Электродвигатели дешевых рубанков имеют низкую ремонтопригодность. Но в этом инструменте есть несколько нагруженных узлов, менять которые не просто нужно, а иногда необходимо. Их износ предусмотрен производителем, и они считаются практически расходными деталями. Это щетки электродвигателя, ремень привода и ножи. Большинство моделей поставляются вместе с этими запасными деталями в комплекте.
Содержание
- Что нужно для ремонта своими руками
- Как разбирается и собирается электрический рубанок
- Сборка
- Как натянуть ремень
- Как поменять ремень
- Замена подшипников на рубанке Макита
- Часто встречающиеся неисправности
- Щетки
- Проводка
- Нерентабельные поломки
- Механика
- Сейчас читают
Что нужно для ремонта своими руками
Потребуется отвертка со шлицами, точно подходящими к винтам крышек. Это важно, так как неподходящая отвертка может свернуть шлицы, и тогда открутить винты не удастся. Вместо отвёртки можно использовать шуруповерт с подходящей битой.
Шлицы на разных рубанках могут быть простыми (прорезь-полоса), крестовыми разных размеров, с внутренним шестигранником или звездочкой. В последнем случае в комплекте должен быть специальный ключ под оригинальные шлицы. Если его нет, можно подобрать подходящий из универсальных наборов.
Для замены подшипника потребуется накидной или торцовый ключ под контргайку шкива.
Как разбирается и собирается электрический рубанок
Разные модели разбираются по-разному. Главное отличие: корпус из двух половинок или цельный.
- первый вариант разбирается раскрытием половинок корпуса после раскрутки всех винтов;
- у второго откручивают боковую крышку, и из монолитного корпуса извлекают узлы.
Ничего сложного в разборке электрорубанков нет. Надо лишь внимательно осмотреть инструмент перед разборкой и обнаружить все до последнего винты крепления.
Сменные детали находятся под боковыми пластмассовыми крышками. С одной стороны под крышкой – графитовые щетки электродвигателя. С другой стороны рубанка – шкивы и ремень. Для доступа к ним достаточно открутить 3 или 4 винта (зависит от модели) и снять крышки.
Доступ к графитовым щеткам на разных моделях разных брендов решен по-разному. Есть варианты, когда щетки меняют, просто выкручивая пластмассовые винтовые заглушки на корпусе напротив якоря электродвигателя, не снимая крышки.
Полная разборка электрорубанка в домашних условиях практически не требуется, за исключением случаев утилизации, когда надо отделить пластик, цветные и черные металлы.
Полная разборка с располовиниванием корпуса проводится для замены и ремонта электродвигателя и выполняется в мастерских. Разбирать инструмент полностью просто «чтобы почистить» нет никакого смысла. Для чистки достаточно выкачать пылесосом пыль из вентиляционной решетки электродвигателя. А чтобы в этом вообще не было необходимости, инструмент надо хранить в закрытом от пыли месте.
Чистить приходится пазы посадки ножей рубанка при их замене.
Ножи меняются без разборки корпуса, доступ к их установке открыт сверху. Достаточно повернуть барабан так, чтобы винты крепления были доступны.
Как разобрать электрорубанок Хаммер, можно посмотреть на видео
Сборка
Детали собираются строго в обратном порядке. Для того, чтобы ничего не растерять, все детали нужно раскладывать последовательно, по очереди их снятия, на стол без посторонних предметов. Если все-таки приходится разбирать сложный узел, сегодня мастера иногда используют современные возможности – просто снимают на смартфон «как было», чтобы потом собрать, если что-то забылось или запуталось.
Как натянуть ремень
На дешевых простых электрорубанках нет функции регулировки натяжения ремня. Чтобы она была, электродвигатель должен быть закреплен не жестко в отверстиях, а в пазах. Пазы дают возможность сместить двигатель вместе с ведущим шкивом вперед или назад, чтобы натянуть или ослабить ремень.
Для того, чтобы снять старый и одеть новый ремень на рубанок, нужно:
- Отпустить крепления двигателя. Двигатель сместить к барабану, ослабив натяжку ремня.
- Снять старый ремень, осмотреть на наличие дефектов и при наличии трещин и каких-либо других дефектов заменить на новый.
- Натянуть ремень снова.
Если нет натяжных пазов, ремень просто стаскивают, прокручивая шкивы. Новый натягивают также руками, с усилием. Сначала ремень всегда одевают на маленький шкив, затем частично на больший. Прижимая ремень и проворачивая шкив, ремень сажают на место.
Если ремень электрорубанка слишком жесткий и не натягивается, можно попробовать разогреть его в горячей воде температурой 40-50 С в течение минуты. Перегревать ремень нельзя, так как он может потерять свои свойства, огрубеть или деформироваться.
Как поменять ремень
На электрорубанках фирмы Интерскол ремни меняются также, как и на большинстве остальных. То есть, механизм выполнен по классической схеме. Откручивается крышка, натягивается ремень так, как описано выше.
В представленном видео показана полная разборка электрического рубанка Интерскол, а также возможные нюансы, возникающие в процессе разборки.
Замена подшипников на рубанке Макита
Для замены подшипников ножевого барабана электрорубанок разбирается практически полностью (располовиновается). Как это делается, можно посмотреть на видео:
На этом видео электрорубанок Макита разбирался просто от нечего делать, чтобы почистить внутренние детали и помыть корпус водой с мылом. Но при этом открывается доступ к подшипникам. Их стаскивают с валов съемником подходящего размера, на их место ставят новые и собирают инструмент в обратном порядке.
Подшипники роторов электромотора меняют крайне редко, точнее почти никогда. Чаще всего они успешно отрабатывают весь срок службы инструмента, за исключением случаев брака.
Подшипники барабана выходят из строя чаще, так они вращаются на более высоких оборотах и стоят на барабане с ножами, который испытывает достаточно большие нагрузки при работе. Доступ к этим подшипникам на разных моделях открывается по-разному. На одних требуется располовинить весь рубанок. На других можно снять шкив, крышки кареток (держателя подшипников) и вытащить их из посадочных гнезд.
Прежде чем снять подшипник, снимают шкив. Здесь следует быть внимательнее. Сначала откручивается контргайка. Классически шкивы сажают на голые валы со шпонкой, сидящей в пазу, чтобы шкивы не проворачивались. На электрорубанках шкивы закручиваются на резьбах и фиксируются сверху контргайкой. При этом резьба может быть как правой, так и левой. Определить направление резьбы обязательно, иначе вместо откручивания будет затягивание.
Определяют направление резьбы двумя способами:
- По ходу первого начального витка, который может быть виден перед контргайкой.
- По направлению вращению шкива. Как правило, резьбы на таких узлах работают «на самозатяг», чтобы гайки не раскручивались по ходу вращения при работе. То есть, если шкив при работе вращается по часовой стрелке, то и откручивать его нужно тоже по часовой стрелке. Хотя могут быть исключения.
Часто встречающиеся неисправности
Все проблемы следует делить на две группы: неисправности электродвигателя и все остальные.
Электродвигатель можно считать отдельным узлом. Если выгорают контакты якоря под щетками, случается межвитковое замыкание или горит обмотка, двигатель не ремонтируется. На дорогих профессиональных моделях иногда есть смысл заменить двигатель на оригинальный. Менять двигатель на изношенном дешевом электрорубанке смысла нет, проще купить новый инструмент.
Две частые и простые неполадки электрической части, которые легко устранить своими руками в домашних условиях:
- износ щеток;
- обрыв провода питания.
Щетки
О проблемах со щетками говорят следующие признаки:
- двигатель теряет мощность;
- работает более шумно;
- под вентиляционной решеткой сильное искрение;
- в воздухе запах озона.
В этом случае следует немедленно прекратить работу. Иначе выгорят контакты на роторе (якоре) и замена щеток на новые уже не поможет.
Как правило, сильнее стирается одна щетка. Вторая остается достаточно длинной. Если это так, можно сменить одну щетку. Если короткими стали обе щетки, меняют их вместе.
На разных моделях щетки крепятся и меняют по-разному. Поэтому замену щеток начинают с изучения конструкции электрорубанка.
- если на корпусе у вентиляционной решетки двигателя есть две заглушки, их откручивают и извлекают щетки с пружинами;
- если резьбовых заглушек нет, снимают боковую панель, открывая доступ к валу ротора и щеткодержателям.
Проводка
Провода ручных электрорубанков чаще всего ломаются в двух местах: на месте сгибов ближе к входу в инструмент и вилке:
- В первом случае – из-за большого числа циклов изгибов.
- Во втором – обгорание провода в вилке из-за неплотного контакта с розеткой. Для диагностики следует открыть крышку в том месте, где присоединяется провод и проверить питание «контролькой». Если электричество не поступает, меняют весь провод.
Нерентабельные поломки
Другие неполадки электродвигателя не специалисту в домашних условиях устранить сложно. Чаще всего нет смысла это делать и в мастерских из-за дороговизны ремонта и отсутствия гарантий. Маловероятно, что уже достаточно изношенный рубанок с новой, но не оригинальной запчастью прослужит долго.
Механика
Из механических неполадок легче всего устраняется обрыв ремня. Если рубанок исправно работает, мотор развивает обороты в штатном режиме, а барабан не крутится, это 100% обрыв или растяжение и проскальзывание ремня.
Неисправность подшипников ножевого барабана проявляется повышенным шумом и вибрацией.
Работать в этом случае уже нельзя. Разрушения будут нарастать, в итоге барабан с ножами начнет прыгать и перестанет строгать или заклинит. Подшипники меняют на новые. Это стандартизированные детали, и подобрать аналог несложно.
В советские времена подшипники маркировались простыми номерами (202, 205 и т.д.) Современная маркировка сложнее, но подобрать по ней подшипник не проблема. Если неизвестна маркировка, можно подобрать подшипник по внешнему и посадочному диаметрам и ширине обоймы в мм.
На видео замена подшипников электрорубанка SKIL 1565 LD:
На видео съем подшипника решен остроумно. Посадка подшипника выполняется неграмотно. Для этого используются металлические трубки, соответствующие диаметру внешней или внутренней обоймы:
- для посадки во внешнее гнездо – трубка по внешнему кольцу;
- для посадки на вал в других вариантах – трубка по диаметру внутреннего кольца, чтобы не разрушить сепаратор.
При посадке важно не допустить перекоса обоймы. При ударах нижняя часть ножевого барабана должна опираться на твердую поверхность, а не удерживаться за счет пластикового корпуса, как на видео. Хотя можно посадить подшипник и при такой опоре, но без перекосов и аккуратными легкими ударами. При сильных ударах может повредиться нижняя сторона корпуса.
Надо сказать, что далеко не на всех моделях посадка подшипника выполнена так, как у SKIL 1565 LD. У многих вал подшипника в монолите с барабаном и не снимается отдельно. И сам подшипник посажен не в барабане, а в корпусе электрорубанка. Тогда его снимают по-другому.
Если исключить электродвигатель, то электрорубанок – это простой механизм, в котором ломаться особо и нечему.
В любом случае, механическая часть любого электрического рубанка проста. Т.к. это всего лишь 2 ножа закрепленных на валу с двумя подшипниками, которые в движении приводит электродвигатель. При желании можно разобраться в устройстве и устранить большую часть популярных неисправностей своими силами. И в этом всем вам поможет данная статья. Если остались вопросы, то задавайте их нам через форму комментариев расположенной сразу под этой статьей.
( 3 оценки, среднее 3.33 из 5 )
Ремень изнашивается и рвётся в нескольких случаях. Если вы часто и длительное время пользуетесь рубанком, от работы инструментом с затупившимися ножами и если начинать строгать, не дав двигателю набрать максимальные обороты. В этом случае происходят рывки, затыки, на ремне ломаются зубцы, в итоге через некоторое время он обрывается.
Чтобы заменить ремень на новый, первым делом выключаем рубанок из сети. Винт, который надо открутить, скрывается на боковой крышке под наклейкой.
Аккуратно отклеиваем наклейку и крестовой отвёрткой выкручиваем винт. Снимаем крышку и видим оборвавшийся ремень.
Новый экземпляр сначала надеваем на маленькую шестерню, расположенную справа, а потом натягиваем на большую, прокручивая его.
