Регулировка клапанов на мотоцикле урал 12 вольт своими руками пошаговая инструкция

Тема настройки клапанов на мотоцикле урал будет всегда очень актуальной. Иногда регулировать эту деталь приходится несколько раз за день. Особенно это актуально после ремонта: замены каких-то механизмов, деталей, которые друг к другу притираются, зазорчики постоянно «уплывают». Раз за разом приходится производить настройку. Через время процедура выравнивания показателей доходит до автоматизма.

Клапан является частью системы ГРМ. Это очень тепло нагруженная часть двигателя. Ее по праву можно назвать уникальной. Данная часть двигателя очень маленькая, его диаметр может составлять всего 5 мм. Он состоит из впускной и выпускной частей.

Нельзя допускать, чтобы такая важная часть всего устройства в мотоцикле выходила из строя, имела неполадки. Поэтому, если вы уже заметили казусы в работе двигателя — пора приниматься за починку. Ниже будет представлено сопроводительное видео, для лучшего понимания пошаговой работы.

Содержание

Нужно ли регулировать клапана
Необходимые инструменты
Как регулировать клапана на мотоцикле урал без щупа
Регулировка клапанов на Урале своими руками
Как притирать клапана дрелью?
Ручной метод зачистки
Видео по теме

Нужно ли регулировать клапана

Новички зачастую не понимают, что регулировка клапанов на мотоцикле урал, да и вообще на любом двигателе — обязательна. Кто-то считает, что эту деталь невозможно починить, ведь она цельнометаллическая.

Сейчас самая распространенная система — это с толкателями, которую используют очень многие производители. Толкатель — цилиндр, надевающийся поверх клапана.

Он нужен для того, чтобы увеличить срок службы системы ГРМ.

Свежая воздушно-топливная смесь поступает через впускную часть. Дальше клапана закрываются, поршень идет вверх. Происходит воспламенение. Поршень идет вниз, топливная смесь прогорает.

Открывается выпускная часть и отработанное топливо выпускается наружу. Соответственно, вся эта конструкция должна быть очень точно настроена, чтобы никаких зазоров не было.

В идеале между толкателем и «кулачком» распределительного вала не должно проходить никаких зазорчиков, они должны быть плотно прижаты друг к другу. Но все металлы расширяются и если на холодную сделать кулачок, толкатель либо коромысло без зазоров, когда мотор запустится — зазорчик уменьшится еще больше.

Естественно, он будет действовать на клапан и в будущем вытолкнет его в камеру сгорания. На холодную делается тепловой зазор.

Причем на впускной и выпускной части он разный.

И что будет при нажатии устройств на мото? Со временем седло (куда клапанчик заходит) изнашивается, начинает разбиваться. Из-за этого толкатель прижимается к распределительному валу. После того, как вы заведете автомобиль, начинает идти тепловое расширение.

Клапанок будет выдвигаться между седлом и тарелкой — это и есть зазорчик. Когда подается свежая воздушно-топливная смесь, «дверца» не закрывается до конца, смеси ничего не мешает ходить по двум частям. И она сжигает сами детали. У вас падает компрессия, мощность двигателя, могут пострадать распределительные валы.

Если щель слишком большая — будет слышен стук: постоянные металлический звонкий цокот коромысла по клапану. Ничего опасного для жизни нет, просто будет просадка мощности.

Обратная ситуация, когда просвет слишком маленький или его нет вообще.

Механизм газораспределения мотоцикла Урал, схема:

Тогда клапан не может закрыться. Как результат — резко падает компрессия, пропадает тяга, появляются хлопки в карбюраторе.

Необходимые инструменты

На самом деле процедура регулировки осуществляется просто и легко. Ничего сложного в ней нет. Для работы понадобятся только щупы.

Но есть люди, у которых нет таких приспособлений. В таком случае, специально для вас создан другой способ, как настроить клапана на мотоцикле урал! В работе будет задействован «солдатик», а еще умелые руки и математиеское мышление.

Как регулировать клапана на мотоцикле урал без щупа

Щуп — незаменимая вещь в перенастройке щелочек. Обычно для правильной установки берутся только 2 щупа с показателями 5 соток и 7 соток (0.05, 0.07).Они являются универсальными, самыми оптимальными.

Если у вас отсутствует такой набор, достать негде, а ремонт произвести нужно — можно их заменить тетрадным листом, либо взять лезвие «спутник» — оно достаточно тонкое. Но если вы все-таки хотите сделать работу точно — это можно проивести и без такого инструмента.

Ослабьте контргайку.
На регулировочном солдатике есть резьба со строго определенным шагом.
В большей части шаг резьбы составляет 0,5 мм. Этот нюанс нужно знать, когда будете на своей технике делать настройку.
Эта информация вам дает возможность, что, закручивая регулировочный солдатик на 1 оборот — он будет упираться на полмиллиметра.
Ослабив контргайку, еле-еле касаясь солдатика, закрутите его до упора.

Как только он упрется — больше вертеть не нужно.
Это будет точка отсчета, называемая «ноль».
Теперь необходимо математическое мышление.
Т.е. если шаг резьбы полмиллиметра — значит, если сейчас взять регулировочный солдатик и открутить на 1 оборот — зазор будет полмиллиметра. Значит пол оборота — это 0,25 мм.
1/4 часть оборот 0.125 мм.

1/8 = 0,0625 мм. Если округлить это число — получается 0.06 мм — то самое значение, которое вам нужно.
Как определить ту самую 1/8? Кончик у солдатика квадратный, по нему легко ориентироваться.
360:8 = 45 градусов. Т.е. нужно провернуть половину от 90 градусов.
Таким образом зафиксируйте «солдатика».
Затяните гайку.
Вот так можно сделать отрегулирование.

Конечно, может с первого раза будет сложно, но без лишних приспособлений это самый легкий способ, как можно отрегулировать клапана на мотоцикле урал.

Когда вы ищите «ноль», точку отсчета — необходимо пальцами вращать штангу и одновременно закручивать «солдатика».

Как только штанга-толкатель вращаться перестанет — солдатика отпускаете. Это и будет «ноль».

Регулировка клапанов на Урале своими руками

Начните работу с того, что поставите поршни в верхнюю мертвую точку: для этого нужно совместить риску на картере и стрелку на маховике.
Теперь поршни находятся в самом верхнем положении.
В этом положении нужно полностью убрать зазоры на клапанах. Как правильно это сделать?
От руки легонько подоприте каждый клапанок.
То же самое сделайте и со второй стороны.

Отперев их, проверните коленвал ровно на 1 оборот.
Теперь можно посмотреть, что стало причиной просветов. Как проверить?
По двум сторонам клапанчиков потяните, покрутите пальцами рук эти 2 детали. Одна из них так и останется подпертой, а вот другая картина решительно изменится. С ней и нужно будет произвести регулировку.
Понадобится набор щупов 0.05 мм и 0.06.
Закрутите регулировочный винт.

Поместите щуп в зазор между коромыслом и клапаном.
И потихонечку винтом начинайте его уменьшать.
Щуп должен легко, без заеданий перемещаться, его не должно закусывать.
Когда вы будете затрагивать коромысло — щели быть не должно.
Когда вы словили зазорчик — аккуратно возьмитесь за регулировочный винт и подымите конторгайку.

Поджав его, снова проверьте прощелину.
Если она никуда не ушла — можно фиксировать винт и с этим заканчивать работу.
Теперь нужно перейти на выпускную часть.
Делается все точно также, только зазорчик вместо пяти соток поставьте 6 соток.
К щупу постепенно прижимайте винт, уменьшая щелку.

Когда почувствовали, что подставляемая деталь затянулась туго (вы ее прижали) можно зафиксировать это положение винта контр гайкой.
Зафиксируйте накрепко.
Ради проверки попробуйте впускную часть вставить щуп 5 соток. Он должен проходить легко.
Теперь поменяйте его местами с деталью размером 6 соток. Она не должна проходить. Ее закусывает.
На выпуске 5 соток очень легко проскальзывает.

6 соток отлично ходит.
8 соток не должно протискиваться.
С левой поломанной стороной работа заканчивается.
Теперь проверните коленвал еще на 1 оборот.
Переходите на правую сторону.

Там вы тоже обнаружите зазор клапанов, которого быть не должно.
Настройка клапанов на мотоцикле урал с другой стороны будет проводиться точно таким же образом.
Выставив зазоры уже с обеих сторон, можете еще разок прокрутить коленвал.
Теперь чисто визуально убедитесь в правильной регулировке.

Как притирать клапана дрелью?

Понадобятся:

вентиль от колеса;
любая пружина;
обычная дрель (можно шуруповерт);
наждачный камень, но если его нет — работу можно провести на любой стенке, которую не жалко, чтобы поверхность вентиля стала шершавой;
специальная паста для притирки.

Притирание — процесс, после которого будет идеальное прилегание впускной и выпускной части. Обычно протирка — это банальная замена. Но зачем выбрасывать вполне годные детали, когда их можно затереть самому?

Механики додумались до интересного способа затирки, на которую вас уйдет 5 минут.

Возьмите в руки клапан.
Нанесите пасту на него по кругу.
Сверху на клапанок наденьте пружину.
Перед работой снимите колпачки.

Вставьте притираемую деталь в двигатель.
Далее прижмите дрелью низ детальки и начинайте притирание.
Уже через 5 секунд после начала работы можно достать часть механизма и посмотреть, получилось ли задуманное.
После такой процедуры с дрелью в месте, куда наносилась паста — должна образоваться рисочка.

Ручной метод зачистки

Понадобятся:

газовая плита;
болт на 10;
шайба на 10.

Болт и шайбу нужно приварить друг к другу.
Получается приспособление со шляпкой.
Нагрейте клапан на обычной газовой плите. Прогревать нужно 30 секунд.
Тем временем, пока клапанок прогревается, поднесите к огню кусочек смолы.
Нанесите растопленную смолу на шляпку.

Возьмите заготовленное приспособление и нагрейте его также над огнем хотя бы 10 секунд.
Приложите деталь к смольной смеси.
Если есть подтеки смолы — уберите ее тряпочкой.
Грани головки необходимо чуть закруглить.

Видео по теме

Как вам статья?

