Сарай с погребом своими руками пошаговая инструкция

Отделка стен и перекрытия погреба

Отделка стен и перекрытия – это важный момент, но его уже можно отнести к финишному этапу. Сразу же после того, как вами было вырыто необходимое помещение погреба под сараем, стены и пол будущего хранилища следует хорошо утрамбовать. На пол производится отсыпка тонкого слоя песка, а затем — гравия. После отсыпки приступают к трамбовке колодой или же электрическим трамбовщиком. Стены погреба уплотняют частыми ударами тяжелого молотка или кувалды, одновременно происходит наблюдение за поведением опорной части существующего сарая.

Далее можно приступать к отделке стен. Предварительно по периметру сооружаемого погреба укладывают ленту из красного кирпича, после этого на стены вывешивают арматурную сетку из проволоки, устанавливают опалубку, которую распирают (распорки можно сделать из горбыля). Заливка стен происходит в два этапа, так как из-за ограниченного пространства обрабатывать все поверхности за один этап проблематично. На втором этапе заливки бетона опалубку можно фиксировать досками и балками пола существующего сарая.

Некоторые люди производят дополнительную отделку помещения погреба, чаще всего это делается установкой на пол и стены специальных деревянных решеток. Также на стены монтируют различные короба и полки под будущие нужды помещения. Отделку помещения погреба стоит тщательно продумать, чтобы с максимальной пользой использовать его пространство, тем более если хранилище имеет не слишком много полезной площади.

Потолочное перекрытие лучше и правильнее делать из мощных деревянных балок и ОСБ-плит, заливка бетоном не требуется. Вход в помещение отделывают коробчатым навесом, затем устанавливают стационарную деревянную лестницу. Можно сделать и по-другому, но вариант с деревянной лестницей наиболее простой и, пожалуй, самый дешевый.

Чтобы обеспечить высокий уровень теплоизоляции, потолочное перекрытие можно засыпать керамзитом, толщина слоя должна составлять не менее сорока сантиметров. Можно использовать другие теплоизоляционные материалы, сегодня на строительном рынке они представлены в широчайшем ассортименте.

Для погреба вам необходимо сделать два люка. Один утепляют с помощью пенополистирола, он будет закрывать вход в ваш погреб. Второй, который будет располагаться на полу сарая, собой закроет пространство между полом и входным люком. Его роль – это некий теплоизолирующий тамбур.

Некоторые люди проводят в помещение погреба электричество для освещения, некоторые же не делают этого и используют обычные фонарики, когда заходят туда. Оба варианта возможны, вы можете самостоятельно определить тот, что вас удовлетворит.

Этапы строительства

Строительство погреба под сараем своими руками разделяется сразу на несколько основных этапов:

1. Устройство погреба. Работа должна начинаться с устройства котлована. С учетом того, что в сарае будет погреб, глубина ямы должна быть внушительной. Необходимо заранее узнать об уровне грунтовых вод на местности. Максимальная глубина – 50 см до УГВ летом. Котлован в случае хозяйственной постройки будет небольшой, поэтому его вполне можно выкопать своими руками при помощи обычной лопаты.
2. После того как котлован будет готов, по его периметру выкапывается небольшая траншея глубиной до 30 см, в нее укладываются арматурные пруты и заливаются цементным раствором. Это ленточный фундамент.
3. После полного высыхания раствора начинается монтаж стен. Предположим, что мы делаем их из газобетонных блоков, шлакоблоков или кирпича. Стены погреба должны быть выложены до уровня перекрытия, не доходя до него примерно 25 см. Это пространство необходимо для устройства армированного пояса. В верхней части блочной кладки монтируется опалубка, в который устанавливается арматурный металлический каркас. Затем всё пространство заполняют цементным раствором.
4. Устраивая перекрытие погреба, выбирать можно из двух вариантов: или покупать и монтировать заводские бетонные плиты; или монтировать опалубку и делать железобетонное перекрытие своими руками. Зачастую рассматривается и третий вариант – устройство деревянного перекрытия. Если вы стеснены в средствах, то на армированный пояс укладывается брус (лучше всего выбрать сечение 20х20 см), после чего уже на брус монтируется деревянный настил. Конечно, бетонное основание куда надежнее и обеспечивает отличную защиту от различных воздействий, но не всегда есть возможность уложить его в обычном сарае.
5. Стены самого сарая – один из основных этапов строительства. Для устройства стен можно использовать тот же материал, что и в случае с погребом – газобетон или шлакобетон. В простых сараях зачастую делают стены из профлиста, либо занимаются сборкой каркаса. Стоит отметить, что листовые и каркасные сараи обычно приходится заново перестраивать раз в 8-10 лет.
6. При устройстве кровли нет необходимости использовать какие-то дорогостоящие материалы. Чтобы получить качественный и надежно защищенный сарай, необходимо взять традиционный стройматериал (рубероид, профнастил, шифер, мягкую кровлю, черепицу и т. п.) и закрепить его своими руками по правильной технологии. Первым делом устанавливаются балки, необходимые для монтажа перекрытия. Затем на эти балки устанавливаются стропила. Для максимального удобства выполнения кровельных работ перекрытие необходимо собрать как можно быстрее.

Проект сарая с погребом из монолитного бетона.

Не стоит забывать о том, что стены и пол погреба в сарае нуждаются в качественной теплоизоляции и защите от влаги. Эти работы также можно провести своими руками. Эффективнее всего крепить изоляционные материалы на внешней стороне стен погреба (еще на этапе их строительства). Могут быть использованы самые разные материалы: битумная мастика, пенополистирол, пенополиуретан, рубероид, толь, пенопласт, минеральная вата – всё будет зависеть от условий на местности.

Общая информация

Проблемы, с которыми сталкиваются люди, держащие животных в сарае без вентиляции:

1. Сквозняки. Они вредны не только для людей, но и для животных. Наличие сквозняков при проветривании увеличивает вероятность заболевания животных.
2. Отсутствие поступления воздуха делает его затхлым и застоявшимся.
3. Повышенная влажность – отличная среда для развития бактерий, плесени и грибка.

Оборудование вентиляции в сарае задача непростая. Человек при монтаже системы классического приточно-вытяжного воздухообмена сталкивается с тремя проблемами:

• высокие показатели влажности;
• снижение средней температуры в помещении;
• обмерзание и перекрытие вытяжной трубы.

Наличие таких проблем несовместимо с содержанием животных, поэтому необходимо планировать конструкцию с рядом характерных особенностей.

Решить затруднения с переохлаждением и влажностью можно двумя способами. Первый способ, использование при строительстве и отделке сарая материалов, хорошо впитывающих влагу. К таким материалам относятся: негашёная известь, опилки, солома, сено, мох и торф. Используемые материалы можно расположить в ящиках или использовать в качестве естественной подстилки, периодически заменяя её.

Рекомендуется использовать торф, так как он может впитывать объём влаги, который в несколько раз превышает собственные размеры. Опилки обязательно должны быть просушенными, влажный материал будет отдавать влагу, а не впитывать.