Расправляем ремень привода, чтобы он не был перекошен, вставляем крышку, закручиваем болт, прижимаем наклейку.
Включаем рубанок Интерскол в сеть и начинаем работу, сначала дав возможность двигателю развить максимальную мощность. Ремень привода – расходная часть инструмента, купите пару штук и уберите до следующей замены. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.
Всем здрасте. Представляю Вашему вниманию рубанок российского производителя, правда сделанного в Китае, ИНТЕРСКОЛ. О предыдущем рубанке можно почитать здесь Отзыв о рубанке. Взял старшего собрата, так как работы предстояло очень много. В принципе аппарат очень интересный, высоко оборотистый, но очень тяжелый. После 3-4 часов работы, начинает болеть запястье и бицепс руки. Шнур длинный для питания 220. Сменный лезвия не дорогие, начиная от 180 рублей и кончая 670 руб. Все зависит от стали. Конечно же рубанок, т. е. лезвия не любит гвозди. Так как приходилось работать со старыми досками, то очень много лезвий загубил. Лезвия менял почти каждую неделю. Так как денег на стройку не было и покупать древесину я не мог на пилораме, то разбирал старые сараи на участках и каждую досочку приходилось проходить рубанком. Поэтому он мне сэкономил порядка 200 000 рублей. Работа конечно адская, но зато все на халяву, и построил дом почти на халяву.
Так что всем советую данный аппарат, может конечно не его, а меньшего собрата. Здесь есть еще один плюс, это то, что им можно дюймовую доску за один проход пройти рубанком. Предыдущим приходилось в два захода проходить. Рубанок не любит сырую древесину. Сразу же забивается отверстие откуда выходит стружка. На предыдущем рубанке такого не наблюдалось. Также можно менять уровень строгания, от одного миллиметра до пяти миллиметров.
Приветствую всех! В электрорубанке Интерскол ИЖ Р 102 М развалился подшипник в опоре фрезы. Инструкция есть, но порядок разборки в ней не описан. Неясно два момента:
- как вытащить фрезу;
- как снять и одеть запрессованный подшипник.
PS: или дешевле не мучаться, а отнести в СЦ на ремонт?
Я бы рекомендовал отнести в сервис.
Отнес в сервис. Подшипник заменили. По непонятной мне причине рубанок стал запускаться рывками. В этой же ремонтной мастерской за 700 руб предлагали заменить блок плавного пуска или выкинуть его вообще.
Шоко заяц написал : По непонятной мне причине рубанок стал запускаться рывками.
Как это — рывками? Скорость набирает рывками или еще какая-то беда?
Насчет блока плавного пуска — если у Вас там, где Вы работаете напряжение скачет — то работать будет очень неудобно.
Рубанок набирает рывками скорость (слышно, как сбрасывает обороты) и дергается в руке (подпрыгивает) при наборе скорости. До ремонта скорость набиралась за несколько секунд, сейчас — где-то за полминуты. Вряд ли причина скачки напряжения. Такое явление было показано сразу после ремонта в мастерской, которая находится в центре города, и повторяется дома, который находится в другом районе города, где такое явление ранее не наблюдалось. Могу снять видео.
посмотри шкивы и ремешок
Шоко заяц написал : До ремонта скорость набиралась за несколько секунд, сейчас — где-то за полминуты.
Шоко заяц написал : Такое явление было показано сразу после ремонта в мастерской
И что мастерская говорит — это нормально? Давайте видео, будем разбираться.
Пуск рубанка после недельной отлежки в отапливаемом помещении:
Пуск рубанка после обработки 3-5 погонных метров ели при температуре около 10 градусов тепла
Под задней платформой, есть блок плавного пуска которого там быть не должно,откуси проводаи соедини напрямую.Если возникнут трудности,тогда к нам.диагностика бесплатно.
Шоко заяц написал : Рубанок набирает рывками скорость (слышно, как сбрасывает обороты) и дергается в руке (подпрыгивает) при наборе скорости. Такое явление было показано сразу после ремонта в мастерской
Как же ж можно «такое явление» выдавать из ремонта?! Эта лабуда ведь и придумана именно для безопасности и удобства в работе. А тут выдают рубанок более опасный и менее удобный. За Ваши же деньги. Как так? Тем более, что мастерам в том самом центе Тулы отключить этот блок — дело пяти минут. И спрашивать не буду — только предупрежу, что отключил.
Сначала определите, стоит ли овчинка выделки
У рубанка, который Джон выбрал для восстановления, имелись незначительные внешние дефекты, однако он имел заметные следы интенсивного использования — явное доказательство выдающихся рабочих качеств этого рубанка (фото А).
Собираясь привести в порядок свой рубанок, полностью разберите его и внимательно осмотрите.
- Ржавчина. Не стоит уделять ей слишком много внимания, так как ее можно легко удалить. Но если мелкие детали сильно изъедены ржавчиной или в результате коррозии заклинило винты, рычаги и другие элементы регулировки, а на подошве образовались глубокие раковины, лучше воздержаться от реставрации. у ротика или сломанный рычаг, забудьте о ремонте.
- Отсутствие деталей. Запасные детали для большинства верстачных рубанков удается найти, приобретая новые по каталогам специализированных компаний или старые на интернет-аукционах (рассмотрите рисунок внизу, чтобы выяснить название летали). Но если цена замены детали превышает стоимость нового рубанка, имеет смысл задуматься о целесообразности ремонта.
Из чего состоит рубанок?
Ремонт старого рубанка
Потребуется немного физических усилий и средств, имеющихся в любой мастерской, чтобы вернуть этому видавшему виды инструменту его прежнюю рабочую форму.
У большинства из нас есть один или несколько старых рубанков, которые годами пылятся на полках. Недавно эксперт в области ручных инструментов Джон Олсон взялся привести в порядок один из таких рубанков — модель Stanley No. 5, выпущенный около века назад.
Он занимает промежуточное положение между чистовым рубанком (шлифтиком) и фуганком и служит для первичной обработки досок. «Пятерка» до сих пор остается одной из самых распространенных моделей, и запасные летали не являются дефицитными.
Даже если ваш рубанок отличается от этого, его также можно улучшить с помощью показанных далее операций.
Сначала определите, стоит ли овчинка выделки
У рубанка, который Джон выбрал для восстановления, имелись незначительные внешние дефекты, однако он имел заметные следы интенсивного использования — явное доказательство выдающихся рабочих качеств этого рубанка (фото А).
Собираясь привести в порядок свой рубанок, полностью разберите его и внимательно осмотрите.
- Ржавчина. Не стоит уделять ей слишком много внимания, так как ее можно легко удалить. Но если мелкие детали сильно изъедены ржавчиной или в результате коррозии заклинило винты, рычаги и другие элементы регулировки, а на подошве образовались глубокие раковины, лучше воздержаться от реставрации. у ротика или сломанный рычаг, забудьте о ремонте.
- Отсутствие деталей. Запасные детали для большинства верстачных рубанков удается найти, приобретая новые по каталогам специализированных компаний или старые на интернет-аукционах (рассмотрите рисунок внизу, чтобы выяснить название летали). Но если цена замены детали превышает стоимость нового рубанка, имеет смысл задуматься о целесообразности ремонта.
Из чего состоит рубанок?
Чистка, полировка, грязь, пот… и электролиз?
Всего этого не удастся избежать — чтобы очистить ржавый рубанок, придется попотеть. Джон предпочитает метод очистки с помощью тонкой стальной ваты и фирменного средства Work Rust Free, проникающего во все уголки (фото В).
Дайте средству для удаления ржавчины впитаться в течение 30 секунд, прежде чем соскоблить налет тампоном из стальной ваты. Затем протрите поверхности уайт-спиритом.
Бормашина с полировальной насадкой поможет быстро очистить латунные гайки до блеска.
Для борьбы с трудноудаляемой ржавчиной и следами краски лучше использовать мелкозернистую наждачную бумагу или бормашину с абразивными, щеточными и полирующими насадками (фото С).
Если эти методы кажутся вам слишком медленными, попробуйте применить электролиз.
Краска не даст вернуться ржавчине
Малярный скотч закрывает участки, не подлежащие окрашиванию. Аккуратно обрежьте излишки скотча ножом, начиная рез от середины и ведя лезвие вдоль ребра.
В старые времена большинство изготовителей рубанков защищали металлические детали от коррозии с помощью специальных красок, составы которых хранились в тайне и были утеряны. Вместо них Джон использует современные краски с антикоррозионными свойствами, например, Rustoleum Black.
Прежде всего, следует защитить малярным скотчем подошву, щечки корпуса и контактную площадку для установки «лягушки» (фото D).
Заклейте плоские участки, где лезвие соприкасается с «лягушкой» и корпусом, а также низ прижима, контактирующий со стружколомом.
Затем нанесите методом распыления два-три слоя краски на все открытые поверхности корпуса, «лягушки» и прижима. Дайте краске полностью высохнуть и удалите малярный скотч.
Коррекция анатомии «лягушки»
Поверните «лягушку», чтобы рычаг не мешал работе, и отшлифуйте часть плоскости. Затем отведите рычаг в другую сторону и отшлифуйте остальное.
Чтобы «лягушка» надежно удерживала лезвие под определенным углом, она должна иметь плотный контакт и с лезвием, и с корпусом. Поставьте «лягушку» на контактную площадку в корпусе — она должна плотно прилегать и оставаться абсолютно устойчивой. Недопустимо даже малейшее покачивание.
Если вы ощутили некоторую неустойчивость, нанесите на нижнюю сторону «лягушки» немного пасты для притирки клапанов автомобильного двигателя (продается в автомагазинах). Закрепив корпус в тисках, передвигайте «лягушку» вперед-назад по контактной площадке до тех пор, пока она не будет стоять устойчиво. Смойте все загрязнения и остатки пасты уайт-спиритом.
Затем сделайте плоской верхнюю сторону «лягушки», к которой прилегает лезвие. Положите на ровный кусок стекла лист наждачной бумаги зернистостью 120 единиц и слегка закрепите стекло с помощью верстачных тисков, упоров и деревянных брусков. Отведите в сторону регулировочный рычаг и шлифуйте переднюю плоскость «лягушки» на краю листа наждачной бумаги
(фото Е).
Чаще проверяйте результат. Когда вся поверхность станет блестящей, переходите к наждачной бумаге № 220, чтобы удалить все грубые риски.
Теперь пора заняться стружколомом и лезвием
Неровности на переднем крае стружколома создают зазоры, в которых застревает стружка, и это ухудшает качество строгания.
Стружколом (как свидетельствует его название) ломает стружку в определенной точке, препятствуя тем самым возникновению трещины в древесине под расклинивающим действием лезвия.
Поврежденный или изношенный стружколом (фото F) затрудняет процесс строгания, препятствуя правильному удалению стружки и получению гладкой поверхности.
Аккуратно исправьте форму переднего края стружколома, выполнив шаги, показанные на (фото G и Н).
Используя для удержания стружколома под углом край верстака, отшлифуйте передний край изнутри при помощи наждачной бумаги № 120 и 220.
Зафиксируйте стружколом в заточном приспособлении под углом, чтобы плоскость заточки была касательной к линии изгиба, и отшлифуйте передний край наждачной бумагой зернистостью 120 и 220 единиц.
Затем приступайте к заточке лезвия (старого или нового), используя привычный для вас метод.
Имея под рукой наждачную бумагу различных номеров, Джон с ее помощью сделал на лезвии фаску под углом 25°, последовательно используя абразивы зернистостью 120; 220 и 320 единиц, а затем отшлифовал на режущей кромке микрофаску пол углом 30° наждачной бумагой № 2000
(фото I и J).
Отполируйте обратную сторону на абразивной бумаге № 220; 320 и 2000. Лист мелкозернистой бумаги удерживается на месте силой трения.
Производите заточку на бумаге № 120 до образования сплошной фаски. Затем сделайте последовательно несколько движений на абразивах зернистостью 220; 320 и 2000 единиц.
Завершение работы: корпус и подошва
Направляйте напильник под небольшим углом, удаляя больше материала со стороны летка, чтобы не увеличить ширину ротика.
В рубанках подобной конструкции выпуклость на переднем крае стружколома способствует плотному контакту с лезвием, повышая его стабильность во время работы. Но она частично закрывает просвет летка, затрудняя выход стружки.
