Подпорная стенка из бетона своими руками пошаговая инструкция

Для обустройства частных участков земли со сложным ландшафтом многие застройщики применяют подпорные стенки из бетона. Такое сооружение предоставляет возможность укрепить крутые склоны, прилегающие к участку, предупредить сползание грунта.

Назначение

Если уклон земельного участка составляет более 80º, для предупреждения сползания почвы обязательно возводится защитная стена. Строительная конструкция также устанавливается при размещении частного дома возле водоема на крутом берегу.

Основные функции, которые выполняет цементно-песчаная подпорка:

• фиксация и закрепление грунта в необходимом положении;
• зонирование приусадебного участка;
• формирование горизонтальных плоскостей при оформлении ландшафтного дизайна территории.

Подпорка, установленная на загородном участке, выполняет защитные, декоративные или одновременно обе функции.

Особенности конструкции

Опорные конструкции, изготовленные из дерева, камня искусственного, блочных изделий, в отличие от аналогичных бетонных конструкций уже имеют декоративный внешний вид, т.е. не требуют финишной отделки.

Но они ограничиваются габаритами исполнения:

• высота стенок, возведенных с помощью блочных изделий (кирпич, камень и пр.) зависит от мощности обустроенного фундамента и толщины самой конструкции;
• деревянные стены требуют наращивания.

При возведении монолитных конструкций из бетона подобная проблема отсутствует. Их можно строить высотой до 15 м. При этом они способны выдерживать большие грунтовые нагрузки и отличаются продолжительным периодом эксплуатации.

Единственный недостаток — бетонная поверхность требует финишной отделки, а это дополнительные расходы. Отделочный материал можно использовать любой, т. к. на прочностные характеристики он не влияет. Но поверхность бетона обрабатывается обязательно из-за его пористой структуры. Если не выполнить финишную отделку, в поры материала будет проникать влага, и строение быстро разрушится.

Варианты возведения подпорной стены для наклонных грунтов:

1. Из сборного железобетона. Такие изделия отличаются повышенными прочностными характеристиками и правильной геометрией.
2. Опалубочные конструкции. Для их монтажа предварительно изготавливается деревянная опалубка, в которую заливается раствор. Эта технология предоставляет возможность монтировать строения нестандартных форм.
3. Использование блочных материалов. Кладку можно оставлять открытой, а монолитные поверхности требуют покраски или облицовки.
4. Возведение строения из железобетонных блоков. Преимущество данной методики строительства — быстрота выполнения строительных работ.

Цементные стенки оборудуются на устойчивых и стабильных грунтах.

Что может повлиять на устойчивость

Самые важные качества, которыми должны быть наделены защитные бетонные стенки — это стойкость к высоким грунтовым нагрузкам. Это гарантия, что строение при обвале грунта не разрушится.

Факторы, которые способны повлиять на опорную конструкцию:

1. Степень вибрации при наличии вблизи земельного участка автомагистрали с интенсивным движением, автомобильного или железнодорожных путей.
2. Уровень и активность подземных вод в дождливую погоду, наличие в регионе паводковых явлений.
3. Сейсмические воздействия разной степени при возведении строения в сейсмоактивных районах.
4. Степень пучения почвы при отрицательной температуре воздуха.

Устойчивость опорной стенки зависит от правильности расчета ее толщины, при проведении которого обязательно учитывается характеристика грунта и высота конструкции. При строительстве на мягких грунтах ширину защитного сооружения рекомендуется делать больше. А если планируется монтаж стены свыше 2 м, обязательно нужно учитывать ветровые нагрузки.

Возведение стенки

Для возведения на участке надежной опорной конструкции из строительных блоков или монолитного бетона нужно правильно сделать предварительные расчеты и выполнять монтаж согласно проектным чертежам изделия. При соблюдении всех требований защитно-декоративное строение прослужит продолжительный период.

Рытье траншеи

Первый этап возведения подпорки на земельном участке — это подготовка траншеи по контуру будущего строения. Для сокращения сроков выполнения строительных работ рекомендуется арендовать экскаватор. Но выравнивание и зачистка траншеи осуществляются вручную при помощи лопат.

Глубина рва будет зависеть от предполагаемых размеров железобетонной защиты. Если ее высота будет меньше 1 м, тогда достаточно вырыть котлован глубиной 0,4 м.

На дно насыпается первоначально слой щебня, поверх которого укладываются металлические прутья или специальная армирующая сетка. Это придаст фундаменту прочность. Арматурные стержни устанавливаются вертикально по всему контуру рва. Это нужно для лучшей связки цементного раствора.

Если траншея не предусмотрена, тогда необходимо тщательно подготовить под бетонную подпорку поверхность грунта — очистить ее от сорняков, снять лопатой верхний слой почвы с травой и выровнять.

Сооружение опалубки

Опалубка для заливки тяжелой бетонной конструкции должна изготавливаться из прочного массивного материала. Для этой цели можно использовать деревянные щиты толщиной 3 см и бруски для их соединения между собой сечением 5х10 см.

Для фиксации опалубочной конструкции на месте возведения подпорки можно использовать деревянные колья или металлические штыри, которые забиваются в землю с шагом не более 50 см.

Монтаж опалубки начинается с установки задней стенки, вдоль которой забиваются колья, затем монтируются остальные элементы конструкции. На этом этапе строительных работ изготавливается система дренажа.

Обустройство дренажа

Правильно обустроенная система дренажа удаляет воду от задней стены опорной конструкции и предупреждает вымывание почвы.

Типы дренажа:

• поперечный;
• продольный;
• комбинированный.

При выполнении монтажа дренажной системы поперечного типа в подпорной стенке проделываются отверстия Ø 10 см или закладываются готовые трубки.

Чтобы водоотвод обеспечивал удаление воды за пределы подпорки, его делают под наклоном. Шаг дренажа составляет 1 м.

При устройстве продольной дренажной системы на уровне с фундаментным основанием прокладывается труба, предварительно отделанная геотекстилем.

Можно использовать асбоцементные (пластиковые) гофрированные трубы, имеющие перфорацию. Геотекстильный материал впитывает влагу и задерживает песок, по трубам осуществляется отвод воды за пределы строения.

Расчет и замес цементного раствора

Чтобы сделать прочную декоративную бетонную подпорку и она не разрушалась в процессе эксплуатации от температурных перепадов, для изготовления смеси рекомендуется использовать качественный морозостойкий цемент.

Пропорция компонентов раствора для отливки защитного сооружения:

• 1 доля цемента;
• 3 доли песка;
• 1 доля мелкого щебня (гравия);
• 1 доля воды.

Компоненты тщательно перемешиваются в емкости вручную с помощью лопаты. Можно арендовать бетономешалку, чтобы ускорить выполнение строительных работ. Полученная однородная масса заливается в предварительно установленную опалубочную конструкцию.

После заливки необходимо обеспечить правильную просушку сооружения. Влага из бетона должна удаляться постепенно, материал не должен пересохнуть. Для этого конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой, периодически приподнимают для контроля схватывания раствора.

Чтобы бетон не потрескался в жаркий летний период, не начал деформироваться, на этапе схватывания и высыхания его периодически смачивают водой.

Демонтаж опалубочной конструкции выполняется не раньше истечения 5-7 суток. А полностью материал высыхает на протяжении 28 суток. После этого шпателем осуществляется зачистка поверхности от образовавшихся бугорков и наплывов.

Заполнение пространства за опорной конструкцией

Первоначально укладывается дренажное полотно или засыпается дренажный грунт. Затем укладываются слои отобранного грунта по 20-40 см, каждый из которых тщательно трамбуется. Сверху кладется срезанный ранее растительный слой почвы.

Естественная усадка грунта произойдет через 2-3 недели, поэтому понадобиться дополнительная подсыпка. Для этих целей нельзя использовать ил, торф, мерзлый грунт и почву, которая содержит более 5% растворимых и органических компонентов.

Гидроизоляция поверхности

Задняя часть защитной подпорки надежно гидроизолируется. В качестве материала можно использовать рубероид или толь. Гидроизоляционный материал укладывается в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве бетонной конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность достаточно покрыть битумом в 2 слоя.

Декорирование

Бетонные основания не отличаются эстетичностью и имеют пористую поверхность, способную поглощать влагу, поэтому требуют дополнительной финишной отделки.

Для отделки лицевой стороны железобетонной подпорки своими руками можно использовать следующие материалы:

• специальную водостойкую краску, предназначенную для цементных поверхностей;
• декоративную плитку для внешней отделки;
• штукатурку;
• панели из дерева;
• камень искусственный.

При выборе отделочного материала рекомендуется учитывать архитектуру загородного дома и ландшафтный дизайн приусадебного участка. От выбранного отделочного материала будет зависеть стоимость декоративной отделки.

Особенности подпорной стенки из бетона и технология возведения по шагам

Подпорные стенки из бетона часто обустраивают на участках с уклоном.

Они помогают не только укрепить имеющийся уклон, но сделать зонирование, террасирование и декорирование на местности.

Одной из функций подпорной бетонной стены является защита фундаментов от движения грунта.

Для заливки стенки используется бетон определенных марок, а перед тем, как выполнять работы, необходимо рассчитать размеры и количество материала для стенки.

Что это такое?

Подпорная стенка располагается на дачных и городских участках, где присутствует сложный рельеф. Если на местности есть холмы, овраги, которые создают проблемы для создания нормального сада и обустройства красивого двора, принимают решение заливать подпорные стенки.