Второй способ, оборудование рядом с входным отверстием обогревателя. Такой способ рискованный и расточительный. Оборудование будет постоянно потреблять электроэнергию, а его работа создаёт угрозу пожара.

Разрешается устанавливать только масляный или инфракрасный обогреватель. Его наличие позволит подсушивать поступающий свежий воздух. Обогреватель должен располагаться в изолированном месте. Главным достоинством обогревательного оборудования является решение сразу двух задач: удаление влажности и нагревание воздуха.

В сарае может использоваться вентиляционная система двух стандартных типов:

Сети с вмонтированными вентиляторами более эффективная и удобная в эксплуатации, так как позволяет точно регулировать микроклимат в помещении. Но такая вентиляция более затратная и сложная.

Для сарая с курами, кроликами и другим животными подойдёт естественная система. Её главные минусы — низкая производительность в летнее время года, когда на улице высокая температура, и зависимость от погодных условий (осадки, ветер).

Как правильно построить своими руками

Перед строительством своими руками проекта погреба нужно для начала разработать чертеж будущей постройки. Это избавит от множества несостыковок при расчете метража. Также нужно заранее продумать такие детали, как вытяжку – где она будет расположена, потому что данное место не будет использоваться для хранения, т.к. тут воздух всегда будет более сухим. Также заранее нужно подумать, как обрабатывать помещение от плесени, потому что придется делать это постоянно из-за повышенной влажности.

Обязательно перед строительством нужно избавиться от корней деревьев, т.к. они могут в дальнейшем разрушать постройку.

Рассмотрим пошаговое возведение погреба.

Выбор места

Ещё до составления проекта нужно выбрать место, где будет построен погреб. Прежде всего нужно определиться с типом сооружения: будет ли оно располагаться отдельно или находиться под зданием (гаражом, бытовкой, сараем).

Расположение погреба под домом экономит место на участке и обеспечивает удобный доступ в любое время года.

Оба варианта имеют плюсы и минусы. Изолированное хранилище предоставляет более широкую свободу выбора конструкции и не требует учёта особенностей конструкции основного здания.

Для отдельно стоящего погреба нужно выбрать сухой участок, желательно – на возвышенности, чтобы минимизировать воздействие грунтовых и сточных вод. Это снизит затраты на гидроизоляцию.

Котлован

С выбранного участка удаляют дёрн, выравнивают его и выполняют разметку. Для определения правильности углов измеряют диагонали будущего строения: их длина должна быть равной.

Копать рекомендуется вручную, без привлечения специальной техники: это позволит сохранить целостность грунта. Нужно заранее выбрать место для складирования вынутого грунта. Существуют различные варианты его дальнейшего использования: например, плодородным слоем можно засыпать грядки на огороде, глину использовать для обустройства пола хранилища и обратной засыпки, а из остального сделать обваловку.

Рытьё котлована – наиболее сложный этап строительства погреба.

Стены и пол

Пол изготавливают из гравия, битого кирпича или керамзита, соединяя всё это раствором глины. Гидроизоляция выполняется так же, как для стен. Иногда в качестве пола используется просто утрамбованная земля.

Потолок

Погреба, расположенные под сараями из поддонов, имеют плоские перекрытия, опирающиеся на балки (при достаточной плотности материкового грунта иногда перекрытия кладут и на него).

Самый распространённый материал для перекрытий – плиты ПКЖ. Изнутри их обшивают досками (потолок сначала собирают в единый настил, а затем устанавливают). Если для двускатной конструкции крыши выбирают ровный потолок, то пространство между ним и перекрытиями заполняют теплоизоляционным материалом.

У отдельно стоящих погребов потолки обычно делают двускатными.

Сварку плит производят по гребню, под него устанавливают тавровую балку. Края опирают на грунт для снижения нагрузки на стены. При отсутствии возможности использования плит в качестве перекрытия может быть выбран, например, шифер, уложенный на прочную опору. Для обработки швов применяют раствор цемента или битум. Про перекрытие первого этажа в доме из газобетона узнайте по этой ссылке.

Вентиляция

Вентиляцию сооружают одновременно с гидроизоляцией. Оптимальное решение – система приточно-вытяжного типа. Для этого по противоположным сторонам погреба устанавливают две трубы (или короба). Одни должны быть надёжно закреплены в перекрытии. Отверстия следует уплотнить. Конец вытяжной трубы располагают ближе к потолку, а приточной – к полу. Рекомендуется также установить заслонки для возможности регулировки интенсивности воздухообмена.

На рисунке изображен классический полузаглубленный погреб с вентиляцией

Работы по возведению хранилища лучше не растягивать по времени, а постараться завершить их как можно скорее. Над строящимся погребом желательно установить навес.

Строительство при высоком уровне вод или гидроизоляция

Самый простой способ определить глубину подземных вод при отсутствии оборудования – оценить растительность. Там, где уровень высок, трава обычно бывает высокой и сочной. При этом велика доля влаголюбивых растений: хвощей, незабудок, камыша, мать-и-мачехи и др. О проекте одноэтажных домов с односкатной крышей читайте в этом материале.

На таких участках требуется производить качественную гидроизоляцию наружных стен. Размеры котлована должны превышать предполагаемые габариты хранилища примерно на 50 см с каждой стороны. Вокруг погреба укладывают дренажный слой, соединённый со специальным колодцем. Котлован окружается водоотводной канавой глубиной 0,5-0,6 м с небольшим уклоном в сторону стока.

Требования к подвальному помещению

Любой современный погреб, независимо от его устройства, должен отвечать ряду требований:

Прочность несущих конструкций
Особенно важно соблюдать данный принцип для подземных подвалов, где обрушение стен может стать причиной травмы для владельца.
Для подвалов, совмещенных с жилым домом, обязательно уделяется максимальное внимание потолочным перекрытиям и собственно потолку.
Большое количество полок, стеллажей, обладающих достаточной прочностью.
Должный уровень циркуляции воздуха. Для выполнения подобного условия всегда монтируется вентиляционная труба (от грызунов она закрывается надежными решетками).
В помещении всегда должна поддерживаться оптимальная для продуктов температура и влажность
Избыточная влажность и высокие температуры могут привести к гниению овощей, вздутию банок на консервированных продуктах.

Если это современный подвал с подъёмным механизмом, то все хранящиеся банки и продукты должны располагаться за оградительными решетками для предупреждения их падения.

Пошаговая инструкция по строительству погреба в сарае

Перед тем как сделать погреб в сарае, рекомендуется провести обследование грунта на предмет его влажности, сделав несколько пробных скважин. Начинать работу можно только после осушения участка с помощью глубинных насосов, работающих в автоматическом режиме.

