Сарай для дачи своими руками пошаговая инструкция и фото постройки

От хозяйственного помещения редко ожидают особой эстетики или оригинальности. Главные требования – прочность, долговечность, соответствие эксплуатационных показателей необходимым запросам. Именно по этим принципам строятся сараи.

Основные требования к постройке

Поскольку в сараях могут храниться различные вещи (оборудование, инструменты, припасы), режим эксплуатации также может отличаться:

• «холодная» постройка без гидроизоляции. Это простейшее сооружение, для которого не предусмотрено наличие утеплителя и защита от влаги. Обычно возводятся из подручных материалов, иногда прямо на грунте;
• «холодный» сарай с защитой от атмосферной влаги. Полностью устранить сырость в таких помещениях невозможно, поскольку в холодный период года неизбежно образование конденсата внутри. Однако стены стараются сделать без щелей и зазоров, крышу – без протечек;
• «теплый» сарай, который может также использоваться как мастерская или кладовая. В таких случаях предусмотрено утепление конструкций, качественная гидроизоляция, иногда отопление (обычно временное, на моменты нахождения внутри людей).

Как правило, в «холодных», слабо защищенных от сырости строениях хранят сельскохозяйственный инвентарь, не склонный к коррозии и плесневению. А вот электроинструмент и дорогое оборудование лучше хранить в не просто гидроизолированном, но и относительно теплом помещении.

Фундамент для сарая

Постройка на грунте приемлема только для времянок, поскольку нижние части ограждения быстро начинают гнить от соприкосновения с влажным грунтом. Такие строения приемлемы только для скальных и песчаных почв с очень низким уровнем грунтовых вод. Для всех других случаев лучше использовать фундамент столбчатого типа (монолит, блоки, вкопанные в землю кряжи с подходящей гидроизоляцией). Для особо влажных участков с высоким уровнем грунтовых вод можно устроить фундамент из винтовых свай.

Плюсом свайно-винтового фундамента является высокая скорость его сооружения – не надо ожидать, пока «схватится» раствор, скрепляющий блоки, или наберет проектную прочность бетон монолитных опор. Кроме того, проще отрегулировать по уровню нужную высоту опорных площадок.

Блочный или монолитный столбчатый фундамент существенно дешевле и не требует для сооружения специального оборудования. Могут быть использованы остатки строительных материалов, не пригодившиеся для других сооружений.

В крайнем случае, если необходимо возвести постройку максимально быстро и с минимальными затратами, допустимо отсыпать площадку для строительства сарая вторичным щебнем – то есть относительно мелкими кусками строительных материалов. Стоимость такого щебня составляет 250…350 рублей за тонну, этот вес дает около 0,7…0,8 куб.м. То есть на отсыпку подушки толщиной 20 см сарая для дачи размером 3х5 м (размеры площадки примерно 4х6 м) потребуется

4х6х0,2=4,8 м.куб.

Или около 6 тонн щебня, что составит 1200…1500 рублей. Для сравнения: стоимость обустройства столбчатого фундамента 5…7 тысяч рублей, а свайно-винтового – 9 тысяч рублей без монтажа (сваи с оголовками) и 15 тысяч с монтажом.

Тип каркаса

Практически все сараи являются каркасными конструкциями, то есть собираются из вертикальных и горизонтальных, а также наклонных (стропила) элементов, и далее обшиваются для защиты от ветра и холода. Используют два вида каркаса – деревянный и металлический. При этом с расчетом на легкую (без существенного утепления) крышу применяют:

• для стоек — брус 100х100 мм, 125х100 мм, 150х100 мм, профилированную трубу 50х50 мм, 60х60 мм, реже 40х60 мм;
• для поперечной обвязки – брус или трубу с сечением на 15…25% меньше, чем для стоек;
• для стропил (прогонов) крыши – брус или трубу, уголок с тем же сечением, что и для обвязки.

Дополнительно для усиления конструкции применяют раскосы, подкосы и крестовины.

В каркасном сарае не обязательно нужна такая же жесткость и прочность конструкции, как в каркасном доме, но уменьшать приведенные значения сечений бруса или профильной трубы нежелательно (кроме тех случаев, когда будет принята максимально легкая обшивка и крыша – например, из поликарбоната).

Соединение элементов каркаса выполняется с помощью уголков и пластин (брус), сварки и винтовых соединений на уголках и пластинах (металл).

Крыша для односкатного сарая своими руками

Для таких простых сооружений чаще всего используют односкатную крышу. У нее есть ряд преимуществ:

• несложная в работе, но надежная и долговечная конструкция;
• малые затраты на материалы;
• удобство монтажа и обеспечения гидроизоляции, в том числе за счет отсутствия конька.

Подробно об односкатных крышах можно прочесть здесь, напомним лишь о важности выбора угла ската: если не хочется постоянно убирать с нее зимой снег и при этом переживать о том, что настил провалится, не выдержав снеговой нагрузки, лучше принять угол не менее 25…30 градусов к горизонтали (для средних и северных широт).

В зависимости от величины пролета, можно использовать либо простые стропила (стропильные ноги), либо их комбинацию с дополнительными опорами.

Учитывая, что ширина сарая редко составляет более 5 м, обычно используют простые стропила с опорой на две балки верхней обвязки (мауэрлат), в крайнем случае с леженем.

В качестве кровельного материала наиболее практичным является металлочерепица или профнастил. О том, как выполнить настил крыши профнастилом, подробнее можно прочесть здесь.

Выбор проекта сарая

Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.

Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.

Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.

Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.

Простой сарай своими руками: строительство поэтапно

В качестве примера предлагаем построить каркасное здание с размерами 2,5х5 м, на столбчатом фундаменте из шлакоблоков. Обшивка стен шпунтованной доской сорта В, 24х96 мм, шестиметровой. Стойки каркаса – 100х100 мм, обвязка 75х100 мм, сборка на уголках и пластинах.

Последовательность действий:

1. разметка фундамента. Для строения такого размера нам понадобится восемь опор по периметру и две в середине;
2. в местах для опор отрываем ямы под опоры, глубина не менее 20…30 см, размер под размер опоры (примерно 400х400 мм);
3. монтируем опоры, укладывая шлакоблок полнотелый (390х188х190 мм) или блок фундаментный на песчаную подушку. Блоки скрепляем цементным раствором марки М200…М400;
4. поверх опор укладываем гидроизоляцию (рубероид в два слоя). Желательно также сделать боковую гидроизоляцию опор обмазочным методом (битумная мастика);
5. собираем ростверк – брус с запилом по углам «в полдерева» или «в лапу»;
6. крепим обвязку к опорам с помощью шпилек или анкер-дюбелей;
7. монтируем стойки каркаса, скрепляя их с нижней обвязкой уголками и/или вырубкой;
8. устраиваем верхнюю обвязку (крепление аналогичное);
9. монтируем стропила (подробнее о том, как крепить стропила к мауэрлату, в качестве которого выступает верхняя обвязка каркаса);
10. устанавливаем на место раскосы и распорки;
11. выполняем обшивку стен шпунтованной доской (за исключением дверного проема), обшивка ведется снизу с обязательным креплением к каркасу;
12. монтируем настил пола и обрешетку крыши (настелить пол можно до сборки стоек и верхней обвязки);

    

    Обрешетка односкатной крыши: 1 – стропила (прогоны), 2 – гидроизолирующая пленка или мембрана, 3 – контррейки (ложатся непосредственно на стропила, сечение в два раза меньше), 4 – обрешетка, шаг которой зависит от выбранного кровельного материала
13. монтируем кровельный материал – металлочерепицу. Крайне желательно не пренебрегать доборными элементами и устройством водоотвода – в этом случае не придется беспокоиться о гниение и отсыревании стен сарая;
14. крепим дверь и декоративно-защитные уголки на углы здания.