В таком случае участок делят на несколько зон, выполняют террасы, где стенка играет ключевую роль. Террасы искусственно укрепляются такими конструкциями, у владельцев появляется возможность декорировать двор по своему желанию без учета проблем с уклоном.

Подпорная стенка выполняет следующие функции:

• зонирование территории;
• дополнение ландшафтного дизайна;
• удерживание грунта от вымывания;
• перенаправление воды;
• на участках с уклонами создание препятствия для размытия почвы.

Подпорная стена украшает сад и способна защитить аллеи от разрушения. В ландшафтном дизайне ее можно использовать как большой горшок для высадки растений. Основная роль такой конструкции – защищать фундаменты, участки от размытия грунта и его сползания.

Несмотря на то, что для отсутствия сползания земли достаточно высадить растения – их корни будут удерживать грунт, стенка все же необходима.

Со временем в корнях растений и деревьев селятся насекомые, которые могут с легкостью уничтожить здоровую корневую систему и спровоцировать сползание земли вниз.

Особенно важна эта конструкция на участках с уклоном, где осыпание земли предвидеть сложно. Стенки возводят из бетона и других материалов, облицовывая отделкой по вкусу. На выходе получается красивый и функциональный элемент экстерьера.

Особенности конструкции

Согласно своей конструкции подпорная стена может быть капитальной и простой. В первом случае стенка имеет фундамент, ее выполняют из раствора. Простые конструкции выкладываются без раствора, с помощью использования камня.

Массивная капитальная стена будет иметь большой вес и сдвинуть ее с места не сможет даже обширное сползание грунта. Если стенка имеет небольшую толщину, то при обустройстве используется грунт, который создает усилия, направленные в противоположную для опрокидывания земли сторону.

Подпорная стена капитального характера также делается с использованием арматуры, а тонкостенная подразумевает земляные работы. Если бюджет небольшой, то возводят угловые конструкции с консолью: такие подпорные стенки служат отличным местом для высадки растений.

Низкие подпорные стены, высотой 30-80 см больше используются как декоративные. Они выполняются в форме трапеции или параллелепипеда. При вспучивании грунта они не сдвинутся с места. Если высота стены низкая, то фундамент для нее не заливается, а плодородный слой заменяют нерудным материалом. Если высота больше, то нижняя часть заглубляется на 30 см вниз.

При перепадах высот в 1 метр, на участках с уклоном делают средние по высоте стены. Конструкцию расширяют внизу с помощью пяты, а саму стенку заливают бетоном по месту. Если высота подпорной стены средняя, обязательно используют дренаж из полимерных труб.

Для высоких стенок делают небольшую толщину, параллельно используя грунт для создания сопротивления.

Какая марка материала подойдет для заливки?

Для заливки бетонной стены необходимо правильно подобрать материал. Чаще всего для этой цели используют бетон марки М200.

Несколько характеристик бетона, которые отвечают требованиям к материалу опорных стен:

• относится к классу b15;
• влагостойкость от w2 до w6: во время затвердевания способен сдержать давление водяного столба в 0,6 атм;
• плотность 2200-2400 кг на кубический метр;
• быстрая отвердеваемость;
• прочность на сжатие – 196 кг/см. кв.;
• выдерживает нагрузку до 20 Мпа/м.куб;
• подвижность от П2 до П4;
• морозостойкость F100.

Бетон М200 обладает низкой теплопроводностью, он хорошо сопротивляется неблагоприятным и агрессивным погодным условиям. Используется для гражданского и промышленного строительства, раствор из него получается крепкий и надежный.

Плюсы и минусы применения

В большинстве случае подпорные стены делают из бетона, но иногда вместо этого материала используют древесину, природный камень или кирпич.

Несколько обоснований того, что бетон все же лучше подходит для этой цели:

• возможность выбора;
• прочность;
• сопротивление;
• простота;
• гибкость;
• хороший внешний вид;
• экологичность.

Выбирая бетон, у владельца участка есть возможность самостоятельно решить, какой тип конструкции будет использоваться.

Для этой цели одинаково хорошо подходят бетонные блоки, сборные панели ЖБИ, а также заливка бетонного растрова на месте. Этот материал настолько сильный, что способен выдержать тонны грунта и воды. С каждым годом готовая подпорная стенка только будет набирать свою прочность.

Такие стены долговечны и устойчивы к многократным циклам размораживания и замораживания, им не страшны агрессивные химические элементы и дорожные соли.

Бетонные стенки просты в создании, с их помощью можно легко делать кривые, углы и даже лестницы, тем самым разнообразя свой участок. Бетон можно отделать разными материалами, а в уходе он неприхотлив. Он не выделяет вредных веществ и доступен для строительства.

Есть несколько минусов, которые голосуют против использования бетона:

1. Во-первых, это необходимость тщательного планирования и дизайна, который сможет выполнить далеко не каждый владелец участка.
2. Во-вторых, это сложность работы, которую должны выполнять только квалифицированные мастера.
3. В-третьих, такие стены сложно поддаются демонтажу, а он может понадобиться, если возникнет желание переделать дизайн.

Как сделать расчет?

Чтобы конструкция полностью выполняла свою функцию, на этапе планирования необходимо рассчитать ее размеры: толщину и другие показатели.

Есть требования СНиП, которых стоит придерживаться во время расчетов:

• на 60 см стенка должна быть минимально заглублена в грунт;
• от высоты всей стены, ширина ее должна составлять в пределах 50-70 см для начала расчетов;
• стенка должна заглубляться в сторону возвышения на 12,5 см на каждый погонный метр;
• верхний срез для массивной стены должен быть не меньше 40 см.

По регламенту необходимо выбирать тип дренажа: продольный, поперечный или комбинированный. Например, если уровень перепадов высоты на местности составляет 130 см, то высота стенки по нормам должна быть около 2 метров с размерами на заглубление. При подсчетах также учитывают тип грунта, а именно значение его удельного сцепления.

Материалы и инструменты для самостоятельного строительства

Когда расчеты проведены, можно приступать к подготовке материалов и инструментов.

Для самостоятельного строительства железобетонных стен понадобится:

• бетономешалка;
• деревянный брус;
• ведра;
• вода;
• гвозди;
• простой карандаш;
• керамзит;
• лопата;
• мастерок;
• рулетка;
• строительный уровень;
• цемент марки М200 или класса b

Также потребуется арматура для усиления стенок. Для создания опалубки под заливку пригодятся деревянные доски, которые необходимо будет расположить по периметру будущей подпорной стены и затем залить бетоном.

Керамзит используется для дренажа, но, если этот материал достать сложно, вместо него можно использовать щебень и гравий. Гвозди помогут надежно закрепить опалубку с досками, а если есть риск ее выгибания от бетона, то можно воспользоваться металлическими уголками.

Описание технологии заливки опорной конструкции своими руками пошагово

Технология создания подпорной стены начинается с рытья траншеи. Для этого можно заказать экскаватор или сделать все вручную с помощью лопат. Выравнивание траншеи происходит лопатами.

Армирование стен

Чтобы укрепить подпорную стену, когда она имеет большую толщину и высоту, используется армирование. Для этого применяют металлические прутья и стержни.

После слоя щебня или керамзита на дно траншеи укладывают армированную сетку или прутья – это придает фундаменту прочности.

Стержни располагают вертикально по всему контуру канавы.  Толстые прутья устанавливают вертикально, потом к ним приваривают тонкую проволоку по горизонтали.

Получаются решетки, которые связываются перемычками толщиной, меньше толщины самой толстой арматуры в конструкции.

Создание опалубки

На следующем этапе создают опалубку. Для этого используют деревянные доски толщиной не менее 3 см. Чтобы соединить доски применяют деревянные бруски сечением 5х10 см.

Для фиксации опалубки используют металлические штыри: их забивают в землю с шагом не более 50 см. Опалубку начинают обустраивать с задней стенки, потом делают остальную часть конструкции.

Создание дренажа и другие действия

Дренаж делают из впитывающих влагу материалов. Для этого в подпорной стенке необходимо сделать отверстие диаметром 10 см и заложить туда полимерную трубку, которая будет отводить влагу.

Далее замешивают раствор в пропорциях:

• цемент 1 часть;
• песок 3 части;
• мелкий щебень 1 часть;
• вода 1 часть.

Бетон заливают после установки арматурного пояса по всей длине опалубки. Застывший бетон периодически смачивают водой, чтобы предотвратить растрескивание. На конечном этапе выполняют гидроизоляцию с помощью рубероида или толи.

Особенности технологии устройства на участке с уклоном

Если участок содержит уклон, то методика будет похожей, однако на этапе планирования придется озадачиться размерами и террасированием участка. Владельцу придется разделить местность на несколько горизонтальных зон, а также нанять технику для рытья траншеи под подпорные стенки.

Пологий уклон можно укрепить с помощью корней растений, но если уклон имеет хороший перепад высоты, то строительства бетонной стены не избежать.

Для опалубки лучше использовать ОСБ-плиты, так как придется максимально заглубить основание стены в грунт. Дренаж тоже должен быть эффективным: для его прокладки применяют полимерные или асбест-цементные трубы. Лучше делать поперечный дренаж с водоотводом.

Возможные сложности и ошибки

При несоблюдении технологий подпорные стенки могут разрушаться, если мастер допустит ошибку.

Наиболее распространенные проблемы:

• недостаточное заглубление основания;
• плохой дренаж;
• несоблюдение правил опирания стены на холм;
• слишком большая высота и большой вес стены;
• строительство на слабых грунтах с близким залеганием уровня вод.