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Источник

настройка клапанов

дорогие оппозитчики ))) я первый раз столкнулся с ремонтом совнархозкого двигателя мотоцикла моего деда урал м62. В общем в конце капиталки своего коня передо мной стояла задача правильно отрегулировать клапана. Я читал книги, обыскал весь мотофорум и интернет, и я понял что есть два способа регулировки зазора клапанов.
1 способ:
Для регулировки зазоров надо снять крышку головки цилиндров и слить скопившееся масло. Затем рычагом пускового механизма проворачивать коленчатый вал. С началом закрытия впускного клапана регулируют зазор для выпускного клапана и с началом открытия выпускного клапана регулируют зазор для впускного клапана.
2 способ:
Нужно установить поршень одного из цилиндров в верхнюю мертвую точку в такте сжатия. Ее можно определить по риске на маховике, а такт сжатия – по положению клапанов: оба должны быть закрыты (у противоположного цилиндра при этом один из клапанов будет открыт). После этого необходимо щупом проверить зазор между стержнем клапана и коромыслом. Если зазор не соответствует 0,05мм, то необходимо ослабить контргайку и отрегулировать его регулировочным болтом. После регулировки зазоров в одном цилиндре повернуть коленчатый вал на один оборот и повторить операции на втором цилиндре.
Внимательно прочитав эти способы, я пришел к выводу, что разница между ними в том что в первом способе не надо устанавливать поршень в верхнюю мертвую точку в такте сжатия. А чтобы отрегулировать зазор с помощью второго способа в картере необходима дырка, чтобы увидеть риску на маховике. Но так как на моем двигателе ее не было я на глаз пытался поймать мертвую точку. В итоге я выставил зазор, завел двигатель, и я услышал не приятный цокоющий звук, следовательно я думал что дело в не правильном зазоре клапанов. И для себя я сделал вывод, что на глаз поймать мертвую точку нельзя, и я решил выполнить данную работу, используя способ №1. После того когда выставил зазор, я наблюдал такое явление:
При плавном проворачивании коленчатого вала рычагом пускового механизма, когда впускной клапан начал открываться, зазор в обоих клапанов отсутствовал, а при начале закрытия впускного клапана зазор в выпускном клапане появился. А при начале открытия выпускного клапана зазор в впускном клапане появился, и в итоге при закрытом положении обоих клапанов зазор отсутствовал на обоих.
А это сильно противоречит 2 способу. В заключении я поразмышлял, либо это в урале проблема либо это я глупый. Пожалуйста дайте мне совет, что я не правильно делал и как правильно надо выставлять зазор? зазор 0.05, все это наблюдалось в правом цилиндре. Спасибо

я всегда делаю по второму способу. Если нет риски на маховике то ищется Она очень просто выкручивается свеча в отверстие вставляется стержень чтобы он достал до поршня. И потихоньку проворачиваем коленвал пока поршень не вытолкнет стержень. При этом наблюдаем за впускным клапаном он должно открыться и закрыться(конец такта сжатия). На обеих клапанах ставим зазор 0, 05. Проделываем тоже самое с другими клапанами. Кстати крутить коленвал лучше за заднее колесо на 4 передаче, тогда можно колено и назад чуть провернуть.

да кстати, после выставления зазоров нужно покрутить штанги. Если они заедают или ‘бьют’ то или меняем или шлифуем или выправляем аккуратно.

Ты не поймаешь ВМТ стержнем с нужной точностью. 1й способ надежен и прост как никогда.

В мануале ясно черным по белому написано как надо делать! В ВМТ на одном цилиндре клапана полностью закрыты, на другом они приоткрыты(поджаты), этот момент называется перепускной фазой(происходит продувка цилиндра). Регулируй клапана по первому способу. И сейчас получишь карданом по башке за эту тему.

Да ладно!? Сколько не регулировал, всегда только вторым способом. и никогда с этим проблем не имел.

Как это ты не увидел дырку в картере, а еще с резиновой заглушкой идет. Да я мотор уральский увидел в первый раз, сразу возник вопрос, что за дырка.
Зазоры по ходу у тя плавают, похоже на сильный износ грм. Проверь штанги на погнутость, коромысла и толкатели на люфты. Толкатели можно выкрутить и глянуть на износ и кулачки распреда.

На М62 не было таких отверстий в картере, поэтому он не мог увидеть там резиновой заглушки.

ясно. не знал. сори.
либо действительно грм изношена. либо он недогоняет чевота и неправильно делает.

я делаю вторым способом- он хороший. зазор ставлю 0.1 пусть немного цокотят (по мне так даже лучше )..риску ВМТ нанес на маховик когда разбирал двиг. (на нем еще есть риска зажигания )

стержнем ВМТ( если конечно нет риски) ловится на раз два. Если только у кого чувствительность рук не понижена чтобы почувствовать когда поршень остановился. А смотровое отверстие делается так же на раз. Тупо сверлится. И набивается метка ВМТ. При набивании метки можно снять голову.

метка ВМТ для зажигания? Это новое. Если чисто для зажигания то тогда уж делать метку МЗ. Я написал про то как делаю я. А так то »на вкус и цвет все фломастеры одинаковые» мой способ в мануале тоже написан и не запрещается.

сорри, правда твоя. Спутал видно инструкцию и информация из другого источника. Я так делаю, все отлично. Тьфу тьфу.

Из за сильного износа кулачков распредвала или толкателей возможно, и не удастся настроить 0,05. Но это не критично.Будет нормально ехать и при 0.15, только шумно, особенно на прогретом, так как у верхнеклапанного мотора при нагреве зазоры ГРМ увеличиваются.О как!

Не надо избавляться от шума клапанов. Пусть звенят немного. Это лучше, чем пережать их. Зазор на клапанах должен быть на всем промежутке от конца закрытия и до начала открытия. Из-за износа валов и прочих деталей грм при попытке поймать зазор в 0.05 мм в один из моментов, мы можем получить ситуацию, что в другие моменты клапан зажат. Лучше всего выставить зазор по методу 1 и проверить его по методу 2. Ловить ВМТ точно совсем не нужно. Для справки, нормальный зазор клапанов на волге с 402 мотором 0.4 мм. И нормально работает.

Источник

Регулировка клапанов на Урале своими руками

Подробное описание настройки и регулировки клапанов на мотоциклах Урал и Днепр

Регулировка клапанов на мотоцикле Урал или Днепр проводится нечасто, но эта процедура обязательна и позволяет сохранять мотор в полноценном рабочем состоянии. Несмотря на то, что представленные советские тяжелые мотоциклы имеют отличающиеся двигатели, принцип и схема регулировки у них совпадает.

Что такое тепловой клапанный зазор?

Тепловой клапанный зазор – расстояние от верхнего торца стержня клапана до давящей части коромысла. Этот зазор необходим, чтобы при выходе мотора на высокие рабочие температуры, с последующим расширением металла, сохранилась оптимальная функция открытия клапанов. Конечно, на холодную, мотор может работать неровно или не в полную мощность, благо моторы с воздушным охлаждением быстро выходят на рабочую температуру и клапана начинают работать как положено. У разных агрегатов – разный зазор, это обусловлено материалами, из которых они изготовлены. К примеру, в мотоцикле Днепр К-750 имеет зазор 0.1 мм, в то время, когда более современные модели советских тяжелых мотоциклов получили зазор всего 0.05 мм. Это значит, что более старый К-750 изготавливался из металла подверженного высокой степени теплового расширения, а современные модели делают из более стабильного металла. Для контроля зазоров используют специальные щупы. Они изготовлены из стальных пластин различной толщины. На каждом щупе указана его толщина, а степень отклонения с указанной величиной настолько мала, что в условиях работы данных двигателей погрешностью можно пренебречь.

Зачем производится регулировка клапанов на мотоциклах Урал?

Клапана имеют подвижность в обе стороны, вдоль своей оси, а значит зазор может увеличиваться или уменьшатся. Для начала рассмотрим, что произойдет, если зазор уменьшится, вплоть до прилегания к толкателю. В первую очередь снижается мощность, за счет потери компрессии. Двигатель нагрелся, металл расширился, и клапан стал закрываться не полностью, меньше прилегать к седлу, за счет постоянного соприкосновения с толкателем. Определить это можно по нескольким признакам – двигатель стал заводиться хуже, заметна потеря мощности при прогреве, также можно услышать стук клапанов на горячую и заметить хлопки в карбюраторе. Тут Вы можете узнать подробнобности о настройке карбюраторов на мотоцикле Урал. С другой стороны, если зазор станет больше положенного, то открытие клапанов будет происходить не полностью, камера сгорания станет меньше наполняться топливно-воздушной смесью и хуже продуваться от выхлопных газов. В обоих случаях двигатель станет работать заметно хуже, а в самых запущенных случаях мотор будет просто невозможно завести. Кстати, зажигание на Урал тоже должно быть отрегулировано.

Регулировка клапанов

Как вы знаете, двигатели мотоциклов Урал и Днепр – различные, но имеют свои особенности, благодаря которым их настройку можно разделить на три группы. Но прежде, чем приступить к работе необходимо подготовить рабочее место и мотор. Прежде всего, двигатель должен быть остывшим, также следует подготовить набор щупов, несколько ключей и емкость для сбора масла.

Последовательность рассмотрим на основе схемы механизма газораспределения: Раскручиваем винт (9) расположенный с торцевой стороны и снимаем крышку (10), не забывая про прокладку (8).· Проворачиваем мотор кик-стартером, до закрытия впускного клапана. Меряем щупом зазор, для данных моделей он равен 0.1 мм. В случае отклонений переходим дальше, если зазор в пределах допуска – собираем узел обратно.· Контргайку (5) ослабляем и, прокручивая регулировочный болт (11) устанавливаем необходимый зазор, пользуясь щупом для проверки. Щуп должен входить в зазор с небольшим усилием.· После установки зазора контргайкой фиксируем его, удерживая регулировочный болт. Финишная регулировка зазора.· Устанавливаем обратно крышку, не забывая про прокладку, и притягиваем ее винтом. Совет: Если вы решили провести настройку своими руками, то не забудьте про ревизию основных частей данного узла. Во-первых, все грани болтов и гаек должны быть целыми. Во-вторых, не должно быть никаких загрязнений. Наконец не забывайте заменить или провести полную ревизию прокладкам.

Днепр МТ 9, МТ 10, МТ 10-36.

Урал М-67, Урал ИМЗ-8.103.

