую территорию двора, зоны отдыха, гаража и других строений, на это уйдет до 2 недель.

Во время монтажа важно четко выдерживать технологические паузы для набирания прочности и твердения основания и финишного слоя.

Рисунок изделий выбирается любой. Но надо учитывать уровень подготовки в строительной сфере. Фигурные модели укладывать значительно труднее. Для монтажа плитки «кирпичик» нужны профессиональные навыки. Точность воспроизведения рисунка зависит от правильной раскладки. Предварительно делаем ее насухо по схеме.

Помимо основного материала, потребуются бордюры, речной песок, щебень, цементный раствор для монтажа. Приготавливаем следующие инструменты: резиновая киянка, нить и деревянные колышки, правило, строительный уровень, мастерок, болгарка с алмазным диском, виброплита.

Уклон

Определяемся с уклоном будущей площадки, чтобы избежать лужи на поверхности, сырость и переувлажнение. Рекомендуем делать уклон в сторону улицы, и эту уличную точку взять как стартовый параметр. Параллельно этой линии вбиваем колышки и натягиваем нить. Это нехитрый способ достичь точного выравнивания рядов и правильно сформировать угол наклона.

Для этого привязываем нить к одному из колышков, и натягиваем перпендикулярно. Второй конец закрепляем на новом колышке выше нулевой линии. Ровность по горизонтали и угол наклона проверяется строительным уровнем. Далее к последнему забитому колышку наматываем еще нить и протягиваем ее параллельно нулевой линии.

Соединяем нитью первый и последний колышек. Так на поверхности образуется прямоугольник будущей садовой дорожки.

Важно отметить

Нормативный уклон для водоотведения: 1-2 градуса при монтаже садовой дорожки, 2-7 градуса для обустройства отмостки, 2-4 градуса при оформлении придомовой территории, патио, зоны барбекю.

Формирование дренажного слоя

Подготовка основания начинается со снятия грунта и дерна на глубину до 5 см. Основание тщательно утрамбовывается виброплитой. Дно можно застелить геотекстилем или обычной полиэтиленовой пленкой. Насыпается и равномерно распределяется первый слой песка на 2-3 см. Второй слой из щебня глубиной 10 см. Тщательно трамбуется и накрывается еще одним слоем пленки и речного песка. Таким образом, каждый слой основания изолирован. Предупреждается смещение финишного слоя. Для надежной утрамбовки пройти виброплитой по каждому слою не менее 25 раз при весе виброплиты до 60 кг.

Установка бордюров

По периметру подготовленного дренажного основания выкапываем траншею шириной 40 см. Чтобы грамотно определить глубину установки бордюра, производим вычисление.

Высота бордюра — минус высота дренажного основания и минус высота плитки. К оставшейся цифре прибавляем 5 см. Получается нужная высота бордюра. Устанавливаем его по периметру. Для закрепления используем бетонный раствор.

Формула приготовления смеси: 1 часть цемента, 3 части речного или карьерного песка, 1 часть воды. Замешиваем густую смесь, чтобы она не стекала со штыка лопаты. Закладываем раствор в траншею, закрепляем бордюры. Технологическая пауза 3 дня на твердение и набирания прочности бордюрной кладки.

Монтаж тротуарной плитки самостоятельно

Насухо выкладываем рисунок по основанию между бордюрами. Для этого используется только цельные изделия. Оставшееся место замеряем, чтобы подрезать точно в размер. Подрезка осуществляется болгаркой с алмазным диском или диском по камню. Складываем изделия по рядам в нужной последовательности, чтобы не перепутать.

Замешиваем цементно-песчаную смесь из расчета — ведро цемента на пять ведер песка. Насыпаем смесь на основание выравниванием правилом.

Выкладываем брусчатку на утрамбованную смесь. Тщательно ровняем каждую модель по разметке, постукивая по ней киянкой.

То же самое продолжаем с каждой брусчаткой, выкладывая в нужной последовательности для соблюдения рисунка.

Выкладываем материал от себя, чтобы продвигаться по основанию, а не по уложенной конструкции. Пропускаем появившийся на пути канализационный люк или газовую трубу. Выкладываем только цельные плиточки. Оставляем место незаполненным, чтобы потом измерить и сделать точный подгон материала.

Работы могут продолжаться до 2 недель. Поэтому уложенный участок в конце дня надо посыпать сухим песком для заполнения швов. Мы рекомендуем использовать именно сухой песок. Производится специальная смесь для таких целей, можно смешать самостоятельно сухой песок с цементом. Но наличие цемента в составе приводит к образованию высолов на лицевой поверхности. Поэтому цемент из состава смеси для заметания швов лучше исключить.

При укладке фигурной изделий у бордюров могут оставаться маленькие участки, где надо особенно точно вырезать кусочки материала. Предварительно утрамбовать грунт, который мог осыпаться в результате монтажа цельных изделий.

Если часть дорожки вплотную прилегает к откатным воротам или забору из профлиста, крайний ряд укладываем на мокрый цементный раствор. В этом месте нагрузка на материал будет максимальной, поэтому сцепление с основанием должно быть оптимальным.

После монтажа убираем весь мусор. Проливаем водой и даем дорожкам немного высохнуть. На лицевую поверхность мощеной территории насыпаем сухой песок. Равномерно распределяем по всем стыкам и швам, заполняя их. Так повторяем 2-3 раза до полного заполнения песком всех открытых зазоров. Ширина швов не превышает 3-5 см. Завершающим штрихом становится утрамбовка финишного слоя виброплитой.

Чем отличается работа с клинкерной брусчаткой

Тротуарный клинкер является надежным и долговечным материалом, который производится по аналогичной с кирпичом технологии глиняного обжига.

Мощение клинкерной брусчатки сопряжено с рядом трудностей. Надо тщательно контролировать монтаж мелкоштучных изделий. Постоянно проверяется горизонтальность кладки, соответствие продольного и поперечного пересечения.

Монтировать клинкер можно, как вибропрессованную плитку, погружая материал в цементно-песчаную смесь на глубину 20 мм. Фиксируем с помощью резиновой киянки. Второй способ заключается в нанесении клея для клинкерной плитки на изделия. Клеевый состав наносится зубчатым шпателем, клинкер укладывается в ряд и подбивается вплотную к другой плиточке киянкой. Для заполнения швов клинкера желательно использовать водонепроницаемый состав для этого вида работ.

Основные схемы укладки тротуарного клинкера

Елочка

В проекте используется клинкер 3-4 оттенков одного размера и формата. Предварительно продумывается цветовое сочетание и направление разной линии цвета. Можно обустраивать территорию и в единой палитре. Смотрится такой вариант не менее притягательным.

Волна

Схема отлично смотрится на садовом участке большой площади. По схеме Волна рисунок представляет собой три извилистых линии разных оттенков. Подбор тонов имеет важное значение.

Шахматка

Для такой кладки традиционного используется тротуарный клинкер серого и красного цвета. Монтаж по 2 плитки одного цвета в шахматном порядке.

Тетрис

Раскладка напоминает фигуры из знаменитой компьютерной игры. Дорожка смотрится стильно и современно.

Среди вариантов кладки рожковая, половинная перевязка, по кругу, вразбежку. С материалом разного оттенка можно сделать оригинальную художественную композицию на дорожках или парковке своего дома.

Предвосхищаем ошибки в монтаже

Давайте рассмотрим типичные просчеты в работе с брусчаткой. Желательно учиться на чужих ошибках. Чаще всего забывают об уклонах. Они создают поверхностное отведение воды в дренажные колодцы или на газон. Это важно для поддержки отмостки и дорожек на участке в сухом состоянии. Обустройство уклона снимает проблему образования луж и затхлого запаха на участке. Уклон выполняется продольным или поперечным на 5 мм на 1 метр. Направление — от дома в сторону улицы.

Производители выпускают красивую серию бетонной вибропрессованной плитки в пестрой палитре color-mix. При монтаже сразу выставляются все поддоны. Берем каждое изделие с разного поддона. Тогда цветовая гамма распределяется по всей дорожке равномерно. Иначе возникают цветовые пятна, что портит все картину.

Покрытие быстро приходит в негодность, если неправильно рассчитана нагрузка. Для пешеходной дорожки можно обойтись песчаной подушкой в качестве подготовительного слоя. Для места въезда автомобиля потребуется дополнительный слой из щебня.

Затираем швы после монтажа только сухим песком или специальной смесью из модифицированного песка. Цементно-песчаный состав не подходит. Цемент проникает в поры бетонных конструкций и портит лицевой оттеночный слой.