Строительство проводится в следующей последовательности:

1. Разметка на местности. Выполняется с помощью рулетки, кольев и веревки. Проверяется соответствие размеров по длине, ширине и диагоналям.
2. Отрывка котлована под фундамент. Если стены осыпаются, то они укрепляются досками или мелкой металлической сеткой. При необходимости выставляются временные распорки.
3. Обустройство ленточного основания по периметру ямы. Для этого используются готовые железобетонные блоки или раствор с арматурным каркасом. Блоки соединяются сваркой, щели заливаются цементным раствором.
4. Выравнивание и трамбовка пола. Выкладывание на нем глиняных обожженных кирпичей. Блоки уплотняются киянкой, швы заделываются песком или каменной крошкой.
5. Возведение стен. Используется пропускающий воздух материал — кирпич, бутовый камень, пенобетон. При использовании крупных блоков соединение цементным раствором усиливается вертикальными штырями и горизонтальной арматурой.
6. Заштукатуривание стен раствором глины и извести. Эта смесь обладает антисептическими свойствами, предотвращает образования грибка и плесени, поглощает избыток влаги.
7. Обустройство потолка. Он делается из бруса и досок. Полости засыпаются керамзитом. После накрытия каркаса пароизоляционной мембранной пленкой застилается половое покрытие сарая.

Заключительным этапом строительства подпола является изготовление и навешивание двойных дверей. Лучше всего их сделать из фанеры с пенопластовым наполнением. Такая конструкция отличается малым весом и низкой теплопроводностью.

Разновидности

Гаражи, оснащенные хозблоками бывают очень разными. Необходимо изначально определить наиболее подходящий вариант постройки. Прежде всего нужно решить, на сколько автомобилей должно быть рассчитано гаражное помещение. Независимо от размеров хозблока гараж может быть предназначен для одного, двух или более машин. Часто владельцы загородных домов строят компактные сооружения для одного автомобиля, предусматривая дополнительное парковочное место на улице под навесом.

Гараж на один автомобиль Источник hi.decorexpro.com

На просторном участке с домом, в котором проживает большая семья имеет смысл построить автомобильный дом на два или три автомобиля. В таком гараже должно быть несколько заездов – по количеству автомобильных мест.

Гараж на два автомобиля Источник okeanelzystore.com

Различаются гаражи и по типу использования подпольного пространства. Постройка для автомобиля может иметь подвал, погреб, смотровую яму. Но может и просто стоять на фундаменте. Для максимальной оптимизации хозяйства идеален проект гаража с хозблоком и подвалом. Но строительство подвала обходится не дешево, к тому же на участках со сложным грунтом и высоким залеганием грунтовых вод подвалы и цокольные этажи не возводятся.

В последнее время все большей популярностью пользуются проекты гаражей с хозблоком и навесом. Они позволяют обустроить полноценное автомобильное место с минимальным расходом пространства на участке.

Гараж с навесом Источник k-dom74.ru

Хозблок может быть внесен в проект различными способами. В большинстве случаев он представляет собой часть гаражного помещения, отделенного перегородкой. Но есть и такие проекты, в который хозяйственная территория пристраивается к гаражу.

Гараж с пристроенным хозблоком Источник www.domamo.ru

Очень важно правильно выбрать количество и расположение входов в гараж. Во-первых, если гараж пристроен к дому, он может иметь один вход с улицы и один из жилой части здания

Во-вторых, хозблок может быть изолированным или проходным помещением. Второй вариант используется во многих современных коттеджах с пристроенными гаражами. Он удобен тем, что позволяет выйти из через хозблок во внутренний двор, а также тем, что его очень удобно использовать как хранилище для садового инвентаря.

Садовый инвентарь в хозблоке гаража Источник m.2gis.ru

Еще один важный нюанс – наличие в гараже отопительной системы. Отапливаемая постройка нужна автовладельцам, которые используют ее как мастерскую и, соответственно, проводят в ней много времени. Пристроенный к дому гараж отопить проще, в него нужно просто завести отопительную систему дома. Но в этом может и не быть необходимости, так как гаражная пристройка будет обогреваться от основного здания. Отдельно стоящие гаражи в основном отапливают автономными обогревательными приборами.

Вентиляция

Именно на этапе сооружения перекрытия следует провести вентиляцию погреба. Обычно для этой цели устанавливают 2 трубы. По одной из них будет осуществляться приток воздуха в погреб, по другой – выход. Обычно используются пластиковые или асбестоцементные трубы. Их крепят к стенам при помощи хомутов или анкеров.

Приточная труба должна опускаться почти до самого пола – ее нижний срез обычно располагается выше пола погреба на 30 см. Выводится она вверх над полом сарая на 40 см. Вытяжной канал вентиляции располагается своей нижней частью на 20 см ниже, чем находится потолок погреба, и на 1,5 м выше, чем устроен верх трубы для поступления свежего воздуха.

Также стоит предусмотреть, чтобы между коробами, в которых будут храниться запасы, и полом погреба было не менее 10 см. Это позволит свежему воздуху беспрепятственно поступать к овощам.

Оборудование лестницы для спуска в погреб

Капитальная лестница оборудуется на заранее устроенном наклонном спуске в яму погреба. Выполняется она, как правило, из кирпича или бетона. Для придания долговечности и надежности конструкции лестницы первым делом необходимо сварить из металлического уголка ее раму. Но можно сделать капитальную наклонную лестницу и цельнометаллической сварной, со ступенями, выполненными из рифленого листового металла. Рама лестницы сваривается из двух или четырех продольных лежней, расположенных по ее бокам, к которым привариваются перемычки по форме будущих ступенек. При этом необходимо четко согласовать углы приваривания перемычек к лежням, чтобы после установки рамы на место, ступеньки лестницы образовали строго горизонтальные плоскости. После установки рамы лестницы по месту она заполняется кладкой из кирпича или заливается бетоном. Можно капитальную лестницу выполнить и в обратном порядке – сначала выполнить ее кладку из кирпича или бетона, а потом усилить внутренние и наружные углы ступенчатой кладки сварной рамой из металлических уголков. Если спуск в погреб устроен отвесным, то для удобства изготовляется приставная лестница. Она может быть сварена из металлических уголков и арматуры или сбита из деревянного бруса. Длина приставной лестницы должна соответствовать глубине ямы погреба. Как вариант, отвесной спуск в погреб может быть оборудован вмурованной в стену железной сварной лестницей с перилами по типу корабельных сходней.

Особенности проектирования

Гараж на две машины с хозблоком

Для экономии места на участке домовладельцы часто располагают гаражный бокс вместе с хозпостройками:

• баней;
• насосной;
• котельной;
• душевой;
• кладовой.

Тогда создаётся проект с учётом места под них. Размеры напрямую зависят от его предназначения. Чаще всего гаражи на две машины совмещают с хозблоками, в которых можно хранить не только малую садовую технику и принадлежности, но и автомобильные аксессуары. Для этого в проекте достаточно прибавить 3-3,5 метра и предусмотреть наличие перегородки. Её лучше выполнять из пеноблока или кирпича.

