На чтение 5 мин Просмотров 1.2к. Опубликовано 12.04.2022
Содержание
- Особенности вакуумирования сплит-системы
- Когда это требуется
- Что требуется для вакуумирования
- Подготовительные мероприятия
- Сколько времени занимает откачка
- Самостоятельная герметизация сплит-системы
- Видео по теме
Многих владельцев климатического оборудования интересует, как можно запустить кондиционер без вакуумирования. Без этой процедуры запрещено наполнять магистраль фреоном. Соответственно, сплит-систему включать нельзя, поскольку она просто выйдет из строя. Процедура вакуумирования является очень важной, она обуславливает продолжительную работу климатического оборудования.
Особенности вакуумирования сплит-системы
После приобретения сплит-системы требуется ее правильная установка. От того, насколько качественно выполнен монтаж, будет зависеть, как долго новый прибор проработает и насколько эффективно он сможет охлаждать воздух в помещении. Поэтому нужно соблюдать этапы установки: монтаж наружного и внутреннего блока, вывод дренажа, вакуумизация.
Последнее является немаловажным этапом проведения работ, поскольку если не вакуумировать трассу, то в систему нельзя будет заправлять хладагент. Для этого процесса применяется вакуумный насос, который нужно подключить к заправочному шлангу, используя коллектор с манометром. Далее надо выкачать воздух из труб, причем эта процедура занимает не меньше 30 минут, даже когда манометрическое устройство показывает вакуум гораздо раньше.
Когда это требуется
При установке сплит-систем два блока подключаются друг к другу с помощью медных труб для циркуляции фреона. Это и есть контурная магистраль кондиционеров. После подсоединения трассы все трубки между собой герметично соединяются, чтобы не допустить проникновения воздуха вовнутрь. Если применяется продувка, то даже при значительных усилиях убрать полностью воздух из трубок не получится. Поэтому пользуются вакууматором.
Обязательно требуется выполнять вакуумизацию как для домашних кондиционеров, у которых длина труб не более двух метров, так и для промышленных климатических систем, где магистраль может составлять больше 10 м.
Зачем необходимо спускать воздух и воду:
- вода меняет химический состав фреона, это ухудшает эффективность сплит-системы, возникает опасность обмерзания труб на контуре;
- если не сделать данную процедуру, то воздушные пары начнут растворяться в масле, отвечающем за смазку механизмов прибора, это изменит характеристики смазочной жидкости, и она будет не так эффективно выполнять свою задачу: не образуется защитная пленка на трущихся поверхностях, механизмы быстрее выйдут из строя.
Откачать систему нужно перед первым запуском климатического оборудования, чтобы избежать взаимодействия масла с оставшейся влагой или воздухом.
Что требуется для вакуумирования
Чтобы удалить воздух из оборудования, потребуются следующие приспособления:
- Станция для вакуумации. Перед заливкой фреона подсоединяется к магистрали и просушивает ее. Манометры определяют степень откачки. Для работы специалисты применяют 2-х ступенчатые приборы, экономичные относительно потребления электричества и простые в использовании.
- Баллончики с хладагентом для дальнейшей заправки.
- Ключи и отвертки для подключения штуцера.
- Коллектор с манометром.
Основным приспособлением является насосное оборудование, герметизирующее магистраль. За простоту в использовании вакуумного насоса отвечает его масса — чем прибор легче, тем удобнее работать. Изделия, имеющие прорезиненную опору для уменьшения вибраций, лучше подходят для выполнения поставленных задач.
Подготовительные мероприятия
После того как установлена вся система для работы, вакуумный насос подсоединяют к манометрическому коллектору и к крану внешнего блока. Это оборудование требуется для контролирования образовавшегося вакуума. Когда нужные показатели достигнуты, коллектор выключается.
Определенное время после того как отвакуумировали кондиционер, следят за показаниями датчиков, поскольку возможно выкачан не весь воздух или есть другие дефекты. Если параметры не изменяются, можно наполнять трубы фреоном.
Если данные на манометре изменяются, трубы проверяются на щели, хладагент начнет протекать из контура. Это потребует ремонтных работ сразу после того как установили кондиционер.
Перед наполнением магистрали фреоном насос отключают. С помощью шестигранного ключа открывают краны для подачи хладагента, он поступает в трубы. Какое количество охлаждающей жидкости нужно заливать, написано в инструкции к оборудованию.
Сколько времени занимает откачка
Отвакуумируют сплит-систему приблизительно 15-25 минут. Время зависит от мощности кондиционера и диаметра магистрали трубопроводов. Если был произведен монтаж промышленного оборудования, то вакуумирование и заливка хладагента происходит дольше, поскольку здесь длина труб иногда может достигать 100 м. На таких объектах запускают откачку воздуха и после следят за манометрами более часа. В некоторых случаях потребуется повторное подключение насоса.
Если параметры в трубах не изменяются в установленный интервал времени, можно начинать заправку хладагента и делать запуск климатического оборудования.
Самостоятельная герметизация сплит-системы
Монтаж кондиционера и вакуумирование стоят немалых денег. Если решили устанавливать сплит-систему сами, то, скорее всего, сможете сделать вакуумирование кондиционера своими руками. Перед подключением оборудования понадобится запастись манометрическим коллектором и вакуумным насосом.
Необходимо подключить один шланг коллекторного прибора к заправочному крану наружного блока кондиционера, а другой к насосу. Когда это сделали, включите насосное оборудование и откройте клапан на коллекторе. При пуске всех приспособлений насос начнет откачивать воздух и воду из системы, а манометр позволит контролировать этот процесс.
Насос должен работать на протяжении получаса. Когда на манометре появится «0», насос отключается. Затем нужно подождать около часа. Если параметры не поменялись, то монтаж оборудования произведен правильно и система герметична. То есть, можно закачивать хладагент. Для чего надо выкрутить клапан трубы для подачи фреона при помощи шестигранника. Но перед этим следует отключить коллектор.
Если показатели вакуума колеблются, то надо проверить все соединения и непременно исправить появившиеся проблемы. Проверить герметичность трубопровода поможет мыльный раствор. Им надо обработать все стыки и посмотреть, в каком месте появятся пузыри. Все соединения необходимо подтянуть. Запустить заново вакуумирование. Если стрелка манометра все еще меняет положение, требуется проверить вальцовку.
Как правило, проблема протечки фреона появляется из-за гаек. Обычно одна из них неподтянута или сильно затянута (нарушен уплотнитель, сорвана резьба). В этом случае необходимо заняться выкачкой хладагента из сплит-системы.
Для чего надо подключить манометр к заправляющему крану, включить кондиционер на охлаждение и перекрыть вентиль на фреоновой трубе. После избавления от возможных неисправностей процесс вакуумирования нужно произвести заново.
Как можно увидеть, выполнить вакуумирование своими руками несложно. Но в этом случае необходимо учесть один очень важный нюанс. При самостоятельном монтаже и герметизации трубопровода компания-продавец вправе с себя снять все обязательства, которые относятся к гарантийному периоду и бесплатному сервисному обслуживанию.
Видео по теме
Как самостоятельно установить кондиционер
Чтобы летом не изнывать от жары, а в холодный период подогревать комнаты, вы запланировали приобрести инверторную или обычную сплит-систему. Причем вы хотите поставить и подключить ее самостоятельно, дабы сэкономить на профессиональном монтаже (который не всегда бывает таковым).
У нашей публикации 2 задачи: рассказать, как правильно установить кондиционер своими руками и проанализировать, насколько это целесообразно экономически. Пойдем в обратном порядке и сначала сравним затраты при собственноручной и заказной установке, а для этого перечислим…
Монтажные инструменты и материалы
Раскрывать здесь принцип действия сплит-системы мы не будем, он подробно описывается на другой странице нашего ресурса. Для общего понимания: между двумя теплообменниками – внешним и внутренним, по трубопроводам движется хладагент (фреон) в жидком и газообразном состоянии, перенося тепловую энергию на улицу либо в дом в зависимости от выбранного режима (кондиционирование или нагрев).
Задача монтажника – разместить и закрепить блоки по всем правилам, объединить их трубами и подключить к электросети, а в конце произвести запуск и проверку агрегатов.
Также нет смысла вносить в список каждую отвертку или ключик, подобный инструментарий у мастеровитого хозяина должен быть под рукой. Учтем лишь оборудование и приспособления, без которых смонтировать и запустить кондиционер самому нереально:
- перфоратор с алмазным буром либо коронным сверлом (зависит от материала стен) диаметром не меньше 45 мм;
- вакуумный насос;
- манометрический коллектор.
Примечание. Если работы ведутся в процессе ремонта квартиры, то прибавьте к данному перечню болгарку с кругом по бетону. Она пригодится для выполнения скрытой прокладки магистралей в бороздах стен (в просторечии – штробах).
Специалисты по холодильным машинам, занимающиеся инсталляцией климатического оборудования, тут же спросят: а где набор для резки и развальцовки медных труб с шабером для зачистки (римером)? Ответ прост: новичку для одноразового монтажа сплит-системы мощностью до 3 кВт эти приспособления не нужны. Проще купить готовый установочный комплект, куда включены все необходимые элементы:
- 2 медных трубки заказной длины диаметром 6.35 мм (¼”) и 9.52 мм (3/8”) с правильно развальцованными торцами и надетыми гайками;
- каучуковая изоляция типа K-Flex (уже натянута на магистрали);
- шланг гофрированный для дренажа;
- электрический кабель на 4 или 5 жил сечением от 1.5 мм²;
- кронштейн для крепления наружного блока.
Почему для установки кондиционера в квартире лучше применять комплект. Во-первых, его цена сопоставима со стоимостью вальцовочных приспособлений и материалов, купленных по отдельности. Во-вторых, концы магистралей разделаны на станке, а не вручную, что способствует надежному соединению. Некачественная ручная развальцовка – ошибка большинства неопытных мастеров, ведущая к утечкам фреона и поломке компрессора.
Заводская (слева) и ручная вальцовка (справа)
Примечание. В зависимости от условий прокладки коммуникаций придется докупить пластиковый кабель-канал, обмоточную ПВХ ленту, монтажную пену и козырек.
Об экономической целесообразности
Для корректного сравнения примем за основу стоимость работ по установке бытовой сплит-системы мощностью до 3.5 кВт (7000—9000 BTU). Сюда входит монтаж и подключение наружного и внутреннего модуля с прокладкой жгута (2 магистрали, кабель и дренаж) длиной до 5 м сквозь стену. Цена включает все сопутствующие материалы, перечисленные выше.
В Москве инсталляция маломощных домашних кондиционеров стоит от 5500 до 8000 руб., что в долларовом эквиваленте составляет 98—143 у. е. В других городах Федерации стоимость может отличаться в меньшую сторону, но пропорции все равно сохраняются. Теперь перечислим средние московские цены на закупку материалов и аренду оборудования для собственноручного монтажа:
- перфоратор Makita – около 500 руб. в сутки;
- двухступенчатый насос для вакуумирования вместе с манометрическим коллектором – 700 рублей в день;
- установочный комплект с коммуникациями длиной 5 м – 2500 руб.
Для справки. При взятии оборудования в аренду зачастую требуется внести залог в размере 4—8 тыс. рублей применительно к указанным единицам. Желающие вальцевать медные трубопроводы самостоятельно могут арендовать наборы инструментов по 300—500 р. в сутки.
Сложив указанные суммы, получаем 3700 руб. или 66 у. е. Если сюда прибавить 10% на закупку расходных материалов и непредвиденные затраты, выйдет примерно 4000 рублей (71 у. е.). Это значит, что установка кондиционера, произведенная своими руками, дает экономию от 1500 до 4000 руб. Как правило, заявленный в интернете низший порог цен не соответствует реальности, поскольку не включает часть работ и за них придется доплачивать.
Отсюда вывод: самоличная инсталляция сплит-систем экономически выгодна и позволяет сберечь на маломощных агрегатах 2500—3500 р. или 45—62 у. е. Одно условие: работы нужно выполнить качественно, иначе расходы на переделки или ремонт заставят вас вспомнить пословицу о том, сколько раз платит скупой.
Примечание. Цены в рублях взяты на период март — апрель 2017 года и могут меняться в зависимости от курса валют и сезонности.
Как установить охладитель — инструкция
Сплит-система монтируется в несколько этапов:
- Определите места, куда повесить внешний и внутренний блок. Разметьте трассу для прокладки жгута с коммуникациями.
- Просверлите стену насквозь и проложите магистрали. Закрепите внутренний модуль и подключите к нему фреоновые трубки, проводку и дренаж.
- Поставьте наружный блок, подсоедините к нему все коммуникации.
- Выполните пусконаладочные работы.
Важно соблюдать именно такую последовательность операций. Нельзя сначала монтировать опорную пластину внутреннего модуля, а потом сверлить отверстие для жгута, ведь при бурении вы можете наткнуться на арматуру, отчего инструмент уведет в сторону или вверх. В первом случае трасса будет выглядеть коряво, а во втором вы не выдержите требования к уклону трубопроводов и пластину придется переставлять выше.
Сразу же дадим рекомендации по правильному размещению агрегатов и устройству трассы:
- Внутренний блок кондиционера нужно вешать таким образом, чтобы поток воздуха не обдувал вас напрямую, иначе простуда обеспечена. Оптимальное расположение – прямо на внешней стене или на боковой перегородке возле окна.
- Минимальное расстояние от потолка до климатического агрегата – 100 мм, но лучше отступить 30 см. Между корпусом и боковой стеной нужен минимальный просвет 125 мм, чтобы хватило места для штор.