Вымощенные камнем дорожки на придомовой территории или в саду красивы и очень практичны. Брусчатка из натуральных материалов доступна не всем, а появившийся относительно недавно искусственный камень лишен этого недостатка. Все больше домовладельцев выбирают этот прочный и износостойкий декор для своих участков. Еще одно его достоинство заключается в простом монтаже, который можно выполнить самостоятельно. Разберем все этапы укладки тротуарной плитки, чтобы без проблем выложить тропинку своими руками.  

Как самостоятельно уложить тротуарную плитку

Разновидности облицовки
Что учесть при проектировании
Материалы и приспособления
Поэтапная инструкция по монтажу
— Разметка
— Подготовка основания
— Монтаж бордюров
— Подготовка песчаной подушки
— Засыпка цементно-песчаной смеси
— Укладка облицовки
— Заделка швов

Виды тротуарной облицовки

Перед тем как перейти к инструкции по укладке, нужно познакомиться с разными видами материала. Особым спросом пользуются несколько разновидностей. Кратко охарактеризуем каждую.

• Бетонная, она же цементно-песчаная. Армированная облицовка, изготавливающаяся путем вибролитья, гиперпрессования или вибропрессования. Отличается повышенной прочностью, может быть окрашена в разные цвета. Подходит для мощения поверхностей с интенсивной нагрузкой. 

• Гранитная. Изготавливается из натурального камня. В зависимости от типа обработки различают пилено-колотую, колотую, полнопиленную облицовку. В любом случае она обладает высокой прочностью и привлекательным внешним видом. Массивная отделка может быть демонтирована и уложена в другом месте.

• Клинкерная. Керамический декор из особого сорта глина специального обжига. Благодаря этому обладает высокой прочностью и долговечностью. Окрашена в разные оттенки терракотового цвета, не скользит, устойчива к воздействию повышенных температур. 

• Пластиковая, она же полимерно-песчаная. При ее производстве используется песок и полимерные составы. В результате получается влагостойкое долговечное изделие, которое может быть окрашено в любой цвет. Возможны и яркие оттенки, что несвойственно другим разновидностям брусчатки. 

• Резиновая. Производится из прессованной резиновой крошки. Обладает высокой влаго- и морозостойкостью, хорошо поглощает шумы, износостойка. Выпускают одно- и двухслойную облицовку. В любом случае ассортимент расцветок и форм относительно невелик. 

Что учесть при проектировании

Пошаговую инструкцию по укладке тротуарной плитки своими руками хотим начать с создания проекта. Это действительно важный этап. Правильно составленный проект поможет грамотно рассчитать нужное количество материалов, найти верную траекторию расположения тропинки или площадки, выбрать технологию монтажа так, чтобы она прослужила долгие годы. 

Если проектируют дорожку, важно проложить траекторию: это делают по самым «проходимым» участкам. Место для площадки выбирают в соответствии с планом участка. Важно, чтобы на пути дорожки или рядом с площадкой попадалось как можно меньше «опасных» объектов (в идеале их не должно быть совсем). К потенциально опасным относят подземные коммуникации. Если предполагается их прокладка или ремонт, все работы нужно выполнить до того, как начнется мощение.

Нежелательно близкое расположение кустарников или деревьев, особенно крупных. Их корневая система со временем разрастется, начнет разрушать основание конструкции. Поэтому молодые деревца или саженцы нужно пересадить подальше. Старые деревья, возможно, придется убрать. Если решите их оставить, прокладывайте новую тропинку или располагайте площадку на расстоянии не меньше 3 м. 

После выбора места укладки оценивают тип и состояние грунта. Если это относительно ровная поверхность с нормальной несущей способностью, никаких дополнительных работ проводить не придется. Суглинок, гравий или супесь — хорошее основание. Пылеватый или глинистый грунт придется дополнительно укрепить основанием из бетона. Сложности возникнут и при строительстве на сложном рельефе. Здесь потребуется обустройство ровных террас, на которых будут располагаться фрагменты дорожки. 

Далее определяют размеры и форму тропинок или площадок. Важный параметр — ширина. Строгих требований здесь нет, но если вы делаете своими руками дорожку из тротуарной плитки, важно, чтобы по ней было комфортно ходить и спокойно разойтись двоим пешеходам. Средняя ширина — 100-120 см. Ширину площадки определяют в зависимости от назначения. Хорошо, если она будет кратна ширине плитки, тогда количество подрезки значительно уменьшится. 

Еще один важный момент — обустройство стока для воды. Без него дождевая и талая вода будут затекать в щели между элементами, проникать в основание и разрушать его. Поэтому необходимо предусмотреть продольный или поперечный уклон сооружения. Он не должен быть большим: для продольного достаточно 3-4˚, для поперечного — 1-2˚. Можно предусмотреть небольшие зазоры для отвода жидкости. 

Какие материалы и инструменты нужны

Прежде чем приступить к укладке тротуарной плитки своими руками, надо подготовиться. Рассчитывайте нужное количество материалов в соответствии с подготовленным планом. Сначала выбирают облицовку. Она может быть разного размера и формы. Проще всего укладывать четырехугольные элементы: в линию, елочкой, по диагонали. Хорошо смотрятся комбинации из «кирпичиков» и «квадратиков». 

Особое внимание нужно обратить на толщину плитки. Самую тонкую на 20 мм лучше не выбирать. Она слишком непрочная. Для пешеходных троп подойдут элементы высотой 40 мм, для площадок, где будут проезжать или стоять автомобили, выбирают детали толщиной не меньше 60 мм.

После того как облицовка выбрана, подбирают бордюры. Они должны гармонировать с декором. Популярный выбор — бетонный камень, но могут быть и пластиковые детали. Их количество рассчитывают, умножая длину тропинки на два. Затем делят получившееся число на длину бордюрного элемента. 

Кроме этого, понадобится щебень, песок и цемент. Из них обустраивают основу для монтажа облицовки. Также нужен геотекстиль для укладки дренажа.

Из инструментов необходимо подготовить молоток-киянку из резины, трамбователь, правило, шнур с колышками, строительный уровень, грабли и лопату. Если предполагается подрезка, дополнительно готовят углошлифовальную машинку с алмазным диском для разрезания деталей. 

Как провести укладку тротуарной плитки на песок своими руками

Подробно разберем технологию монтажа облицовки на основу из песка на примере обустройства дорожки. 

1. Разметка участка

Прямые линии намечают с помощью колышков с натянутыми между ними шнурами. Начинают с любого края, обязательно сверяясь с построенным заранее планом. Длину фрагмента отмеряют рулеткой, устанавливают колышки через каждые три-пять метров. Ширину дорожки намечают с учетом толщины двух бордюров плюс пять-десять сантиметров на их установку. 

После установки колышков проверяют точность их положения. На прямоугольных фрагментах тропы замеряют длины диагоналей. Они должны точно совпасть.

Затем натягивают между кольями шнуры, которые обозначат контуры будущего сооружения. Переносят их на землю. Контур можно прочертить острым инструментом или обозначить просыпкой: порошком мела, извести, т.п.

2. Подготовка основания

От подготовки основания зависит качество монтажа и срок службы облицовки. Прежде всего, нужно полностью убрать плодородный слой почвы. Если этого не сделать, органика перегниет, и основание просядет, а это нежелательно. Все растения и части их корневищ тоже удаляют. Иначе они прорастут из-под уложенного декора и будут его разрушать.

Глубина получившейся траншеи обычно составляет порядка 30-40 см. Важно сделать уклон для отведения влаги.

Выровнять основание проще всего обычными граблями. После этого трамбуют землю. Можно слегка смочить почву, чтобы ее было проще утрамбовать. Дно должно быть выровненным, но с небольшим уклоном.  

3. Монтаж бордюров

Технология укладки тротуарной плитки предполагает обязательную установку бордюрных камней. Они служат опорой краям сооружения, не дают ему «расползаться» из-за вспучивания грунта. Бордюры закрепляют на бетонный раствор. Работы выполняют в такой последовательности.

1. Готовят посадочные места под бордюрные камни. Для этого по краям подготовленной ямы выкапывают небольшие траншеи. Их глубина должна быть 7-10 см, ширина — на 3-5 см больше ширины бордюра.
2. Замешивают бетонную смесь из цемента, песка и щебня. Пропорции — 1:3:2. Воды добавляют столько, чтобы получился густой раствор. 
3. Начинают с заливки жидкого бетона небольшими порциями в подготовленные ямки. Его распределяют по основанию, ставят камень, выравнивают по натянутому шнурку, осаживают деталь резиновой киянкой. 
4. Аналогично устанавливают все бордюры. 