В результате этих ошибок стенки могут обваливаться, покрываться трещинами, а также разрушаться в нижней части. Если нет достаточного опыта в строительстве и просчетах, то лучше пригласить бригаду специалистов.

Цена за работу по заливке

Итоговая стоимость заливки подпорной стенки из бетона варьируется согласно регионам России:

1. В Москве за такую работу попросят от 3500 рублей за погонный метр, при этом от 1500 рублей придется заплатить за обустройство фундамента стенки.
2. В Новосибирске за стенку до 100 см берут от 5500 рублей, при этом за копку траншеи возьмут еще 1500 рублей.
3. В Краснодаре за работу под ключ возьмут от 5940 рублей за погонный метр.

Заключение

Подпорная стенка необходима для удерживания грунта от сползания, а также для сохранения приятного внешнего вида садового участка. В конструкции должен быть дренаж и водоотвод, который будет удалять влагу.

Для заливки используют бетон марки М200, который подходит для работ по всем показателям. Предварительно рассчитывают размеры стенки согласно СНиП. Стенку можно залить самостоятельно, организовав опалубку, дренаж и гидроизоляцию.

Бетонную подпорную стену сооружают для улучшения ландшафта на дачной территории и продления его срока эксплуатации за счет подпорной технологии. Конструкция нужна для распределения подворья на зоны, предотвращения эрозийных разрушений, укрепления грунта.

Основные принципы возведения подпорной бетонной стены

Неровности ландшафта доставляют дискомфорт в использовании. Из-за этого многие застройщики стремятся сделать почву ровной на участке либо сделать 2-3 зоны с горизонтальными конструкциями. Главная проблема, с которой сталкиваются работники, — давление грунта на опорное сооружение. Это может быть чревато последствиями:

• опрокидывание сооружения на фоне потери устойчивости;
• разрушение целостности конструкции.

Для предотвращения проблем были созданы две технологии, направленные на предотвращение повреждений в процессе эксплуатации:

• создание массивных стен с большим весом. Так боковые подвижки помогут предупредить сдвижение конструкции со своего места;
• сооружение тонких бетонных стен, где имеются элементы, вовлекают часть почвы в развитие усилий, нужных для исключения вероятности противоположного опрокидывания.

В первом случае технология бетонной подпорной стены требует превысить расход цемента и арматуры, чтобы подпорная стена из бетона была устойчивой. Второй подразумевает под собой обильные земельные работы. Технологию выбирают, исходя из имеющегося бюджета, особенностей участка и наличия свободного времени. Вся бетонная поверхность стены контактирующая с грунтом  в обязательном порядке должна быть защищена гидроизолирующим материалом. Бетон обрабатывают в обязательном порядке из-за его пористой структуры. Если не провести завершающую отделку, на сооружение будет воздействовать влага, что приведет к его скорому разрушению.

Главными качествами опорок является устойчивость к сильному давлению, а также выдержка неблагоприятных погодных условий. Но иногда конструкция подвергается негативному влиянию, которое значительно сокращает срок ее эксплуатации. На устойчивость опорок может влиять целый ряд факторов: общий вес строения, почвенные особенности и грунтовое давление.

Виды подпорных стенок и особенности их возведения

Существует несколько видов бетонных стен. Каждый из них имеет свои особенности. Характерные признаки бетонной опоры:

• имеют большую массу;
• отличаются трапециевидной формой с расширенным основанием;
• при высоте более 30 см заливка фундамента не требуется, достаточно оснастить основание стены нерудным материалом на глубину до 40 см;
• при высоте стены от 50 см основание заливают фундаментом на глубину до 50 см.

Средние стены чаще всего устанавливают на загородных участках с перепадами высот до 1 м. Здесь сооружают стены высотой до 150 см. Особенности подобных конструкций:

• при больших перепадах применяют тонкостенную конструкцию любого типа;
• в процессе установки укладывают полимерные трубы, которые располагаются немного выше залитого фундамента;
• шаг поперечных дренов держится на отметке 1 м;
• в узел примыкания укладывают желобу;
• перфорация внутри дренов не требуется;
• уширение пяты применяют, если на приусадебном участке наблюдается перепад высот.

Высокие подпорные стены необходимы на сложных ландшафтных участках. Они имеют высоту до 200 см. Принцип проектировки:

• использование тонкостенных конструкций;
• защита от опрокидывания в виде анкера или контрфорса. Выбор осуществляют в зависимости от материальных возможностей и пожеланий застройщика;
• длительные работы за счет дополнительного бетонирования элементов, предотвращающих опрокидывание.

Стены с уширением пяты используют при небольших финансовых возможностях. Здесь идет значительное уменьшение количества бетона. Принцип установки заключается в следующих моментах:

• разметка территории и создание траншеи для установки;
• укладка подстилающего слоя из щебня или песка;
• дренаж конструкции;
• армирование;
• заливка.

Трапециевидная подпорная стена используется на участках с сильным перепадом высот. Особенности ее установки:

• на начальном этапе потребуется провести разметку территории с применением натягивающих шнуров. Здесь необходимо быть предельно точным.
• траншеи вырывают на глубину не более 40 см. Обязателен подстилающий слой из песка или щебня.
• укрепление опалубки в виде переднего щита.
• армирование осуществляется при помощи продольных прутков.

Бетонирование трапециевидных стен осуществляется путем укладывания материала слоями по 40 см. Уплотняют конструкцию вибратором.

Функции подпорных стен

Грамотная установка подпорного сооружения будет уместна в следующих случаях:

• сооружение функциональных участков;
• укрепление грунта;
• защита построек на участке от неровностей ландшафта;
• декорирование дачного участка;
• выравнивание надела.

Бетонные конструкции отличаются простотой в установке. Однако это не отменяет необходимости проводить точные замеры, учитывать особенности участка. Строительство осуществляют только после грамотной проектировки, которую все же лучше проводить в присутствии эксперта.

Установка опорных бетонных стенок

Многие застройщики рекомендуют проводить замеры на участке при помощи экспертов. Так можно снизить процент вероятности ошибок и последующих осложнений. Если такой возможности нет, и установка проводится самостоятельно, лучше ориентироваться на следующие правила:

• сооружение нужно возводить на устойчивом грунте: гравий, щебень;
• для грамотной установки необходимо учитывать уровень промерзания почвы. Он должен быть не более 1,5 м от поверхности почвы;
• желательно устанавливать плиты, которые будут иметь высоту не более 140 см на наземной части. Более высокие стены обустраивают при помощи профильных специалистов. Профессионалы смогут сделать точные расчеты и установить конструкцию в соответствии со всеми правилами и техническими нормами;
• грунтовые воды должны находиться на расстоянии не более 1,5 м от почвенной поверхности.

Возведение опорной стены делится на несколько этапов.

Создание траншеи

Начальный этап сооружение опорной конструкции — вырывание траншеи по намеченному контуру. Для этих целей рекомендовано нанять экскаватор. Однако зачистку созданной траншеи нужно проводить вручную. Глубина ямы зависит от габаритов бетонной плиты. При высоте до 1 м вырывают котлован глубиной до 40 см. На дно вырытой траншеи в обязательном порядке выкладывают слой из щебня или песка. Сверху помещают армирующую сетку, которая повлияет на прочность конструкции. Если траншея для установки опорной стенки не нужна, то следует тщательно подготовить участок для последующего возведения железобетонного сооружения. Для этого требуется убрать сорняк, прорыхлить верхний слой почвы, а затем выровнять его.

Монтаж опалубки

Опалубку изготавливают из надежного материала. Эксперты рекомендуют применять для этих целей деревянные щиты с показателями толщины до 3 см, а также бруски для их соединения. Для укрепления опалубочной конструкции нужно использовать штыри из металла. Их забивают в грунт на расстояние до 50 см. Процесс начинают с сооружения задней стены, после чего забивают колья по ее периметру, подготавливают конструкцию к дренажу.

Дренаж

Дренажный слой используют для удаления воды из опорной конструкции, а также для предотвращения вымывания почвы. Он может быть поперечным, продольным или комбинированным. Для последующего регулярного удаления воды его устанавливают под наклоном. Шаг дренажного слоя держится на отметке 1 м. Параллельно с прокладыванием защитной системы устанавливают трубу, отделанную геотекстилем. Этот материал способен впитывать влагу и выводить лишнюю жидкость за территорию сооружения.

Замес цемента

Для создания долговечной и мощной подборной стены необходимо использовать морозостойкий и качественный бетон. Замес больших объемов проводят в емкости из обрезной доски. Небольшую порцию бетона можно размешать в ведре объемом от 20 л. Для заливки необходимо подготовить следующие ингредиенты:

• цемент;
• песок;
• щебень;
• вода.

Все компоненты тщательно вымешивают. Если процедура проводится самостоятельно, для этих целей используют большую лопату. Для ускорения процесса установки лучше взять в аренду бетономешалку. Предварительно проверяем выдержан ли защитный слой бетона. Полученный раствор заливают в опалубочное сооружение. Теперь конструкции необходимо дать время для просыхания. Ее укрывают плотной пленкой из полиэтилена на 10-14 дней. Если опорную стену устанавливают в жаркий период, то бетонную конструкцию следует периодически смачивать прохладной водой для предотвращения появления трещин. Когда бетон засохнет, поверхность следует разровнять при помощи шпателя (если есть бугры и затеки).