Также гараж на две машины должен быть оборудован смотровой ямой размером 4 х 0,9 м. При создании проекта учитывают залегание грунтовых вод и прочность фундамента, поскольку на него будет осуществляться нагрузка от стен, крыши, двух машин, вещей и оборудования в хозблоке. Возможно, в будущем захочется пристроить мансардное помещение или выкопать погреб. В последнем случае лучше его запланировать на проектном этапе.

Видео по теме

Гараж на две машины с хозблоком и погребом

Размеры подвала всегда должны соответствовать размерам гаража

Под «погребом» понимают подземное помещение, выделяющее тепло в окружающее пространство, поэтому необходимость вентиляции очевидна. Иначе неизбежно появление грибка. Также нужно учесть риск подтопления и продумать систему дренажа для водоотведения.

Размеры подвала должны соответствовать размерам гаража. Глубина погреба обычно составляет 2-2,2 м. Перед тем как заливать фундамент под гараж, следует выполнить следующие мероприятия по обустройству погреба:

• дно котлована тщательно трамбуют;
• затем засыпают щебнем (10 см.);
• снова трамбуют;
• заливают горячим битумом;
• после его высыхания выстилают гидроизоляцию (рубероид, толь или плёнку);
• бетонным раствором заливают пол (30 см.) с прутьями арматуры по периметру;
• устанавливают и крепят щиты опалубки для заливки стен подвала;
• в ней размещают арматуру, увязывая её проволокой;
• заливают бетон с постоянной трамбовкой;
• после твердения раствора щиты убирают;
• между стенами и котлованом засыпают и трамбуют глину;
• внутренняя часть штукатурится цементным раствором толстым слоем (2 см.).

Сооружение погреба и смотровой ямы готово. Стены его будут фундаментом для двухместного бокса с хозблоком.

Для заливки пола гаража используют щиты, которые устанавливают под швеллеры и крепят распорками. Не забывают оставить места для вентиляционных труб. Затем на них раскладывают арматурные пруты, оставляя свободными места для входа и смотровой ямы. Потом заливают бетонный пол, который перекрывает арматуру на 5-6 см. Толщина пола при этом не должна быть менее 10 см.

В подвале предусматривается наличие приточно-вытяжной вентиляции. Каналы для поступления воздуха и его оттока должны находиться в противоположных местах. Приточное отверстие больше вытяжного в два раза и закрывается сеткой от грызунов. Труба для вытяжки выводится выше конька крыши. Таким образом, в подвале проведена интенсивная вентиляция.

Видео по теме

Гараж на две машины с хозблоком и навесом

Под навесом можно не только прятать машину, но и комфортно проводить время

Такое сооружение является оптимальным вариантом для хранения и обслуживания автомобилей. А когда пространство под навесом свободно, его можно использовать для комфортного отдыха. Пристроенный навес не требует основательного фундамента, может быть изготовлен из любых материалов, под ним обеспечивается достаточная вентиляция, и его установка не займёт много времени.

Для кровли подойдёт профлист, поликарбонат, доски, черепица, а в качестве опор могут применяться металлические трубы или брус:

• Расстояние между опорами должно составлять 1,5-2 м;
• Ямы под них делают диаметром и глубиной 0,5 м.;
• Затем выставляют строго вертикально, укрепляют камнем, обломками кирпича;
• Заливают бетоном;
• Через сутки опоры по верхнему периметру соединяют перемычками, на который устанавливают каркас навеса;
• Монтируется кровля.

Пол заливается бетоном или выкладывается брусчаткой или тротуарной плиткой.

Строим стены котлована

Для строительства стен можно использовать абсолютно любой стеновой материал:

• кирпич практически всех типов;
• шлакоблок или керамзитоблок;
• ФБС;
• жидкий бетон для заливки монолитных стен и т.д.

Проще и быстрее всего возвести стены из бетонных блоков. Но в силу их габаритов и веса для укладки блоков понадобится строительная техника. Из кирпича или других мелких штучных материалов вы можете построить стены самостоятельно. Принцип возведения кладки стандартный – наносите раствор на основание и укладываете блок или кирпич, выравнивая его во всех плоскостях. Каждый последующий ряд кладется с перевязкой по отношению к предыдущему.

Стены можно возвести и без заказа специальной техники — только ручной труд, только хардкор!

Чтобы придать конструкции прочности, каждые четыре-пять рядов кирпича или два-три ряда блоков армируйте металлической сеткой. Если стены имеют дверной проем, над ним нужно сделать перемычку. Для этого можно уложить пару металлических уголков 90*90*6 мм. Глубина опирания перемычки на стены с каждой стороны должна составлять 150 мм.

Когда стены будут возведены на необходимую высоту, можно сразу же выполнить их наружную гидроизоляцию. Работа выполняется достаточно просто – стены обрабатываются мастикой. Желательно нанести ее в 2-3 слоя, с обязательной межслойной сушкой. Затем к стенам приклеивается рубероид или специальный битумно-полимерный материал.

Чтобы защитить гидроизоляцию от механических повреждений, желательно закрепить на стенах специальную профилированную мембрану. Она крепится в верхней части стен при помощи специальной рейки и дюбель-гвоздей. Благодаря этим действиям, в помещении гарантированно будет сухо.

Материалы для строительства погреба

Обоснование выбора материалов для строительства погреба и подвала приведено в публикации «Материалы для строительства  погреба, подвала, гаража». Отметим, что для участков с высоким уровнем грунтовых вод, верховодкой, дождевыми и талыми потоками воды по грунту (особенно в низинах и на склонах)  для строительства погреба следует использовать бетон. Надежнее и проще изготовить монолитный железобетонный погреб. В таком погребе меньше стыков, а значит меньше участков, через которые вода может проникнуть в погреб.

1.1. Рецептура бетонной смеси для погреба

За основу можно взять, к примеру, следующие рецептуры водонепроницаемого бетона:

• класса В25 (М300) — для малонагруженных погребов в сравнительно сухих грунтах (периодическое увлажнение грунта);
• класса В35 (М450) — для погребов в болотистых грунтах и при длительном прямом контакте с грунтовыми водами, верховодкой, дождевыми и талыми водами

Компонент	В25 (М300)	В35 (М450)
на 1 м3	на 0,2 м3	на 0,14 м3	на 1 м3	на 0,2 м3	на 0,11 м3
Цемент ПЦ400ГОСТ 10178-85	345	69	50*	450	90	50*
Песок М.кр≥2,5ГОСТ 8736-2014	660	132	96	600	120	67
Щебень 5-20 ммГОСТ 8267-93	1190	238	172	1150	230	128
ВодаГОСТ 23732-201	150	30,0	21,7	158	31,6	17,6
Дегидрол люкс марки 10-2	4	0,8	0,6	5,5	1,1	0,6

Количество твердофазных компонентов указано в килограммах, добавки и воды — в литрах. 50 кг — типовая фасовка одного мешка с цементом.