Джон решает эту проблему, расширяя щель в подошве (ротик). С помощью угольника проведите линию параллельно переднему краю ротика. Зажмите корпус в тиски и напильником сточите немного металла с переднего края (фото К).
Линия служит ориентиром, позволяющим сохранить края ротика прямыми.
Чтобы выровнять плоскость поло- швы рубанка, напряжения в его корпусе должны быть такими же, как и во время процесса строгания. Поэтому нужно полностью собрать рубанок, не выдвигая лезвие за подошву, и опять заняться шлифовкой с помощью наждачной бумаги.
Правильно удерживая рубанок, как при строгании, и перемещая его вперед- назад, вы невольно совершаете маятниковые движения.
Это полезно при настоящей работе, но при шлифовке на подошве образуется выпуклость в средней части, а носок и пятка стачиваются быстрее. Джон предпочитает все время поворачивать рубанок, чтобы подошва оставалась плоской.
Для выравнивания подошвы и щечек корпуса выполните шаги, показанные на фото L—O.
Теперь осталось еще раз очистить все летали мягкой тканью, смоченной уайт-спиритом. Нанесите на только что отшлифованную поло- шву и щечки тонкий слой восковой пасты, чтобы защитить их от коррозии и настроить восстановленный рубанок для строгания. Поздравляем! Вы стали владельцем превосходного инструмента, который прослужит долгие голы.
Чаще проверяйте результат шлифовки. После нескольких движений блестящие пятна покажут степень износа подошвы
Полностью выровняв подошву, заканчивайте шлифовку удалением всех рисок с помощью наждачной бумаги № 220 и № 320.
Чтобы щечки корпуса были перпендикулярны подошве, шлифуйте их, прижимая подошву к грани бруска из твердой древесины.
Конструкция ножа
Прежде чем начинать учиться перетачивать ножи на электрорубанке, необходимо разобраться с их конструкций. Он состоит из двух основных частей — опорной и рабочей, которые содержат несколько элементов:
- рабочий угол;
- передний угол;
- фаску на тыльной части лезвия;
- задний угол фаски.
При заточке режущего элемента у электроинструмента наибольшее внимание необходимо уделять переднему углу. От того, насколько правильно он был заточен, будет зависеть гладкость поверхности после строгания, нагрузка на лезвие, эффективность удаления опилок из рабочей зоны.
Когда нужна регулировка или замена ножей электрорубанка
Ножи на электрорубанке со временем изнашиваются. Их требуется снять и наточить либо вовсе заменить, а после обратно установить на барабан. Вновь поставленные режущие насадки требуется отрегулировать, чтобы обрабатывать пиломатериалы максимально качественно. В предварительной настройке нуждаются также лезвия нового электроинструмента перед началом использования.
Появление следующих признаков указывает на то, что регулировка необходима:
- изменение звука при обработке заготовок;
- вибрация инструмента во время работы;
- ухудшение качества строгания пиломатериалов (образование волн, сколов, бороздок, торчащих волокон и прочих дефектов);
- возрастание усилий, затрачиваемых на работу.
Изменение звука характерно не для всех моделей. Данный признак может свидетельствовать также о ряде других неполадок.
Если после выполнения регулировки ножевых полотен рассмотренные признаки не исчезнут, то понадобится производить более серьезный ремонт электроинструмента.
Настройка правильного положения режущих насадок выполняется по таким параметрам:
- высоте части лезвия, которая выступает над подошвой электроинструмента;
- размеру бокового выступа ножа, предназначенного для выборки четвертей.
С помощью правильной регулировки положения ножевых полотен на барабане достигается высокое конечное качество обработки пиломатериалов.
Технические характеристики: как выбрать электрорубанок правильно
Выбор инструмента осуществляется в зависимости от предназначения. Если предполагается эксплуатация электрорубанка в масштабах домашнего хозяйства, от случая к случаю, нет смысла приобретать «тяжёлую артиллерию» — профессиональные инструменты, имеющие высокую мощность и соответственно немалую стоимость. Такая техника рассчитана на ежедневное пользование с максимальными нагрузками и, в связи с этим, имеет большую массу и большое потребление электроэнергии. Нет никакого смысла применять её для обработки дощечки толщиной в 3 см. Это всё равно, что ездить за хлебом в булочную, расположенную за углом, на боевом танке. При покупке нужно реально оценивать тот масштаб работ, который будет возложен на инструмент.
Лучше всего ориентироваться по техническим характеристикам, которые приводятся в паспорте изделия.
Документация входит в комплект инструмента, и лучше всего, если она будет на русском языке. Кроме всего прочего, это свидетельство того, что фирма-поставщик не однодневка, а работает на российском рынке в долговременной перспективе.
Итак, перейдём к обзору основных параметров.
Внешний вид — не основной параметр выбора
По внешнему виду можно определить степень «профессиональности» инструмента. Многие фирмы окрашивают пластик корпуса в определённый цвет, подчёркивая принадлежность его к определённой категории. Например, все инструменты немецкой фирмы Бош делятся на зелёные и синие. Зелёные отвечают уровню «для домашнего пользования», синие – «для профессионального пользования». Некоторые недобросовестные производители (в основном, азиатского происхождения), злоупотребляют такой градацией и намеренно окрашивают свою продукцию в синие цвета, пытаясь мимикрировать под качественный инструмент.
Инструмент компании Макита — традиционно голубого цвета. Хилти — красного, Девалт — желтого и т.д. Зная расцветку, можно сразу же отличить недоброкачественную подделку от оригинала.
Следующая отличительная черта добротного инструмента — эргономичность или юзабилити. Это не только изящный дизайн, но и удобство в работе, компактность, отсутствие острых углов. Крупные производители всего мира уделяют этому большое внимание, мелкие фирмы-иммитаторы выпускают разношёрстный товар, не отличающийся удобством и качеством.
Корпус несёт на себе всю нагрузку во время работы. Логическим следствием этого должно быть использование качественного пластика для его изготовления. В условиях строительства любой инструмент иногда падает на бетонный пол, эксплуатируется в условиях повышенной запылённости. Характерным визуальным признаком качественной пластмассы является глянец и отсутствие тонких, хрупких деталей. Если инструмент продаётся в кейсе — это хороший признак, ещё лучше, если к нему приложены запасные детали (сменные ножи, свёрла, графитовые щётки и т.д.) а также руководство по эксплуатации на русском языке.
Некоторые интернет-магазины продают инструменты без технической документации, ссылаясь на то, что данные есть у них на сайте. С точки зрения пользователя такая постановка вопроса не оправдана. Не всегда под рукой оказывается компьютер для выяснения того или иного вопроса по пользованию электроприбором.
Мощность мотора
Важным показателем «способностей» электрорубанка, безусловно, является мощность двигателя. Чем выше значение мощности, тем больше производительность инструмента. Двигатели с потребляемой мощностью 1,5–2,3 кВт устанавливаются на профессиональные рубанки с шириной ножей от 100 мм. Для бытового уровня вполне приемлема мощность от 500 до 1000 Вт. При выборе инструмента следует учитывать не только величину мощности, но и другие параметры. Например, преобладание мягких пород древесины для обработки предполагает одну мощность, твёрдые породы (дуб, граб, клён) – совсем другую. В строительстве в основном преобладают мягкие породы древесины (сосна, ель). В мебельной промышленности чаще используют материалы из «тяжёлых» пород дерева, обладающие высокой прочностью и декоративной ценностью.
Рубанки с одним ножом выгодно отличаются в плане экономии электроэнергии. Облегчённая конструкция ножевого вала позволяет использовать электродвигатели меньшей мощности не в ущерб производительности инструмента.
Видео: фуговальный станок из обычного электрорубанка
Скорость вращения ножевого вала
Специфика электрорубанка заключается в том, что чем выше скорость вращения ножей, тем ровнее и качественнее обрабатывается поверхность деревянной заготовки. Поэтому, переоценить данный показатель трудно. Минимально допустимой считается скорость от 10 тысяч оборотов в минуту. Грубая обработка предполагает от 12 до 13 тыс.об./мин. Идеально гладкая поверхность достигается при 15–18 тыс.об/мин. Следует обращать внимание на тот факт, что в некоторых устройствах при увеличении нагрузки снижаются обороты вала — это непременно скажется на качестве обработки. Поэтому некоторые модели оборудованы системой поддержания оборотов (например, Makita KP 0810 C) – они строгают с одинаковой скоростью при больших и малых нагрузках. Кроме всего прочего, такая система предохраняет электродвигатель от перегрева.
Глубина строгания
Глубиной строгания считается максимальная толщина стружки, которую может снимать рубанок за один проход. Чем больше этот показатель, тем быстрее и качественнее происходит обработка древесины. Регулируется глубина строгания перемещением передней (подвижной) части платформы по отношению к задней (неподвижной). Стандартный диапазон смещения от 0 до 4 мм.
Осуществляется вращением передней рукоятки вокруг своей оси. На корпусе расположена градуированная шкала, по которой настраивается необходимая глубина погружения ножей в материал. Шаг регулировки от 0,1 мм. до 0,5 мм. На практике у многих рубанков даже в нулевом положении начинается строгание. Это нужно учитывать во время работы и делать поправку, если глубину нужно точно выдерживать.
Ширина строгания
От ширины ножа зависит скорость обработки. Доску шириной 10 см можно выровнять за один проход при условии, что размер режущей кромки равен 100 или 110 мм. Если же меньше, например 75 или 82 мм., её придётся проходить как минимум дважды. Причём качество заметно пострадает. Поэтому, выбирая из двух инструментов с разной шириной строгания, предпочтение, как правило, отдают тому, ножи у которого шире.
Размер ножей у профессиональных рубанков может доходить до 350 мм., такие устройства применяют лишь в производственных условиях. В домашнем хозяйстве наиболее распространены электрорубанки с размером ножей от 82 до 110 мм.
Масса инструмента
Немаловажное значение при эксплуатации имеет вес электрорубанка. С одной стороны тяжёлый инструмент способствует минимальной физической нагрузке со стороны человека. Под собственным весом происходит прижимание плоскости подошвы к деталям, инерция гасит мелкие вибрации и колебания. Пользователю достаточно лишь направлять инструмент в нужную сторону, остальное он делает сам. Но если масса рубанка слишком большая, это может стать обременительным фактором во время работы. Для бытовых инструментов оптимальной считается масса в 3–4,5 кг. Профессиональные модели весят в разы больше, но это компенсируется их большей разрешающей способностью.
Дополнительные конструктивные элементы
- Система плавного пуска. Весьма полезная функция, которая увеличит стоимость электроприбора, но значительно продлит срок службы рубанка. Заключается она в том, что разгон двигателя происходит плавно, скорость вращения вала нарастает в течении 3–5 сек. Благодаря этому износ всех электрических и механических деталей заметно сокращается. Особенно полезен плавный пуск для мощных моделей, в которых скачёк напряжения вызывает мощный удар по редуктору и передаточному ремню.
- Электродинамический тормоз. После окончания строгания и выключения питания, барабан ещё долгое время может по инерции вращаться. Это утомляет оператора и может привести к повреждению ножей, если вращающийся инструмент положить на твёрдый бетонный пол. Наличие функции торможения сокращает время полной остановки барабана (2–3 сек.) Впрочем, в некоторых моделях предусмотрен защитный рычаг на задней платформе, который срабатывает в момент отрывания инструмента от поверхности дерева.
- Система поддержания оборотов (константная электроника). Выше уже упоминалась эта функция. Поддержание оборотов рабочего вала на одном уровне не только предотвратит перегрев мотора при повышенных нагрузках, но и снизит риск заклинивания ножей в вязком древесном материале. К сожалению, такая электроника заметно увеличивает стоимость инструмента.
- Рукоять.
- Вентиляционный патрубок.
Как правильно отрегулировать ножи
Выполнить регулировку ножей на барабане самостоятельно не составляет особых проблем. Чтобы выставить положение лезвий инструмента перед работой, понадобится:
- шестигранный ключ, идущий в комплекте с рубанком;
- металлическая линейка или кусок стекла подходящего размера.
Настройку производят, выполняя все операции в такой последовательности.
- Переворачивают электрорубанок, располагая его вверх барабаном на столе либо верстаке.