Прежде всего, стоит обратить внимание, что в отличие от предыдущих моделей, что впускной и выпускной клапана этих мотоциклов настраиваются под щуп 0.05 мм. Как и раньше убеждаемся, что мотор остыл, а затем, подложив под цилиндр емкость для сбора масла приступаем к настройке. Первым делом снимаем клапанную крышку и сливаем масло, чтобы получить свободный доступ к основным узлам. Затем проворачиваем мотор до начала закрытия впускного клапана. В этом моменте можно проводить регулировку зазора и его настройку. Для выпускного клапана мотор вращают до начала его открытия. Настройка проводится вращением стержня клапана, после отпуска контргайки. Для более точной настройки следует снять клапанную крышку и вращать мотор, пока через смотровое окно на маховике не покажется риска. Если риска совпадет с тактом сжатия и поршень будет установлен в положении в.м.т., то оба клапана закроются и коромысло можно будет легко подвигать. Если же на маховике показалась риска, а один из клапанов открыт, то можно проводить настройку другого цилиндра. Сама регулировка проводится, как и раньше, за исключением момента, что после каждой настройки и затяжки следует провести повторную ревизию всех зазоров, после нескольких поворотов коленчатого вала.

Также Вы можете узнать о разнообразных видах тюнинга Урала, и применить эти советы на практике к своему мотоциклу.

Источник

Регулировка клапанов на мотоцикле Урал, или Днепр

Регулировка клапанов на Урале или Днепре может потребоваться после определённого пробега подержанного мотоцикла. И каждый владелец должен знать как отрегулировать клапанные зазоры на своём мотоцикле. Если же этого не сделать вовремя (при появлении стука клапанов) то клапанный механизм быстро износится. К тому же с неправильными зазорами в клапанах двигатель Днепра и Урала не сможет нормально работать, мощность его упадёт, и появятся проблемы с запуском. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будет подробно описана регулировка клапанов на двигателе Урала и Днепра.

И хотя конструкция клапанного механизма Урала немного отличается от Днепра (на Днепре держатели осей коромысел выполнены из алюминия, как одно целое с головкой и диаметр тарелок клапанов на Днепре больше, а на Урале держатели осей коромысел выполнены из стали и являются отдельными деталями — то есть их можно отделить от корпуса головки) но принцип работы и инструмент, применяемый при регулировке клапанов обоих мотоциклов, практически одинаковый (ну разве, что размер ключей немного другой).

И ещё следует иметь в виду, что на обоих двигателях воздушного охлаждения (как Урала, так и Днепра) из-за отсутствия водяной рубашки и из-за наличия развитого оребрения на цилиндрах, очень хорошо прослушивается работа клапанного механизма и его привода.

И поэтому не стоит считать неисправностью стук клапанов и толкателей, при нормальных зазорах (между стержнем наконечника клапана и торцом коромысла), пока мотор не прогрелся. А также не стоит считать неисправностью и не резкий, ровный шум высокого тона, когда работает мотор и соответственно шестерёнчатый привод механизма газораспределения (ГРМ).

Регулировка клапанов Днепр.

Перед началом работ нужно дать двигателю полностью остыть, а лучше не ждать и проводить регулировку клапанов на холодном моторе, то есть ещё до выезда (до запуска двигателя). Так как известно, что при нагревании любых металлических деталей они расширяются и зазоры между ними становятся меньше. Поэтому чтобы показания зазоров, при измерении их щупом были точными, следует проводить регулировку только на холодном моторе.

Далее откручиваем накидным гаечным ключом гайку, снимаем клапанную крышку и сливаем скопившееся в полости головки масло. Резиновую прокладку клапанной крышки желательно тоже снять (если даже она прилипла) внимательно осмотреть, и если на ней нет трещин и разрывов, отложить в сторону.

Далее нам нужно установить поршень регулируемого цилиндра в положение верхней мёртвой точки во время такта сжатия рабочей смеси. Для этого снимаем резиновую пробку в картере двигателя (чтоб иметь возможность наблюдать за метками на маховике) и начинаем потихоньку прокручивать кикстартером коленвал двигателя. При этом пока за метками на маховике не наблюдаем, а обязательно наблюдаем за коромыслом впускного клапана (то, которое ближе к карбюратору).

Крутим далее потихоньку кикстартер, пока впускной клапан и его коромысло (при прокрутке коленвала и соответственно распредвала) не начнёт закрываться (коромысло приподнимается и клапан закрывается) и когда клапан уже почти закроется, в этот момент и начинаем наблюдать за маховиком и далее потихоньку продолжаем прокручивать коленвал кикстартером, пока не появится метка на маховике.

На маховике имеются две метки, одна из них помечена буквой В, а вторая буквой Р. Буква Р означает момент зажигания, а буква В означает положение поршня в верхней мёртвой точке. Крутим коленвал, пока метка В, выбитая на маховике, не появится в круглом окошке картера и пока она не сравняется с риской на картере мотора (впрочем можно выставить и метку Р).

В этом положении поршня, оба клапана (как впускной, так и выпускной) должны быть полностью закрыты и это подтверждается тем, что коромысла 6 (см. рисунок ниже) обоих клапанов свободно качаются на своих осях (пробуем рукой). Также при наличии теплового зазора свободно вращается и штанга 1 (тоже можно почувствовать рукой). Коромысла качаются свободно от того, что между ними и стержнями клапанов имеется некоторый свободный зазор (который и называется тепловым клапанным зазором).

Этот зазор следует проверить с помощью щупа, и если при проверке окажется, что зазор больше или меньше положенного, то его нужно отрегулировать, что и будет описано ниже. Но в начале будет сказано несколько строк, для чего нужен и важен правильный тепловой зазор. Кто это знает, то просто пропускаем несколько абзатцев и читаем далее в разделе продолжение ниже, про регулировку клапанов на мотоцикле Урал и Днепр (сначала Днепр).

Тепловой зазор нужен для того, чтобы когда двигатель и его детали (в том числе клапана и коромысла) нагреются и немного расширятся, зазор между нагретыми деталями компенсирует их расширение и клапана (несмотря на то, что расширились) будут полностью закрыты, то есть тарелки клапанов будут плотно прижаты к своим сёдлам.

Если же правильного теплового зазора между торцом стержня клапана и давящей части коромысла не будет (зазор будет меньше или его вообще не будет), то при нагреве деталей, коромысло будет давить на стержень клапана даже тогда, когда клапана должны быть полностью закрыты (в момент сжатия).

От этого тарелки клапанов и сёдла начнут подгорать (так как тарелки будут неплотно прижаты к сёдлам в момент закрытия), нормальной компрессии мотора и мощности не будет (ведь клапана не полностью закрываются). А иногда (зависит от степени неправильности теплового зазора) мотор просто не заведётся.

Если же тепловой клапанный зазор будет больше положенного, то будет запаздывать начало открытия клапана и ухудшится наполнение камеры сгорания горючей смесью. Да и клапанный механизм будет работать с повышенным шумом (стуком) и детали клапанного механизма начнут портиться от ударных нагрузок и их ресурс существенно сократится. Поэтому тепловой клапанный зазор нужен не меньше и не больше положенного, а именно тот, который рекомендует завод изготовитель двигателя.

Правильный зазор зависит от теплового расширения материала деталей клапанного механизма. И на некоторых двигателях зазор несколько отличается: если зазор больше (например 0,10 мм, как на моторе мотоцикла К-750), значит детали больше греются и больше подвержены тепловому расширению. Если же зазор меньше (например как на Днепре и равен 0,07 мм) значит детали таких двигателей меньше нагреваются, или просто изготовлены из металла, который меньше подвержен тепловому расширению при нагревании.

Далее из набора щупов подготавливаем щуп 1, (как показано на фото) той толщины, который равен рекомендуемому производителем зазору. Для Днепра берём щуп толщиной 0,07 мм и пытаемся просунуть щуп между торцом клапана и коромыслом 2 — см. фото слева.

На более свежих Днепрах на торец клапана надета специальная твёрдая колпачковая шайба-наконечник 7, показанный на рисунке чуть ниже (которая позволяет сохранить торец клапана от износа) и значит просовываем щуп между этой шайбой 7 и коромыслом 6.

Если щуп, толщиной в 0,07 мм проходит свободно (тепловой зазор велик), а не с небольшим усилием, или наоборот вообще не проходит (зазор мал), то тогда требуется регулировка зазоров клапанов, что и будет описано ниже.

При неправильно установленном зазоре, в головке Днепра сначала следует ослабить контргайку 3 (см. рисунок слева и фото ниже) и далее вращая регулировочный болт 2 в ту или другую сторону (закручиваем по часовой стрелке, если зазор велик, или откручиваем болт против часовой стрелки — если зазор мал) добиваемся того, что бы щуп вставлялся и двигался между коромыслом и стержнем клапана (или шайбой — наконечником 7) плотно, то есть с некоторым сопротивлением.

Добившись этого, затягиваем контргайку ключом на 13, при этом удерживая регулировочный болт ключом на 12 (на некоторых модификациях двигателей гайки могут быть под другие ключи, например контргайка может быть под ключ на 14, но это не важно). Далее проводим проверку и регулировку второго клапана.

Регулировочный болт и контргайка коромысла клапана мотоцикла днепр: 1 — КОНТРГАЙКА, 2 — РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ.

После регулировки обоих клапанов (впускного и выпускного) в одной головке, далее следует провернуть коленвал на 360? (смотрим опять же по закрытию впускного клапана в другой головке) и произвести проверку и регулировку клапанов в другой головке, но точно также, как я описал выше.

Регулировка клапанов на мотоцикле Урал.

Регулировка клапанов на Урале практически ничем не отличается от регулировки клапанов днепр, только лишь щуп для проверки зазоров следует использовать чуть потоньше, толщиной 0,05 мм.

Так же как и на Днепре, как было описано выше, снимаем клапанные крышки и начинаем потихоньку прокручивать коленвал двигателя кикстартером, при этом наблюдая за впускным клапаном и когда он почти закроется (его коромысло приподнимется) начинаем следить за маховиком, пока его метка не покажется в окошке картера и не сравняется с меткой на картере.

Далее проделываем знакомую операцию — вставляем щуп между торцом клапана и коромыслом (здесь нет колпачковой шайбы — наконечника 7, надетой как на Днепре на торец клапана и предотвращающей износ торца стержня клапана). Если щуп, толщиной 0,05 мм не вставляется с небольшим усилием (зазор мал), или наоборот слишком свободно вставляется (зазор велик), то производим регулировку клапанов, как было описано выше про Днепр.

Так же сначала откручиваем контргайку регулировочного болта и крутим болт вправо или влево, пока зазор между торцом стержня клапана и давящим на него коромыслом не будет равен 0,05 мм (щуп должен вставляться и двигаться с небольшим усилием).