- Внешний модуль должен устанавливаться так, чтобы его можно было безопасно обслуживать на высоте. Самое удобное место – на стене в пределах неостекленной лоджии или балкона. При их отсутствии блок надо располагать под окном, чтобы мастер мог дотянуться до сервисных портов и до всех деталей аппарата – компрессора, теплообменника и так далее.
- Расстояние от строительных конструкций до задней стенки наружного модуля – 20 см, до боковины – 300 мм, как показано на схеме.
- Согласно правилам, магистрали прокладываются с уклоном в сторону улицы. По пути не должно быть застойных участков в виде петель, обращенных кверху или вниз.
Совет. Ставить уличный модуль на стене сбоку от окна – неправильно. Хоть вы и сможете дотянуться до сервисных портов, но разобрать агрегат без полного демонтажа не получится. Мастер, приехавший для ремонта компрессора, имеет полное право отказаться от выполнения работ повышенной опасности (на высоте).
Монтируем внутренний блок
Первым делом мы советуем распаковать изделие, достать инструкцию по эксплуатации и внимательно ее изучить. Дело в том, что приведенная в техническом паспорте схема точно показывает, как правильно установить и подключить сплит-систему именно этой модели. Сразу снимите с корпуса настенную пластину. Дальше порядок действий такой:
- Просверлите насквозь наружную стену таким образом, чтобы канал шел с уклоном в сторону улицы. Оптимальный диаметр отверстия – 50 мм. Очень желательно поставить в него специальную пластмассовую гильзу.
- Распакуйте установочный комплект и сразу замотайте торцы фреоновых трубок, чтобы в них не попадала пыль и влага. Вторые концы соедините с коммуникациями, вложенными в нишу на задней стенке комнатного модуля.
- Зачистите концы электрокабеля, заведите его через задний проем корпуса и подсоедините к клеммам, зарисовав небольшую схему на бумаге, дабы запомнить цвета.
- Сформируйте из магистралей и кабеля жгут, как показано ниже на схеме, после чего тщательно оберните лентой из ПВХ. Не перекручивайте трубопроводы между собой!
- Теперь точно разместите монтажную пластину блока и прикрепите ее к перегородке дюбелями, строго соблюдая горизонталь.
- Вместе с помощником просуньте жгут в отверстие, одновременно установив на пластину внутренний модуль (он фиксируется на защелках).
Межблочные коммуникации в жгуте
Совет. Если вы решили устанавливать сплит в процессе ремонта жилища, то межблочные коммуникации лучше проложить скрыто, прорезав в стенах борозды вдоль трассы. Так же поступите с подводящим кабелем питания. Как это сделать самому, рассказывается в следующем видео:
Что следует знать для успешного монтажа и подключения коммуникаций внутри помещения. Во-первых, при скручивании магистралей для хладагента вращайте накидную гайку, придерживая ответную часть ключом, а не наоборот, как это делается на фото. Иначе «свернете голову» заводской трубке и ее придется паять. Также не стоит затягивать гайку с большой силой, чтобы не выдавить вальцовку, отчего впоследствии возникнет утечка фреона.
Второй нюанс: пластину крепите четко по уровню, вмонтированная ванночка для конденсата уже сделана с нужным уклоном. И последнее: не вставляйте питающий кабель в розетку, это смотрится некрасиво. Скрыто подведите отдельную линию со своим автоматом от распределительного щитка.
Поскольку статья априори не может вместить все подробности, иначе она рискует превратиться в повесть, советуем просмотреть видео по инсталляции, снятое опытным мастером:
Ставим наружный модуль
При монтаже уличного блока кондиционера в квартире важно соблюдать осторожность и обезопасить себя страховкой. Попросите помощника придержать вас за пояс, пока вы заняты крепежом, либо воспользуйтесь страховочным снаряжением. Технология установки несложна и пошагово выглядит так:
- Пользуясь строительным уровнем, наметьте на стене точки сверления и выполните отверстия под анкеры.
- Вставьте в кронштейны крепежные болты внешнего агрегата головками вниз, рассчитав его положение на площадке. Зафиксируйте их специальными пластиковыми шайбами, чтобы не выпадали.
- Установите кронштейны, закрепив их анкерами. Поставьте на них внешний модуль, совместив отверстия с болтами. Пользуясь накидным ключом с удлинителем, наживите крепежные гайки и затяните их.
- Подведите к агрегату коммуникации — прикрутите трубки к портам, а кабель присоедините к клеммам.
Совет. Не спешите сразу монтировать козырек, он помешает вам работать с сервисными портами в процессе запуска. Как производится инсталляция наружной части сплит-системы, показано в видеосюжете:
Заключительный этап – запуск системы
Все новые кондиционеры с завода заправлены фреоном, содержащимся в наружном блоке. Ваша задача – без потерь заполнить весь контур и запустить сплит-систему. Порядок работ следующий:
- Подсоедините крайний шланг манометрического коллектора к золотнику сервисного порта на газовой стороне (к нему подходит трубка большего диаметра). Средний шланг подключите к вакуумному насосу. При этом все краны должны быть закрыты.
- Включите насосный агрегат и откройте вентили коллектора. В течение первых 10—20 секунд работы стравите воздух через штуцер, предусмотренный на насосе.
- Вакуумируйте систему в течение не менее 20 минут, если длина трассы не превышает 5 м. Цель – полностью удалить из контура влагу и откачать воздух, о чем вас проинформирует манометр на коллекторе (он покажет давление минус 1 Бар).
- Спустя полчаса перекройте вентиль и остановите вакуумирование, затем выждите не меньше 20 минут, наблюдая за стрелкой манометра. Если она станет подниматься до нуля, то ваша система негерметична и нуждается в переделке.
- Шестигранным ключом отверните кран сервисного порта на жидкостной стороне, а потом на газовой, тем самым заполнив контур хладагентом.
- Включите кондиционер и проверьте его работоспособность. Когда давление в системе поднимется, быстро открутите шланг от коллектора и поставьте все заглушки.
Внимание! Если для подключения манометров к порту вы пользуетесь переходником под фреон R410, то для отсоединения откручивайте гайку самого переходника, а не шланга! В противном случае весь фреон уйдет в атмосферу.
По окончании дайте кондиционеру поработать на всех режимах и убедитесь, что конденсат течет именно из дренажа, а не в другом месте (например, по стене под внутренним модулем). Больше информации о монтаже уличного блока и запуске сплита вы сможете получить, просмотрев последний видеоролик:
Предположим, вы случайно выпустили заводской хладагент в атмосферу либо газ ушел через некачественное соединение. Устраните причину утечки, купите фреон в баллоне и вновь заправьте кондиционер, пользуясь нашими рекомендациями.
Напоследок — советы начинающим
Излишне писать избитые фразы о сложности самостоятельной установки кондиционера, это понятно из всего вышесказанного. Для лучшего понимания советуем внимательно просмотреть видеосюжеты от разных мастеров, а еще — прочитать комментарии, оставляемые под этими роликами на Ютубе. Там нередко отписываются толковые монтажники и от них вы сможете почерпнуть массу полезной информации.
Последний момент – не пытайтесь сэкономить на инструменте. Если перфоратор можно взять у соседа, то вакуумный насос вы вряд ли отыщете бесплатно, а без него работать нельзя. Хотя некоторые горе-установщики обходятся без вакуумирования, выдавливая воздух из контура фреоном. Но влага-то остается, а она потом выводит из строя компрессор.
Источник
Страница 1 из 9
-
- Регистрация:
- 09.02.09
- Сообщения:
-
155
- Благодарности:
- 4
melnikdima
Живу здесь
- Регистрация:
- 09.02.09
- Сообщения:
- 155
- Благодарности:
- 4
- Адрес:
- Москва
Здр.
Летом установили сплит систему.
Когда устанавливали я спросил не нужно ли выкачать воздух.меня убедили что нет. так как трубки новые и длина трассы маленькая.. около 1.5 м…
Я как понял во внешнем блоке закачан фреон под давлением.
установщик открыл на внешнем блоке краник и фреон пошёл во внутренний блок и начал выходить на внешнем через другой краник.потом он закрыл краники и фреон оказался в системе.
сплит работает нормально. нареканий нет..
теперь собственно вопросы:
1. как проверить давление фреона в системе?
2. хочу установить сплит систему на даче сам. для этого дела куплю развальцовку и инст для резки трубок.
при какой длинне трассы не нужно выкачивать воздух? он же сам выходит когда фреон поступает из внешнего блока и выталкивает воздух.
и какая максимальная длина трассы может быть чтобы не закачивать дополнительно фреон.? так как сам я этого не смогу сделать.инструмент дорогой…
-
- Регистрация:
- 21.09.09
- Сообщения:
-
443
- Благодарности:
- 122
GunHunter
Злой татарин
- Регистрация:
- 21.09.09
- Сообщения:
- 443
- Благодарности:
- 122
- Адрес:
- Москва
привет!
1. купить заправочный коллектор с манометрами — 3500-4500 руб.
2. ставьте, потеряете гарантию. так конечно делать совсем нельзя, но не выкачивать воздух можно до 5м трассы.фреона в компрессоре достаточно примерно на 12-15м. трассы…
и еще, слишком короткие трассы делать нельзя! минимальный размер 3м… если у вас блоки находятся ближе, то делается кольцо из трассы…
-
- Регистрация:
- 09.02.09
- Сообщения:
-
155
- Благодарности:
- 4
melnikdima
Живу здесь
- Регистрация:
- 09.02.09
- Сообщения:
- 155
- Благодарности:
- 4
- Адрес:
- Москва
а почему длина трассы должна быть минимум 3 м??
и зачем мне коллектор с манометрами? нельзя просто как то одним манометром проверить?
Посоветуйте коллектор с манометрами. желательно именно определённые модели…
-
- Регистрация:
- 07.01.09
- Сообщения:
-
98
- Благодарности:
- 48
vovhsi28
Живу здесь
- Регистрация:
- 07.01.09
- Сообщения:
- 98
- Благодарности:
- 48
- Адрес:
- Дрепропетровск
Лично мое мнение -минимальная длинна трассы не имеет значения. Перечитал все форумы что попадались и по этому поводу. Больше мнений что нет ограничения чем мнений что есть какая то минимальная длинна.
Скупать оборудование чтоб проверить давление в одном сплите как то не рентабельно. Что Вам даст замер давления? В Вашей ситуации я бы думал о давлении в уже установленном сплите если появится подозрение в потере производительности. Но и тогда коллектора и шлангов будет мало.
Что установили и запустили без вакуумирования это не правильно. Хотя если честно то половина наверно их так установлена. Я когда слышу что ставят по 4 сплита в день просто не понимаю на чем еще кроме вакуумирования экономят время. Разве что на метле по городу летают. Лично я делаю все предусмотренные операции включая обжимку наконечников на проводах и опрессовку давлением. Самая быстрая установка 4 часа.
Если всетаки решитесь сами ставить и просто продуть как Вам и сделали, то и коллектор Вам не особо нужен.
Еще о длине трассы. У меня ни разу небыло меньше 1,15 м в этом сезоне и чуть меньше метра вообще за 4 года. -
- Регистрация:
- 09.02.09
- Сообщения:
-
155
- Благодарности:
- 4
melnikdima
Живу здесь
- Регистрация:
- 09.02.09
- Сообщения:
- 155
- Благодарности:
- 4
- Адрес:
- Москва
а что грозит сплит системе если не вакуумировать систему?
-
- Регистрация:
- 01.12.10
- Сообщения:
-
321
- Благодарности:
- 44
Холодильник
Живу здесь
- Регистрация:
- 01.12.10
- Сообщения:
- 321
- Благодарности:
- 44
- Адрес:
- Москва
а вальцеваться чем будете
-
- Регистрация:
- 09.02.09
- Сообщения:
-
155
- Благодарности:
- 4
melnikdima
Живу здесь
- Регистрация:
- 09.02.09
- Сообщения:
- 155
- Благодарности:
- 4
- Адрес:
- Москва
развальцовку трубок? куплю комплект. за 3к можно купить
повторюсь
а что грозит сплит системе если не вакуумировать систему? -
- Регистрация:
- 21.09.09
- Сообщения:
-
443
- Благодарности:
- 122
GunHunter
Злой татарин
- Регистрация:
- 21.09.09
- Сообщения:
- 443
- Благодарности:
- 122
- Адрес:
- Москва
вместе с остатками воздуха в компрессор попадает влага, она окисляет масло и компрессор выходит из строя…
-
- Регистрация:
- 07.01.09
- Сообщения:
-
98
- Благодарности:
- 48
vovhsi28
Живу здесь
- Регистрация:
- 07.01.09
- Сообщения:
- 98
- Благодарности:
- 48
- Адрес:
- Дрепропетровск
Опять же по большинству сообщений на специализированных форумов, продуванием можно убрать воздух (не конденсируемые газы) из трассы в более менее разумных пределах. А вот влагу убрать не получается. Многие высказывают мнение что она как раз при этом процессе частично примерзает к поверхности трубок.
Повторюсь что лично для меня не стоит этот вопрос (вакуумирование) по этому я могу рассуждать нужно оно или нет. Мне легче, я порассуждаю, а вакуумировать буду по любому. -
- Регистрация:
- 01.12.10
- Сообщения:
-
321
- Благодарности:
- 44
Холодильник
Живу здесь
- Регистрация:
- 01.12.10
- Сообщения:
- 321
- Благодарности:
- 44
- Адрес:
- Москва
Ставьте фильтр-осушитель (на гайках) на всасывании. Цена порядка 15 евриков.