После установки всех элементов нужно дать раствору сутки или чуть больше на первоначальное отвердение. 

4. Обустройство подушки

По технологии облицовку кладут на хорошо утрамбованную основу-подушку из песка или песка и гравия. Это зависит от того, как планируется эксплуатировать сооружение. Для пешеходной тропинки достаточно песчаного основания, для автомобильной стоянки необходима песчано-гравийная основа. Она же рекомендуется и для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Слой гравия послужит дренажом, не даст влаге застаиваться и уменьшит грунтовое пучение.

Песчаное основание сделать очень просто. На дно траншеи полосами укладывают геотекстиль. Стыки делают внахлест, чтобы не образовывалось прорех в полотне. Геотекстиль можно не использовать, но лучше все-таки это сделать. Материал предотвратит вымывание песчаного слоя и разрушение основания. Поверх геотекстиля засыпают песок. Его увлажняют и трамбуют так, чтобы получился слой высотой 18-20 см. Проверить качество трамбования очень просто — если пройти по хорошо утрамбованному покрытию, следов не останется.

Песчано-гравийную основу обустроить несколько сложнее. Дно рва выстилают геотекстилем. На него засыпают тонкий песчаный слой и плотно утрамбовывают. Поверх засыпают среднефракционный щебень либо гравий. Камень уплотняют. Необходимо получить слой высотой 18-25 см. Поверх уплотненного гравия засыпают еще один песчаный слой. После увлажнения и трамбовки его высота должна быть 5 см.  

5. Засыпка и выравнивание цементно-песчаной смеси

Лучший способ, как положить тротуарную плитку ровно, это монтаж по маячкам. Он предполагает установку направляющих-маячков, которые определят горизонталь поверхности. Выполняется работа в такой последовательности.

1. Готовят смесь, на которой будет лежать кладка облицовки. Это смешанный с цементом песок. Пропорции — 1:5. Сухой материал засыпают в большую емкость, хорошо перемешивают.
2. На подготовленной к засыпке основе строго по уровню выставляют маячки. Это могут быть трубы, профили для гипсокартона, что-то подобное. 
3. Между маячками засыпают цементно-песчаную смесь, выравнивают. Добиваются одинаковой плотности засыпки по всей поверхности. 
4. Осторожно вынимают маячки, аккуратно подсыпают сухой материал, выравнивают покрытие. 

6. Укладка облицовки

Монтаж начинают от самого нижнего угла сооружения, если у него есть уклон, или от того, что лучше всего просматривается. Укладку ведут «от себя», то есть так, чтобы не опираться на подготовленную к работе основу. Облицовку поштучно укладывают на основание в соответствии с выбранной раскладкой. Каждую деталь выравнивают, плотно прижимают к соседней и аккуратно осаживают резиновым молоточком. 

После того как будет уложено несколько элементов, нужно проверить горизонталь строительным уровнем. Если плитка поднялась над другими, ее можно осадить молотком, под запавшую — подсыпать немного смеси. Сначала укладывают все целые детали и только потом приступают к подрезке. Нарезанные фрагменты выкладывают в последнюю очередь.

7. Заделка швов

С уложенной брусчатки аккуратно сметают мусор. После этого обильно проливают сооружение слабой струйкой воды. Дают высохнуть. Эта процедура готовит покрытие к заделке швов. Вариантов, чем просыпать швы тротуарной плитки после укладки, немного. Лучше всего сделать это той же смесью, на которую проводился монтаж.

Ею посыпают все швы и щели между бордюрными камнями и тропинкой. Метлой или веником заправляют массу во все щели. Излишки сметают. Еще раз проливают тропу водой, дают высохнуть. Если швы или щели недостаточно заполнены, процедуру повторяют. Возможно, это придется сделать несколько раз. По окончании работ подсыпают наружную часть бордюра грунтом.  

Мы разобрали, как укладывать тротуарную плитку правильно. Это кропотливая, но достаточно простая работа, которую можно выполнить своими руками. Важно не торопиться, выполнять все требования инструкции, тогда мощеная тропинка будет радовать своего владельца долгие годы. 

Среди существующих видов дорожного покрытия брусчатка является наиболее популярным вариантом. Ее используют для обустройства небольших участков местности – площадок, дорожек и тропинок. Практичным решением является мощение основания в беседках, гаражах и под навесами. Необходимым условием получения качественного результата является правильная подготовка основания под тротуарную плитку. От полноты выполнения данного этапа зависит презентабельность, прочность и срок эксплуатации сооружения.

Виды оснований и требования к ним

Для проведения мощения цементными, каменными или полимерными блоками могут изготавливаться такие основания:

1. Песок или мелкий отсев. Плитка укладывается непосредственно на подушку, толщина которой может составлять 20 см.
2. Смесь цемента и песка. Для дополнительного укрепления снизу может добавляться слой щебня.
3. Бетон. Блоки приклеиваются на предварительно изготовленную плиту.

К основаниям предъявляются следующие требования:

• ровная поверхность;
• прочность и устойчивость;
• долговечность;
• гидроизоляция от грунтовых вод;
• наличие дренажа;
• заглубление в грунт.

Рассмотрим этапы подготовки и проведения мощения.

Расчет материалов

Чтобы создать надежное основание для тротуарной плитки, потребуются инструменты:

• рулетка;
• уровень;
• киянка;
• болгарка;
• молоток;
• шпатель;
• грабли;
• штыковая лопата;
• бетономешалка;
• ручная или механическая трамбовка.

Расчет сыпучих материалов проводится по математическим формулам вычисления объема. Полученное число умножается на показатель удельного веса. Арматура приобретается из расчета сборки из прутов решетки с ячеей 20 см. Количество бордюров определяется путем деления периметра на длину одного блока. Для заливки плиты делается бетон марки М200. Раствор делается из цемента, песка, щебня и воды в соотношении 1:3:3:2.

Дополнительно потребуются такие материалы:

• полиэтиленовая пленка для гидроизоляции;
• геотекстильное полотно для предотвращения вымывания почвы и прорастания травы;
• маяки для корректировки уровня поверхности;
• шнур и колья для проведения трассировки.

Приобретать материал следует с запасом 10-15 % из расчета на потери при транспортировке, хранении и ошибки во время работы.

Земляные работы

В первую очередь составляется схема сооружения. Осуществляется привязка к местности и элементам ландшафта.

После этого выполняются такие действия:

1. Проводится трассировка. Измеряются все стороны, проверяется соответствие длины диагоналей.
2. Снимается верхний слой грунта. Глубина канавы делается такой, чтобы финишная поверхность была вровень с грунтом или возвышалась над ним на 1-2 см. В противном случае на дорожке будет скапливаться вода.
3. Дно траншеи очищается от корней растений и крупных камней. Проводится ее выравнивание с использованием уровня и лопаты.
4. Грунт трамбуется до достижения твердого состояния. Если земля рыхлая, то в нее рекомендуется добавить крупный щебень для связывания.
5. На дно укладывается геотекстильное полотно. Укладка осуществляется так, чтобы куски материала накладывались друг на друга на 10-12 см. После этого стыки проклеиваются скотчем.

Выбранную почву следует сразу убрать с рабочей площадки. В зависимости от степени плодородности земля выносится на огород или используется для засыпки ям.

Дренажная подушка из гравия

После выкапывания канавы на ее дно насыпается слой просеянного песка толщиной до 6 см. Материал выравнивается и поливается водой. Подсыпка песка осуществляется по мере его уплотнения. Задача подушки под тротуарную плитку состоит в связывании камней, которые будут на нее укладываться.

Для создания дренажной подушки следует использовать щебень средней фракции. Мелкие камни создадут плотную субстанцию, через которую не сможет просачиваться влага. Крупные фрагменты со временем меняют положение и уплотняются. Это приводит к деформации поверхности площадок и дорожек.

Щебень насыпается слоем 10-15 см, тщательно выравнивается и трамбуется. Для окончательной фиксации положения камней в пространстве они засыпаются сухим песком. Засыпка заливается водой, которая способствует проникновению песка вглубь дренажного уровня. После того как песок перестанет проникать в кладку, добавляется еще 2 см материала, который смачивается и выравнивается.

Гидроизоляция основы

После обустройства дренажа осуществляется его гидроизоляция. Данное мероприятие предназначено для создания защиты последующих уровней от грунтовой влаги. Целесообразно использовать один сплошной кусок материала, так как со временем стыки расходятся и начинают пропускать воду. Если готовится основание для площадки, то полосы сшиваются на швейной машинке и с обеих сторон оклеиваются алюминиевым скотчем.