- Если необходимо, то с помощью растворителя стирают с насадок смоляные наслоения.
- Выставляют положение передней части подошвы в положение, обеспечивающее минимальную глубину строгания.
- Поворачивают любое лезвие, располагая его в прорези между плитами.
- На поверхность опорной плиты кладут линейку.
- Если режущая кромка не касается ее, то ножевую планку поднимают до нужного уровня, послабляя для этого (незначительно) крепежные болты с помощью шестигранника.
- После выставления затягивают крепеж.
- Процедуру повторяют со всеми насадками, устанавливая при этом зазоры одинаковых размеров, чтобы не допустить разбалансировки барабана и появления вибрации электроинструмента во время работы.
- Проворачивая барабан рукой, определяют легкость его вращения.
- Проверяют правильность проведения настройки на ненужной заготовке.
В рассмотренной последовательности проводят регулировку рабочего положения режущих кромок у моделей электрорубанков с одним, двумя или тремя ножами.
Следует учитывать, что рабочие части прямых по форме ножей должны выступать примерно на 0,5 мм, а закругленных – на 1 мм или больше.
Если регулировка проведена правильно, то режущие кромки на барабане должны стоять без перекосов параллельно к подошве электроинструмента. Ряд новых моделей содержит регулировочные винты, которые требуется просто подкручивать, чтобы установить ножевые пластины в нужном положении. Чтобы настроить инструмент, его обязательно нужно отключить от питающей сети, а в беспроводных моделях следует снять аккумулятор. Это позволит гарантировать, что электроинструмент самопроизвольно не включится.
Основные особенности инструмента и его назначение
Электрорубанок служит для выравнивания плоскости деревянной поверхности и устранения неровностей и шероховатостей. Достигается это при помощи строгания — снимания тонкой стружки с наружной стороны. При этом поверхность становится гладкой, «без сучка и задоринки». Хорошо выструганная доска становится глянцевой, приобретает полированный вид. На поверхности видна естественная текстура древесины. В отличие от шлифования древесины, при котором обрабатывается только верхний слой (до 1 мм.), при строгании снимается слой до 4 мм. и более. Наиболее точно такую обработку можно назвать «скоблением».
В отличие от ручного, в электрическом рубанке совмещается несколько основных функций — снятие фаски, выборку четверти, шпунтование и другие. Кроме этого, при соответствующем оборудовании, инструмент используется в качестве фуганка — стационарного строгального аппарата, закреплённого на рабочем столе. Дополнительная линейка и угольник позволяет выравнивать заготовку и придавать ей прямоугольную форму.
Ручной электрический рубанок
Первый электро-рубанок выпустила компания Макита. Сегодня мастеру трудно представить себе жизнь без этого невероятно полезного инструмента.
Как отрегулировать электрорубанок
Регулировку ножей электрорубанка следует проводить по ситуации при помощи специального регулировочного механизма, который расположен на передней рукояти электрорубанка. Вращая эту рукоять, мы добиваемся необходимой нам величины выпуска ножей (0-2 мм), они должны быть расположены ровно, параллельно станине. Слишком большой выпуск затрудняет работу и создает дополнительную нагрузку на двигатель рубанка.
Нестандартные разновидности электрорубанков
Кроме стандартных моделей рубанков, ведущими компаниями выпускаются специфические инструменты, отвечающие специальным требованиям.
Не редко в комплект стандартного оборудование добавляются механические приспособления, при помощи которых можно значительно расширить возможности инструмента. Например, известная фирма СТАТУС практически все рубанки укомплектовывает дополнительной фурнитурой для стационарной установки инструмента. Их можно использовать не только в ручном режиме, но и в качестве фуговального станка. Для этого нужно жёстко закрепить рубанок подошвой вверх, а деревянную заготовку подавать руками. При обработке небольших по размеру заготовок это намного удобнее.
Видео: рейсмус из обычного рубанка своими руками
Другое ноу-хау связано с фальцеванием досок. Многие (практически все) рубанки имеют на передней платформе паз в виде прямоугольного углубления. Такое приспособление позволяет обрабатывать торцы досок, но в определённых границах. Если нужно снять фаску глубиной более 10 мм. они становятся бессильны. Поэтому выпускается специальный рубанок, имеющий форму подошвы, позволяющую снимать угловой слой до 25–30 мм.
Таким инструментом можно работать и в штатном режиме и, при необходимости, в специальном.
Для повышения уровня обработки древесины выпускаются модели с ножами спиральной формы. Другой вариант — два (или один) ножа, но расположенных не перпендикулярно оси барабана, а под углом. Это даёт хорошие результаты и применяется, в основном, в мебельном производстве.
Оригинальной моделью можно считать рубанок, который позволяет стругать криволинейные полости (например, в виде чаши). Большей частью он служит для мастеров художественного направления в деревообработке.
Требования безопасности
Если инструментом пользоваться правильно, то можно быстро и качественно выполнить достаточно большой объем работ. Однако если не придерживаться требований безопасности, то можно получить значительные травмы.
- Перед работой обрабатываемую заготовку необходимо надежно зафиксировать, в противном случае она может сдвинуться или вовсе слететь в процессе работы.
- Во время технического осмотра лезвий и их настройки электрорубанок необходимо обесточить, вынув шнур и вилку из розетки, потому что случайный запуск может привести к очень неблагоприятным последствиям.
- Приступать к обработке нужно лишь после запуска и прогрева ножей, то есть режущие элементы должны ускориться до нужных оборотов.
- Инструмент нужно класть исключительно набок.
При работе следует избегать сгибов и спутываний шнура, который отвечает за подачу электропитания. Также требуется соблюдение электроизоляции и целостности.
Аккумуляторные электрорубанки
Аккумуляторные аналоги всех видов инструментов всё больше завоёвывают симпатии потребителей. Не избежала эта участь и электрорубанки. Очевидным преимуществом такого оборудования является автономность, применять их можно вне сетей электроэнергии (правда ограниченное время) Современные технологии практически нивелировали разницу в мощности аккумуляторных и сетевых инструментов. Если раньше такие модели считались недостаточно мощными, то сегодня многие модели не уступают проводному инструменты ни в чём. Большинство рубанков работают от литиевых батарей с напряжением в 18 В. Встречаются также и 14,5 — вольтовые аппараты. Низкое напряжение и постоянный ток делает инструмент безопасным для человека с точки зрения поражения ударами тока.
Единственный недостаток — это высокая цена.
Теперь пора заняться стружколомом и лезвием
Неровности на переднем крае стружколома создают зазоры, в которых застревает стружка, и это ухудшает качество строгания.
Стружколом (как свидетельствует его название) ломает стружку в определенной точке, препятствуя тем самым возникновению трещины в древесине под расклинивающим действием лезвия. Поврежденный или изношенный стружколом (фото F) затрудняет процесс строгания, препятствуя правильному удалению стружки и получению гладкой поверхности. Аккуратно исправьте форму переднего края стружколома, выполнив шаги, показанные на (фото G и Н).
Используя для удержания стружколома под углом край верстака, отшлифуйте передний край изнутри при помощи наждачной бумаги № 120 и 220.
Зафиксируйте стружколом в заточном приспособлении под углом, чтобы плоскость заточки была касательной к линии изгиба, и отшлифуйте передний край наждачной бумагой зернистостью 120 и 220 единиц.
Затем приступайте к заточке лезвия (старого или нового), используя привычный для вас метод. Имея под рукой наждачную бумагу различных номеров, Джон с ее помощью сделал на лезвии фаску под углом 25°, последовательно используя абразивы зернистостью 120; 220 и 320 единиц, а затем отшлифовал на режущей кромке микрофаску пол углом 30° наждачной бумагой № 2000 (фото I и J).
Отполируйте обратную сторону на абразивной бумаге № 220; 320 и 2000. Лист мелкозернистой бумаги удерживается на месте силой трения.
Производите заточку на бумаге № 120 до образования сплошной фаски. Затем сделайте последовательно несколько движений на абразивах зернистостью 220; 320 и 2000 единиц.
Необходимый инструмент
Принципиальное устройство этого элемента на всех современных бензопилах одинаково. Однако техническое исполнение отличается, потому для разных брендов и моделей может потребоваться разный инструмент.
Для снятия сцепления на всех бензопилах требуется:
- Отвертка для снятия с вала стопорного кольца крышки с шестерней,
- В зависимости от модели, потребуется обычный гаечный ключ для откручивания самого центробежного механизма (барабана), или ключ с двумя шплинтами типа того, которым закручивают гайки на болгарке.
- Стопор требуется для того, чтобы зафиксировать вал маховика (коленвал), на котором закручен центробежный механизм.
Жесткий металл использовать нежелательно, он может повредить поршень. Слабые материалы типа пластика использовать также нельзя. Они могут сломаться, выкрошиться и попасть в окна цилиндра, полость карбюратора или картер. Тогда потребуется полная разборка двигателя, чтобы их оттуда извлечь, а это ненужные проблемы.
Нет съемника? Тогда используем веревку в качестве стопора
Самый распространенный вариант стопора – кусок веревки. Откручивают свечу, поршень подводят ближе к верхней мертвой точке (ВМТ), в свечное отверстие вставляют и уплотняют кусок веревки. Поршень мягко фиксируется, при этом вал, на котором закручена корзина муфты, не прокручивается, что позволяет раскрутить резьбовое соединение.
Так выглядит оригинальный стопор от компании Stihl, но с таким же успехом можно применять бесплатный вариант — веревку от стартера с узелками. Достаточно 1-2 узелка.
Советы
Для того чтобы электрический лобзик безотказно работал как можно дольше, следует придерживаться простых правил эксплуатации. А именно:
нельзя слишком сильно затягивать фиксаторы полотен
Это может привести к срыву резьбы и преждевременному выходу их из строя;
необходимо обращать внимание на состояние пильного полотна. Его затупление может привести не только к потере качества пиления, обугливанию торцов заготовки, но и к перегреву и выходу из строя электромотора;
смазывать ролик электролобзика согласно рекомендации производителя
В противном случае это привет к перегреву и заклиниванию двигателя;
не давить на инструмент слишком сильно. В этом случае можно повредить зажим пилы;
не перегревать инструмент. Так как электромотор имеет воздушное охлаждение, периодичность его непрерывной работы составляет 20-30 минут в зависимости от мощности и модели.
Правила техника безопасности при работе с электрорубанком
Перед началом работы необходимо убедиться в исправности рубанка. Повреждения питающего шнура или трещины на корпусе — весомый повод для ремонта, а не работы. Обрабатываемую заготовку необходимо тщательно проверить на отсутствие гвоздей, шурупов и других металлических предметов. Надёжная фиксация детали — не праздная рекомендация, а жизненно важная необходимость. В случае недостаточного крепления не избежать травм и ранений. Во время работы оператор должен находиться в устойчивом и удобном положении. Ничто не должно отвлекать его от работы. Использовать можно только штатные ножи, подходящие к рубанку по размерам. Повышенная вибрация во время работы — свидетельство разбалансировки ножей, которые нужно заменить. Рабочая одежда и обувь должна быть удобной и плотно прилегающей к телу. Не допускаются свисающие рукава и слишком свободные рукавицы. Использование защитных очков необходимое условие безопасной работы.
Варианты изготовления станка для работы по дереву
На сегодняшний день существует большое количество способов изготовления стационарной циркулярной пилы. В качестве привода для них используют угловые шлифмашинки, ручные дрели, шуруповерты, а также множество других инструментов.
Наиболее распространенными вариантами привода являются:
- привод от ручной дисковой пилы;
- станок с мотором от стиральной машинки.
Как сделать стационарный распиловочный станок — пошаговое руководство
При изготовлении понадобится небольшое количество материала и ручного инструмента, которое, как правило, есть в обиходе каждого хозяина. К нему относится:
- деревянные бруски;
- лист OSB или фанеры;
- крепежные метизы;
- дрель с набором сверл;
- ручная дисковая пила.
В качестве рабочего стола будет использоваться лист фанеры или OSB толщиной не менее 20 мм и размерами 1100 х 880 мм. Для изготовления стационарного станка для распила древесины необходимо выполнить следующие действия:
- Установить ручную дисковую пилу на место предполагаемой установки и обвести контур. После этого сделать углубление около 12 мм.
