Разбор коробки ваз 2110 фото инструкция

Корпус МКПП состоит из трех элементов (картер сцепления, картер КПП и задняя крышка картера КПП) и сформирован из сплава алюминия. Между элементами нанесена бензомаслостойкая прокладка-герметик. Гнездо картера оборудовано специальным магнитом, где собирается металлический остаток износа. Первичный вал являет собой блок, который имеет ведущие шестерни, постоянно сцепленные с ведомыми.

Полый вторичный вал оборудован съемной ведущей шестерней основной передачи. На данном валу располагаются ведомые шестерни передних передач и соответствующие синхронизаторы. На валах вмонтированы передние роликовые подшипники, а также задние шариковые. Под передним подшипником на вторичном валу располагается маслосборник, который предназначен направлять поток масла к ведомым шестерням внутрь вала.

Дифференциал является двухсателлитным. На фланце его коробки прикреплена ведомая шестерня основной передачи. Конструкция привода управления МКПП состоит из рычага ПП, тяги, шаровой опоры, штока ПП, а также систем выбора и переключения скоростей. Винты, при помощи которых производится крепление шарнира и рычага, имеют разную длину, покрытие и момент затяжки.

В случае осевого перемещения силового аппарата при езде транспорта возможно самопроизвольное выключение передач. Во избежание подобных ситуаций привод управления КПП ВАЗ 2110 оборудован реактивной тягой. Один ее конец связан с силовым аппаратом, а к другому крепится обойма шаровой опоры рычага ПП.

Все элементы КПП ВАЗ 2110 в процессе работы должны смазываться, поэтому в нее заливают трансмиссионную жидкость, уровень которой контролируется при помощи щупа и должен все время находится в пределах минимума и максимума.

Как разобрать коробку передач ВАЗ 2110 своими руками

Разборка и сборка КПП на автомобиле ВАЗ 2110 – процедура довольно простая, если пошагово выполнять все необходимые для этого действия.

Перед тем, как приступить непосредственно к разборке коробки своего автомобиля, необходимо узнать, подвергалась ли она ранее какому-либо ремонту. В том случае, если в ней уже производилась замена некоторых деталей, будь то подшипники или, например, картер привода сцепления, перед разборкой придется заменить регулировочной кольцо, расположенное на подшипнике дифференциала. Проделать эту манипуляцию придется до начала работ.

План разборки КПП поэтапно

1. Прежде всего, после демонтажа с автомобиля неисправной коробки, ее придется сначала очистить от образовавшихся за время эксплуатации следов грязи и смазки, для чего следует промыть ее снаружи.

1. В первую очередь, извлекается указатель, служащий индикатором уровня масла.

Для удобства коробку лучше расположить в вертикальном положении.

1. Следующий этап – снятие специального кронштейна троса привода сцепления. Это можно сделать, выкрутив один болт с установленной на нем шайбой плоской формы и пару гаек с пружинного типа шайбой.
2. Затем следует демонтировать, расположенную на коробке с обратной стороны, крышку. Она закрепляется с помощью шести болтов, выкручивающихся без особых усилий.