Оптимальным выбором для проведения гидроизоляции является плотный целлофан, продающийся в рулонах. Материал прочный, гибкий и эластичный. Он не подвержен гниению и разложению. При этом полимер не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

Для увеличения прочности целесообразно его сложить вдвое. Края выводятся наружу, чтобы обеспечить полную герметичность. Сразу после укладки полиэтилена его нужно присыпать песком для предотвращения сдувания ветром и повреждения острыми предметами.

Три вида оснований

Для строительства площадок и дорожек обустраиваются 3 вида оснований, отличающихся в технических решениях, материальных затратах, прочности и долговечности. Выбор определяется толщиной и материалом изготовления плиток, типом почвы, уровнем подъема грунтовых вод и финансовыми возможностями владельцев участка.

Так, песчаная подушка применяется для укладки больших и толстых блоков, обладающих высокой несущей способностью. Для строительства из блоков средней толщины целесообразно использовать цементно-песчаную смесь, которая принимает на себя вес людей и транспортных средств. Железобетонная плита изготавливается в качестве основания для тонких плиток или при проведении работ на неустойчивом, болотистом и пучинистом грунте. Фрагменты наклеиваются на фундамент с помощью цементного раствора или полимерного клея.

Подушка под тротуарную плитку

Основание обустраивается поверх укрепленного и изолированного от влаги дренажа. Если имеется выбор, целесообразно остановить его на просеянном и промытом речном песке. Этот материал состоит из мелких фрагментов, которые сохраняют форму лучше , чем карьерные и морские аналоги.

Для надежной устойчивости брусчатки целесообразно делать несущий слой толщиной не менее 8 см. При укладке блоки будут погружаться в песок. В зависимости от выбранного материала этот показатель составляет 3-5 см. Необходимо его учитывать, чтобы обеспечить возвышение дорожки над землей.

Засыпку материала следует проводить поэтапно, загружая слои толщиной не более 3 см. Каждый уровень равномерно смачивается водой и утрамбовывается. Данное мероприятие необходимо для удаления из слоя пустот и более плотного прилегания фрагментов друг к другу.

Уплотнение материала осуществляется ручным инструментом (бревно с рукоятками), асфальтовым катком или электрической вибрационной машиной.

После окончания трамбовки подготовленное основание выравнивается доской или правилом. Кладку можно начинать после просыхания материала.

Песчано-цементное основание

Основание из смеси цемента и песка является аналогом бетонной плиты, но только отсроченного действия. Толщина такого слоя меньше – до 6 см. Готовится смесь непосредственно перед применением из просеянного сухого песка и цемента марки М600 в соотношении 3:1.

Работу нужно проводить в сухую безветренную погоду на хорошо просушенном дренажном фундаменте. Засыпаются слои высотой 2-2,5 см, проводится их уплотнение и выравнивание. Последний уровень толщиной 2 см не трамбуется, а только выравнивается. Он предназначен для предварительной фиксации камней.

Плитку нужно укладывать сразу, так как смесь впитывает влагу и может быстро затвердеть. В таком случае ее придется удалять и утилизировать. После завершения данного этапа дорожка заливается водой, которая, просачиваясь в швы, впитывается в смесь, вызывая ее отвердение.

Бетонное основание

Решение использовать бетонное основание под тротуарную плитку принимается при оформлении территории декоративным материалом, имеющим низкую прочность. Преимуществом такого выбора является полное исключение вероятности размывания и проседания опорного элемента. Монолитное сооружение оказывает равномерное давление на почву, независимо от местонахождения груза на его поверхности.

Толщина фундамента варьируется в пределах 6-15 см. Выбор определяется расчетной нагрузкой, которая на него будет воздействовать. Так, для пешеходных дорожек достаточно слоя минимальной толщины. Площадки перед крыльцом, под беседками и навесами следует делать массивнее – до 10 см высотой. Места, где будет проезжать легковой автомобиль, рекомендуется делать самыми крепкими – толщиной 15 см.

Следует помнить, что для того, чтобы бетон набрал прочность, необходимо до 25 дней после заливки. Поэтому выполнять данное мероприятие следует в период, когда на участке не проводятся сельскохозяйственные работы и отсутствуют люди.

Опалубка

Опалубка представляет собой устанавливаемое в котловане ограждение, предназначенное для придания цементному раствору нужной формы и предотвращения его растекания по сторонам при заливке. Ровные края плиты необходимы для точной подгонки бордюров. Данная инженерная конструкция должна обладать большой прочностью, так как тяжелый раствор оказывает сильное боковое давление.

Для создания конструкции используется плоский материал, устойчивый к изгибанию:

• обрезная доска;
• толстая фанера;
• листовой металл или профиль;
• пластиковые панели;
• древесностружечные плиты.

Для крепления полос используются упоры, соединенные с конструкцией гвоздями или шурупами. Чтобы цементное молочко не впитывалось в древесину, ее непосредственно перед заливкой смачивают водой или обрабатывают гидрофобной смазкой. Снимать опалубку можно не раньше 5 дней, когда края плиты достаточно затвердеют.

Армирование

Каркас из железа придает бетонной плите гибкость, препятствуя появлению трещин при сезонных подвижках грунта или сильном вертикальном давлении. Желательно использовать прочный материал с низким коэффициентом изгиба.

Для проведения армирования можно использовать:

• старые водопроводные трубы;
• стальные пруты диаметром 6-12 мм;
• полосы металла толщиной от 10 мм;
• уголок и другие виды профиля.

Между собой фрагменты каркаса соединяются сваркой, проволокой или пластиковыми стяжками. Собирать остов можно непосредственно на площадке или в мастерской, изготавливая отдельные секции. При укладке каркаса в котлован необходимо использовать подпорки, чтобы после заливки металл был полностью закрыт со всех сторон бетоном.

Более простым, но дорогим вариантом армирования является использование готовой решетки с толщиной прута не менее 10 мм. Ее нужно нарезать на нужные куски болгаркой, после чего сварить отрезки между собой.

Маяки

Маяки являются ориентирами, указывающими, на какую высоту нужно поднимать уровень заливаемого раствора. Устанавливают маяки с интервалом 20 см по длине и ширине опалубки. Крепление деталей осуществляется на цементный раствор, уложенный на основание. Не допускается использование в качестве фиксатора гипса или штукатурки. Если проводится укладка на песчаную подушку, то используются вбитые в нее штыри. Для изготовления маяков применяются продольные стальные и алюминиевые рейки, болты, шурупы или отрезки арматуры.

Заливка бетона

Перед наполнением формы в нее устанавливаются поперечные полосы из металла, водостойкой фанеры или пластика. Данные фрагменты после набирания смесью прочности извлекаются. Проемы необходимы для компенсации теплового расширения бетона в летнее время.

Раствор необходимо готовить непосредственно перед применением. Для малых объемов целесообразно использовать портативную бетономешалку. В нее поочередно загружаются сухие компоненты. После их перемешивания в резервуар добавляется вода комнатной температуры.

Заливка проводится непрерывно, начиная от углов. Пузырьки воздуха удаляются стальным прутом или электрическим вибратором. После наполнения формы поверхность заглаживается широким шпателем. Окончательное выравнивание проводится правилом. Излишки раствора снимаются до маяков. Через 3-4 часа плита накрывается плотной тканью. В течение недели ее нужно смачивать водой, чтобы не появились трещины.

В заключение

Независимо от выбора основания для укладки брусчатки, к выполнению данного этапа подготовительных работ нужно подходить ответственно. Следует помнить, что от качества его проведения зависят внешний вид и долговечность конечного сооружения. Процедура обустройства основания своими силами требует времени и физических усилий, но конечный результат того стоит. Правильно построенная дорожка прослужит десятилетия, оставаясь ровной, крепкой и красивой.

Плюсы и минусы

Главным преимуществом самостоятельного монтажа является максимальное удешевление процесса. За любую работу нужно платить, а услуги специалистов сегодня стоят немало. К тому же при самостоятельной укладке можно сделать всё без спешки, соблюдая все рекомендации.

При этом рабочих, способных качественно и правильно уложить плиту, найти довольно сложно. Стремление любой бригады – выполнить заказ быстро, чтобы получить оплату, от этого зачастую страдает качество. При самостоятельной укладке хозяин сможет учесть все особенности своего участка, поскольку только ему хорошо известны слабые места.

Вряд ли бригада наёмных рабочих будет столь тщательно учитывать эти нюансы, если только за свою работу не потребует заоблачной оплаты.

Минусом самостоятельного монтажа является необходимость тщательного изучения правил, дополнительные расходы по приобретению специального инструмента для работы.