-
- Регистрация:
- 09.02.09
- Сообщения:
-
155
- Благодарности:
- 4
melnikdima
Живу здесь
- Регистрация:
- 09.02.09
- Сообщения:
- 155
- Благодарности:
- 4
- Адрес:
- Москва
-
- Регистрация:
- 19.11.08
- Сообщения:
-
579
- Благодарности:
- 384
Skvoznik
Живу здесь
- Регистрация:
- 19.11.08
- Сообщения:
- 579
- Благодарности:
- 384
- Адрес:
- Омск, Ребровка в поле.
-
- Регистрация:
- 06.11.10
- Сообщения:
-
364
- Благодарности:
- 85
uranman
Живу здесь
- Регистрация:
- 06.11.10
- Сообщения:
- 364
- Благодарности:
- 85
- Адрес:
- Москва
дороговато на гайке то…
-
- Регистрация:
- 01.12.10
- Сообщения:
-
321
- Благодарности:
- 44
Холодильник
Живу здесь
- Регистрация:
- 01.12.10
- Сообщения:
- 321
- Благодарности:
- 44
- Адрес:
- Москва
Суть вопроса в том что человек хочет с минимальным количество инструмента сделать монтаж. Если на пайке, значит ему ещё горелку покупать надо…
-
- Регистрация:
- 19.12.10
- Сообщения:
-
7.007
- Благодарности:
- 1.624
BOB691774
Директор
- Регистрация:
- 19.12.10
- Сообщения:
- 7.007
- Благодарности:
- 1.624
- Адрес:
- Астрахань
uranman!!
Если на гайке, то нужна вальцовка.
Всё решать клиенту.
Страница 1 из 9
Как установить сплит систему самостоятельно без вакуумирования. Самостоятельный монтаж кондиционера, или как установить сплит-систему. Подготовка коммуникационных каналов.
Сплит система или бытовой кондиционер можно подключить к электросети двумя путями:
- к обычной электророзетке;
- с помощью отдельного кабеля, подведенного к электрощитку.
Этапы монтажных работ
Правильно подключить кондиционер возможно только при соблюдении установленной последовательности работ. Она предполагает:
Регулятор. Он снижает и стабилизирует давление оросительной воды. Он крепится непосредственно к выпускному отверстию контроллера. В некоторых моделях используются самоочищающиеся фильтры, предотвращающие попадание примесей из воды. Требуются два типа: более толстая секция, которая функционирует как основная распределительная труба или контур, и более тонкая, чтобы сделать ветви или ветви, которые будут нести воду для каждого растения. Они должны быть гибкими, с тонкой стенкой, которая позволяет проколоть капельницы.
Требования к монтажу наружного блока
Они покупаются метром в соответствии с размерами террасы и количеством контейнеров и растений. Капельницы. Они являются клапанами конечного распределения воды; Подключены к микротрубочкам путем прямой штамповки или зацепления с их концов. Стандартные капельницы позволяют пропускать фиксированное количество воды. Если они регулируются, вы можете отрегулировать количество, подаваемое на каждую установку.
- изучение схемы монтажа;
- подготовку инструментов, оборудования и расходных материалов;
- соединение внутреннего и внешнего блоков с помощью кабеля и клемм;
- подключение устройства к электросети;
- проверка функционирования системы.
Схема и правила подключения
Прежде чем подключить кондиционер к электросети необходимо ознакомиться со схемой такого подключения и последовательностью монтажных работ.
Ссылки и помощники. Они служат для сращивания труб, получения, разделения и адаптации их к поверхности террасы и для переноса воды на каждое растение. Если капельницы имеют костер, они прибиты непосредственно к земле; В противном случае вам понадобятся крепежные скобы: пикеты для микротрубок, чтобы прибить их к земле.
Если система самоблокировки находится в режиме онлайн, а не закрыта, для закрытия конца основной трубки требуется штекер. Чтобы получить регулярный поток в каждой капельнице, не рекомендуется превышать 75 капельниц и 60 линейных метров трубы. Линейные колоды до 100 метров могут быть установлены, но более длинная, более неправильная длина приведет к орошению. Проходит много минут, так как программист открывает клапан, и вода достигает конца системы; растениям конца будет меньше воды, чем планировалось программистом.
Обычно такие схемы размещены производителем на внутреннем и внешнем модулях. Порядок подключения пошагово рассматривается в инструкции, которая обязательно присутствует в комплектации прибора.
Инструменты и оборудование
Для выполнения работ потребуется набор инструментов. В зависимости от способа подключения в него будут входить дрель, набор отверток, пассатижи и другие инструменты. Из расходных материалов могут потребоваться дюбеля, шурупы, пластиковый короб под кабель и такие же хомуты и прочие материалы. Точное составление списка зависит от:
Обрезка, очистка и придание формы трубкам
Кроме того, вода, вероятно, прибудет с небольшим давлением. Поэтому, если это возможно, всегда лучше устанавливать закрытую систему, чем одну линию; Просто установите Т-образное соединение после стабилизатора давления. Для достижения равномерного орошения лучше использовать самокомпенсирующие капельницы; Разница в цене минимальна, но позволяет обеспечить равную скорость потока при различных рабочих давлениях. Они необходимы, например, когда есть растения на разных высотах.
Вставьте основную трубку в регулятор давления и вытяните ее из горшков, ближайших к водозабору, в самую дальнюю точку; Не разрезайте трубку до конца. Вы можете приспособить трубку к форме террасы, разрезая и создавая суставы с локтями. Основная трубка должна работать рядом с каждым контейнером, следуя разработанной схеме.
- варианта подключения;
- модели устройства;
- требований производителя.
Особое внимание следует уделить выбору оборудования, от которого зависит стабильная работа устройства. Что бы запитать кондиционер от электросети потребуются:
- провод;
- розетка;
- автоматический выключатель.
Выбор провода
Провод под кондиционер подбирают по сечению, длине, и количеству жил. Эти параметры выбирают исходя из:
Когда устанавливают кондиционер
После того, как основная трубка была расширена, и все необходимые соединения были сделаны, отрежьте избыточную трубку и поместите пробку в конец. Уже смонтированные на главной линии, поместите микропробирки: с помощью перфорирования сверлите основную трубку на высоте каждого контейнера и поместите разъем или ссылку, чтобы зафиксировать микротрубки на основной трубе. Затем отрежьте участки микротрубок достаточной длины, чтобы достичь каждого контейнера с зазором; Повторите операцию на высоте каждого контейнера.
- силы тока;
- удаленности щитка или розетки;
- количества фаз.
Для бытовых приборов это может быть сечение от 1,5 до 2,5 мм.
Бытовой кондиционер, как правило, имеет однофазное подключение, для которого выбирают трехжильный провод. Более мощные промышленные приборы отличаются трехфазным, которое требует пятижильного.
Устройство и установка сплит-системы кондиционера
Поместите капельницы вдоль микротрубочек и на концах каждого; Зажмите капельницы на подложке, если они являются колышками, или закрепите их фиксаторами. Вам нужно только таймер программиста с циклами орошения. Следующий материал. Конечно, режим установки, с которым вы собираетесь встретиться сейчас, полностью отличается от того, который мы обсуждали до сих пор.
В настоящее время наблюдается настоящий симбиоз между видами. В Соединенных Штатах, Австралии и некоторых азиатских странах этот вид производства применяется уже более 30 лет. Система в основном состоит в том, чтобы воспользоваться преимуществами отказа от рыбоводства, добавив ценность для производства.
Надежная работа устройства, подключаемого через розетку, может быть обеспечена только при использовании медной жилы.
При использовании алюминиевой жилы прибор запитывается через отдельную линию.
Требования к розетке
Если питание будет поступать от розетки необходимо предварительно проверить ее способность выдерживать рабочую нагрузку.
Дренажная вода из рыбной культуры богата органическим веществом, которое обычно отбрасывается в природе, вызывая несколько экологических компромиссов. Фильтровальная среда состоит из нижнего слоя использованной плитки и верхнего слоя цеолита, смешанного с измельченным доломитом. Его функция заключается в уменьшении скорости прохождения воды, продвижении поверхности для фиксации микроорганизмов, разлагающих органический материал, для предотвращения проникновения света и обеспечения опоры для фиксации и развития корней растений воздухом.
Современные евророзетки, обычно, рассчитаны на работу с приборами высокой мощности. Но в любом случае необходима ее проверка на соответствие определенным требованиям. Это:
- наличие заземления или дифференциального реле;
- соответствие значениям, указанным в инструкции;
- соблюдение соотношения высокая мощность электросети и маломощный охладитель;
- подсоединяется через автомат с расстоянием между контактами не меньше 3 мм при разомкнутом состоянии.
Розетка должна располагаться на определенном расстоянии от пола и заземленного металлического бытового оборудования:
В дополнение к вышеупомянутым функциям цеолит обладает способностью адсорбировать азотистые и сульфатированные соединения, которые далее будут обрабатываться микроорганизмами в солях, которые поглощаются растениями. Измельченный доломит является источником кальция, который необходим для подщелачивания воды и стимулирования реакций нитрификации.
Ежемесячная производительность составляет до 200 кг тилапии и 500 футов овощей. Сколько тилапии хранится в месяц? Большинство овощей принимают очень хорошие питательные вещества в суспензии в воде, однако рекомендуется поощрять оплодотворение листьев, поскольку это способствует росту овощей.
- 50 – 80 см от пола;
- не меньше 50 см от труб, батарей и прочих заземленных предметов из металла.
Автомат
Автоматический выключатель выбирают исходя из номинальной мощности охлаждающего устройства с небольшим запасом, учитывающим уровень пускового тока, который выше номинального. Автомат с соответствующим значением можно выбрать по формуле, где мощность устройства делится на напряжением сети и увеличивается на 30%. Оптимальным выбором под бытовой охладитель буде автомат типа С, который максимально обеспечивает безопасную нагрузку и вовремя срабатывает при необходимости.
Сначала любые виды, нуждающиеся только в некоторых приспособлениях, в зависимости от выбранного вида. Да, но это не рекомендуется из-за стресса, вызванного рыбой. Два резервуара, крышка для внутреннего резервуара, подводный насос с электронным буем, цеолитные камни и водонепроницаемый ботинок.
Основные проблемы, возникающие при эксплуатации кондиционера
Только 1 человек может поддерживать систему спокойно. Только количество испаряется, но если в системе присутствуют критические уровни кислорода, аммиака, рН и т.д. Которые могут быть вызваны главным образом температурой, необходимо обновить воду на 5% и снова проверить качество воды. Вода и т.д. Пока система не восстановит свои идеальные стандарты качества.
Соединение блоков и включение в сеть
Перед включением в розетку выполняется соединение внешнего и внутреннего блоков охладителя. Что бы правильно запитать устройство необходимо придерживаться следующей последовательности при работе с внутренним блоком:
Пуса, сетки резервуаров и набор для анализа воды. В идеале, он должен быть на земле, поскольку он облегчает прокладку трубопровода и нижнюю облицовку. Он следует за правильным размером, требующим лишь нескольких корректировок в сливе. Это возможно, но более трудоемок и может занять более двух раз.
Что вы увидите в этом уроке
Сколько времени потребуется на разработку овощей? Около 30 дней. Эта и другие детали этой версии, обратившись к ссылке ниже. Или путем доступа к примечаниям к выпуску. Получите доступ к приведенной ниже ссылке и посмотрите, как. Это очень важно, потому что, если что-то пойдет не так, ваши данные будут в безопасности. Если вы внимательно изучите этот учебник, вероятность того, что что-то пойдет не так, минимальна, но даже при этом важно, чтобы вы создавали резервные копии своих данных, хорошо? Взгляните на наши веб-семинары и закрепите свое место на вебинарах по вашему выбору.
- снять внешнюю панель;
- удалить защитную крышку с клемм;
- демонтировать фиксатор кабеля;
- проложить кабель через специальное отверстие в задней части блока;
- зачистить концы кабеля и затянуть их в клеммах;
- закрепить провод фиксатором;
- вернуть декоративную крышку на место.
Аналогичным образом подключается внешний модуль, у которого демонтируется защитная крышка. Перед включением в сеть обязательно проверяют правильность соединения по схеме.
В случае переполнения одного из вебинаров и того факта, что вакансии ограничены, мы будем обслуживать первых, но не беспокойтесь, мы организуем других в ближайшем будущем. Он разделен на три уровня: базовый, средний и расширенный, и каждый уровень завершается тестом, который после успешного завершения выдаст сертификат на эквивалентный уровень.
Тем не менее, стабильная версия намного, намного лучше. Преданность этой системе замечательна. Это полный опыт работы на платформе. На рынке есть разные варианты. Лично мне очень нравится. Кондиционер сопоставим с холодильником. Хладагент поглощает тепло из комнаты, чтобы отклонить его снаружи, так что это не вопрос отказа от свежего воздуха внутри комнаты, а скорее поглощение калорий с воздуха уже чтобы охладить его.
Подключение по отдельной линии
Такой вариант запитывания считается самым безопасным для бесперебойной, длительной и безопасной эксплуатации. Его рекомендуют:
- для охладителей с высокой мощностью;
- при монтаже на начальных стадиях ремонта помещения.
Линию укладывают в пластиковой гофрированной трубе в штробу и крепят пластмассовыми хомутами. Возможна укладка без трубы в штробу глубиной 20 мм. На завершающих стадиях ремонта или в отремонтированном помещении линия прокладывается в пластмассовом коробе. Он крепится к стене клеем или шурупами. В коробе кабель фиксируется пластмассовыми хомутами через 500 – 600 м.