Стоит сразу же позаботиться о внутреннем обустройстве сарая – например, сделать удобные держатели для садового инструмента, организовать полки и прочее.

Дополнительные возможности

Сам по себе сарай – удобная и полезная постройка, но его можно использовать не только для хранения инвентаря и садовых запасов.

Можно совместить это строение с дровяником. Для этого часть здания обшивается не сплошной облицовкой, а с зазорами – для лучшей вентиляции дров. Крыша и фундамент остаются такими же.

Можно расположить в общем или отдельно построенном сарае насосное оборудование для скважины.

Выделить часть помещения или полностью использовать его под птичник.

Заключение

Надеемся, что наши советы позволят Вам быстро и без лишних затрат денег и сил построить сарай. Не забывайте, что даже хозяйственные помещения требуют качественных материалов и вдумчивого подхода к строительству!

На любом, даже самом простом дачном участке должен быть сарай, в котором можно хранить инвентарь, воду, подкормку для растений. Именно с него начинается облагораживание территории, а часто даже строительство дома. Лучше всего строить односкатный сарай из дерева своими руками. Конструкция несложная, материала достаточно, а работать с досками и брусом умеют практически все.

Преимущества и недостатки сарая с односкатной крышей

Построить времянку можно из бруса, досок, стальной профилированной трубы. Можно просто купить готовую вахтовку или пластиковый китайский бокс для хранения инструментов. Многие владельцы дач именно так и поступают.

Но, как показывает практика, оптимальным решением все же оказывается каркасный сарай с простой односкатной крышей.

Плюсы каркасной конструкции из бруса:

1. Постройка сарая каркасного типа из бруса обойдется примерно вдвое дешевле, чем вариант со срубом, и примерно втрое, если под односкатную крышу ставить стены из кирпича или шлакоблока.
2. Есть возможность хорошо утеплить помещение современными теплоизоляционными материалами. В результате вес конструкции сарая получится небольшим, а значит, нет необходимости строить малозаглубленный фундамент.
3. Использование дерева гарантирует минимальные потери тепла, а в жару в сарае будет достаточно прохладно.
4. Односкатная крыша достаточно простая по устройству, ее сможет сделать даже новичок с небольшим опытом постройки конструкций из дерева.

Еще один плюс, на который мало кто обращает внимание. Например, деревянный сарай с двускатной крышей считается «холодным». Свесы кровли с северо-западной стороны закрывают верхние части стен от солнечных лучей. Поэтому дерево нужно будет регулярно обрабатывать, защищать от воды и конденсата, иначе материал будет подгнивать.

У сарая с односкатной крышей проблем с деревом обычно не бывает. Достаточно правильно сориентировать постройку на местности, фасадом на северо-запад. Нижний свес односкатной крыши будет хорошо прогреваться солнечным теплом, а верхний – всегда открытый, поэтому продувается сквозняком.

Кроме того, многие дачники выбирают вариант односкатного сарая из бруса как наиболее простой вариант, в надежде разобрать его на стройматериалы после завершения постройки капитального дома.

Возможные проблемы

Конструкция с односкатной крышей обладает высокой парусностью. Проще говоря, постройка с плоской кровлей с небольшим уклоном хуже противостоит порывам ветра. Если дачный участок расположен в чистом поле, то, возможно, что для сарая лучше подойдет шатровая крыша.

При этом, чтобы спрятать сарайчик с односкатной кровлей, достаточно, чтобы на границе участка росло несколько взрослых деревьев, или сосед уже построил дом.

Проблема парусности означает, что для сарая нельзя будет использовать привычный столбчатый фундамент, который широко используется для большинства каркасных конструкций из дерева. Нужно будет ставить сваи.

Подготовка к строительству: чертежи и размеры

В первую очередь нужно найти подходящий проект. Достаточно удобный, но простой. Желательно сделать чертежи. Каркасные конструкции с односкатной крышей могут быть достаточно сложными, как на фото, поэтому выбирать нужно то, что можно построить своими руками.

Оптимальный размер для простого сарая 3х6 м или 3х5 м, в зависимости от требуемого полезного объема помещения.

Односкатный каркасный сарай из дерева нельзя ставить прямо на грунт. Вариант фундамента в виде плиты или МЗФ не подходит. Дерево в основании постройки будет гнить даже на сухом грунте. Поэтому коробку сарая нужно будет ставить на сваи и поднимать над поверхностью минимум на 30 см.

Материалы

Каркас, стойки, нижняя и верхняя обвязки будут изготовлены из бруса 100х100 мм, дюймовая доска, стропила – из бруса 50х100 мм, из него же будут набраны лаги под половицы. Большая часть соединений выполняется гвоздями. Кроме нижней обвязки, на этом участке используются резьбовые шпильки, саморезы, стальные уголки.

Углы коробки зашивают пластиковым уголком, а свесы подшивают карнизной (лобовой) планкой. В качестве односкатной кровли будет использован профнастил.

Стены и пол будут утепляться плитами минваты Технониколь.

Наружную облицовку стен можно сделать из дерева (вагонки), пластикового сайдинга или обшить панелями.

Кроме того, рядом с дверью будет врезано небольшое окно. Электричества и освещения внутри сарая нет, поэтому для ориентации в пространстве нужна хотя бы слабая подсветка. При желании окно можно сделать по типу фрамуги, тогда каркасный сарай из дерева можно проветривать, например, в сильную жару или в дождь.

Инструменты

Для подготовки потребуется садовый бур 180-200 мм, тачка для вывоза грунта, емкость для замешивания раствора, лопата.

На этапе постройки обвязки – ножовка по металлу, болгарка, циркулярная пила, лазерный уровень, шуруповерт.

При сборке каркаса дополнительно нужны будут строительный уровень, молоток, степлер, пила по дереву.

Интересно: Беседка с односкатной крышей своими руками

Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая с односкатной крышей

Процесс возведения хозблока условно можно разделить на 4 этапа:

1. Подготовка площадки, фундамента, обустройство нижней обвязки.
2. Установка вертикальных стоек, сборка верхней обвязки и каркаса односкатной крыши.
3. Утепление стен и пола.
4. Укладка кровельного покрытия на односкатную крышу.

Можно детализировать процесс в виде пошаговой инструкции, но такой способ используется только при строительстве под заказчика. Преимущество данного проекта в том, что его может реализовать любой, кто хоть немного занимался плотницкими работами. Самый сложный этап – это утепление и укладка кровли на односкатную крышу, в этом случае можно пригласить помощника.

Для постройки односкатного сарая выбрана площадка рядом с соседским забором. По плану сарай будет стоять тыльной стороной к ограждению. Здесь же стоит соседский домик. Уклон односкатной крыши сориентирован в сторону ограды. Получается, что односкатный сарай хорошо защищен от сильных порывов ветра.

Разметка

Площадка под сарай достаточно ровная, без резкого уклона в одну из сторон. Поэтому для подготовки нужно всего лишь убрать высокую траву и мусор. Разметку выполняют с помощью четырех колышков, забитых по углам в грунт. Одновременно контролируется расстояние по диагоналям прямоугольника.

По инструкции для односкатного сарая потребуется не менее 12 свайных опор. Все элементы постройки, за исключением крыши и наружной облицовки, выполнены из дерева, общий вес сарая – не более 500 кг, поэтому достаточно будет небольших свай 150 мм диаметром, глубиной 100-120 см.

Точки под сверловку свай нужно отметить рулеткой по натянутым шнурам. Отмечаем на шнуре маркером длину и с помощью строительного отвеса находим точку на грунте. Отверстия под сваи сверлят с помощью садового бура 170 мм диаметром. Глубина – 110 мм.

Фундамент

Теперь нужно установить опалубку под сваи и залить их бетоном. В качестве опалубки можно использовать асбестоцементные трубы. Способ надежный, но, как показывает практика, удобнее поставить куски виниловых (оранжевых) канализационных труб диаметром 150 мм для наружной канализации.

Схема изготовления опалубки:

1. Нарезают 12 заготовок по 130 см длиной.
2. Из рубероида вырезают круги 155 мм диаметром (12 штук), крепят на дно каждой трубы скотчем.
3. Каждую заготовку заворачивают в пакет из толстой полиэтиленовой пленки и опускают в просверленный шурф. Предварительно нужно будет осыпать небольшое количество песка внутрь и утрамбовать, чтобы дно шурфа получилось плоским.

Выравнивают по вертикали и засыпают пазухи между стенкой трубы и почвой смесью песка и гравия.

Теперь самый ответственный этап. До заливки бетона нужно обрезать все 12 труб так, чтобы их торцы располагались в одной горизонтальной плоскости на высоте 12-18 см. Сделать это на глаз или с помощью шнуров довольно сложно, получается высокая погрешность по высоте. Поэтому лучше взять напрокат на один день лазерный уровень и с его помощью отметить на всех 12 стойках линию реза. Обрезать можно обычной ручной ножовкой по металлу.

Для заливки используют стандартный цементно-песчаный раствор с добавкой мелкого щебня. Как только труба будет заполнена бетоном, в раствор погружают резьбовые шпильки с двумя накрученными гайками на нижнем конце. Это будет анкерное крепление, поэтому над бетоном резьба должна выступать на 120 мм, не менее.

После заливки нужно будет выждать срок не менее 5 дней.

Пригодится: Как пристроить удобную террасу к дому своими руками

Обвязка нижняя из бруса

Далее нужно сделать обвязку свай из дерева. Основание односкатного сарая получается достаточно большим. В идеале обвязку нужно делать цельными заготовками из дерева, только тогда можно добиться требуемой жесткости каркаса.

Поэтому, если есть возможность купить хотя бы три заготовки из дерева по 6 м и две по 3 м, то нужно покупать. Для сбора обвязки достаточно будет сделать запилы на концах бруса в полдерева и посадить детали из бруса на шпильки.

Если нет другого варианта, то придется собирать обвязку из отрезков дерева по 1,5-2 м. В этом случае каждую точку сверловки отверстия под шпильку придется размечать отдельно, причем две сопряженные детали из дерева должны садиться на шпильку без зазора и без сильного натяга.

Чтобы сделать замок в полдерева, необходимо:

1. Отметить от конца бруса 110 мм и выполнить пропил ручной циркуляркой на глубину 50 мм.
2. Параллельно первому резу делается еще 4-5 пропилов на ту же глубину.
3. Топором и молотком дерево скалывают, а образовавшуюся площадку зачищают, при необходимости подрезают стамеской, чтобы подогнать плоскость.

Еще один нюанс. Длинную заготовку из дерева невозможно точно засверлить и уложить на шпильки. Поэтому в первую очередь засверливают отверстия на противоположных концах бруса, затем ставят на торцы шпилек и наносят несколько несильных ударов. На дереве остаются отпечатки (вмятины), по которым делают разметку и сверлят отверстия.

После того как все детали обвязки из дерева были размечены и раскроены, в отверстиях выполнено поднутрение для гайки, брусы маркируют и снимают. Далее наворачивают на шпильки гайки, обрезают лишнюю резьбу. Высота шпильки должна быть такой, чтобы гайка получилась полностью утопленной в дереве бруса.

Так как предполагается утепление пола, то все дерево нижней обвязки сарая нужно обработать смесью уайт-спирита, затем покрыть кровельной мастикой. В противном случае дерево сгниет.

Каркас

Следующим этапом нужно установить вертикальные стойки из дерева. Для фронтальной и тыльной стен потребуется выставить по 8 вертикальных опор из бруса 100х100 мм (включая угловые). На боковой проекции с каждой стороны еще по две стойки.

Первыми устанавливают четыре угловые опоры. Каждую выравнивают по вертикали с помощью строительного уровня, прикладывают к дереву по двум граням бруса. Как только стойка примет правильное положение, ее фиксируют с помощью двух подкосов из горбыля или обрезков из дерева. Процесс длительный и утомительный, на каждую стойку из дерева уходит не менее 20 мин.

Теперь нужно установить внутренние опоры. Чтобы ускорить процесс, нужно натянуть два шнура между угловыми стойками, один по боковой грани, второй но оголовкам.

Теперь можно ставить вертикальные стойки, контролируя лишь то, чтобы они находились в одной плоскости фасада сарая. Сразу же нашивают продольные распорки и устанавливают дополнительные подкосы. Это необходимо, чтобы фасадная стена сарая не деформировалась при укладке верхней обвязки под односкатную крышу.

Вертикальные стойки усиливают в нижней части стальными уголками.

Возведение пола и стен

На фасаде вертикальные стойки на 60 см выше, чем общая высота каркаса сарая. Фактически это лицевая часть односкатной крыши сарая, поэтому первый брус верхней обвязки ставят на самые высокие стойки. Пока что поперечину временно крепят к опорам с помощью саморезов, ввернутых «на косую» в дерево.

На этом этапе важно выровнять брус по горизонтали, чтобы односкатная крыша выглядела ровной. После выравнивания с помощью уровня по аналогичной схеме крепят тыльный и боковые участки.

Следующим этапом нужно сделать пол, он будет дощатым, с утеплением плитами минволокна. Из заготовок 50х100 мм нарезают лаговые балки (8шт) и укладывают на нижнюю обвязку «на торец». Каждая лага крепится саморезами в дерево к вертикальным стойкам сарая.

В промежутке между двумя стойками, там, где будет установлена коробка с дверью, на обвязку нашивают дополнительно дерево. Это будет порог и одновременно усиление каркаса.

Стены сарая по наружной плоскости обшивают досками. Дерево нужно будет обязательно обработать средствами биозащиты и тщательно высушить. Все временные подкосы и распорки нужно убрать до установки утепления сарая.

Утепляем пол

Для укладки утепления нужно собрать черновой пол. Его можно набить из дощечек, обрезной доски, вагонки, любого бросового дерева, так, как это делается при утеплении потолочного перекрытия дачного дома. Быстрее и проще подшить лаги листами ОСБ.

Так как расстояние между лагами отличается, то заготовки на черновой пол вырезают из плит индивидуально по размеру. Площадь пола односкатного сарая получается большой, поэтому не стоит пытаться подшивать лаги сарая большими кусками ОСБ, это неудобно. Рекомендуемый размер 1х1 м. В центр пришивают ручку, а по периметру несколько брусков из дерева. Одной рукой удерживают плиту, второй на косую заворачивают саморезы в дерево лаговых балок. Можно зашить обрезками доски, подойдет любое дерево, главное, чтобы было сухое.

Следующим этапом укладывают утепление пола сарая. Нарезают куски плит Технониколя, ширина каждой должна быть на 1-2 см меньше расстояния между лагами. При укладке утеплитель нужно плотно прижимать к соседней кромке и к дереву лаговых балок, чтобы не оставалось мостиков холода. Далее поверх укладывают пароизоляционную мембрану, фиксируют ее с помощью степлера скобами прямо к дереву лаг.

Поверх нашивают рейку 20х50 мм. Она для того, чтобы зафиксировать пленку. Кроме того, установка реек «контробрешетки» обеспечивает воздушный промежуток между утеплителем и деревом половиц. А это важно для вентиляции пола, так как односкатный сарай отапливаться не будет.

Последний этап – набивка половиц. В отличие от обычного дощатого пола, используются саморезы, а не гвозди. Иначе можно расколоть рейки, и пол односкатного сарая через пару месяцев придется менять. Если нет другого варианта, и нужно бить гвозди, то перед забиванием крепежа каждый раз придется сверлить отверстие. Кроме того, каждый гвоздь макают в жидкое мыло.

Таким способом собирают дощатые полы, лаги из дуба и лиственницы. Понятно, что для строительства односкатного сарая вряд ли кто будет использовать столь дорогостоящий стройматериал. Часто эти породы дерева применяют для нижней обвязки сарая, если грунт переувлажнен грунтовыми водами.

Утепляем стены

Процесс теплоизоляции каркаса односкатного сарая практически такой же, как и в случае жилого помещения. Первоначально по наружной стороне набивают вертикальную обрешетку из дерева 40х40 мм, с шагом 50-150 мм. Рейки нужно будет также заранее обработать протравой от патогенной микрофлоры.

Теплоизоляцию укладывают в промежутки между вертикальными стойками. Рекомендуется для каждой ниши вырезать один сплошной мат из минеральной ваты. В этом случае точно не будет просадки утепления, появления щелей и мостиков холода.

Изнутри сарая поверх утепления нужно обязательно нашить пароизоляционную мембрану. С наружной этого можно и не делать, так как у односкатного сарая нет отопления. А небольшое количество водяного пара, выделяющегося при дыхании людей или хранении урожая, легко удаляется через продухи односкатной крыши.

Сразу после укладки нужно зашить стены односкатного сарая облицовкой. Важно без промедления закрыть теплоизоляцию и дерево стен панелями, так как выпавшая роса, конденсат или даже небольшой дождик могут навредить утеплителю.

Обязательно на входе в сарай нужно будет сделать ступени. Причем лучше всего не выкладывать пару шлакоблоков, а поставить хотя бы пару проступей на косоурах.

Кровля

Конструкция односкатной крыши сарая простая. Первоначально нужно отобрать 10 штук бруса длиной 4 м, самого ровного и качественного. Один брус пойдет на изготовление шаблона односкатной крыши. Его укладывают на балки верхней обвязки и отмечают угольники запила. Понятно, что придется пару раз примерить и уточнить наклон односкатной крыши.

По шаблону вырезаются все стропильные балки, их поднимают на сарай и прибивают гвоздями. Если проблем с выравниванием каркаса односкатной крыши не возникло, то стропила усиливают в местах крепления стальными уголками.

Далее нужно будет прямо по стропилам настелить пленочную гидроизоляцию. Фиксируют пленку скобами (степлером в дерево стропил), затем продольными рейками 20х40 мм.

Теперь нужно нашить доску контробрешетки, используется дерево 100х20 мм. Материал крепится сквозным способом к брусам стропильных балок саморезами.

Последний этап – укладка на односкатную основу листов профнастила. Его также крепят специальными саморезами с силиконовой прокладкой. Обычно через три волны в дно четвертой. После укладки крыши односкатного сарая нужно обязательно подшить карнизы с фронтальной стороны, а с тыльной – установить хотя бы парочку водосборных желобов. Иначе дерево под свесом будет сильно намокать.

Постройка сарая с односкатной крышей – процесс творческий. В ходе пользования всегда приходится что-то добавлять или переделывать. Поэтому остатки материалов и некоторые инструменты часто хранят в сарае, чтобы можно было подрезать дерево, что-то добить или усилить односкатную кровлю.

Читайте: Как сделать сарай из профиля своими руками

Расскажите о своем опыте постройки сараев из дерева – стоит ли выбирать односкатную схему для дачного хозблока?

Нельзя сказать, что хозблок входит в число обязательных построек на дачном участке. В дачных кооперативах времен Союза, в которых «нарезали» шесть или даже четыре сотки на одного хозяина, хозблок в большинстве случаев не обустраивали. Сейчас же дачу многие рассматривают как загородный дом, и поэтому привносят сюда все его атрибуты, в том числе хозяйственные постройки.

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические хозблоки

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

• сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
• переоборудованные транспортные контейнеры;
• готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

Сварные хозблоки

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Переоборудованные контейнеры

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

• устанавливать перегородки;
• врезать двери, а если нужно, то и окна;
• подводить коммуникации;
• вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
• обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
• делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

Готовые блок-контейнеры

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

Деревянные хозблоки

Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Деревянный хозблок своими руками

Перед началом строительства необходимо разработать проект. Для такого скромного строения как хозблок, это может быть обычный рисунок «от руки», но с обязательным соблюдением масштаба, пропорций и указанием основных размеров. Затем на основе такого рисунка можно сделать более подробную деталировку каждого узла конструкции. Этот же этап нужен, чтобы рассчитать количество материалов и составить ориентировочную смету.

А в общем виде сам процесс строительства хозблока выглядит так:

• закладка фундамента;
• сборка несущего каркаса;
• монтаж стропильной системы и кровли;
• укладка пола;
• обшивка стен и потолка.

Фундамент

Даже для столь легкой постройки как бытовка, нужно достаточно прочное и устойчивое основание. И оно должно возвышаться над землей, чтобы влага от почвы и осадков не проникала в древесину конструкции.

Самый простой вид основания для хозблока — столбчатый фундамент.

Его делают из полнотелых строительных блоков: рядового кирпича или шлакоблока. Алгоритм строительства выглядит так:

Примечание. К малобюджетным видам оснований можно также отнести свайный фундамент из асбестоцементных труб. Но его закладка потребует больше времени — около четырех недель необходимо только на твердение бетона.

Сборка каркаса

Для строительства нужна исключительно сухая древесина с собственной влажностью 18-20%. Помимо этого, перед с монтажом все деревянные детали каркаса и обшивки необходимо обработать антисептиками. Желательно также обработать дерево антипиренами, но можно использовать и универсальные составы огнебиозащиты.

Примечание. Олифа для этих целей не подходит.

Для нижней обвязки используют брус сечением 150х100 мм, поставленный на длинную сторону, или брус сечением 150х150 мм. Угловое соединение стандартное — в «пол дерева». На фундаментные блоки нижнюю обвязку кладут, подстелив сложенный вдвое рубероид.

Для утепленного пола можно положить второй венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм крепят лаги сечением 100х50 мм.

Угловые стойки делают из бруса 100х100 мм. Из такого же бруса собирают проемы, в которые будут устанавливать двери и окна. На промежуточных стойках можно сэкономить — их чаще делают из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке все несущие элементы крепят с помощью металлических уголков. Каждую стойку выставляют по вертикальному уровню и временно фиксируют с помощью укосин, прибитых у брусу обвязки.

Верхнюю обвязку делают из бруса 100х100 мм. Сначала на брусе выбирают пазы в местах угловых соединений и пересечения с балками перекрытия. Затем по длинной стене монтируют брус пазами вверх, и фиксируют к стойкам временным креплением (перфорированной металлической лентой или скобами). После этого устанавливают остальные элементы, проверяют уровни и углы, окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам.

Расстояние между промежуточными стойками выбирают по двум критериям:

• размеров обшивочного материала (если это плиты ОСП);
• ширины утеплителя (если хозблок утепляют).

Стойки дверных или оконных проемов устанавливают соответственно размеру покупных изделий. Исключение, если оконные рамы и двери изготавливают своими руками.

Крыша

Наиболее простой вариант для хозблока — односкатная крыша. Есть два решения:

1. Пары передних и задних стоек делают двух разных фиксированных размеров, а верхнюю обвязку монтируют уже с необходимым уклоном. В этом случае стропила крепят непосредственно к самой обвязке.
2. Стойки делают одинаковыми, а верхнюю обвязку монтируют строго горизонтально. Угол уклона формируют за счет дополнительных передних (или задних) пристенных стоек, на которые устанавливают еще один опорный брус. Стропила крепят одной стороной на обвязку, другой стороной на этот опорный брус.

Для крепления стропильных ног к обвязке используют паз, вырезанный в брусе обвязки. Другой вариант — опорный брусок со скошенным торцом, прибитый к стропилу и опирающийся на брус обвязки.

Если в качестве кровельного покрытия используют профлист или металлочерепицу, то сверху стропил укладывают гидроизоляционную пленку. Для шифера, ондулина или битумной черепицы гидроизоляция нужна только когда хозблок будет отапливаемым.

Следующий этап — монтаж кровельной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от угла наклона и характера кровли. Например, для ондулина на небольших углах крыши (меньше 10°) обрешетку делают сплошной.

Пол

К брусу обвязки или брусу «второго венца» крепят лаги. Шаг лаг зависит от толщины половой доски — чем она толще, тем больше расстояние. Так для «двадцатки» лаги укладывают с шагом 30 см, для доски 30 мм — 40 см. Если для чернового пола используется ОСП, то принцип остается тот же: 16 мм — 30-35 см, 18 мм — 40 см, 22 мм — до 50 см.

В утепленном хозблоке пол изготавливают в виде такого «пирога»:

Потолок

Если хозблок стоит на открытом солнце, то для потолка (или крыши) необходима теплоизоляция. Это же позволит продлить «активную» эксплуатацию бытовки ранней весной или поздней осенью. Послойно утепленная крыша выглядит так:

• кровля с обрешеткой;
• гидроизоляция;
• утеплитель уложенный между стропильных ног или на подшивном потолке;
• пароизоляция;
• подшивка крыши или потолок.

Стены

Неутепленный хозблок можно обшить только снаружи.

Стены утепленной бытовки имеют следующий вид:

• внешняя обшивка;
• гидроизоляционная пленка;
• утеплитель плотно уложенный между стоек;
• паронепроницаемая пленка;
• внутренняя обшивка.

Примечание. При утеплении минеральной ватой между гидроизоляционной пленкой и верхним покрытием обязателен вентиляционный зазор. Его задают с помощью дополнительной дистанционной рейки.

Технология внешней и внутренней отделки зависит исключительно от применяемых вариантов. В качестве наиболее доступного способа используют даже покраску ОСП. Но чтобы улучшить адгезию с краской, надо зачистить защитный слой.

Видеоинструкция в деталях:

Проекты

Для того, чтобы изготовить хозблок для дачи, необязательно самому разрабатывать проект. Достаточно зайти на сайты изготовителей и подобрать нужный вариант необходимой компоновки и функционального назначения. Там даже будут приведены основные размеры и чертежи — останется только доработать деталировку и узлы крепления. Но и это несложно, учитывая простоту конструкции.

Вот для примера наиболее популярные варианты:

В хозяйстве любого частного домовладения всегда есть садовый инвентарь и инструменты, которые необходимо где-то хранить. Газонокосилке или садовому опрыскивателю с химикатами не место в жилом доме. Куда же убрать эти нужные вещи, чтобы они не поддавались воздействию окружающей среды и не захламляли территорию двора? Решить эту проблему можно, построив небольшой каркасный сарай с односкатной крышей.

Преимущества и недостатки каркасной конструкции из дерева

Возведение каркасной хозяйственной постройки из деревянных брусков имеет ряд преимуществ:

1. В специализированных строительных магазинах можно приобрести готовые детали для сборки каркасной конструкции сарая.
2. Построить такое сооружение несложно самому, так как сборка деталей происходит по принципу конструктора. Для этого необязательно обладать специальными познаниями в строительстве. Все элементы и соединения каркаса подогнаны по размерам, а наличие инструкции сделает процесс постройки легче.
3. Каркасный деревянный сарай прослужит долгие годы, если за ним осуществляется соответствующий уход, а при его постройке были соблюдены все правила.
4. Возведение конструкции не займёт много времени. Обычно хватает одной недели для строительства всего сарая. В это время входит: установка фундамента, сборка всех элементов каркаса, обшивка стен, вставка дверей и окон, настил кровли.
5. Деревянные детали конструкции легко поддаются дополнительной обработке.
6. При постройке сарая с односкатной крышей нет необходимости в установке стропильной системы.
7. Каркасную конструкцию сарая несложно разобрать и заново возвести в другом месте. В этом случае речь идёт о лёгких постройках, без фундамента.
8. Затраты на покупку материалов для такого сооружения намного меньше, чем, к примеру, кирпичного. Многие придерживаются того мнения, что деревянная конструкция недолговечна и ненадёжна. Однако если принять во внимание срок службы этих деталей и затраченные средства на материалы, то такой вариант намного выгодней.

Недостатки этой конструкции заключаются в следующем:

1. Деревянные элементы — легковоспламеняемый материал.
2. Детали каркаса могут подвергаться гниению и поражению древоточащими насекомыми. Чтобы этого не случилось, все элементы из дерева необходимо дополнительно обработать антисептическими пастами, органическими растворами или маслянистыми антисептиками.
3. Древесина, в зависимости от её влажности, со временем имеет свойство усыхать, разбухать, коробиться и растрескиваться.

Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры

Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:

• Сарай, как бы аккуратно он ни был построен, остаётся хозяйственной постройкой, которая не особо впишется в архитектуру жилого дома. Соответственно, эту постройку лучше возводить на заднем дворе.
• Вход должен быть свободным. Это станет особенно удобным, когда в него необходимо будет занести крупногабаритные предметы или мебель, в случае ремонта в доме.
• Расположить сарай лучше на возвышенности (опоры, сваи, блоки). Расстояние между основанием конструкции и землёй предотвратит: от гниения её деревянных деталей, появления влаги в помещении и повреждения металлического инвентаря коррозией.
• Необходимо тщательно спроектировать сарай, чтобы в будущем не возникла необходимость делать к нему пристройки. Удобно будет разделить его на два помещения: в одном можно обустроить мастерскую, а во втором — непосредственно сам сарай или курятник.

В хозяйстве любого частного домовладения всегда есть садовый инвентарь и инструменты, которые необходимо где-то хранить. Газонокосилке или садовому опрыскивателю с химикатами не место в жилом доме. Куда же убрать эти нужные вещи, чтобы они не поддавались воздействию окружающей среды и не захламляли территорию двора? Решить эту проблему можно, построив небольшой каркасный сарай с односкатной крышей.

Преимущества и недостатки каркасной конструкции из дерева

Возведение каркасной хозяйственной постройки из деревянных брусков имеет ряд преимуществ:

1. В специализированных строительных магазинах можно приобрести готовые детали для сборки каркасной конструкции сарая.
2. Построить такое сооружение несложно самому, так как сборка деталей происходит по принципу конструктора. Для этого необязательно обладать специальными познаниями в строительстве. Все элементы и соединения каркаса подогнаны по размерам, а наличие инструкции сделает процесс постройки легче.
3. Каркасный деревянный сарай прослужит долгие годы, если за ним осуществляется соответствующий уход, а при его постройке были соблюдены все правила.
4. Возведение конструкции не займёт много времени. Обычно хватает одной недели для строительства всего сарая. В это время входит: установка фундамента, сборка всех элементов каркаса, обшивка стен, вставка дверей и окон, настил кровли.
5. Деревянные детали конструкции легко поддаются дополнительной обработке.
6. При постройке сарая с односкатной крышей нет необходимости в установке стропильной системы.
7. Каркасную конструкцию сарая несложно разобрать и заново возвести в другом месте. В этом случае речь идёт о лёгких постройках, без фундамента.
8. Затраты на покупку материалов для такого сооружения намного меньше, чем, к примеру, кирпичного. Многие придерживаются того мнения, что деревянная конструкция недолговечна и ненадёжна. Однако если принять во внимание срок службы этих деталей и затраченные средства на материалы, то такой вариант намного выгодней.

Недостатки этой конструкции заключаются в следующем:

1. Деревянные элементы — легковоспламеняемый материал.
2. Детали каркаса могут подвергаться гниению и поражению древоточащими насекомыми. Чтобы этого не случилось, все элементы из дерева необходимо дополнительно обработать антисептическими пастами, органическими растворами или маслянистыми антисептиками.
3. Древесина, в зависимости от её влажности, со временем имеет свойство усыхать, разбухать, коробиться и растрескиваться.

Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры

Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:

• Сарай, как бы аккуратно он ни был построен, остаётся хозяйственной постройкой, которая не особо впишется в архитектуру жилого дома. Соответственно, эту постройку лучше возводить на заднем дворе.
• Вход должен быть свободным. Это станет особенно удобным, когда в него необходимо будет занести крупногабаритные предметы или мебель, в случае ремонта в доме.
• Расположить сарай лучше на возвышенности (опоры, сваи, блоки). Расстояние между основанием конструкции и землёй предотвратит: от гниения её деревянных деталей, появления влаги в помещении и повреждения металлического инвентаря коррозией.
• Необходимо тщательно спроектировать сарай, чтобы в будущем не возникла необходимость делать к нему пристройки. Удобно будет разделить его на два помещения: в одном можно обустроить мастерскую, а во втором — непосредственно сам сарай или курятник.

• Землю на месте будущей постройки нужно разровнять.
• Необходимо определить, какими материалами будут обшиваться стены и полы. Из чего будет внутренняя отделка и какую применить кровлю.

Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров (см. на изображении).

Выбор материалов и расчёт

Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем.

При возведении каркаса сарая необходимы следующие материалы:

• Для нижней и верхней обвязки нужно: шесть брусьев длиной по 6 м сечением 100х100 мм и восемь брусьев — по 3 м сечением 100х100 мм.

Покупая брус и доски следует обратить внимание, чтобы степень их влажности не превышала 22%.

• Для настила пола необходимы доски сечением 40х150 мм, в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы.
• Для вертикальных опор нужны брусья сечением 100х100 мм, в количестве 12 штук, каждый из которых длиной по 2,5 м. Два таких бруса будут использованы в качестве дверного проёма.

Деревянные поверхности не должны содержать сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых-древоточцев.

• Сделать наклон крыши можно двумя способами: в первом случае необходимы от 4 до 6 брусков длиной 50 см сечением 100х100 см, во втором — опоры, на которые будет уклон, должны быть изначально меньшей длины.
• Для обрешётки потребуется доска сечением 22х100 мм, в количестве 16–18 штук.
• Для чернового потолка можно использовать многослойную фанеру, ДСП, ДВП или OSB листы.
• Для крепления брусьев на углах способом «в лапу» необходимы гвозди, а «в пол дерева» — металлические уголки и планки.

Гвозди подбираются по длине больше, чем толщина доски, чтобы они пробивали её и входили в следующую. Такое соединение будет намного крепче.

• При работе также понадобятся саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для закрепления бруса в углах.
• В случае утепления каркаса сарая может понадобиться теплоизоляционный слой (пенопласт, минеральная вата или пеноплекс), гидроизоляционный (вспененный фольгированный полиэтилен), пароизоляционный (битум), рубероид, пенополиуретан.

Необходимые инструменты

Для постройки каркасного сарая понадобятся следующие инструменты:

1. Лопата (для выкапывания лунок под столбчатый фундамент лучше воспользоваться винтовой лопатой).
2. Измерительная рулетка.
3. Разметочный шнур с мелованной нитью.
4. Графитный разметочный карандаш.
5. Строительный уровень (удобней использовать от 50 до 200 см).
6. Угольник и линейка.
7. Нож канцелярский (для резки утеплителя).
8. Лазерный нивелир (с помощью этого инструмента определяется идеально ровная плоскость).
9. Стамеска.
10. Электродрель.
11. Циркулярная пила (с её помощью удобно нарезать доски различной длины и размеров).
12. Аккумуляторный шуруповёрт (для прикрепления фанеры, досок и листов OSB к потолку, стенам и полу).
13. Электрический рубанок (необходим при калибровке досок).
14. Отвёртка.
15. Молоток плотницкий цельнометаллический.
16. Кувалда (используется при подгонке досок).
17. Ручные струбцины (для зажатия досок в разных местах).
18. Ножовка по дереву (для пропила пазов).
19. Степлер строительный (для скрепления с деревянным каркасом гидроизоляции и пароизоляции).
20. Плотницкий топор.
21. Строительный отвес.
22. Гвозди. Для каркасного сарая необходимо от 2 тыс. до 4 тыс. гвоздей. В этом случае используется три их вида:

• ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные чёрные и цинковые. Цинковые применяют для наружных работ с деревянными деталями, а чёрные при монтаже внутренних материалов.
• ГОСТ 4029–63 Гвозди цинковые для фиксации рубероида и других листовых материалов.
• DIN 1152 Гвозди оцинкованные для крепления шпунтованных досок, лицевых панелей и финишных поверхностей.

Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая с односкатной крышей

Когда произведены все расчёты, готов проект постройки и куплены необходимые материалы, можно переходить к строительству каркасного сарая.

Фундамент. Какой лучше и как сделать

Основой для каркаса служит фундамент. Для каркасных сараев и хозяйственных блоков чаще всего применяется ленточный, деревянный или столбчатый фундамент.

Чтобы обезопасить от влаги деревянный каркас сарая, можно установить ленточный фундамент. Для этого делается бетонный цоколь высотой 40–50 см. Важно знать, что такой вид фундамента не подходит для осадочного и торфяного грунта. В этих случаях применяют винтовые сваи.

Для ленточного фундамента необходимо по периметру вырыть траншею, глубиной 30–40 см и шириной 40 см. Дно траншеи засыпается песком и утрамбовывается. В результате должна получиться песочная подушка толщиной 10 см. На песочную подушку обязательно укладывается гидроизоляционный слой, который предотвратит впитывание жидкого бетона в песок.

После этого изготавливается деревянная или металлическая конструкция опалубки. Она должна возвышаться над грунтом и быть равной высоте цоколя. Для крепости конструкции опалубки фиксируют распорками и хомутами, а её верхнюю часть можно укрепить подпорками. На гидроизоляционный слой укладывается арматура толщиной 10–12 мм, которая связывается проволокой.

Когда каркас из арматуры готов, его заливают бетоном марки М200–250.

Заливку бетона следует делать сразу для всего периметра. Чтобы при застывании бетона избежать трещин, не рекомендуется заливать его в дождливую погоду или сильную жару,

Застывает бетон около двух недель и набирает к этому времени около 70% прочности.

При возведении деревянного фундамента используют брёвна лиственницы, толщиной около 300 мм, которые обработаны не менее 2–3 раз битумом.

В земле выкапывают лунки глубиной 150 см и диаметром 30–40 см. На дно лунки засыпают песок толщиной 10 см и утрамбовывают. Каждое бревно от его основания покрывают гидроизоляционным слоем на 140–145 см. Получившуюся деревянную сваю помещают в землю. Щели между гидроизоляцией и стенкой лунки засыпают землёй. Чтобы тщательней уплотнить грунт вокруг сваи, его поливают и утрамбовывают. Для надёжности можно лунку залить бетоном.

Чаще всего применяют столбчатый фундамент при возведении каркасного сарая. Для этого необходимо на земле сделать его разметку, с помощью шнура. По периметру разметки и в каждом её углу следует выкопать лунки глубиной 30–40 см.

Лучше выкопать лунку глубиной 70 см и более, так как это ниже точки промерзания. На дно насыпается песок, чтобы получился слой 10–15 см, который необходимо утрамбовать. Для надёжности можно насыпать слой гравия толщиной 10 см. После этого кладут кирпич, скрепляя цементным раствором. Для сарая используют кладку из двух кирпичей на слой. Если строение более крупное, столбчатый фундамент делают из трёх и более кирпичей.

Кирпичную кладку необходимо обработать битумным гидроизоляционным слоем.

Для обеспечения ровной поверхности, все столбы нужно проверять по уровню.

Пространство между кирпичной кладкой и землёй необходимо засыпать песком или залить цементно-песочной смесью. Альтернативой столбчатому фундаменту из кирпичной кладки являются пустотные бетонные блоки размером 400х200х200. Пустоты в блоках заполняются цементным раствором.

Видео: установка фундамента

Каркас сооружения

Теперь можно приступить к созданию каркаса сарая. На каждый кирпичный столб необходимо положить два слоя рубероида — для защиты нижней части деревянного каркаса от влаги.

После этого приступают к монтажу нижней обвязки. Для этого необходим брус с размером сечения 100х100 мм. Балки и лаги собирают из бруса 50х100 мм. Расстояние между ними не должно превышать 60 см.

Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм фиксируются на Г-образные металлические соединения или обычные гвозди, которые нужно забивать наискось. Расстояние между балками должно быть не более 1,5 м. Для устойчивости конструкции балки по диагонали временно укрепляют досками 40х100 мм.

Возведение каркасного сарая осуществляется не только с помощью деревянных балок. Широко применяется его изготовление из металлической профильной трубы.

Этот вариант материала для каркаса постройки имеет ряд преимуществ:

1. Сборка профильной основы производится без грязи и строительного мусора во дворе.
2. Монтаж и демонтаж такой постройки не займёт много времени.
3. При необходимости сарай из металлического профиля легко перенести.
4. Для такой конструкции фундамент необязателен. Достаточно на ровный участок насыпать гравий.
5. Выдержать тяжесть снега и устоять от порывов сильного ветра поможет арматура, усиливающая каркас.
6. Благодаря разнообразной цветовой окраске сарай из профильных труб имеет эстетичный вид.
7. Конструкция с металлическим каркасом очень практична, так как не требует обработки её деталей и элементов антисептическими средствами. Достаточно один раз её покрасить.

Если на постройку в будущем будет оказываться повышенное нагрузочное давление, то каркас строится из более прочных труб. В этом случае для нижней обвязки и стоек используют трубы с толщиной стенок 8 мм и сечением 100х100 мм. Для дополнительных распорок применяют профиль сечением 60х60 мм.

Особое внимание следует уделить при настиле профильных лагов под черновой пол. Расстояние между ними не должно быть больше 60 см. Лаги закрепляются к нижней обвязке при помощи сварки.

После этого переходят к монтажу междуэтажного перекрытия, которое представляет собой каркасную конструкцию из профиля, а также балки. Снизу к этим элементам крепится потолочная обшивка.

Заключительным этапом возведения конструкции из профильной трубы является сборка стропильной системы. Этот элемент строения может быть как цельной, так и отдельной частью всей конструкции. Основной несущей деталью кровли является мощный швеллер, к которому крепятся остальные элементы.

После проведения всех сварочных работ приступают к отделке.