Заполнение пространства за опорами

Для этих целей укладывают дренажный слой, затем грунт, утрамбовывают конструкцию. Наверх укладывают срезанный растительный слой земли. Усадка грунта случится только через несколько недель. За это время следует периодически подсыпать смесь из торфа, ила и почвы с органическими компонентами в составе.

Гидроизоляция поверхности

Задняя сторона защитной стены нуждается в надежной гидроизоляции. Материалом может послужить рубероид или толь. Гидроизоляционный продукт укладывают в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность просто покрывают битумом в 2 слоя.

Декор

Бетонные основания не отличаются эстетичным внешним видом, они имеют пористую поверхность, способную поглощать влагу. Из-за этого потребуется дополнительная финишная отделка. Для этого подготавливают следующие средства:

• краска. Рекомендовано ориентироваться на водостойкую продукцию, которая создана для шероховатых поверхностей;
• плитка. Она необходима для внешней обработки;
• панели из дерева.

При выборе декоративного материала следует учитывать архитектурную характеристику построек и ландшафтные особенности дачного участка. От выбранной продукции зависят затраты на отделку.

Факторы, влияющие на устойчивость опорной стены

Главное качество, которое отличает защитные бетонные стенки — это устойчивость к сильным грунтовым нагрузкам. Она дает гарантию, что строение при обвале грунта не повредится. Что влияет на стойкость подпорки:

• сила вибрации, если недалеко вблизи от участка имеется автотрасса с обильным движением. На прочность опорного сооружения может повлиять наличие поблизости железнодорожных путей;
• действие подземных вод в пасмурную погоду, наличие в регионе проживания паводков;
• климатические особенности в регионе, где было воздвигнуто сооружение;
• сейсмические воздействия в определенных регионах;
• устойчивость бетонной конструкции зависит от ее толщины. Этот параметр включает в себя также показатели высоты и типа почвы, на которой она сооружена.

Устойчивость опорной стены чаще всего зависит от правильного расчета ее толщины. Во время проведения операции следует в обязательном порядке учитывать характеристику грунта и высоту сооружения. При создании опорки на мягком грунте ее ширину следует делать больше. Если в планах построить стену более 2 м, то следует помнить о ветровых нагрузках.

Назначение подпорных стенок

По конструкции подпорные стены делятся на два основных класса:

• Декоративный. Основное назначение таких построек — придать ландшафту участка с небольшим уклоном более привлекательный эстетический вид.

• Укрепление. Такие стены выдерживают значительное давление почвы и призваны не допускать ее сползания со склона и смывания плодородного слоя с поверхности участка.

Создание армирующей сетки

Арматурная конструкция состоит из стержней, сеток, каркасов и других стальных элементов. Он предназначен для восприятия растягивающих напряжений. Для работы берется стальная проволока определенного диаметра, который выбирается исходя из толщины бетонной подпорной стены. Арматурные сетки любого размера и для любых целей предлагают специализированные хозяйственные магазины. Чтобы выполнить все работы по армированию самостоятельно, вам потребуются:

• сварочный аппарат;
• болгарский;
• стальные стержни для армирования от 10 до 16 мм для вертикальных линий;
• арматурные стержни 6-8 мм для горизонтальных линий (разница в стержнях должна быть не менее 20%);
• фиксирующая проволока для жгута;
• рулетка;
• отвес.

Схема создания армирующей сетки для фундамента .

Количество арматуры рассчитывается индивидуально, в зависимости от длины и высоты стены.

Стальные стержни расположены под прямым углом, образуя квадраты 30×30 см.

Сначала толстые арматурные стержни устанавливаются строго вертикально через каждые 30 см, затем более тонкая проволока приваривается горизонтально с помощью сварочного аппарата

две одинаковые решетки. Их размещают на таком расстоянии друг от друга, чтобы они оставались от краев на 5 см. Эти фермы соединяются перемычками, которые на 20% тоньше диаметра более толстой арматуры, используемой при сварочных работах. Металлическую проволоку для перемычек закрепляют через каждые 25 см, разрезая ее болгаркой на куски. Также работают с армированной сеткой. Задача облегчается тем, что в этом случае остается только приварить или связать перемычки, которые будут соединять два слоя.

Возведение пустотных стен из железобетона

В наши дни используются самые разные строительные материалы, как известные с древности, так и появившиеся недавно. Пустотные железобетонные стены начали возводить в 20 веке. Сначала бетон появился, но в России и Англии одновременно его изобрели два человека, даже не знавшие друг друга. Произошло это в начале 19 века.

Железобетон создавался не строителем, инженером, строителем или архитектором. Простой французский садовник в 1867 году сделал их из бетона вместо деревянных вазонов, вставив в бетон проволоку.

Пустотные плиты из железобетона

Какая марка материала подойдет для заливки?

Чтобы залить бетонную стену, нужно правильно выбрать материал. Чаще всего для этого используется бетон марки М200.

Некоторые особенности бетона, отвечающие требованиям к материалам подпорных стен:

• относится к классу b15;
• влагостойкость от w2 до w6: при застывании способна выдерживать давление водяного столба 0,6 атм;
• плотность 2200-2400 кг на кубометр;
• быстрое затвердевание;
• прочность на сжатие — 196 кг / см кв.;
• выдерживает нагрузки до 20 МПа / куб.м;
• мобильность от P2 до P4;
• морозостойкость F100.

Бетон М200 имеет низкую теплопроводность, хорошо выдерживает неблагоприятные и агрессивные погодные условия. Применяется для гражданского и промышленного строительства, решение прочное и надежное.

Плюсы и минусы применения

В большинстве случаев подпорные стены выполняются из бетона, но иногда используют дерево, натуральный камень или кирпич.

Бетон лучше всего подходит для этой цели по нескольким причинам:

• выбор;
• сила;
• стойкость;
• простота;
• гибкость;
• хороший внешний вид;
• экологическая совместимость.

Выбирая бетон, владелец участка имеет возможность для себя решить, какой тип конструкции будет использоваться.

Для этой цели одинаково подходят бетонные блоки, сборные железобетонные панели и бетонные растра на месте. Этот материал настолько прочен, что может выдерживать тонны почвы и воды. Готовая подпорная стена с каждым годом будет только набирать прочность.

Такие стены долговечны и устойчивы к многократным циклам размораживания и замораживания, им не страшны агрессивные химические элементы и дорожные соли.

Бетонные стены создавать несложно, с их помощью можно легко создавать изгибы, углы и даже лестницы, тем самым разнообразив свой участок. Бетон можно отделывать разными материалами, он неприхотлив в уходе. Он не выделяет вредных веществ и доступен для строительства.

Есть несколько недостатков, которые голосуют против использования бетона:

1. Во-первых, это необходимость тщательного планирования и проектирования, что под силу далеко не всем землевладельцам.
2. Во-вторых, это сложность работы, которую должны выполнять только умелые мастера.
3. В-третьих, такие стены сложно демонтировать и они могут понадобиться, если вы захотите переделать конструкцию.

Технология армирования стен

Стальная проволока или стержни, которые вставляются в бетон для увеличения его прочности на изгиб и растяжение, называются арматурой. Это слово на латыни означает «оружие».

Железобетон и железобетон со сталью (точнее, уже железобетон) — это совершенно новый материал, в котором компоненты обладают высокой прочностью сцепления. Правильно выполненная технология армирования стен сделает их прочными на долгие годы. Например: стальной стержень диаметром 1,2 см, погруженный в бетон на 30 см, можно извлечь из бетона, приложив силу около 400 кг. На эту адгезию не влияют перепады температур (как для стали, так и для бетона коэффициенты теплового расширения почти одинаковы).

Способы армирования стены

В железобетоне каждый компонент выполняет свою работу: растягивающая нагрузка воспринимается сталью, сжимающая нагрузка — бетоном. А если железобетон вооружает, то бетон защищает сталь от коррозии и сильного нагрева, что позволяет железобетону выдерживать сильные пожары. Поэтому армирование стен в конструкции применяется очень часто. Возникающие микротрещины неизбежны при экстремальных нагрузках, но эти трещины не критичны ни с точки зрения прочности материала, ни с точки зрения устойчивости стали к коррозии.

В строительной практике армируют железобетонные изделия: бетонные балки над дверными и оконными проемами, чердаки, железобетонные панели, мостовые балки, перекладины коммерческих зданий в промышленных зданиях, монолитные стены и т.д.

Для лучшего сцепления стальная арматура имеет рельефную поверхность, на нее нанесены различные насечки. Армирование монолитных стен будет намного лучше и прочнее при соединении арматурного каркаса в единую сварную конструкцию.

Армирование стен из ячеистых бетонных блоков

Материалы, из которых возводятся те или иные конструкции, не всегда выдерживают предельные нагрузки. Поэтому армирование стены можно производить стекловолоконной сеткой. Покрытый слоем штукатурки, он также участвует в теплоизоляции конструкции. Поэтому армирование монолитных стен — один из важных этапов строительства дома.

Технологии строительства

Массивная стенка подпорная

Ниже представлены конструкции массивных стен для террасирования участка. Общие правила возведения этих конструкций таковы:

• опалубка углубляется на 1/3 высоты конструкции подстанции общей высотой 0,4 — 1,5 м;
• если высота стены 1,6 — 2 м, минимальная глубина 0,7 м;
• минимальная толщина (для трапециевидных в верхней части) ПС 10 см;
• при террасировании песчаных грунтов и супесей ширина основания составляет 0,5 от высоты конструкции, для суглинка достаточно 1/3 этого размера, для глины ¼;

Размеры подпорной стены в зависимости от типа грунта.