1.2. Изготовление бетонной смеси для водонепроницаемого бетона

Гидроизолирующая добавка Дегидрол люкс марки 10-2 обычно вводится в бетонную смесь после воды и требует перемешивания 3-5 минут. В целом ничего сложного в изготовлении бетонной смеси нет, тем не менее, рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению добавки Дегидрол люкс марки 10-2.

Если заказывать готовую бетонную смесь, то помимо класса прочности (не менее В25), необходимо задать удобоукладываемость не выше марки П2. Например, подойдет готовая бетонная смесь БСГ В25 П1 F150 W4 ГОСТ 7473-2010. При получении такой смеси останется залить в подошедший бетоновоз требуемое количество добавки, обычно из расчета 4 л на 1 м3 бетонной смеси:

Смесь перемешать в бетоновозе до выгрузки в течение 5 минут. Всё, бетонная смесь для водонепроницаемого бетона готова, можно приступать к бетонированию.

К сведению:

Помимо обеспечения водонепроницаемости, применение Дегидрола люкс марки 10-2 приводит:

• к увеличению темпа набора прочности (бетон с добавкой на 7-е сутки набирает прочность, равную прочности в возрасте 28 суток того же бетона без добавки при равной удобоукладываемости);
• к упрочнению бетона до 30%.

Соответственно, работы по строительству и обустройству погреба можно вести быстрее, а качество бетона и надежность конструкции достигается выше, чем с обычным бетоном.

Содержание

• 1 Устройство помещения погреба своими руками
• 2 Выбор конструкции погреба под сараем
• 3 Строим классический вариант погреба с сараем
• 4 Возведение коробки погреба
• 5 Два слова о вентиляции погреба
• 6 Строительство погреба в построенном сарае
• 7 Подготовка и рытье котлована
• 8 Отделка стен и перекрытия погреба
• 9 Заключение

В деревенском хозяйстве обойтись без ледника или погреба довольно сложно. Многим постройкам уже по многу лет, но в эффективности сохранения собранного урожая или запасов продуктов на зиму иные подземные хранилища могут посоперничать с современными холодильниками. Если места на участке хватало, то ледник пристраивался к дому с затененной стороны или выносился на самую высокую часть придомовой территории.

Для дачи наиболее рациональной будет постройка сарая с погребом. Так экономится место на участке, и одновременно появляется возможность использовать обмуровку стен и потолочное перекрытие помещения в качестве фундамента под сарай.

Устройство помещения погреба своими руками

Большинство дачников и самодеятельных строителей считают погреб и подвал одним и тем же сооружением, но это не совсем так. По сути, это две разные постройки. Современный подвал представляет собой бетонную скорлупу, закрытую от грунта и подземных вод многослойной гидроизоляцией и утеплителями. У настоящего земляного погреба – ледника есть свои секреты. Перед тем как построить погреб под сараем, можно вспомнить основные отличия:

• Для обеспечения максимальной теплоизоляции в конструкции имеется промежуточный тамбур и две двери. Если планируется построить погреб под сараем, в котором нет домашней живности и отопления, то тамбур можно заменить двойной дверью;
• Стены ледника, независимо от проекта сарая с погребом, должны облицовываться камнем, кирпичом, глиной или доской, но не бетоном. Пол может выполняться глинобитным, щитовым, выложенным камнем или кирпичом;
• Для погреба важно правильно выбрать место под строительство. В идеальном случае рядом с постройкой должен протекать подземный ручей и ключ. Это обеспечивает стабильно низкую температуру и оптимальную влажность в помещении ледника под сараем.

Важно! Перед тем как построить погреб в сарае, необходимо тщательно изучить место, выбранное под строительство. Грунтовые воды должны проходить на удалении от стен и пола погреба не ближе чем на полметра.

Потолочное перекрытие обычно защищают метровым накатом из тертой глины и грунта, такой пирог обеспечивает отличную теплозащиту. По старым проектам вход в погреб защищали деревянной надстройкой, называемой погребкой. По сути, это тот же сарай, но меньших размеров и с мощной крышей из камыша или утепленным чердаком. Такой вариант позволяет теплоизолировать перекрытие от солнца и одновременно сделать более удобным вход в ледник, исключить попадание дождевой воды и снега.

Выбор конструкции погреба под сараем

Среди большого количества вариантов строительства овощехранилища на дачном участке в подавляющем количестве случаев выбирают обособленный проект сарая с погребом.

Расстраивание дачной территории традиционно начинается с возведения вспомогательного помещения, обычно со строительства сарая или гаража. Иногда хозблок на территории будущей дачи приходится строить в авральном порядке, чтобы обеспечить хранение инвентаря и стройматериалов. Поэтому все существующие варианты постройки овощехранилища делятся на две группы:

• Погреб строится на этапе закладки фундамента под сарай. Это наиболее удобный и практичный способ, позволяющий добиться самого высокого качества помещения с наименьшими затратами;
• Ледник или погреб приходится делать своими руками постфактум, в уже готовом сарае, купленном вместе с участком или построенным на раннем этапе освоения территорий.

В любом случае, строительство погреба под сараем своими руками будет более удобным и рациональным, чем попытки сделать овощехранилище под жилым домиком или в виде отдельно стоящей постройки.

Насколько сложным и затратным получится строительство погреба под сараем, зависит от выбранного типа сарайного фундамента и схемы входа в помещение овощехранилища. Если в сарае планируется сделать курятник, помещение для коз, мотоблока, инвентаря, то нужно всего лишь сделать боковой вход. В этом случае запахи и остатки подстилки не будут помехой для хранения овощей и фруктов.

Если сарай собран из бруса, то внешний вход в погреб можно сделать, даже если строительство коробки уже закончено. Для конструкций из газобетона или пеноблока лучше не рисковать и строить такой погребок одновременно с возведением фундамента сарая.

Строим классический вариант погреба с сараем

Построить хороший погреб под сараем своими руками «с нуля» не сложнее, чем обычный подвал или цокольный вариант подсобного помещения. Схему работ при возведении погреба под сараем своими руками пошагово можно изложить в следующем порядке:

• Выбираем наиболее приглянувшееся место и выполняем разметку под фундамент сарая и заодно стены будущей постройки. Под обустройство погреба лучше всего подойдет самая высокая точка рельефа участка;
• Отрываем котлован, укладываем песчано-гравийную подушку и бетонируем ленту на грунте под стены;
• Выкладываем стены будущего погреба из наиболее подходящего материала, например, кирпича или бутового камня на глине;
• Выстраиваем вентиляцию и гидроизоляцию;
• Укладываем балки перекрытия и настилаем потолок будущего погреба.

Наиболее острой проблемой постройки погреба всегда была грунтовая и верховодная вода. Поэтому, перед тем как начать разбивку котлована, нужно пробурить на небольшом удалении от периметра фундамента как минимум две скважины на глубину 2-2,5 м.

Совет! Лучше всего разведку грунта под постройку проводить в период с апреля по май, когда уровень грунтовых вод достигает максимального уровня, и можно оценить среднюю нагрузку и угрозу подтопления.