Некоторые модели позволяют зимовать цикл, чтобы поглощать калории из внешнего воздуха и возвращать их в салон в качестве тепла. Это устройство, которое только недавно было демократизировано. За 25 лет назад для предприятий, торговых центров и общественного транспорта кондиционер теперь сопровождает миллионы французских людей.
Существует два основных типа кондиционеров: стационарные и мобильные, в том числе моноблоки и расколы. Как следует из названия, этот тип кондиционера имеет только один элемент. Вся система охлаждения содержится внутри этого единственного элемента, а оболочка транспортирует горячий воздух наружу через отверстие окна или двери. Ускорение, чем долговременное решение, поскольку моноблочный кондиционер предназначен для охлаждения небольших площадей. Однако, чтобы использовать моноблочный кондиционер, у вас должно быть окно или другое отверстие поблизости.
Меры предосторожности
При укладке отдельной линии необходимо соблюдать некоторые правила, которые уберегут кондиционер от возможных неисправностей:
- все элементы проводки должны быть доступны для обслуживания;
- провод укладывается строго по горизонтали и/или вертикали;
- нельзя прокладывать несколько проводов под штукатуркой на расстоянии меньше 3 мм;
- не рекомендуется использовать соединение методом скрутки без специальных клемм или болтов;
- не стоит соединять провода с медными и алюминиевыми жилами.
При горизонтальной укладке кабеля должны соблюдаться расстояния от потолка, балок, карниза, плинтуса.
Прибор можно перемещать или встраивать в стену или в окно, поэтому, прежде чем делать выбор, внимательно подумайте об открытии, которое вы будете использовать для прохождения воздуховода кондиционера. Более мощный, чем кондиционер с одним блоком, сплит-кондиционер предназначен для обновления больших пространств или даже всего жилого помещения. Он состоит из наружного блока и одного или нескольких блоков внутри жилого помещения. Это позволило сделать кондиционер более эффективным, но менее шумным, чем раньше.
Сегодня кондиционеры с хорошим соотношением не более 30 децибел, что эквивалентно шепоту. Вопреки распространенному мнению, объекты достаточно легкие. В случае моноблочного кондиционера, очевидно, никакой работы не требуется, поскольку это простое устройство, которое должно быть размещено на земле и которое может быть перемещено по желанию.
При вертикальной укладке расстояние от проемов и углов должно составлять не меньше 100 мм.
Особое внимание необходимо обратить на параллельную укладку с трассой газопровода или газового счетчика, где рекомендуемая дистанция не может быть меньше метра.
При соседстве с горячим трубопроводом кабель нужно защитить изоляцией от воздействия повышенной температуры.
Сделать тепловой баланс
Для других систем должны быть предусмотрены трубопроводы и укладка на стены воздуходувок. Предпочтительно, позвоните специалисту. Эти ярлыки выписываются двумя крупными ассоциациями климатиков во Франции, Союзом по вопросам климата Франции и Климсуре. Затем обратите внимание на тепловой баланс: он должен появиться в вашей цитате очень детально.
Найдите дом или квартиру, о которой вы мечтаете!
Так что не ждите больше, найдите недвижимость для продажи или аренды в вашем отделе. Температура поднялась на несколько градусов, вы больше не можете задыхаться в своей квартире? Пришло время оборудовать вас кондиционером, чтобы провести приятное лето. Все, что осталось сделать, это найти идеальную модель для кондиционирования воздуха и освежить жилую площадь!
Вам надоело изнурять от этой неимоверной жары, а также мёрзнуть во время первых осенних холодов, пока не включили отопление? — Вам поможет кондиционер. Инструкция по установке кондиционера своими руками от сайт будет логическим продолжением нашей статьи, в которой мы давали советы, .
Из каких частей состоит установка кондиционера:
Установка кондиционера состоит из пяти этапов: выбор места установки, установка внутреннего блока, установка внешнего блока, прокладка коммуникаций и настройка системы. Эти основные этапы мы пошагово разберём в данной статье.
Где устанавливать кондиционер
Первоначально вы должны определить, в каком месте будете устанавливать кондиционер и как. Исходить нужно из трёх факторов:
- Между внешним и внутренним блоком должно быть не слишком большое расстояние (желательно не более 3-ёх метров);
- Внутренний блок должен быть расположен так, чтобы поток воздуха, выходящий из него, не был направлен на вас;
- Внешний блок лучше всего монтировать таким образом, чтобы у вас был удобный доступ к нему.
Старайтесь выбрать такое место для внутреннего блока, чтобы он распространял холод по всей комнате, а не на одну лишь её часть. Вы можете возразить, что куда бы ни был направлен поток воздуха, всё равно он охладит комнату. Да, кондиционер воздух охладит, но одно дело, когда поток воздуха идёт вдоль всей комнаты и равномерно распространяется по ней, а другое — когда направлен в стену или на шкаф, при котором комната будет остужаться дольше. Этим вопросом можно несколько пренебречь, в силу различных обстоятельств.
Когда вы определились с местом расположения внутреннего блока, продумайте, где будет монтироваться внешний блок. В идеале его лучше всего монтировать возле окна или же возле балкона, таким образом, вы сможете свободно укрепить внешний блок, а более того, у вас будет возможность постоянно обслуживать его. Также предпочтительней устанавливать внешний блок не на солнечную сторону, а если это возможно — то в тенёк. Иногда можно увидеть, что некоторые люди устанавливают кондиционер у себя на балконе, внутри — делать это нелогично по ряду причин. При необходимости можно заказать вышку и установить кондиционер в том месте, к которому нельзя добраться с окна или балкона, но каждый раз для чистки или дозаправки кондиционера вам нужно будет заказывать вышку, что не рационально.
Если у вас кондиционер мощностью 09 или 12, и вы планируете, чтобы он работал на 2 комнаты, то тогда внутренний блок нужно устанавливать таким образом, чтобы прямой поток воздуха попадал во 2-ю комнату.
Теперь вы должны продумать, как будут проходить коммуникации кондиционера. Они могут проходить как снаружи, так и внутри стены. Однозначно сказать какой из этих вариантов выбрать — сложно, так как проходящие внутри стены коммуникации это более эстетично, ведь их не будет видно. Если провести коммуникации снаружи, то вам не потребуется тратить достаточно много времени для проделывания штроб в стене под эти коммуникации. В свою очередь новичкам мы бы всё-таки посоветовали проводить коммуникации снаружи, и спрятать их в пластиковый короб.
Когда вы определились с местом установки кондиционера — приступаем к работе.
Установка внутреннего блока
Для начала приложите внутренний блок кондиционера к стене, убедитесь, что ему и вам нечего не будет мешать. Кроме того, проверьте симметричность внутреннего блока, чтобы он гармонично вписывался в дизайн и интерьер комнаты. Монтаж внутреннего блока нужно производить на расстоянии не менее 15-ти сантиметров от потолка, чтобы обеспечить ему свободный захват воздуха.
Для того чтобы повесить внутренний блок кондиционера на стену нужно снять его металлическую часть на задней стенке внутреннего блока – монтажную пластину (заодно потренируйтесь её снимать и одевать). Прикладываем её к стене и с помощью карандаша делаем метки, где будут крепежи. Монтажную пластину необходимо крепить по уровню, если внутренний блок будет висеть неровно, то конденсат может не вытекать в дренажную трубку, а начнёт просто-напросто течь из кондиционера на пол. Крепить непосредственно сам внутренний блок к стене мы будем почти в конце. Также вам нужно будет определить, с какой стороны будут выходить коммуникации с внутреннего блока и снять декоративную заглушку с той стороны.
Далее сделайте отверстие в стене, через которое будут проходить 2 медные трубки и электрический кабель, а также дренажная трубка. Для этого вам понадобится мощный перфоратор и бур нужного диаметра. Отверстие для вывода коммуникаций должно быть на уровне нижней части кондиционера или ниже. После этого под небольшим уклоном проделываем отверстие в стене. Когда будете делать отверстие, советуем пылесосом собирать всю пыль, чтобы она не разлеталась во всей квартире.
И ещё один небольшой совет: когда вы будете делать отверстие в стене, от её может отколоться та часть, в районе которой будет делаться само отверстие. Чтобы такой кусок не упал – под данным участком стены поддерживайте коробок из-под чего-нибудь. Когда отверстие будет готово — прочистите его и переходите к процедуре монтажа внутреннего блока.
Установка внешнего блока
Следующий этап установки кондиционера — монтаж внешнего блока. Внешний блок необходимо вешать таким образом, чтобы у вас был свободный доступ к его левой стороне (как правило, именно с левой стороны подводятся коммуникации). Таким образом, внешний блок лучше всего крепить под окном или справа от окна. Когда вы определились с местом — делаем разметку на стене дома с помощью карандаша. Очень важно разметку делать по уровню, чтобы внешний блок висел абсолютно ровно.
Для монтажа внешнего блока используйте специальные заводские кронштейны, которые продаются во многих строительных магазинах. Ни в коем случае не используйте самодельные. Для крепления кронштейнов используйте анкеры 16×100 или же дюбеля трехстороннего распора с шурупом с шестигранной головкой, такого же размера, их должно быть не менее 2-ух на один кронштейн. Используйте также шайбы, между кронштейнами и крепежами. Расстояние между кронштейнами должно равняться расстоянию ножек на внешнем блоке. Если же вы будете вешать кондиционер сбоку, то сначала крепите ближний кронштейн, а после этого дальний, чтобы потом можно было держаться за первый.
Затягивать сразу до упора анкер или шуруп ненужно, его нужно просто не сильно затянуть, так как идеально по размеру сделать расстояние между крепежами сложно, а возможность небольшого движения кронштейнов поможет подогнать их под ножки кондиционера. Когда кронштейны зафиксированы в стене – надеваем на ножки кондиционера специальные резиновые подкладки, которые не дадут вибрациям кондиционера передаваться на кронштейны и на стену. Далее ставим внешний блок на кронштейны и фиксируем блотами с шайбами. Теперь проверьте уровнем ровность расположения внешнего блока и после этого затяните крепежи кронштейнов к стене. На этом монтаж внешнего блока окончен.
Обращаем ваше внимание на процедуру монтажа внешнего блока. Это очень опасно, не пренебрегайте безопасностью. Используйте страховочные приспособления, если это необходимо.
Прокладка коммуникаций
Когда закреплён внешний блок – необходимо провести между ними коммуникации, или как говорят установщики «магистраль».
Коммуникации включают в себя: 2 медных трубки для хладагента, металлопластиковую трубку для вывода дренажа, и электрический кабель, который будет питать внешний блок. Теперь давайте рассмотрим, что и для чего необходимо.
2 медных трубки нам нужны для циркуляции хладагента между внешним и внутренним блоком. По одной трубке подаётся жидкий хладагент, по другой он возвращается в газообразном состоянии во внешний блок. По дренажной трубке из внутреннего блока будет стекать конденсат, ну и электрический кабель запитает внешний блок от внутреннего, который бурет контролировать его работу.
Как вы можете видеть с обратной стороны кондиционера, там есть 2 медные трубки, разного диаметра, именно их нам нужно будет удлинить и провести к внешнему блоку. Соединение трубок и подключение их к внешнему блоку будет осуществляться с помощью гаек. У вас возникнет вполне логичный вопрос: как зафиксировать гайку на трубке? – Очень просто, для этого используется развальцовка. Что собой представляет развальцовка? Специальным приспособлением, вальцовкой, конусным наконечником расширяются края трубки, которые блокируют гайку и стягиваются с другой частью трубки. Чтобы было более понятно, что это такое – обратите внимание на ниже размещённую картинку.
Все гайки для соединения уже идут в комплекте: одни на вентилях внешнего блока, другие сзади внутреннего блока надеты на заглушки. Соединение трубок начинаем с внутреннего блока. Для этого нам понадобятся медные трубки 1/4″ и 3/8 «. После этого откручиваем одну гайку с трубки внутреннего блока и снимаем её с заглушки. Для этого возьмите резак и отрежьте им часть трубки. Нарезку необходимо производить следующим образом: в нужном месте, в котором хотите отрезать трубку, затяните резак – сделайте один оборот прокрутки, подтяните немного резак – ещё один оборот прокрутки, затем последний раз подтягиваем резак и делаем прокрутку, после этого трубка отрезана. Когда трубка отрезана, снимаем гайку с данной заглушки и надеваем её на трубку того же диаметра, после чего развальцовываем её конец, предварительно убедившись в его ровности и в отсутствии заусенцев.
Чтобы развальцевать трубку её нужно зажать в форму необходимого диаметра, сделав выступ на 2 миллиметра за её край, после чего трубка развальцовывается. Делайте это очень аккуратно, чтобы развальцовка была ровной, а не со скосом. Как правило, когда конус вальцовки упрётся в трубку, будет достаточно 4-ёх прокруток рычага. Далее проверяем развальцовку, чтобы она была ровной, без трещин и к её стенкам плотно прилегала гайка.
Когда вы всё вышеописанное произвели с одной трубкой – делаем всё тоже самое со второй. После чего аккуратно соединяем развальцованные концы трубок (кондиционера и магистрали) и затягиваем гайки.
Следующий этап работ – это замер расстояния от внутреннего блока до наружного, это нам нужно для того, чтобы рассчитать необходимую длину магистральных трубок через отверстие в стене. Длина трубок должна соответствовать расстоянию от внешнего блока до внутреннего. Можно оставить запас в несколько сантиметров, но при этом не сильно много. Теперь, когда у нас есть необходимое расстояние – отрезаем трубки резаком. Очень важно отменить, что трубка должна быть отрезана строго ровно, иначе соединение не будет герметичным и на нём произойдёт разгерметизация. При этом их концы необходимо хорошо заизолировать, чтобы вовнутрь не попала грязь.
