Подпорные стенки из камня
Содержание
- Особенности
- Типы конструкций
- Выбор камня
- Этапы возведения
- Как украсить?
Подпорные стенки из камня могут быть довольно важным дополнением к обустройству придомовой территории. Необходимо тщательно разбираться, как сделать стену своими руками на участке. Отдельная важная тема – пошаговая инструкция по сухой кладке, выполнение облицовки.
Особенности
Каменная подпорная стенка – это одновременно архитектурное и инженерное сооружение для профилактики обвала и сползания грунта, находящегося на уклоне местности. Речь идет о таких местах, как:
-
собственно склон;
-
выпуклые формы рельефа;
-
откосы;
-
впадины и низменности.
Для устройства подпорных стен обычно применяют различные каменные блоки.
К сведению: иногда используется даже древесина, но это совершенно отдельная тема, к тому же практичность такого решения под вопросом.
Именно камень лучше всего соответствует требованиям надежности, практичности и внешней элегантности. Стоит отметить, что подпорные стенки могут иногда успешно блокировать гидростатическое давление жидкости. Если конструкция изначально не рассчитана на подобное воздействие, сразу за ней обустраивают дренаж, чтобы смягчить давление.
Стенки могут стоять как отдельно, так и в связке с примыкающими сооружениями. Конструкции до 10 м считаются низкими, до 20 м – средними, а в высокую группу входит все, что более 20 м. Для работы могут применяться:
-
железобетон;
-
обычный бетон;
-
бутобетонные блоки;
-
кирпичи.
Типы конструкций
Самый важный параметр – это ширина конструкции. По такому показателю выделяют тонкостенные и толстостенные исполнения. Второй вариант призван сдерживать почву в ходе ее естественного перемещения (подвижек). Затраты на строительство весьма велики, расходуется немало арматуры и кладочных смесей. Существенны окажутся и потери времени на земляные работы.
Технология должна соблюдаться очень строго. Но ее нюансы могут варьироваться в зависимости от:
-
имеющегося бюджета;
-
целевого назначения проекта;
-
количества времени, за которое работы должны быть окончены.
По типу конструктивных элементов делят подпирающие стенки на сборный и монолитный типы. Соответственно, в них используется штучный материал либо звеньевые железобетонные блоки. Бетонные конструкции могут иметь как малое, так и большое заглубление – определяется это только технической целесообразностью.
Жидкий бетон позволяет выполнить стену высотой до 3-х метров, и работать с ним должны обязательно профессионалы. Наряду с обычной сухой кладкой, конструкция часто создается в сетке из металла: подобное решение (габионы) даже более привлекательно и надежно.
Выбор камня
В садовом ландшафте одним из самых предпочтительных решений традиционно является стенка из натурального камня. Она сразу создает ощущение красоты и солидности – на что все остальные материалы способны несколько меньше. Природный материал превосходно сочетается с любыми растениями, которые обычно выращиваются на участках. Речь чаще всего идет о:
-
граните;
-
известняке;
-
базальте;
-
песчанике.
Песчаник, то есть соединение кварцита и карбоната, вследствие присутствия железной руды не слишком прочен. Однако его красота несомненна, и для многих это становится решающим фактором.
Выбирая гранит, стоит обращать внимание прежде всего на те его разновидности, которые содержат мелкие зерна. Они более долговечны, чем крупнозернистая порода. Стоит рассмотреть, впрочем, и альтернативные решения.
Прежде всего – стенки из бутового камня. Они довольно массивны и нуждаются в специальной, тщательно проработанной привязке к холму. Рекомендуется применять геотекстиль для прикрытия полос точно по швам. Чем крупнее экземпляры бутового камня, тем лучше они подходят для начальных ярусов. На более высоких уровнях можно применять уже более легкие элементы.
Иногда для работы применяют и искусственный камень. Он может быть сделан на:
-
цементно-песчаной;
-
гипсовой;
-
кварцевой основе.
Весьма популярны решения из дикого колотого материала. Он различается по форме поверхности и способам прикрепления. Но стоит понимать, что расколотые блоки сильно различаются по размерам и геометрии даже в конкретной партии. Потому использовать их для монтажа стенок весьма трудно, и такую работу могут выполнить только подготовленные профессионалы. В некоторых случаях применяют и речной камень различных типов.
Речь идет о:
-
песчанике;
-
гальке;
-
известняке.