Гораздо удобнее регулировать зазор отвёрткой, вставленной в пропиленный в болте паз.

После этого затягиваем контргайку ключом, при этом удерживаем другим ключом от проворота регулировочный болт (на некоторых мотоциклах имеется прорезь в торце болта под отвёртку, как на фото слева, и работать с отвёрткой гораздо удобнее, кстати, прорезь под отвёртку можно сделать и самому).

Законтрив контргайку, переходим к проверке и регулировке теплового зазора на втором клапане, а затем, провернув коленвал мотора на 360?, производим проверку и регулировку клапанов на второй головке мотоцикла Урал. Далее остаётся закрыть клапанные крышки.

На двигателе К-750, М-72 нижнеклапанный механизм и здесь проверка и регулировка нужного теплового зазора производится через снятый специальный лючок (крышку 10) — см. рисунок слева и чуть ниже.

Здесь также следует выставить поршень регулируемого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, прокручивая коленвал. Но как все знают, в картере этих моторов нет смотрового лючка.

Значит нащупываем и выставляем поршень в ВМТ с помощью вставленной в свечное отверстие алюминиевой проволоки.

Открутив отвёрткой винт 9 и сняв крышку 10 (лючок), далее вставляем щуп, толщиной 0,10 мм между регулировочным болтом 11 и торцом клапана 1.

Если щуп не вставляется (зазор мал) или наоборот слишком свободно (без небольшого усилия) вставляется, значит производим регулировку зазора клапана, вращая ключом регулировочный болт вправо — по часовой стрелке (если зазор мал) или влево (если зазор велик).

Отрегулировав правильные зазоры на обоих клапанах (впускном и выпускном) далее прокручиваем коленвал двигателя на 360? и повторяем операцию на другом цилиндре. Остаётся законтрить контргайки 5 и закрыть крышки 10.

Вот вроде бы и всё, если будут вопросы у новичков, то задавайте их в комментариях. Надеюсь многие начинающие мотоциклисты теперь смогут самостоятельно и уверенно произвести своими руками правильную проверку и регулировку клапанов на Урале, или регулировку клапанов Днепр, а так же К-750 и им подобным двигателям, успехов всем.

Источник

Регулировка клапанов на Урале своими руками

Регулировка клапанов

Регулировка клапанов — М-72, Днепр К-750, МВ-750, Днепр-12.

Днепр МТ 9, МТ 10, МТ 10-36.

Здесь мы опишем, как проводится регулировка клапанов Днепр. Прежде всего, необходимо крепко зафиксировать мотоцикл и под головку цилиндра установить ванночку для сбора масла. После снимаем клапанную крышку, сливаем масло. Через смотровое окно (за резиновой пробкой) устанавливаем маховик на отметке В или в.м.т. такта сжатия. Проверить правильность данного пункта очень просто – при этом оба клапана будут закрыты, а штанги будут свободно вращаться. Следующий шаг – ревизия зазоров. Для данных моделей на выпуске устанавливается зазор — 0.07 мм, а для впускного клапана 0.05 мм. Если определяются отклонения, то для регулировки ослабляют верхнюю гайку клапана, и вращая регулировочный болт, расположенный ближе к центру, устанавливаем требуемый зазор. После удерживая регулировочный болт притягиваем контргайку и снова измеряем зазор. После регулировки одного из цилиндров клапанная крышка оставляет открытой, маховик проворачивается пока в окошке снова не покажется отметка В. Затем переходим к другому цилиндру и измеряем зазоры, устанавливая их в нужные положения при необходимости. Когда убедимся, что оба цилиндра отрегулированы – можно закрывать клапанные крышки, доливать масло и проводить пробный запуск.

Урал М-67, Урал ИМЗ-8.103.

Первым делом снимаем клапанную крышку и сливаем масло, чтобы получить свободный доступ к основным узлам. Затем проворачиваем мотор до начала закрытия впускного клапана. В этом моменте можно проводить регулировку зазора и его настройку. Для выпускного клапана мотор вращают до начала его открытия. Настройка проводится вращением стержня клапана, после отпуска контргайки. Для более точной настройки следует снять клапанную крышку и вращать мотор, пока через смотровое окно на маховике не покажется риска. Если риска совпадет с тактом сжатия и поршень будет установлен в положении в.м.т., то оба клапана закроются и коромысло можно будет легко подвигать. Если же на маховике показалась риска, а один из клапанов открыт, то можно проводить настройку другого цилиндра. Сама регулировка проводится, как и раньше, за исключением момента, что после каждой настройки и затяжки следует провести повторную ревизию всех зазоров, после нескольких поворотов коленчатого вала.

Принцип работы клапанов

Прежде чем рассказать о том, как регулируются зазоры клапанов, разберемся в принципе их работы. Любой автолюбитель знает, что основная задача этих узлов — впуск и выпуск. Так в двигателях осуществляется газообмен.

Вначале через впускные клапаны поступает смесь топлива и воздуха, затем продукты сгорания выходят через выпускной клапан. Открытие и закрытие клапанов происходит под воздействием на них кулачков распредвала. Чтобы клапан мог вернуться на свое законное место, ему помогает пружина. Также эта пружина играет и еще одну очень важную роль. Когда клапан закрыт, она способствует наиболее плотному и герметичному прилеганию тарелки к отверстию в ГБЦ или седлу. Так обеспечивается герметичность системы.

Зачем нужна регулировка

При сильных отклонениях в зазорах двигатель работает очень нестабильно, вплоть до невозможности его запуска. Регулировка производится с целью избежать этих проблем.

Регулировка клапанов ГАЗ 402

Мотор ЗМЗ-402 производится с 1985 года, впервые он появился на переходных моделях ГАЗ 24М. Он также широко используется на Газелях. Восьмиклапанный двигатель имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, в его газораспределительном механизме присутствуют следующие детали:

Когда распределительный вал вращается, происходит поднятие и опускание клапанов в головке блока. Точно так же, как и все другие современные двигатели, ЗМЗ-402 работает по четырехтактной схеме:

Когда совершается сжатие, оба клапана закрыты и герметичны – регулировку клапанов выполняют именно в таком положении. Чтобы камера сгорания была герметичной в момент сжатия, между штоком клапана и коромыслом должен быть тепловой зазор – если его не будет, при расширении металла на горячем двигателе клапан не будет герметично прилегать к посадочному месту (седлу), мотор может потерять мощность, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться.

Клапана на ЗМЗ-402 можно регулировать двумя способами. В первом варианте регулировка производится следующим образом (в качестве примера возьмем автомобиль ГАЗ 24):

Закрываем клапанную крышку, запускаем двигатель и проверяем, как работает мотор. Регулировку клапанных зазоров на всех автомобилях ГАЗ производят с помощью специальных щупов, обычно они собраны в одном наборе.

Есть такое понятие как перекрытие клапанов, и при свободных клапанах первого цилиндра (в ВМТ) будут зажаты оба клапана 4-го цилиндра, а вот на втором и третьем по одному клапану останутся свободными. Поэтому регулировку можно сделать за два проворачивания коленчатого вала:

В книгах рекомендуется регулировку проводить на холодную, на крайних клапанах (1 и устанавливать зазор 0,35 мм, на остальных – 0,3 мм. Но на холодную регулировку производить нельзя – алюминиевые штанги с нагревом двигателя расширяются, и зазоры на горячем ДВС в клапанах уменьшаются. Практика показала, что наиболее оптимальный вариант – это регулировка на хорошо прогретом двигателе с зазорами 0,3 мм на всех клапанах. Кстати, точно также производится регулировка клапанных зазоров на машине ГАЗ 21 «Волга».

Величина зазоров в приводе клапанов:

Номерцилиндра

Клапан

Величиназазора, мм

Впускной

Регулировка клапанов на Урале своими руками

Подробное описание настройки и регулировки клапанов на мотоциклах Урал и Днепр

Что такое тепловой клапанный зазор?

Зачем производится регулировка клапанов на мотоциклах Урал?

Клапана имеют подвижность в обе стороны, вдоль своей оси, а значит зазор может увеличиваться или уменьшатся. Для начала рассмотрим, что произойдет, если зазор уменьшится, вплоть до прилегания к толкателю. В первую очередь снижается мощность, за счет потери компрессии. Двигатель нагрелся, металл расширился, и клапан стал закрываться не полностью, меньше прилегать к седлу, за счет постоянного соприкосновения с толкателем. Определить это можно по нескольким признакам – двигатель стал заводиться хуже, заметна потеря мощности при прогреве, также можно услышать стук клапанов на горячую и заметить хлопки в карбюраторе. Тут Вы можете узнать подробнобности о настройке карбюраторов на мотоцикле Урал. С другой стороны, если зазор станет больше положенного, то открытие клапанов будет происходить не полностью, камера сгорания станет меньше наполняться топливно-воздушной смесью и хуже продуваться от выхлопных газов. В обоих случаях двигатель станет работать заметно хуже, а в самых запущенных случаях мотор будет просто невозможно завести. Кстати, зажигание на Урал тоже должно быть отрегулировано.

Как отрегулировать без щупа клапана на мотоцикле урал

Регулировка клапанов мотоцикла Урал и Днепр.

Регулировку зазора производят на холодном двигателе. При этом полезно знать, что у нижнеклапанного двигателя ( мотоциклы: М-72, К-750, Днепр-12, МВ-750) зазор при прогреве двигателя уменьшается, а у верхнеклапанных двигателей (мотоциклы урал и днепр современных моделей). Поэтому для нижнеклапанных двигателей при регулировке назначают больший зазор, а для верхнеклапанных – меньший.

И так перейдем к самим регулировкам:

1) Регулировка клапанов на мотоциклах М-72, К-750, МВ-750, Днепр-12Регулировку зазора необходимо производить следующим образом:

· Отвернуть винт 9 рис.1 и снять крышку 10 вместе с уплотнительной прокладкой 8.

· Повернуть коленчатый вал двигателя мотоцикла урал или днепр, пока не закроется впускной клапан

· Ослабить контргайку 5 регулировочного болта толкателя стержня выпускного клапана

· Завинчивая или вывинчивая регулировачный болт 11 толкателя 7, установить зазор между толкателем 7 и стержнем клапана 0,1 мм ( зазор следует проверять щупом )

Для регулировки зазора впускного клапана продолжить проворачивание коленчатого вала до момента начала подъема выпускного клапана и вышеописанным способом отрегулировать зазор.