Далее нам понадобятся термоизолирующие трубки под диаметр медных, они будут поглощать конденсат, а также разграничат между собой магистральные трубки, так как они будут иметь разную температуру. Отрезаем нужную длину теплоизолирующей трубки и надеваем каждую из них на медные.
Когда трубки готовы — переходим к электрике. Берём одну часть куска медного четырёхжильного кабеля ПВС с сечением 1,5 на жилу, заводим его во внешний блок и подключаем к клеммам. Теперь отмеряем длину от блока питания внутреннего блока, до блока питания внешнего блока. Отрезаем нужную длину кабеля и выводим его вместе с остальными коммуникациями из отверстия внутреннего блока.
Последнее что нам осталось – это подсоединить дренажную трубку. Для этого может быть использован дренажный шланг, но не желательно. Дренажная трубка, сделанная из металлопластика, позволит вам задать направление, куда стекать жидкости, а из-за гибкости шланга этого сделать не получится. Дренажная трубка надевается на выводимую из внутреннего блока трубку для дренажа. Её длина должна быть на 20-25 сантиметров дальше внешнего блока кондиционера, поэтому учтите это, когда будете её отрезать.
Все трубки и кабель, идущий на внешний блок необходимо обмотать специальной защитной термоизоляционной лентой. Начать обмотку нужно из внутреннего блока. Обматывать необходимо достаточно тщательно. На конце оставляем приблизительно 20 сантиметров необмотанного участка коммуникаций, чтобы нам было удобно их подключать к внешнему блоку, а также, чтобы можно было отдельно провести дренажную трубку. Конец термоизоляционной ленты можно зафиксировать изолентой. Теперь аккуратно выводим из выемки внутреннего блока все коммуникации. Шнур питания выводим отдельно.
Далее аккуратно просовываем коммуникации в отверстие в стене и крепим внутренний блок на монтажную пластину. Обратите внимание на то, что сгибать трубки необходимо очень аккуратно, чтобы не перегнуть их, так как это снизит проходимость хладагента и нужно будет все трубки заново переделывать.
Приступаем к внешним работам. Сначала рекомендуем подключить кабель электропитания к клемам внешнего блока. Для этого открутите боковую крышку и подключите провода к тем же клемам по тем же цветам, что и на внутреннем блоке. Вставьте кабель в специальный пазов в крышке и закрутите её.
Теперь с помощью изоленты фиксируем к кронштейну дренажную трубку и слегка нагибаем её вниз, при этом убедитесь, что стекающая жидкость не будет попадать на чей-то козырёк, кондиционер или антенну.
Итак, внешний блок запитали, дренажную трубку вывели – осталось только подключить трубки к внешнему блоку. Вы, наверное, догадались, что вам опять необходимо будет делать развальцовку труб. Как было сказано выше, гайки для труб находятся на внешнем блоке на вентилях сверху. Теперь снимаем изоляцию с конца трубок, которую вы сделали после их обрезания, чтобы туда не попала грязь. Чуть-чуть оттяните теплоизолирующую трубку, для доступа к концу медной трубки. Снимаем гайки с вентилей, надеваем их на трубки и делаем развальцовку – поочерёдно. Далее вас ждёт ещё один достаточно сложный момент: подключение трубок к внешнему блоку. Аккуратно прикладываем одну часть трубки к другой и затягиваем гайки. Перепутать трубки нельзя, так как они разного диаметра.
Когда всё подключено, а дренажная трубка зафиксирована – необходимо обмотать оставшуюся часть трубок термоизоляционной лентой. Начать обмотку необходимо с того же места где мы окончили её, внахлёст. При обмотке выпускаем дренажную трубку, а затем и электрический кабель, в тех местах, где это будет необходимо. В месте, где трубки разветвляются, желательно каждую обмотать по отдельности, но можно и вместе. Фиксируем конец термоизоляционной ленты изолентой.
На этом основная процедура монтажа кондиционера завершена, теперь переходим к проверке и подготовки системы к запуску.
Подготовка и проверка системы кондиционирования
Когда, казалось бы, всё сложное уже позади, вас ждёт ещё один непростой момент – подготовка системы. Для начала проверьте: всё ли вы сделали правильно. Мысленно воспроизведите все свои действия и проанализируйте их. Ошибка будет очень дорого стоить. Если всё правильно сделано – идём дальше.
Теперь нам нужно выгнать воздух из магистрали и заполнить её фреоном (хладагентом). Для этого откручиваем все гайки с кранов на внешнем блоке, не те которыми фиксируются трубки, а глухие. На большом кране будет 2 гайки, а на меньшем – одна. Кран, который меньше – жидкостный, больший – воздушный.
С помощью соответствующего размера шестигранника открываем на пол-оборота жидкостный вентиль и держим его 5 секунд и закрываем. Далее берём этот же шестигранник и надавливаем им на клапан расположенный снизу воздушного вентиля. Перед тем как это сделать, оденьте защитные очки или отвернитесь, чтобы защитить глаза, и постарайтесь задержать дыхание. Как только закончится шипение (оно будет длиться порядка 3-5 секунд) прекращаем нажимать на клапан. Так делаем ещё 2 раза.
После этого берём шестигранник и полностью открываем вентиль с жидким фреоном до упора. Через несколько секунд надавливаем шестигранником на нижний клапан воздушного вентиля и держим 5 секунд, чтобы вывести остатки воздуха. Далее берём шестигранник другого размера и открываем боковой вентиль воздушного крана, также до упора. Финальная стадия – закручиваем гайки и затягиваем их.
Внизу внешнего блока будет отверстие, в которое нужно вставить специальную пластиковую трубку, которая должна идти в комплекте с кондиционером.
Теперь ещё раз проверяем подключение кондиционера и его монтаж. Всё правильно? – Тогда идём далее. Откройте крышку внутреннего блока, проверьте, правильно ли установлены фильтры, а также снимите все защитные наклейки. Теперь вставляем шнур от кондиционера в розетку и производим первый запуск.
Нужно проверить все режимы. Сначала включите режим холода и подождите пару минут, пока не начнёт поступать холодный воздух с кондиционера, затем включите режим обогрева и подождите, пока не пойдёт тёплый воздух (если ваш кондиционер включает в себе данную функцию), затем проверьте остальные режимы.
Когда мы убедились в работоспособности всех режимов — включаем режим охлаждения на максимум, а если есть режим «турбо», то его. На самой минимальной температуре оставляем работать кондиционер где-то на час, можно и больше. Это необходимо для того, чтобы «прогнать» систему. Проверьте: переходит ли кондиционер в режиме охлаждения на режим вентилятор при достижении установленной температуры и отключается ли внешний блок. Через определённое время устанавливайте температуру комфортную для вас.
Напоследок пару слов о рациональности самостоятельной установки. В среднем установка кондиционера стоит 3 000 рублей. Если вычесть из этой суммы то, сколько мы потратили на расходные материалы и на необходимый нам специальный инструмент, то получается, что мы сэкономили порядка 2 000 рублей. Но учитывая, что мы потратили на самостоятельную установку кондиционера 4 часа времени и в виду сложности монтажных нюансов, поэтому рекомендуем задуматься: стоит ли экономить на установке кондиционера и делать это самому. Может лучше это дело доверить профессиональным монтажникам, которые быстро установят кондиционер и будут гарантировать вам качество его работы.
Один раз в год, желательно перед началом летнего сезона, где-то в мае, производите чистку кондиционера. – мы уже давали вам рекомендации.
Покупая сплит-систему и вызывая монтажную команду для ее установки все мы хотим, чтобы климатический прибор избавлял от жары летом, а от холода – весной и осенью. И чтобы еще работал исправно лет 6-7 минимум без техобслуживания. Все верно?
Если от заводских недоработок вас защитит гарантия производителя, то от халатности монтажников – только понимание порядка установки сплит-системы. Мастера-«кондиционерщики» в 70% установочных работ попросту не выполняют вакуумирование кондиционера, поскольку это долго (порядка 30-60 минут) и дорого (хороший вакууматор стоит более 12 тыс. руб.).
Между тем это «незначительное» монтажное упущение серьезно влияет на срок службы сплит-системы. Расскажем о вакуумации систем кондиционирования подробно.
Содержание статьи:
- Цели вакуумирования сплит-системы
- Воздух в смеси с фреоном
- Влага в компрессорном масле кондиционера
- Как выполняется вакуумация климатического прибора
- Ошибки при вакуумации сплит-систем
- Насосы для вакуумирования сплит-систем
- Какой вакууматор лучше выбрать?
- Самодельный вакуумный насос
- Выводы и полезное видео по теме
Цели вакуумирования сплит-системы
Большинство разномарочных сплит-систем легко справляется с шестилетним и более долгим сроком безотказной работы при двух условиях. Первое – отсутствие заводского брака в агрегатах сплита. Второе – правильный монтаж кондиционирующей системы на месте.
После размещения блоков (уличного, комнатного) на местах, соединения развальцованных концов медных трубок с кранами внешнего и штуцерами внутреннего сплит-модулей работа монтажников выглядит завершенной.
Однако прежде чем впускать фреоновый хладагент в трубную магистраль и включать кондиционер, производители климатической техники рекомендуют откачать воздух из соединительных трубок и контура в целом.
Требования к розетке
Если питание будет поступать от розетки необходимо предварительно проверить ее способность выдерживать рабочую нагрузку.
Дренажная вода из рыбной культуры богата органическим веществом, которое обычно отбрасывается в природе, вызывая несколько экологических компромиссов. Фильтровальная среда состоит из нижнего слоя использованной плитки и верхнего слоя цеолита, смешанного с измельченным доломитом. Его функция заключается в уменьшении скорости прохождения воды, продвижении поверхности для фиксации микроорганизмов, разлагающих органический материал, для предотвращения проникновения света и обеспечения опоры для фиксации и развития корней растений воздухом.
Современные евророзетки, обычно, рассчитаны на работу с приборами высокой мощности. Но в любом случае необходима ее проверка на соответствие определенным требованиям. Это:
- наличие заземления или дифференциального реле;
- соответствие значениям, указанным в инструкции;
- соблюдение соотношения высокая мощность электросети и маломощный охладитель;
- подсоединяется через автомат с расстоянием между контактами не меньше 3 мм при разомкнутом состоянии.
Розетка должна располагаться на определенном расстоянии от пола и заземленного металлического бытового оборудования:
В дополнение к вышеупомянутым функциям цеолит обладает способностью адсорбировать азотистые и сульфатированные соединения, которые далее будут обрабатываться микроорганизмами в солях, которые поглощаются растениями. Измельченный доломит является источником кальция, который необходим для подщелачивания воды и стимулирования реакций нитрификации.
Ежемесячная производительность составляет до 200 кг тилапии и 500 футов овощей. Сколько тилапии хранится в месяц? Большинство овощей принимают очень хорошие питательные вещества в суспензии в воде, однако рекомендуется поощрять оплодотворение листьев, поскольку это способствует росту овощей.
- 50 – 80 см от пола;
- не меньше 50 см от труб, батарей и прочих заземленных предметов из металла.
Автомат
Автоматический выключатель выбирают исходя из номинальной мощности охлаждающего устройства с небольшим запасом, учитывающим уровень пускового тока, который выше номинального. Автомат с соответствующим значением можно выбрать по формуле, где мощность устройства делится на напряжением сети и увеличивается на 30%. Оптимальным выбором под бытовой охладитель буде автомат типа С, который максимально обеспечивает безопасную нагрузку и вовремя срабатывает при необходимости.
Сначала любые виды, нуждающиеся только в некоторых приспособлениях, в зависимости от выбранного вида. Да, но это не рекомендуется из-за стресса, вызванного рыбой. Два резервуара, крышка для внутреннего резервуара, подводный насос с электронным буем, цеолитные камни и водонепроницаемый ботинок.
Основные проблемы, возникающие при эксплуатации кондиционера
Только 1 человек может поддерживать систему спокойно. Только количество испаряется, но если в системе присутствуют критические уровни кислорода, аммиака, рН и т.д. Которые могут быть вызваны главным образом температурой, необходимо обновить воду на 5% и снова проверить качество воды. Вода и т.д. Пока система не восстановит свои идеальные стандарты качества.
Соединение блоков и включение в сеть
Перед включением в розетку выполняется соединение внешнего и внутреннего блоков охладителя. Что бы правильно запитать устройство необходимо придерживаться следующей последовательности при работе с внутренним блоком:
Пуса, сетки резервуаров и набор для анализа воды. В идеале, он должен быть на земле, поскольку он облегчает прокладку трубопровода и нижнюю облицовку. Он следует за правильным размером, требующим лишь нескольких корректировок в сливе. Это возможно, но более трудоемок и может занять более двух раз.
Что вы увидите в этом уроке
Сколько времени потребуется на разработку овощей? Около 30 дней. Эта и другие детали этой версии, обратившись к ссылке ниже. Или путем доступа к примечаниям к выпуску. Получите доступ к приведенной ниже ссылке и посмотрите, как. Это очень важно, потому что, если что-то пойдет не так, ваши данные будут в безопасности. Если вы внимательно изучите этот учебник, вероятность того, что что-то пойдет не так, минимальна, но даже при этом важно, чтобы вы создавали резервные копии своих данных, хорошо? Взгляните на наши веб-семинары и закрепите свое место на вебинарах по вашему выбору.
- снять внешнюю панель;
- удалить защитную крышку с клемм;
- демонтировать фиксатор кабеля;
- проложить кабель через специальное отверстие в задней части блока;
- зачистить концы кабеля и затянуть их в клеммах;
- закрепить провод фиксатором;
- вернуть декоративную крышку на место.