Если воды много, перед рытьем котлована нужно будет сделать скважину глубиной ниже уровня пола будущего погреба и установить дренажный насос. Пока не построена дренажная система, другим способом сухую строительную площадку обеспечить не получится.

Возведение коробки погреба

Первым делом после откапывания котлована необходимо сделать дренаж. Не имеет значения, из какого материала будут построены стены, для погреба крайне важно, чтобы часть стен или пола оставались земляными. Так в помещении будет сохраняться низкая температура и средний уровень влажности. По периметру будущего погреба необходимо уложить дренажную трубу и засыпать мелким отсевом.

Если вам не нравится идея глинобитного или мощеного пола, то можно выполнить традиционную бетонную стяжку. Такой вариант удобен для установки стеллажей и многоярусных ящиков с овощами. Кроме того, бетонная плита в основании погреба поможет усилить фундамент под сарай.

Если пол бетонируется или выкладывается брусчатым камнем, стены погреба необходимо делать из кирпича или шлакоблока. В любом случае, кладка в полкирпича будет достаточной, чтобы защитить стены от обсыпания и обеспечить качественный отвод тепла в грунт. Иногда стены строят из пеноблока, но только для случаев, когда основная постройка сарая изготавливается из каркасных щитов, доски или бруса. Для кирпичных сараев погреб из пеноматериалов будет слишком слабым для фундамента.

Погреб под сарай не обязательно строить на полную глубину стен. Чаще всего погреб углубляют на 150-170 см в грунт, а цокольную часть, возвышающуюся над нулевым уровнем земли, гидроизолируют и отсыпают толстым метровым слоем глины.

Из пеноматериалов можно построить потолочное перекрытие и вход в помещение ледника. Для этого потребуется уложить деревянные балки, набить обрешетку из досок, уложить полиэтиленовую пленку и закрепить стеклопластиковую арматуру, чтобы укрепить пол будущего сарая. Слой пенобетона должен составить не менее 25 см. Через неделю после заливки можно засыпать слой керамзита 20-25 см, и затем приступать к сборке деревянного сарая.

Два слова о вентиляции погреба

В отличие от бетонных коробок подвалов, для погреба важно обеспечить необходимый уровень влажности и низкую температуру. Поэтому большинство специалистов советуют строить погреб под неотапливаемым сараем или гаражом. Если ледник планируется сделать в одной связке с теплым домиком дачи, то его необходимо выносить за пределы цокольного пространства и делать в виде наружной пристройки к дому.

Отдельно стоит упомянуть систему вентиляции. Для ледника под сараем вентиляцию строят по несколько отличной от подвалов схеме. Во-первых, кратность воздухообмена ниже, чем у подвала, в 2-3 раза. Во-вторых, воздух должен быть холодным и сухим, поэтому систему каналов для притока воздуха в виде пластиковых или асбестоцементных труб укладывают в грунт на небольшой глубине. В результате в помещение, независимо от степени теплоизоляции пола сарая, воздух будет попадать остывший летом или подогретый в зимнее время, что исключает выхолаживание помещения ледника.

Строительство погреба в построенном сарае

Построить погреб в уже собранной коробке сарая можно, но эффективность такого хранилища будет заметно ниже, чем в предыдущем варианте. Кроме того, потребуется вручную отрыть достаточно большой объем грунта, такой ледник строить тяжелее даже физически. Предварительно нужно оценить несущую способность фундамента. От края фундаментной ленты или столбов нужно отступить не менее 70 см, чтобы не вызвать осадку несущих элементов.

Подготовка и рытье котлована

Прежде чем планировать, как правильно сделать погреб в сарае, потребуется позаботиться о хотя бы небольшой механизации процесса. Например, для сарая 4х3 м потребуется вырыть и вытащить на поверхность не менее 9 кубов земли. Поэтому лучше всего заранее запастись ручной лебедкой и бадьей для подъема грунта из ямы.

Вход в ледник лучше всего располагать на осевой линии помещения сарая, ближе к входу. В таком случае можно смело копать и одновременно наблюдать за осадкой фундамента. Если начать рытье у одной из стен, то не исключен риск осыпания грунта и прослабления фундамента.

После снятия половиц первоначально в грунте отрывают нишу прямоугольной формы, размером 1х2,5 м, на глубину будущего погреба. На дно укладывают доски и устанавливают лестницу, по которой можно подниматься и опускаться. Под деревянной лестницей ставят металлическую или пластиковую емкость на 40-50 л для сбора грунта, а на потолочном перекрытии сарая устанавливают ручную или электрическую лебедку.

Чтобы избежать деформации фундамента сарая, вырытую двухметровую нишу увеличивают в размерах, равномерно снимая грунт со стен по периметру. С помощью лебедки котлован можно вырыть и подготовить к отделке за два полных рабочих дня.

Отделка стен и перекрытия погреба

Сразу после того, как было вырыто помещение под сараем, стены и пол будущего погреба необходимо утрамбовать. Пол отсыпают тонким слоем песка и гравия и трамбуют колодой или электрическим трамбовщиком. Стены уплотняют частыми ударами тяжелого молотка, одновременно наблюдая за поведением опорной части сарая.

На следующем этапе потребуется сделать заливку стен бетоном. Предварительно по периметру погреба укладывается лента из красного кирпича, далее на стены вывешивается арматурная сетка из проволоки, устанавливается опалубка и распорки из горбыля. Так как заливать весь объем в подполе сарая неудобно, бетонирование стен разделяют на два этапа. На втором этапе опалубку можно зафиксировать досками и балками пола сарая.

Потолочное перекрытие лучше всего изготовить из деревянных балок и ОСБ плит, заливать бетоном нет особой необходимости. Вход в помещение оббивают коробчатым навесом, устанавливают стационарную деревянную лестницу. Чтобы обеспечить высокую теплоизоляцию, потолочное перекрытие засыпают керамзитом толщиной не менее 40 см.

Для погреба потребуется сделать два люка. Один, утепленный пенополистиролом, будет закрывать вход в ледник, второй люк будет располагаться на полу в сарае, пространство между полом и входным люком будет играть роль теплоизолирующего тамбура.

Заключение

Система вентиляции помещения под сараем ничем не отличается от обычного подвала, потребуется сделать приточную трубу с забором воздуха из помещения сарая и канал для вывода воздуха. Вентиляционную трубу можно вывести на крышу сарая или вывести в виде отдельного стояка на отмостке фундамента. На входной трубе обязательно ставят задвижку, регулирующую подачу воздуха.

Строительство сарая с подвалом требует гораздо меньших затрат, чем жилой дом с подвальным этажом. В случае с домом, эти затраты оправданы, если подземный этаж используется, как полноценное жильё, офис, мастерская, и т. д.

Если же вас интересует только овощехранилище, гораздо проще сделать подвал в сарае: и дешевле обойдётся, и закладку в него урожая осуществлять проще. В данной статье вам будет предложена инструкция на тему: «Сарай с погребом своими руками».