· Закрыть клапанную коробку крышкой 10 с прокладкой 8 и с помощью отвертки надежно закрепить винт 9 крепления.

Величину зазора следует проверять при необходимости. При регулировке зазора в другом цилиндре необходимо провернуть коленчатый вал на один оборот ( 360 º), после чего произвести проверку и регулировку клапанов, как указано выше.

3) Регулировка клапанов на современных мотоциклах Урал (М-67, ИМЗ-8.103 и т.п.)

Далее будет описано два способа регулировки клапанов мотоцикла Урал.

Первым что хотелось бы отметить это то, что зазор между стержнем клапана и регулировочным винтом на холодном двигателе мотоцикла Урал должен составлять 0,05мм. Регулировочные винты не должны иметь забитых граней и должны быть законтрены.

· Для регулировки зазоров надо снять крышку головки цилиндров и слить скопившееся масло. Затем рычагом пускового механизма проворачивать коленчатый вал. С началом закрытия впускного клапана регулируют зазор для выпускного клапана и с началом открытия выпускного клапана регулируют зазор для впускного клапана.

Регулировка клапанов

От правильности установок зазоров зависит срок службы головок и самих клапанов.При больших зазорах появляется клацанье в районе головок.При маленьких гнуться штанги.Регулировать нужно после каждой разборки-сборки головок и цилиндров.Обратите внимание чтобы цилиндры и головки были хорошо затянуты.Существует несколько способов регулировки.Мы подробно остановимся на двух.Лично я использую второй способ.Он хоть и дольше,но точнее.Мой мотоцикл отрегулированый вторым способом работает чётче чем первым.И вообще для меня главное не время,а качество.Для удобства регулировки правого цилиндра нужно отсоединить люльку. Способ1

На картере имеются пара меток В-верхняя мёртвая точка и Р-раннее зажигание.И на махавике две в разные стороны, нам нужна В. 3.Берём щуп 0,07мм и проверяем зазор между клапанам и коромыслам на обоих клапанах,на холодном двигателе. Если зазор не соответствует нужному(щуп не должен застревать,но и не должен легко проскакивать),регулируем болтом находящимся на коромысле,предворительно отпустив контрогайку.Выставив зазор затягиваем контрогайку.Только сильно не пересторайтесь эти регулировочные винты часто ломаются.

Проверка и регулировка зазоров клапанов дизеля автомобиля Урал

Для регулировки (проверки) зазоров коленчатый вал установите в I положение, соответствующее началу впрыска топлива в 1-й цилиндр, при этом выключите подачу топлива, полностью утопив рукоятку привода холостого хода.

Поставьте фиксатор маховика (рис. 2, а) в нижнее положение, как показано на рис. 2, б.

Снимите крышку переднего люка 1 картера сцепления (рис. 5).

Вставляя ломик в отверстия 2 на маховике, проворачивайте коленчатый вал по ходу вращения до тех пор, пока фиксатор под действием пружины не войдет в зацепление с маховиком.

При этом положение меток на торце корпуса муфты опережения впрыска топлива и фланце ведущей полумуфты привода топливного насоса высокого давления (рис. 3) должно совпадать и находиться в верхнем положении.

Если метки не находятся в верхнем положении, выведите фиксатор из зацепления, проверните коленчатый вал на один оборот до новой фиксации коленчатого вала.

Установите фиксатор в верхнее фиксированное положение.

Проверните коленчатый вал по ходу вращения (против часовой стрелки, если смотреть со стороны маховика) на угол 60° (поворот маховика на расстояние между двумя соседними отверстиями соответствует повороту коленчатого вала на 30°), т. е. в I положение.

В этом положении коленчатого вала проверяется зазор в клапанах 1-го и 5-го цилиндров (клапаны закрыты, штанги клапанов легко проворачиваются от руки).

Проверьте динамометрическим ключом момент затяжки гаек крепления стоек коромысел регулируемых клапанов (Мкр = 4,2 ÷ 5,4 кгсм).

Замерьте щупом зазор между носками коромысел и торцами стержней клапанов 1-го и 5-го цилиндров.

При правильно отрегулированных зазорах щуп толщиной 0,20 мм для впускного и 0,30 мм для выпускного клапанов должен входить свободно, щуп толщиной 0,25 мм для впускного и 0,35 мм для выпускного — с усилием.

При необходимости требуемый зазор установите следующим образом:

— используя приспособление для регулирования клапанов или ключ и отвертку, ослабьте гайку 2 (рис. 4) регулировочного винта 1;

— вставьте щуп нужной толщины и, вращая винт отверткой, установите требуемый зазор;

— придерживая винт отверткой, затяните гайку и проверьте величину зазора.

Для проверки зазоров в остальных клапанах установите коленчатый вал во II, III и IV положения, для этого проверните его соответственно на 180°, 260°, 540° относительно первого положения коленчатого вала, проверяя при этом клапаны 4 и 2, 6 и 3, 7 и 8-го цилиндров.

Установите крышки люка картера сцепления и головок цилиндров на место.

Пустите двигатель. При правильно отрегулированных зазорах стуков в механизме газораспределения не должно быть.

Подготовительные работы

Итак, двигатель – остывший, а сам автомобиль поставлен на ровную площадку и обездвижен. Можно приступать к работам:

Теперь необходимо установить в 4-м цилиндре ВМТ поршня и помогут в этом метки, нанесенные на колен. валу и крышке привода распред. вала, а также на шестерне распределительного вали и его крышке.

Для этого можно воспользоваться соответствующим по размеру ключом, которым необходимо вращать колен. вал за болт приводного шкива. Или же воспользоваться одним из приводных колес. Для этого его нужно вывесить при помощи домкрата, включить 4-ю передачу и медленно прокручивать поднятое колесо. При этом трансмиссия обеспечит вращение коленчатого вала. Но при втором способе потребуется помощник, поскольку проконтролировать совпадение меток будет сложно.

Регулировка клапанов

Когда вы заведёте двигатель, вы сразу почувствуете, что он стал более приёмистым, так как цилиндры начали работать более равномерно по отношению друг к другу.

Установка клапанов мотоцикл днепр

МОТОЦИКЛ ДНЕПР-11. МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Механизм газораспределения регулирует открытие и закрытие выпускных и впускных клапанов в необходимые моменты, соответствующие определенному углу поворота коленчатого вала. Механизм газораспределения состоит из распределительного вала 3 (рис. 8), толкателей 4 (рис. 5), штанг 1, коромысел 21 (рис. 7) и 29, регулировочных болтов 23, контргаек 24, выпускного 22 и впускного 18 клапанов с наконечниками 20, пружин 26, 27, опорных тарелок 25, 28 и сухарей 30. В передней части распределительного вала установлена ведомая шестерня 2

(рис. 8), с которой входит в зацепление ведущая шестерня 4 распределительного механизма и шестерня 1 привода генератора. Распределительный вал установлен в картере двигателя на двух шариковых подшипниках 19 (рис. 6) и 23. Правильная установка газораспределите-ля обеспечивается совмещением меток на распределительных шестернях 2 (рис.

На двигателе могут быть установлены толкатели другой конструкции (см. поз. 17, 18, 19 и 20 рис. 5), рабочий торец которых наплавлен специальным сплавом.

При эксплуатации двигателя возможно выкрашивание карбидов, боридов с наплавленной рабочей поверхности толкателя до глубины 0,35 mm, которое на работоспособность пары кулачок-толкатель отрицательного влияния не оказывает.

Нормальная работа двигателя в значительной степени зависит от величины теплового зазора между стержнем клапана и торцом коромысла.

Следует иметь в виду, что на двигателе воздушного охлаждения из-за отсутствия водяной рубашки и наличия значительного оребрения на цилиндрах, картере и головках цилиндров хорошо прослушивается работа привода распределения клапанного механизма. Поэтому не следует считать признаками неисправности периодический стук клапанов и толкателей при

нормальных зазорах между стержнем клапана (наконечником) и торцом коромысла, а также ровный, нерезкий шум высокого тона от работы привода механизма газораспределения.

При проверке и регулировании зазора необходимо поставить ванночку под головку цилиндра, снять крышку головки цилиндра и слить скопившееся масло. Установить поршень в верхнюю мертвую точку такта сжатия, провернув коленчатый вал так, чтобы метка В на маховике совместилась с меткой на картере двигателя; наблюдать за этим нужно через смотровое окно в картере двигателя при снятой резиновой пробке (рис. 9).

В этом положении оба клапана, впускной и выпускной, будут полностью закрыты, а их коромысла должны свободно качаться на осях. Затем проверить с помощью плоского щупа толщиной 0,07 mm зазор между обоими коромыслами и клапанами.

При неправильно установленном зазоре необходимо ослабить контргайку 24 (рис. 7) и,-вращая регулировочный болт 23 в ту или другую сторону, установить необходимый зазор. После этого затянуть контргайку. Зазор регулируют, когда двигатель в холодном состоянии; зазор должен быть равен 0,07 mm. Если зазора нет или очень мал, то клапан не будет плотно прилегать к своему седлу в момент закрытия; если зазор велик, будет запаздывать начало открытия клапана и ухудшится наполнение цилиндра рабочей смесью. При регулировании зазора в другом цилиндре необходимо провернуть коленчатый вал на один оборот (360°), после чего произвести проверку и регулирование клапанов, как указано выше.

Через каждые 10000 km пробега мотоцикла необходимо проверять состояние клапанов механизма газораспределения и при необходимости притереть их к седлам.

Необходимость притирки клапанов вызывается нарушением герметичности за счет выработки фасок, появления раковин и других повреждений на фасках седел и головках клапанов.

Неплотность прилегания головки клапана к седлу определяется заливкой керосина во впускной и выпускной каналы головки цилиндра.

Если залитый в канал керосин просачивается через приле-гаемые поверхности седло — клапан менее, чем через 10 s, клапаны необходимо притереть.

Для притирки клапана к седлу нужно снять клапан, закрепить головку цилиндра в тисках, нанести на фаску головки клапана тонкий слой притирочной пасты и вставить клапан в направляющую втулку головки цилиндра. Надеть на конец стержня клапана коловорот или дрель. Можно применить отрезок бензинового шланга, вращая его ладонями рук. Прижимая клапан к седлу, нужно вращать его в обе стороны так, чтобы поворот клапана в одну сторону был примерно вдвое больше, чем в другую, т. е. чтобы клапан постепенно проворачивался в одном направлении. В момент изменения направления вращения клапана необходимо его отжимать от седла.