Основные виды и правила выбора

По составу тротуарная плита представляет собой цементную смесь с добавлением различных красителей, минеральных компонентов, пластификаторов. Использование сырья высокого качества гарантирует соответствие ГОСТу, следовательно, долговечность покрытия.

Правильная дозировка, соблюдение технологий – гарантия качества, поэтому приобретать материал стоит у проверенных производителей, не гнаться за дешевизной кустарного производства.

Предпочтение целесообразно отдать варианту, имеющему добавки крошки гранита, полимеров, высококачественной глины. От варианта, состоящего исключительно из бетонно-песчаной смеси, лучше отказаться, поскольку долго он не прослужит.

Современные изготовители предлагают потребителю два основных вида тротуарных плит:

• Вибропрессованная тротуарная плитка. Имеет чаще всего прямоугольную, квадратную или ромбовидную форму, однообразные цвета.
• Вибролитая тротуарная плитка. Изготавливается ручным способом, поэтому отличается большей цветовой гаммой, максимальным разнообразием форм.

При выборе учитывается качество основы, функциональное назначение зон покрытия. Специалисты советуют выбирать материал небольших размеров, так как он более устойчив к растрескиванию. Важно учесть толщину блоков. Минимальная – три сантиметра, для парковки и мест проезда автомобиля – не менее 5-6 сантиметров.

Цвет и форму подбирают гармонирующую с отделкой здания дома, учитывая собственные предпочтения. Монтаж ромбовидной и прямоугольной плиты более сложен, требует применения некоторых навыков работы. Фигурную уложить легче, потому что менее заметны огрехи.

ВАЖНО. Выбирая плиту, следует учесть её экологичность, так как нагрев поверхности летом вызовет выделение вредных веществ, что неблагоприятно скажется на здоровье семьи.

Каждую плиту внимательно рассматривают, оценивают её качество. Стоит отказаться от покупки материала, обладающего следующими недостатками:

• Неоднородная структура внешней стороны.
• Слишком яркий цвет.
• Неравномерная окраска.
• Пятна тёмного цвета на обратной стороне.
• Сгустки материала в структуре.
• Гладкая, с повышенным блеском поверхность.

СОВЕТ. Постучав двумя экземплярами друг об друга, можно определить их качество: глухой звук говорит о непрочности материала. Качественная плита должна быть звонкой.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать работы, нужно закупить плитку, расходные материалы, инструменты.

Как рассчитать количество необходимого материала

Методика расчёта зависит от рисунка, который предполагается выложить. Сложные композиции требуют особого подхода и конкретных рекомендаций. Количество рассчитывается исходя из выбранного рисунка, после составления предварительного эскизного плана всей площадки.

Если выбраны простые формы, стоит вспомнить школьный курс геометрии и высчитать площадь конкретной геометрической фигуры, которую представляет собой участок или его отдельные части.

Площадь всех частей, которые требуется покрыть, будет браться за основу. Количество плитки на один квадратный метр производителем указывается на упаковке, поэтому путём несложных математических действий вычисляется необходимое количество приобретаемых комплектов.

Специалисты советуют закупать материал с запасом один квадратный метр на каждую часть покрываемой поверхности. Это необходимо, чтобы было меньше стыков в непрямых углах.

СПРАВКА. Существуют специальные онлайн калькуляторы, автоматически рассчитывающие количество плитки после введения параметров (площади участка, размера блоков). Воспользовавшись им, производят точные расчёты.

Дополнительно приобретается бордюр, который устанавливается для предотвращения смещения блоков по краю. Его количество рассчитывается по длине периметра покрываемой площадки.

Приобретая материал и планируя размер покрытия, нужно постараться сделать расчёты таким образом, чтобы по краям не было необходимости укладывать обрезанные экземпляры. Чем меньше обрезанных кусков будет в покрытии, тем эстетичнее оно будет выглядеть.

Что понадобится

Установка тротуарной плитки своими руками требует использования специальных инструментов:

• Трамбовка
• Рулетка.
• Резиновый молоток.
• Леска или шнур для разметки.
• Правило.
• Уровень.
• Болгарка с дисками по бетону.
• Мастерок.
• Грабли.
• Метла.

Кроме инструментов приобретают расходные материалы:

• Песок (на стандартный участок 2-3 тонны).
• Цемент.

Подготовка основания

Тщательная подготовка основания – залог качественной укладки. После составления плана, выполняется разметка при помощи колышков с натянутой на них ниткой. Предварительно оценивается качество грунта различных частей, выясняются стороны уклона. Если он расположен в сторону дома и дворовых построек, предварительно продумывается система водостока.

Площадки тщательно выравниваются, снимается грунт высотой 15-20 сантиметров. Затем поверхность утрамбовывается. Одновременно производится монтаж дренажных и канализационных труб.

После выравнивания и трамбовки насыпается подушка из щебёнки. Для садовых дорожек из тротуарной плитки своими руками толщина слоя составляет 10-15 сантиметров, для мест парковки и проезжей части толщина щебня увеличивается вдвое.

Подушка трамбуется специальной машиной, укрывается геотекстилем, который предотвратит проникновение песка между щебнем. На участках со слабым, сыпучим грунтом геотекстиль дополнительно укладывается под щебень.

Подготовленная подушка заливается цементно-песчаной смесью (1Х5), сверху насыпается песок такой высоты, чтобы до трамбовки плиты оказались над поверхностью на 1 см.

СОВЕТ. Для подготовки основания целесообразно использовать направляющие из досок по высоте подушки. Особенно тщательной подготовки требует основание в том случае, если на участке мягкий грунт. Его трамбуют после увлажнения.

От качества подготовки основания будет зависеть весь дальнейший процесс.

Укладка плитки по границам участка

Выкладывание периметра участка

1

Плитку укладывают частями. Для этого всю площадь участка разбивают на несколько участков поменьше и их заполняют один за другим, поскольку так проще выдержать единый уровень укладки плитки.

2

Вначале ложится слой плитки по периметру участка. Каждая плитка выравнивается по ранее натянутым верёвкам.

Вначале плитка укладывается на своё место и слегка утрамбовывается при помощи киянки до высоты, обозначенной верёвкой

3

Непосредственно процесс укладки плитки очень прост. Для этого используется резиновая киянка.

Затем производится окончательная проверка ровности укладки при помощи строительного уровня

4

Если по высоте плитка не соответствует, её дополнительно утрамбовывают и снова проверяют строительным уровнем.

Техника безопасности

Организация работ требует соблюдения мер безопасности:

• Рабочее место освобождается от посторонних предметов.
• Если плита укладывается на бетонное основание, насечки делаются в защитных очках.
• Все работы проводятся в резиновых перчатках, чтобы кожа не травмировалась и не разъедалась цементным раствором.
• Сортировка материала и обработка кромки плитки проводится в плотных рукавицах.
• Для защиты ног используются наколенники.

На нашем сайте вы также узнаете пошаговую инструкцию по укладке брусчатки своими руками! Как работать с такими элементами мощения поверхности?

Об особенностях укладки керамогранита и как правильно подготовить основание под этот материал — читайте в этой статье.

О том, как сделать ступени из тротуарной плитки своими руками, узнаете, прочитав наш следующий материал: https://trotuar.biz/kak-sdelat-stupeni-iz-trotuarnoj-plitki/.

Как правильно уложить: технология и порядок работ

После подготовки основания под укладку плитки своими руками необходимы следующие действия:

• Натянуть шнур по краям дорожек и площадок при помощи кольев.
• Установить по границам бордюры, вкапывая их в почву на нужную высоту. Для большей устойчивости бордюр фиксируется цементным раствором.
• Для оттока воды устроить дренаж. Труба обматывается геотекстилем, укладывается в подготовленную траншею рядом с бордюром.
• Далее, начиная от бордюра, начинают укладывать плиты. Ряды можно располагать по диагонали или по прямой. Ряды кладутся от себя, чтобы не разрушалось подготовленное основание, когда рабочие будут по нему передвигаться. Укладываемые дорожки должны быть строго параллельны натянутым шнурам.
• Для равномерности зазоров между плитками используются специальные крестики.
• Плита укладывается на песчаную подушку, пристукивается сверху молотком для плотного прилегания к поверхности. Если заметен перекос каких-то экземпляров, блоки поднимают, под них подсыпают цементно-песчаную смесь для выравнивания. Для контроля горизонтали используется строительный уровень.
• Если на пути укладки встречаются углы или препятствия, их следует обходить целыми экземплярами. Затем оставшиеся места заполняют подходящими фрагментами. Плитка необходимой формы для этих целей обрезается при помощи болгарки с диском по бетону. Заполнение этих участков выполняется в самую последнюю очередь.
• После укладки всех рядов на сплошном участке швы между плитками засыпаются смесью песка и цемента. Излишки, не просыпавшиеся в щели, обязательно смахиваются веником.
• После того, как все зазоры будут заполнены песчано-цементной смесью, поверхность поливают водой из шланга, чтобы блоки зафиксировались между собой. На шланг обязательно нужно надеть рассеиватель, чтобы струя воды не выбивала засыпную смесь.