1. Крышку снять полностью можно, немного приподнимая расположенный на ней прилив. Удобнее всего сделать это плоской отверткой.
2. Чтобы освободить вилку включения пятой передачи следует скрутить один болт с пружинной шайбой.
3. Чтобы продолжить разборку коробки, необходимо тщательно зафиксировать все валы, чтобы избежать их случайного прокручивания. Проделать это можно, переключившись на пятую передачу и передвинув вниз вилку и муфту синхронизатора. Как только шестерня соединится со шлицами муфты, необходимо переключиться на одну-две передачи ниже. Это можно осуществить путем перемещения штока выбора передачи.
4. На следующем этапе необходимо открутить гайку, закрепляющую первичный вал. Поскольку обычно она закручивается довольно туго, придется приложить немало усилий.
5. Провести с вторичным валом аналогичные манипуляции.
6. Используя несколько отверток, следует немного приподнять, так называемую, ведомую шестерню, расположенную в 5-той передаче. Ступица, находящаяся на синхронизаторе во время этой манипуляции снимается с усилием с вала. Шестерню необходимо снять не одну, а заодно с синхронизатором и вилкой. Проделывать этот этап придется с осторожностью – если с синхронизатора сместится и останется на ступице муфта, возникает риск разрушения шариков, которыми он фиксируется.
7. На следующем этапе вилку необходимо достать из синхронизатора. Проделывать это нужно через паз, расположенный в муфте, предварительно демонтировав упорную пластину.
8. Помимо пластины необходимо также снять блокирующее кольцо и шестерню 5-ой передачи. Поскольку за время эксплуатации зубцы движущегося кольца и муфты порядком притерлись, во время дальнейшей сборки эти элементы коробки должны быть установлены в том же положении, что и до разборки. Для этого перед разборкой лучше пронумеровать эти элементы. Довольно часто при разборке коробки, разбирать полностью сам синхронизатор не надо, в этом случае его можно аккуратно перевязать.
9. Следующим шагом с вторичного вала следует демонтировать втулку.
10. Затем с вала, уже первичного, снять ведущую шестерню пятой передачи, предварительно запомнив ее изначальное положение.15. Для следующей манипуляции с пластинкой подшипников понадобится ударная отвертка. Она крепится при помощи четырех обычных болтов и шайб пружинного типа. Раскрутив крепление, ее можно снять. После чего можно демонтировать упорную шайбу с вторичного вала.

15. Затем с двух валов необходимо снять, аккуратно придерживая и слегка приподнимая рукой, фиксирующие подшипниковые кольца.

16. После этого можно открутить специальные фиксаторы, чтобы достать шарики и пружинки.

17.Следующим шагом вы должны открутить специальный фиксатор, предназначенный для заднего хода, снять уплотнительное кольцо и демонтировать пружину.

18. После этого из фиксатора можно вытянуть шарик, для чего коробку достаточно лишь немного приподнять.

19. На следующем этапе необходимо открутить все двенадцать, расположенных на креплении картера, гаек и один болт с шайбами пружинного типа.

Важно запомнить взаимное расположение деталей. Технологическую заглушку необходимо также демонтировать. Продолжаем работы в следующем порядке:

1. Картер сцепления следует демонтировать, для чего вставить обычную отвертку в один из трех, расположенных вдоль него, пазов.
2. Картер коробки довольно просто демонтируется с картера сцепления, если его немного провернуть, одновременно слегка приподнимая вверх, влево до тех пор, пока он полностью не выйдет из-под шестеренки.
3. Скреплениявилоквключенияпервыхчетырехпередачнеобходимооткрутитьвсеболты.
4. Следующим шагом следует немного приподнять шток, переключающий первые две передачи. После того, как шток полностью выйдет из-под опоры, сдвигать его в левую сторону, пока головка не станет цепляться со скобой. Затем необходимо достать вилку штока из специального паза, расположенного на муфте синхронизатора. После того, как шток вместе с вилкой будут вынуты, вилку можно также демонтировать. Но, если в этом нет особой необходимости лучше оставить вилку, как есть.
5. Со штока, предназначенного для переключения третьей и четвертой передач, можно демонтировать головку. Для этого его нужно просто повернуть, отсоединив тем самым головку от рычага передач. Шток следует лишить опоры, что довольно просто осуществить, если его чуть приподнять, после чего снять с вилок, предварительно достав их из паза на муфте.
6. Демонтировать шток переключения последней 5-ой передачи из опоры совсем несложно, необходимо его немного повернуть и достать соединявшуюся с блокировочной скобой головку.
7. Следующий этап разборки – снятие оси, на которой располагаются предназначенные для включения заднего хода – промежуточные шестерни.
8. Следует сдвинуть шестерню до упора с механизмом, предназначенным для выбора передач и, проворачивая примерно на 30-40 градусов, убрать промежуточную шестерню из расположенных на валу шестерен.
9. Затем вы должны раскачать валы и аккуратно снять их.
10. Следующим этапом необходимо демонтировать сам дифференциал в картере сцепления.
11. После этого необходимо раскрутить крепление в предназначенном для выбора передач механизме. Для этого следует раскрутить три болта с шайбами пружинного типа, затем сам механизм можно легко снять.
12. Достаньте из картера сцепления расположенный в ней магнит.
13. Следующим этапом необходимо открутить гайку на корпусе спидометра, после чего демонтировать и сам корпус. На этом этапе следует уделить максимум внимания на состояние кольца упругости – если оно недостаточно упругое или повреждено, его придется поменять.
14. В картере также располагается выключатель света для заднего хода, который также необходимо открутить. Под ним располагается уплотнительное металлическое кольцо.
15. На следующем этапе понадобится съемник, чтобы выпрессовать подшипник с вторичного вала. В крайнем случае можно обойтись обычной плоской отверткой.