Аналогичным образом подключается внешний модуль, у которого демонтируется защитная крышка. Перед включением в сеть обязательно проверяют правильность соединения по схеме.
В случае переполнения одного из вебинаров и того факта, что вакансии ограничены, мы будем обслуживать первых, но не беспокойтесь, мы организуем других в ближайшем будущем. Он разделен на три уровня: базовый, средний и расширенный, и каждый уровень завершается тестом, который после успешного завершения выдаст сертификат на эквивалентный уровень.
Тем не менее, стабильная версия намного, намного лучше. Преданность этой системе замечательна. Это полный опыт работы на платформе. На рынке есть разные варианты. Лично мне очень нравится. Кондиционер сопоставим с холодильником. Хладагент поглощает тепло из комнаты, чтобы отклонить его снаружи, так что это не вопрос отказа от свежего воздуха внутри комнаты, а скорее поглощение калорий с воздуха уже чтобы охладить его.
Подключение по отдельной линии
Такой вариант запитывания считается самым безопасным для бесперебойной, длительной и безопасной эксплуатации. Его рекомендуют:
- для охладителей с высокой мощностью;
- при монтаже на начальных стадиях ремонта помещения.
Линию укладывают в пластиковой гофрированной трубе в штробу и крепят пластмассовыми хомутами. Возможна укладка без трубы в штробу глубиной 20 мм. На завершающих стадиях ремонта или в отремонтированном помещении линия прокладывается в пластмассовом коробе. Он крепится к стене клеем или шурупами. В коробе кабель фиксируется пластмассовыми хомутами через 500 – 600 м.
Некоторые модели позволяют зимовать цикл, чтобы поглощать калории из внешнего воздуха и возвращать их в салон в качестве тепла. Это устройство, которое только недавно было демократизировано. За 25 лет назад для предприятий, торговых центров и общественного транспорта кондиционер теперь сопровождает миллионы французских людей.
Существует два основных типа кондиционеров: стационарные и мобильные, в том числе моноблоки и расколы. Как следует из названия, этот тип кондиционера имеет только один элемент. Вся система охлаждения содержится внутри этого единственного элемента, а оболочка транспортирует горячий воздух наружу через отверстие окна или двери. Ускорение, чем долговременное решение, поскольку моноблочный кондиционер предназначен для охлаждения небольших площадей. Однако, чтобы использовать моноблочный кондиционер, у вас должно быть окно или другое отверстие поблизости.
Меры предосторожности
При укладке отдельной линии необходимо соблюдать некоторые правила, которые уберегут кондиционер от возможных неисправностей:
- все элементы проводки должны быть доступны для обслуживания;
- провод укладывается строго по горизонтали и/или вертикали;
- нельзя прокладывать несколько проводов под штукатуркой на расстоянии меньше 3 мм;
- не рекомендуется использовать соединение методом скрутки без специальных клемм или болтов;
- не стоит соединять провода с медными и алюминиевыми жилами.
При горизонтальной укладке кабеля должны соблюдаться расстояния от потолка, балок, карниза, плинтуса.
Прибор можно перемещать или встраивать в стену или в окно, поэтому, прежде чем делать выбор, внимательно подумайте об открытии, которое вы будете использовать для прохождения воздуховода кондиционера. Более мощный, чем кондиционер с одним блоком, сплит-кондиционер предназначен для обновления больших пространств или даже всего жилого помещения. Он состоит из наружного блока и одного или нескольких блоков внутри жилого помещения. Это позволило сделать кондиционер более эффективным, но менее шумным, чем раньше.
Сегодня кондиционеры с хорошим соотношением не более 30 децибел, что эквивалентно шепоту. Вопреки распространенному мнению, объекты достаточно легкие. В случае моноблочного кондиционера, очевидно, никакой работы не требуется, поскольку это простое устройство, которое должно быть размещено на земле и которое может быть перемещено по желанию.
При вертикальной укладке расстояние от проемов и углов должно составлять не меньше 100 мм.
Особое внимание необходимо обратить на параллельную укладку с трассой газопровода или газового счетчика, где рекомендуемая дистанция не может быть меньше метра.
При соседстве с горячим трубопроводом кабель нужно защитить изоляцией от воздействия повышенной температуры.
Сделать тепловой баланс
Для других систем должны быть предусмотрены трубопроводы и укладка на стены воздуходувок. Предпочтительно, позвоните специалисту. Эти ярлыки выписываются двумя крупными ассоциациями климатиков во Франции, Союзом по вопросам климата Франции и Климсуре. Затем обратите внимание на тепловой баланс: он должен появиться в вашей цитате очень детально.
Найдите дом или квартиру, о которой вы мечтаете!
Так что не ждите больше, найдите недвижимость для продажи или аренды в вашем отделе. Температура поднялась на несколько градусов, вы больше не можете задыхаться в своей квартире? Пришло время оборудовать вас кондиционером, чтобы провести приятное лето. Все, что осталось сделать, это найти идеальную модель для кондиционирования воздуха и освежить жилую площадь!
Вам надоело изнурять от этой неимоверной жары, а также мёрзнуть во время первых осенних холодов, пока не включили отопление? — Вам поможет кондиционер. Инструкция по установке кондиционера своими руками от сайт будет логическим продолжением нашей статьи, в которой мы давали советы, .
Из каких частей состоит установка кондиционера:
Установка кондиционера состоит из пяти этапов: выбор места установки, установка внутреннего блока, установка внешнего блока, прокладка коммуникаций и настройка системы. Эти основные этапы мы пошагово разберём в данной статье.
Где устанавливать кондиционер
Первоначально вы должны определить, в каком месте будете устанавливать кондиционер и как. Исходить нужно из трёх факторов:
- Между внешним и внутренним блоком должно быть не слишком большое расстояние (желательно не более 3-ёх метров);
- Внутренний блок должен быть расположен так, чтобы поток воздуха, выходящий из него, не был направлен на вас;
- Внешний блок лучше всего монтировать таким образом, чтобы у вас был удобный доступ к нему.
Старайтесь выбрать такое место для внутреннего блока, чтобы он распространял холод по всей комнате, а не на одну лишь её часть. Вы можете возразить, что куда бы ни был направлен поток воздуха, всё равно он охладит комнату. Да, кондиционер воздух охладит, но одно дело, когда поток воздуха идёт вдоль всей комнаты и равномерно распространяется по ней, а другое — когда направлен в стену или на шкаф, при котором комната будет остужаться дольше. Этим вопросом можно несколько пренебречь, в силу различных обстоятельств.
Когда вы определились с местом расположения внутреннего блока, продумайте, где будет монтироваться внешний блок. В идеале его лучше всего монтировать возле окна или же возле балкона, таким образом, вы сможете свободно укрепить внешний блок, а более того, у вас будет возможность постоянно обслуживать его. Также предпочтительней устанавливать внешний блок не на солнечную сторону, а если это возможно — то в тенёк. Иногда можно увидеть, что некоторые люди устанавливают кондиционер у себя на балконе, внутри — делать это нелогично по ряду причин. При необходимости можно заказать вышку и установить кондиционер в том месте, к которому нельзя добраться с окна или балкона, но каждый раз для чистки или дозаправки кондиционера вам нужно будет заказывать вышку, что не рационально.
Если у вас кондиционер мощностью 09 или 12, и вы планируете, чтобы он работал на 2 комнаты, то тогда внутренний блок нужно устанавливать таким образом, чтобы прямой поток воздуха попадал во 2-ю комнату.
Теперь вы должны продумать, как будут проходить коммуникации кондиционера. Они могут проходить как снаружи, так и внутри стены. Однозначно сказать какой из этих вариантов выбрать — сложно, так как проходящие внутри стены коммуникации это более эстетично, ведь их не будет видно. Если провести коммуникации снаружи, то вам не потребуется тратить достаточно много времени для проделывания штроб в стене под эти коммуникации. В свою очередь новичкам мы бы всё-таки посоветовали проводить коммуникации снаружи, и спрятать их в пластиковый короб.
Когда вы определились с местом установки кондиционера — приступаем к работе.
Установка внутреннего блока
Для начала приложите внутренний блок кондиционера к стене, убедитесь, что ему и вам нечего не будет мешать. Кроме того, проверьте симметричность внутреннего блока, чтобы он гармонично вписывался в дизайн и интерьер комнаты. Монтаж внутреннего блока нужно производить на расстоянии не менее 15-ти сантиметров от потолка, чтобы обеспечить ему свободный захват воздуха.
Для того чтобы повесить внутренний блок кондиционера на стену нужно снять его металлическую часть на задней стенке внутреннего блока – монтажную пластину (заодно потренируйтесь её снимать и одевать). Прикладываем её к стене и с помощью карандаша делаем метки, где будут крепежи. Монтажную пластину необходимо крепить по уровню, если внутренний блок будет висеть неровно, то конденсат может не вытекать в дренажную трубку, а начнёт просто-напросто течь из кондиционера на пол. Крепить непосредственно сам внутренний блок к стене мы будем почти в конце. Также вам нужно будет определить, с какой стороны будут выходить коммуникации с внутреннего блока и снять декоративную заглушку с той стороны.
Далее сделайте отверстие в стене, через которое будут проходить 2 медные трубки и электрический кабель, а также дренажная трубка. Для этого вам понадобится мощный перфоратор и бур нужного диаметра. Отверстие для вывода коммуникаций должно быть на уровне нижней части кондиционера или ниже. После этого под небольшим уклоном проделываем отверстие в стене. Когда будете делать отверстие, советуем пылесосом собирать всю пыль, чтобы она не разлеталась во всей квартире.
И ещё один небольшой совет: когда вы будете делать отверстие в стене, от её может отколоться та часть, в районе которой будет делаться само отверстие. Чтобы такой кусок не упал – под данным участком стены поддерживайте коробок из-под чего-нибудь. Когда отверстие будет готово — прочистите его и переходите к процедуре монтажа внутреннего блока.
Установка внешнего блока
Следующий этап установки кондиционера — монтаж внешнего блока. Внешний блок необходимо вешать таким образом, чтобы у вас был свободный доступ к его левой стороне (как правило, именно с левой стороны подводятся коммуникации). Таким образом, внешний блок лучше всего крепить под окном или справа от окна. Когда вы определились с местом — делаем разметку на стене дома с помощью карандаша. Очень важно разметку делать по уровню, чтобы внешний блок висел абсолютно ровно.
Для монтажа внешнего блока используйте специальные заводские кронштейны, которые продаются во многих строительных магазинах. Ни в коем случае не используйте самодельные. Для крепления кронштейнов используйте анкеры 16×100 или же дюбеля трехстороннего распора с шурупом с шестигранной головкой, такого же размера, их должно быть не менее 2-ух на один кронштейн. Используйте также шайбы, между кронштейнами и крепежами. Расстояние между кронштейнами должно равняться расстоянию ножек на внешнем блоке. Если же вы будете вешать кондиционер сбоку, то сначала крепите ближний кронштейн, а после этого дальний, чтобы потом можно было держаться за первый.
Затягивать сразу до упора анкер или шуруп ненужно, его нужно просто не сильно затянуть, так как идеально по размеру сделать расстояние между крепежами сложно, а возможность небольшого движения кронштейнов поможет подогнать их под ножки кондиционера. Когда кронштейны зафиксированы в стене – надеваем на ножки кондиционера специальные резиновые подкладки, которые не дадут вибрациям кондиционера передаваться на кронштейны и на стену. Далее ставим внешний блок на кронштейны и фиксируем блотами с шайбами. Теперь проверьте уровнем ровность расположения внешнего блока и после этого затяните крепежи кронштейнов к стене. На этом монтаж внешнего блока окончен.
Обращаем ваше внимание на процедуру монтажа внешнего блока. Это очень опасно, не пренебрегайте безопасностью. Используйте страховочные приспособления, если это необходимо.
Прокладка коммуникаций
Когда закреплён внешний блок – необходимо провести между ними коммуникации, или как говорят установщики «магистраль».
Коммуникации включают в себя: 2 медных трубки для хладагента, металлопластиковую трубку для вывода дренажа, и электрический кабель, который будет питать внешний блок. Теперь давайте рассмотрим, что и для чего необходимо.
2 медных трубки нам нужны для циркуляции хладагента между внешним и внутренним блоком. По одной трубке подаётся жидкий хладагент, по другой он возвращается в газообразном состоянии во внешний блок. По дренажной трубке из внутреннего блока будет стекать конденсат, ну и электрический кабель запитает внешний блок от внутреннего, который бурет контролировать его работу.
Как вы можете видеть с обратной стороны кондиционера, там есть 2 медные трубки, разного диаметра, именно их нам нужно будет удлинить и провести к внешнему блоку. Соединение трубок и подключение их к внешнему блоку будет осуществляться с помощью гаек. У вас возникнет вполне логичный вопрос: как зафиксировать гайку на трубке? – Очень просто, для этого используется развальцовка. Что собой представляет развальцовка? Специальным приспособлением, вальцовкой, конусным наконечником расширяются края трубки, которые блокируют гайку и стягиваются с другой частью трубки. Чтобы было более понятно, что это такое – обратите внимание на ниже размещённую картинку.