Хотя прямые очертания предпочтительнее для ландшафтного дизайна, правильно спроектированная стена террасы должна иметь ребра жесткости, углы и ломаные линии, чтобы обеспечить большую прочность монолитной железобетонной конструкции. Это касается не только массивных подпорных стен.

С уширением пяты

Технология позволяет сократить бюджет строительства за счет меньшего расхода бетона. Стены устанавливаются для террасирования участка по следующей схеме:

• разметка и выемка грунта — по проекту канаты натягиваются на обрезки, траншеи делаются по ширине в размер уширения подошвы ПС;
• нижележащий слой и устройство опалубки: нижние 0,4 м приподнятого грунта заменяются щебнем или песком, утрамбовываются, кровельный материал укладывается на неметаллический материал, а панели опалубки для расширения устанавливаются с высотой 0,3 м на них перпендикулярно укладываются бруски, на которые устанавливается панельная опалубка для тела стены, закрепленная с двух сторон кронштейнами и анкерами;
• дренаж — просверливаются щиты, через них пропускаются пластиковые трубы с периодичностью 1 м на высоте 0,2 м от нижней террасы;
• армирование и заливка — внутри опалубки устанавливается каркас с двумя обвязками продольных стержней, перевязанных вертикальными и горизонтальными хомутами или перемычками, бетон укладывается слоями (0,4 м), уплотняется глубинным вибратором.

Подпорная стенка с уширением подошвы.

Марка бетона от М150 при необходимости могут применяться проникающие добавки. Конструкция PS имеет пластинчатую часть, которая сопротивляется подъемным силам, предотвращая вытягивание стены на поверхность.

Трапециевидная

Технология изготовления следующая:

• разметка — веревки натягиваются по тряпкам с учетом изменения горизонтального уровня в нижнем сечении и прилегающем к нему верхнем уровне;
• фрагмент траншеи — грунт удален на 0,4 м ниже проектного уровня, ширина котлована равна размеру уширения основания с учетом типа грунта (например, если стена имеет высоту 0,7 м сверху на суглинке 0,23 м);
• нижележащий слой состоит из песка на сухом грунте или щебня с высоким уровнем грунтовых вод толщиной 0,4 м (послойная закалка виброплитой или ручным инструментом);
• устройство опалубки: передняя панель устанавливается вертикально (в сторону откоса), закрепляется подпорками, задняя панель наклонена к ней верхней панелью, закрепленной шпильками или распорками из бруса;
• арматура — каркас, состоящий из продольных стержней (гофрированная лента диаметром 6-8 мм), перевязанных хомутами через каждые 0,6-0,8 м;
• бетон — смесь укладывается слоями по 0,4 м, уплотняется вибратором.

Изогнутые дорожки от стен предпочтительнее прямых линий.

Уход за бетоном классический: верхний этаж засыпают опилками, смоченными из лейки в первые двое суток, либо накрывают пленкой. Проникающие добавки, вводимые в смесь при производстве, позволяют получить абсолютно водостойкий бетон (добавка «Пенетрон»). Однако его стоимость увеличивается на 25-30%, но гидроизоляция не требуется, прочность и морозостойкость бетона повышаются на 10%, за счет меньшего влагопоглощения.

Заливка возможна после застывания бетоном, снятие для гидроизоляции — 7 — 28 дней в зависимости от температуры и влажности воздуха. Дренаж аналогичен предыдущему случаю.

Тонкостенные конструкции

При установке обычной плиты на краю террасной площадки она неизбежно будет сбита горизонтальными движениями земли, даже при некотором углублении. Поэтому для подпорных стен используется универсальная схема:

• вертикальная плита жестко связана с горизонтальной;
• последняя к тому же раздавливается тяжестью земли верхней террасы;
• таким образом, горизонтальные силы набухания компенсируются самим грунтом.

Конструкция более уязвима к стыковке плит, поэтому ее в обязательном порядке армируют. Подъемные силы уменьшаются за счет засыпки неметаллическим материалом и за счет отвода грунтовых вод через поперечные дрены.

Армирование угловой ограждающей конструкции.

Для увеличения пространственной жесткости несущего каркаса верхняя часть вертикальной плиты соединяется с наиболее удаленным от нее краем горизонтальной полки с помощью контрфорса или впадины, которая закрепляется своим свободным концом на анкере.

Консольно-уголковая стенка

Для строительства консольно-угловой подстанции необходимо провести следующие операции:

• открыть траншею глубиной 0,4 — 0,6 м, ширина которой равна длине горизонтальной консоли (обычно равна высоте вертикальной плиты);
• насыпать 0,2 — 0,4 м щебня или песка и утрамбовать неметаллический материал;
• смонтировать опалубку для консоли из 4-х вертикальных досок шириной 10-15 см;
• уложить две арматурные сетки с шагом 0,4 — 0,6 м и обеспечить защитный слой бетона;
• отцепить стержни вверх для соединения с вертикальной стеной на расстоянии 0,4 м от края, обращенного к нижней террасе;
• залить горизонтальную плиту, обеспечить уход за бетоном;
• правильно установить опалубку подпорной стены в вертикальном положении;
• уложите арматурный каркас внутрь и обвяжите его выступающими из консоли брусками;
• зацементировать стену и гидроизолировать все доступные поверхности конструкции.

Подпорная стенка консольная.

На этапе установки верхней опалубки следует выполнить дренажную систему из полимерных или асбоцементных труб. Вместо консольной плиты на тяжелых грунтах (глина и суглинок) можно использовать балки с шагом 0,5 м.

Анкерная стена

Для снижения бюджета строительства можно использовать якорные подстанции, построенные по следующей технологии:

• вертикальный пол заливается в опалубку на месте;
• в ее верхней части монтируются встроенные петли;
• анкерный анкер (полюсный винт, вбитая в землю труба или наклонная анкерная шпилька) устанавливается в грунт верхней террасы за уклоном откоса);
• тросом или проволокой анкеры соединяются с кольцами анкерной стены.

Анкерная подпорная стена.

Важно! Вертикальную монолитную плиту необходимо углубить, в зависимости от ее высоты, на 1/2 — 1/4. Расстояние между анкерами составляет 0,6 — 1 м в зависимости от грунтовых условий. Для этого проекта требуется поперечный дренаж.

Контрфорсная стенка

Последний вариант монолитной железобетонной подстанции — это технология усиления конструкции контрфорсом. Преимущества метода:

• контрфорс действует как арматура;
• стабилизирует пространственное положение конструкции;
• перенести центр тяжести стены в сторону верхней террасы;
• увеличивает собственный вес автомобиля и предотвращает поперечное смещение.

Техника аналогична предыдущей, только от стены освобождаются арматурные стержни вместо встроенных петель. На следующем этапе контрфорсы треугольного профиля заливаются в собственную опалубку.

Терраса с контрфорсами.

Контрфорсы могут выходить как наружу, так и внутрь стены, такая конструкция обычно совмещается с консольной стеной.

Подпорная стенка из бетона своими руками и видео

Подпорная стена на дачном участке

Если дачный участок расположен на холмистой местности и имеет ярко выраженный рельеф, иногда со значительными перепадами уклона земельного участка, это не повод для огорчения. В этом случае появляется уникальная возможность воплотить в жизнь идею совмещения технически грамотного решения и дизайнерской мысли: построить подпорную стену.

Материал может быть любым, но бетонная подпорная стена способна достойно выполнять возложенные на нее десятилетиями функции, преображая место до неузнаваемости.

Функции подпорных стенок

Опора бетонных стен

Когда земля находится на участке с уклоном более 80 градусов, устройство подпорной стены является мерой для обеспечения безопасности и предотвращения скольжения земли. Эти конструкции устанавливают и при расположении частного дома на крутом берегу возле водоема.

Подпорная стенка на берегу водоема

Бетонная несущая стена на дачном участке выполняет несколько основных функций:

1. Укрепление почвы, «сохранение» ее в определенном положении;
2. Создание горизонтальных планов озеленения участка;
3. Эффективное зонирование участка.

Следовательно, подпорная стенка может быть; инженерное сооружение; декоративные — искусственно возведенные на ровном участке; или объедините обе эти функции.

Бетонная подпорная стена в наклонном природном ландшафте

Особенности конструкции

Подпорные стены из дерева и блочных материалов: кирпич, блок, искусственный камень хоть и являются декоративными, но имеют ограничения по высоте.

• Дерево — из-за необходимости его строить.
• Блочные материалы — из-за прямой зависимости высоты стены от ее толщины и прочности фундамента.
• Устройство бетонных подпорных стен не имеет этих проблем. Конструкция может иметь высоту от 2 до 15 метров.

Основное качество бетонной стены — это ее прочность и способность выдерживать значительные нагрузки, связанные с давлением грунта.

Монолитная подпорная стена

Внешний вид бетона оставляет желать лучшего, но его можно отделать любым облицовочным материалом, сохранив при этом его прочность и солидность.

Важно! Требуется дальнейшая обработка бетонной поверхности, так как она имеет пористую структуру, в которую может проникать влага и разрушать бетон изнутри.

• Бетонную конструкцию можно возвести, установив там опалубку и залив бетон. При этом конструкции можно придать самую необычную форму.
• Если требуется большая прочность и четкие геометрические параметры, возможно возведение подпорных стен из сборного железобетона.
• Можно построить стену из железобетонных блоков, при этом скорость возведения стены выше.
• Блочную конструкцию можно оставить с открытой кладкой, а вот монолитную поверхность нужно будет декорировать, красить или перекрашивать.