Инструменты помощники, приспособления и расходные материалы

Для разборки и ремонта КПП вам будут нужны такие инструменты и расходные материалы:

1. Гаечные ключи.

   

2. Набор отверток.
3. Чистая ветошь.
4. Молоток.

   

5. Деревянный брус.
6. Специальный съемник для подшипников.
7. Клей ТБ-1324.
8. Шлифовальная шкурка.

   

Коробка передач 2110, разборка, пошаговая инструкция

Чтобы разобрать МКПП, необходимо в точности следовать нижеописанной инструкции:

1. Снимаем с автомобиля коробку передач, чистим ее от разных загрязнений и моем с наружной стороны.

   

2. Указатель, показывающий уровень масла, вынимаем из коробки передач.
3. Далее ставим КПП в вертикальное положение на картер сцепления, после чего откручиваем болт с плоской шайбой и две гайки с пружинной шайбой, крепящие кронштейн троса сцепления. Открутив все болтики, снимаем данный кронштейн из КПП.

   

4. На крышке, расположенной сзади, откручиваем все остальные болты крепления (четыре штуки).

   

5. Снимаем данную крышку, для чего необходимо при помощи отвертки приподнять прилив, который расположен на крышке.

   

6. Затем откручиваем болтик с пружинной шайбой, держащий вилку пятой передачи.

   

7. Теперь необходимо предотвратить от прокручивания валы коробки передач, для чего их следует зафиксировать — на включенной передаче вилку и муфту синхронизатора передвигаем вниз, чтобы шлицы муфты и шестерня соединились, после чего включаем четвертую либо третью передачу, переместив шток выбора передач.

   

8. Далее нужно расконтрить и открутить крепежную гайку первичного вала. Здесь нужно постараться, так как гайка очень туго закручена.

   

9. Затем проделываем со вторичным валом те же манипуляции, что и с первичным.
10. Приподнимаем в пятой передаче при помощи отверток ведомую шестерню (спрессовываем с вала ступицу синхронизатора). Вместе с шестерней снимаем вилку вторичного вала и синхронизатор. Проследите, чтобы не съехала муфта синхронизатора, поскольку шарики, фиксирующие синхронизатор, способны рассыпаться.

    

11. В синхронизаторе сверху снимаем упорную пластину, после чего в самом синхронизаторе достаем вилку в пазе муфты.
12. Также с синхронизатора следует снять блокирующее кольцо и шестерню пятой передачи. Пронумеруйте муфту и блокирующее кольцо, после чего снимите его. Это необходимо сделать, чтобы установить кольцо в такое же положение, как было, поскольку при работе кольца и зубья муфты приработались друг к другу.

    
13. Снимаем втулку на вторичном вале.

    

14. На вторичном валу расположена основная шестерня пятой скорости. Снимите ее и запомните, в каком положении она стояла.
15. Снимите пластину подшипников. Возьмите ударную отвертку и открутите на креплении пластины подшипников четыре болтика, имеющие пружинные шайбы. На вторичном валу снимите упорную шайбу.

    

16. Далее приподнимите рукой два вала и снимите с них стопорные кольца.

    

17. Открутите фиксаторы и достаньте оттуда шарики с пружинами.
18. Затем открутите фиксатор заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, после чего выньте пружину фиксатора.

    

19. Наклонив коробку, достаньте шарик фиксатора.

    

20. На креплении картеров КПП открутите 12 гаек и болт с пружинными шайбами. Не забудьте снять технологическую заглушку.
21. Вдоль картеров расположены три специальных паза. Вставьте туда отвертку и отсоедините от картера КПП картер сцепления.

    

22. Приподнимая картер КПП, поверните его влево, чтобы картер вышел из-под шестерни. Далее снимите с картера сцепления картер КПП.