Источник

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

Adblock
detector

Источник

Регулировка клапанов

1. Снимаем крышку головки цилиндра и сливаем скопившееся в ней масло.
2. Устанавливаем поршень в верхнюю мертвую точку такта сжатия (проворачиваем коленчатый вал так,чтобы риска,нанесенная на махавике,совместилась с риской на картере двигателя).Наблюдать за этим нужно через отверстие на картере двигателя,которое закрыто резинавой пробкой.

На картере имеются пара меток В-верхняя мёртвая точка и Р-раннее зажигание.И на махавике две в разные стороны, нам нужна В.
3.Берём щуп 0,07мм и проверяем зазор между клапанам и коромыслам на обоих клапанах,на холодном двигателе. Если зазор не соответствует нужному(щуп не должен застревать,но и не должен легко проскакивать),регулируем болтом находящимся на коромысле,предворительно отпустив контрогайку.Выставив зазор затягиваем контрогайку.Только сильно не пересторайтесь эти регулировочные винты часто ломаются.

Способ2
1. Снимаем крышку головки цилиндра и сливаем скопившееся в ней масло.
2.Рычагом пускового механизма проворачиваем коленчатый вал и смотрим на клапана.
а)Когда начинает закрываться впускного клапана регулируем зазор для выпускного клапана(клапан полностью открыт и только-только дёрнулся закрываться).
б)Когда начинает открываться выпускного клапана регулируем зазор для впускного клапана(клапан полностью закрыт и только-только дёрнулся открываться).
Зазор должен быть 0,05мм. Если зазор не соответствует нужному(щуп не должен застревать,но и не должен легко проскакивать),регулируем болтом находящимся на коромысле,предворительно отпустив контрогайку. Выставив зазор затягиваем контрогайку.
Не зависимо каким способом вы регулировали зазоры их надо перепроверить 2-3 раза.При необходимости атрегулировать повторно.К регулировке надо относится очень сейрёзно.Я на своём Урале величину зазоров проверяю раз в месяц это не так уж и трудно.

Источник

Что такое тепловой зазор

Большие клапана в головы Урал 650

Как известно форма КС головок Урала 650 пришла с пятисоток, поэтому отличается некоторой ущербностью. Никто не задумывался или пробовал увеличить камеру сгорания расточкой, заменить седла, расточив на оправке и впихнуть клапана хотя бы на 42/38?

клапана «впихивал» кажется 40/37 ино. пересекались с РВ «под 92»

Пришлось протачивать тарелки и ставить усиленные пружины. Но головы были новыми и седла не просаженны.

Впринципе, если проточить чуть седла и точнуть клапан, вполне возможно установить и 42/38.

Днепровские 40/37 ставятся отлично в имз 650 головы. Особенно с уже пошарканными седлами, позволяет вторую жизнь старым головам вернуть.

ИМХО, выпускной нет особо необходимости увеличиватиь сильно. 36-37 мм вполне достаточно для стокового обьема.

Все силы предлагаю пустить на впускной тракт.

ПС. ТИТ кажется имплантировал огромные клапна но как они у него не пересекалдись друг с другом для меня остается загадкой. Только если с узкофазным РВ, но какой тогда смысл от увеличения проходогос ечения окон.

ИМЗ 650 38/35 КМЗ 40/37 ИМЗ 750 41/38мм

безсмыслица. головки 750 рулез. Заодно и крепление как у людеи

40/37 днепровские ставили в старые головки, седла расшарошивали вручную. особой разницы не заметили, РВ был стандартный. ИМХО — бессмысленно увеличивать клапана на 650сс движке. На М-63 впускной тракт был 25 мм, диффузор карбюратора 24 мм (к-301), степень сжатия 6,2, мощность 28 л.с., на М-66 впускной тракт увеличили до 28 мм, повысили степень сжатия до 7.0 мощность подняли до 32 л.с. на М67-36 впускной канал увеличили до 31 мм, диффузор до 27 мм (к-301г) и мощность подняли до 36 л.с., на ИМЗ-8.103 впускной канал стал почти овальным 31/35 мм и диффузор карбюратора сначала увеличили до 28 мм (карбы к-63у) а затем уменьшили до 26 мм (к-65т) — на мощности это никак не отразилось. По своему опыту могу сказать, что с карбюраторами к-301 (24 мм) двигатель работает гораздо динамичнее, без провалов нежели с к-301г (27 мм), тоже самое с карбюраторами к-63, 65 — с диффузором 26 мм приемистость и тяга лучше чем с диффузором 28 мм. Для Урала тяга гораздо важнее, чем максималка, ИМХО.

Отличный экскурс. Естественно не для «жалких» 650 кубов интересуюсь, и не для 750, даже не 825. Eсть 750е головы, они попсовые, неокруглые и в них мало ребер охлаждения, вопрос-то хотя бы клапана 42/38 воткнуть, а лучше 44/38 или 46/40, под поршни минимум 88, без проточки сферы тут никак- сто баллов клапана упрутся друг в друга, степень сжатия будет бешеная и поршни опасно близко к клапанам будут. Немец делал литр из 750ки ИМЗ- перегильзовывал стоковые цилиндры, ничерта не видно, что почти литр, что там с охлаждением творилось тоже не ясно. 2014 й год не станет Годом Литра. Чувствую пришло время делать свой с волговскими гильзами и здоровенными такими самоточенными рубашками, уже приглядел болванку на 200, а головы 750е не будут с ними смотреться, как и Днепровские, с последними еще и штанги подгибать. Хватит ли мяса если проточить сферу на 7 мм вглубь и вширь? Очень стыдно, но 650е головы в руках никогда не держал. Мамзелев о подобной процедуре проточки умалчивает, а почему бы и нет, зажимаешь за шпильку крышки и двумя подачами по координатам и доводкой по объему? Шпильки начнут жать, не беда, заварим и передвинем куда надо, аргон в шаговой доступности.

Зачем нужна регулировка

При малом зазоре, особенно если толкатель прилегает вплотную, наблюдается низкая компрессия. Даже на нагретом двигателе остается зазор. В таком случае мотор работает нестабильно при любой температуре, на горячем двигателе будут слышны характерные стуки, могут происходить хлопки в карбюратор;
При большом зазоре на клапанах, они открываются не полностью. При этом, камера сгорания плохо проветривается, а также недостаточно наполняется топливо-воздушной смесью. Это приводит к нестабильной работе мотора.

Последовательность действий

Для этого используйте инструмент толщиной не более 0,07 мм. Вся процедура должна производиться только на холодном двигателе, поскольку даже незначительный нагрев может сбить все показатели. Для того чтобы понять, какой зазор на клапанах мотоцикла Урал, ориентируйтесь на ощущение и средний показатель в 0,05-0,07 мм. Ваш щуп не должен проваливаться, но и не должен требовать большого усилия для проталкивания между клапаном и коромыслом. В противном случае нужна регулировка.

Для регулировки понадобится закрутить или послабить болт, который находится на коромысле. Перед этим послабьте контрольную гайку. ВНИМАНИЕ! Эти болты достаточно хрупкие, и при чрезмерном усилии могут легко сломаться, поэтому пользуйтесь удобным инструментом и не переусердствуйте.
По завершении регулировки, снова вставьте щуп. Если он входит плотно, зафиксируйте болт контргайкой.
Для проверки правильности выполненных действий, после обратной сборки заведите двигатель и оцените изменения в его работе. Лишнее клацанье и щелчки должны уйти, а двигатель при движении должен выдавать больше динамики и скорости.

Как видите, регулировка клапанов — достаточно простой процесс, с которым приходится знакомиться всем владельцам отечественной мототехники. Те, кто активно используют мотоцикл, могут производить регулировку 1 раз в месяц-два. Если же вы ориентированы на пробег, при отсутствии проблем, посторонних звуков, необходимо все равно проверять зазоры.

Необходимые инструменты

Непосредственно настройка клапанов мотоцикла производится с помощью щупов. В зависимости от модели мотора могут понадобиться разные щупы. На м 72 урал потребуется толщина 0,1 мм, для более новых моторов, например, ИМЗ лучше использовать 0,05 мм.

На самом деле это очень условные показатели. При настройке происходит небольшой допуск, но в условиях работы силового агрегата это не влияет на его характеристики.

Потребуется запастись небольшой посудой для сбора масла, оно иногда может проливаться. Также не лишней будет ветошь, ею очищают мотор от грязи. Давайте посмотрим, как правильно выполнить этот ремонт.

Поршни и клапанные пружины для оппозитов

С завидной периодичностью на Оппозите возникают вопросы: какие выбрать поршни, можно ли поставить уральские на Днепр или днепровские на Урал, как отличить поршни под 80й бензин от поршней под 92 и т.д. и т.п. Также возникают вопросы о клапанных пружинах – можно ли ставить нестандартные, если можно, то какие и как? Что можно поставить вместо слабых пружин сцепления?

Данная статья поможет разобраться в имеющемся многообразии.

Итак, ПОРШНИ.

фото 1

Поршни изготавливаются по разным технологиям (фото 1). Обычно это литьё (для нижнеклапанников, а также стандартные уральские и днепровские). Есть и другая технология, называемая изотермической штамповкой (в просторечии обычно говорят «ковка», хотя это и не совсем правильно). И у одной, и у другой технологии есть свои плюсы и минусы; кроме того, различаются размеры, поэтому мы рассмотрим все варианты по порядку.

Смотрим в таблицу 1 и на рисунок-схему 1.

ПОРШНИ ДЛЯ М-72 и К-750 интересны в первую очередь любителям старины. Они мало подходят для использования в более современных моторах в виду большого расстояния от оси пальца до дна и большой массы. Поршни взамозаменяемы, отличаются наличием проточки под второе маслосъемное кольцо у поршней для К-750 (фото 2 и 3).

СТАНДАРТНЫЙ ПОРШЕНЬ ДЛЯ 650-КУБОВОГО МОТОРА ИМЗ (фото 4 и 5).

Литой поршень с плоским дном, с двумя маслосъемными кольцами. Обеспечивает невысокую степень сжатия, требующую использования бензина с октановым числом 76-80. ПЛЮСЫ: доступная цена, широкая распространенность (в случае поломки можно найти запасной поршень или кольца в любой деревне), использование недорогого топлива. Имеются ремонтные размеры.