Грунты, на которых можно возводить бетонные подпорные стены:

1. Глина;
2. Верхний слой почвы;
3. Песчаная почва;
4. Галька;
5. Расколотый камень;
6. Гравий.

Земля должна быть устойчивой и устойчивой.

Рекомендация! Минимальная глубина залегания грунтовых вод должна составлять 1 — 1,5 метра от поверхности земли. Максимальная глубина промерзания до 1,5 метров.

Что может повлиять на устойчивость подпорных стен

Наиболее важными характеристиками, которыми должна обладать бетонная подпорная стена, являются устойчивость и устойчивость к высоким нагрузкам давления на грунт. Это гарантия того, что конструкция не разрушится из-за обрушения грунта.

На несущую конструкцию могут повлиять следующие факторы:

1. Уровень вибрации, возникающий, когда земля находится рядом с дорогой с интенсивным движением транспорта или рядом с железной дорогой;
2. Сейсмические явления различной природы при строительстве в сейсмически активных регионах;
3. Уровень стока подземных вод и их активность в дождливые периоды, а также во время паводков в регионе;
4. Скорость набухания почвы в зимние месяцы.

Бетонная подпорная стена будет устойчивой при правильном выборе ее толщины, которая зависит от высоты конструкции и характеристик грунта. При строительстве стены на мягком грунте рекомендуется увеличить ее ширину.

Важно! При возведении подпорной стены высотой более 2 метров необходимо учитывать ветровые нагрузки конкретного района строительства.

Подпорная стена из железобетона

Расчет МЗЛФ по Сажину

После того, как все параметры рассчитаны и выбрана конфигурация и размеры стены, можно приступать к ее возведению

Траншея

Это первый этап возведения опорной конструкции. На грунт наносятся разметки по заданной форме и толщине будущей конструкции с учетом ширины фундамента, выкапывается траншея.

Траншея для несущей конструкции

Дно траншеи аккуратно придавливают лопатой. Боковым вырезам придают однородную геометрическую форму. На дно траншеи укладывается подушка из гравия или щебня.

Гравийная подушка на дне траншеи

Для усиления прочности фундамента поверх щебня укладывают арматурную сетку или металлические бруски. Арматурные стержни устанавливаются по контуру траншеи в вертикальном положении для обеспечения прочности конструкции.

Армирование подпорной стены

Что может повлиять на устойчивость

Факторы, которые могут повлиять на несущую конструкцию:

1. Степень вибрации при наличии шоссе с интенсивным движением, дороги или железной дороги у земли.
2. Уровень и активность грунтовых вод в случае дождя, наличие паводков в регионе.
3. Сейсмические воздействия различной силы при строительстве сооружения в сейсмоактивных районах.
4. Степень подъема грунта при отрицательных температурах воздуха.

Устойчивость подпорной стены зависит от правильного расчета ее толщины, при котором необходимо учитывать характеристики грунта и высоту конструкции. При строительстве на мягких грунтах рекомендуется увеличивать ширину защитной конструкции. А если вы планируете установить стену более 2 м, нужно учитывать ветровые нагрузки.

Подпорная стенка из бетонных блоков

Для устройства декоративных подпорных стен успешно используются легкие пористые бетонные блоки. Подпорные стены арматуры бетонных блоков выполняются из ФБС (монолитных фундаментных блоков) шириной не менее 400 мм (кстати, это значение будет толщиной стены). Они производятся на заводе. Высокая прочность и плотность (2000 ÷ 2300 кг / м³) материала обуславливают их широкое применение при строительстве массивных подпорных стен.

Алгоритм устройства подпорной стены из бетонных блоков:

• Делаем разметку, земляные работы и устройство подушки из песка и щебня (все работы аналогичны возведению железобетонной стены).
• Далее приступаем к кладке блоков, которые скрепляем между собой песчано-цементным раствором.
• Разделяем ряды блоков (то есть каждый последующий ряд оборудуем перекладиной по полу блока от предыдущего).

• Для увеличения несущей способности и прочности стены в горизонтальные швы раствора вставляем армирующие элементы (проволочную сетку или арматурные стержни).

Внимание! Вес стандартного блока с размерами 800 х 400 х 580 мм составляет 470 кг, поэтому для оснащения подпорной стены такими изделиями необходимо будет использовать подъемное оборудование.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Монолитные железобетонные арматурные подпорные стены делятся на три типа:

• массивный;
• комбинированный;
• тонкая стенка.

Подпорные стены первой категории удерживают давление грунта только за счет своей большой массы (сопротивление также зависит от глубины проникновения). В связи с тем, что изготовление таких стен требует большого количества строительного материала, для индивидуального строительства их можно рекомендовать для возведения невысоких несущих конструкций (0,5 ÷ 0,7 м над уровнем земли) на участках с малым углом наклона. Таким образом, рекомендуемая глубина (высоты) составит 0,17 ÷ 0,24 м, а толщина (÷ ½ высоты) — 0,25 ÷ 0,35 м.

Комбинированные изделия легче массивных. Для повышения ее устойчивости используется фундамент больших размеров, чем основание самой стены (давление грунта на выступающие элементы фундамента частично снижает нагрузку и тем самым увеличивает устойчивость).

Тонкостенные бетонные подпорные стены выполняются в форме буквы L или T. Поскольку ширина «ножки» таких изделий соизмерима с их высотой, вертикальное давление грунта на опору значительно снижает горизонтальные нагрузки и увеличивает прочность стены переворачиваться.

Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, изготовленных на заводе.

Как правильно сделать монолитную подпорную стенку из бетона

Чистый воздух, зеленые насаждения, отсутствие городского шума — вот почему в последнее время все большую популярность приобретает загородное домостроение. Однако квартирные участки под индивидуальное строительство доступны далеко не всем.

Что делать тем собственникам, которые получили участки на участках с довольно большим перепадом высот? В этом случае поможет бетонная подпорная стена, технология строительства которой отработана более десяти лет.

Такие конструкции широко используются в градостроительстве, так как города растут и не хватает ровных площадей для строительства новостроек.

Назначение подпорных стенок

По конструкции подпорные стены делятся на два основных класса:

• Декоративный. Основное назначение таких построек — придать ландшафту участка с небольшим уклоном более привлекательный эстетический вид.
• Укрепление. Такие стены выдерживают значительное давление почвы и призваны не допускать ее сползания со склона и смывания плодородного слоя с поверхности участка.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Монолитные железобетонные арматурные подпорные стены делятся на три типа:

• массивный;
• комбинированный;
• тонкая стенка.

Подпорные стены первой категории удерживают давление грунта только за счет своей большой массы (сопротивление также зависит от глубины проникновения).

В связи с тем, что для изготовления таких стен требуется большое количество строительного материала, для индивидуального строительства их можно рекомендовать для возведения невысоких несущих конструкций (0,5 ÷ 0,7 м над уровнем земли) на участках с малым углом наклона. Таким образом, рекомендуемая глубина (высоты) составит 0,17 ÷ 0,24 м, а толщина (÷ ½ высоты) — 0,25 ÷ 0,35 м.

Комбинированные изделия легче массивных. Для повышения ее устойчивости используется фундамент больших размеров, чем основание самой стены (давление грунта на выступающие элементы фундамента частично снижает нагрузку и тем самым увеличивает устойчивость).

Тонкостенные бетонные подпорные стены выполняются в форме буквы L или T. Поскольку ширина «ножки» таких изделий соизмерима с их высотой, вертикальное давление грунта на опору значительно снижает горизонтальные нагрузки и увеличивает прочность стены переворачиваться.

Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, изготовленных на заводе.

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, сделать бетонную подпорную стену своими руками не составит труда. Например, вам нужно построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем земли).

Для экономии строительного материала (арматуры и цементного раствора) рекомендуется выбирать тонкостенную угловую подпорную стенку с Т-образным основанием.

Как сделать подпорную стену из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земляным работам. Разметку выполняем строительными колышками и шнуром. Выкапываем траншею необходимой ширины (чуть больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и песчано-гравийной подушки).

Земля из траншеи храним на свободном участке (в дальнейшем она понадобится для засыпки с двух сторон стены). На дно траншеи насыпаем песок (толщина слоя около 0,2 м) и утрамбовываем (периодически смачивая водой).

Затем засыпаем такой же слой щебня и также взбиваем (виброплитой или ручной утрамбовкой). Разложите геотекстиль на подогнанной подушке.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступим к изготовлению арматурного каркаса. Армирующие стержни «подошвы» и «тела» стены должны быть соединены между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем это только для фундамента стены. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его вибратором. После застывания раствора укладывается опалубка самой несущей стены. Технология изготовления опалубки и материалы, используемые для ее изготовления, аналогичны устройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе устройства опалубки необходимо укладывать поперечные трубы из пластика или асбестоцемента для отвода грунтовых вод и проникающих в грунт осадков (нижний край труб должен быть немного выше уровня земли с внешней стороны стена опоры). Это значительно снизит напряжение в вертикальной плите. Расстояние между трубами поперечного водоотвода 1,0 ÷ 1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стены.

Внимание! Чтобы опалубка не обрушилась или не деформировалась при заливке, этот процесс лучше проводить в несколько этапов. Сначала залейте раствором до ⅓ высоты по всей длине стены. Затем проводим вибрационное уплотнение заливаемого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения максимальной прочности и однородности рекомендуется заливать всю конструкцию за один день.