Возведение пола и стен (узлы и укосины)

При возведении основания сначала необходимо сделать черновой пол. Для этого деревянные лаги покрывают плитами OSB или листами фанеры толщиной от 12 до 15 мм. Затем всю поверхность застилают гидроизоляционным слоем, на который устанавливают чистовой пол. В качестве этого напольного покрытия удобно использовать шпунтованные доски. Они имеют на краях углубления и выступы, которые идеально подходят для сборки встык. Их обычно изготавливают из хвойных пород дерева. Смола, содержащаяся в этой древесине, делает её водонепроницаемой. Укладка пола шпунтованными досками напоминает установку ламината.

После этого можно перейти к установке стен сарая. Чтобы в дальнейшем его конструкция была крепкой и простояла долго, в каркас врезают временные и постоянные укосины.

Укосины применяются в обязательном порядке, если стены не будут обшиваться фанерой или ОСП-3. Использование плитной обшивки в пять раз прочнее укосин (если применяется ОСП или фанера 12 мм). В качестве укосин используют доску сечением 25х100 мм или 50х100 мм, когда требуется более устойчивая конструкция. Длина такой доски на 30° должна превышать высоту стены. Временные укосины используются, пока не установлены верхние лаги. Они помогают фиксировать заданное положение стен и вертикальных балок.

Перед началом их установки выравниваются углы конструкции. В этом случае удобно пользоваться пузырьковым или лазерным уровнем. Шаг установки временных укосин составляет от 1,2 до 1,5 м. Также они помогут исправить дефекты конструкции, если воспользоваться ими в качестве рычага.

При возведении каркасной конструкции сарая важно предусмотреть правильное закрепление укосин и узлов соединения:

1. Угол установки укосин должен быть 45° (это идеальный угол, обеспечивающий максимальную жёсткость конструкции). В тех местах постройки, где выдержать его трудно, например, окна и двери, допускается 60°.
2. Использование полых укосин допустимо лишь в небольших конструкциях (сараи, хозяйственные постройки).
3. Они должны плотно (без щелей и зазоров) прилегать к поверхностям стоек и верхнего перекрытия.
4. Для укосин необходимо делать пазы в вертикальных стойках, верхней и нижней обвязке. Глубина паза делается в зависимости от толщины укосины. В металлической конструкции они должны углубляться внутрь профиля стоек.
5. Стыки брусьев на углах каркаса укладываются способом «в пол дерева» или «в лапу». В первом случае с обеих сторон бревна делаются пропилы 50х50 мм до половины его толщины. Во втором случае делаются аналогичные пропилы, но имеющие скос. При необходимости места соединения двух брусьев обрабатываются стамеской.

Утепление пола

Утеплить полы каркасного сарая можно следующими материалами:

• Минеральной ватой.

Этот способ является очень популярным из-за простоты монтажа и относительно невысокой цены. Минеральная вата обычно продаётся упаковками по несколько плит размером 1000х600х50 мм либо 1200х600х50 мм или в рулонах. На полы сарая настилают гидроизоляционный слой (пергамин, рубероид или обычная полиэтиленовая плёнка), на который размещают деревянную обрешётку из досок сечением 10х120 мм и шириной шага 60 см. В получившиеся отсеки укладывают плиты минеральной ваты. Все деревянные элементы обрешётки, до укладки ваты, необходимо обработать антисептическими средствами для предотвращения гниения. Для дополнительного утепления пола применяют двойной слой таких плит. Во время укладки утеплитель должен быть ниже уровня обрешётки. Минеральную вату нельзя утрамбовывать, так как она потеряет своё теплоизоляционное свойство. Для предотвращения намокания ваты сверху прокладывают слой полиэтилена, закрепляемый на скобы с помощью степлера. Затем вся поверхность покрывается шпунтованными досками, листами OSB или фанерой.

• Пенопластом.

Утепление пола этим материалом осуществляется по лагам. Как и в случае с минеральной ватой, необходима деревянная обрешётка, под которую стелют гидроизоляционный слой. Ширину шага между досками делают около 60 см. Толщина плит пенопласта должна быть не менее 10 см. Этот материал очень удобен, так как он не деформируется. Для пенопласта не страшен грибок и плесень. Укладывать плиты пенопласта необходимо плотно. Если остаются щели, то их можно заполнить монтажной пеной. После её высыхания сверху укладываются листы фанеры или шпунтованные доски.

• Керамзитом.

Для утепления пола сарая керамзитом необходимо нижнюю опалубку застелить гидроизоляционным материалом, сверху которого укладываются плиты OSB. Затем на эту поверхность устанавливается деревянная обрешётка из досок сечением 10х150 мм. В каждую секцию этой конструкции засыпается керамзит. Его слой не должен быть менее 10–15 см, так как меньшая толщина не даст нужного эффекта утепления. Керамзит следует разровнять так, чтобы он не возвышался над брусками обрешётки. Затем сверху настилается пароизоляционный слой из: диффузной мембраны, битумно-полимерной холодной эмульсии на водной основе, полиэтиленовой или полипропиленовой плёнки. После этого листы OSB прикрепляются саморезами к лагам. Сверху укладывается чистовой пол.

Материалы для утепления пола в каркасном сарае

Утеплители для стен

Для утепления стен каркасного сарая, чаще всего применяют минеральную вату и экструдированный пенополистирол (пеноплекс).

• Утепление стен минеральной ватой.

Отделка стен минеральной ватой не многим отличается от аналогичного способа утепления пола, но имеет свои нюансы. С внутренней стороны сарая она накрывается пароизоляционным материалом (фольгированным полиэтиленом), сверху которого закрепляется фанера или листы OSB. Снаружи на минеральную вату, перпендикулярно основанию, может устанавливаться деревянная обшивка из досок сечением 20х40 мм. Эти доски служат в качестве вентиляционного зазора, на который крепится внешняя отделка. Иногда перед гидроизоляционным слоем (внешней отделки) устанавливается слой из OSB листов.

•  Пеноплексом.

Для утепления стен этим материалом необходимо подбирать плиты толщиной не менее 6 см. Так же как и в предыдущих способах, необходима деревянная обрешётка с шагом 60 см, под которую размещают гидроизоляционный слой. Плиты пеноплекс удобней фиксировать на полиуретановый клей (он хорошо совместим с пенополистиролом) или на металлические анкеры с пластиковыми дюбелями. Стыки плит дополнительно фиксируются на монтажную пену или металлическим скотчем. Стену снаружи можно утеплить дополнительным слоем пеноплекса, на который устанавливают внешний отделочный материал.

Когда стены зафиксированы анкерами или высохшим клеем, сверху размещают пароизоляционный материал. В этом способе утепления используют вспененный фольгированный полиэтилен толщиной 3 мм. В качестве замены можно использовать полиэтиленовую фольгированную плёнку. Сверху закрепляют отделочный слой.

Материалы для утепления стен каркасного сарая

Видео: все этапы строительства

Каркасный сарай на территории вашего домовладения всегда будет удобен для хранения инвентаря и старых вещей. Оборудовав его помещение под мастерскую, можно заниматься столярными и ремонтными работами, при этом ваш двор останется чистым. Утеплённые стены, полы и крыша станут комфортными условиями для содержания домашних животных и птиц в холодное время года.