Этапы возведения
Общая пошаговая инструкция закономерно начинается с расчета создаваемого сооружения. Ключевой параметр – определение степени нагрузки, которую почва будет создавать на поверхность. Но учитывать придется еще и горизонтальное давление. Поскольку тут есть множество тонкостей, то даже если строительство выполняется своими руками, обязательно все же надо обращаться к специалистам. По итогам расчетов станет ясно, сколько надо опорных элементов выложить, чтобы все работало безупречно.
Из крупных блоков с ровными гранями целесообразно выложить лицевую часть стены. При этом отбрасывать очень мелкие фрагменты не нужно – они станут отличным наполнителем внутреннего пространства. Необходимо заранее определиться с предпочтительной технологией работы. Профессионалы отмечают, что на самом деле и сухая, и выполняемая с раствором кладка вполне практична и удобна – надо только все делать аккуратно.
Раньше всего придется сделать фундамент. Для его получения рекомендуют заливать бетон. Только при создании низкой конструкции можно обойтись предварительной выкладкой крупных камней в качестве опоры.
Траншея должна быть на 5-10 см шире будущего основания. В самый низ насыпают подушку из песка и гравия.
Потом эту закладку необходимо тщательно утрамбовать (уплотнить). После заливки бетонной смеси нужно убедиться, что она не доходит до уровня земли как минимум на 15 см. Выкладка камней производится лишь на полностью схватившееся основание. Для заполнения полостей используется затирочная смесь. Но простой технической готовности обычно недостаточно – требуется еще и декоративная отделка подпорной стенки. Не только бетон, но и красный кирпич, его силикатный аналог недостаточно привлекательны. Стоит учесть, что категорически не подходят (из-за несоответствия требованиям безопасности и надежности):
-
штукатурка;
-
лицевой кирпич;
-
натуральный камень.
Но всегда можно облицевать поверхность гибкой фасадной плиткой. Она не только красива внешне, но еще и позволяет обеспечить надежную гидроизоляцию конструкций. Фасадная плитка легка и не создает существенной дополнительной нагрузки. Она укладывается без всяких проблем, не потребуется особого опыта. В качестве бюджетного аналога многие рекомендуют окрашивать стенку акриловой краской – правда, она сохраняется не более 3-5 лет, однако обычно и этого хватает.
Как украсить?
Но просто оформить поверхность тем или иным способом все равно недостаточно. Необходимо, чтобы подпорная стенка заняла свое достойное место в ландшафтном дизайне на участке. По возможности следует уходить от прямой однородной линии – именно она создает ощущение феноменальной скуки и уныния. Достаточно визуально разбивать монолит при помощи:
-
цветников;
-
лестниц;
-
ниш;
-
выходов вперед;
-
арок;
-
скамеек.
Подобные элементы сразу усложняют панорамную композицию. В итоге она будет восприниматься куда лучше. Любители экспериментировать будут в восторге от множества сочетаний подпорной стенки с ампельными или вьющимися растениями. Сама конструкция может быть исполнена в формате альпийской горки.
Есть и вовсе оригинальный ход: поливать поверхность кефиром – в этом случае довольно быстро во влажных условиях появится слой мха, создающий эффект старины, что идеально вписывается в английский сад.
Среди цветов стоит выбирать те, что имеют белый или бледный розовый окрас. Лиловые и синие включения тоже можно использовать, но уже как дополнение к основному тону. Освежение облика террасы возможно за счет комбинирования белого и желтого либо фиолетового цветов. На затемненных зонах наиболее привлекательно смотрятся садовая герань и низкорослые виды папоротников. Из эксклюзивных сортов растений наилучшим образом подходят:
-
рамонда;
-
хаберлея;
-
сольданелла.
На открытых участках можно сажать:
-
ясколку;
-
алиссумы;
-
обриеты;
-
арабисы;
-
разноцветные гвоздики.
Советы по созданию подпорной стенки в следующем видео.
Подпорная стенка из камня своими руками — Вы можете сложить её, пользуясь этой статьей.
Сделать стенку из песчаника самостоятельно достаточно просто, если придерживаться предлагаемой нами инструкции.
Выбор камня
В качестве материала для подпорной стенки предлагаем использовать натуральный камень — толстый ростовский плитняк: такой выбор обеспечит Вам отменный внешний вид и практически вечную жизнь изделия.
Есть несколько вариантов подходящего материала.
Бутовый камень обычно выбирают, чтобы подчеркнуть сложный рельеф местности, а также для придания декоративности и элементов разноцветия ландшафта.Если придерживаетесь более строгого стиля, лучше использовать толстый плитняк.