МИНУСЫ: больший по сравнению с коваными поршнями коэффициент теплового расширения, и соответственно большая склонность к заклиниванию при перегреве. Плохо сопротивляется прогару. Большая по сравнению с коваными поршнями масса. Широкие поршневые кольца создают увеличенное трение о гильзу, повышая механические потери. Частично потери можно снизить, сняв нижнее маслосъемное кольцо, этим заодно уменьшится масса поршня. Однако возможно увеличение расхода масла.

СТАНДАРТНЫЙ ПОРШЕНЬ ДЛЯ 750-КУБОВОГО МОТОРА ИМЗ (фото 6 и 7).

Кованый поршень со сферическим дном, с короткой юбкой и одним маслосъемным кольцом. Допускается устанавливать как на 750-, так и на 650-кубовые двигатели. Обеспечивает повышенную степень сжатия, что требует использования бензина Аи-92. Палец смещен относительно оси поршня, что делает работу двигателя более мягкой и снижает износ ЦПГ. ПЛЮСЫ: легче стандартного литого. Менее склонен к прогару. Меньший коэффициент теплового расширения уменьшает вероятность теплового клина. Тонкие поршневые кольца уменьшают механические потери в паре кольцо-зеркало цилиндра.

МИНУСЫ: высокая цена. Малая распространенность в запчастях. Использование колец «Хастингс» редкой размерности. Уменьшенная юбка ТЕОРЕТИЧЕСКИ может вызвать увеличенный износ поршня или цилиндра. Известны случаи прогорания поршней по центру при сильном переобеднении смеси. Ремонтных размеров нет.

ПОРШЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА «АВТОТЕХНОЛОГИЯ», СТАНДАРТНОГО ДИАМЕТРА 78 ММ (фото 8 и 9).

Кованый поршень со сферическим дном, стандартной длинной юбкой, одним маслосъемным кольцом. Размерность колец – такая же, как на кованом ирбитском поршне. Устанавливается на 650- и 750-кубовые двигатели. Обеспечивает повышенную степень сжатия под 92 бензин. Палец смещен относительно оси поршня. ПЛЮСЫ: при полноценной юбке имеет массу столь же малую, как у ирбитских кованых поршней. Исключительно высокое качество материала (от удара пальцем звенит как хрусталь) и обработки. Оптимальная форма юбки (бочкообразная), обеспечивающая улучшенные условия смазки юбки. Цена на уровне ирбитских кованых поршней.

МИНУСЫ: практически невозможно купить их где-то, кроме Москвы. Есть мнение, что более твердый материал этих поршней может вызвать ускоренный износ цилиндров. Нет ремонтных размеров.

ПОРШЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА «АВТОТЕХНОЛОГИЯ», УВЕЛИЧЕННОГО ДИАМЕТРА 79 ММ Поршень производства «Автотехнология», увеличенного диаметра 79 мм (фото 10 и 11).

Конструктивно повторяет поршень под размер 78 мм. Отличается применением стандартных поршневых колец от двигателя ВАЗ. ПЛЮСЫ: те же, что присущи поршням под размер 78. Использование легкодоступных колец делает эти поршни идеальным выбором для дальних поездок. Некоторое увеличение рабочего объема (до 666 кубов). Хороший вариант для восстановления сильно изношенного мотора.

МИНУСЫ: те же, что присущи поршням под размер 78. Некоторое увеличение массы может снизить максимальные обороты двигателя.

ПОРШНИ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ КИЕВСКОГО ЗАВОДА мне не довелось обследовать лично, поэтому информация приведена из стороннего источника: motodrive.com.ua Различие их между собой – в конструкции дна, массе. Все комплектуются стандартными оппозитными кольцами – по 2 компрессионных и 2 маслосъемных кольца на поршень.

Недостатки и достоинства те же, что у литых поршней для 650-кубовых моторов ИМЗ.

ПОРШНИ ПРОИЗВОДСТВА «АВТОТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ ДНЕПР (фото 12 и 13).

Бывают диаметром 78 мм – под кольца «Хастингс», и 79 мм – под ВАЗовские кольца. Кованые поршни, конструктивно повторяют поршень под мотор МТ-10-32 с трапецевидным вытеснителем, но с одним маслосъемным кольцом. ПЛЮСЫ такие же, что у изделий «Автотехнологии» для моторов ИМЗ: малая масса (заметно меньше, чем у самых легких литых), малый коэффициент термического расширения и склонность к заклиниванию, исключительно высокое качество.

МИНУСЫ аналогично – малая распространенность, опасения в ускоренном износе цилиндров.

Отдельно хочется сказать о поршнях диаметром 82 мм. Необходимость в таких деталях испытывают владельцы 720-кубовых Вояжей, а также любители тюнинга, желающие расточить свой 650-кубовый мотор до 720, или 750-кубовый – до 825. Заводских поршней под 720 мотор в продаже не найти – «нет, сынок, это фантастика!».

Выход – переделывать автомобильные.

Например, стандартный литой поршень ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ-2112 (фото 14 и 15).

Переделка его – нехитрая: сделать в дне дополнительные выемки под клапаны, расточить отверстия и запрессовать втулки под оппозитный палец диаметром 21 мм. ПЛЮСЫ: большая распространенность детали-заготовки, простота переделки. Использование распространенных недорогих колец. Имеются ремонтные размеры.

МИНУСЫ: ОЧЕНЬ большая масса – почти на 100 граммов тяжелее кованого поршня под диаметр 78 мм. Такая масса может свести на нет все другие работы по форсировке: упадут максимальные обороты двигателя, резко возрастет нагрузка на кривошип, шатуны. Литой поршень будет иметь склонность к заклиниванию при перегреве. Недостаточная высота сферы уменьшит степень сжатия, что придется компенсировать торцовкой цилиндра.

Короче говоря, этот вариант годится лишь для реанимации 720-кубового мотора. Для форсировки он не подходит категорически, в качестве заготовок нужно искать облегченные, вероятно кованые, поршни.

КЛАПАННЫЕ ПРУЖИНЫ.

У любителей тюнинга или спортсменов часто возникает необходимость увеличить жесткость клапанных пружин, чтобы подстраховаться от встречи клапанов друг с другом или с поршнем на высоких оборотах. В качестве альтернативы оппозитным пружинам обычно предлагаются клапанные пружины от ВАЗ – смотрим на фото 17, 18 и в таблицу 2.

Как мы видим, по габаритам клапанные пружины от переднеприводных ВАЗов ближе к оппозитным, и в комплекте со своими верхними и нижними тарелками легко встают в уральские головки (клапанные сухарики несколько отличаются по углу конуса, тем не менее ВАЗовские тарелки вполне надежно работают с уральскими сухарями). Пружины от классики несколько меньше по диаметру и длине, в остальном они схожи с восьмерочными.

ПЛЮСЫ: увеличенная жесткость ВАЗовских пружин надежно страхует клапаны и поршни от встречи при перекруте, а также заставляет клапаны строго следовать профилям кулачков на высоких оборотах, что расширяет рабочий диапазон двигателя и позволяет увеличить максимальную мощность. Пружины можно купить в любом автомагазине в любой точке страны.

МИНУСЫ: сильно растет нагрузка на детали ГРМ, вызывая их преждевременный износ. Страдают в первую очередь распредвал (задняя шейка) и особенно направляющие втулки клапанов. Ресурс этих деталей снижается до 10-12 тыс км, поэтому установка жестких клапанных пружин оправдана исключительно для спортсменов. Для гражданского использования такие пружины не подходят.

НАРУЖНАЯ КЛАПАННАЯ ПРУЖИНА ОТ КЛАССИКИ отлично подходит по размерам в качестве замены слабеньким пружинам сцепления Урала. Они значительно жестче (смотрим таблицу 2), что позволяет увеличить крутящий момент, передаваемый сцеплением. Обычно 2 или 3, реже 4 уральские пружины заменяют на классические, распределяя их равномерно. ВАЗовские пружины почти вчетверо жестче, что обеспечивает увеличение усилия прижима дисков сцепления в 2, 2.5 или 3 раза соответственно. Однако так же сильно растет усилие на рычаге сцепления и нагрузка на трос.

ПЛЮСЫ: серьезное увеличение крутящего момента, которое способно передать сцепление. Это будет очень кстати спортсменам и обладателям высокофорсированных моторов, да и просто любителям помесить грязь на аппаратах с приводом на коляску. Наличие запчастей в любом автомагазине.

МИНУСЫ: катастрофическое сокращение ресурса деталей выжима сцепления. Троса хватает на тысячу-полторы км, а ползуна и грибка – на пару сотен км (накатывается глубокая канавка, после чего подшипник рассыпается; единственный способ борьбы – замена шарикового упорного подшипника на бронзовую втулку). Большое усилие на рычаге сильно утомляет руку при езде в городе. Часто возникает эффект недовыключения сцепления, что затрудняет переключение передач и особенно поиск нейтрали, делая езду в городе очень некомфортной.

Короче говоря, очередная находка для спортсменов, не подходящая для повседневной езды. С некоторой натяжкой можно рекомендовать для применения в сельской местности, с тяжелыми дорожными условиями.

На этом разрешите закончить. Надеюсь, собранная информация будет полезной любителям поковыряться с Уралами и Днепрами

ВасяПЗ

oppozit.ru

Регулировка на двигателях М-72 и Днепр К-750

Гаечным ключом откручиваем гайку крепящую клапанную крышку;
Сливаем моторное масло из полости;
Устанавливаем в верхнюю мертвую точку такта сжатия поршень в цилиндре. Для контроля меток стоит извлечь резиновую пробку из картера двигателя. Прокручивание мотора производится с помощью кикстартера;
Далее начинается использование регулировочного щупа. С его помощью производится замер зазора между коромыслом и клапаном. Этот показатель должен быть равен 0,1 мм;
Если зазор отличается, то стоит произвести регулировку. Для этого ослабляем контргайку, и подкручиваем регулировочную гайку. После этого контргайку затягивают;
Далее мотор прокручивают за кикстартер еще один раз, после чего проверяют правильность настройки. Если все в норме, то собираем цилиндр и переходим к другому.

Так регулируются клапана на мотоцикл Урал, бсз на иж юпитер 5 имеет несколько другую конфигурацию. Поэтому, стоит изучить его более подробно.

Мотоцикл УРАЛ М67-36 — DRIVE2

Подарили мне на день рождения мотоцикл Урал. Обычный Урал М67-36, мой ровесник, так же как и я 80-го года выпуска, с пробегом в 19 000. Мотоцикл был найден в Рязанской области, в деревенском сарае, заваленный хламом, где простоял без дела 20 лет. Залили бензин, накинули аккумулятор, и на удивление всем мотоцикл завелся, но то как он работал, какие издавал звуки…Решено было перебрать мотоцикл, без покраски. Его родная покраска мня полностью устраивает, она сохранилась в хорошем состоянии, для такого вида техники.С поиском запчастей и работой это заняло полтора года.