- По контуру углубления просверлить отверстия для крепежных болтов М8 и с их помощью зафиксировать ручную циркулярную пилу на обратном основании стола.
- Рядом с пилой установить розетку и подключив к ней пилу, сделать проточку, в которой будет находиться пильный диск.
- Из деревянного бруска сделать обрешетку периметра стола и ножки необходимой длины. В месте крепления пилы установить откидной короб, соорудив его из тонкой фанеры. В торце стола установить клавишу включения, предварительно соединив ее с розеткой.
- В одном из углов короба сделать отверстие для подключения пылесоса. Для фиксации шланга можно использовать пластиковый фитинг диаметром 50 мм.
- Короб фиксируется со столом при помощи металлических уголков и шурупов.
- Затем, поперек стола необходимо вырезать 2 продольных желоба для установки швеллера 150х100х10 мм. Так как рабочий стол будет покрыт листами ПВХ толщиной 4 мм, глубина проточек под швеллер должна равняться 6 мм.
- После этого можно приступать к изготовлению толкателей. В качестве направляющих, используются рейки из твердых пород древесины. Каркас толкателя можно выполнить из ламинированной ДСП толщиной 16 мм.
Посмотрев видео можно ознакомиться с детальной пошаговой инструкцией по изготовлению стационарной циркулярки из ручной дисковой пилы.
Самодельный отрезной станок с приводом от стиральной машинки
Еще одним распространенным вариантом является использование асинхронного двигателя от стиральной машины, в качестве привода пильного диска. Для бытового использования подойдет электромотор небольшой мощности, например двигатель от старой стиралки Малютка или любой современной машины — автомат.
Распиловочный станок из дрели в домашних условиях
Еще получается хорошая циркулярка с использованием ручной дрели. Затраты на материалы минимальные, а дрель есть почти у каждого в доме. Более подробно о всех нюансах и пошаговый алгоритм изготовления своими руками вы найдете в нашей статье о том, как сделать циркулярка из дрели.
Виды рубанков
Рубанок – ручной инструмент для обработки дерева, позволяющий довести поверхность изделия своими руками до необходимого качества и размера. Имея весь набор типов этого орудия труда, можно не только обработать поверхность, но и изготовить различные столярные поделки.
Рубанок имеет целый арсенал видов:
- шерхебель;
- фуганок;
- полуфуганок;
- медведка;
- шлифтик;
- цинубель;
- торцовый;
- одиночный;
- двойной.
- зензубель;
- федергубель;
- фальцебель;
- штабгобель или штабгалтель;
- шпунтубель;
- калевка;
- грунтубель;
- горбач.
Имея весь набор ручных инструментов, при желании можно изготавливать произведения из дерева любой сложности. При этом немаловажным фактором успешной работы является заточка ножей для рубанка своими руками, которая является дорогостоящей производственной услугой.
Теперь пора заняться стружколомом и лезвием
Неровности на переднем крае стружколома создают зазоры, в которых застревает стружка, и это ухудшает качество строгания.
Стружколом (как свидетельствует его название) ломает стружку в определенной точке, препятствуя тем самым возникновению трещины в древесине под расклинивающим действием лезвия. Поврежденный или изношенный стружколом (фото F) затрудняет процесс строгания, препятствуя правильному удалению стружки и получению гладкой поверхности. Аккуратно исправьте форму переднего края стружколома, выполнив шаги, показанные на (фото G и Н).
Используя для удержания стружколома под углом край верстака, отшлифуйте передний край изнутри при помощи наждачной бумаги № 120 и 220.
Зафиксируйте стружколом в заточном приспособлении под углом, чтобы плоскость заточки была касательной к линии изгиба, и отшлифуйте передний край наждачной бумагой зернистостью 120 и 220 единиц.
Затем приступайте к заточке лезвия (старого или нового), используя привычный для вас метод. Имея под рукой наждачную бумагу различных номеров, Джон с ее помощью сделал на лезвии фаску под углом 25°, последовательно используя абразивы зернистостью 120; 220 и 320 единиц, а затем отшлифовал на режущей кромке микрофаску пол углом 30° наждачной бумагой № 2000 (фото I и J).
Отполируйте обратную сторону на абразивной бумаге № 220; 320 и 2000. Лист мелкозернистой бумаги удерживается на месте силой трения.
Производите заточку на бумаге № 120 до образования сплошной фаски. Затем сделайте последовательно несколько движений на абразивах зернистостью 220; 320 и 2000 единиц.
Пошаговая инструкция обкатки новой бензопилы
Вводя инструмент в работу, многие задаются вопросом, о том, что предполагает и как производится обкатка бензиновой пилы. Следуя пошаговой инструкции, можно добиться максимально успешного результата, отражённого на будущей работе пилы. И так, необходимо:
- Подготовить однородный состав масла и бензина. При этом масло для обкатки должно иметь фирменное производство, желательно, соответствующее производителю самого бензоинструмента. Более подробно описано в инструкции к Вашей модели пилы.
- Точно следовать пропорциям вводимых продуктов (25-30 мл масла на литр бензина), чтобы смесь обрела необходимую консистенцию. Обкатка бензопилы patriot после замены цилиндра. В большинстве случаев это определяет октановое число бензина, указанное в той же инструкции.
- Проверить наличие масла, заливаемого в бак и используемого для цепной смазки подставив лист бумаги к направляющей шине при включённой пиле. Правильная обкатка новой бензопилы обкатка так же выполняется и после замены поршневой. обкатка бензопилы patriot после замены цилиндра и поршня задиры на поршневой — duration. Если смазка поступает, на листе появится от неё след.
- Выключить инерционный тормоз, чтобы в начале работы не вызвать оплавление корпуса в районе сцепления.
- Выполнять обработку пилы способом включения в холостом режиме на 15-20 минут с прогазовкой каждый полминуты.
- Провести обработку в обычном режиме, используя сначала древесину малых размеров и мягких пород, без сильного нажатия. Со временем, плотность и размер дерева увеличиваются.
- Насколько интенсивно и сколько проводить обкатку, зависит от мощности самого инструмента и интенсивности процесса, но в целом, требуется на обработку не более трёх часов общего времени в режиме активной и пассивной работы.
Но данная обработка используется не только для новых пил. Обкатка так же выполняется и после замены поршневой группы движка. Имея подготовленную базу специалистов и условий, компания «Коса Моторс» предлагает услуги по обкатке двигателя с профессиональным введением его в работу, выполнением обработки необходимых узлов, проверкой технических моментов. Но если у Вас есть необходимые навыки сервисного обслуживания инструмента, всё это можно выполнить самостоятельно, приобретя у нас масло для смазки цепи бензопилы и других её механизмов, необходимые обслуживающие смеси, запасные части и комплектующие товары.
Произвести ремонт мотоблоков может понадобиться по разным причинам. При работе неожиданно возник дым из выхлопной трубы, или мотор не набирает нужную мощность, или в аппарате появились нехарактерные звуки. При этом следует немедленно выключить.
Позволит превратить вашу лодку в быстроходное судно , при этом вы насладитесь в полном объеме рыбалкой или прогулкой по воде.
Как вставить полотно в электролобзик
В процессе пиления зубья полотна изнашиваются, и качество пропила ухудшается. Для того чтобы исправить ситуацию нужно произвести их замену. Рассмотрим, как необходимо менять полотно на основных типах крепления лезвия.
Кстати, если у вас все еще нет электрического лобзика, то перед покупкой рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией, которая поможет вам выбрать электролобзик для решения своих задач. Также, статья будет полезна и тем, кто решил сменить инструмент на новый.
Еще, рекомендуем познакомиться с актуальным на сегодняшний день, рейтингом 10 лучших электролобзиков, в ТОП, попали только самые популярные модели по соотношению качества и надежности.
Как поменять, если зажим радиального типа
Замена полотна на пилкодержателе радиального типа не займет много времени и усилий. Для этого необходима буквально одна минута. Чтобы заменить пилку необходимо выполнить следующие действия:
- Снять защитный кожух пилы.
- Провернуть по часовой стрелке фиксатор и, не отпуская его вынуть полотно.
- Снова повернув фиксатор вставить новое лезвие, после чего смонтировать защитный кожух.
Посмотрев видео можно от начала и до конца проследить за процессом замены и научиться делать это самостоятельно.
Как поставить в случае с зажимом на болтах
Процесс замены пилки в таком пилкодержателе является наиболее трудоемким. В зависимости от модели электролобзика, для этого понадобится гаечный ключ, отвертка или шестигранник. Чтобы выполнить замену необходимо произвести следующие действия:
- При помощи отвертки открутить болты фиксирующие лезвие. Полностью выкручивать их нет необходимости. Достаточно просто ослабить крепление.
- Вынуть старое полотно и вставить новое.
- Закрутить болты фиксации.
После этого можно приступать к выполнению работ.
Посмотрев видео можно более детально увидеть процесс замены на пилкодержателе с зажимом на болтах.
Как менять на быстрозажимном креплении
В лобзиках с пилкодержатетелем данного типа, замена производится очень быстро и легко. Для этого необходимо выполнить простой алгоритм действий:
- Снять защитный кожух.
- Нажав клавишу фиксации вытянуть старое лезвие и установить новое до характерного щелчка.
- Отпустить клавишу и смонтировать защитный кожух на место.
Как вставить лезвие на Makita 4350 FCT
Как и большинство современных электрических лобзиков, Makita 4350 FCT оснащен радиальным пилкодержателем. Поэтому замена полотна на нем не займет много времени и усилий. Для того чтобы сделать это, необходимо выполнить следующие действия:
- Отвести защитный кожух в крайнее верхнее положение. Провернув фиксатор пилки на 90⁰, вынуть старое и вставить новое. Хвостовик полотна должен войти в посадочное отверстие до характерного щелчка.
- Отпустить фиксатор и установить защитный кожух в исходное положение.
Почему бензопила дымит как только завелась, а потом перестаёт, это нормально или нет?
Бензопила представляет собой простое устройство, которое при должном уходе сможет прослужить длительное время. При этом пила является инструментом, подверженным различным нагрузкам и, следовательно, поломки все же встречаются. О том, что стало причиной определенной неисправности и как ее устранить, вы узнаете из данной статьи.
Необходимые навыки и инструменты для ремонта
Большую часть неисправностей цепных бензиновых пил можно устранить своими руками. Правда, для этого необходимо понимание устройства бензопилы и как между собой функционируют узлы. Что касается инструмента, то чаще всего необходимы:
- отвертки (шлицевые и силовые);
- комбинированный ключ, идущий в комплекте или обычные гаечные ключи с головками различных размеров.
Ремонтировать самому или отдать в сервисный центр
Стоит понимать, что не любую проблему можно решить самостоятельно. Не у каждого владельца бензопилы есть дома компрессометр или специальный прибор, позволяющий создать вакуум и нужное давление, например для проверки картера на герметичность. В таком случае просто не обойтись от обращения к профильным специалистам.
Алгоритм поиска и устранения неисправностей
Если вы точно уверены, что сможете собрать бензопилу после разборки, то отвертку вам в руки. Для установления истинной причины неполадки необходимо проанализировать состояние и особенности поведения пилы.
Двигатель
В большинстве случаев в работе двигателя встречаются следующие проблемы:
- двигатель перестал заводиться;
- двигатель заводится, но спустя некоторое время глохнет;
- двигатель не способен развить необходимую мощность;
- двигатель работает крайне неустойчиво.
Как проверить сальники коленвала
Наличие течи сальников можно проверить, лишь добравшись до самого коленвала, и тщательно рассмотрев его на предмет подтеков. О том, как правильно это сделать, вы можете ознакомиться на видео:
Как проверить компрессию на бензопиле
При уровне компрессии ниже 8 атмосфер двигателю будет недостаточно имеющей мощности, а значит и бензопила не сможет полноценно функционировать.
Для замера компрессии необходимо:
- Снять защитную крышку и выкрутить свечу.
- Вставить наконечник компрессометра в отверстие, где должна находится свеча.
- При помощи стартового шнура предать поршню вращение и запомнить максимальные показания измеряющего прибора.
Как правильно поставить поршень на бензопилу
Работа по замене поршня для большинства моделей современных бензопил осуществляется по следующему алгоритму:
- Убирается верхняя и боковая крышки.
