Ролтэк микро инструкция по монтажу

Скачать рекомендации

Рекомендации РОЛТЭК к монтажу откатных подвесных ворот
Рекомендации РОЛТЭК к монтажу откатных самонесущих ворот

Методика расчета параметров откатных ворот

Методика разработана компанией РОЛТЭК в 2003 году и предназначена для выбора оптимальной системы откатных ворот производтсва компании РОЛТЭК.

1. РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Произведите расчеты для нескольких систем откатных самонесущих ворот. Выберите систему, удовлетворяющую вашим условиям.
При расчете габаритов ворот используйте формулу:

где [F₂] — максимально допустимая нагрузка на опору.
При использовании комплектующих РОЛТЭК необходимо учитывать технологические отступы:

	МИКРО	ЭКО	ЕВРО	МАКС
a	0,1 м	0,1 м	0,1 м	0,16 м
b	0,22 м	0,25 м	0,28 м	0,35 м
c	0,1 м	0,11 м	0,14 м	0,25 м
d	0,05 м	0,14 м	0,14 м	0,1 м

Условные обозначения:
P — вес створки, кг
F₁ — нагрузка, действующая на опору f, кг (весовая)
F₂ — нагрузка, действующая на опору t, кг (реакционная)
L — длина створки, м
А — ширина проезда, м
I — минимальное расстояние между центрам опор, м
a, b, c, d — технологические отступы, м

Максимально допустимые нагрузки на опоры:

Система	Вес ворот	[F1]	[F2]
МИКРО	350 кг	650 кг	300 кг
ЭКО	500 кг	800 кг	350 кг
ЕВРО	800 кг	1500 кг	650 кг
МАКС	2000 кг	3400 кг	1500 кг

2. РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ ОПОР

Для удобства рекомендуем производить расчеты при помощи мобильного приложения «РОЛТЭК.Расчет»

Ролтэк инструкция по монтажу откатных ворот

Компания РОЛТЭК появилась на отечественном рынке еще в 2000 году. Это производственное предприятие, специализирующееся на металлообработке.

Продукция ее отличается высочайшим качеством и соответствует всем современным требованиям. Кроме этого, уровень цен может удовлетворить практически любого клиента, что является безусловным преимуществом.

Стоит также упомянуть, что на данный момент – это единственная компания в нашей стране, которая смогла разместить на территории России полный цикл производства комплектующих для откатных ворот.

Именно поэтому команда специалистов РОЛТЭК имеет возможность постоянно совершенствовать все изделия, а также вводить в производство новые направления.

Продукция компании совершенно не уступает по качеству и надежности зарубежным производителям. Множество фирм на данный момент используют эти комплектующие для создания как бытовых, так и промышленного типа ворот.

При этом возможны различные варианты – не только консольные откатные ворота, но также и подвесные системы.

Комплектующие

Откатные или, как они еще называются, сдвижные ворота являются наиболее популярным типом заградительных систем для множества объектов. Это не только дачные участки и загородные дома, усадьбы или коттеджи, но также различные торговые и промышленные предприятия, складские комплексы, обслуживающие компании, фирмы-перевозчики и многое другое.

С помощью продукции РОЛТЭК можно установить ворота откатного типа с размерами створки от 3 до 12 метров. В первом случае это легкие бытовые конструкции, а во втором – тяжелые промышленные с предельно большой нагрузкой на тележку и весом створки до 2 тонн.

Компания производит полную линейку комплектующих для сдвижных ворот двух типов – классических откатных и подвесных.

У каждого из этих типов на данный момент есть несколько различных модификаций. Они различаются по размерам и назначению. Более подробно рассмотрим каждый комплект отдельно в соответствующем разделе.

В этой статье описана инструкция по установке сдвижных конструкций от Дорхан.

Что относится к комплектующим

Предложенный список – это весь ассортимент комплектующих для откатных ворот.

• Труба консольная. Изготавливается несколько типов этих изделий, каждый из которых предполагает различную нагрузку. Соответственно при выборе следует учесть, какого веса предполагается основная деталь – створка.
• Блоки консольные. Эти детали крепят непосредственно к закладной балке, прежде всего болтами, а на завершающем этапе – методом сварки. Именно они примут на себя основную нагрузку от веса, поэтому его перед установкой нужно учитывать.
• Ролик разгрузочный. Деталь используется в конструкции для бесшумности и плавности закрытия створки, а также участвует в снятии части нагрузки с консольной балки и блоков, когда ворота закрыты.
• Уловитель нижний. Деталь крепится отдельно, на капитальной части (опоре). Обязательна установка с разгрузочным роликом. В итоге конструкция становится стойкой не только к весовым нагрузкам, но также к лобовому ветру.
• Короб приемный. Ролтэк изготавливает эту деталь для любой ширины створок. Она участвует в значительном уменьшении нагрузки ветра. Конструкция этой детали предполагает использование швеллера, снабженного направляющими пластинами.
• Устройство, препятствующее боковому качению. Важная деталь, которая позволяет удержать створку строго по вертикали. Устройство состоит из скобы и специальных роликов с латунными втулками, которые обеспечивают наименьшее трение.

Это позволяет также избежать появления ржавчины даже после длительного периода простоя, что очень важно на сезонных объектах.

В следующем видео можно посмотреть, что представляют собой комплектующие, с помощью которых можно произвести самостоятельную сборку и установку откатных ворот:

Модель Микро

С учетом того, что подобраны направляющие оптимальной длины, достигается значительная экономия.

Опоры

Саморегулируемые устройства, что достигается с помощью их конструкции с восемью роликами. В любом случае обеспечивается постоянный контакт на не менее чем шести роликах с направляющей балкой.

В устройстве подшипников используют специальную смазку, которая не является гигроскопичной и сохраняет свои свойства при достаточно низких температурах – до минус 60°C. Нагрузки полностью воспринимаются и перенаправляются за счет цельной плиты в конструкции на фундамент.

Направляющие

Есть три варианта длины этой детали: 4,5м для трехметрового проема, 5,3м для проема шириной в 3,5м и 6м для четырехметрового. В каждом случае используется металл толщиной в 3мм, а масса деталей соответственно изменяется в сторону увеличения.

Концевой ролик

Эта съемная деталь создает собой дополнительную опору, которая в обоих положениях створки в статике значительно снижает давление в той области, где происходит соприкосновение с направляющей. Конструкция имеет большую степень надежности за счет использования предварительно армированного нейлона.

Нижний уловитель

Устройство запатентовано. Вместе с роликом позволяет снизить нагрузку на две опоры, эффективно перераспределяя ее, тем самым увеличивается срок службы, как этих деталей, так и цельной конструкции.

Крепление следует осуществлять таким образом, при котором будет обеспечено закатывание концевого ролика и небольшой подъем створки.

Регулировочные подставки

Предназначены для использования с опорами и способствуют облегченной установке, регулированию створки в процессе использования ворот, а также для продления срока эксплуатации не только опор, но и целой конструкции.

Заглушка для направляющей

Необходима для того, чтобы защитить торцевую часть направляющей от попадания грязи, снега, песка или воды. Выполнена из оцинкованной стали, чтобы противостоять сложным погодным условиям и скачкам температуры.

Также возможно ее снятие при эксплуатации для возможности проведения обслуживания.

Стоимость

Весь комплект с направляющей минимального размера без учета створки продается за цену около 8 тысяч рублей. А вот набор со створкой, выполненной из гнутого профилированного листа, можно купить уже за 23–26 тысяч.

Если же дополнить его столбом с опорным уголком, то стоимость повысится еще на 1800–2000 рублей. Соответственно средняя цена без установки – около 28 тысяч.

Модель Эко

Роликовые опоры

Это восьми роликовая конструкция, которая которой предусматривает цельную плиту для перераспределения нагрузок и минимального контакта с направляющей для шести роликов.

Подшипники низкотемпературные со специальным двусторонним уплотнением для герметичности и длительного срока бесперебойной эксплуатации. Эти детали не требуют ни дополнительной подготовки к установке, ни обслуживания после.

Опора с боковым креплением

Имеет запатентованную конструкцию, которая позволяет осуществлять монтаж легких ворот без устройства и заливки фундамента на имеющиеся ограждения или здания. Регулировка может происходить в двух направлениях, что упрощает установку и регулировочные работы после нее.

Направляющие

Как и в предыдущей системе, здесь предусмотрены три различных размера, что упрощает подбор деталей и способствует экономии. Возможные размеры поставляемых деталей – 5, 6 и 7м. Вес одного погонного метра при толщине стенки 3,5мм составляет 5,6кг. Высококачественная сталь.

Концевой ролик

Главное преимущество данной конструкции заключается в простоте установки. Используется деталь для правильно распределения нагрузок в связке с ловителем и увеличивает надежность ворот в целом. Обязательно захождение в ловитель для подъема створки до 10мм.

Нижний ловитель (роликовый)

Особая конструкция с двумя роликами по бокам обеспечивает нормальную работу ворот даже при сильном боковом ветре, так как створка заходит правильно даже со смещением. Резина, используемая при изготовлении, роликов позволяет уменьшить шум при работе и нагрузки на автоматику при ее установке.

В системе Эко есть также классический нижний ловитель со специальными пазами для того, чтобы производить горизонтальную регулировку.

Регулировочная подставка и заглушка

Упрощает правильный монтаж всей конструкции, продлевает срок работы без обслуживания. Заглушка служит для крепления на направляющей, чтобы защитить от загрязнения ее торцевую часть.

Стоимость

Здесь цена несколько выше. Она начинается от 12 тысяч рублей и может зависеть от размера направляющей. Еще примерно на 20 тысяч цена увеличится для приобретения самого полотна ворот и столбов-опор. То есть без установки минимальная стоимость около 32 тысяч.

В этой статье рассмотрены комплектующие для сдвижных конструкций от Алютех.

Монтаж

Прежде чем выполнять монтажные работы, следует тщательно подойти к выбору креплений и кронштейнов, которые обеспечат должную прочность. Монтаж таких конструкций происходит в несколько этапов.

• Производство фундаментных работ и время на затвердевание.
• Установка на фундамент столбов.
• Направляющую монтируют либо с помощью кронштейнов, либо (для тяжелых конструкций) с использованием сварки.
• Закрепление регулировочных подставок.
• Затем нужно зафиксировать нижнюю часть створки выставить ее правильное положение по горизонтали/вертикали.
• Установка роликовых опор и их регулировка.
• Монтаж автоматики при необходимости.

Предварительная покраска осуществляется до начала всех работ, либо одновременно с началом фундаментных.

Отзывы

О прекрасном качестве этой продукции говорят и отзывы благодарных клиентов, причем не только отдельных людей, но также и крупных фирм. Если вы сталкивались с откатными воротами РОЛТЭК, вы можете оставить свои отзывы в качестве комментариев к этой статье.

Источник

10 ошибок при монтаже откатных ворот своими руками. Подключение автоматики.

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

глухое заполнение, типа филенки

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

Источник

1. Изготовление створки откатных самонесущих ворот.

Правильно изготовленная створка обеспечит более продолжительную работу всей конструкции ворот без поломок. Основным видом исполнения створки и наиболее часто используемым является створка, изготовленная по технологии цельносварных конструкций. Створка представляет собой прямоугольную раму, плоскость которой зашита сплошным или решетчатым материалом. Рама створки выполняется из профильных труб сечением 40х40, бОхЗ0, 80х40, 120х60 и т.д. Рама выполняется цельносварной. Стороны рамы свариваются по четырем углам различными способами. Для того чтобы выдержать плоскость створки и прямые углы необходимо производить сварку на специальных сварочных столах
размером не меньшим, чем размер створки. Сварщик при сварке должен контролировать тепловые поводки сварочных швов и при необходимости производить рихтовку конструкции, что из-за больших размеров и высокой прочности может быть затруднено. После сварки швы необходимо зачищать шлифовальной машиной. Зашивка площади рамы осуществляется профлистом или другим материалом, который крепится внутрь рамы на дополнительные элементы.
Эти элементы, обычно трубы профильные 20х20 или другого сечения, крепятся внутрь рамы по всему периметру прерывистым сварочным швом (см. п. Крепление направляющей.). Недостатком данной стыковки является то, что в месте контакта любых двух профильных труб образуется капиллярная полость, куда при эксплуатации в уличных условиях, даже после покраски, попадают осадки, что вызывает образование ржавчины внутри полости и подтекание ржавчины на видимые места, что портит товарный вид и снижает срок службы изделия. Для того чтобы исключить подтекание ржавчины следует все стыки загерметизировать  герметиком перед покраской.
Далее, в зависимости от дальнейшего применения, раму необходимо усилить элементами жесткости.

Конструкция створки ворот.

Створка ворот должна изготавливаться жесткой, но не перегруженной излишними элементами. Конструкция створки должна выполняться в виде несущей фермы, т. е. содержать в себе необходимые вертикальные и диагональные силовые элементы (см. рис. Ферма).

1. РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Произведите расчеты для нескольких систем откатных самонесущих ворот. Выберите систему, удовлетворяющую вашим условиям.
При расчете габаритов ворот используйте формулу:

где [F₂] — максимально допустимая нагрузка на опору.
При использовании комплектующих РОЛТЭК необходимо учитывать технологические отступы:

	МИКРО	ЭКО	ЕВРО	МАКС
a	0,1 м	0,1 м	0,1 м	0,16 м
b	0,22 м	0,25 м	0,28 м	0,35 м
c	0,1 м	0,11 м	0,14 м	0,25 м
d	0,05 м	0,14 м	0,14 м	0,1 м

Условные обозначения:
P — вес створки, кг
F₁ — нагрузка, действующая на опору f, кг (весовая)
F₂ — нагрузка, действующая на опору t, кг (реакционная)
L — длина створки, м
А — ширина проезда, м
I — минимальное расстояние между центрам опор, м
a, b, c, d — технологические отступы, м

Максимально допустимые нагрузки на опоры:

Система	Вес ворот	[F1]	[F2]
МИКРО	350 кг	650 кг	300 кг
ЭКО	500 кг	800 кг	350 кг
ЕВРО	800 кг	1500 кг	650 кг
МАКС	2000 кг	3400 кг	1500 кг

2. РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ ОПОР

Для удобства рекомендуем производить расчеты при помощи мобильного приложения «РОЛТЭК.Расчет»

Ролтэк инструкция по монтажу откатных ворот

Компания РОЛТЭК появилась на отечественном рынке еще в 2000 году. Это производственное предприятие, специализирующееся на металлообработке.

Продукция ее отличается высочайшим качеством и соответствует всем современным требованиям. Кроме этого, уровень цен может удовлетворить практически любого клиента, что является безусловным преимуществом.

Стоит также упомянуть, что на данный момент – это единственная компания в нашей стране, которая смогла разместить на территории России полный цикл производства комплектующих для откатных ворот.

Именно поэтому команда специалистов РОЛТЭК имеет возможность постоянно совершенствовать все изделия, а также вводить в производство новые направления.

Продукция компании совершенно не уступает по качеству и надежности зарубежным производителям. Множество фирм на данный момент используют эти комплектующие для создания как бытовых, так и промышленного типа ворот.

При этом возможны различные варианты – не только консольные откатные ворота, но также и подвесные системы.

Комплектующие

Откатные или, как они еще называются, сдвижные ворота являются наиболее популярным типом заградительных систем для множества объектов. Это не только дачные участки и загородные дома, усадьбы или коттеджи, но также различные торговые и промышленные предприятия, складские комплексы, обслуживающие компании, фирмы-перевозчики и многое другое.

С помощью продукции РОЛТЭК можно установить ворота откатного типа с размерами створки от 3 до 12 метров. В первом случае это легкие бытовые конструкции, а во втором – тяжелые промышленные с предельно большой нагрузкой на тележку и весом створки до 2 тонн.

Компания производит полную линейку комплектующих для сдвижных ворот двух типов – классических откатных и подвесных.

У каждого из этих типов на данный момент есть несколько различных модификаций. Они различаются по размерам и назначению. Более подробно рассмотрим каждый комплект отдельно в соответствующем разделе.

В этой статье описана инструкция по установке сдвижных конструкций от Дорхан.

Что относится к комплектующим

Предложенный список – это весь ассортимент комплектующих для откатных ворот.

• Труба консольная. Изготавливается несколько типов этих изделий, каждый из которых предполагает различную нагрузку. Соответственно при выборе следует учесть, какого веса предполагается основная деталь – створка.
• Блоки консольные. Эти детали крепят непосредственно к закладной балке, прежде всего болтами, а на завершающем этапе – методом сварки. Именно они примут на себя основную нагрузку от веса, поэтому его перед установкой нужно учитывать.
• Ролик разгрузочный. Деталь используется в конструкции для бесшумности и плавности закрытия створки, а также участвует в снятии части нагрузки с консольной балки и блоков, когда ворота закрыты.
• Уловитель нижний. Деталь крепится отдельно, на капитальной части (опоре). Обязательна установка с разгрузочным роликом. В итоге конструкция становится стойкой не только к весовым нагрузкам, но также к лобовому ветру.
• Короб приемный. Ролтэк изготавливает эту деталь для любой ширины створок. Она участвует в значительном уменьшении нагрузки ветра. Конструкция этой детали предполагает использование швеллера, снабженного направляющими пластинами.
• Устройство, препятствующее боковому качению. Важная деталь, которая позволяет удержать створку строго по вертикали. Устройство состоит из скобы и специальных роликов с латунными втулками, которые обеспечивают наименьшее трение.

Это позволяет также избежать появления ржавчины даже после длительного периода простоя, что очень важно на сезонных объектах.

В следующем видео можно посмотреть, что представляют собой комплектующие, с помощью которых можно произвести самостоятельную сборку и установку откатных ворот:

Модель Микро

С учетом того, что подобраны направляющие оптимальной длины, достигается значительная экономия.

Опоры

Саморегулируемые устройства, что достигается с помощью их конструкции с восемью роликами. В любом случае обеспечивается постоянный контакт на не менее чем шести роликах с направляющей балкой.

В устройстве подшипников используют специальную смазку, которая не является гигроскопичной и сохраняет свои свойства при достаточно низких температурах – до минус 60°C. Нагрузки полностью воспринимаются и перенаправляются за счет цельной плиты в конструкции на фундамент.

Направляющие

Есть три варианта длины этой детали: 4,5м для трехметрового проема, 5,3м для проема шириной в 3,5м и 6м для четырехметрового. В каждом случае используется металл толщиной в 3мм, а масса деталей соответственно изменяется в сторону увеличения.

Концевой ролик

Эта съемная деталь создает собой дополнительную опору, которая в обоих положениях створки в статике значительно снижает давление в той области, где происходит соприкосновение с направляющей. Конструкция имеет большую степень надежности за счет использования предварительно армированного нейлона.

Нижний уловитель

Устройство запатентовано. Вместе с роликом позволяет снизить нагрузку на две опоры, эффективно перераспределяя ее, тем самым увеличивается срок службы, как этих деталей, так и цельной конструкции.

Крепление следует осуществлять таким образом, при котором будет обеспечено закатывание концевого ролика и небольшой подъем створки.

Регулировочные подставки

Предназначены для использования с опорами и способствуют облегченной установке, регулированию створки в процессе использования ворот, а также для продления срока эксплуатации не только опор, но и целой конструкции.

Заглушка для направляющей

Необходима для того, чтобы защитить торцевую часть направляющей от попадания грязи, снега, песка или воды. Выполнена из оцинкованной стали, чтобы противостоять сложным погодным условиям и скачкам температуры.

Также возможно ее снятие при эксплуатации для возможности проведения обслуживания.

Стоимость

Весь комплект с направляющей минимального размера без учета створки продается за цену около 8 тысяч рублей. А вот набор со створкой, выполненной из гнутого профилированного листа, можно купить уже за 23–26 тысяч.

Если же дополнить его столбом с опорным уголком, то стоимость повысится еще на 1800–2000 рублей. Соответственно средняя цена без установки – около 28 тысяч.

Модель Эко

Роликовые опоры

Это восьми роликовая конструкция, которая которой предусматривает цельную плиту для перераспределения нагрузок и минимального контакта с направляющей для шести роликов.

Подшипники низкотемпературные со специальным двусторонним уплотнением для герметичности и длительного срока бесперебойной эксплуатации. Эти детали не требуют ни дополнительной подготовки к установке, ни обслуживания после.

Опора с боковым креплением

Имеет запатентованную конструкцию, которая позволяет осуществлять монтаж легких ворот без устройства и заливки фундамента на имеющиеся ограждения или здания. Регулировка может происходить в двух направлениях, что упрощает установку и регулировочные работы после нее.

Направляющие

Как и в предыдущей системе, здесь предусмотрены три различных размера, что упрощает подбор деталей и способствует экономии. Возможные размеры поставляемых деталей – 5, 6 и 7м. Вес одного погонного метра при толщине стенки 3,5мм составляет 5,6кг. Высококачественная сталь.

Концевой ролик

Главное преимущество данной конструкции заключается в простоте установки. Используется деталь для правильно распределения нагрузок в связке с ловителем и увеличивает надежность ворот в целом. Обязательно захождение в ловитель для подъема створки до 10мм.

Нижний ловитель (роликовый)

Особая конструкция с двумя роликами по бокам обеспечивает нормальную работу ворот даже при сильном боковом ветре, так как створка заходит правильно даже со смещением. Резина, используемая при изготовлении, роликов позволяет уменьшить шум при работе и нагрузки на автоматику при ее установке.

В системе Эко есть также классический нижний ловитель со специальными пазами для того, чтобы производить горизонтальную регулировку.

Регулировочная подставка и заглушка

Упрощает правильный монтаж всей конструкции, продлевает срок работы без обслуживания. Заглушка служит для крепления на направляющей, чтобы защитить от загрязнения ее торцевую часть.

Стоимость

Здесь цена несколько выше. Она начинается от 12 тысяч рублей и может зависеть от размера направляющей. Еще примерно на 20 тысяч цена увеличится для приобретения самого полотна ворот и столбов-опор. То есть без установки минимальная стоимость около 32 тысяч.

В этой статье рассмотрены комплектующие для сдвижных конструкций от Алютех.

Монтаж

Прежде чем выполнять монтажные работы, следует тщательно подойти к выбору креплений и кронштейнов, которые обеспечат должную прочность. Монтаж таких конструкций происходит в несколько этапов.

• Производство фундаментных работ и время на затвердевание.
• Установка на фундамент столбов.
• Направляющую монтируют либо с помощью кронштейнов, либо (для тяжелых конструкций) с использованием сварки.
• Закрепление регулировочных подставок.
• Затем нужно зафиксировать нижнюю часть створки выставить ее правильное положение по горизонтали/вертикали.
• Установка роликовых опор и их регулировка.
• Монтаж автоматики при необходимости.

Предварительная покраска осуществляется до начала всех работ, либо одновременно с началом фундаментных.

Отзывы

О прекрасном качестве этой продукции говорят и отзывы благодарных клиентов, причем не только отдельных людей, но также и крупных фирм. Если вы сталкивались с откатными воротами РОЛТЭК, вы можете оставить свои отзывы в качестве комментариев к этой статье.

Источник

10 ошибок при монтаже откатных ворот своими руками. Подключение автоматики.

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

глухое заполнение, типа филенки

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

Источник

1. Изготовление створки откатных самонесущих ворот.

Правильно изготовленная створка обеспечит более продолжительную работу всей конструкции ворот без поломок. Основным видом исполнения створки и наиболее часто используемым является створка, изготовленная по технологии цельносварных конструкций. Створка представляет собой прямоугольную раму, плоскость которой зашита сплошным или решетчатым материалом. Рама створки выполняется из профильных труб сечением 40х40, бОхЗ0, 80х40, 120х60 и т.д. Рама выполняется цельносварной. Стороны рамы свариваются по четырем углам различными способами. Для того чтобы выдержать плоскость створки и прямые углы необходимо производить сварку на специальных сварочных столах
размером не меньшим, чем размер створки. Сварщик при сварке должен контролировать тепловые поводки сварочных швов и при необходимости производить рихтовку конструкции, что из-за больших размеров и высокой прочности может быть затруднено. После сварки швы необходимо зачищать шлифовальной машиной. Зашивка площади рамы осуществляется профлистом или другим материалом, который крепится внутрь рамы на дополнительные элементы.
Эти элементы, обычно трубы профильные 20х20 или другого сечения, крепятся внутрь рамы по всему периметру прерывистым сварочным швом (см. п. Крепление направляющей.). Недостатком данной стыковки является то, что в месте контакта любых двух профильных труб образуется капиллярная полость, куда при эксплуатации в уличных условиях, даже после покраски, попадают осадки, что вызывает образование ржавчины внутри полости и подтекание ржавчины на видимые места, что портит товарный вид и снижает срок службы изделия. Для того чтобы исключить подтекание ржавчины следует все стыки загерметизировать  герметиком перед покраской.
Далее, в зависимости от дальнейшего применения, раму необходимо усилить элементами жесткости.

Конструкция створки ворот.

Створка ворот должна изготавливаться жесткой, но не перегруженной излишними элементами. Конструкция створки должна выполняться в виде несущей фермы, т. е. содержать в себе необходимые вертикальные и диагональные силовые элементы (см. рис. Ферма).

ВАЖНО! При проектировании фермы створки ворот вес направляющей должен учитываться в расчетах, но жесткость направляющей не должна учитываться при прочностном расчете.
Важно! Конструкция фермы ворот принципиально отличается от конструкции строительной фермы перекрытий зданий.
Технологическая часть ворот воспринимает всегда самые высокие нагрузки (весовые и ветровые), поэтому ее рекомендуется изготавливать более жесткой. Ворота должны «сами себя нести» – если зафиксировать технологическую пасть створки, ворота не должны провисать под собственным весом. На степень провисания створки влияет правильность конструкции фермы, а не количество и толщина стоечных и диагональных элементов. Для уменьшения провисания створки иногда рекомендуется использовать специальные натяжители, которые создают принудительное напряжение в ферме.

При проектировании необходимо помнить, что при движении ворот по конструкции створки перемещаются и силовые воздействия от опор роликовых, что и отличает ферму ворот от фермы перекрытия. Эти силовые усилия наглядно продемонстрированы на рис. Силы.

Из приведенных данных видно, что при различном положении ворот некоторые элементы фермы воспринимают одновременно растяжение и сжатие (и это часто затрудняет расчеты). В связи с очень высокими перемещаемыми точечными нагрузками, создаваемыми опорами роликовыми, конструкцию фермы иногда необходимо дополнять специальными элементами, повышающими жесткость отдельных участков створки.

Дополнительные элементы необходимы для уменьшения прогиба нижней горизонтальной трубы рамы ворот. При сильном прогибе трубы рамы могут произойти следующие поломки:
А. При прогибе трубы будет прогибаться и направляющая, что может привести при большом систематическом изгибе к разгибанию направляющей (примером может служить швеллер, согнутый в направлении полочек – полочки чаще разгибаются в разные стороны).
В. При систематически большом прогибе нижней трубы может наступить усталость металла, что резко снизит срок службы ворот.
С. При систематически большом прогибе нижней трубы часто встречается проблема с отслаиванием краски или с обрезанием тяговых заклепок, которые крепят профлист, т. к. нижняя труба перемещается в большом вертикальном диапазоне вдоль профлиста.
Распространенная ошибка! При производстве больших откатных самонесущих ворот в технологической части делается одна большая диагональ и никак не фиксируется нижняя труба, Это приводит к сильным прогибам, т. к. там самые высокие нагрузки.

Из схемы видно, что узловые точки фермы ворот рекомендуется делать над опорами роликовыми в крайнем закрытом положении ворот, т.е. в точках с наибольшими силами. В этих точках силы будут передаваться на ферму створки, а не на нижнюю трубу рамы. При проектировании фермы ворот рекомендуем использовать следующие схемы:

На ветровую жесткость створки влияет ширина конструкции фермы. Это означает следующее – трубы, составляющие раму ворот, должны иметь максимальную ширину в горизонтальной плоскости, при этом необязательно иметь большую высоту труб, т. к. вертикальную жесткость створки обеспечивает ферма.
Важно! При изготовлении ферм тяжелых ворот можно столкнуться с деформацией стенок профильных труб, в наиболее нагруженных узловых точках фермы.

Для борьбы с этой проблемой необязательно использовать трубы с большей толщиной стенки, можно в узловых ,точках использовать толстые подкладочные пластины или косынки.

При изготовлении створки ворот с вертикальным решетчатым заполнением обязательно использование диагональных элементов жесткости. Не рекомендуется использовать тросовые растяжки для повышения жесткости фермы, в некоторых случаях они даже уменьшают прочность фермы.

Винтовая жесткость створки

На общую жесткость створки откатных самонесущих ворот влияет винтовая жесткость створки. Винтовая жесткость створки в большей степени зависит не от жесткости металла, из которого сделана рама ворот, а от ширины рамы ворот и способа монтажа ворот. Для получения более жестких ворот монтаж створки необходимо производить с использованием 4 (четырех) точек крепления, а не 3 (трех): две опоры роликовые и два верхних фиксатора (ролики резиновые в сочетании с кронштейном квадратным – код 054 или пластиной – код 052).

2. Стыковка направляющих (профилей) полотна ворот и снятие напряжений.

Важно! В процессе изготовления ворот необходимо правильно подготовить направляющую отдельно от створки для последующего монтажа к готовой створке ворот.
Правильная подготовка направляющей упрощает процесс изготовления и монтажа ворот, но главное: предотвращает нарекания со стороны клиентов на качество изделия и исключает выход из строя смонтированного изделия по вине сварочного производства.
Подготовка направляющей начинается с изготовления цельного куска необходимой длины. При необходимости требуется производить стыковку нескольких направляющих, имеющихся на складе. При стыковке важно правильно выбрать место стыка направляющей, подготовить торец направляющей, правильно сварить и зачистить стык. Выбор места стыка направляющей. Необходимо правильно определить место расположения стыковочного (сварного) шва относительно створки ворот.

Важно! Расположение стыковочного шва НЕДОПУСТИМО s технологической части ворот, Т. к. нагрузки в технологической части самые высокие, и при прохождении роликами опоры сварного шва, будут возникать нежелательные нагрузки на направляющую.

Целесообразно располагать стыковочный шов в том месте, где он будет взаимодействовать только с верхними роликами обеих опор (см. рис. СИЛЫ). Зона, в которой рекомендуется производить стыковку направляющих,
определяется очень легко и располагается на расстоянии I в обоих направлениях от центра массы готовых ворот. При этом I равно расстоянию между центрами опор роликовых.

Это место наиболее удобно для зачистки, поэтому можно обеспечить достаточно гладкую и ровную поверхность сварного шва.

В этой зоне полностью отсутствуют разгибающие силы, поэтому допускается проваривать прочным швом, с разделкой кромки, только верхнюю часть направляющей, а нижнюю часть допускается проваривать несильно для исключения попадания капель сварки внутрь профиля, где их сложно зачистить.

Если невозможно произвести стыковку направляющей в рекомендуемой зоне, то допускается располагать место стыка в противоположной стороне от технологической части ворот. Если расположить стыковочный шов со стороны технологической части, то при открывании/закрывании ворот может происходить вертикальное покачивание створки, на которое обязательно обратит внимание заказчик. Это покачивание происходит при проезде опоры роликовой через некачественный стыковочный шов.

Подготовка торца направляющей, сварка и зачистка.

Для наилучшего качества стыковки направляющих необходимо правильно подго

товить кромки профиля. Недостаточность подготовки кромки профиля влечет за собой:
А. Сдвиг направляющих при сварке. При торцевой сварке очень сложно точно состыковать направляющие по всему периметру;
В. Наличие больших зазоров, через которые могут попасть капли сварного шва внутрь направляющей и застыть таи, уменьшая внутренние размеры, а зачистка изнутри профиля очень затруднительна.

Для правильной стыковки направляющих необходимо:

А. Произвести ровную торцовку направляющих, для этого лучше всего использовать ленточнопильный станок.
В. Выдержать максимальную прямолинейность получаемого сварного узла. Для этого сварку необходимо производить на специальном ровном столе длинной не менее длины требуемой направляющей.
С. Для обеспечения удобной и хорошей сварки правильно подготовить кромку торца направляющих. Рекомендуется снимать фаску на половину толщины материала.
D. При стыковке направляющих с заводскими кромками рекомендуется
подрезать профиль на 100-150 мм, для удаления разогнутого торца.
Снятие напряжений и выравнивание направляющих и профильных труб. Так как практически невозможно абсолютно точно состыковать направляющие, их рекомендуется выравнивать методом локального снятия напряжений. Таким же методом можно дорабатывать стандартно поставляемые направляющие (см. описание направляющих 0111 012 и 014 в каталоге) или трубы профильные, используемые для производства створки.
Метод локального снятия напряжений.

Для локального снятия напряжений понадобится сварочная газовая горелка и ровный стол длиной не менее длины выравниваемого профиля. Выравнивание необходимо начинать с крепления одного торца направляющей к ровному сварочному столу пазом вниз на прихватки электросваркой. Через каждые 1,5 – 2 метра необходимо, выравнивая профиль, крепить его к столу прихватками. Для упрощения процесса выравнивания можно придерживаться следующих рекомендаций:
А. Прямолинейность профиля можно проверять по одному, специально подготовленному, краю сварочного стола.

В. Закручивание профиля можно проверять специальным инструментом (уровень) по верхней плоскости профиля. Предварительное крепление при выравнивании профиля для удобства можно производить с помощью струбцин.
После того как профиль закреплен на сварочном столе прихватками, необходимо снять напряжения. Для этого газом следует прогреть профиль в точках, где он прикреплен к столу. Важно помнить, что прогрев возможно производить только поперек профиля с шириной прогрева не более нескольких сантиметров (ширина пламени газовой горелки). Прогрев допускается производить только по трем сторонам прикрепленного профиля.

Прогрев нельзя производить вдоль профиля, т. к. это может привести к изменению геометрии и снижению прочности направляющей.

3. Крепление направляющей.

После снятия напряжений к направляющей можно крепить створку ворот. Рекомендуется это делать, не отрезая направляющую от стола до полной сварки ворот. Так как направляющая выставлена по уровню, створку легко можно закрепить вертикально. Рекомендуется производить постепенное крепление направляющей к раме ворот от одного торца к другому прерывистым сварочным швом, в шахматном порядке. Перед сваркой направляющую и раму рекомендуется загрунтовать. Нежелательно производить сварку сначала с одной стороны конструкции, а потом с другой, это может привести к изгибанию конструкции из-за тепловых поводок.

Хорошо изготовленные ворота будут сами стоять на гладком и ровном полу на опорах роликовых без поддержки верхнего фиксатора в вертикальном положении.

Не допускается хранение ворот без жесткой фиксации на опорах роликовых, т. к. они могут легко поехать и упасть, травмировав людей. Хранение и транспортировку рекомендуется производить с использованием защитных стоек (см. 5. Транспортировка (погрузка, перевозка и выгрузка готовых конструкций)

4.Покраска конструкций.

Перед покраской готовую конструкцию необходимо обезжирить, зачистить от ржавчины. После этого раму необходимо загрунтовать, покрасить и сушить в специальной покрасочной камере, размеры которой на практике ограничены (длина: 6÷10 м.п. и высота: 2,5÷3 м). Вес конструкции может достигать 650÷1500 кг. Затруднение может вызывать покраска больших конструкций.

Качественным и долговечным покрытием является покраска с использованием порошковой технологии. Единственный недостаток этой технологии это отсутствие возможности подкраски конструкции ворот при монтаже.

Важно! В месте контакта любых двух профильных труб (профилей) образуется капиллярная полость, куда при эксплуатации в уличных условиях, даже после покраски, попадают осадки, что вызывает образование ржавчины внутри полости и подтекание ржавчины на видимые места. Это портит товарный вид изделия и снижает срок его службы. Для того чтобы исключить подтекание ржавчины, следует все стыки загерметизировать акриловым герметиком перед покраской. Конструкции, обработанные акриловым герметиком, хорошо покрываются любыми красками, в том числе порошковыми. Акриловый герметик не разлагается при нагревании до 200^оС. Силиконовый герметик для этих целей не подходит.

5.Транспортировка (погрузка, перевозка и выгрузка готовых конструкций)

Готовое изделие необходимо упаковать для предотвращения повреждения декоративного покрытия и перевезти на объект для монтажа, для чего часто используется большегрузная автомашина. Ввиду большого веса готовых конструкций погрузку, разгрузку и монтаж необходимо производить с использованием автокрана. Рекомендуется производить транспортировку и монтаж ворот со снятым материалом сплошного заполнения створки. Это упростит погрузку и разгрузку конструкции, а также строповку конструкции при использовании автокрана. При монтаже откатных ворот отсутствие зашивки уменьшает парусность конструкции и повышает безопасность монтажных работ.

Для удобства погрузки, разгрузки, монтажа и предотвращения повреждения декоративного покрытия конструкции рекомендуется использовать многоразовые транспортные защитные стойки. Защитные стойки крепятся к конструкции на болты после покраски, перед транспортировкой. Снимать их необходимо после монтажа ворот на опоры роликовые.

Важно! Необходимо помнить, конструкция фермы ворот предназначена для того, чтобы выдерживать собственный вес в вертикальном положении и ветровые нагрузки ветра со скоростью до 20 м/с. Но при подъеме краном в горизонтальном положении некоторые конструкции могут «сломаться» под собственным весом.

6.Монтаж.

Последовательность монтажа ворот.

В настоящем разделе описывается последовательность монтажа ворот для универсального способа монтажа ворот. Монтаж любых ворот необходимо начинать с правильной подготовки проема. Необходимо в соответствии с конструкторской документацией изготовить фундаменты и дать бетону фундамента схватится в соответствии с типом материала.

При изготовлении фундаментов желательно сразу установить закладные швеллера для последующего монтажа столбов и закладные трубы для прокладки питающих и управляющих кабелей для установки электропривода.

Монтаж ворот начинается с установки специальных столбов (П – образных рам) и столбов приемных для крепления ловителей нижних роликовых. Столбы крепятся к фундаменту сваркой к закладным швеллерам в соответствии с конструкторской документацией на монтаж и с привязкой к существующим конструкциям.

После установки столбов необходимо створку ворот разместить над несущим фундаментом в П – образных рамах, предварительно установив ее на незакрепленные опоры роликовые. Опоры роликовые, перед установкой в направляющую створки ворот, необходимо установить на регулировочные подставки в среднее положение для удобства последующего монтажа и регулировки.

Створка ворот на опорах роликовых выставляется в плоскости монтажа, с учетом вертикальности, параллельно плоскости ограждения или здания. Предварительно выставленная створка ворот должна попадать в ловители нижние на приемных столбах. После предварительного выставления створки ворот необходимо прихватить электросваркой подставки регулировочные к закладным швеллерам фундамента.

Важно! Крепление опор роликовых сваркой к фундаменту категорически запрещено (см. Регулировка опор роликовых.).

После предварительной прихватки подставок регулировочных к фундаменту, створку ворот необходимо из среднего положения, прокатить в крайние открытое/закрытое положение ворот. При прокатывании створки необходимо производить настройку опор роликовых по высоте и боковому смещению с использованием подставок регулировочных. Если в процессе настройки ворот недостаточно бокового смещения в пазах опор роликовых, то необходимо переставить подставки регулировочные.

Настройка створки ворот осуществляется с расчетом на то, чтобы концевой ролик обязательно полностью заходил в ловитель нижний без горизонтального перекоса. При этом в вертикальной плоскости концевой ролик и, естественно, створка ворот при заезде в ловитель нижний должны приподниматься на 10 мм – это обязательное условие. Нельзя оставлять концевой ролик при закрытом/открытом положении ворот в подвешенном состоянии, основное предназначение роликов концевых снимать нагрузку с опор роликовых и направляющей (см. Регулировка створки ворот.).

После настройки створки ворот необходимо настроить опоры роликовые. От качества настройки опор роликовых зависит долговечность работы ворот (подробнее см. Регулировка опор роликовых.).

Конечным этапом монтажа ворот являются работы по окончательной настройке роликов резиновых и ловителей верхних на приемных столбах.

После полной установки и регулировки створки ворот можно закрепить материал сплошного заполнения ворот. На этом этапе монтажа ворот минимален риск повреждения декоративного покрытия материала сплошного заполнения.

После монтажа и настройки ворот можно устанавливать комплект автоматики для ворот, если это требуется. Кронштейны для крепления зубчатой рейки необходимо предварительно закрепить к направляющей при изготовлении створки ворот до покраски, качественно приварить рейку на установленные ворота практически невозможно.

Регулировка створки ворот.

Регулировка опор роликовых.

В системах откатных самонесущих ворот возможно производить четыре варианта регулировки опор роликовых:

1. Вертикальное перемещение опор роликовых на подставках регулировочных с пределом регулировки по вертикали 50 мм.
2. Горизонтальное перемещение опор роликовых на подставках регулировочных, благодаря наличию пазов в основаниях опор, с пределом регулировки по горизонтали 6 мм.
3. Регулировка прямолинейности установки опоры роликовой в направляющей, благодаря наличию пазов в основаниях опор.
4. Вертикальная регулировка опор роликовых на подставках регулировочных для исключения вертикального перекоса.

Важно! Самый важный элемент при монтаже ворот, требующий максимального качества настройки, это опора роликовая. На первый взгляд, что может быть сложного в установке опор роликовых – поставил и все!!! Но это не так!!!

Важно! Конструктивная цепочка: фундамент, закладная, подставка регулировочная, опора роликовая, направляющая и, наконец, створка ворот – воспринимают на себя все самые высокие нагрузки, как весовые, так и ветровые. И эти нагрузки могут в 2-3 (два, три) раза превосходить вес ворот!

Пример из практики.

При весе створки ворот, с учетом веса направляющей, около 1000 кг – сила F₁, действующая на опору роликовую (сила тяжести, прижимающая к фундаменту), может достигать 2000 кг и более. Соответственно любой перекос опоры роликовой будет приводить к значительному увеличению локальных нагрузок на отдельные элементы конструкции опоры роликовой, направляющей и ворот в целом, что значительно сократит срок службы откатных ворот.

Важно! Перекос опоры роликовой может никак не сказаться на работоспособности системы откатных самонесущих ворот сразу после монтажа ворот и сдачи их заказчику. Перекос не будет заметен ни по работоспособности ворот, ни по усилию, которое необходимо прикладывать к створке ворот при открывании/закрывании.

Это связано с очень большим конструктивным потенциалом, заложенным в конструкцию системы откатных самонесущих ворот. Но и эта система иногда не выдерживает чрезмерной нагрузки и выходит из строя при ускоренном износе своих элементов. Следствием перекоса опоры роликовой может стать очень быстрый выход из строя системы откатных самонесущих ворот или ее элементов, для ремонта которых может понадобиться замена направляющей и опор роликовых.

• Основная причина выхода из строя тяжелых откатных самонесущих ворот – перекос опор роликовых.
• Затраты на регулировку опор роликовых при монтаже ничтожно малы по сравнению со стоимостью остальных затрат, но качество регулировки сильнее всего влияет на последующую эксплуатацию тяжелых ворот.
• Крепить опоры роликовые сваркой к фундаменту категорически запрещено.

Далее рассмотрим два самых опасных варианта перекоса опор роликовых: принудительный перекос от оси движения и вертикальный перекос.

1. Принудительный перекос от оси движения опоры роликовой.

Принудительный перекос от оси движения опоры роликовой внутри направляющей створки ворот возникает при настройке створки ворот на опорах роликовых в плоскости монтажа.

Конструкция опоры роликовой РОЛТЭК.

Рассмотрим вертикальную компоновку опоры роликовой, она состоит из 4 (четырех) пар роликов, расположенных симметрично относительно шарнира (оси), соединяющего верхнюю часть и основание опоры роликовой. Благодаря такой компоновке на все ролики опоры роликовой равномерно распределяются вертикальные нагрузки.

F_вес – Вертикальная весовая нагрузка (сила тяжести) воспринимается верхними средними парами роликов.

F₂ – Вертикальная реакционная нагрузка (сила реакции) воспринимается нижними крайними парами роликов, реакционная нагрузка в 2÷4 раза меньше весовой.

F_ветр  – Боковая ветровая нагрузка воспринимается нижними крайними роликами одной стороны опоры роликовой.

Опора роликовая спроектирована таким образом, чтобы обеспечить минимальный внутренний зазор между роликами опоры роликовой и направляющей (профилем). Изготовление данной системы с полным отсутствием зазора недопустимо, так как может привести к заклиниванию системы даже из-за попадания внутрь направляющей краски при ее покрытии. Производство опор роликовых осуществляется с точностью ±0,2 мм по вертикальным и горизонтальным посадочным размерам. Соответствующие направляющие производятся с допусками, на внутренние посадочные размеры, в среднем ±0,5 ÷ ±0,7 мм (см. КАТАЛОГ изделия с кодом 011, 012 и 014). Соответственно вертикальный зазор в среднем составляет 0,5÷1,5 мм.

Горизонтальный зазор зависит от направления действующей нагрузки в системе ворот. При вертикальной реакционной нагрузке горизонтальный зазор минимален и составляет в среднем 0,5÷1,5 мм.

При вертикальной весовой нагрузке на опору роликовую увеличивается горизонтальный зазор между внутренней частью профиля и опорой роликовой на 0,3 ÷ 0,4 мм.

Наличие бокового зазора между опорой роликовой и направляющей при монтаже ворот может позволить монтажнику произвести принудительный перекос опоры роликовой внутри направляющей.

Под принудительным перекосом понимается такое положение опоры роликовой, когда ее верхняя часть располагается с перекосом относительно оси движения ворот и она не может самостоятельно подруливать. Самостоятельное подруливание происходит благодаря предусмотренной возможности верхней части опоры роликовой поворачиваться на несколько градусов относительно основания опоры роликовой.

Процесс самостоятельного подруливания опор роликовых в направляющей заключается в следующем. Предположим, что верхняя часть опоры роликовой встала с небольшим перекосом в направляющей (такое может произойти, когда меняется направление нагрузки на опору с весовой на реакционную или обратно), и на опору действует весовая нагрузка на верхние пары роликов. При движении створки ворот опора роликовая катится верхними роликами по верхней внутренней плоскости направляющей с перекосом относительно оси движения до тех пор, пока нижний ролик опоры роликовой не коснется боковой стенки направляющей. Под воздействием появившейся боковой выравнивающей силы произойдет поворот верхней части опоры роликовой в направлении, совпадающем с осью движения створки ворот. Значение выравнивающей силы не превышает 15 кг.

Причина перекоса.

Настройка опор роликовых, нагруженных весом створки ворот, обычно производится с использованием постукивания молотком по боковому торцу основания опор для перемещения их в боковом направлении. Эта настройка производится с предварительным креплением опор роликовых гайками для проверки открытия/закрытия створки ворот. При смещении опоры роликовой молотком или другим способом, под вертикальной нагрузкой, в результате имеющегося бокового зазора между направляющей и опорой роликовой, может произойти принудительный перекос опоры роликовой относительно оси движения ворот внутри направляющей.

При движении ворот, при возникновении боковой выравнивающей силы, верхняя часть опоры роликовой не может самостоятельно подрулить из-за сильного перекоса основания опоры роликовой. Самостоятельное подруливание невозможно ввиду перекоса основания опоры роликовой и, естественно, невозможности верхней части опоры роликовой поворачиваться на несколько градусов относительно основания опоры роликовой. Для того чтобы верхняя часть опоры роликовой могла самостоятельно подруливать внутри направляющей, необходимо, чтобы вертикальная плита верхней части опоры роликовой могла поворачиваться на одинаковый угол в одну и в другую сторону относительно оси движения створки ворот.

Следствие перекоса.

Следствием перекоса опоры роликовой относительно оси движения створки ворот может стать очень быстрый выход из строя системы откатных самонесущих ворот или ее элементов.

Суть процесса выхода из строя состоит в следующем. Принудительно перекошенная опора роликовая при движении внутри направляющей начинает создавать противодействующую силу боковой выравнивающей силе.

Величина противодействующей силы складывается из произведения вертикальной весовой или реакционной нагрузки и коэффициента трения роликов опоры роликовой и направляющей при боковом смещении. Коэффициент трения стальных роликов опоры роликовой и стальной направляющей находится в пределах К_тр=0,1÷0,2. В результате величина противодействующей силы:

F_пр = F_вес х К_тр = F₁ х К_тр

Если вернуться к “примеру из практики”, при F₁ = 2000 кг величина противодействующей силы может составить F_пр = 400 кг. Если в процессе движения створки ворот присутствует ветровая нагрузка или боковая сила, создаваемая человеком при открывании/закрывании ворот, то сила F_пр  может составлять около 1000 кг. Просим обратить внимание, что эта сила действует на один нижний ролик опоры роликовой. Дополнительно к этой силе добавляется вращение ролика, создающего дополнительную вертикальную силу, увеличивающую весовую силу (F₁ – силу тяжести), что дополнительно начнет увеличивать противодействующую силу F_пр.

К сожалению, на практике бывают случаи выхода из строя направляющих разных производителей, сроки эксплуатации ворот при этом небольшие – от 1,5 до 18 месяцев. Для предотвращения этих ситуаций требуется обязательная настройка опор роликовых, как нашего производства (РОЛТЭК), так и других производителей. По нашим расчетам, для того чтобы разогнулась направляющая МАКС (код 014), некоторые силы в системе должны достигать 5000 кг.

Для простого определения этой причины выхода из строя ворот предлагаем следующую иллюстрацию сил:

Из схемы видно, что при перекосе опоры роликовой может произойти разгибание направляющей в двух зонах, где резко возрастает сила тяжести F₁ и, соответственно, F_вес – вертикальная весовая нагрузка. Легко можно также определить, в какую сторону повернута опора роликовая относительно оси движения ворот.

Методика регулировки.

Предлагаемая методика резко повысит сроки эксплуатации ворот, и особенно тяжелых и длинных откатных самонесущих ворот.

Устранение принудительного перекоса опор роликовых от оси движения ворот состоит в следующем. При настройке опор роликовых необходимо настраивать основание опор на несколько градусов относительно оси движения ворот, что позволит опоре роликовой самостоятельно подруливать в направляющей.

 Необходимо поворачивать основание опоры роликовой таким образом, чтобы предусмотренный угол поворота верхней части опоры роликовой делился пополам осью движения ворот.

Регулировка опор роликовых осуществляется при помощи специального приспособления, которое можно легко изготовить самостоятельно, либо при помощи длинных гаечных ключей.

Для выявления принудительного перекоса опоры роликовой необходимо произвести замеры. Регулировка и замеры производятся на опоре роликовой, слегка нагруженной вертикальной силой тяжести.

Замеры можно производить по следующей методике.

Штангенциркулем с глубиномером замерить два расстояния от вертикальной плоскости направляющей до двух противоположных точек на вертикальной плите верхней части опоры роликовой (см. Схему производства замеров).

Сначала необходимо повернуть захватом верхнюю часть опоры роликовой до упора в любую сторону, снять захват и проверить расстояние до первой (1А) и второй (2А) точки. После этого захватом повернуть верхнюю часть опоры роликовой до упора в другую сторону, снять захват и проверить расстояние до первой (1В) и второй (2В) точки. Затем сверить замеры, они должны быть симметричными. Рассмотрим пример с иллюстрацией:

1А = 69 мм	2А = 71 мм	Неправильная настройка
1В = 61 мм	2В = 79 мм
1А = 74 мм	2А = 66 мм	Правильная симметричная настройка опоры роликовой
1В = 66 мм	2В = 74 мм

После выявления перекоса необходимо ослабить три из четырех верхних гаек подставки регулировочной и повернуть основание опоры роликовой вокруг закрученной гайки. После закручивания ослабленных гаек произвести новые замеры. Эту настройку необходимо производить до тех пор, пока вертикальная плита верхней части опоры роликовой не сможет поворачиваться на одинаковый угол в одну и в другую сторону относительно оси движения створки ворот (вертикальной плоскости направляющей).

1. Вертикальный перекос.

Вертикальный перекос опоры роликовой увеличивает в несколько раз нагрузки на одну строну опоры роликовой.

1. Конструкция опоры роликовой.

Основная функция опоры роликовой – передавать усилие от створки ворот на фундамент с одновременным обеспечением движения створки ворот. Опора роликовая спроектирована и производится с таким расчетом, что усилие, прикладываемое к опоре, распределяется равномерно на 4 (четыре) ролика.

Равномерное распределение усилий происходит благодаря тому, что верхняя часть опоры роликовой может качаться относительно основания опоры в двух направлениях. При этом не происходит заметного смещения створки ворот при боковом усилии, и ворота закрываются/открываются, попадая в ловитель нижний роликовый без большого бокового смещения.

1. Причина вертикального перекоса.

Причиной вертикального перекоса является неправильная горизонтальная установка опоры роликовой. Это может служить следствием неправильной установки закладной фундамента (в случае установки опоры роликовой без подставки регулировочной методом жесткого крепления на болты или с помощью сварки на подкладках). В конструкции опоры роликовой предусмотрен боковой наклон верхней части опоры роликовой относительно основания, она может качаться в пределах ±3^о от вертикальной плоскости. При значительном перекосе основания опоры роликовой верхняя часть опоры роликовой также начинает наклоняться, что ведет к вертикальному перекосу.

1. Следствие вертикального перекоса:

1. незначительное увеличение силы, необходимой для  открывания/закрывания ворот;
2. ускоренный износ роликов и подшипников опоры роликовой;
3. ускоренный износ роликов резиновых;
4. ускоренный износ направляющей (профиля);
5. достаточно часто встречается незначительное искривление в горизонтальной плоскости длинных створок ворот, которое устраняется при правильной настройке опор роликовых.
6. Методика вертикальной регулировки.

Необходимо раздвинуть ролики резиновые верхнего фиксатора (ролики резиновые в сочетании с кронштейном квадратным – код 054 или пластиной – код 052) на несколько сантиметров от предполагаемого вертикального положения ворот. Затем отрегулировать вертикальный наклон опор роликовых на подставках регулировочных (при помощи регулировочных гаек) в вертикальной плоскости таким образом,  чтобы створка ворот самостоятельно стояла в вертикальном положении без поддержки верхнего фиксатора (данную настройку затруднительно производить при сильном боковом ветре). После устранения вертикального перекоса опор роликовых створка ворот выставляется вертикально при помощи регулировки роликов резиновых на верхнем фиксаторе.

Авторское право на текст принадлежит компании 000 «РОЛТЭК»

Откатные ворота своими руками: пошаговое руководство и схемы

Откатные ворота своими руками: с чего следует начать, каким образом выбрать комплектующие, какому следовать порядку действий, на что в первую очередь следует обратить внимание? Эта статья пригодится всем тем, кого интересует вопрос, как выполнить откатные (сдвижные) ворота своими руками, а также содержит чертежные схемы и инструкцию по монтажным работам. Ниже приведена схема откатных ворот, схема фундамента откатных ворот, рекомендации по подготовке проема, рекомендации по монтажу.

Откатные ворота — это очень востребованный и самый удобный тип ворот. Название обусловлено в соответствии с особенностями конструкции – они откатываются по сторонам и перемещаются вдоль забора. В последние десять лет откатные ворота стали невероятно популярны. Данной популярности способствовала разработка новой, улучшенной конструкции – ворота стали более демократичны в цене, избавились от верхней направляющей и больше не требуют обслуживания.

Эта статья описывает наиболее логичный и оптимальный порядок производства и установки ворот откатных своими руками, кроме того в ней присутствуют чертежные конструкции для сварщика.

Чтобы самостоятельно изготовить раму откатных ворот и выполнить ее монтаж, помимо одного желания необходимо иметь сварочный аппарат (инвертор), а также иметь навык сварочных работ. Кроме того, потребуется инструмент для зачистки швов и резке металла. Потребуется площадка с относительно ровной поверхностью, чтобы на ней организовать некое подобие стапеля для сборки полотна ворот.

Работы разделим на пять частей: замер, работы с фундаментом, изготовление рамы , установка конструкции и отделка полотна, установка привода и сопутствующих устройств.
Прежде чем приступать к работам необходимо четко понимать, как именно откатные ворота работают.

Рассмотрим схему откатных ворот, на которой нарисованы все основные узлы:

Полотно ворот изготовлено из профильных труб и по длине примерно в 1,5 шире, чем проем. Его можно условно разбить на две конструктивные части: основную, которая заслоняет собой проем и в последующем подлежит отделке (например профнастилом, деревом) и консольную, необходимость которой определена особенностями конструкции. К нижнему краю рамы полотна, прорезью вниз, приварена направляющая 3. Благодаря ей сдвижные ворота движутся по роликовым кареткам 5, которые располагаются внутри. Добросовестные мастера и предусмотрительные хозяева всегда используют для крепления кареток регулировочные подставки 4. Они дают возможность отрегулировать конструкцию в двух плоскостях. Перекрывая проем, откатные ворота паруются концевым роликом 2 на нижнюю ловушку 1. за верхний угол их придерживает верхняя роликовая ловушка 8, снимая ветровую нагрузку. Для этого же нужен и кронштейн с роликами от боковых качений 7. От попадания снега и опавших листьев направляющую защищает специальная заглушка 6

Этап первый. Замер и проектирование откатных (сдвижных) ворот своими руками

Для правильного расчета длины конструкции нужно произвести замер исходных данных.Полотно ворот может быть произведено для имеющегося проема или может проектироваться одновременно с забором. Предположим, что забор уже установлен и у нас есть проем, который необходимо закрыть. Проем ограничен столбами.

Для проектирования ворот нужны размеры:

1. ширина проема
2. предполагаемая высота установленной конструкции — от уровня готового дорожного покрытия
3. направление отката полотна и длина места для отката.

Полотно способно откатываться влево или вправо от проема. Направление движения определяется при взгляде со двора. Для отката необходимо свободное места вдоль забора = ширина х1,5. Как правило, высота ворот ниже забора примерно на 10-15 см. Столб проема, за который откатывается полотно ворот должен быть выше ворот минимум на 5 см.для установки кронштейна от боковых качений 7. Полотно ворот, отъезжая, «прячется» за забором. Общая высота ворот — это высота полотна с направляющей + высота зазора под воротами.

Высота просвета зависит от уровня закладки монтажной плиты(швеллера)и от высоты роликовых опор, которые применены в конструкции. Если монтажная плита установлена в один уровень с покрытием дороги, а сдвижные ворота собраны на системе РОЛТЭК Микро, РОЛТЭК ЭКО или ДАЧА то просвет составит от 8 до 10 сантиметров. Для зим средней полосы России такой зазор оптимален.

Если вы только проектируете будущий забор, ниже несколько советов, которые помогут сэкономить и упростить последующий монтаж.

При ширине проема до 5 метров Вы сможете значительно сэкономить на комплектующих, так как они делятся не только по возможной массе конструкции, но и по ширине возможного перекрываемого проема.

Калитка, встроенная в полотно, имеет много минусов: она уменьшает жесткость конструкции, не может быть оснащена электромеханическим замком, имеет высокий (около 20 см.) порог и травмоопасна. Если есть такая возможность — калитку разумнее делать отдельно стоящей. Это значительно безопаснее и удобней в использовании.

Для проема, ограниченного столбами из камня или кирпича нужно заранее предусмотреть в них закладные детали для установки верхней и нижней ловушек, и роликового кронштейна от ветровых нагрузок. Закладная — это пластина из металла с приваренной перпендикулярно арматурой. Арматура удерживает закладную деталь в бетоне.

Этап второй. Изготовление основания — фундамента

Существует несколько вариантов подготовки основания для откатных ворот своими руками.

1. Традиционный и наиболее затратный

В стороне для отката ворот, параллельно забору со стороны двора, надо вырыть траншею. Ее длинна- это 1/2 ширины проема (например, при проеме 4 метра длина ямы = 2 метра), ширина траншеи примерно 50 см. (если получится сделать уже — на качество это не повлияет, а бетон сэкономите), а глубина =1,7м. Чтобы избежать «перекоса сдвижных ворот» глубину траншеи делают ниже, чем уровень промерзания почвы.

В яму, параллельно забору, помещается монтажная плита. Она изготавливается из швеллера шириной 12-16 мм и длиной в половину ширины проема. Арматурная решетка будет удерживать швеллер в бетоне, она вяжется из арматуры диаметром 12-16 мм. В целях экономии можно заменить арматуру на ненужные обрезки металла (уголка, квадрата или проф. трубы)

Монтажная плита армировкой вниз помещается в яму. Условный «ноль» для конструкции ворот — это верхняя плоскость монтажной плиты. От ее положения зависит, какой будет минимальный зазор под полотном ворот Мы рекомендуем закладывать монтажную плиту в один уровень с дорожным покрытием — тогда Вы получите минимальный зазор 8 см. Монтажную плиту нужно заложить максимально близко к столбу забора.

Особое внимание нужно уделить параллельности продольной оси швеллера плиты и линии проема. Путь движения ворот будет проходить по центру швеллера. Швеллер должен быть заложен строго горизонтально.

2. Опорно-столбчатый фундамент

Опорно-столбчатый фундамент для ворот представляет собой два армированных столба из бетона, тело которых находится в грунте. Между собой столбы соединяются монтажной плитой, которая служит основанием для роликовых тележек. Садовым буром делаются две ямы глубиной 1,7 -2 м. и диаметром от 20 до 35см. Расстояние между сваями должно быть на 20-30 см. меньше ширины проема. Отверстия под сваи нужно пробурить близко к забору. Ямы армируются и в них устанавливаются закладные (пластина из металла с приваренной вниз арматурой). Конструкция бетонируется. Уровень верхней площадки закладной должен совпадать с уровнем дорожного покрытия. Когда бетон наберет начальную прочность, можно приварить монтажную плиту и приступать к установке полотна. Ось монтажной плиты должна повторять путь движения полотна будущих ворот. Плоскость плиты нужно расположить горизонтально.

3. Фундамент на винтовых сваях

Практика установки ворот на винтовые сваи в России новая и отзывов длительного использования ворот, установленных так, не получено. Заказчики, которым были установлены ворота на сваях отзываются о них положительно.

Большим плюсом такого основания является низкая цена и возможность сделать работы за один день, но чтобы вкрутить сваю нужно или приложить серьезные усилия и сноровку, или использовать дорогостоящую технику.

Подготовка электропроводки для установки автоматики

Для ворот, открывать которые в дальнейшем будут автоматически, на этапе закладки фундамента нужно заложить электропроводку.

Закладку проводки в грунте и фундаменте нужно производить в стальных или ПНД трубах. Используемые трубы должны быть целыми по длине. Перед закладкой трубы нужно внутрь нее пропустить проволоку, чтобы потом легко протащить провода. Диаметр трубы внутри должен быть не менее 30 мм. Геометрия труб, швы и места изгибов не должны мешать свободному прохождению проводки. Глубина укладки труб зависит от грунта на месте проведения монтажных работ. Рекомендуемый тип кабеля для проводки — гибкий медный кабель ПВС.

Можно проложить кабель в ПНД трубы с внутренним диаметром 15 — 25 мм. В этом случае кабель в ПНД трубы следует заложить заранее. Чтобы избежать попадания воды, выходы электрических проводов нужно надежно загерметизировать. Можно использовать бронированный кабель.

Этап третий. Изготовление полотна ворот

Чтобы изготовить ворота откатные своими руками, для конструкции помимо металлопроката и инструмента потребуется приобрести комплект фурнитуры. На схеме откатных ворот выше мы описали компоненты системы. Фурнитура для откатных ворот  различается по максимальной ширине проема и массе ворот, которую может нести балка и тележки.

К примеру, если ворота весят до 350 кг, а длина проёма составляет 4 метра, можно использовать комплектующие МИКРО 6, Дача 6. Как правило они предназначены для частного использования: коттеджа, дачного участка. Ограничение по массе подразумевает легкую отделку из профильного листа, сетки или штакетника.

Для конструкций до 500 кг и длиной проёма максимум 5 метров нужно использовать комплект ЭКО 7. Это могут быть легкие кованые ворота, конструкции с отделкой профнастилом или легкими породами дерева (сосна).

Если полотно весит около 800 кг, а проём широкий (до 7 метров) необходимо подобрать комплектующие, способные справиться с такой задачей, например, комплект ЕВРО от компании РОЛТЭК.

Самые мощные детали для комплектации — система МАКС — способна выдерживать полотно, вес которого до  двух тонн, при проеме до 12 метров.

Рекомендуем при покупке комплектующих для изготовления откатных ворот своими руками продумать их доставку, так как направляющая может быть длиной 5 и более метров. Ее можно перевезти самостоятельно, на багажнике легкового автомобиля, а можно нанять спец. транспорт, или заказать доставку у нас. Если вы хотите, чтобы комплектующие доставили в другой город — мы все организуем. Цена доставки по Росиии не высока, потому что груз везут сборно. Уточнить цену перевозки можно позвонив нам.

Можно разрезать направляющую балку на 2 части — тогда вопрос с доставкой значительно облегчится. Мы выполняем рез специальной фрезой и балка состыкуется идеально. На месте направляющую можно сварить без потери качества.

Для сборки рамы откатных ворот для проема 4*2 м. понадобится:

• труба профильная сечением 60*40 (можно также использовать трубу 60*30) — 3 трубы стандартной длины 6 м.
• труба профильная 40*20 или 20*20 для изготовления обрешетки (на нее крепится заполнение полотна ворот из профнастила, дерева и др.) — 5 труб стандартной длины 6 м.

Правильная конструкция створки — основа продолжительной работы ворот. Створка ворот должна быть жесткой,  при этом не перегруженной элементами. Рама представляет собой несущую ферму, содержать необходимые для этого диагональные и вертикальные силовые элементы.

Чаще всего раму делают по технологии цельносварных конструкций. В последующем она может быть отделана деревом, штакетником и пр.

Чертеж откатных ворот

Наша компания производит самонесущие откатные ворота с 1992 года. За это время в конструкции произошли значительные изменения. Ниже мы опишем наиболее оптимальную, по нашему мнению,  конструкцию рамы.

Чертеж рамы откатных самонесущих ворот на проем шириной  4 000 мм, высотой 2 000 мм на несущей системе РОЛТЭК МИКРО

Чертеж узлов А, В

Спецификация материалов:

ЗАГОТОВКА НА СТАНДАРТНУЮ РАМУ  4000х2000 на несущей системе  МИКРО/ЭКО

№	УГЛЫ	ПРОФИЛЬ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
1	90˚/90˚	МИКРО 6 / ЭКО 6	6 000 мм.	1 шт.
2	90˚/45˚	60х40	6 000 мм.	1 шт.
3	45˚/45˚	60х40	4 480 мм.	1 шт.
4	90˚/45˚	60х40	1 804 мм.	1 шт.
5	45˚/45˚	60х40	1 844 мм.	1 шт.
6	40˚/50˚	60х40	2 359 мм.	1 шт.
7	45˚/45˚	40х20	4 399 мм.	2 шт.
8	45˚/45˚	40х20	1 763 мм.	2 шт.
9	90˚/90˚	20х20	1 683 мм.	5 шт.
10	90˚/90˚	20х20	703 мм.	6 шт.
11	50˚/40˚	20х20	1 089 мм.	6 шт.

Для изготовления мы рекомендуем использовать профильную трубу сечением 60*40 для внешней рамы, 40*20 по внутреннему контуру и 20*20 для обрешетки. Предпочтительнее использовать тонкостенную трубу — это уменьшит массу ворот и поможет сэкономить на несущей системе, а в дальнейшем и на приводе.

Собирать раму надо на сварочном столе или на ровной поверхности, которая больше собираемой конструкции. Сварку труб и направляющей нужно производить прерывистым швом в шахматном порядке. Нельзя приваривать направляющую полностью с одной стороны, а потом, перевернув раму, с другой. Это приведет к ее изгибанию. Перед сварочными работами направляющую и трубу нужно загрунтовать, чтобы избежать подтеков ржавчины в результате непрокраса. Если геометрия полотна в результате сборки нарушена, надо произвести ее рихтовку.

Сварочные швы нужно зачистить шлифовальной машинкой.

 Этап четвертый.  Установка конструкции и отделка полотна

Перед установкой откатных ворот убедитесь в том, что проем имеет размеры, соответствующие воротам, а места для отката достаточно и в нем отсутствуют препятствия.

Внимание! Ворота можно устанавливать только после полного застывания фундамента.

Последовательность действий по установке самонесущих сдвижных ворот:

 1. Разместить на монтажной плите (швеллер) регулировочные подставки. Расстояние L между центрами подставок следует делать примерно 35-40% от ширины проема.

Для комплектующих РОЛТЭК его можно высчитать по формуле скачать формулу.

Для сдвижных ворот на проем четыре метра при массе до 350 кг. (на системе РОЛТЭК МИКРО 6, ДАЧА 6) или при массе до 500 РОЛТЭК ЭКО 6 расчет расстояний приведен ниже

Примечание: впереди створки монтируется концевой ролик, его установка требует места. Если роликовую тележку разместить впритык к проему, то в положении «открыто» створка  не  освободит проем полностью.

Использование регулировочных подставок позволит исправить возможные ошибки при установке, не повредив роликовых кареток. Регулировку сдвижных ворот, установленных на подставки можно производить по горизонтали и по высоте . Если в процессе использования произойдут подвижки фундамента, ворота легко будет выровнять.

 Регулировочные подставки нужно прихватить сваркой. На них надеваются роликовые каретки, закатывается полотно ворот и делаются окончательные регулировки по высоте и траектории движения.

Далее:

• снимаем ворота с роликовых кареток
• откручиваем роликовые каретки с подставок
• по контуру обвариваем подставку, крепя ее к закладной, прикручиваем роликовые каретки на подставки
• закатываем полотно так, чтобы ворота были закрыты. При помощи уровня и гаечного ключа, регулируем окончательное положение ворот. Важно! Горизонтальные  регулировки нужно производить в закрытом состоянии. В результате произведенных  регулировок полотно должно передвигаться без усилий
• со стороны отката в передней части ворот установить концевой ролик и затянуть болты крепления

• на приемном столбе установить швеллер для крепления ловушек нижней и верхней. Швеллер (шириной 120 мм) приваривается к закладным. Вместо него можно использовать профильную трубу 60*40 мм или специальный усиленный кронштейн (комплектующие РОЛТЭК)

Внимание! Устанавливать ловушки нужно после того, как полотно полностью готово (нагружено). В противном случае потребуется корректировка их положения после отделки ворот.

• Приварить на швеллер верхнюю и нижнюю ловушку, определив их положение по приходу полотна ворот на месте. Нижнюю ловушку нужно отрегулировать так, чтобы закрываясь, створка наезжала на него концевым роликом и приподнималась на 10 мм.

• Приварить верхний ограничитель створки к столбу, за который откатывается полотно. Отрегулировать положение полотна и зазор между створкой ворот и роликами от боковых качений. Затянуть крепление роликов.

Заглушить направляющую створки ворот заглушкой.

Обшивка полотна такой конструкции может быть выполнена любым материалом толщиной до 20 мм. Рассмотрим вариант отделки профильным листом. Профнастил нужной длины можно заказать на заводе, чтобы он хорошо входил в раму, его длину нужно брать на 2 мм меньше, чем внутренний габарит рамки. Листы последовательно вкладываются в рамку и крепятся на саморезы по металлу или на клепки. Если последний лист не помещается, его подрезают по ширине.

Этап пятый. Установка электропривода и зубчатой рейки

После того, как сдвижные ворота полностью установлены, можно приступать к монтажу автоматики. Принцип действия любого электропривода для сдвижных ворот состоит в передаче усилия с шестерни на зубчатую рейку на полотне ворот. Рейка продается отрезками по 1 метру, количество рейки, необходимое для ворот рассчитывается исходя из ширины проема + 1 метр. Рейка бывает стальная — она крепится на сварку к раме — и нейлоновая со стальным сердечником — ее можно прикрепить на кровельные саморезы к уже готовым воротам.

Остались вопросы? Хотите купить комплектующие и сделать сдвижные ворота своими руками? Звоните или приезжайте к нам. Грамотно ответим на возникшие вопросы, поможем советом!