Цвет плитняка для стенки не обязательно должен совпадать с цветом строений. Как раз наоборот, лучше, чтобы цвета не совпадали и не создавали одноцветную картину. К деревянным строениям лучше подойдет серый толстый плитняк толщиной 6-10 см, или 10-20см.
В качестве кладочного плитняка другого цвета можно предложить коричневый 6-12 см.
Технология работ
1. Разметим силуэт стенки, прочертив линию на грунте. Хорошо, если силуэт будет криволинейным — это создаст дополнительную прочность и смотрится эстетичнее.
2. Выберем грунт для основания на глубину 20-40 см. Ширина верхней части стенки должна составлять 30см, а книзу — плавно утолщаться примерно на 10см каждые полметра высоты.
3. Снизу уложим дренирующий слой — гравий диаметром 10-15см толщиной 10-15см, просыпанный песком, хорошо утрамбованный и обильно пролитый водой.
4. Далее должен идти фундамент. Некоторые любители перестраховаться рекомендуют заливать фундамент бетоном с армирование. Этого делать не надо! Помните, что жизнь бетона, даже армированного, на порядок меньше жизни камня. Поэтому нижняя часть стенки, выложенная камнем, и будет являться одновременно фундаментом.
5. Рекомендуем класть толстый кладочный камень методом сухой кладки — без раствора. Это только повысит прочность и долговечность сооружения, т.к. цемент является слабым звеном кладки — он со временем растрескивается от температурных колебаний.Кроме того, не потребуется устраивать дополнительного дренажного слоя между стенкой и верхней частью рельефа, т.к. сама подпорная стенка обладает дренирующим свойством. Не забывайте также делать перевязки — укладку камня каждого верхнего ряда со сдвигом относительно нижнего, так, чтобы каждый верхний камень опирался на пару нижних.
6. Тщательно выровненную по высоте верхнюю часть подпорной стенки из камня можно украсить крышкой из тонкого плитняка.
После того, как все первостепенные работы на участке выполнены и появилось немного свободного времени, между копанием в грядках и скашиванием травы, решил сделать подпорную стенку для газона, чтобы грунт не смывало водой на дорожку.
Подготовительные работы
Так как я не строитель и опыта строительства подпорных стенок у меня не было, пришлось обратиться к всемирной паутине. Технология «сухой кладки» показалась мне более простой и менее затратной по сравнению с кладкой «на раствор». Нашел вот такую полезную схему строительства подпорных стен разного типа. Моя стена ближе всего к рисунку Ж.
Расчет количества камня
На основании полученной информации произвел несложные расчеты:
площадь основания стены — 12м х 0,3м = 3,6 м2
планируемая высота — 0,3 м, при использовании плитняка толщиной от 40 до 60 мм получаем
30 см / 5 см = 6 рядов
То есть в сумме на стенку длиной 12 м и шириной 30 см потребуется плитняка общей площадью — 21,6 м2. Таким образом нужно купить камня не менее 22 м2. Для постройки стенки выбрали мелкозернистый гранитный плитняк на ближайшем строительном рынке. Кроме этого потребуются:
Материалы для работ
Подготовил материалы для производства работ:
- доски 150х25 мм, для опалубки;
- антисептик для обработки досок;
- геотекстиль, чтобы выстлать на дно песчаной подушки;
- отсев, учитывая, что высота стены мизерная, решил просто сделать песчаную подушку размером 0,15м х 0,3м х 12м = 0,54 м3 (Высота х ширина х длина);
- клей эластичный морозостойкий Ceresit CM 14 Extra один мешок 25 кг.
Строительство подпорной стенки
До начала непосредственно строительства, обработал на два раза доски для опалубки — антисептиком Ултан, который оставался от предыдущих работ. Вообще он мне нравиться — продается в виде концентрата, из одного литра можно приготовить 20 л раствора. После обработки из дерева вылазят плесень и грибок, которые просто убираются. Существенный недостаток — его не используешь в интерьере, он окрашивает древесину в серо-зеленый цвет. Поэтому давно применяю его для обработки конструктивных элементов из дерева.
Песчаная подушка
Для подушки выкопал траншею шириной 30 см и глубиной 15 см вдоль бортика, установил опалубку, выстлал дно и борта траншеи геотекстилем.
Затем засыпал в траншею отсев, пролил водой и утрамбовал ручной трамбовкой чтобы песок спрессовался. После подравнял поверхность «на глаз», в основном подсыпал, там где просело.
Укладка камня
Пока просыхала песчаная подушка мыл камни из мойки высокого давления, на нем довольно много земли и глины.
После того, как отсев просох начал выкладывать первый ряд плитняка. Подбирал наиболее широкие камни, чтобы толщина стены с увеличением высоты уменьшалась.