Все гайки для соединения уже идут в комплекте: одни на вентилях внешнего блока, другие сзади внутреннего блока надеты на заглушки. Соединение трубок начинаем с внутреннего блока. Для этого нам понадобятся медные трубки 1/4″ и 3/8 «. После этого откручиваем одну гайку с трубки внутреннего блока и снимаем её с заглушки. Для этого возьмите резак и отрежьте им часть трубки. Нарезку необходимо производить следующим образом: в нужном месте, в котором хотите отрезать трубку, затяните резак – сделайте один оборот прокрутки, подтяните немного резак – ещё один оборот прокрутки, затем последний раз подтягиваем резак и делаем прокрутку, после этого трубка отрезана. Когда трубка отрезана, снимаем гайку с данной заглушки и надеваем её на трубку того же диаметра, после чего развальцовываем её конец, предварительно убедившись в его ровности и в отсутствии заусенцев.
Чтобы развальцевать трубку её нужно зажать в форму необходимого диаметра, сделав выступ на 2 миллиметра за её край, после чего трубка развальцовывается. Делайте это очень аккуратно, чтобы развальцовка была ровной, а не со скосом. Как правило, когда конус вальцовки упрётся в трубку, будет достаточно 4-ёх прокруток рычага. Далее проверяем развальцовку, чтобы она была ровной, без трещин и к её стенкам плотно прилегала гайка.
Когда вы всё вышеописанное произвели с одной трубкой – делаем всё тоже самое со второй. После чего аккуратно соединяем развальцованные концы трубок (кондиционера и магистрали) и затягиваем гайки.
Следующий этап работ – это замер расстояния от внутреннего блока до наружного, это нам нужно для того, чтобы рассчитать необходимую длину магистральных трубок через отверстие в стене. Длина трубок должна соответствовать расстоянию от внешнего блока до внутреннего. Можно оставить запас в несколько сантиметров, но при этом не сильно много. Теперь, когда у нас есть необходимое расстояние – отрезаем трубки резаком. Очень важно отменить, что трубка должна быть отрезана строго ровно, иначе соединение не будет герметичным и на нём произойдёт разгерметизация. При этом их концы необходимо хорошо заизолировать, чтобы вовнутрь не попала грязь.
Далее нам понадобятся термоизолирующие трубки под диаметр медных, они будут поглощать конденсат, а также разграничат между собой магистральные трубки, так как они будут иметь разную температуру. Отрезаем нужную длину теплоизолирующей трубки и надеваем каждую из них на медные.
Когда трубки готовы — переходим к электрике. Берём одну часть куска медного четырёхжильного кабеля ПВС с сечением 1,5 на жилу, заводим его во внешний блок и подключаем к клеммам. Теперь отмеряем длину от блока питания внутреннего блока, до блока питания внешнего блока. Отрезаем нужную длину кабеля и выводим его вместе с остальными коммуникациями из отверстия внутреннего блока.
Последнее что нам осталось – это подсоединить дренажную трубку. Для этого может быть использован дренажный шланг, но не желательно. Дренажная трубка, сделанная из металлопластика, позволит вам задать направление, куда стекать жидкости, а из-за гибкости шланга этого сделать не получится. Дренажная трубка надевается на выводимую из внутреннего блока трубку для дренажа. Её длина должна быть на 20-25 сантиметров дальше внешнего блока кондиционера, поэтому учтите это, когда будете её отрезать.
Все трубки и кабель, идущий на внешний блок необходимо обмотать специальной защитной термоизоляционной лентой. Начать обмотку нужно из внутреннего блока. Обматывать необходимо достаточно тщательно. На конце оставляем приблизительно 20 сантиметров необмотанного участка коммуникаций, чтобы нам было удобно их подключать к внешнему блоку, а также, чтобы можно было отдельно провести дренажную трубку. Конец термоизоляционной ленты можно зафиксировать изолентой. Теперь аккуратно выводим из выемки внутреннего блока все коммуникации. Шнур питания выводим отдельно.
Далее аккуратно просовываем коммуникации в отверстие в стене и крепим внутренний блок на монтажную пластину. Обратите внимание на то, что сгибать трубки необходимо очень аккуратно, чтобы не перегнуть их, так как это снизит проходимость хладагента и нужно будет все трубки заново переделывать.
Приступаем к внешним работам. Сначала рекомендуем подключить кабель электропитания к клемам внешнего блока. Для этого открутите боковую крышку и подключите провода к тем же клемам по тем же цветам, что и на внутреннем блоке. Вставьте кабель в специальный пазов в крышке и закрутите её.
Теперь с помощью изоленты фиксируем к кронштейну дренажную трубку и слегка нагибаем её вниз, при этом убедитесь, что стекающая жидкость не будет попадать на чей-то козырёк, кондиционер или антенну.
Итак, внешний блок запитали, дренажную трубку вывели – осталось только подключить трубки к внешнему блоку. Вы, наверное, догадались, что вам опять необходимо будет делать развальцовку труб. Как было сказано выше, гайки для труб находятся на внешнем блоке на вентилях сверху. Теперь снимаем изоляцию с конца трубок, которую вы сделали после их обрезания, чтобы туда не попала грязь. Чуть-чуть оттяните теплоизолирующую трубку, для доступа к концу медной трубки. Снимаем гайки с вентилей, надеваем их на трубки и делаем развальцовку – поочерёдно. Далее вас ждёт ещё один достаточно сложный момент: подключение трубок к внешнему блоку. Аккуратно прикладываем одну часть трубки к другой и затягиваем гайки. Перепутать трубки нельзя, так как они разного диаметра.
Когда всё подключено, а дренажная трубка зафиксирована – необходимо обмотать оставшуюся часть трубок термоизоляционной лентой. Начать обмотку необходимо с того же места где мы окончили её, внахлёст. При обмотке выпускаем дренажную трубку, а затем и электрический кабель, в тех местах, где это будет необходимо. В месте, где трубки разветвляются, желательно каждую обмотать по отдельности, но можно и вместе. Фиксируем конец термоизоляционной ленты изолентой.
На этом основная процедура монтажа кондиционера завершена, теперь переходим к проверке и подготовки системы к запуску.
Подготовка и проверка системы кондиционирования
Когда, казалось бы, всё сложное уже позади, вас ждёт ещё один непростой момент – подготовка системы. Для начала проверьте: всё ли вы сделали правильно. Мысленно воспроизведите все свои действия и проанализируйте их. Ошибка будет очень дорого стоить. Если всё правильно сделано – идём дальше.
Теперь нам нужно выгнать воздух из магистрали и заполнить её фреоном (хладагентом). Для этого откручиваем все гайки с кранов на внешнем блоке, не те которыми фиксируются трубки, а глухие. На большом кране будет 2 гайки, а на меньшем – одна. Кран, который меньше – жидкостный, больший – воздушный.
С помощью соответствующего размера шестигранника открываем на пол-оборота жидкостный вентиль и держим его 5 секунд и закрываем. Далее берём этот же шестигранник и надавливаем им на клапан расположенный снизу воздушного вентиля. Перед тем как это сделать, оденьте защитные очки или отвернитесь, чтобы защитить глаза, и постарайтесь задержать дыхание. Как только закончится шипение (оно будет длиться порядка 3-5 секунд) прекращаем нажимать на клапан. Так делаем ещё 2 раза.
После этого берём шестигранник и полностью открываем вентиль с жидким фреоном до упора. Через несколько секунд надавливаем шестигранником на нижний клапан воздушного вентиля и держим 5 секунд, чтобы вывести остатки воздуха. Далее берём шестигранник другого размера и открываем боковой вентиль воздушного крана, также до упора. Финальная стадия – закручиваем гайки и затягиваем их.
Внизу внешнего блока будет отверстие, в которое нужно вставить специальную пластиковую трубку, которая должна идти в комплекте с кондиционером.
Теперь ещё раз проверяем подключение кондиционера и его монтаж. Всё правильно? – Тогда идём далее. Откройте крышку внутреннего блока, проверьте, правильно ли установлены фильтры, а также снимите все защитные наклейки. Теперь вставляем шнур от кондиционера в розетку и производим первый запуск.
Нужно проверить все режимы. Сначала включите режим холода и подождите пару минут, пока не начнёт поступать холодный воздух с кондиционера, затем включите режим обогрева и подождите, пока не пойдёт тёплый воздух (если ваш кондиционер включает в себе данную функцию), затем проверьте остальные режимы.
Когда мы убедились в работоспособности всех режимов — включаем режим охлаждения на максимум, а если есть режим «турбо», то его. На самой минимальной температуре оставляем работать кондиционер где-то на час, можно и больше. Это необходимо для того, чтобы «прогнать» систему. Проверьте: переходит ли кондиционер в режиме охлаждения на режим вентилятор при достижении установленной температуры и отключается ли внешний блок. Через определённое время устанавливайте температуру комфортную для вас.
Напоследок пару слов о рациональности самостоятельной установки. В среднем установка кондиционера стоит 3 000 рублей. Если вычесть из этой суммы то, сколько мы потратили на расходные материалы и на необходимый нам специальный инструмент, то получается, что мы сэкономили порядка 2 000 рублей. Но учитывая, что мы потратили на самостоятельную установку кондиционера 4 часа времени и в виду сложности монтажных нюансов, поэтому рекомендуем задуматься: стоит ли экономить на установке кондиционера и делать это самому. Может лучше это дело доверить профессиональным монтажникам, которые быстро установят кондиционер и будут гарантировать вам качество его работы.
Один раз в год, желательно перед началом летнего сезона, где-то в мае, производите чистку кондиционера. – мы уже давали вам рекомендации.
Покупая сплит-систему и вызывая монтажную команду для ее установки все мы хотим, чтобы климатический прибор избавлял от жары летом, а от холода – весной и осенью. И чтобы еще работал исправно лет 6-7 минимум без техобслуживания. Все верно?
Если от заводских недоработок вас защитит гарантия производителя, то от халатности монтажников – только понимание порядка установки сплит-системы. Мастера-«кондиционерщики» в 70% установочных работ попросту не выполняют вакуумирование кондиционера, поскольку это долго (порядка 30-60 минут) и дорого (хороший вакууматор стоит более 12 тыс. руб.).
Между тем это «незначительное» монтажное упущение серьезно влияет на срок службы сплит-системы. Расскажем о вакуумации систем кондиционирования подробно.
Содержание статьи:
- Цели вакуумирования сплит-системы
- Воздух в смеси с фреоном
- Влага в компрессорном масле кондиционера
- Как выполняется вакуумация климатического прибора
- Ошибки при вакуумации сплит-систем
- Насосы для вакуумирования сплит-систем
- Какой вакууматор лучше выбрать?
- Самодельный вакуумный насос
- Выводы и полезное видео по теме
Цели вакуумирования сплит-системы
Большинство разномарочных сплит-систем легко справляется с шестилетним и более долгим сроком безотказной работы при двух условиях. Первое – отсутствие заводского брака в агрегатах сплита. Второе – правильный монтаж кондиционирующей системы на месте.
После размещения блоков (уличного, комнатного) на местах, соединения развальцованных концов медных трубок с кранами внешнего и штуцерами внутреннего сплит-модулей работа монтажников выглядит завершенной.
Однако прежде чем впускать фреоновый хладагент в трубную магистраль и включать кондиционер, производители климатической техники рекомендуют откачать воздух из соединительных трубок и контура в целом.
Каждый агрегат и практически каждый рабочий элемент холодильного контура взаимодействуют с хладагентом. Поэтому на состав фреона не должны влиять ни воздушные газы, ни влага
Так нужна ли вакуумация домашнего кондиционера или это излишняя операция, о чем уверенно заявляют многие установщики сплит-систем? Посмотрим.
Рабочие процессы холодильного агента, циркулирующего по трубкам и агрегатам прибора кондиционирования, точно сбалансированы производителем. Циклы сжатия, конденсации и переохлаждения фреона идут при строго определенных агрегатных состояниях хладагента.
Происходит следующее:
- Парообразный хладагент следует по толстой трубке из испарителя (внутренний сплит-блок) в конденсатор (наружный блок), куда его нагнетает компрессор. Там фреон обдувается вентилятором и охлаждается;
- Сжиженный хладагент направляется по тонкой трубке к испарителю внутреннего блока. Его давление понижается терморегулирующим вентилем;
- Во внутреннем блоке фреон закипает и активно испаряется, поглощая теплоту. Холодный теплообменник обдувается вентилятором, распространяющим охлажденный воздух по помещению. Затем хладагент нагнетается из комнатного блока в «уличный» блок – рабочий цикл повторяется.
Но подмешанные к фреону воздух и влага меняют его рабочие параметры, серьезно вмешиваясь в работу кондиционера. Как эти лишние компоненты оказываются в составе хладагента?
Объединяющие модули климатической системы медные трубки после их подключения к сплит-блокам содержат воздух. Что также важно – в воздухе всегда содержится влага, которая тоже воздействует на характеристики кондиционирующего прибора негативно. Поясним, как влияют вода и воздух на фреоновый хладагент и компрессор сплит-системы.
Воздух в смеси с фреоном
Сохранившись в трубках сплит-системы (т.е. вакуумация не выполнялась), атмосферный воздух накапливается в конденсаторе «уличного» блока, поскольку ресивер блокирует его дальнейший проход (как парообразного (несконденсированного) фреона).
Ни продувка фреоном, ни расчет на сухость летней атмосферы, ни заверения монтажников – ничто не обеспечит долгой службы вашего кондиционера, кроме правильного монтажа с ваккумизацией фреоновой магистрали
Собранный в конденсаторе воздух значительно повышает давление, требуемое для конденсации хладагента. Кроме того, на поверхности конденсации возникает воздушная пленка, многократно ухудшающая отбор теплоты от конденсируемого фреона.
Поскольку теплоотбор ухудшен, а объем поступающего хладагента сохраняется прежним, происходит рост давления конденсации, требующий повышенной степени сжатия от компрессора. В результате на выходе из компрессора наблюдается недопустимо высокое давление и температура, что резко ускоряет его наработку на износ.