Устройство погреба в строящемся сарае

Проще всего предусмотреть подвальное помещение заранее, ещё в процессе строительства сарая. Самое важное для погреба, это нормальная влажность, а без надлежащей гидроизоляции, добиться этого не всегда удаётся.

Это актуально вообще для любого заглублённого помещения. Поэтому, технологии строительства подвалов: под домом, пристенных, гаражных, обособленных, в данном вопросе во многом схожи.

Определение отметки УГВ

Начинать нужно с определения уровня залегания грунтовых вод (УГВ). Если ни на вашем земельном участке, ни у соседей, нет подземного водозабора, придётся пробурить самостоятельно разведочную скважину.

В этом вам поможет обычный садовый бур:

• Учитывая, что погреб максимально заглубляется на 2м, глубины отверстия в 3м будет достаточно, чтобы понять, следует ли опасаться проникновения воды в подвал. В готовое отверстие вставьте длинную деревянную рейку, или подвесьте шнур с привязанным на конце грузиком, и оставьте на пару часов. Щуп не намок? Значит, воды нет!
• Если же вы увидели мокрый след, замерьте, на какой отметке он находится. Иногда воду в скважине можно увидеть даже невооружённым глазом.
  Понятно, что если УГВ близко, связываться со строительством погреба нет смысла. Начинать можно только в том случае, когда от подошвы фундамента строения, до отметки воды есть запас хотя бы в полметра.

Кстати, перед тем, как сделать погреб в сарае уже эксплуатирующемся, замерять УГВ тоже нужно, так как фундамент такого небольшого сооружения может оказаться мелкозаглублённым, и сориентироваться по нему вы не сможете.

Земляные работы и основание пола

Размер подвала может соответствовать площади строения, под которым он находится, а может быть меньше. Если вы хотите сделать капитальный подвал, в процессе строительства наиболее логично совместить периметры подземного и наземного уровней, тем более что сарай редко бывает большим.

В этом случае, стены подвала одновременно служат фундаментом всему строению. Исключением являются земляные, круглые, и пластиковые погреба – и о них мы ещё расскажем.

Итак, строим сарай с подвалом:

• Участок, отведённый под застройку, освобождается от растительности и плодородного слоя почвы. После этого, можно приступать к разметке осей и рытью котлована, размер которого может точно соответствовать периметру подвала, а может быть на полметра шире с каждой стороны.
• Это зависит от того, какие материалы предполагается использовать для возведения и гидроизоляции стен. Свободное пространство по наружному периметру подвала, необходимо для выполнения штукатурных и обмазочных гидроизоляционных работ.

• Если котлован небольшой, гораздо проще выполнить рулонную гидроизоляцию. Его полностью застилают рубероидом, склеив края битумной мастикой, как это сделано на фото. Но, предварительно необходимо произвести отсыпку основания песчано-гравийной смесью, с обязательной утрамбовкой. Толщина подушки должна быть не менее 15 см.
• Какие материалы выгоднее использовать для заглублённых стен, мы расскажем в следующей главе. А сейчас уделим внимание обустройству основания, которое является полом погреба. Заманчиво, конечно, сэкономить на материалах, сделав погреб земляным. Но о таком решении можно достаточно быстро пожалеть.
• Если даже если нет никакого риска его затопления грунтовыми водами, влажность в земляном погребе может повышаться вследствие просачивания поверхностных вод. К тому же, для грызунов не будет никакой преграды. Произвести дезинфекцию такого погреба тоже проблематично – поэтому, лучше сразу всё сделать, как надо.

• Что касается основания, то желательно, чтобы оно было бетонным. В котловане, подготовленном так, как это показано выше, сделать это совсем несложно. Если его размер соответствует площади подвала, а стенки строго вертикальные – даже опалубку устанавливать не придётся.
• Просто на рубероид укладывается стальная сетка или арматурные пруты, и производится заливка стяжки из бетона марки М150, толщиной 8-10 см. В состав бетона желательно добавить водоотталкивающую присадку. Поверхность будущего пола тщательно разглаживается и оставляется для затвердевания.

В процессе набора прочности стяжки, а он длится 28 дней, за бетоном нужно ухаживать, время от времени увлажняя, и предохраняя от быстрой потери влаги. Перед началом работы почитайте справочники, посмотрите видео – это поможет вам избежать неисправимых ошибок.

Возведение подвальных стен

Как только созревание бетона завершилось, можно приступать к возведению стен. Если учесть, что сарай – строение небольшое, и достаточно лёгкое, то его фундамент особых нагрузок не испытывает.

Поэтому, процесс возведения подвальных стен, в данном случае, упрощается:

• Можно, конечно, под деревянным сараем сделать подвал из монолитного бетона. Только в этом случае, цена погреба может оказаться выше стоимости наземной части строения. Чтобы удешевить конструкцию, проще всего использовать облегчённые блоки из бетона, с полистирольным или керамзитным наполнителем, а так же пустотелый кирпич.

• При возведении фундаментных стен капитальных зданий, в пустоты блоков закладывают арматуру и заливают бетоном, получая, таким образом, очень прочные стены. В подвале под сараем, где таких запасов прочности не требуется, пустоты можно просто заполнить любым сыпучим, либо пенным утеплителем.
  Это позволит стенам сохранять в погребе постоянную температуру, тем более что помещение сарая не отапливается.
• В растворе для кладки тоже должна присутствовать гидрофобная добавка. Её же можно использовать впоследствии в качестве пропиточной гидроизоляции. Для стен погреба вполне подойдёт и бывший в употреблении кирпич. Из него выкладывают две параллельные стенки, делая по ходу кладки поперечные перемычки.

• При этом внутри стены образуются свободные полости, которые так же заполняются утеплителем, а стена приобретает необходимую жёсткость. Этот способ возведения стен называется колодцевой кладкой.
  В принципе, этот вид кладки используется даже для возведения стен жилых домов. Это позволяет уменьшить расход стенового материала, и одновременно получить более тёплое помещение. Так что, если вы хотите построить капитальный сарай над погребом, этот способ тоже подойдёт.
• Полистиролбетонные блоки так же бывают пустотными, но есть и полнотелые варианты. В них наполнителем является гранулированный полимерный утеплитель, который уменьшает их теплопроводность, и снижает вес.
  Размеры блоков самые разные: от размера кирпича, до габаритов фундаментного блока ФБС. Есть даже не блоки, а плиты, которые тоже вполне подойдут для возведения стен погреба под сараем.

• Все виды кладки должны армироваться. Для этих целей используется тонкая стальная полоса, либо специальная металлическая сетка, которую закладывают в каждый пятый горизонтальный шов.
  Не следует забывать и про горизонтальную гидроизоляцию. Это полосы рубероида: первый под нижними рядами кладки, а второй – в том месте, где кончается стена подвала, и начинается стена сарая.