На данном этапе проходят полевые испытания, настройка карбюраторов, электрика постоянно преподносит сюрпризы, пропала зарядка, зажигание саруман это отдельная тема, провода от схемы отличаются, найдите сами)

Вот список запчастей.Новый коленвал СССР куплен на авито.Поршня Автотехнология (79мм) под бензин АИ92Карбюраторы Пекар К 68. Китай, на одном сразу отломилась игла, на другом была не дорезана резьба. Карбюраторы не сверлил.Головки нового образца.Клапана:— Впускной клапан Freccia— Выпускной клапан AE Германия— Тарелка урал под ваз сухарь— Направляющая FrecciaНовый маховик + доработанный диск от 412 москвича.Зажигание Саруман с оптикой+ распредвал, толкатели, подшипники, сальники, резинки, тросики и т.д.

Коробка нового образца, с задней передачей, задняя вылетает. Перебрали вылетает)

www.drive2.ru

Регулировка клапанов на Урал М-67, ИМЗ

Демонтируем клапанную крышку и сливаем масло;
Выставляем цилиндр в ВМТ такта сжатия;
Проверяем зазор. Если расстояние не соответствует норме, то воспользуемся вращением стержня клапана.

Вот так можно просто и быстро как отрегулировать клапана. Работа эта не сложная, но она позволит избежать многих проблем с мотором. Также при правильно отрегулированных клапанах снижается расход.

Клапанные направляющие от ваз на Днепре(Урале)

Когда я пришел к выводу что клапанным напрвляющим хана, пришел к выводу, что единственная альтернатива- вазовские Замена проблем не вызвала 1- головку нужно отмыть( после нагрева хрен отмоешь ) 2- Нагреть, я грел в духовке газовой плиты(примерно 15мин), если есть возможность найдите электрическую*(с ней проще) 3- Выбить старые втулки( оправку для выбивания можно купить, заказать токарю или сделать самому ) мой знакомый токарь не смог вовремя выточить и купить не удалось(по тому что нигде нет) и я сделал сам)) болгаркой из шпильки крепления цилиндра(если у вас урал- не прокатит) главное не вздумайте выбивать втулки на холодную!!!! кто говорит обратное просто технически не грамотен!!! (видел последствия) только нагрев!!! выбивайте втулки, не сильными ударами, при правильном нагреве это не сложно(нагреть тоже не сложно) 4- Вазовские втулки (короткие от классики) станут как родные, если есть возможность, попросите

токаря проточить новые канавки под стопорные кольца(27мм от торца который смотрит в камеру сгорания)

это не обязательно, но сильно упращает установку Самое главное- втулки продаються комплектом, длинные можно переточитьв короткие))) 5- Перед установкой не забудьте выдержать втулки 2 часа в моторном масле снова нагрейте головки(15-20мин) и запрессовывайте новые втулки, но не рассколите втулку(у меня так произошло) модифицируйте свою самодельную оправку, так, что бы она не повредила торец втулки( если у вас с фантазией норм- проблем не будет) Если у вас есть стопорные кольца, то расслабьтесь и забивайте до упора, если нет- делайте метку вместо них и внимательно забевайте 6- После запрессовки обязательно нужно пройти втулки разверткой(райбером)8мм и придется шарошить седла, это не сложно(могу подробно обьяснить), но найти шарошки(зенкера) сложнее и они дорогие(хотя сам процесс займет 30мин максимум), подходят вазовские, 90,60,120градусов, в МТшной книге написано 15,45,75, но это тоже самое(сам в шоке) 7- Притереть клапана, самый простой способ- нанести пасту на клапан, надеть на него топливный шланг(25см хватит) и прокручивать шланг между ладоней пару минут, переодически проверяя седло (1-1.5мм дролжно быть притерто), если вамп покажеться что все норм, вытрите пасту с клапана и попробуйте еще, потом вытрите пасту с клапана и седла и еще пару раз прокрутите клапан, если все нормально, проверьте герметичность клапана повернув камеру сгорания на свет и смотрите во впускнойвыпускной канал, если видно свет-процедуру повторить Промойте головку, что бы не осталось абразива

8- Собирайте головку, но под пружины ставьте по два паранитовых кольца(это увеличит преднатяг пружин и лучьшую герметичность клапанов), смело ставьте сальники на клапана и не верьте ни кому кто будет говорить, что они там не выдержат и что клапана не будут смазываться. Металокерамика пористая и масло просачиваеться сквозь втулку в обьеме достаточном для смазки

Мой мотоцикл (мт 10-36) с этими втулками работает нормально и пока износа маслосьемных колпачков не замечено, а вот масло темнеет гораздо позже(еще не потемнело)

Если возникнут вопросы- с радостью помогу)))

Aleksz

oppozit.ru

Когда еще требуется регулировка

Источник

24 марта

Несвоевременная регулировка клапанов на мототехнике Урал
Последовательность действий того, как настроить клапана на мотоцикле Урал

Мотоциклы Урал являются отечественными транспортными средствами. Они пользуются большой популярностью, потому что их могут позволить приобрести себе мотоциклисты с любым опытом вождения. Мотоцикл Урал начал производиться еще в советское время. Многие и сегодня используют старые модели для езды.

В целом мотоциклы Урал являются надежными. Они редко выходят из строя. Для того чтобы двигатель мог прослужить длительное время необходимо вовремя заниматься профилактическими работами, которые заключаются в проверке и исправлении неполадок в отдельных системах мотоциклетной техники.

К чему может привести несвоевременная регулировка клапанов на мототехнике Урал

Владельцы мотоциклов марки Урал очень часто сталкиваются с проблемой с клапанами. Их необходимо своевременно настраивать. Не каждый современный мотоциклист знает, как отрегулировать клапана на мотоцикле Урал. Для этого необходимо иметь определенные знания и навыки.

Самостоятельно проводить регулировку можно. Изначально необходимо ознакомиться с тем, как это делать. Инструкции по работе с клапанами Урала не являются сложными. С ними может разобраться каждый мотоциклист.

Важно: Следует запомнить, что для того чтобы двигатель Урала мог прослужить долгие годы необходимо осуществлять настройку клапанов через каждые две тысячи километров пробега.

Такая периодичность выбрана не случайно. Опытным путем доказано, что именно после преодоления двух тысяч километров клапаны мотоциклов Урал начинают выходить из строя. Величина зазора между основанием клапанов и толкателем или коромыслом (в зависимости от типа двигателя) становится больше.

В итоге регулировать клапаны необходимо каждому владельцу мотоциклетной техники Урал. Это позволит долгие годы наслаждаться использованием своего транспортного средства для различных целей. С настроенными клапанами двигатель всегда будет работать исправно.

Направляющие клапанов мотоцикл Урал

Регулировка клапанов на мотоцикле Урал

Для того чтобы отрегулировать клапана на мотоциклетной технике Урал необходимо разделить процесс на несколько этапов.

Как отрегулировать клапана на мотоцикле Урал

Они заключаются в:

отвинчивании винта и снятии крышки наряду с прокладкой,
поворачивании коленчатого вала до той степени, пока не произойдет закрытие впускной клапан,
ослаблении контрболта, который располагается на толкателе стержня выпускного клапана,
регулировании величины зазора между основанием клапана и толкателем или коромыслом. Зазор должен быть на уровне 0.1 миллиметров.
установке зазора. Она заключается в винчивании контргайки на определенном месте.

Для регулировки впускного клапана необходимо вначале проведения работы поворачивать коленчатый вал до той степени, чтобы выпускной клапан полностью закрылся. Только после этого можно настраивать зазор между основанием впускного клапана и толкателем или коромыслом.

Последовательность действий настройки впускного клапана на мотоцикле Урал практически не отливается от той, которая используется для регулировки выпускного клапана.

Важно: Осуществляя настройку одного клапана, необходимо не забыть произвести регулировку и другого. Иначе это приведет к нарушению работы двигателя.

Многие мотоциклисты не считают настройку клапанов на мотоцикле Урал слишком сложной. Ее без лишних затрат можно сделать и в домашних условиях, что приведет к экономии на услугах различных мотосервисов.

Регулировка клапанов мотоцикл Урал в видео

Источник

Нужно ли регулировать клапана

Необходимые инструменты

Как регулировать клапана на мотоцикле урал без щупа

Регулировка клапанов на Урале своими руками

Как притирать клапана дрелью?

Ручной метод зачистки

Видео по теме

настройка клапанов

Регулировка клапанов на Урале своими руками

Регулировка клапанов

Днепр МТ 9, МТ 10, МТ 10-36.

Урал М-67, Урал ИМЗ-8.103.

Регулировка клапанов на мотоцикле Урал, или Днепр

Регулировка клапанов на Урале своими руками

Регулировка клапанов

Регулировка клапанов — М-72, Днепр К-750, МВ-750, Днепр-12.

Днепр МТ 9, МТ 10, МТ 10-36.

Урал М-67, Урал ИМЗ-8.103.

Принцип работы клапанов

Зачем нужна регулировка

Регулировка клапанов ГАЗ 402

Регулировка клапанов на Урале своими руками

Как отрегулировать без щупа клапана на мотоцикле урал

Регулировка клапанов

Проверка и регулировка зазоров клапанов дизеля автомобиля Урал

Подготовительные работы

Регулировка клапанов

Установка клапанов мотоцикл днепр

Регулировка клапанов

Что такое тепловой зазор

Большие клапана в головы Урал 650

Зачем нужна регулировка

Последовательность действий

Необходимые инструменты

Поршни и клапанные пружины для оппозитов

Итак, ПОРШНИ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ.

КЛАПАННЫЕ ПРУЖИНЫ.

Регулировка на двигателях М-72 и Днепр К-750

Мотоцикл УРАЛ М67-36 — DRIVE2

Регулировка клапанов на Урал М-67, ИМЗ

Клапанные направляющие от ваз на Днепре(Урале)

Когда еще требуется регулировка

К чему может привести несвоевременная регулировка клапанов на мототехнике Урал

Направляющие клапанов мотоцикл Урал

Регулировка клапанов на мотоцикле Урал

Как отрегулировать клапана на мотоцикле Урал

Регулировка клапанов мотоцикл Урал в видео

Новое и полезное: