Рулонная кровля технониколь инструкция по монтажу

В зависимости от структуры, кровля из рулонных наплавляемых материалов бывает: традиционной; инверсионной; холодной. Технология устройства наплавляемой кровли разных видов сильно различается. О структуре трех видов плоских кровель, их свойствах и ключевых особенностях монтажа — ниже.

Простейшая крыша из наплавляемых материалов традиционной конструкции состоит из четырех слоев: основание из железобетонной плиты или несущего профнастила; слой пароизоляции; утеплитель; наплавляемое покрытие, оно же гидроизоляция. Уклон в такой кровле делают либо за счет наклона профнастила, либо с помощью клиновидных плит утеплителя. Но чаще встречаются различные варианты традиционной кровли: с уклонообразующим слоем из гравия или керамзита сразу на основании; с цементно-песчаной стяжкой поверх утеплителя; с комбинированным теплоизоляционным слоем из минеральной ваты и жестких плит. Но главное всегда неизменно — слой наплавляемой кровли монтируется поверх утеплителя.

Такая конструкция проста и интуитивна: пароизоляция защищает утеплитель от водяного пара со стороны помещения, гидроизоляция препятствует попаданию влаги со стороны улицы. Защита с двух сторон позволяет использовать в качестве теплоизолирующего материала недорогую и огнестойкую минеральную вату, а наплавляемая гидроизоляция крыши находится в самом верху кровельного пирога, поэтому на ней легко найти повреждения в случае протечки и починить их.

С другой стороны, все те же слои гидро- и пароизоляции надежно запрут влагу в утеплителе, если она, все же, туда попадет. Например, через мелкие дефекты в пароизолирующем слое или гидробарьере — не каждый кровельщик сможет идеально загерметизировать наплавляемое кровельное покрытие в местах примыканий. Но даже если это удастся, всегда есть вероятность появления конденсата внутри слоя утеплителя. Отсюда классические проблемы с такой кровлей: вздутие гидроизоляции, увеличение теплопотерь из-за намокшего утеплителя.

Кроме того, гидроизоляционный слой в такой кровле быстрее разрушается.

Во-первых, минеральную посыпку, которой покрыт верхний слой наплавляемой кровли, постепенно сдувает ветер, смывает дождь и растаявший снег. А минеральная посыпка — это барьер между рулонной кровлей и ультрафиолетовыми лучами.

Во-вторых, наплавляемое покрытие кровли ничто не защищает от перепадов температур, которые со временем приводят к потере эластичности и появлению микротрещин. Учитывая эти особенности, при монтаже плоской кровли традиционной конструкции:

1. Обязательно тщательно проклеивают стыки пароизоляции и всегда заводят ее на стены так, чтобы она полностью закрывала утеплитель.
2. Выполняют монтаж кровли только на хорошо высушенное основание.
3. При монтаже наплавляемого покрытия в местах примыканий защищают гидроизоляционный ковер металлической рейкой и герметиком. На парапетах устанавливают стальные фартуки из оцинкованной стали.

Но решить проблему влаги в утеплителе может только вентиляция плоской кровли. Для этого прямо внутри теплоизоляции устанавливают дефлекторы, а подкладочный слой гидроизоляции крепят механическим способом. В результате между утеплителем и кровлей из наплавляемых рулонных материалов образуется тонкая щель. По ней двигается поток воздуха, который вбирает влагу из утеплителя и покидает кровельный пирог через дефлекторы.

Эти правила устройства наплавляемой кровли позволяют снизить вероятность попадания влаги в теплоизоляционный слой, а если это произойдет — быстро удалить ее, сохранив утеплитель сухим.

Инверсионная кровля из наплавляемых рулонных материалов принципиально отличается от традиционной только одним: при ее устройстве гидроизоляцию укладывают до утеплителя. То есть простой кровельный пирог такой крыши выглядит так:

• основание;
• праймер;
• гидроизоляция;
• утеплитель;
• дренаж;
• геотекстиль;
• балласт.

Такой состав наплавляемой кровли делает ее более долговечной и надежной. Уложенный под слой утеплителя гидробарьер защищен от резких перепадов температур и механических повреждений, поэтому служит дольше. При этом вообще не нужен слой пароизоляции, что упрощает монтаж кровельного пирога.

Инверсионная кровля дороже. В первую очередь, из-за того, что для нее нельзя использовать невлагостойкие утеплители, например дешевую минеральную вату. Вода при дожде и таянии снега попадает внутрь кровельного пирога, поэтому инверсионную кровлю обычно утепляют плитами экструдированного пенополистирола и полиуретана.

Кроме того, сверху инверсионного кровельного пирога укладывают дренажную мембрану, геотекстиль и балластную нагрузку — это все для наплавляемой кровли играет роль финишного покрытия. На традиционных крышах, напомним, это делать не нужно. Следовательно, трехслойное финишное покрытие еще больше удорожает конструкцию.

Учитывая особенности, которыми обладает инверсионная кровля из наплавляемых материалов, технология ее монтажа обязательно предусматривает:

1. Многослойную гидроизоляцию. Минимум два слоя, иногда — три.
2. Заведение гидроизоляции на вертикальные поверхности на большую высоту. Обычно гидроизоляцию заводят на стену минимум на высоту кровельного пирога плюс 250 мм для нижнего слоя и 350 мм для верхнего.
3. Защиту стыков утеплителя с помощью их перекрытия дренажной мембраной.
4. Использование балласта, чтобы кровельный пирог держался на месте за счет собственного веса и утяжеления. В качестве балласта обычно применяют гальку или гравий.

В инверсионной кровле уклонообразующий слой делают с помощью сыпучих материалов. А уже на цементно-песчаную стяжку наплавляют рулонную гидроизоляцию.

В кровельном пироге холодной крыши из наплавляемых материалов нет утеплителя и пароизоляции. Это самый простой и дешевый вид плоской крыши, который делают на неотапливаемых сооружениях либо на зданиях с неутепленным чердаком. Холодная кровля состоит из пяти слоев:

• основание;
• уклонообразующий слой;
• армированная цементно-песчаная стяжка;
• праймер;
• гидроизоляция.

Главная особенность монтажа такой холодной кровли — уклон и разуклонку на ней делают с помощью сыпучих материалов и стяжки по ним. Если при устройстве уклонообразующего слоя были допущены ошибки, исправить их можно только еще одной стяжкой: утеплителя нет, поэтому вырезать из него плиты нужной формы не получится.

Независимо от вида наплавляемой кровли, технология ее монтажа предполагает использование таких инструментов:

• горелка и необходимое оснащение для нее (газовый редуктор, шланг, баллон);
• крюк для раскатки рулонов;
• металлический и силиконовый ролики для прикатки рулонной гидроизоляции;
• рулетка и строительный уровень;
• бетономешалка и растворная лопата;
• оборудование для обеспыливания кровли;
• кисти и валики для нанесения праймера;
• дрель с насадкой для размешивания праймера;
• строительный нож;
• металлическая линейка;
• мастерок, правило, шпатель и другие инструменты для выполнения бетонных работ.

Кроме инструментов, понадобятся доски для опалубки, арматура и проволока для ее вязки, битумный праймер, пароизоляция, утеплитель с учетом необходимой толщины слоя, компоненты для бетона или сам бетон, гидроизоляция для подкладочного и верхнего ковра, металлические доборные элементы, герметик.

Предположим, что нам нужно выполнить устройство кровли из наплавляемых материалов — технология монтажа крыши самой распространенной конструкции будет выглядеть так:

1. Создание уклона с помощью сыпучих материалов, например, керамзита, и заливка стяжки.
2. Монтаж пароизоляции.
3. Укладка утеплителя в несколько слоев.
4. Заливка армированной стяжки и подготовка основания под укладку гидроизоляции.
5. Монтаж подкладочного слоя гидроизоляции.
6. Монтаж верхнего слоя гидроизоляции.

Уклон можно делать и по утеплителю, в том числе с помощью клиновидных плит термоизоляции. Такую конструкцию называют плоской кровлей по бетонному основанию, и это самый распространенный вариант крыши для общественных и жилых зданий.

Поскольку обычно для пароизоляции плоских кровель используют все те же битумные наплавляемые материалы, начнем описание технологии с этого этапа.

Для монтажа любых битумных материалов бетонную поверхность нужно предварительно подготовить:

1. Убрать отслаивающиеся куски раствора и другие рыхлые элементы.
2. Замазать раствором сколы, раковины и трещины.
3. Очистить поверхность от загрязнений и обеспылить ее.
4. Во всех местах примыкания крыши к стенам из раствора марки М150 или специальных смесей сделать галтели — переходные элементы с сечением в виде прямоугольного равнобедренного треугольника 100×100 мм. Это нужно для предупреждения излома пароизоляции в углах.
5. Очистить и обеспылить галтели после высыхания.

Дальше бетонное основание нужно покрыть битумным праймером. Состав наносят тонким слоем на сухое бетонное основание (максимальная влажность — 15%) валиком или широкой кистью. Удобнее всего делать это параллельными мазками. В местах прохода труб через кровлю, возле деформационных швов и примыканий для нанесения праймера используют узкую кисть с жесткой щетиной.

Битумному праймеру дают высохнуть. В зависимости от типа, это займет от одного до 8-12 часов. Проверить, высох ли праймер, можно с помощью белой тряпки или ватного тампона: проведите им по поверхности — на ткани не должно остаться следов битума.

При необходимости, поверх первого слоя битумного праймера наносят второй и тоже дают ему высохнуть. Наплавление пароизоляции начинают с деформационных швов, если они есть. Для этого рулон раскатывают так, чтобы ось полотна совпадала с осью шва, и делают компенсационную петлю — должен получиться небольшой желобок. Пароизоляция должна перекрывать как минимум 100 мм по краям деформационного шва.

Для наплавления внутреннюю часть пароизоляции прогревают горелкой и сразу же прикатывают роликом, двигаясь от шва к краям. При этом нахлест между рулонами — минимум 150 мм.

Если компенсационный шов узкий, петля из пароизоляции не нужна. В этом случае шов заполняют герметиком, а сверху него наплавляют покрытие.

После оформления деформационных швов приступают к укладке основного ковра пароизоляции. Рулоны раскатывают, примеряют и выравнивают относительно деформационного шва. Если такого шва нет, то наплавляемое покрытие раскатывают параллельно одной из стен.

При использовании невлагостойкого утеплителя высота заведения пароизоляции на стену равна толщине термоизоляции плюс 10-30 мм. То есть при толщине теплоизоляции 200 мм паробарьер должен заходить на стену минимум на 210-230 мм. Это позволит защитить утеплитель от проникновения влаги с торцов. При использовании влагостойкого утеплителя пароизоляцию заводят на стены на 150 мм.

Перед наплавлением пароизоляции желательно дать отлежаться на горизонтальной поверхности. Поэтому разматывают сразу несколько рулонов так, чтобы материала хватило для укладки 3-4 рядов.Наплавляемое покрытие укладывают на бетонной основе с учетом нахлестов: торцевой нахлест должен быть равен 150 мм, боковой — 100-120 мм в зависимости от типа материала. При этом торцевые стыки в соседних рядах не должны совпадать: их разносят минимум на 500 мм, лучше больше. Затем пароизоляцию снова скатывают в рулоны, на этот раз одновременно с двух сторон к центру, и приступают к ее монтажу.

Наплавляемое покрытие монтируют с помощью горелки. Открытое пламя нагревает основание и оплавляет нижнюю часть рулона, подготавливая материал к приклеиванию. Рулон пароизоляции медленно раскатывают с помощью крюка в направлении на себя, прокатывая уже приклеенную часть металлическим валиком. Валик плотно прижимает материал к поверхности, препятствуя образованию складок и волн. Полотно прикатывают «елочкой» от оси рулона к его краям.

Главный критерий правильности монтажа — вытекание небольшого количества битумного связующего из бокового шва. Вытекший битум при застывании образует валик, ширина которого должна быть в пределах 5-25 мм.

Если битумного валика нет или он очень узкий (меньше 5 мм), наплавляемое покрытие было плохо прогрето. Если битума вытекло больше, чем на 25 мм, значит, материал был перегрет. Оба случая — дефекты, которые обязательно нужно исправлять.

В местах заведения пароизоляции на стену покрытие усиливается прямоугольными вставками. Их вырезают из того же материала, и они должны полностью закрыть саму галтель, 100 мм кровли и как минимум 50 мм стены. Усиливающие вставки сначала наплавляют на поверхность галтели, затем на стену и в последнюю очередь — на пол. После этого их тщательно прокатывают силиконовым роликом для лучшего прилегания. В местах, где покрытие заходит на стену торцевой частью, усиливающие элементы можно не делать.

В готовом пароизоляционном ковре прорезают отверстия для внутреннего водостока и приступают к монтажу утеплителя.

Утеплитель на плоских кровлях укладывают минимум в два слоя, независимо от расчетной толщины. Если крыша из наплавляемых материалов делается по бетонному основанию, то есть с промежуточной стяжкой, то утеплитель либо вообще не крепят, либо приклеивают. Если цементно-песчаной стяжки нет, утеплитель обычно фиксируется телескопическими дюбелями.

Плиты теплоизоляции укладывают плотно — щелей на стыках быть не должно. Минеральную вату даже монтируют слегка враспор в местах примыканий кровли к стенам и другим конструкциям. Плитами второго слоя теплоизоляции обязательно перекрывают стыки первого слоя — это исключает мостики холода. Таким же образом выкладывают третий и последующие слои утеплителя.

В готовом слое теплоизоляции вырезают отверстия под водостоки и, если кровля вентилируемая, под монтаж дефлекторов. В местах монтажа водосточных воронок уровень утеплителя снижают на 20-30 мм. Для этого делают квадратное углубление со стороной в один метр так, чтобы отверстие под воронку было в его центре. В это углубление укладывают асбестоцементный лист, обработанный праймером, и крепят на нем приемную часть воронки.

Для теплоизоляции из экструдированного пенополистирола и пенополиуретана промежуточный гидробарьер не нужен.

Поверх слоя утеплителя заливают армированную цементно-песчаную стяжку толщиной минимум 50 мм. Чтобы сделать в ней технические отверстия обычно используют несъемную опалубку из асбестоцементных труб.

Стяжке дают высохнуть 2-3 недели, после чего устраивают на ней разуклонку, чтобы обеспечить правильный сток воды с крыши. В местах примыканий бетонной плиты к стенам делают галтели. Кроме того, парапеты и стены, если они сделаны из кирпича или других штучных материалов, штукатурят либо обшивают, чтобы получить ровную поверхность. После этого ждут, пока влажность стяжки не станет меньше 15%, и приступают к подготовке основания.

Готовят основание так же, как и перед наплавлением покрытия для пароизоляции кровли. На плите не должно быть трещин, раковин и других дефектов, она должна быть относительно ровной — допускается лишь небольшой плавный уклон. Кроме того, с нее нужно убрать загрязнения и цементное молочко.

На готовое основание в два слоя наносят битумный праймер. Кроме самой стяжки, грунтуют и вертикальные поверхности, на которые будет крепиться наплавляемое покрытие. Низкие парапеты покрывают праймером с внутренней стороны, сверху и 50-100 мм снаружи.

Наплавляемое кровельное покрытие всегда состоит не менее чем из двух слоев. Это обеспечивает кровле повышенную надежность, поскольку верхний слой перекрывает стыки нижнего и защищает его от воздействия ультрафиолетовых лучей. При этом для нижнего и верхнего слоя используют разные материалы.

Снизу наплавляют подкладочную гидроизоляцию, у которой с внешней стороны не крупнозернистая посыпка, а слой битумно-полимерного вяжущего. В результате верхняя часть покрытия работает как мастика, обеспечивая надежное сцепление слоев друг с другом. А вот вторым слоем укладывается уже наплавляемая гидроизоляция крыши с минеральной посыпкой сверху.

Нижний слой наплавляемой кровли монтируется так же, как и битумная пароизоляция. Но есть три особенности:

1. Высота заведения материала на стену не зависит от толщины теплоизоляционного слоя и равна 125 мм.
2. При уклоне больше 15% рулоны раскатывают исключительно вдоль ската.
3. Монтаж начинают с пониженных участков: один рулон раскатывают так, чтобы его ось совпадала с осью «дна», а соседние полосы наплавляют с нахлестом на этот рулон.

В местах установки водосточных воронок и прохода круглых труб через кровлю из наплавляемых материалов на нижний гидроизоляционный ковер устанавливают элементы усиления. Как правило, это квадраты 500×500 мм из того же материала, но для труб большого диаметра их размеры увеличивают. Кроме того, если при устройстве разуклонки образовались перегибы (коньки) и желоба (ендовы) с уклоном более 3%, их тоже усиливают дополнительным слоем гидроизоляции. Ширина элемента усиления на перегибах должна быть равна 500 мм, а в желобах — 1000 мм.

Если высота парапета менее 600 мм, то его полностью покрывают гидроизоляцией с заведением полотна на 50 мм с наружной стороны. На высокие парапеты и стены наплавляемое покрытие заводят на высоту 300 мм.

Второй слой гидроизоляции наплавляют параллельно рулонам первого. Перпендикулярное крепление недопустимо и приведет к протечке. Верхний слой тоже начинают крепить с пониженных участков, при этом у рулона, который будет уложен на дне, посыпки не должно быть с двух сторон. Для этого край, на котором не предусмотрено место для нахлеста, прогревают горелкой и вдавливают посыпку в битум.

После заведения второго слоя гидроизоляции на вертикальные поверхности, горизонтальную часть низких парапетов закрывают фартуками из оцинкованной стали, а на высоких стенах материал дополнительно фиксируют специальными рейками. Для большей герметичности в зазор, расположенный в верхней части реек, наносят герметик.

В статье мы привели основные способы устройства кровель из наплавляемых материалов. Их три:

• традиционная кровля;
• инверсионная кровля;
• холодная кровля.

Наплавляемые покрытия на всех видах кровли монтируются похожим образом, хотя есть и особенности.

У самого распространенного вида традиционной кровли — плоской крыши по бетонному основанию — рулонные битумно-полимерные материалы выполняют роль не только гидроизоляции, но и паробарьера. При этом устройство таких кровель — задача довольно сложная, но вполне выполнимая, если следовать нашим инструкциям и рекомендациям производителя.

Рулонная черепица «Технониколь» — простое, быстрое и недорогое решение для обустройства конструкции скатных кровель. Самоклеящийся материал широко используется в разных сферах строительства (загородные дома экономкласса, дачные или летние домики, постройки хозяйственно-бытового назначения и другие сооружения). Его укладка не требует дополнительных профессиональных навыков. На внутренней стороне материала расположена инструкция по применению. Она подскажет, как монтировать рулонную черепицу Технониколь быстро и без особых проблем. Поверх клейкого слоя материала находится силиконизированная пленка, которая полностью сохраняет адгезионные свойства изделия.

С внешней стороны рулонная черепица «Технониколь» покрыта базальтовой посыпкой с геометрическим узором, которая выполняет защитные и декоративные функции. В комплектации к рулонной черепице предусмотрен коньково-ендовный ковер, который предназначен для устройства кровельного покрытия в зонах ендов, примыканий к вертикальным конструкциям кровли, а также для устройства коньковых и реберных элементов.

Какие инструменты и материалы нужны для проведения строительных работ

Рулонная черепица «Технониколь» по инструкции должна укладываться с использованием вспомогательных инструментов и расходных материалов. К ним относятся:

• измерительный прибор;
• защитные перчатки;
• молоток;
• кровельные ершеные гвозди;
• прикаточный резиновый ролик;
• металлический шпатель;
• кровельный нож со сменными лезвиями;
• карандаш для создания разметки или шнур-отбивка;
• битумная мастика с пистолетом;
• рулонная черепица «Технониколь»;
• фронтонные и карнизные планки;
• коньково-ендовный ковер под рулонную черепицу «Технониколь»;
• битумный праймер Aquamast;
• уровень.

Укладка рулонной черепицы «Технониколь» возможна как на новой крыше, так и на старой. Эксплуатация материала осуществляется в любых климатических условиях.

Расчет количества необходимых расходных материалов

Технология укладки рулонной черепицы «Технониколь» предусматривает расчет точного количества расходных материалов. На рынке рулонная черепица Технониколь, продается в рулонах размером 1 м (ширина) и 8 м (длина). Чистая площадь материала составляет 7.2 м² (связано с нахлестом материала, который составляет 10 см от ширины). При расчете требуемого количества материала специалисты рекомендуют делать запас в размере 15-25%. Запас должен быть тем больше, чем сложнее кровельная конструкция.

Чтобы расчет получился правильным, мастер измеряет следующие параметры кровельного основания:

• длина и ширина ската кровли;
• диагонали кровельных скатов;
• расстояние между проходными элементами дымоходов и вентиляции;
• ребра и коньки кровли;
• размеры зоны ендовы.

Чтобы рассчитать количество материала, нужно выполнить замер ширины ската, а затем разделить ее на чистую ширину рулона R (90 см) без учета самоклеящейся монтажной полосы. Это позволит узнать количество полотен.

Пример: Ширина ската кровли S составляет 7 м (700 см). Чистая ширина рулона R (90 см). Точное количество полос для монтажа рассчитывается по простой формуле: S / R. У нас получится 700 / 90 = 7.7 (~8) полос рулонной черепицы.

На следующем этапе расчета выполняется замер длины ската D, а полученное значение делится на длину рулона U (800 см): D / U. В нашем случае длина ската не превышает 8 метров, поэтому достаточно будет одной длины рулона. В случае, когда длина ската превышает 8 м, специалисты советуют брать во внимание ширину поперечного перехлеста полотен, которая составляет 20 см. В других ситуациях поперечные перехлесты формируются из остатков материала путем состыковки узора. Минимальная длина каждого отрезка должна составлять 1.5 м.

Расход ершеных гвоздей:

• на продольный перехлест – 13,5 шт./погонный метр;
• на поперечный перехлест – 20 шт./погонный метр;
• на крепление материала в зоне конька – 20 шт./погонный метр;
• для крепления коньковых и реберных элементов из ендового ковра – 20 шт./погонный метр;
• на устройство ендовы из коньково-ендового ковра – 6 шт./погонный метр;
• на крепление карнизных и фронтонных планок – 7 шт./погонный метр.

Расход коньковых и реберных элементов из коньково-ендового ковра расчитывается как – 0,6 м2 /на 1 погонный метр. Длина рулона 8 м, ширина 1 м. Материал предназначен для устройства кровельного покрытия в зонах ендов, примыканий к вертикальным конструкциям кровли, а также для устройства коньковых и реберных элементов при монтаже.

Расход битумного праймера AQUAMAST – 0,25–0,30 л/м2. Используется для надежного сцепления самоклеящейся рулонной черепицы и коньково-ендовного ковра с основанием при температуре наружного воздуха 10–15 °С.

Расход мастики ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР (наносится толщиное не более 1 мм):

• на торцевые части и на проклейку поперечных нахлестов рулонной черепицы норма расхода 100 г на 1 погонный метр;
• на коньковые и реберные элементы 250–300 г на погонный метр;
  
• на крепление материала в зоне ендовы из ендового ковра – 100–150г на погонный метр;
  
• для герметизации примыканий – 750 г на 1 погонный метр.

Карнизные, торцевые и планки примыкания предназначены для усиления карнизных и фронтонных свесов кровли. Обеспечивают эффективный отвод воды. Для определения количества свесов и планок необходимо измерить длину периметра и взять необходимое количество элементов усиления с учетом их длины.

Перечень подготовительных работ

Перед укладкой мягкой рулонной черепицы Технониколь нужно выполнить комплекс подготовительных работ. К ним относятся:

• усиление карнизных и фронтонных свесов;
• подготовка деревянного основания;
• обустройство ендовы.

Рулонная черепица «Технониколь» при монтаже своими руками укладывается на ровное, очищенное от мусора и пыли основание. Это могут быть деревянные ОСП-3 или влагостойкая фанера ФСФ. Чтобы улучшить адгезионные свойства влагостойкой фанеры, ее предварительно покрывают битумным праймером. При использовании ОСП-3 предварительная подготовка основания не нужна.

Для усиления фронтонных свесов используются торцевые металлические планки. В месте расположения карнизов крепятся капельники (так называемые карнизные планки). Они препятствуют проникновению влаги в пространство под кровлей.

Фиксация металлических планок выполняется ершеными гвоздями для кровли. Перед крепежом планки в области фронтона базовое основание покрывается битумной мастикой. Аналогичная процедура проводится и перед монтажом рулонной черепицы.

Ендова — внутренний угол в месте стыка двух кровельных скатов. Специально для данной области производители рулонной черепицы «Технониколь» подготовили коньково-ендовный ковер. Фиксация ендовного ковра выполняется по кромке ершеными гвоздями с интервалом 20-25 см. По нижнему краю ковра, в центре ендовы, необходимо сформировать специальный «язычок» для правильного схода воды. Обычно излишки материала отрезаются по факту после монтажа.

Монтаж рулонной черепицы Технониколь

Рулонная черепица своими руками укладывается по следующей схеме.

1. Замеры кровельной конструкции. Нужно отрезать рулонную черепицу по размеру и частично зафиксировать ее в районе конька. На участки расположения карнизов и торцевых планок наносится битумная мастика. Установка торцевых и карнизных планок обеспечивает эффективный отвод талой и дождевой воды.
2. Карнизные металлические планки перед фиксацией нужно примерить к кровельному основанию и выровнять относительно плоскости ската. Затем выполнить на них разметку при помощи кровельного молотка или кернера. На поверхности планки формируются вразбежку отверстия, интервал между которыми должен составлять 12-15 см.
   
3. После разметки планки выполняется ее монтаж к кровельному основанию. В каждое отверстие нужно забить ершеный кровельный гвоздь таким образом, чтобы шляпка крепежного элемента ложилась ровно на планку и не искривлялась.
   
4. В области внутреннего угла на кровле следует выполнить подрезку металлической планки вдоль ее длины, затем закрепить ее на поверхности древесно-стружечной плиты.
5. Герметизация дымовых и вентиляционных каналов. Выкройка из коньково-ендовного ковра под рулонную черепицу обеспечит высокую герметичность в местах стыков кровельного основания с дымовыми трубами и вентиляционными каналами. Разметка для создания выкройки выполняется прямо на материале с помощью уровня.
   
   Строительным ножом отрезается фрагмент от общего полотна. Его нужно примерить и подогнать к поверхности. Коньково-ендовный ковер заводится на вертикальную плоскость на высоту минимум 30 см. Минимальная длина материала на горизонтальной поверхности – 20 см. Монтаж выполняется в такой последовательности:

• • лицевая выкройка;
  • боковая выкройка;
  • задняя выкройка из коньково-ендовного ковра.

Далее нужно временно зафиксировать готовую выкройку, сформировать перехлесты и сделать подрезку. Излишки материала удаляются. Чтобы улучшить сцепку коньково-ендовного ковра, на поверхность основания наносится битумная мастика. Ее следует равномерным тонким слоем распределить по всей поверхности. Горизонтальные и вертикальные перехлесты выкроек также промазывают мастикой, предварительно удалив с изнаночного слоя защитную пленку. После фиксации все стыки и углы соединений коньково-ендовного ковра нужно прокатать специальным роликом.

1. Чтобы коньково-ендовный ковер не сползал с вертикальной поверхности, используется дополнительная механическая фиксация краевой прижимной планкой, размещенной по периметру дымохода.
   
2. Монтаж коньково-ендовного ковра в области ендовы имеет свои особенности. Материал раскатывается посередине оси ендовы и выравнивается. Чтобы упростить монтаж, один из краев подкладки лучше загнуть, а затем выполнить аккуратную подрезку защитной пленки вдоль оси ендовы. После этого материал крепится к поверхности основания. Следует выполнить подрезку материала по линии формирования кровельного конька. Излишки коньково-ендовного ковра удаляются. Вторая сторона материала, расположенная по другую сторону от оси ендовы, укладывается аналогичным образом.
   
3. Подрезка коньково-ендовного ковра в зоне монтажа карнизных планок выполняется аккуратно и параллельно свесу планки. При выполнении данной работы необходимо сформировать язычок для эффективного схода дождевой или талой воды.
   
4. Следующий вид работ — создание разбивки на поверхности коньково-ендовного ковра при помощи шнура-отбивки. Делается разметка центра ендовы и желоба для стока воды (его ширина варьируется в пределах 5-15 см и рассчитывается с учетом условий окружающей среды). Если кровля располагается среди деревьев, то ширину желоба рекомендуется увеличить до максимума в 15 см. Это обеспечит беспрепятственное удаление листвы с поверхности крыши.
   
5. Коньково-ендовный ковер желательно зафиксировать на поверхности механическим способом, при помощи гвоздей. От края материала делается отступ 30-40 мм. Между крепежными элементами рекомендуется выдержать расстояние в 20-25 см.
   
6. Следующий этап касается фиксации торцевой планки. На поверхность основания в области торца наносится битумная мастика и равномерно распределяется по поверхности строительным шпателем. Мастика обеспечит лучшую герметизацию элементов. На основание, покрытое мастикой, устанавливается карнизная планка. Ее следует выровнять, сделать на поверхности разметку и прикрепить к основанию механическим способом (ершеными гвоздями). Шаг между отверстиями для гвоздей должен составлять 12-15 см, выполняется вразбежку.
7. Устройство основного покрытия следует начать с подготовки рулонной черепицы и ее подрезки. В процессе необходимо совместить рисунок в месте перехлеста рулонов.
   
8. Перед креплением полосы рулонной черепицы Технониколь необходимо раскатать по поверхности и выровнять относительно геометрии кровли и установленных планок. Если рисунок полностью совпадает, производится предварительное крепление черепицы к деревянному основанию. Выполняется подрезка защитной пленки вдоль конька, с обратной стороны материала (нужно сделать отступ в 20 см). Затем полотно рулонной черепицы приклеивается к поверхности.
   
9. На участках перехлестов между выкройками коньково-ендовного ковра и рулонной черепицы в области дымоходных и вентиляционных каналов выполняется промазка битумной мастикой с целью улучшения качества сцепки (на расстоянии 10 см от края рулона).
   
10. В зоне переднего прилегания коньково-ендовного ковра к трубе выполняется фиксация рулонной черепицы. Материал аккуратно раскатывается по поверхности с одновременным удалением защитной пленки. Еще один важный момент касается вопроса о том, как крепить рулонную черепицу Технониколь к металлической поверхности карнизной планки. Для улучшения сцепки материала с металлом поверхность планки рекомендуется промазать тонким слоем битумной мастики. Дальше выполняется прикатка рулонной черепицы к поверхности специальным резиновым роликом. Аналогичная схема используется для монтажа рулонной черепицы с другой стороны дымохода.
    
11. В зоне конька нужна дополнительная фиксация рулонной черепицы ершеными гвоздями. Кровельные гвозди располагаются относительно друг друга вразбежку с шагом крепления 5 см.
    
12. Продольный перехлест между соседними полотнами черепицы Технониколь имеет ширину 10 см. С него перед креплением другого фрагмента материала снимается защитная силиконизированная пленка, а затем продольный перехлест дополнительно фиксируется к поверхности ершеными гвоздями. Их нужно забивать молотком вразбежку относительно друг друга на расстоянии 7.5 см.
    
13. Следующее полотно рулонной черепицы стыкуется с рисунком соседнего материала и предварительно фиксируется на основании. Проводится подрезка черепицы по линии желоба ендовы. С этой целью формируется линия подрезки путем загиба материала, а затем по ней делается разметка с помощью шнура-отбивки. Далее нужно выполнить подрезку рулонной черепицы по разметке. Чтобы в процессе работы не повредить подкладку из коньково-ендовного ковра, под полотно рулонной черепицы подкладывается доска из ДСП. По аналогичной схеме выполняется подрезка на свесе карнизной планки.
    
14. Для обеспечения дополнительной сцепки материала по линии основания ендовы и всему периметру примыкания рулонной черепицы к коньково-ендовному ковру наносится кровельная мастика. Ширина полосы битумной мастики – не меньше 20 см.
    
15. С внутренней части рулонного полотна удаляется защитная пленка, а затем материал крепится к основанию (поверх коньково-ендовного ковра). Все зоны продольных перехлестов прокатываются резиновым прокаточным роликом.
    
16. Рассмотрим, как правильно укладывать рулонную черепицу в области поперечного перехлеста. В таком случае необходимо нижний слой материала зафиксировать механическим способом на поверхности основания, используя ершеные гвозди (их нужно забивать вразбежку с шагом 5 см). Далее зона нахлеста промазывается тонким слоем битумной мастики (ширина полосы составляет не меньше 20 см). Поверх нее укладывается следующий элемент рулонной черепицы. Важно придерживаться правильной стыковки рисунка обоих полотен материала.

В целом монтаж рулонной черепицы очень похож на процесс поклейки обоев. Данный материал дает минимум отходов в процессе монтажа, отличается долговечностью и эстетичным внешним видом. Монтаж деревянных щитов под рулонную кровельную черепицу должен быть выполнен с разбежкой швов. Также необходимо избегать сильного перепада высот (его максимальное значение не должно превышать 1-2 мм). Кроме того, между древесно-стружечными плитами желательно оставлять зазоры шириной 3-5 мм. Они компенсируют линейные расширения плит, возникающие при колебаниях уровня влажности и температур. Перед тем как уложить рулонную черепицу, поверхность деревянных плит обрабатывают антисептическим раствором или антипиреном. Такое средство надежно защитит изделие от открытого огня и грибковых поражений.

Заключительные работы

Заключительный этап монтажа рулонной черепицы связан с формированием коньковых и реберных элементов. Они изготавливаются из коньково-ендовного ковра для рулонной черепицы Технониколь.

В первую очередь нужно сделать нарезку реберных фрагментов с длиной 40 см и шириной 50 см. Далее потребуется разметить линии расположения реберных элементов, используя шнурок-отбивку. Размер перехлеста материала на каждую сторону составляет минимум 20 см. По линии формирования перехлеста наносится тонкий слой битумной мастики. После этого выполняется монтаж реберных фрагментов к основанию с предварительным удалением защитной пленки с их поверхности. Верхняя часть каждого фрагмента дополнительно фиксируется ершенными кровельными гвоздями (по 4 штуки на каждую сторону). Размер поперечного перехлеста в каждом элементе составляет минимум 20 см. Его следует промазать битумной мастикой для усиления адгезии. Место соединения соседних реберных элементов стыкуется и дополнительно прижимается прокаточным резиновым роликом.

Если в подкровельном пространстве предусмотрена мансарда, то в коньке кровли устанавливается специальное приспособление – коньковый  аэратор, который обеспечит качественную вентиляцию помещения. Под него в основании кровли делается зазор шириной 5-10 см. Поверх аэратора фиксируется фрагмент коньково-ендовного ковра (по той же схеме, что и на конек).

Видео-инструкция по монтажу рулонной черепицы

На что следует обратить внимание

Хранение и эксплуатация рулонной черепицы «Технониколь» должны осуществляться в диапазоне температур от -35 ºC до +35ºC. Материал следует размещать в удалении минимум на 1 м от нагревательных приборов. Он должен быть надежно защищен от высокой влажности и прямых лучей солнца.

Перед началом укладки важно изучить инструкцию о том, как правильно укладывать рулонную черепицу Технониколь. Также желательно придерживаться правил и норм техники безопасности. К монтажным работам могут быть допущены кровельщики не младше 18 лет, имеющие соответствующие разрешительные документы. Есть еще ряд особенностей монтажа рулонной черепицы:

• нельзя осуществлять монтаж кровли в дождливую погоду и при ураганном ветре силой более 6 баллов;
• мастер-кровельщик должен иметь специальную защитную одежду, средства индивидуальной защиты, армирующий пояс и веревку;
• коньковые элементы нужно укладывать против направления ветра;
• система подкровельной вентиляции обустраивается таким образом, чтобы полностью исключить участки с «воздушными мешками», где воздух застаивается (пространство под кровлей должно полностью омываться потоками наружного воздуха);
• необходимо продумать систему приточно-вытяжных отверстий, соответствующих технологическим нормам.

Рулонная черепица «Технониколь» — простое и надежное решение для кровель любой конфигурации. Простой в монтаже материал позволяет обустраивать кровлю даже человеку без опыта. Самоклеящаяся основа обеспечит плотное прилегание полотна к поверхности основания. Срок службы рулонной черепицы Технониколь составляет более 20 лет.

Если вы озадачены выбором качественного, крепкого материала для кровли, который будет «намертво» сцеплен со скатами – отдайте предпочтение проверенным брендам. Так, одной из самых лучших в России считается наплавляемая кровля Технониколь от отечественного производителя. Она представлена на рынке в нескольких видах, для каждой отдельной кровельной задачи.

Давайте изучим ее более детально, насколько положительны отзывы, есть ли недочеты и какая технология работы с таким материалом. А в этом вам помогут наши подробные мастер-классы, советы экспертов и новые видеообзоры.

Наплавляемая кровля славится такими своими качествами, как прочность, долговечность, водонепроницаемость, эластичность и отличная устойчивость к перепадам температуры и механическим деформациям. Причем этой устойчивости достаточно всех регионов России, даже с суровым климатом.

Преимущества отечественной наплавляемой кровли

Наверняка вы не раз уже слышали, чем так хороша наплавляемая кровля, особенно для малоэтажного строительства, как гараж или мастерская. Но давайте подчеркнем преимущества именно кровли от Технониколь:

• Воздухо- и влагонепроницаемость. Уложив такую кровлю на любую крышу, можете быть полностью уверены, что все внутреннее помещение надежно защищено, а ветер ничего не сорвет.
• Теплоизоляция и шумоподавляемость, которые у продукции Технониколь – на высоком уровне. Этот момент особенно ценен для жителей верхних этажей, где совсем не слышно ни грохота от дождя, ни шагов людей. В своем роде такой материал и защищает квартиры от потерь тепла.
• Срок службы. Например, один из самых популярных продуктов, Унифлекс, служит не менее 20 лет!

Конечно же, наплавляемая кровля Технониколь не лишена всех тех минусов, которые вообще присущи такому кровельному материалу, а это цена и довольно сложный монтаж, с применением пожароопасного газового оборудования.

Классификация предложений от Технониколь

Производитель Технониколь делит свою продукцию на разные классы, в зависимости от того, для каких конкретно задач и кровель те будут использоваться.

Давайте рассмотрим их поподробнее, чтобы вы не переплатили только за громкое название, и не оказалось, что для плоской крыши вашего дома можно было изначально выбрать материал попроще.

Премиум-класс: для крупных объектов

Как вы уже догадались из подзаголовка, такую кровлю наплавляют на самых значимых объектах страны. Материал призван решить сразу целый ряд задач, главная из которых – высокая надежность и гарантии.

Покупателям такой кровли обычно предоставляют полную техническую и информационную поддержку. Одним словом, какой-либо завод связался с представителем Технониколь, и кровля сделана, без поиска дополнительных подрядчиков и каких-либо переживаний по поводу качества.

Специальные марки:  уникальные характеристики

Это марки серии Техноэласт, которые специально были разработаны для решения конкретных задач, таких, как особенности монтажа, теплостойкость и требования к пожаробезопасности.

Бизнес-класс: в приоритете – надежность

Эти материалы рассчитаны на то, чтобы с ними было удобно работать и качество оставалось на высоте. Кровля бизнес-класса считается самой востребованной в современном строительном мире, и для ее продаж у Технониколь также существует служба поддержки.

Стандарт-класс: богатый выбор

Кровельные материалы этого бизнес-класса как раз идеально подходят для обустройства крыши некоммерческого дома, и с ними удобно работать. Вполне надежны, доступны по цене и при этом радует широкий ассортимент.

Эконом-класс: для малоэтажного строительства

Если вы изначально подбирали наплавляемую кровлю для гаража, то эконом-класс как раз то, что нужно. С главной функцией они справляются вполне прилично. И для укладки такой кровли не нужно дорогое или специальное оборудование.

Линейка продукции для разных задач

Производитель Технониколь достаточно творчески подходит к выпуску кровельных материалов. Его продукция не только обладает качеством, но и становится важной частью дизайна здания. Давайте рассмотрим подробнее, что именно из этого всего подходит конкретно для вашей кровли.

Техноэласт: безопасность и долговечность

Начнем с самого популярного – Техноэласт К (обратите внимание, что Техноэласт П применяется не для кровли, а для фундамента). Это качественная кровельная гидроизоляция на стекловолокнистой или полиэфирной основе, которая выдерживает высокие механические нагрузки и значительные амплитуды колебаний температур.

Радует эффектным дизайном с крупнозернистой посыпкой. Близок к таким свойствам и Техноэласт С.

Техноэласт Термо – многофункциональный материал, который благодаря специальному АПП-модификатору сохраняет свои свойства даже при таких экстремальных температурах, как +1300°С!

Отметим также отдельно Техноэласт Пламя Стоп. Этой кровлей покрывают здания, к которым предъявляются высокие требования к пожаробезопасности. Здесь для модификации битума используется термоэластопласт.

Перечислим все другие разновидности Техноэласта:

• Техноэласт Вент для однослойных «дышащих» кровель.
• Техноэласт Декор отлично подходит для верхнего слоя многослойной кровли.
• Техноэласт Фикс выпускается для обустройства самого нижнего слоя кровельного ковра.
• Техноэласт Соло, в принципе, разработан для безогневого метода, на крышах зданий, где такой метод монтажа не возможен, но эту кровлю укладывают и частичным наплавлением, и полным, если это необходимо.
• Техноэласт Грин замечательно подходит для гидроизоляции зданий, где есть озелененные кровли и прогнозируется контакт гидроизоляции с корнями.
• Техноэласт Титан больше подходит для промышленных строительных конструкций.

Экофлекс: надежное сцепление

У этой кровли самые высокие адгезионные свойства. Благодаря им кровлю наплавляют почти  на любое негорючее основание. В качестве бонуса идет пластомерно-эластомерные добавки, которые делают такой материал куда более устойчивыми к высоким температурам. Укладывают этот кровельный материал даже при отрицательных температурах (-5°С).

Унифлекс: дышащее покрытие

Кроме своих ценных паропроницаемых свойств, Унифлекс еще хорош тем, что укладывается на старую крышу без ее демонтажа. Выпускается таких видов:

• Унифлекс К радует глаз крупнозернистой посыпкой и пленкой с наплавляемой стороны полотна.
• Унифлекс П – с мелкозернистой посыпкой сразу с обеих сторон.
• Унифлекс Вент – это специальная гидроизоляция для «дышащих» кровель или их восстановления без обязательного удаления старого ковра.

Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций.

Биполь: универсальный материал

Такие кровли отлично подходят как для устройства новых кровель, так и старых. Нижняя сторона этого кровельного покрытия покрыта легкоплавной полимерной пленкой, а верхняя покрыта крупнозернистой минеральной посыпкой.

Линокром: защита от влаги

Отдельно отметим Линокром, который производится на негниющей прочной основе и надежно защищает от сырости. Противостоит любым атмосферным воздействиям. Его разновидность – ЛинокромРЕМТКП, как раз для восстановления верхнего старого  слоя кровли.

Бикрост: высокая гидроизоляция

Эта кровля позволяет уменьшить количество слоев. Все дело в структуре этого слоя: битумное вяжущее нанесено с двух сторон на основу – стекловолокно или битум с профильным наполнителем.

Стеклоизол: сочетание лучших свойств

Для изготовления этого материала применяют склеивание сразу трех компонентов: стеклоткани, стеклохолста и полиэстера. Подходит как для ремонта кровли, так и для обустройства новой.

Рубероид и Рубемаст: улучшенные качества

Рубемаст, как и рубероид, также состоит из пропитанного битумом картона, и вот как раз битума здесь куда больше, а потому и свойства значительно лучше.

Маркировка рулонов и состав материала

Сразу после названия, на рулонах от Технониколь используется дополнительная маркировка, из одной или трех букв. Они указывают на строение материала, а от этого уже зависит то, для каких именно задач подходит именно этот тип кровли.

Итак, давайте расшифруем их:

1. Основа: Х – стеклохолст, Т – стеклоткань и Э – полиэстер.
2. Верхний защитный слой: П – полиэтиленовая пленка, К – крупнозернистая посыпка и М – мелкозернистая посыпка.
3. Нижний защитный слой: П – полиэтиленовая пленка, М – мелкозернистая посыпка, В – вентилируемое покрытие, либо вентканалы, Э – полимерное нетканое полотно и С – самоклеящаяся сторона.

Применяется также сокращенная маркировка:

1. П – это наплавляемая кровля без защитной посыпки. Она предназначена для использования в качестве нижнего слоя.
2. К – это кровельный материал с крупнозернистой посыпкой, который имеет ультрафиолетовую посыпку. Такой применяют для обустройства верхнего слоя в многослойном кровельном ковре.

Технология наплавления рулонной кровли

Итак, мы разобрались с тем, что собой представляет наплавляемая кровля от Технониколь, и перейдем к технологии ее укладки на крыше дома.

Укладывать кровлю рекомендуется при таких погодных условиях:

1. Температура наружного воздуха – не менее +5°С.
2. Осадки в любых их проявлениях отсутствуют.
3. Нет аномальной жары, при который элементарно может стать плохо самим работникам.

Укладывают такую кровлю не тогда, когда она уже плавится (как многие полагают), а когда материал становится достаточно гибким. Но, если вам придется работать при отрицательных температурах, положите материал в теплое помещение и выдержите там не менее суток. Если этого не сделать, кровля, сжатая на морозе, потом под солнечными лучами расширится и появятся «волны».

Одной из самых лучших для самостоятельного наплавления считается Унифлекс. Вся сложность такой укладки – в использовании специального оборудования. Если все сделаете так, как мы рекомендуем, в итоге у вас получится прочное и непроницаемое покрытие, с двадцатипятилетней гарантией.

Будьте внимательны: есть ряд продукции от Технониколь, которую разрешено укладывать на деревянное основание, и при этом наплавляются только швы. Открытый огонь не касается при этом основания:

Первым делом рассчитайте необходимое количество наплавляемой кровли. Узнайте площадь, на которую будет производиться укладка, и сколько метров покроет один рулон. Такую информацию не сложно узнать у продавца, или на сайте с товаром.

Основание прогрунтуйте битумной мастикой, чтобы образовалась липкая пленка для лучшей адгезии.

Обратите внимание, что нижнюю часть рулона наплавляемой кровли разогревают газовой горелкой до 150°С. Поэтому обязательно позаботьтесь о собственной безопасности. Поэтому работайте в закрытой одежде, в защитных перчатках или варежках. Их в процессе работы обязательно увлажняйте водой, для чего поставьте на крыше ведро с водой.

Сама наплавляемая кровля будет похожа на слоеный пирог: основание, затем 2-3 подкладочных слоя, и после этого – финишное покрытие. При этом вторую полосу покрытия нужно клеить с нахлестом 10 см на первую. Так вы защитите шов от влаги. У слову, на рулоне Унифлекс линия нахлеста отмечена другим цветом. Далее следите за тем, чтобы швы у первого и второго слоя не совпадали.

Первым делом кровельным ковром оклеиваются парапетные стены. Для лучшей адгезии бортики и другие вертикальные поверхности необходимо заштукатурить. После этого клеят подкладочный слой покрытия. Поверх этого слоя раскатывают рулон и закрепляют его край. Дальше расплавляют нижний гидроизоляционный слой и прикатывают его валиком. В общей сложности технология такая:

1. Рулон раскатывают и примеряют по отношению к тем, что по соседству.
2. Далее рулон скатывают к середине, разогревают нижний слой и основание (или ранее нагретый слой).
3. Разогретый рулон постепенно раскатывают и следят за тем, чтобы из шва немного вытекало битумно-полимерного вяжущего (это показатель качества монтажа).
4. Точно так же наклеивают следующий слой. Следующий рулон нужно раскатать и выровнять так, чтобы обеспечить нахлест уже на наплавленный рулон.

И, наконец, нужно замазать края рулона мастикой. Здесь важно избавиться от любых щелей, чтобы максимально защитить кровлю от влияния агрессивной окружающей среды.

А теперь  – подробности процесса: кровельщик должен раскатывать рулон на себя, нагревая его плавными движениями буквой «Г». Дополнительно прогревают ту область, что идет внахлест. Если укладка наплавляемой кровли ведется правильно, вы увидите такую деформацию рисунка производителя:

Хорошим признаком также служит небольшое, до 10 мм, вытекание битумно-полимерного вяжущего из-под боковой кромки. И если он будет более 5 мм, его стоит присыпать посыпкой, чтобы защитить от ультрафиолетовых лучей.

Наличие такого валика говорит о гарантии на то, что нахлест будет герметичен.

Все мастерство укладки такой кровли состоит в том, чтобы разогревать материал и поверхность плавными движениями, избегая и недогрева, и перегрева. Именно то, как рисунок деформируется, и говорит о правильном разогреве материала.

На доборные элементы кровли ковер заводят и крепят рейками, чтобы он потом не сползал. Рейки ставить нужно по всей длине примыкания, с зазором 5-10 мм между краями. Для крепления реек подходят только специальные универсальные саморезы с пластиковой гильзой. Первый крепеж ставят, отступая до 50 мм от края рейки, а второй – через 100 мм от первого.

Все следующие саморезы нужно ставить с шагом 200 мм. При этом верхний отгиб краевой рейки загерметизируйте полиуреатановым герметиком от Технониколь. Забивными дюбелями-гвоздями крепить такой материал нельзя.

На горизонтальную поверхность заводить материал нужно не меньше, чем на 20 см от края переходного бортика. А боковая кромка материала должна при этом быть смещена относительно нижнего материала не меньше, чем на 300 мм. Здесь боковой нахлест полотнищ должен составлять 100 мм.

А теперь про механическую фиксацию. Первый крепеж нужно установить, отступая при этом не более, чем на 50 мм от края рейки, а второй – уже через 10 см от первого. Все следующие саморезы закручивайте через 10 см от первого.

По верху кровельный материал промазыважьте мастикой Фиксер и армируйте серпянкой.

В местах примыкания к стенам, вентиляционным шахтам и парапетам нужно сделать наклонные бортики с углом 45° и высотой 10 см. Сами бортики делают из асфальтобетона, цементно-песчаного раствора и минераловатных плит.

Ходить по новой кровле нельзя, хотя она и выглядит прочной. Дело в том, что под тяжестью веса посыпка утопится в битумном слое и даже останутся темные следы.

Основание должно быть ровным, насколько это возможно. Допускаются только плавно нарастающие неровности не более 10 мм, если поперек уклона, и до 5 мм, если вдоль. Проверьте этот момент двухметровой рейкой.

Итак, вам пришлась по душе такая направляемая кровля! Надеемся, мы помогли разобраться со всеми нюансами и непредвзято посмотреть на рекламируемый продукт, учитывая все его плюсы и минусы.

---