И вот тут вылезла моя ошибка — подушку надо было делать шире, чтобы камень полностью лежал на ней. У меня же он внутренним краем опирался на опалубку. Но я посчитал эту оплошность некритичной и продолжил.
Камни подбирал таким образом, чтобы они были примерно одинаковой толщины, имели один ровный край для формирования фасада стенки и как можно плотнее ложились друг к другу.
Формирование прямого угла
Укладку второго и последующих слоев начинал с угла. На угол укладывал наиболее длинные камни так, чтобы они перекрывали друг друга. То есть сначала длинный камень вдоль одной стороны угла, в следующем ряду длинный камень вдоль другой стороны.
Первый ряд выложить легче всего. Дальше сложнее. Выкладываешь один слой, подбирая камни, приходится перекладывать их по несколько раз в разных комбинациях. После того, как подобрал, обрабатывал поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Обычно использую Ceresit CT17.
Для чего обрабатывать грунтовкой? Чтобы нанести клей. Клей наносил небольшими порциями в местах контакта камней и приклеивал подкладки, которые подсовывал под камни, чтобы выровнять по горизонтали.
Обратите внимание! Избегайте при кладке камня крестообразных стыков, так как они повлияют на прочность всей подпорной стенки. Лучше всего использовать шахматную схему.
В каждом слое камней пространство между камнями засыпал отсевом. После укладки всех слоев насыпал с задней стороны стенки отсев на ширину примерно 10 см, а сверху присыпал землей.
За четыре выходных я практически один (иногда члены семьи присоединялись) выложил вот такую небольшую подпорную стенку. Результатом все остались довольны. За два года эксплуатации ничего не развалилось, правда при обильном поливе немножко выходит вода вперемешку с землей, но это редко. Считаю свой первый опыт по строительству подпорных стен удачным.
О том как мы строили забор можно почитать в статье — «Забор из профнастила своими руками».
Если статья была Вам интересна поделитесь ею в социальных сетях. Может кому пригодиться.
Владельцы участков, расположенных на ровном рельефе, не испытывают трудностей с оформлением территории. Значительно сложнее решить вопрос с декорированием ландшафта тем, у кого рельеф неровный или «украшен» склоном. Оптимальный выход заключен в строительстве подпорной стенки. Исправляя недостатки ландшафта подпорной стенкой, можно получить двойную выгоду: предотвратить осыпание склона и добавить стильный декоративный элемент.
Материалы для строительства могут быть самыми разными, и подбираются они с учетом нескольких факторов. Важно принять во внимание архитектурные особенности дома, уже существующее оформление ландшафта, финансовые возможности.
В пределах этой статьи мы рассмотрим схожие по характеристикам жесткие и долговечные конструкции из кирпича, бетона, различных блоков, а также разных пород камня.
Содержание
- 1. Возможные материалы и как их использовать?
- 1.1. Природный камень — функционально и красиво
- 1.2. Бетон серый, но надежный
- 1.3. Кирпич бывает разный
- 1.4. Подходит фундаментальный блок сплошной (ФБС)
- 1.5. Пеноблоки можно использовать
- 1.6. Керамзитобетонные блоки — тоже вариант
- 2. Как рассчитать размер стенки?
- 3. Как оборудуется дренажная система?
- 4. Поэтапное возведение подпорной стенки
- 4.1. Какой тип фундамента применять?
- 4.2. Полезные конструктивные дополнения
- 5. Что использовать для оформления?
- 6. Видео по теме статьи
- 7. Комментарии посетителей по теме статьи
Возможные материалы и как их использовать?
Для строительства подпорной стенки возможно выбрать как монолитное сооружение с контрфорсами, так и облегченный вариант из кирпича или блоков. Рассмотрим несколько видов строительных конструкций, а также оценим их преимущества и недостатки.
Природный камень — функционально и красиво
К природному камню относятся такие материалы, как валуны, плитняк, бутовый камень, булыжник. Суть натурального камня – твердая и долговечная горная порода. Достоинством природного камня, безусловно, служит его естественная красота, не требующая дополнительной обработки. Подтверждением тому станут многочисленные фото уже готовых объектов. Если указывать на минусы, то следует вспомнить его относительно высокую стоимость, да и весит природный камень немало.
Как вариант можно рассмотреть искусственный камень. Он дешевле, но «теряет облик» через определенное время. Если это обстоятельство значения не имеет, тогда подпорная стенка из искусственного камня также может быть построена.