ВАЖНО. При укладке каждого участка в конце дня его засыпают песчано-цементной смесью и тщательно прометают. Если этого не делать, случайно попавшая влага может испортить внешний вид покрытия ещё до окончания всех работ.

Уход за покрытием

Для долговечности покрытия и сохранения его красивого внешнего вида необходимо соблюдать правила ухода за ним:

• Плиты регулярно очищают от грязи и пыли, используя при этом нежёсткую щётку плюс специальное моющее средство.
• В процессе эксплуатации дорожек из швов может выбиваться песок, его нужно подсыпать.
• Если часть покрытия просядет, перекосившиеся блоки снимают, подсыпают под них цементно-песчаную смесь.

• В зимний период дорожки очищаются от снега без применения острых инструментов. Скалывать лёд нельзя, иначе повредится поверхность.
• Нельзя посыпать поверхность солью, она разъест лёд, а заодно внешнюю поверхность. Используя специальные реагенты, сначала тестируют их действие на небольшом отдалённом участке.
• Повреждённые экземпляры своевременно заменяют, чтобы они не портили внешний вид всей площадки.

На самом деле, это несложный процесс, с которым можно вполне справиться самостоятельно, но при этом не стоит торопиться. Работа требует тщательности, кропотливости, лучше выполнять работу медленно, тщательно соблюдая рекомендации специалистов.

Как провести укладку тротуарной плитки на песок своими руками

Подробно разберем технологию монтажа облицовки на основу из песка на примере обустройства дорожки.

1. Разметка участка

Прямые линии намечают с помощью колышков с натянутыми между ними шнурами. Начинают с любого края, обязательно сверяясь с построенным заранее планом. Длину фрагмента отмеряют рулеткой, устанавливают колышки через каждые три-пять метров. Ширину дорожки намечают с учетом толщины двух бордюров плюс пять-десять сантиметров на их установку.

После установки колышков проверяют точность их положения. На прямоугольных фрагментах тропы замеряют длины диагоналей. Они должны точно совпасть.

Затем натягивают между кольями шнуры, которые обозначат контуры будущего сооружения. Переносят их на землю. Контур можно прочертить острым инструментом или обозначить просыпкой: порошком мела, извести, т.п.

2. Подготовка основания

От подготовки основания зависит качество монтажа и срок службы облицовки. Прежде всего, нужно полностью убрать плодородный слой почвы. Если этого не сделать, органика перегниет, и основание просядет, а это нежелательно. Все растения и части их корневищ тоже удаляют. Иначе они прорастут из-под уложенного декора и будут его разрушать.

Глубина получившейся траншеи обычно составляет порядка 30-40 см. Важно сделать уклон для отведения влаги.

Выровнять основание проще всего обычными граблями. После этого трамбуют землю. Можно слегка смочить почву, чтобы ее было проще утрамбовать. Дно должно быть выровненным, но с небольшим уклоном.

3. Монтаж бордюров

Технология укладки тротуарной плитки предполагает обязательную установку бордюрных камней. Они служат опорой краям сооружения, не дают ему «расползаться» из-за вспучивания грунта. Бордюры закрепляют на бетонный раствор. Работы выполняют в такой последовательности.

1. Готовят посадочные места под бордюрные камни. Для этого по краям подготовленной ямы выкапывают небольшие траншеи. Их глубина должна быть 7-10 см, ширина — на 3-5 см больше ширины бордюра.
2. Замешивают бетонную смесь из цемента, песка и щебня. Пропорции — 1:3:2. Воды добавляют столько, чтобы получился густой раствор.
3. Начинают с заливки жидкого бетона небольшими порциями в подготовленные ямки. Его распределяют по основанию, ставят камень, выравнивают по натянутому шнурку, осаживают деталь резиновой киянкой.
4. Аналогично устанавливают все бордюры.

После установки всех элементов нужно дать раствору сутки или чуть больше на первоначальное отвердение.

4. Обустройство подушки

По технологии облицовку кладут на хорошо утрамбованную основу-подушку из песка или песка и гравия. Это зависит от того, как планируется эксплуатировать сооружение. Для пешеходной тропинки достаточно песчаного основания, для автомобильной стоянки необходима песчано-гравийная основа. Она же рекомендуется и для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Слой гравия послужит дренажом, не даст влаге застаиваться и уменьшит грунтовое пучение.

Песчаное основание сделать очень просто. На дно траншеи полосами укладывают геотекстиль. Стыки делают внахлест, чтобы не образовывалось прорех в полотне. Геотекстиль можно не использовать, но лучше все-таки это сделать. Материал предотвратит вымывание песчаного слоя и разрушение основания. Поверх геотекстиля засыпают песок. Его увлажняют и трамбуют так, чтобы получился слой высотой 18-20 см. Проверить качество трамбования очень просто — если пройти по хорошо утрамбованному покрытию, следов не останется.

Песчано-гравийную основу обустроить несколько сложнее. Дно рва выстилают геотекстилем. На него засыпают тонкий песчаный слой и плотно утрамбовывают. Поверх засыпают среднефракционный щебень либо гравий. Камень уплотняют. Необходимо получить слой высотой 18-25 см. Поверх уплотненного гравия засыпают еще один песчаный слой. После увлажнения и трамбовки его высота должна быть 5 см.

5. Засыпка и выравнивание цементно-песчаной смеси

Лучший способ, как положить тротуарную плитку ровно, это монтаж по маячкам. Он предполагает установку направляющих-маячков, которые определят горизонталь поверхности. Выполняется работа в такой последовательности.

1. Готовят смесь, на которой будет лежать кладка облицовки. Это смешанный с цементом песок. Пропорции — 1:5. Сухой материал засыпают в большую емкость, хорошо перемешивают.
2. На подготовленной к засыпке основе строго по уровню выставляют маячки. Это могут быть трубы, профили для гипсокартона, что-то подобное.
3. Между маячками засыпают цементно-песчаную смесь, выравнивают. Добиваются одинаковой плотности засыпки по всей поверхности.
4. Осторожно вынимают маячки, аккуратно подсыпают сухой материал, выравнивают покрытие.

6. Укладка облицовки

Монтаж начинают от самого нижнего угла сооружения, если у него есть уклон, или от того, что лучше всего просматривается. Укладку ведут «от себя», то есть так, чтобы не опираться на подготовленную к работе основу. Облицовку поштучно укладывают на основание в соответствии с выбранной раскладкой. Каждую деталь выравнивают, плотно прижимают к соседней и аккуратно осаживают резиновым молоточком.

После того как будет уложено несколько элементов, нужно проверить горизонталь строительным уровнем. Если плитка поднялась над другими, ее можно осадить молотком, под запавшую — подсыпать немного смеси. Сначала укладывают все целые детали и только потом приступают к подрезке. Нарезанные фрагменты выкладывают в последнюю очередь.

Монтаж плитки на разные основания

При общем единстве базового процесса использование различных оснований – деформируемых и не деформируемых – вносит свои поправки в ход монтажных работ.

Технология укладки тротуарной плитки на песок

При подготовленном «корыте» технологический процесс достаточно простой и быстрый. На утрамбованный грунт укладывается несущий слой (щебень, гравий), сверху – слой песка. Оптимально чередование крупно- и мелкозернистого песка, причем более крупная фракция укладывается вниз, более мелкая служит непосредственной опорой для плитки.

Этапы работ:

• монтируются бордюрные камни или поребрики. Если их использование не планируется, четко определяются края площадки с обязательным выравниванием контура по шнуру и уровню;
• засыпка ложа («корыта») гравием или щебнем, после песком с обязательной трамбовкой. Ее можно выполнить вручную, механизировано или с помощью воды. Для последнего варианта песок обильно увлажняется (распылителем) и оставляется на 2…12 часов (в зависимости от погоды) для частичного высыхания;
• плитки укладываются и трамбуются по одной, уплотнение производится резиновым молотком по всей поверхности с применением уровня для сохранения единой высоты покрытия и предотвращения перекосов, нарушения рисунка;
• выполняется «затирка» швов тротуарной плитки мелким кварцевым песком (не обязательно).