После того, как раствор вылился на верхний край стены и полностью утрамбовался, поверхность выравнивают, накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют для окончательного высыхания.

Чтобы предотвратить быстрое испарение воды из раствора (что может негативно сказаться на прочности) в жаркое время года, поверхность раствора периодически увлажняют.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

Через 7 ÷ 9 дней опалубку демонтируют. Для обеспечения долговечности покрываем поверхности бетонной стены гидроизоляционным материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к устройству водостока бетонной подпорной стены по следующей технологии:

• По всей длине стены изнутри (то есть со стороны откоса) прокладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемым геотекстилем).
• Так что давайте заполним эту трубку щебнем.
• Сверху на щебень укладываем геотекстиль (чтобы между отдельными частицами щебня оставалось свободное, не засыпанное землей пространство).
• Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стены) подводят в ближайший желоб (или колодец) или дренажный бассейн.

На завершающем этапе заполняем свободное пространство вокруг земляной стены.

Важно! Засыпку грунта начинаем только после того, как бетонная подпорная стена приобретет окончательную прочность и сможет выдержать значительные нагрузки со стороны откоса, то есть не ранее, чем через месяц.

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стены. Для этих целей обычно используют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Особенности конструкции

Подпорные стены из дерева и блочных материалов: кирпич, блок, искусственный камень хоть и являются декоративными, но имеют ограничения по высоте.

• Дерево — из-за необходимости его строить.
• Блочные материалы — из-за прямой зависимости высоты стены от ее толщины и прочности фундамента.
• Устройство бетонных подпорных стен не имеет этих проблем. Конструкция может иметь высоту от 2 до 15 метров.

Основное качество бетонной стены — это ее прочность и способность выдерживать значительные нагрузки, связанные с давлением грунта.

Внешний вид бетона оставляет желать лучшего, но его можно отделать любым облицовочным материалом, сохранив при этом его прочность и солидность.

Важно! Требуется дальнейшая обработка бетонной поверхности, так как она имеет пористую структуру, в которую может проникать влага и разрушать бетон изнутри.

• Бетонную конструкцию можно возвести, установив там опалубку и залив бетон. При этом конструкции можно придать самую необычную форму.
• Если требуется большая прочность и четкие геометрические параметры, возможно возведение подпорных стен из сборного железобетона.
• Можно построить стену из железобетонных блоков, при этом скорость возведения стены выше.
• Блочную конструкцию можно оставить с открытой кладкой, а вот монолитную поверхность нужно будет декорировать, красить или перекрашивать.

Грунты, на которых можно возводить бетонные подпорные стены:

1. Глина;
2. Верхний слой почвы;
3. Песчаная почва;
4. Галька;
5. Расколотый камень;
6. Гравий.

Земля должна быть устойчивой и устойчивой.

Рекомендация! Минимальная глубина залегания грунтовых вод должна составлять 1 — 1,5 метра от поверхности земли. Максимальная глубина промерзания до 1,5 метров.

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, сделать бетонную подпорную стену своими руками не составит труда. Например, вам нужно построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем земли). Для экономии строительного материала (арматуры и цементного раствора) рекомендуется выбирать тонкостенную угловую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать бетонную подпорную стену (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земляным работам. Разметку выполняем строительными колышками и шнуром. Выкапываем траншею необходимой ширины (чуть больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и песчано-щебеночной подушки). Грунт из траншеи храним на свободном участке (в дальнейшем он понадобится для засыпки с двух сторон стены). На дно траншеи насыпаем песок (толщина слоя около 0,2 м) и утрамбовываем (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также взбиваем (виброплитой или ручной утрамбовкой). Разложите геотекстиль на подогнанной подушке.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступим к изготовлению арматурного каркаса. Армирующие стержни «подошвы» и «тела» стены должны быть соединены между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем это только для фундамента стены. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его вибратором. После застывания раствора укладывается опалубка самой несущей стены. Технология изготовления опалубки и материалы, используемые для ее изготовления, аналогичны устройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе устройства опалубки необходимо укладывать поперечные трубы из пластика или асбестоцемента для отвода грунтовых вод и проникающих в грунт осадков (нижний край труб должен быть немного выше уровня земли с внешней стороны стена опоры). Это значительно снизит напряжение в вертикальной плите. Расстояние между трубами поперечного водоотвода 1,0 ÷ 1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стены.

Внимание! Чтобы опалубка не обрушилась или не деформировалась при заливке, этот процесс лучше проводить в несколько этапов. Сначала залейте раствором до ⅓ высоты по всей длине стены. Затем проводим вибрационное уплотнение заливаемого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения максимальной прочности и однородности рекомендуется заливать всю конструкцию за один день. После того, как раствор вылился на верхний край стены и полностью утрамбовался, поверхность выравнивают, накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют для окончательного высыхания. Чтобы предотвратить быстрое испарение воды из раствора (что может негативно сказаться на прочности) в жаркое время года, поверхность раствора периодически увлажняют.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

Через 7 ÷ 9 дней опалубку демонтируют. Для обеспечения долговечности покрываем поверхности бетонной стены гидроизоляционным материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к устройству водостока бетонной подпорной стены по следующей технологии:

• По всей длине стены изнутри (то есть со стороны откоса) прокладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемым геотекстилем).
• Так что давайте заполним эту трубку щебнем.
• Сверху на щебень укладываем геотекстиль (чтобы между отдельными частицами щебня оставалось свободное, не засыпанное землей пространство).
• Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стены) подводят в ближайший желоб (или колодец) или дренажный бассейн.

На завершающем этапе заполняем свободное пространство вокруг земляной стены.

Важно! Засыпку грунта начинаем только после того, как бетонная подпорная стена приобретет окончательную прочность и сможет выдержать значительные нагрузки со стороны откоса, то есть не ранее, чем через месяц.

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стены. Для этих целей обычно используют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Оборудование земельного надела само по себе дело не простое, а если он расположен на сложном рельефе, то скорее всего потребуется возведение укрепляющих строений. Такие строения помогают обустроить сад на склоне холма, предотвратят обрушение грунта, расположенного рядом с основной постройкой, в конце концов это сооружение может стать украшением двора и придать усадьбе определенный стиль.

Для сооружения подобных конструкций используют разные материалы и технологии строительства, а для того, чтобы эта строительная конструкция с успехом решала поставленные перед ней задачи потребуется не только выполнить массу инженерных расчетов, но и в обязательном порядке соблюдать определенные правила.

Проектирование подпорных стен

Проектирование строительной конструкции представляет собой набор определенных работ, выполняемых в строго определенной последовательности. Проект подпорных стен можно создать самому, или заказать его в архитектурной мастерской. Способной быстро и качественно выполнить необходимые работы. При создании проекта должен быть обеспечен его высокий технический уровень. Соблюдены существующие законы и нормативы. Должна быть обеспечена экономическая эффективность проектируемой конструкции. Надо помнить о том, что при самостоятельном проектировании потребуется глубокое изучение технической и нормативной литературы, например, СП 381.1325800.2018.

Силы действующие силы на упорные стенки

При выборе материала, необходимого для возведения стен, должно руководствоваться результатом расчета нагрузок, воздействующих на все конструкцию.

При проведении расчетов проектировщик должен учитывать следующий факт на объект влияют два типа сил — вертикально и горизонтально направленные. К первым стоит отнести:

• Силу засыпки, она действует как на упор целиком, так и на его отдельные части;
• Свой вес упора.

К горизонтальным относят:

• Силы, возникающие, под влиянием под действием сейсмических сил;
• Давление, создаваемое грунтом, размещенным за стеной.

Кроме вышеперечисленных сил, возникают и действуют периодические нагрузки, к которым можно отнести:

• Ветровая нагрузка, ее необходимо учитывать при высоте строительной конструкции в 2 и более метров.
• Нагрузки, возникающие там, где проходит железнодорожная или автомобильная дорога.
• Снеговая нагрузка, возникающая под действием осадков.
• Давление возникающие под действием грунта и подземных вод.

Что может повлиять на стойкость ограждения

Перед началом инженерных расчетов потребуется проанализировать критерии, влияющие на устойчивость упоров. К этим факторам стоит отнести:

• Сейсмические явления;
• Сезонное вспучивание грунта;
• Вибрации, например, от ЖД полотна;
• Влияние дождевых осадков.

Виды подпорных стенок

Можно дать определение подпорной стены. Это конструкция, препятствующая разрушению или сползанию грунта на склонах местности.

На объектах загородного жилищного строительство подобные ограждения используют там, где отмечен резкое изменение высоты. Их основное назначение — обеспечение целостности участка, но нередко их используют как декоративные компоненты ландшафтного дизайна, идеи и советы по проектированию которого можно найти в мировой сети.

Все упоры, возводимые в загородном строительстве, можно разделить на несколько категорий:

По назначению

Все упоры, возводимые на приусадебном участке, можно разделить на декоративные и укрепительные.

Первые нашли свое применение, как компоненты ландшафтного дизайна, их можно встретить на относительно плоских участках.

Вторые применяют для удержания грунта на складках местности. С их помощью формируют террасы для увеличения площади.

По материалам

Для строительства опорного ограждения используют разные строительные материалы, это позволяет говорить о классификации по виду используемого материала. При выборе материала, должно руководствоваться следующими критериями:

влагопроницаемость ; высота конструкции; долговечность; наличие возможности механизации строительных операций; доступность материала.