Бетон серый, но надежный
Бетон — это материал относительно недорогой и достаточно надежный. Разумеется, придется повозиться с установкой опалубки, подготовкой раствора и заливкой. Но если требуется стена высокой прочности, тогда бетон — самый наилучший для такого случая вариант.
Заметим, что из железобетона можно отлить стенку, практически, любой конфигурации. Внешний вид бетона не вызывает оптимизма, но иногда это и не нужно. Во всяком случае, ровная и шероховатая поверхность бетонной стенки допускает, практически, любой вариант отделки. Армирование бетона повышает прочность и позволяет получить долговечный элемент ландшафта.
Отметим, что армирование железобетонной стенки необходимо при возведении габаритного объекта, когда склон проходит через весь участок. Если же речь идет о небольшой конструкции, можно обойтись без контрфорсов, масштабной заливки и армирования, используя кладку из кирпича или природного камня.
Кирпич бывает разный
Кирпич вполне пригоден, особенно если это клинкерный облицовочный материал с имитацией природного камня. Однако стоимость такого кирпича заметно выше цены керамического. Стандартный кирпич — не лучший вариант, так как легко разрушается под воздействием влаги и мороза. Силикатный кирпич не подходит вовсе. На сложном склоне практикуется усиление подпорной стенки из кирпича контрфорсами.
Подходит фундаментальный блок сплошной (ФБС)
Строительная промышленность использует ФБС для строительства усиленных фундаментов. Делают из ФБС и подпорные стенки, но для их сооружения потребуется подъемный кран. Монтаж железобетонной подпорной стенки без крана не получится, ведь блоки обладают большим весом. Зато стенку из фундаментальных блоков можно построить очень быстро.
Пеноблоки можно использовать
Этот материал активно применяется в строительстве жилых домов, подходит и для возведения подпорной конструкции. Он обладает целым набором положительных качеств: легкий, удобен при монтаже, сравнительно недорог. Отмечая недостатки пеноблоков, следует указать на невзрачную поверхность, что требует облицовки подпорной стенки отделочным материалом. Производители предлагают более дорогой вариант пеноблоков с готовой декоративной текстурой, в таком случае отделка не понадобится.
Керамзитобетонные блоки — тоже вариант
Керамзитобетонные блоки вполне пригодны для нашего случая. Надо учитывать, что такие блоки обычно имеют внутренние пустоты. Если внутрь будет попадать вода, блок будет разрушен морозом. Надо заметить, что изначально блоки из керамзитобетона заметно прочнее пеноблоков. Данное качество позволяет сооружать из них даже чаши бассейнов. Практически все перечисленные блоки имеют не лучший внешний вид, но допускают самые разные варианты отделки.
Как рассчитать размер стенки?
Предварительная подготовка к строительству начинается с установки типа грунта. Если Вы будете знать, на какую почву будет монтироваться сооружение, Вы сможете грамотно рассчитать надежность готового объекта. Профессионалы рекомендуют следующие расчеты:
- для плотной почвы – соотношение высоты и ширины 1:4;
- для почвы средней плотности – 1:3;
- в случае рыхлой почвы – 1:2.
Как оборудуется дренажная система?
Монтаж дренажной системы является обязательным для подпорных стенок из жестких и водонепроницаемых материалов. Во-первых, большое количество воды может вымывать грунт непосредственно у конструкции, в результате стена может лопнуть, наклониться и даже упасть. Во- вторых, пучение глинистого грунта во время морозов может приводить к тем же последствиям. В- третьих, влага, попадающая в тело сооружения, будет приводить к его разрушению и отслаиванию отделки.
Тип системы дренажа выбирается перед началом строительства для того, чтобы правильно встроить его в конструкцию сооружения. Применяются три вида дренажа:
- Продольный. Для прокладки водоотводной системы используют пластиковые трубы с перфорацией. Трубы оборачиваются слоем геотекстиля для фильтрации. Как правило, трубы дренажа укладывают за стенку со стороны холма, их концы выводятся с обеих сторон подпорной стенки. Вода попадает в трубу и легко уходит за пределы постройки, твердые частицы задерживаются геотекстилем.
- Поперечный. Монтаж начинается с обустройства поперечных каналов, расположенных по всей длине сооружения через равные промежутки (примерно 1 м, но не больше). Диаметр водоотводного канала равен 5-10 см. Излишняя влага уходит по обустроенным каналам за внешнюю сторону стенки.
- Комбинированный. Система включает оба вида дренажа: продольный и поперечный, что позволяет надежно защитить стенку от разрушительного воздействия влаги.