- Выкручивается свеча.
- Снимаются с амортизаторов стопора и отсоединяется от корпуса ручка.
- Снимается ведущая звездочка и стартер.
- В свечном отверстии устанавливается поршневой стопор и раскручивается гайка, фиксирующая маховик и сцепление.
- Снимается маховик, муфта сцепления, червячный привод маслонасоса, расположенный сразу за механизмом сцепления.
- Раскручиваются винты, крепящие карбюратор и воздушный фильтр, после чего эти узлы снимаются вместе с рычагом управления мотором.
- Снимается катушка зажигания, а также глушитель.
- Пила переворачивается днищем вверх и, выкрутив винты крепления к корпусу, отсоединяется двигатель.
- Раскручивается поддон и вынимается поршень.
- Так как поршень снимается лишь вместе с коленчатым валом, то для его отсоединения необходимо извлечь стопорные кольца.
- Старый поршень меняется на новый, но максимально аккуратно. Вызвано это высокой хрупкостью компрессионных колец.
- Картер ставится на место, а вместо прокладки применяют герметик.
Все последующие действия осуществляются согласно алгоритму, обратному разборки.
Пошаговая инструкция по разборке перфоратора
Чтобы устранить любую неисправность, кроме случая, когда ломается розетка, устройство обязательно разбирают. Конструкция перфораторов производителей разных марок, включая Энергомаш ПЕ, Диолд, Hammer (Хаммер), Stanley (Стэнли), Fatmax, Калибр, схожая, потому и схемы разборки похожие. Специалисты не советуют разбирать полностью, собирать будет сложно. Процесс требует соблюдения пошаговой инструкции.
Демонтаж патрона
При разборке перфоратора внимательно осматривают каждую снятую деталь. Чтобы потом не было проблем, как правильно собрать перфоратор, процесс рекомендуют фотографировать. Если внешних дефектов не обнаружилось, начинают демонтировать патрон. Сначала снимают резиновый пыльник, при помощи отвертки убирают стопорное кольцо, потом – пластиковый пыльник.
Далее вытаскивают:
- шайбу;
- пластину;
- пружину;
- шарик.
Если эти детали изношены, бур в патроне не будет держаться. В отдельных моделях патронов могут присутствовать дополнительные шайбы и шарики.
Разбор патрона перфоратора
Разборка корпуса
Прежде чем разбирать корпус, вначале снимают переключатель режимов. Его ставят в режим «Удар». При отсутствии такового – в позицию «Удар + сверление». Нажимают на кнопку, которая расположена на ручке переключателя, проворачивают чуть ниже значка, где изображен молоток. Должен раздастся своеобразный щелчок. Поддев отверткой, переключатель тянут на себя и снимают. В некоторых моделях перфораторов он прикручен к корпусу с помощью шурупов.
Разборка электрической части
При подозрении на поломку, связанную с электрическими узлами и элементами, инструмент тоже придется разбирать. Снимают заднюю крышку, открутив шурупы, которые ее держат. Выкручивают крепеж, удерживающий провод. Из креплений вытаскивают провода, пусковую кнопку, прикрепленные к статору провода. Откручивают крепежные болты, достают щетки. Корпус разделяют с помощью плоской отвертки. Из редуктора вынимают ротор. При необходимости замены подшипников, используют специальный съемник.
В корпусе электрической части инструмента находится воздухозаборник, который также вынимают. Отсоединяют статор. Его легче вытянуть, если по корпусу постучать чем-то деревянным.
При разборке бочкового перфоратора, в котором электропривод расположен вертикально, вначале снимают ручку, потом болты, которые удерживают мотор.
Когда нужна регулировка или замена ножей электрорубанка
Ножи на электрорубанке со временем изнашиваются. Их требуется снять и наточить либо вовсе заменить, а после обратно установить на барабан. Вновь поставленные режущие насадки требуется отрегулировать, чтобы обрабатывать пиломатериалы максимально качественно. В предварительной настройке нуждаются также лезвия нового электроинструмента перед началом использования.
Появление следующих признаков указывает на то, что регулировка необходима:
- изменение звука при обработке заготовок;
- вибрация инструмента во время работы;
- ухудшение качества строгания пиломатериалов (образование волн, сколов, бороздок, торчащих волокон и прочих дефектов);
- возрастание усилий, затрачиваемых на работу.
Если после выполнения регулировки ножевых полотен рассмотренные признаки не исчезнут, то понадобится производить более серьезный ремонт электроинструмента.
Как разобрать электрорубанок видео
Ремень изнашивается и рвётся в нескольких случаях. Если вы часто и длительное время пользуетесь рубанком, от работы инструментом с затупившимися ножами и если начинать строгать, не дав двигателю набрать максимальные обороты. В этом случае происходят рывки, затыки, на ремне ломаются зубцы, в итоге через некоторое время он обрывается.
Чтобы заменить ремень на новый, первым делом выключаем рубанок из сети. Винт, который надо открутить, скрывается на боковой крышке под наклейкой.
Аккуратно отклеиваем наклейку и крестовой отвёрткой выкручиваем винт. Снимаем крышку и видим оборвавшийся ремень.
Новый экземпляр сначала надеваем на маленькую шестерню, расположенную справа, а потом натягиваем на большую, прокручивая его.
Расправляем ремень привода, чтобы он не был перекошен, вставляем крышку, закручиваем болт, прижимаем наклейку.
Включаем рубанок Интерскол в сеть и начинаем работу, сначала дав возможность двигателю развить максимальную мощность. Ремень привода – расходная часть инструмента, купите пару штук и уберите до следующей замены. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.
Ручной электрорубанок – инструмент, который используется для строгания древесины в процессе изготовления конструкций из дерева. Разборка устройства производится своими руками по инструкции.
Схема устройства электрорубанка.
Элементы самодельного инструмента
Электрические рубанки были изобретены ещё в середине прошлого века и почти сразу завоевали популярность среди строителей.
Они очень быстро убрали с рынка ручные инструменты из-за высокой производительности.
Несмотря на отсутствие точечной кропотливой обработки рубанок позволяет выполнять поставленные задачи качественно.
Все современные модели достаточно сильно отличаются внешне, но во внутренней конструкции имеют общие элементы. Использовать электрорубанок можно при помощи одного из двух основных методов:
- Применение в качестве переносного ручного инструмента;
- В стационарном состоянии вниз головой (при помощи надёжной фиксации на верстаке или столе).
Электрорубанок, который получится сделать своими руками, будет иметь те же элементы конструкции, что и заводские модели. Среди них можно выделить:
- Электрический двигатель, который приводит в действие инструмент;
- Защитный кожух (помогает спасти руки оператора от острых лезвий устройства);
- Пусковая кнопка;
- Ножи, установленные на барабан;
- Передаточный механизм (он помогает перенести импульс вращения от вала к лезвиям).
Принцип работы устройства
Рабочая поза при работе с электрорубанком.
Главный элемент электрорубанка — вращающийся барабан, на котором закреплены плоские ножи. Необходимо подобрать для оборудования электромотор мощностью не менее 580-900 Вт со скоростью 1000 об./мин. так как текстура обрабатываемого дерева может быть неоднородной, а поверхность выструганных деталей должна быть гладкой.
На фрезу вращательное движение от мотора передается с помощью зубчатого приводного ремня. Подошву оборудования выполняют из литого алюминия. Она разделена на 2 части, спереди и сзади фрезы. Передняя часть регулируется по высоте, позволяет задавать требуемую толщину стружки и движется по необработанной поверхности древесины. Задняя часть неподвижная и перемещается по оструганной поверхности.
Вращающийся барабан у большого количества моделей открыт с одной стороны. Выбирать ширину четверти позволяет боковой ограничитель, установленный в большинстве моделей. Агрегат дополнительно может быть оснащен защитным откидным кожухом на боковой поверхности, который можно снимать, выбирая четверть.
Чтобы разобрать электрорубанок, снимается:
- крышка устройства;
- стопорные кольца;
- зубчатые паразитное, ведущее и ведомое колеса;
- шпонки.
Виды пилкодержателей
В зависимости от типов конструкций, различают следующие виды пилкодержателей:
- быстрозажимной;
- радиальный;
- крепление с зажимом на болтах.
Быстрозажимное крепление
Наиболее популярный вариант. Применяется на большинстве современных моделей электрических лобзиков. Свое распространение получили из-за удобства монтажа пильного полотна, для которого требуется лишь нажать на клавишу фиксации и вынуть лезвие.
Радиальный зажим
Является наиболее простым в эксплуатации. Оснащен пружиной, которая возвращает фиксирующие кулачки в исходное положение после замены полотна. Зажимом такого типа комплектуются последние модели электролобзиков.
Крепление с зажимом на болтах
Наиболее надежный тип фиксации лезвия, в котором для его фиксации используются два болта с упорной резьбой. В силу сложности конструкции и трудоемкости замены полотна многие производители отказываются от него, переходя на более современные варианты.
Доброго времени суток, машинка моя в порядке бегает)))
Речь пойдет про электрорубанок интерскол Р-102/1100ЭМ,
принес его на опепационный стол сварщик с работы)
В общем притащил Геннадий сие чудо, грешил щетки мод искрят трындец, потом перестал запускаться вовсе🤣 приходилось с «толкача».
Короче перешли к диагностике, разобрали агрегат, щетки оказались битые, смотря в глубь, я заметил охревший износ ламелелей на якоре, причем износ будто туда нечто прилетело, плюс ко всему пара проводов было на обрыве.
Геннадий, хотел заняться восстановлением, своими руками мол отшлифовать и мол норм побегает))) на что я его утешил покупкой нового якоря, который возможно стоит как новый рубанок. Дык нет нашел якорь за 1450 деревянных, с доставкой с Липецкой обл., с Грязей))
Надыбал новенькие подшипники 626 и 608rs. В металлическом исполнении.
В общем сегодня начал собирать, вспоминая как разбирал)
Вал якоря оказался с правой резьбой, вместо левой, пришлось еще и модернизировать.
Ладно короче о самой сборке: и так, набил на низ вала 626 подшипник через удлиненую головку на 7, молоточком пристучав до основания вала, до пластика, затем продев вал в боковину рубанка, набил боковину с подшипником 608, уже головкой на 8. Далее собрал крышку (боковину) уже готовую в сам рубанок вставляя подшипники в свои посадочки, вставил, подбил крышку, закрутил 5винтов. Далее натянул шестерню вместе с ремешком, в акуурат натягивая равномерно ремешок на большую шестерню. Интересный момент а как закрутить гайку не повредив ламели и коллектор? Легко😂, удерживая круглогубцами пластиковую втулочку у подшипника 626, крутим большую шестерню, тем самым заворачивая гайку, притягивая нижнюю шестерню, без энтузиазма. Бьем керном по месту примыкания резьб вала и гайки
, ну в моем случае керном оказалась шлицевая отверка. Воаля, готово. Собрал кожуха, воткнул в сеть, работает четко.
Ремень изнашивается и рвётся в нескольких случаях. Если вы часто и длительное время пользуетесь рубанком, от работы инструментом с затупившимися ножами и если начинать строгать, не дав двигателю набрать максимальные обороты. В этом случае происходят рывки, затыки, на ремне ломаются зубцы, в итоге через некоторое время он обрывается.
Чтобы заменить ремень на новый, первым делом выключаем рубанок из сети. Винт, который надо открутить, скрывается на боковой крышке под наклейкой.
Аккуратно отклеиваем наклейку и крестовой отвёрткой выкручиваем винт. Снимаем крышку и видим оборвавшийся ремень.
Новый экземпляр сначала надеваем на маленькую шестерню, расположенную справа, а потом натягиваем на большую, прокручивая его.
Расправляем ремень привода, чтобы он не был перекошен, вставляем крышку, закручиваем болт, прижимаем наклейку.
Включаем рубанок Интерскол в сеть и начинаем работу, сначала дав возможность двигателю развить максимальную мощность. Ремень привода – расходная часть инструмента, купите пару штук и уберите до следующей замены. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.