В качестве верхнего слоя основания под плитку можно использовать пескоцемент – механическую смесь, соотношение песок-цемент для укладки тротуарной плитки 1:5.

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание

Монтаж на бетон выполняется в том случае, когда требуется повышенная прочность и износостойкость тротуарного покрытия. Такой вариант укладки применим для стоянки автомобилей, спортивных и детских площадок, мест парковки техники весом до 3 т.

Важно: в отличие от укладки на песок, монтаж на бетон требует обязательного обеспечения стока воды с плиточного покрытия. Это связано с тем, что при скоплении влаги под плиткой покрытие может постепенно разрушиться под действием температурных перепадов.

Начальный этап монтажа – подготовка ложа для дорожки или площадки – выполняется так же, как и для варианта укладки на песок. Общая толщина подушки составляет 25…35 см. Первым укладывается слой гравия (10…15 см), далее – цементно-песчано-гравийная смесь, пропорции 1:3:2 на высоту 3…5 см. После ее первичного застывания монтируется армирующая сетка и поверх нее заливается второй слой смеси с таким же отношением компонентов на толщину 10…15 см. Для сохранения правильной геометрии и удержания смеси в нужных границах перед засыпкой гравия и бетонированием монтируется опалубка – доски или ламинированная фанера – на высоту не менее 40 см от дна ложа.

После застывания бетонного основания устраивают бордюры и, желательно, водостоки. Для них выкапывают траншею вдоль края бетонированного участка, на дне траншеи насыпают подушку из цементно-песчаной смеси в отношении 1:3. После застывания смесь образует бетонный «замок» для бордюра. Установленные на подушку бордюрные камни выравнивают с помощью резинового молотка по натянутому шнуру.

Важно: расстояние от бордюра до бетонного основания должно составлять не менее 1 см. Этот зазор выполняет роль компенсационного шва для возможного температурного расширения материала. После отверждения цементно-песчаной подушки под бордюр зазор заполняется песком и трамбуется.

Непосредственная укладка плитки осуществляется на гарцовку – слой песчано-цементной (6:1) безводной смеси. Гарцовка насыпается на подготовленное бетонное основание толщиной 5…6 см и выравнивается правилом, трамбуется. Плитка монтируется с обязательным уплотнением резиновым молотком. После укладки всей площади мощения поверхность проливается водой, что приводит к застыванию гарцовки.

Завершающим этапом считается затирка швов между плитками той же гарцовкой, с проливкой до полного застывания и усадки смеси.

В качестве альтернативы гарцовке применяется специальный клей для тротуарной плитки на бетонное основание.

Важно при укладке организовать уклон мощеной площадки к водостоку. Принятый угол наклона – на 1 м длины 1 см понижения уровня. Монтаж скрытого водостока с решеткой выполняется по тому же принципу, что и установка бордюра для тротуарной плитки. При расположении водостока не на краю, а в середине площадки уклон выполняется с обеих сторон.

Так же выполняется отмостка возле здания с отделкой тротуарной плиткой. Уклон в этом случае составляет 2…5 градусов.

Пошаговая инструкция по укладке плитки на улице своими силами любой сложности

Зная особенности технологии укладки покрытия, сделать все быстро и правильно не составит труда. Главное – не экономить на качестве материалов и иметь под рукой все нужные инструменты.

Техника укладки на песок и щебень

Виды укладки тротуарной плитки есть разные, основные два – это выполнение основания из песка и щебня или бетона. Первый вариант более дешевый, второй – создает более прочное покрытие. Но оба уместны для создания покрытия на частной территории.

Как уложить плитку на щебень и песок:

• Удаление плодородного слоя почвы с растениями и мусором, трамбовка с проливом водой. Выемка должна получиться глубиной в 15-30 сантиметров.
• Засыпка щебня слоем толщиной до 10 сантиметров, уплотнение виброплитой.
• Выкладка геотекстиля на щебень.
• Засыпка чистым песком слоем толщиной в 40 сантиметров, проливка водой до появления луж, тщательная трамбовка. Если используется цементно-песчаная смесь, то будет достаточно слоя в 20-30 сантиметров.
• Далее кладем тротуарную плитку одним из методов – диагональный, традиционный, комбинированный.
• Приготовление цементно-песчаной смеси в пропорциях 1:6.
• Смачивание и упрочнение слоя, засыпанного в качестве основания.
• Укладка труб параллельно разметке из шнура.
• Разравнивание смеси правилом, аккуратно упираясь в трубы. Досыпка смеси там, где мало и удаление там, где много.

• Проверка плитки на предмет отсутствия сколов, деформаций.
• Укладка плитки в направлении от себя плотно на смесь, простукивание киянкой для наилучшего соединения. Для получения кусков плитку пилят углошлифовальной машиной или болгаркой.
• После того, как все покрытие выложено, сверху засыпается цементно-песчаная смесь, заливается вода.
• Установка бордюра (если он не был смонтирован на этапе подготовки) в предварительно приготовленную яму, чтобы он держал плитку на грунте и равнял край покрытия. Бордюр должен стоять вровень с плиткой или чуть-чуть выше. Как укладывать: засыпка песка слоем 5 сантиметров, проливка водой, уплотнение, наливка бетона на дно канавы, установка быстро на бетон бордюра, заливка раствором щелей.

Схема укладки на бетонное основание

Рассматривая способы укладки тротуарной плитки, не стоит забывать и про бетонное основание. Это более прочный слой, благодаря которому покрытие выдерживают даже тяжелую технику, не покрываясь трещинами и не проседая. С использованием данного метода создается твердое неподвижное основание, с отсутствием необходимости трамбовать плитку после укладки.

Единственным минусом бетона является неспособность пропускать воду – песок и щебень дают ей просочиться вниз и уйти в землю, в случае с бетонным основанием вода может накапливаться в швах и замерзать зимой.

Чтобы избежать проблем, при выборе бетонного основания делают водоотведение – точечные влагоприемники, ливневки, уклон и т.д. На старый бетон обычно плитку не кладут, так как это опасно скорым разрушением.

Заливка стяжки под плитку:

• Разметка площадки под заливку, установка колышков, натягивание бечевки под углом в 5 градусов.
• Удаление верхнего слоя грунта толщиной в 25 сантиметров, очистка от листьев, растений и мусора.
• Засыпка щебня слоем в 10-15 сантиметров с уклоном (какой щебень нужен для укладки, указывалось выше), трамбовка.
• Выполнение дренажных отверстий высотой в 15-20 сантиметров с шагом в метр. После того, как бетон застынет, можно будет отверстия засыпать щебнем.
• Монтаж опалубки из досок толщиной 4 сантиметра, крепление колышками.
• Приготовление раствора: часть цемента, 3 части песка и 1 часть щебня смешивают и заливают слоем толщиной в 3-5 сантиметров.
• Установка арматурного каркаса, повторная заливка бетона слоем в 5-10 сантиметров.
• Укладка брусчатки может осуществляться через 2-3 суток.
• Создание канавки для бордюра с нужным уклоном.
• Замешивание смеси из цемента и песка в соотношении 1:3, засыпка слоем до 5 сантиметров, установка бордюра путем вгонки в раствор киянкой. После засыхания смеси все щели нужно засыпать песком и пролить водой.
• Засыпка бетонного основания цементно-песчаной смесью (1:6), выравнивание, трамбовка и укладка виброплитой, засыпка 10 сантиметров смеси, установка маяков, разравнивание. Далее укладывается плитка с зазором около 5 сантиметров для расширения, осуществляются просыпка щелей песком с гравием, проливка водой.

Некоторые правила красивого укладывания плитки

Задумываясь о том, как правильно класть плитку на любое основание, нужно учитывать не только требования по прочности и надежности, но и эстетике.

Как красиво уложить плитку:

• Следить за ровностью – с самого первого ряда использовать уровень и тщательно все проверять.
• Заранее определиться с вариантом укладки и узором, тщательно следовать схеме.
• Для отрезания плитки использовать мощную болгарку или углошлифовальную машину, правильно обрабатывать место среза, чтобы уложенные куски смотрелись красиво.
• Все погрешности исправлять сразу – не ждать, что оно само усядется или в общем ряду плиток будет незаметно несколько криво или неровно уложенных.
• Использовать несколько гармонично сочетающихся цветов в укладке – так плитка будет смотреться дорого и стильно.
• Не экономить на материале – выбирать только действительно качественную и соответствующую требованиям тротуарную брусчатку. Тогда и укладка будет более простой и ровной.