    

23. Открутите болты на креплении вилок 1-ой — 4-ой передач.
24. Приподнимите шток переключения первой и второй передач и проследите, чтобы он вышел с опоры. Тогда поверните ею влево, чтобы головка перестала цепляться за блокировочную скобу. Снимите шток с вилкой — выньте из паза муфты синхронизатора вилку штока.

    

25. Повернув шток, головку штока переключения 3-ей и 4-ой скоростей отсоединяем от рычага выбора скоростей. Далее приподнимаем шток и снимаем его вместе с вилкой, вытащив их с паза муфты синхронизатора.
26. Затем вынимаем из опоры шток включения 5-ой скорости, для чего поворачиваем его и достаем головку, соединенную с блокировочной скобой.

    

27. Снимаем ось промежуточных шестерен заднего хода.

    
28. Снимаем промежуточную шестерню, для чего сдвигаем ее до механизма выбора скоростей, поворачиваем на сорок градусов и выводим из-под шестерен вала.

    

29. Одновременно снимаем первичный и вторичный валы, раскачивая их.
30. Снимаем дифференциал в картере сцепления.

    

31. На креплении механизма выбора скоростей откручиваем три болта с пружинными шайбами, после чего снимаем данный механизм.
32. Вынимаем магнит в картере сцепления.

    

33. Откручиваем гайку корпуса привода спидометра с ведомой шестерней и снимаем сам корпус. Если уплотнительное кольцо корпуса порвано или на нем отсутствует упругость, его необходимо заменить.
34. Откручиваем выключатель света заднего хода, так как там есть место для уплотнительного металлического кольца. Он расположен в картере КПП.

    

35. Далее выпрессовываем с помощью специального съемника либо отвертки подшипник вторичного вала.

    

36. Снимаем маслосборник, который расположен под подшипником.

    

37. Специальным съемником выпрессовываем подшипник первичного вала.

    

38. Взяв подходящую оправку, запрессовываем в картере сцепления новые передние подшипники до самого упора.

    

39. В защитном чехле штока выбора передач при помощи отвертки сдвигаем кромку с опорной втулкой штока.
40. Сдвигаем шток, открутив для этого болт на креплении рычага выбора скоростей, после чего снимаем этот рычаг.
41. Далее в картере сцепления вынимаем шток выбора скоростей.

    

Замена

Многие для замены этого подшипника обращаются на СТО. Примечательно, что часто автосервисы отказываются выполнять подобную работу. Понятно, ведь процедура кропотливая, а денег за нее много взять никак нельзя.

Чтобы провести работу своими руками, следуйте инструкциям.

1. Часто можно встретить советы о необходимости полной разборки коробки передач для выполнения замены подшипника. Но это не обязательно. Можно обойтись без столь сложных манипуляций.
2. Коробку в любом случае придется снять, потому ознакомьтесь с данной процедурой.
3. Перед снятием КПП снимается минусовая клемма с аккумулятора автомобиля.
4. С коробки снимаются все фишки, выкручивается провод от спидометра.
5. Далее демонтируются штаны системы выхлопа автомобиля.
6. После этого можно полноценно снять коробку передач.
7. На следующем этапе демонтируется колокол. Можно попробовать обойтись без этого, но тогда он точно будет постоянно мешать вам в процессе работы.
8. Тщательно зачистите коробку от скопившейся грязи.
9. Крепление подшипника осуществляется с помощью стопорных колец. Для их демонтажа вам потребуется плоская отвертка.
10. Кольца поддеваются и немного разжимаются, после чего со снятием проблем уже не будет.

1. Чтобы было сподручнее, вооружитесь пинцетом, которым снимается кольцо.
2. Подденьте плоской отверткой подшипник за кольцевую проточку, и одновременно с этим сдвиньте первичный вал немного вперед.
3. Вставьте между коробкой передач и подшипником монтировку. Здесь без помощника обойтись вряд ли удастся.
4. Вы будете орудовать инструментами, а ваш товарищ тем временем подержит монтировку.
5. Ваша главная задача — выпрессовать подшипник. Для этого наносятся точные, сильные, но максимально аккуратные удары по первичному валу.
6. В процессе нанесения ударов вал обязательно проворачивается.
7. На такую работу у вас уйдет около 20 минут. Но если в распоряжении есть специальный съемник, можно ускорить работу. Хотя работать съемником действительно удобно только в том случае, если вы решили разобрать коробку передач.
8. Перед установкой нового подшипника первичного вала элемент обязательно смажьте обычным моторным маслом.
9. Аккуратно запрессуйте компонент, загоняя его в посадочное место аккуратными, легкими ударами молотком. Лучше использовать трубу по диаметру или подставку.
10. При впрессовке удары наносите на внутреннюю обойму, по кругу, максимально равномерно.
11. Когда подшипник запрессован, убедитесь, что он нормально сел на место. Прокручивания должны быть спокойными, без препятствий.
12. Соберите коробку в обратной последовательности и установите ее на автомобиль.