Всем здрасте. Представляю Вашему вниманию рубанок российского производителя, правда сделанного в Китае, ИНТЕРСКОЛ. О предыдущем рубанке можно почитать здесь Отзыв о рубанке. Взял старшего собрата, так как работы предстояло очень много. В принципе аппарат очень интересный, высоко оборотистый, но очень тяжелый. После 3-4 часов работы, начинает болеть запястье и бицепс руки. Шнур длинный для питания 220. Сменный лезвия не дорогие, начиная от 180 рублей и кончая 670 руб. Все зависит от стали. Конечно же рубанок, т. е. лезвия не любит гвозди. Так как приходилось работать со старыми досками, то очень много лезвий загубил. Лезвия менял почти каждую неделю. Так как денег на стройку не было и покупать древесину я не мог на пилораме, то разбирал старые сараи на участках и каждую досочку приходилось проходить рубанком. Поэтому он мне сэкономил порядка 200 000 рублей. Работа конечно адская, но зато все на халяву, и построил дом почти на халяву.
Так что всем советую данный аппарат, может конечно не его, а меньшего собрата. Здесь есть еще один плюс, это то, что им можно дюймовую доску за один проход пройти рубанком. Предыдущим приходилось в два захода проходить. Рубанок не любит сырую древесину. Сразу же забивается отверстие откуда выходит стружка. На предыдущем рубанке такого не наблюдалось. Также можно менять уровень строгания, от одного миллиметра до пяти миллиметров.
Приветствую всех! В электрорубанке Интерскол ИЖ Р 102 М развалился подшипник в опоре фрезы. Инструкция есть, но порядок разборки в ней не описан. Неясно два момента:
- как вытащить фрезу;
- как снять и одеть запрессованный подшипник.
PS: или дешевле не мучаться, а отнести в СЦ на ремонт?
Я бы рекомендовал отнести в сервис.
Отнес в сервис. Подшипник заменили. По непонятной мне причине рубанок стал запускаться рывками. В этой же ремонтной мастерской за 700 руб предлагали заменить блок плавного пуска или выкинуть его вообще.
Шоко заяц написал : По непонятной мне причине рубанок стал запускаться рывками.
Как это — рывками? Скорость набирает рывками или еще какая-то беда?
Насчет блока плавного пуска — если у Вас там, где Вы работаете напряжение скачет — то работать будет очень неудобно.
Рубанок набирает рывками скорость (слышно, как сбрасывает обороты) и дергается в руке (подпрыгивает) при наборе скорости. До ремонта скорость набиралась за несколько секунд, сейчас — где-то за полминуты. Вряд ли причина скачки напряжения. Такое явление было показано сразу после ремонта в мастерской, которая находится в центре города, и повторяется дома, который находится в другом районе города, где такое явление ранее не наблюдалось. Могу снять видео.
посмотри шкивы и ремешок
Шоко заяц написал : До ремонта скорость набиралась за несколько секунд, сейчас — где-то за полминуты.
Шоко заяц написал : Такое явление было показано сразу после ремонта в мастерской
И что мастерская говорит — это нормально? Давайте видео, будем разбираться.
Пуск рубанка после недельной отлежки в отапливаемом помещении:
Пуск рубанка после обработки 3-5 погонных метров ели при температуре около 10 градусов тепла
Под задней платформой, есть блок плавного пуска которого там быть не должно,откуси проводаи соедини напрямую.Если возникнут трудности,тогда к нам.диагностика бесплатно.
Шоко заяц написал : Рубанок набирает рывками скорость (слышно, как сбрасывает обороты) и дергается в руке (подпрыгивает) при наборе скорости. Такое явление было показано сразу после ремонта в мастерской
Как же ж можно «такое явление» выдавать из ремонта?! Эта лабуда ведь и придумана именно для безопасности и удобства в работе. А тут выдают рубанок более опасный и менее удобный. За Ваши же деньги. Как так? Тем более, что мастерам в том самом центе Тулы отключить этот блок — дело пяти минут. И спрашивать не буду — только предупрежу, что отключил.
Замена подшипника в рубанке
Зная, что в рубанке установлена пара подшипников первым на замену скорее всего попроситься ближайший к приводу, испытывающий большую нагрузку. Но если вы решитесь на их замену, то гадать в каком состоянии находиться второй бессмысленно. Так как провозившись с разборкой и сборкой рубанка в итоге сэкономив условно 100 рублей а через месяц другой повторять данную процедуру не каждый захочет.
Разборка рубанка
На примере Рубанка Макита я разъясню некоторые моменты как выполнить разборку и собрать это все в рабочее состояние выполнив при этом замену подшипников. В первую очередь для своей безопасности снимем с барабана ножи (лезвия) чтобы не порезаться в ходе работ, которые в любом случае будут только мешать. Для это отпустим по три винта на каждый нож, извлечем их из барабана сдвигая в бок. Вторым этапом снимем подошву и пластиковые защиты двигателя и ремня, а также патрубок для отводя стружки. Аккуратно снимем ремень смещая и прокручивая двигатель.
Полови ним корпус рубанка. Для снятия самого барабана необходимо открутить шкив. Для этого удерживая его через места крепления ножей открутим шкив рожковым ключом на 14. После этого можно извлечь барабан с подшипниками из корпуса рубанка.
Замена подшипников на рубанке Makita
Подшипники снимаются с помощью съёмника или через ограничительные вставки между корпусом подшипника и барабаном. Сняв их с вала можно собираться в магазин и заказывать новый комплект. Хочу обратить ваше внимание что в родном исполнении подшипники установлены как минимум хорошего качества и не китайский пластилин в место метала. Так что будь те внимательны при выборе и постарайтесь взять что-нибудь достойное. Японские вряд ли, но Италия или Франция вполне годный вариант.
Перед тем как устанавливать все на место есть возможность пока корпус располовинут вычистить весь мусор в корпусе двигателя. И пускового механизма куда стружка забивается с завидной частотой. Также вымыв всю смалу на пластиковом корпусе можно выполнять сборку в обратной последовательности.
Ручной электрорубанок — инструмент, который используется для строгания древесины в процессе изготовления конструкций из дерева. Разборка устройства производится своими руками по инструкции.
Схема устройства электрорубанка.
Алгоритм замены ножей на электрорубанке
Чтобы снять ножи с электрорубанка и заменить их новыми (или правильно заточенными) понадобится набор гаечных ключей, а также, в некоторых случаях, отвертка. Собрать и разобрать электрорубанок полностью, чтобы поменять рабочие насадки, не потребуется. Замена выполняется в такой последовательности:
- проворачивают барабан, выставляя его в такое положение, чтобы получить доступ к болтам крепления ножей;
- ослабляют, но не полностью, эти болтовые фиксаторы;
- вручную или с использованием плоской отвертки снимают рабочую насадку;
- с остальными лезвиями поступают аналогичным способом;
- ставят новые ножи в гнезда, фиксируя их болтами;
- выставляют их в правильном положении.
Основным моментом является необходимость поставить лезвия точно в гнезда и надежно зафиксировать их, чтобы они не выпали во время работы инструментом. Из-за того, что у разных моделей электрорубанков крепления рабочих насадок могут отличаться, то рекомендуется предварительно прочитать инструкцию по эксплуатации к используемому оборудованию.
В продаже можно встретить ножи, лезвия которых поворачиваются. Это очень удобно, потому что достаточно просто перевернуть затупившуюся кромку, заменив ее острой.
Когда на барабане электрического рубанка установлены две режущие насадки, менять нужно сразу обе. Это предотвратит возникновение дисбаланса, следствием которого является снижение качества обработки пиломатериалов и выход из строя электрического рубанка.
Составные элементы
Питание электрорубанка обеспечивает включение в сеть с переменным током, частотой 50 Гц и напряжением 220 В. Безопасность мастеров, работающих с инструментом, обеспечивается двойным слоем изоляции. Поэтому защитно-отключающий механизм и заземление не требуются.
- коллекторный однофазный двигатель;
- фрезы с плоскими ножами;
- плоскоременная передача;
- корпус;
- механизм, контролирующий глубину строгания;
- передняя подвижная опора;
- рукоятка;
- кабель токопроводящий с вилкой штепсельной.
Основные части электрорубанка.
Корпус электрического двигателя необходимо прикрепить к корпусу оборудования. Двойная изоляция обеспечена изоляцией вала якоря электрического двигателя и использованием пластмассы для изготовления корпуса. Двигатель охлаждается вентилятором, который всасывает воздух через прорези на крышке корпуса. Воздух проходит через двигатель и выбрасывается через отверстия в промежуточном щите.
Фреза с 2-мя плоскими ножами — режущий элемент конструкции. Ножи крепятся болтами и клином. Фреза с помощью ременной передачи от электродвигателя вращается в 2-х подшипниках, которые запрессованы в крышке и корпусе конструкции. Детали ременной передачи — ведомый и ведущий шкивы, которые соединяются бесконечным ремешком 15 мм в ширину и 2 мм в толщину.
Регулировать глубину строгания от 0 до 2 мм можно с помощью поворачивания дополнительной рукоятки. Подвижная опора будет перемещаться по направляющим корпуса агрегата. Рукоятки и электрический двигатель монтируются на общей плите. Ее перемещают регулировочными винтами, обеспечивая натяжение приводной ременной передачи. Стрела прогиба ремня не должна превышать 2-4 мм. В основной рукоятке встроено устройство, подавляющее радиопомехи, и выключатель с фиксатором.
Как разобрать электрорубанок
Иногда, при строгании древесины, опилки могут попасть в корпус, или случится какая-либо другая поломка и тогда инструменту необходим будет ремонт. Как разобрать электрорубанок, чтобы не повредить его детали? Ниже мы приведем пример того как правильно демонтировать данный механизм.
Для начала необходимо провести разборку редуктора. Делается это так – снимается крышка и извлекаются стопорные кольца, после снимают все шпонки и колеса с зубьями.
Корпус редуктора отделяется и демонтируется кожух, ремни и шкивы.
Дальше переходим к болтам и гайкам, их необходимо снять и разъединить полу-корпуса электродвигателя, которые сделаны из пластмассы. Они едины с половинами рукояток.
Потом отсоединяют провода, снимают конденсатор и выключатель. Затем демонтируют крышку на электродвигателе и убирают щетки, держатели щеток и задний щиток. Отворачивают болты, стягивающие статорный сердечник и пластмассовый полу-корпус, вынимают якорь с вентилятором и подшипниками.
Снять барабан с ножами и разобрать его. После того, как вы открутили и сняли опору спереди, а также разобрали регулировочный механизм глубины строгания можно считать электрорубанок полностью демонтированным.
Принцип работы устройства
Рабочая поза при работе с электрорубанком.
Главный элемент электрорубанка — вращающийся барабан, на котором закреплены плоские ножи. Необходимо подобрать для оборудования электромотор мощностью не менее 580-900 Вт со скоростью 1000 об./мин. так как текстура обрабатываемого дерева может быть неоднородной, а поверхность выструганных деталей должна быть гладкой.
На фрезу вращательное движение от мотора передается с помощью зубчатого приводного ремня. Подошву оборудования выполняют из литого алюминия. Она разделена на 2 части, спереди и сзади фрезы. Передняя часть регулируется по высоте, позволяет задавать требуемую толщину стружки и движется по необработанной поверхности древесины. Задняя часть неподвижная и перемещается по оструганной поверхности.
Вращающийся барабан у большого количества моделей открыт с одной стороны. Выбирать ширину четверти позволяет боковой ограничитель, установленный в большинстве моделей. Агрегат дополнительно может быть оснащен защитным откидным кожухом на боковой поверхности, который можно снимать, выбирая четверть.
Специалисты советуют разбирать рубанок электрический с помощью набора ключей и отвертки.
Чтобы разобрать электрорубанок, снимается:
- крышка устройства;
- стопорные кольца;
- зубчатые паразитное, ведущее и ведомое колеса;
- шпонки.
Сам себе мастер 2005-03, страница 27
новы мастерства
СТРОГАНИЕ
РУЧНЫМ
РУБАНКОМ
Трудно представить домашнюю мастерскую без ручного столярного рубанка, да и не одного. Только после обработки этим инструментом можно довольно быстро получить из неказистой деревянной заготовки идеально ровную деталь, с гладкими пластями и кромками. Конечно, для этого должны быть соблюдены ряд условий, одно из которых — владение хотя бы основными приемами работы рубанком.