Заделка швов и щелей

Для настила качественного покрытия мало знать, как укладывать тротуарную плитку. Нужно еще и правильно заделывать швы, щели. Сначала на уложенный слой высыпают тонкий слой сухого, просеянного и чистого, песка. Щеткой или веником разметают материал между плитками. Потом на дорожку сыплют песок или смесь песка и цемента в одинаковой пропорции. Снова веником заполняют швы. Можно использовать готовую сухую смесь — Quick-mix PFN или М150, к примеру.

Далее дорожку проливают водой методом распыления до образования луж. Мастера еще советуют виброуплотнять швы доской, но для частного домовладения такие манипуляции во дворе излишни.

Варианты кладки плитки

Виды укладки плитки позволяют реализовать практически любую дизайнерскую задумку. Варианты мощения плиток разных форм, цветов и размеров представлены в огромном множестве. Самые сложные виды мощения – «брусчатка», «кирпич», «ромб». Наиболее популярные схемы – «шахматы», «паркет», круг, ромбик, классическая кладка или со сдвигом.

Дорожки могут быть ровными или изогнутыми, которые смотрятся намного более красиво и оригинально, но выполняются сложнее. Классического стиля дорожки мостят по схеме «елочка» (когда плитку кладут под углом 45/90 градусов), «плетенка» (чередование поперечных/продольных изделий), «шахматы» (два цвета выкладываются в соответствующем порядке).

Для дорожек с изгибами выбирают «кирпичную связку», позволяющую создавать кривые, сглаживать углы.

Самые простые в выполнении рисунка плитки квадратной или прямоугольной формы. Чем большее количество цветов используется, тем сложнее. Также оригинальные узоры и рисунки потребуют немало времени и сил на реализацию задачи.

Для визуального «укорачивания» дорожки плитки кладут перпендикулярно направлению движения, если же направление рядов укладки и оси дорожки совпадают, объект вытягивается. «Елочка» сжимает пространство. Ниже представлено несколько схем укладки плитки.

Затирка швов тротуарной плитки

Кроме понимания, как класть тротуарную плитку, нужно знать, чем заделывать швы. Заполнение швов между тротуарной плиткой производится в два подхода. Для начала на уложенную плитку высыпается тонкий слой чистого, просеянного, сухого песка. С помощью веника или щетки засыпка разметается между швами. Затем на дорожку насыпают слой песка (если песчаное основание) или песчано-цементной смеси в соотношении 1:1 (для цементно-песчаного или бетонного основания) и также, с помощью веника заполняют швы (просыпают).

Засыпка швов тротуарной плиткиЗатирка швов между тротуарной плитки

Можно приобрести готовую сухую смесь для заполнения швов тротуарной плитки: М150 (120 руб/25 кг) и Quick-mix PFN (1650 руб/25 кг).

По окончанию работ дорожка поливается водой с использованием распылителя. Полив осуществляется до тех пор, пока на дорожке не образуются лужи.

Важно. Расстояние между бордюром и плиткой не бетонируется, а также засыпается сухой смесью.

Примечание. Профессионалы советуют выполнить виброуплотнение швов специальной доской, но пользователи утверждают, что в частном строительстве это излишне.

Необходимые для укладки материалы

Перед тем, как уложить тротуарную плитку своими руками, кроме нее необходимо приобрести такие материалы как:

• каменный или пластиковый бордюр;
• цемент марки ПЦ400;
• щебень, фракции не более 40 мм;
• песок, лучше всего речной или мытый;
• геотекстиль.

Необходимое количество этих строительных материалов определяется отдельно и напрямую зависит от конструкции основания, вида грунта и предполагаемых эксплуатационных условий.

Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки

Для начала следует определиться с размерами участка и учесть все нюансы, создать для удобства план-чертеж. Выбираем тип плитки, какой узор или цвет хотели бы. Учитывая размеры, подсчитываем количество материала. Желательно также разметить участок, для этого используйте колышки и веревку.

Проверьте несколько раз все нюансы, учтите неудобства и прочие. Особенно внимание обращайте на растительность, деревья или кустарники нужно обойти или вовсе удалить с участка, особенно если это молодые деревца. По мере разрастания корни деревьев или кустарников начнут поднимать почву, за счет этого будет наблюдаться вспучивание плитки, которая будет ломаться, подниматься и проседать в каких-то местах. Поэтому отступление от саженца лучше делать не менее метра, а лучше больше.

Перед укладкой тротуарной плитки надо провести работы по подготовке грунта. В первую очередь необходимо снять верхний слой почвы, что позволит выровнять неровности, уплотнить грунт и создать песчано-гравийную подушку. Характеристики площадки зависят от назначения участка. Для обустройства тротуаров делают площадку 20 см глубиной, а для автомобильных парковок и подъездов 27-30 см.

После того, как углубление выкопано, необходимо утрамбовать почву. Для этого ее надо полить из шланга с разбрызгивателем, после чего нужно пройтись трамбовкой. Несложная в исполнении процедура играет важную роль в долговечности тротуарного покрытия, так как она позволяет предотвратить проседание процесс проседания площадки, которое наблюдается с течением времени эксплуатации дорожного покрытия.

Мнение профессионала

Спасибо за подробное описание процесса укладки плитки. Я бы обратил внимание на вот что. Гравийная основа – это хорошо. Но если речь идет об отмостке, я бы посоветовал добавить хорошую гидроизоляцию, например, PLANTER Geo. Уложить его лучше под щебень. Обычная пленка ПВХ, конечно, дешевле, но она недолговечна. А еще, дам новичкам такие советы:

Совет №1. Для подложки лучше выбирать промытый песок – речной или морской. Непромытый песок может содержать глину и другие примеси, которые впоследствии вызовут вспучивание уложенной плитки, например, после мороза или дождя.

Совет №2. Для повышения прочности и придания поверхности плитки водоотталкивающих свойств, можно поступить так: почистить плитку соляной кислотой и покрыть слоем хорошего гидрофобизатора (например, Энеклад CФС).

Совет №3. Бетонную подушку под бордюр можно заменить растворной (смесь песка и цемента 1:5). Также можно не выкладывать гравий, если планируется территория дачного участка. Щебневый слой заменяется 5-7 см пролитого и утрамбованного речного песка.

Совет №4. Меня часто спрашивают, можно ли класть плитку на кирпич? Должен сказать, что это плохая идея. Кирпич со временем разрушится от морозов и влаги, что сделает все ваши труды напрасными.

Возможные схемы

Класть плитку – в т. ч. и на даче – можно по любой из десятков схем. Используются как общепринятые «парковые» схемы, так и нечто своё. Например, можно выложить какой-нибудь лозунг, персонажа и т. д.

Хаотичная

Используется плитка разных размеров, цветов и формы. В итоге ваш двор или дорожка превращается в мозаику.

Разбудите в себе талант художника-мозаиста – проявите фантазию, выложив нечто ни на что не похожее.

Ёлочкой

Данная схема укладки – родом из СССР. Она использовалась при выстилании паркета в помещениях. Нужны соответствующие длинные «кирпичики», позволяющие сделать текстуру.

Со смещением

Используйте плиточный брус, кирпичики, чтобы сместить края фрагментов. Они не должны совпасть между собой. Результат – текстура со сдвигом. Могут использоваться и кубики. В итоге исполненный дизайн тротуара выглядит красиво.

Шахматная

Самая простая схема: здесь нужны квадраты тёмного и светлого тона. Не обязательно это именно чёрно-белая комбинация – можно выложить, к примеру, серую и зелёную, жёлтую и синюю, и т. д.

Главное, чтобы текстура из двух цветов была контрастной.

Геометрия

Из кубиков, кирпичиков, брусков можно выложить квадрат, круг, окружность, треугольник. Недостаток – необходимость пиления некоторых брусков для обеспечения бесстыкового соединения. Либо широкие швы, неравномерные по своей структуре, заделываются лишним количеством стандартного цементно-песчаного раствора (1:4). Схема эта плохо подходит для песчаного основания – нужен (железо) бетон с цементно-песчаной прослойкой между ним самим и плиткой.

Круговой рисунок

Круговые узоры можно сделать из уже готовых, оптимизированных на заводе (по форме) фрагментов. Кладка напоминает паззл, к которому даётся чёткая инструкция. Попытка «переиначить» рисунок при мощении лишит тротуар привлекательности.

Как правило, здесь возможно выложить лишь одну структуру – это не «конструктор Lego», совместимости здесь мало, и полёт фантазии укладчика, скорее всего, не позволит выложить вместо конкретного рисунка совершенно иной.