Влага в компрессорном масле кондиционера
Помимо основного хладагентного материала в контуре кондиционирующей сплит-системы содержится синтетическое полиэфирное масло. Как и в другом холодильном оборудовании, масло POE обеспечивает смазку подвижных частей компрессора.
Масло, предназначенное для смазки и герметизации компрессорных узлов, выполнено на основе полиэфиров. Содержится оно в емкости компрессора. В ходе работы масло поступает в холодильный контур в малом объеме – порядка 5-10% от общего количества.
Покрывая тонким слоем стенки трубок холодильного контура, масляная пленка помимо отвода тепла способствует улучшенной циркуляции фреона.
Характерным признаком засорения хладагента в сплит-системе атмосферной влагой является обмерзшая трубка газовой фазы циркуляции фреона
Однако сложноэфирные масла характеризуются высокой гигроскопичностью. Если содержание воды в масле POE превысит 30 ppm (30 частей на миллион частей полиэфирного масла), то его рабочие характеристики резко ухудшатся. За этим может последовать заклинивание компрессора – наиболее дорогого агрегата в составе сплит-системы.
Увеличенное содержание воды ослабляет диэлектрическую прочность полиэфирного масла, что приведет к пробою обмотки компрессора.
При наличии воды в масле на уровне свыше 30 ppm и в присутствии содержащихся во фреоне R410 атомов фтора, хлора и брома развиваются процессы гидролиза, вызывающие образование активных кислот – соляной (HCl), плавиковой (HF) и бромистоводородной (HBr). Даже в небольшом объеме эти кислоты будут разъедать трубки холодильного контура вследствие химической коррозии.
Наконец, неосушенная вакуумированием и насытившая синтетическое масло вода послужит причиной внутреннего обледенения тонкой трубки фреонового контура вблизи внешнего блока.
Особенно это проявляется при работе сплит-системы на тепло в период межсезонья. В итоге компрессор работает с недостаточным объемом хладагента, быстро перегревается и отключается (срабатывает защита). В худшем варианте – компрессор сгорает. С правилами проверки работоспособности компрессора и проведения его ремонта ознакомит рекомендуемая нами статья.
Заметим, что путем вакуумации вывести влагу из содержащегося в кондиционере синтетического масла невозможно. Тут один вариант – слить насыщенное влагой POE, заменив его новым маслом.
Как выполняется вакуумация климатического прибора
Для выполнения процедуры осушения и обезвоздушивания контура кондиционера потребуется следующее оборудование: манометрическая (коллекторная) станция, применяемая также для заправки сплит-систем фреоном; вакуум-насос; отвертки и гаечные ключи.
Чтобы впустить фреон в контур после вакуумации, необходимы два шестигранных ключа (обычно 4 мм).
Важно точно следовать порядку соединения шлангов манометрического коллектора с выводными штуцерами ваккум-насоса и баллона с хладагентом
По порядку рассмотрим, как вакуумировать только что установленный (новый) двухблочный кондиционер:
- Подключаем шланг (синего окраса) манометрической станции от штуцера под манометром низкого давления к сервисному порту на вентиле внешнего блока сплит-системы (толстая трубка «газовой» фазы хладагента). Краны на вентилях сплит-блока (открываются ключом-шестигранником) должны быть закрыты;
- Соединяем заправочный шланг (желтого окраса) от среднего штуцера коллекторной станции с вакуум-насосом;
- Включаем насос;
- Открываем на манометрической станции вентиль низкого давления (синий, под синим манометром). Процесс вакуумации начался;
- Ждем от 15 минут до получаса (чем более длинна фреоновая магистраль, тем дольше) пока стрелка манометра не выйдет ниже нуля;
- Отключаем насос и ожидаем максимальной очистки атмосферы в магистрали сплит-системы от влаги и воздушных газов. Потребуется более 30 минут;
- Закрываем синий вентиль на манометрической станции, только после этого – отсоединяем вакуумирующий насос;
- Не открывая синего вентиля и не снимая синего шланга с вентиля на «уличном» сплит-блоке, открываем шестигранными ключами два крана на внешнем блоке кондиционера, впускаем фреон в контур. После можно отсоединять синий шланг.
Следите за стрелкой синего манометра. По мере повышения степени разреженности атмосферы холодильного контура, она должна сползать к нулевому значению. В зависимости от мощности насоса и протяженности фреоновой магистрали ваккумизация займет 15-20 минут.
Затем насос нужно выключить (не отсоединять!) и 30 минут следить за стрелкой манометра. Давление сохраняется – все хорошо, можно заполнять контур хладагентом. Модели вакуум-насосов среднего ценового диапазона и выше оснащены шкалой вакуумометра, отслеживать по ней степень разреженности атмосферы особенно удобно.
Ошибки при вакуумации сплит-систем
В отсутствии измерителя вакуума монтажники кондиционеров ориентируются по данным давления на манометре – ждут падения стрелки ниже нулевой отметки, после чего завершают вакуумизацию. Это глубочайшая ошибка!
Достижение предельного минуса по манометру низкого давления не является целью вакуумации. Для устранения влаги высоковакуумную атмосферу в контуре следует держать более 30 минут после выхода манометра в минус
Следует продолжать поддерживать атмосферную разреженность в фреоновом контуре как минимум полчаса при выключенном насосе, чтобы испарить и вывести влагу из климатического прибора. Эта операция называется опрессовкой.
Если в ходе вакуумной опрессовки синий манометр покажет самопроизвольную нормализацию давления – стрелка перейдет с нуля на единицу – наблюдается разгерметизация. Проверяем крепления шлангов к манометрической системе, к кранам на уличном сплит-блоке и вакуум-насосе.
Новая сплит-система штатно заправлена фреоном, изолированным во внешнем блоке. Завершив вакуумирование, нужно не отсоединяя шланга от сервисного штуцера (вакуум в контуре должен сохраняться) снять заглушки и открыть краны шестигранным ключом, впуская хладагент в контур
Не обнаружив слабого крепления между этими приборами, ищем монтажный дефект – перетянутые или незатянутые гайки на медных трубках магистрали, либо некачественную вальцовку их концов.
Вакуумация хладагентной магистрали эффективна, если только температура в зоне расположения внешнего блока кондиционера превышает +15оС. Вода при низких уличных температурах в условиях разреженной атмосферы не испаряется, а замерзает – вывести ее из трубной магистрали практически невозможно.
К примеру, при +30оС достаточно 40 мбар, чтобы испарить имеющуюся в холодильном контуре воду. А при 0оС потребуется снизить давление до глубокого вакуума – ниже 6 мбар, иначе испарения и отвода влаги не будет.
Чем более холодна атмосфера в месте размещения внешнего кондиционерного блока, тем более высокий вакуум и больший срок требуются для отвода влаги перед запуском в контур фреона
Поэтому вакуумацию требуется выполнять либо в теплый сезон, либо со специальным подогревом теплообменника внешнего сплит-блока (например, тепловой пушкой) в течение всего времени, пока в подготавливаемой фреоновой магистрали поддерживается вакуум.
Заметим, что продувка контура фреоном, практикуемая нерадивыми монтажниками, должного результата по устранению воздуха и влаги дать не может. Это лишь бесцельный расход фреона, кстати, недешевого.
Насосы для вакуумирования сплит-систем
Для вывода большей доли газообразных веществ из собранного, но еще не заполненного фреоном компрессорно-конденсаторного блока, требуется специальное устройство – насос-вакууматор. Процедуру откачки воздуха из сплит-системы способны выполнять насосы двух основных типов – низковаккуумные и высоковакуумные.
Для сплитов до 7000 BTU подойдет одноступенчатый вакуум-насос, для более мощных нужен уже двухступенчатый, а для мультизональных систем – только ионно-геттерный. Обязательно потребуется манометрическая станция со шлангами и фитингами под 410 фреон
Повторим еще раз: вакуумирование кондиционера своими руками возможно, но без вакуумного насоса этой работы никак не сделать.
Виды низковакуумных насосов:
- Роторно-пластинчатые (одноступенчатые). Характеризуются низкой шумностью при работе, возможностью регулировки остаточного давления, простотой конструкции. Их минусы – необходимость периодической замены расходников (к примеру, масла);
- Двухроторные (двухступенчатые). Оборудованы двумя основными роторами, работающими синхронно. Экономичны, эффективно «проталкивают» воздух к сливному патрубку путем повышения давления в контуре вакуумируемого прибора;
- Водокольцевые. Способны одинаково хорошо отводить и воздух, и жидкость. Минусами таких приборов являются значительный расход электроэнергии и потребность в воде.
Из перечисленных выше типов вакуум-насосов исключительно в низковакуумном диапазоне (105-102 Па) работают лишь водокольцевые приборы. У остальных типов диапазон вакуумации шире и достигает 10-3 Па, т.е. степени высокого вакуумирования.
Виды высоковакуумных насосов:
- Диффузионные. Высокоэффективны, обеспечивают быструю вакуумизацию. Но для холодильного контура их применять нельзя, т.к. рабочей жидкостью этих насосов являются синтетические масла, загрязняющие вакуумируемый контур;
- Криогенные. Их работа сопровождается закачкой азота, вымораживающего и отводящего газы и жидкости при усилении степени разрежения внутренней атмосферы контура;
- Ионно-геттерные. Оснащены тонкой титановой пленкой, улавливающей молекулы газов и жидкостей, отводимых из холодильного контура при вакуумации. Наиболее эффективны – устраняют до 97% примесей.
Несмотря на преимущества ионно-геттерных вакууматоров, выключающие обеспечение высокой степени вакуума (свыше 10-5 Па), при монтаже сплит-систем их используют редко – эти приборы дорогие.
Какой вакууматор лучше выбрать?
Выбор оптимального типа насоса-вакууматора зависит от протяженности фреоновой магистрали и мощности кондиционера, нуждающейся в вакуумной очистке от атмосферных газов. Также необходимо учитывать габариты насосного прибора, поскольку его потребуется выставить вблизи внешнего сплит-блока для подключения к процедуре вакуумации.
Этот прибор способен вакуумировать контуры холодильников, автомобильных кондиционеров и маломощных сплит-систем. Для климатического оборудования мощностью от 9000 BTU и выше такой вакууматор не подходит
Значимым критерием является остаточное (наименьшее) давление, достигаемое вакуумационным насосом в режиме работы без нагрузки (входной патрубок закрыт). Чем ниже величина остаточного давления (указана производителем в Па, в мбар или микронах), тем лучше вакууматор.
Следующий критерий – производительность вакуум-насоса (указывается в л/ч). Ею определяется объем газа, прокачиваемый прибором за час работы при данном выпускном давлении.
Последний ответственный критерий – мощность электродвигателя вакуумационной установки (указывается в Вт). Чем длиннее фреоновая магистраль, т.е. чем дальше друг от друга расположены сплит-блоки кондиционера, тем дольше придется выполнять вакуумационную очистку холодильного контура. А значит, потребуется вакууматор с достаточно мощным двигателем.
Среди вакуумных насосов этот тип дает наиболее глубокий вакуум. Если требуется осушение и обезвоздушивание многометровой медной магистрали, к примеру, для систем VRV и VRF – необходим именно этот вакууматор. Однако работать с ним должны специалисты, прибор слишком мощный
Чаще всего монтажниками сплит-систем используются вакуум-насосы двухступенчатого и однопластинчатого типа. Первые считаются полупрофессиональными и неплохо вакуумируют бытовые системы кондиционирования, а вторые – наиболее дешевы, хотя и недостаточно качественно обеспечивают вакуумацию фреоновых контуров длиннее 3,5 м.
Самодельный вакуумный насос
Вакууматор можно изготовить на базе компрессора от старого холодильника («Саратов», «ЗИЛ» и т.п.). Необходимо слить минеральное масло из него, заменив с предварительной промывкой керосином более вязким машинным (летней «синтетикой»).
Изготовить вакуум-насос на базе компрессора от холодильника можно, только вакуумировать сплиты мощнее 5000 BTU он не способен. Большинство подобных самоделок (см. фото) являются не вакууматорами, а воздушными компрессорами
В работе компрессор будет активно выбрасывать «минералку» через выходную трубку, быстро заполняя маслоуловитель. Замена «синтетикой» позволит обойтись без отдельного ресивера с фильтром. А вот установка маслоуловителя обязательна. Для контроля степени вакуумации понадобится вакуумметр или, как минимум, манометр.
Однако если с компрессором холодильника можно собрать неплохой воздушный компрессор, то вакууматор получится достаточно слабый, низковакуумный. Такие компрессоры не могут дать вакуум более 104 Па, т.е. для вакуумизации сплит-систем они не подходят.
Выводы и полезное видео по теме
Порядок вакуумирования фреонового контура сплит-системы:
Обзор разнотипных вакуум-насосов, их возможностей и применения:
Сравнение эффективности вакуум-насоса из компрессора от холодильника с двухступенчатым компрессором:
При монтаже сплит-системы обойтись без вакуумации контура нельзя, поскольку надежной многолетней работы такой кондиционер не покажет.
Однако специально приобретать вакуум-насос с манометрической станцией, даже под установку двух-трех домашних сплит-систем – невыгодно. Рациональнее взять эти приборы в аренду. Или все же вызвать мастеров, предварительно убедившись в наличии у них необходимого оборудования.
Хотите поделиться собственным опытом в вакуумировании установленной дома сплит системы? Располагаете полезной информацией по теме статьи, которой стоит поделиться с посетителями сайта? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы и размещайте фото.