Будет полезно: Как зарядить аккумулятор для скутера

Вопрос смазки

Многие выполняют подобную работу самостоятельно, причем достаточно качественно. Но их главная ошибка заключается в том, что далеко не всегда подшипник нуждается в замене. Иногда хватает просто смазки.

• Проверьте подшипник на предмет сухости. Его смазка на нем отсутствует, как и видимые повреждения, тогда все посторонние звуки могут быть вызваны именно недостатком лубриканта;
• Обработайте элемент качественной смазкой. Часто применяют простое моторное масло;
• Установите старый смазанный подшипник на место.

Смазка может осуществляться двумя способами.

1. Вываривание в литол. Для данной процедуры рекомендуется использовать водяную баню.
2. Шприцевание. Способ более безопасный. Для его выполнения нужно набрать в шприц литол и влить его внутрь элемента. Процесс длительный, но эффективный.

При выборе метода смазки лучше ориентироваться на безопасность, а не на скорость проведения ремонта.

КПП — это постоянно работающий элемент автомобиля, что приводит к неизбежному появлению неисправностей. Старайтесь максимально вовремя определять поломку подшипа первичного вала и проводить ремонтные или профилактические мероприятия, направленные на недопущение осложнения ситуации.

Ремонт коробки ВАЗ, на какие дефекты обращать особое внимание

1. Проверяем коробку передач и картер сцепления на их целостность. При наличии каких-либо дефектов, картер нужно заменить. Для этого необходимо снять с картера подшипник и вилку выключения сцепления. Затем выпрессовываем сальники.

   

2. В КПП и картере сцепления следует проверить все поверхности и заднюю крышку. Если присутствуют небольшие повреждения, можно зачистить их шлифовальной шкуркой. При наличии значительных повреждений, в частности скол, вмятин, трещин, необходимо произвести ее замену.
3. Проверьте штоки переключения передач. Если они согнуты, присутствуют задиры или заусеницы, различные неровности либо износились лунки под фиксаторы, замените их.

   

4. Также обратите внимание на вилки. При наличии изношеных лапок, согнутых вилок или прочих дефектов, замените их на новые.

Ремонт коробки передач руками, как привести запчасти в нужный вид

1. При необходимости замены шарнира штока, на нем следует отодвинуть защитный чехол, после чего открутить болт на креплении шарнира. Для прочности на болт был нанесен специальный клей ТБ — 1324. Поэтому необходимо перед сборкой почистить болт и нанести на поверхность данный клей.

   

2. Проверьте магнит, если он целый, просто почистите его от загрязнений. В случае обнаружения небольших трещинок или если он плохо магнитит, следует произвести его замену.

   

3. Почистите от герметика поверхности картеров КПП, сцепления и заднюю крышку.
4. При помощи трансмиссионного масла смажьте все вращаемые элементы.

Типичные неисправности коробки передач

Коробка передач ВАЗ 2110 ломается относительно редко, это один из самых надежных агрегатов автомобиля. Если своевременно выполнять регламентные работы, покупать масло для КПП ВАЗ 2110 у проверенного поставщика, машина не подведет своего владельца. При нарушении регламентов, при эксплуатации в экстремальных режимах могут проявляться определенные проблемы.

Возможные поломки КПП, причины их возникновения и ремонт.

Последний пункт списка отличается от предыдущих тем, что устранение неисправности может не требовать разборки коробки.

Опытные профессионалы иногда могут различить специфическое гудение вышедших из строя конкретных деталей «на слух», еще до разборки агрегата определяя, что именно подлежит замене. Но этот метод диагностики неисправностей доступен только большим мастерам и то не всегда.