Чаще всего домовладельцы предпочитают возводить стены из:

• Кирпича;
• Природного или искусственного камня;
• Железобетона;
• Древесины и пр.

По виду конструкции

Различают следующие варианты конструкции подпорных стенок:

По высоте: низкие — до 1 м, средние — 1-2 м, высокие — 2 м и выше.

По размеру подземной части: глубокого заложения (глубина подошвы фундамента более чем в полтора раза больше толщины стенки), неглубокого заложения.

По расположению: отдельно стоящие, связанные с другими сооружениями. Забор — подпорная стенка в одном

По способу обеспечения устойчивости

По способу обеспечения устойчивости Подпорная стенка состоит из подземной части (фундамента) и наземной части. На нее действуют такие силы:

• собственный вес;
• вес грунта насыпанного на выступ (консоль) основания;
• силы сцепления основания с грунтом;
• боковое давление грунта на стенку.

Первые три силы обеспечивают устойчивость конструкции, последняя — стремится стенку сдвинуть и опрокинуть.

Строительство подпорной стенки

Из монолитного железобетона

• Массивные стенки. Такие конструкции отличает значительный вес и как следствие высокая материалоемкость. Возведение подобной стены затребует большего количества времени; 
• Полумассивные. Как правило, такие строения представляют собой стенку из сборного железобетона; 
• Тонкоэлементные. Такие строения состоят из железобетонных плит, сопряженных друг с другом, возможен вариант изготовления из блоков ФБС.

Для изготовления стены применяют множество материалов, но именно железобетон – это одно из самых удачных решений. Это обусловлено тем, что для такой стены нет необходимости в изготовлении глубокой траншеи, для сооружения такой конструкции вполне достаточно заглубления в 150-200 мм.

Прочности железобетона хватает для того, чтобы это сооружение осуществляло свои прямые функции даже при толщине стены все 100 мм. При монтаже монолита получается полностью бесшовная конструкция. Она не только имеет приятный внешний вид, но и отличается прочностью и продолжительностью работы всей конструкции.

В начале устанавливают опалубку на нижней террасе, для обеспечения устойчивости и вертикальности снаружи листы опалубки устанавливают подпорки.

Опорная стенка из кирпича

Домовладелец сам вправе выбирать как строить подпорную стену. У него есть два варианта, или самому заниматься строительством кирпичной стены, или пригласить для выполнения этой работы мастера -каменщика.

Как правило, для строительства подпорной стены используют красный кирпич. Перед возведением кирпичной стены потребуется приготовить ленточный фундамент. Для укладки кирпича используют типовой раствор для кладки. Кирпичи укладывают в перевязь. При возведении сиены имеет смысл соблюдать некоторые правила, например, для стены высотой до 600 мм вполне достаточно устройство стены толщиной в один кирпич, для стен с больше высотой применяют кладку в 1,5 – 2 кирпича. При этом основание стены должно быть шире нежели ее вершина.

Каменная подпорная стенка

Строение из камня имеет привлекательный внешний вид, можно смело сказать, что конструкция, выполненная из природного или искусственного камня, великолепно вписывается в окружающий пейзаж. Камень используют для создания сиен высотой не более полутора метров. Для кладки стены применяют сухой или влажный метод. Надо понимать, что сухой способ требует от исполнителя определенного уровня мастерства. Ведь он должен подгонять камни так, чтобы зазор между ними был минимален. Под стену из камня необходимо подготовить ленточное основание. Если при строительстве не используют раствор, то образовавшиеся швы заполняют грунтом, а на него засеять трав, можно остановить выбор на растениях вьющихся ампельных.

Бетонные подпорные стенки

Для сборки ПС из бетона применяют сваи или буронабивные, или винтовые. В качестве опалубки допустимо использовать древесину. Если в месте, где будет возводится стена грунт не отличается надежностью, то имеет смысл использовать буронабивные сваи, их имеет смысл использовать если стена будет состоять из нескольких блоков. Кроме раздельных блоков можно использовать монолитную плиту фабричного изготовления. Для ее установки придется использовать специальную технику. Опора (фундамент) в этом случае не требуется. Монолитную плиту можно устанавливать непосредственно в траншею.

Подпорная стена из бетона своими руками

Для сооружения опалубки можно использовать фанеру, но перед ее установкой потребуется ее обработать водоотталкивающим составом.

Размер листа фанеры 2440*1220*150 мм. Для изготовления одной секции потребуется три листа. Два уходят на формирование граней, третий лист разрезают и используют для создания боковины

Подпорная стена из дерева

Подпорные стены, изготовленные из дерева, обладают интересным видом, но следует отметить древесину нельзя назвать долговечным материалом. Для улучшения эксплуатационных параметров, а именно стойкости к гниению и влиянию влаги составные части конструкции, выполненные из дерева, подвергают обработке специальными составами, довольно часто для этого применяют битум. Те части, которые будут закопаны либо обжигают, либо покрывают битумом. Древесина вполне подходит для сооружения небольших построек, высота которых не превышает 1,5 м.

Балки изготовленные их древесины и являющиеся составной частью конструкции могут быть установлены или горизонтально, или вертикально. Процесс установки выглядит стены из вертикально стоящих бревен выглядит следующим образом: в заранее подготовленную траншею укладывают слой щебня его толщина должна составлять 150 мм. Щебеночная подушка должны быть утрамбована. Бревна устанавливают вплотную друг к другу и стягивают между собой проволокой.

Для придания постройке большей устойчивости траншею требуется залить песчано-цементной смесь. Тыльную часть стены имеет смыл закрыть изоляционным материалом, например, рубероидом.

Устройство стены с горизонтально ориентированными балками выглядит так: первым делом в грунт устанавливают вертикальные опоры, расстояние между ними должно лежать в интервале от 1,5 до 3 м, но можно отметить, что чем меньше это расстояние, тем надежнее будет конструкция. После установки столбов, на дно подготовленной траншеи необходимо уложить гидроизоляцию, это поможет сохранить целостность первого бревна.

В опорных столбах необходимо проделать вертикальные пазы. Они нужны для установки горизонтальных элементов стены.

Возведение стенки

В принципе возведение стены любого типа выполняют по одинаковой схеме. Ниже рассмотрим процесс сооружения отдельных компонентов подпорной стены

Создание траншеи

Для возведения подпорной стены, необходимо подготовить траншею. Ее глубина составляет 0,3-0,5 м, с учетом размера (015-0,3 м) фундаментной подушки она может изменится. Перед фасадной частью стены придётся оставить свободное пространство шириной 0,3 м, с тыльной стороны размер свободного пространства равен 0,5 м. для создания необходимого склона придется вынуть грунт, как правило эту работу выполняют вручную.

На дно подушки имеет смыл уложить подушку из песчано-гравийной смеси, ее толщина лежит в интервале 150-250 мм.

Монтаж опалубки

Опалубка — это то, без чего невозможно формирование монолитных конструкций, как бетонных, так и железобетонных. Съемная опалубка применяется не только для формирования фундамента и бетонных блоков — она является полноценным участников возведения монолитных стен и каркасов многоэтажных зданий, с ее помощью изготавливаются пролеты лестниц, прочие изделия из бетона и элементы декора

Дренаж

Во избежание скопления влаги за тыльной стороной опоры и вымывания почвы, необходимо обустроить дренаж и водоотведение. В конструкциях этого типа применяют дренаж следующего вида

Вровень с фундаментом укладывают гофрированную трубу с перфорацией, которую предварительно обматывают геотекстилем. Он нужен для впитывания влаги и предотвращения попадания песка или частиц грунта. Через отверстия влага попадает в трубу и впоследствии по ней удаляется в систему канализации. Кстати необходимо обустраивать дренаж на всю длину стенки.

Замес цемента

Для возведения опорного ограждения, потребуется изготовить цементный раствор. В качестве основного материала целесообразно использовать морозоустойчивый цемент.

При приготовлении раствора надо соблюдать следующие пропорции 1 часть цемента, 3 части песка, 1 часть мелкого щебня, 1 часть воды. Составные части необходимо старательно перемешать в емкости при помощи лопаты. Для ускорения процесса приготовления можно использовать бетономешалку. Полученную в результате цементную массу надо залить в заранее смонтированную опалубку.

Заполнение пространства за опорами

На первом этапе надо уложить дренажное покрытие, после этого укладывают отобранный для этой цели грунт. Его (грунт) укладывают послойно, толщина каждого слоя составляет 300-400 мм. Каждый из слоев необходимо тщательно уплотнить. Поверх последнего уплотненного слоя можно уложить дерн.

Гидроизоляция поверхности

Для защиты ограждения от влаги, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию. В качестве основного материала можно использовать рубероид или толь. Этот материал укладывают на битумную мастику. Для получения надежной защиты достаточно двух слоев материала.

Декорирование

Подпорные конструкции нельзя назвать эталоном эстетики, ограждение изготовленное практически из любого строительного материала впитывает влагу. Поэтому для защиты конструкции и придания постройке приятного внешнего вида используют водостойкие краски, плитку и пр. при выборе отделочного материала следует руководствоваться теми архитектурными решениями, которые были использованы при строительстве дома.

Заключение

На основании вышеизложенного можно сделать простой вывод – для сохранения целостности земельного участка, уберечь его от формирования оползневых явлений придется заниматься сооружением подпорной стены. После окончания работ можно разбить участок и сад на переднем плане.