Поэтапное возведение подпорной стенки
Какой бы материал Вы не выбрали для закрытия и укрепления склона: булыжник, бут, железобетон или кирпич, — начинать строительство следует с плана предстоящих работ. План грамотного проведения работ выглядит так:
- Изготовить чертеж объекта. Указать на чертеже полный и детальный план сооружения, отметить границы стенки и указать места изгибов. Прописать габариты, указав на чертеже ширину и высоту стенки, чтобы легче было определиться с количеством материалов.
- Далее переносим информацию из чертежа на поверхность выбранного участка земли. Размечаем место, где будем рыть траншею.
- Приступаем к рытью траншеи. Рассчитываем глубину закладки подпорной стенки, исходя из ее высоты и вида материала, используемого для возведения объекта. При высоте стенки от 1 до 1,5 метров глубина траншеи равняется 40-50 см (в случае использования природного камня или бетона). Если стенка строится из блоков или кирпича, при высоте конструкции 1-1,5 метра необходимо прорыть траншею глубиной 30-40 см. Обращаем Ваше внимание, что все эти расчеты действительны для стенки, длина которой не превышает 2 метров. Тогда мы можем не учитывать возможность вспучивания грунта, поскольку при такой длине подниматься и опускаться будет вся конструкция. Если длина объекта превышает 2 метра, необходимо устройство фундамента ниже глубины промерзания.
- Сооружаем подушку стенки. Засыпаем дно котлована слоем песка толщиной в 10 см, сверху насыпаем гравий или щебень (слой более 10 см). Проводим тщательную утрамбовку всей подушки.
Какой тип фундамента применять?
Надежность сооружения зависит от прочности фундамента, на котором оно возводится. Зачастую при сложном рельефе участка и больших нагрузках конструкцию приходится армировать. Рассмотрим варианты фундаментных работ:
- В случае варианта конструкции из бетона роль фундамента выполняет сама монолитная стена, которая заливается в заранее подготовленную опалубку. Для железобетонной конструкции необходимо предварительно обустроить каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Арматура размещается не ближе 5 см от края бетона с шагом 15-20 см. Конструкция из железобетона должна постоять без нагрузки около 3-х недель, укрытая от солнца и периодически увлажняемая водой.
- При использовании «кладочных» материалов: булыжника, плитняка, бута, валунов, кирпича, блоков ФБС, блоков из керамзита и пенобетона, — необходимо залить фундамент по вышеизложенной схеме с применением армирования. После этого выполняется кладка на цементном растворе. Для экономии материала толщина стенки может быть переменной: толще внизу и тоньше вверху. Бутовый камень можно положить с использованием белого цемента: кладка приобретет презентабельный вид.
- Оставшееся пространство между землей и стенкой нужно засыпать грунтом только после полного застывания раствора и утрамбовать, не повредив постройку.
Полезные конструктивные дополнения
Сначала приятные новости. Первое: при небольшой высоте подпорной стенки, до 0,7 м, и длине не более 2 м можно обойтись фундаментом из песка и щебня. Второе: если возникает необходимость в сооружении стенки высотой, скажем, 2 м, лучше соорудить террасу и две стенки высотой 1м принципиально более простые по конструкции. Третье: длинную сплошную стенку лучше разделить прокладками, например, из доски толщиной 20мм для предотвращения растрескивания при морозном пучении грунта. Четвертое: при высоте стенки в несколько рядов камня можно обойтись без раствора.
Плохого меньше. Но если стена слишком высокая, то в подножии холма возможно большое боковое давление грунта, особенно в том случае, когда грунт является подвижным (то есть песчаным); значит, придется укреплять наше сооружение контрфорсами. То есть необходимо сооружение дополнительных поперечных стен. Расчет таких конструкций выходит за пределы данного материала. Можно, конечно, положиться на интуицию и «слепить» все на глаз, но в ответственных случаях это недопустимо. Лучше воспользоваться советом специалистов.
Что использовать для оформления?
Подпорные стенки из природного камня обычно не нуждаются в дополнительном оформлении. Иногда швы между камнями подкрашивают краской, делая камни более выразительными. Конечно, любая стенка может быть задекорирована растениями.
Вариант из красивого клинкерного кирпича не требует отделки по понятным причинам. Обыкновенный кирпич можно просто покрасить краской на водной основе для наружного применения. Если не полениться и покрасить отдельные кирпичи разным цветом, можно получить красочный рисунок. Применение облицовочных материалов по кирпичу — рискованное дело. Облицовка будет задерживать влагу в стене, что ускорит не только отслаивание покрытия, но и разрушение кирпича.
Невзрачную бетонную стенку можно облицевать искусственным камнем
Стены из бетона и блоков также удобнее всего просто покрасить. Для хорошей адгезии покрытия необходимо поверхность стены очистить и загрунтовать. Конечно, такие конструкции можно оформить плиткой или природным камнем. Однако наличие влаги по другую сторону стены увеличивает риски отслаивания покрытия. Если Вы все же решились на такой вариант, работу нужно выполнить с высоким качеством.
В этом случае нужно начать с крепежа саморезами металлической сетки на стенку. Затем наносят раствор, и только после его высыхания проводят облицовку. Укладку необходимо производить с помощью плиточного клея, не оставляя каких-либо пустот для разрушительной влаги.
Наиболее эффективным для отделки стен из бетона и блоков представляется применение металлопрофиля и пластиковых панелей. Панели лучше закрепить на каркас из оцинкованного профиля. Существует огромный ассортимент цветовых и фактурных решений названных материалов. Из них следует выбрать вариант, который согласуется с окружающими строениями и ландшафтом.
Любую стенку весьма полезно накрыть сверху козырьком из металлосайдинга или цементного раствора. Это предохранит конструкцию от разрушительного воздействия воды и солнца.
Как видите, своими руками вполне возможно превратить недостатки участка с уклоном в возможность его украсить элементами ландшафтного дизайна.
В прошлой статье мы рассказывали о том, что такое подпорные стенки, для чего они нужны, какие правила надо соблюдать при их возведении и какую роль в ландшафтном дизайне они играют. Сегодня давайте подробнее остановимся на том, как самим построить подпорную стенку на участке, разберем устройство подпорных стенок на бетоне, на растворе и возведенных методом сухой кладки.
Возведение подпорной стенки методом сухой кладки
Подпорные стенки сухой кладки хорошо вписываются в природные стили ландшафтного дизайна и выглядят очень естественно. В промежутки между камнями можно засыпать землю и посадить туда неприхотливые почвопокровные низкорослые растения или мхи, это придаст ей налет старины и защитит от попадания сорняков, избавится от которых в этом месте будет довольно сложно.
К недостаткам такой стенки можно отнести зависимость ее долговечности от свойств почвы. Грунт, подверженный оползням и вспучиваниям от морозов может воздействовать на конструкцию подпорной стенки и она постепенно будет разрушаться.
Для создания подпорной стенки методом сухой кладки не нужно использовать раствор. Но это ограничивает ее конечную высоту. Не желательно, чтобы она была более 80 см, а ширина — не менее 30 см.
Для возведения вам понадобятся крупные камни, размером от 30 см. Это может быть природный или искусственный камень. В основание кладите самые большие камни. Для подпорной стенки, сложенной методом сухой кладки, важно сохранять уклон во внутреннюю сторону (в сторону земли) порядка 5-10 градусов. Поэтому каждый новый ряд надо смещать вглубь на ⅓ ширины камня. Самые лучшие камни сохраните для последнего, верхнего ряда, их будет видно больше всего.
Этапы возведения подпорной стенки на сухой кладке
- Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
- Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на глубину 25 см.
- Уплотняем оставшийся грунт виброплитой или вручную.
- Стелим на дно геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
- Засыпаем крупнозернистый песок слоем 10 см, хорошо его утрамбовываем.
- Насыпаем щебенку слоем порядка 15 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
- Переходим к укладыванию камней, начиная с больших, постепенно переходя к более мелким, стараясь подбирать их по форме и стыковать.
- В пространство между стеной и землей насыпаем щебень фр 20-40 и уплотняем (толщина этого слоя должна быть около 30-40 см). Между щебнем и землей желательно прокладываем геоткань.
- Заполняем пустоты с лицевой стороны более мелким камнем. При желании зазоры между рядами можно заполнить плодородной землей и посадить растения.
Устройство подпорной стенки на раствор
Такая стенка конструктивно похожа ну ту, что создается методом сухой кладки, но обладает большей стойкостью к природный воздействиям, поэтому она может быть выше и доходить до 1,4 метра. Процесс возведения очень похож на предыдущий с той лишь разницей, что каждый камень промазывается раствором. Для того, чтобы раствор не проступал сквозь швы и не портил внешний вид стенки, наносить его надо только на ⅔ внутренней (ближней к земле) части камня.
Для этой стенки также подойдет природный или искусственный камень размером больше 30 см, чаще всего используют бут, булыжник, известняк или гранит.
Этапы возведения подпорной стенки на раствор
- Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
- Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на глубину 25 см.
- Уплотняем оставшийся грунт виброплитой или вручную.
- Стелим на дно геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
- Засыпаем крупнозернистый песок слоем 10 см, хорошо его утрамбовываем.
- Насыпаем щебенку слоем порядка 15 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
- Укладываем камни, смазывая каждый ряд раствором.
- В пространство между стеной и землей насыпаем щебень фр 20-40 и уплотняем (толщина этого слоя должна быть около 30-40 см). Между щебнем и землей кладем геоткань.
- Очищаем лицевую сторону стенки от просочившегося раствора.
Строительство подпорных стенок по первым двум схемам — дело несложное и его можно осущствить собственными руками, соблюдая все описанные этапы.
Возведение подпорной стенки из бетона
Подпорные стенки из бетона отлично подходят для террасирования и укрепления участков с большим уклоном. Но кроме инженерной функции они могут стать украшением участка, если с фантазией подойти к их оформлению. С помощью них можно создавать красивые высокие террасы и цветники, патио, эффектно зонировать участок, создавая большие перепады и выделяя укромные зоны для отдыха.
Такие стенки — это уже более серьезные конструкции, они очень устойчивы и могут достигать высоты 3 м, поэтому строительство подпорных стенок из бетона лучше доверить профессионалам, особенно если высота большая. Но если вы уверены в своих силах и готовы соблюдать все этапы строительства, можете воспользоваться инструкцией по возведению подпорной стенки своими руками.
Важные моменты, на которые надо обратить внимание при возведении стенок из бетона
Подпорные стенки из бетона в обязательном порядке должны иметь в основании фундамент. Размер его зависит от высоты будущей конструкции и равен ½ от этого размера.
Еще одним важным элементом конструкции стенки является водоотвод. Вода, попадая на укрепляемый склон будет просачиваться сквозь землю и собираться в нижнем участке стены, поэтому чтобы избежать размытия грунта, требуется отводить эту воду с помощью пластиковых трубок. Их укладывают с лицевой стороны стены на расстоянии 1 м друг от друга в армокаркас. Высота заложения — 5 см от уровня почвы. Расположение — перпендикулярно телу стенки (на схеме обозначено красным цветом).
В дополнение к этому для водоотвода с внутренней стороны подпорной стены прокладывается перфорированная дренажная труба (на схеме отмечена красным цветом). Длина ее не должна быть меньше длины стены. Диаметр — 110 мм. Труба укладывается не на грунт, а на основание из песка и щебня. Чтобы вода беспрепятственно вытекала из трубы, она должна лежать под наклоном. Оптимальный уклон — 1 см на 1 погонный метр трубы. Сверху труба засыпается гранитной щебенкой слоем 30-40 см. Высота заложения этой трубки находится на 20 см ниже уровня основного грунта, при этом грунт необходимо проложить геотекстилем перед тем как засыпать основу из щебня и песка под дренажную трубку.
Обязательно при строительстве стенки из бетона важно создавать температурные швы, чтобы предотвратить появление трещин в конструкции. Они могут впоследствии сказаться на устойчивости всей стены.
Вы можете оставить бетонную основу без облицовки, но это будет не очень красиво, поэтому рекомендую подумать о материале, который подойдет по стилю для внешнего оформления стены. Это может быть искусственный или натуральный камень, либо облицовочный камень.
Этапы строительства подпорной стенки из бетона
- Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
- Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на необходимую глубину.
- Уплотняем грунт виброплитой или вручную.
- На землю стелим геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
- Засыпаем 10 см песка (крупнозернистый песок), после чего хорошо его утрамбовываем.
- Засыпаем щебень слоем слоем 10 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
- Устанавливаем опалубку.
- Из арматуры d 8-12 мм с помощью вязальной проволоки делаем объемную сетку с размером ячеек 20*20 см) — этот этап называется армирование.
- Заливаем бетон (марка бетона не ниже М250).
- Убираем опалубку.
- Делаем гидроизоляцию. Для этого на внутренней (тыльной) стороне подпорной стенки прокладываем гидроизолирующий материал, например, рубероид или битумная мастика.
- Кладем перфорированную дренажную трубу.
- Заполняем пространство между стеной и землей щебнем фр 20-40. Толщина слоя 30-40 см.
- Между грунтом и щебнем прокладываем геоткань.
- Все хорошо уплотняем и засыпаем слоем плодородной земли.
- Оформляем лицевую сторону стенки:монтируем облицовочный камень или сооружаем каменную кладку.
Домовой проекта «Время создавать сады»
Цыганова Оксана