Раньше наших соотечественников обучали столярным навыкам в средней школе Поэтому многие мужчины старшего поколения, как правило, умеют пользоваться известными инстоументами Тем. кому повезло меньше и не удалось ранее освоить столярное дело, попробуем рассказать о некоторых приемах, используемых при строгании ручным рубанком.
Хороших результатов обработки можно добиться только в том случае, если строгание идет легко и чисто, о чем свидетельствует беспрепятственно выходящая из летка (прорези в колодке рубанка) витая стружка Но для этого необходимо предварительно наладить рубанок — правильно выставить и надежно закрепить нож (железку) рубанка, а сам нож хорошо заточить. Как заточить и выполнить доводку лезвия режущего инструмента, мы обязательно расскажем читателям в одном из ближайших номеров журнала «Сам себе мастер».
Сначала нужно надежно закрепить заготовку на верстаке и так, чтобы элементы крепления не мешали потом при ее.обра-ботке. Строгать желательно по направлению волокон, не отрывая рубанка от поверхности заготовки. Если обрабатывать последнюю против волокон, поверхность ее получается неровной, шероховатой с многочисленными задирами (особенно при работе однолеэвийным инструментом).
При строгании на полный размах рук туловище работающею совершает движения параллельно обрабатываемой заготовке вслед за руками с рубанком Поэтому удоб! iee всего стоять сбоку от верстака, выстаьив внешнюю (по отношению к вер стаку) ногу вперед
В начальной и завершающей стадии
Ж
Строжка доставляет истинное удовольствие, когда из рубанка вылетает тонкая и длинная витая стружка, а из-под ножа выходит ровная и гладкая поверхность. Чтобы узкая кромка не получилась скошенной, рубанок следует держать ровно, не наклоняя в стороны.
НАЛАДКА И РАЗБОРКА РУБАНКА
Выставляют нож так. Положив колодку деревянного (или станок металлического) рубанка подошвой на деревянный верстак, вставляют нож в леток и слегка зажимают его клином (кулачковым прижимом или винтом). Затем, взяв в руки и перевернув рубанок, визуально контролируют положение ножа относительно плоскости подошвы, чтобы была обеспечена параллельность лезвия подошве и нужная величина его выступания.
При желании выдвинуть лезвие побольше легко постукивают молотком по хвостовой части ножа или по передку колодки. Чтобы уменьшить выпуск лезвия, постукивают молотком по заднему торцу деревянной колодки или втягивают нож регулировочным винтом у металлического рубанка. Перекос лезвия относительно подошвы устраняют (при отсутствии регулировочных элементов) легкими ударами с боков по хвостовой части ножа. Чем меньше выступает лезвие над подошвой рубанка, тем тоньше будет снимаемая им стружка и чище обработанная поверхность. Завершив выставку ножа, плотно забивают клин, окончательно фиксируя им нож в колодке, и проверяют наладку рубанка пробным строганием. Чтобы вынуть нож (например, для правки лезвия), сначала ударами киянки или молотка по заднему торцу колодки нужно ослабить плотно забитый клин. Металлический рубанок разобрать проще — в зависимости от конструкции достаточно отпустить прижимной винт или откинуть язычок фиксатора.
«3 2 «Сэм себе мастер», 3 2005
Каталог
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ |
| Дрели УШМ Полировальные машины Аккумуляторные дрели и шуруповерты Фен Шлифовальные машины Ножовочная пила Ножницы электрические Измерительная техника Пылесосы |
| БЕТОНООБРАБОТКА И ОТДЕЛКА |
| Аккумуляторные перфораторы Перфораторы SDS-plus Перфораторы SDS-max Отбойные молотки Бороздодел Миксеры |
| ДЕРЕВООБРАБОТКА |
| Торцовочные пилы Фрезеры Дисковые пилы Погружная пила Рубанки Станки |
| САДОВАЯ ТЕХНИКА |
| Мотокосы, кусторезы электрические Газонокосилки электрические Цепные пилы электрические Мотокосы, кусторезы бензиновые Газонокосилки бензиновые Цепные пилы бензиновые Мойки |
| ОСНАСТКА |
с 1 по 25 из 25
- CommentAuthor grety IP: 85.26.164.171
- CommentTime 25/04/2012
- CommentAuthor minskmaster IP: 178.154.61.10
- CommentTime 26/04/2012
- CommentAuthor pfljd IP: 83.149.3.172
- CommentTime 26/04/2012
- CommentAuthor minskmaster IP: 178.154.41.126
- CommentTime 26/04/2012
- CommentAuthor pfljd IP: 83.149.3.160
- CommentTime 26/04/2012
- CommentAuthor pfljd IP: 83.149.3.160
- CommentTime 26/04/2012
- CommentAuthor minskmaster IP: 178.154.41.126
- CommentTime 26/04/2012
- CommentAuthor pfljd IP: 83.149.3.175
- CommentTime 26/04/2012
- CommentAuthor minskmaster IP: 178.154.41.126
- CommentTime 26/04/2012
- CommentAuthor Fenekey IP: 77.40.42.16
- CommentTime 26/04/2012
- CommentAuthor антион IP: 176.59.235.184
- CommentTime 13/02/2014
- CommentAuthor Mort IP: 37.233.119.2
- CommentTime 13/02/2014 это сообщение исправляли
Проблема в том, что рубанок оснащен константной электроникой, а форма синусоиды, которую выдает генератор далека от синусоиды, обычно это апроксимация синусоиды прямоугольниками и судя по результату она очень грубая — поэтому фазовый модулятор работает некорректно. Паралельный потребитель сглаживает эту аппроксимацию — и все начинает работать правильно.
Нужен или рубанок без константной электроники, или генератор, выдающий настоящую синусоиду.
- CommentAuthor spas-miha IP: 95.106.56.53
- CommentTime 4/03/2014
Здравствуйте! Знакомые подарили рубанок Р-102/1100ЭМ. Сразу не пользовался, гарантия закончилась. Попользовался 1 раз, острогал пару досок, рубанок работал как часы. Но когда через пару дней я собрался им поработать, то он просто не включался. При этом он не гудит, запаха никакого нет. Разобрал ручку и прозвонил провода. При нажатой кнопке одна часть цепи — от одного контакта вилки до щётки обрывов не имеет. А другая часть — от другого контакта вилки до другой щётки — не прозванивается. Причём кнопка в порядке. Думаю, что дело в устройстве плавного пуска.
Подскажите можно ли заменить УПП в сервисном центре в г. Рязани и какая модель УПП установлена на данной модели рубанка(на корпусе УПП модель не указана)?
- CommentAuthor Mort IP: 37.233.119.2
- CommentTime 4/03/2014
гарантия на весь инструмент ИНТЕРСКОЛ составляет 2 года, у Вас рубанок куплен более 2х лет?
Насчет блока плавного пуска — этот рубанок оборудован схемой поддержания оборотов под нагрузкой (константной электроникой). 28 00.10.07.01.04 Блок электронный OUT 230V Заменить на аналог нельзя, блок настраивается на определенный двигатель, без блока тоже включать нельзя. Схема разборки со всеми маркировками, кстати, есть здесь на сайте: https://www.interskol.ru/assets/files/scheme/p-102_1100em_new.pdf
- CommentAuthor spas-miha IP: 95.106.56.53
- CommentTime 4/03/2014
- CommentAuthor Fenekey IP: 77.40.30.177
- CommentTime 5/03/2014
- CommentAuthor Mort IP: 37.233.119.2
- CommentTime 6/03/2014
Если следов вскрытия не увидят — отремонтируют. Если нет — тогда за деньги.
По поводу включения без блока — обычная логика работы инструмента с константной электроникой следующая — на двигатель подается пониженное напряжение, понижает его электронный блок — при этом инструмент работает на нормальных оборотах. Если увеличивается нагрузка — для поддержания оборотов двигателя на него подается более высокое напряжение. Если подать повышенное напряжение на двигатель без нагрузки (это аналогично включению на холостом ходу без блока, напрямую) обороты двигателя могут выйти за пределы допустимых — и привести это может к различным проблемам — от повышенного износа и нагрева подшипников, до превышения оборотов на оснастке и выходу ее из строя. Поэтому общая рекомендация — так не делать, блок константной электроники — не блок плавного пуска, и удалить его без вреда для работы не получится.
- CommentAuthor spas-miha IP: 213.87.143.45
- CommentTime 20/04/2014
Отдал свой рубанок в сервисный центр. Осмотрели, в ремонт приняли, но сказали, что корешки гарантийного талона не заполнены — нет печати и даты продажи. При этом основная шапка гарантийного талона заполнена.
Предложили отремонтировать за деньги — вышел из строя электронный блок управления. За ремонт попросили 600 рублей.
Мне не так жалко 600 рублей. Решил посмотреть как работает гарантийный сервис. Отправил гарантийный талон в магазин, где мне дооформили гарантийный талон. Сообщил в сервисный центр, что гарантийный талон дооформил, и что ремонт необходимо провести по гарантии.
Правила работы электрическим рубанком
Использовать электрический рубанок можно как для черновой обработки древесины, так и для финишной. Последняя способность поможет избавить вас от надобности длительной шлифовки. Для этого необходимо досконально знать, как работать электрорубанком.
Изначально необходимо научиться настраивать ножи и выставлять глубину строгания. Она зависит напрямую от тех работ, которые вы собираетесь проводить. При покупке данного прибора следует обратить внимание на размер шага регулировки. Он должен быть достаточным.
Перед началом обработки основного материала, потренируйтесь на каком-нибудь бруске, который впоследствии можно будет попросту выбросить. По таким пробным проходам вы сможете заметить все малейшие дефекты в работе электрического механизма. Это могут быть врезания или скошенные поверхности. Они указывают на неправильность настройки барабанных ножей. Поэтому данный дефект необходимо обязательно устранить.
Перед началом работы деревянную заготовку надежно закрепляют. Это повлияет не только на эффективность результата, но и обеспечит вам полную безопасность.
Закрепив материал, необходимо встать у рубанка так, чтобы перемещаться параллельно к его движению без каких-либо препятствий. Ваше тело должно быть полностью расслаблено, а руки обязаны крепко держать электрический инструмент.
Следите за тем, чтобы при включении ножи рубанка не соприкасались с поверхностью доски. Их следует подводить осторожно с торцовой стороны и плавно двигаться вперед.
Каждый проход по поверхности, должен совершаться параллельно без наклонов в какую либо из сторон. В начале, нужно больше давить переднюю ручку, а при окончании – заднюю. Это все даст возможность не допустить завалов.
Следите за тем, чтобы под ход подошвы не попала стружка, которая была снята. Поскольку скорость, с которой работает рубанок приличная, то сделать это не так просто.
Стоимость ремонт электрорубанка Интерскол
Все запчасти прошли контроль качества. Цены на них самые низкие. Ознакомьтесь с прайс-листом ниже:
| Наименование | Стоимость ремонта | Время ремонта | Заказать |
| Диагностика | 40 мин. | Заказать услугу | |
| Вызов курьера / мастера | — | Заказать услугу | |
| Замена электрических щеток | от 350 руб. | от 40 мин. | Заказать услугу |
| Замена якоря | 490 руб. | от 40 мин. | Заказать услугу |
| Замена статора | 490 руб. | от 40 мин. | Заказать услугу |
| Замена электрической кнопки | 380 руб. | от 40 мин. | Заказать услугу |
| Замена кнопки реверса | 350 руб. | от 40 мин. | Заказать услугу |
| Замена подшипника | 350 руб. | от 1 часа. | Заказать услугу |
| Замена редуктора | 350 руб. | от 1 часа. | Заказать услугу |
| Замена шнура | 300 руб. | от 1 часа. | Заказать услугу |
| Замена конденсатора | 450 руб. | от 1 часа. | Заказать услугу |
| Замена контроллера управления | 590 руб. | от 1 часа. | Заказать услугу |
| Замена ключей на плате | 490 руб. | от 1 часа. | Заказать услугу |
| Замена обвязки платы | 390 руб. | от 1 часа. | Заказать услугу |
| Ремонт платы управления | от 390 руб. | от 1 часа. | Заказать услугу |
| Ремонт корпуса | от 700 руб. | от 1 часа. | Заказать услугу |
Звоните нашим менеджерам в рабочее время, и они ответят на ваши вопросы.