В любом случае, прежде чем приступить к работе, которую вы никогда ранее самостоятельно не делали, нужно посмотреть мастер-класс от профессионалов. Кладочных работ это касается в первую очередь, ведь там есть множество нюансов, о которых в двух словах не рассказать.

Стены из колец

В процессе строительства сарая, погреб можно соорудить и из стеновых бетонных колец, предназначенных для обустройства колодцев. Если взять изделия максимально возможного диаметра (2м), то получится вполне просторный круглый погреб.

Итак:

• Это самый быстрый и недорогой вариант, но и тут есть свои сложности. Ведь такое кольцо весит 1,5 тн, и грузоподъёмная техника понадобится не только для погрузки-выгрузки, но и для монтажа.
  Учитывая высоту одного кольца, а это 90 см, для погреба нужно два полномерных кольца, и одно доборное, высотой 30 см. Они предварительно обмазываются снаружи битумом, после чего устанавливаются на готовое бетонное основание.

• Можно даже его не бетонировать, а установить готовое днище. Кстати, некоторые производители предлагают не круглые, а квадратные кольца – вы видите их на картинке сверху.
  Если на ближайшем заводе ЖБИ найдутся такие изделия подходящего размера, можно использовать для сооружения погреба их. Всё-таки внутреннее обустройство: стеллажи и полки, на сферической стене сделать труднее.

Здесь основная задача – это качественная герметизация стыка между сборными элементами: днищем и кольцами. После огрунтовки, в них закладывается пакля, а затем полость шва заполняется цементной пастой или обычным плиточным клеем.

После его затвердевания, всю поверхность бетона нужно обработать гидрофобной пропиткой. Главное, что всё это можно сделать за один день!

Погреб из пластика

Сейчас в продаже есть готовые пластиковые погреба, которые тоже устанавливаются в процессе строительства дома, или, в данном случае, сарая. Если здание уже эксплуатируется, то такой погреб можно смонтировать только как пристенный вариант.

Ведь они бесшовные, а значит, объёмные, и требуют достаточно места для установки:

• Процесс монтажа пластиковых погребов так же начинается с рытья котлована. Только в этом случае он по площади должен соответствовать размеру погреба, а не сарая. Сложность данной технологии состоит в том, что под пластиковый подвал нужно изготовить кессон – то есть, забетонировать не только основание, но и стенки.

• Технология заливки основания та же, что и в случае с обычным подвалом. А вот для того, чтобы забетонировать стенки котлована, нужно установить опалубку.
  Для её монтажа используют обрезную доску, листы влагостойкой фанеры, OSP-плиты, плоский шифер. Надо сказать, что пластиковый подвал – удовольствие не их дешёвых. Кессон под него может вполне сойти за самостоятельный погреб.

Удобство пользования полимерными погребами заключается в том, что отпадает необходимость внутреннего обустройства: дренажа, вентиляции, стеллажей, люка и лестницы.

Да и вопрос повышенной влажности вряд ли вас когда-нибудь побеспокоит.
Вообще, к комплекту погреба обязательно прилагается инструкция производителя по его монтажу и эксплуатации. Так что, сильно заострять внимание на этом вопросе мы не будем.

Погреб в готовом сарае

Большинство сараев к категории капитальных строений не отнесёшь: дощатые стены под крышей, да земляной пол. Поэтому, ничто не мешает производить внутри него земляные работы.

Только делать это нужно в пределах разумного. Если произвести выемку грунта по всей площади пола сарая, он может и осесть, особенно, если грунт песчаный.

Итак:

• Строить большой подвал в такой ситуации не очень удобно. Гораздо проще выкопать небольшой квадратный кессон, и забетонировать его так же, как это делается в случае установки пластикового погреба.
• Кстати, бетонные колодцы монтируют не только из круглых и квадратных колец, но и из пластин. И если объёмное тяжёлое кольцо внутрь сарая занести невозможно, то пластины вполне можно использовать.
  Стены погреба, строящегося внутри сарая, можно так же выложить кирпичом, или теми же блоками из полистиролбетона, о которых мы говорили выше.

Если вы точно знаете, что грунтовых вод поблизости нет, стены погреба можно обшить и обработанными антисептиком толстыми досками. Гидроизоляцию котлована, при этом, тоже обязательно нужно сделать. Но, конечно, срок эксплуатации такого погреба будет самый маленький: повышенная влажность и мыши делают своё дело.

Владельцам приусадебного хозяйства приходится думать об устройстве места, в котором будут храниться различные продукты и заготовки на зиму. Значительную их часть положить в холодильник не представляется возможным. Погреб – отличное место для хранения большого количества разных продуктов. Однако, не в каждом хозяйстве имеется такое помещение. Именно поэтому часто появляется потребность в сооружении погреба своими руками под сараем или другой хозпостройкой. Это обеспечит возможность длительного хранения различных продуктов. Сарай с погребом – отличный вариант для владельцев загородных участков.

Выбор места

Погреб представляет собой помещение, которое находится под домом или другим строением. В нем обычно хранят зимние заготовки, а также различные продукты. В погребе для этого создаются наиболее благоприятные условия. Подвал, в отличие от погреба, представляет собой часть жилого дома, которая фактически представляет собой подземный этаж.

Погреб обычно устраивают:

• во дворе;
• под гаражом или сараем;
• под жилым строением.

Если выбран вариант с обустройством погреба во дворе, его располагают отдельно от других строений, с небольшим возвышением – надземной частью. В нем находится вход, крыша и стены. Однако, постройка такого погреба является более затратной, чем в случае с другими вариантами.

Если овощехранилище предполагается построить под домом, это может на длительный срок создать существенные неудобства. В таком случае необходимо продумать меры защиты от различных вредителей и затхлости.

Оптимальным вариантом является сооружение погреба под сараем. В этом случае понадобится минимум затрат и времени, а также появится возможность создать действительно надежное сооружение. Кроме того, если строение располагается рядом с домом, к нему не нужно прокладывать тропинку.

Составление проекта

Проект сарая с погребом – залог длительной службы помещения. Овощехранилище можно обустроить в двух вариантах:

• яма, вход в которую оборудован на наклонном спуске;
• яма, оборудованная крутым спуском, на который устанавливается приставная лестница.

Перед тем как начать проектировать оборудование погреба, стоит уточнить уровень почвенных вод, который имеется на участке. Если во время половодья они поднимаются до 2-метровой глубины, следует отказаться от возведения погреба. В противном случае он может регулярно подвергаться затоплению.

В процессе проектирования владельцу участка следует учесть размеры будущего строения. Для этого на месте погреба выполняются определенные замеры. Габариты ямы должны соответствовать определенным требованиям. Она не должна подходить к стенам сарая ближе, чем на полметра.

Такое требования является обязательным. Это позволит не допустить заваливания конструкции в будущем. Пол и стены лучше обложить кирпичом или залить бетонным раствором. Кроме того, следует оборудовать погреб под сараем вентиляцией. Для удобного размещения заготовок на зиму следует установить в помещении стеллажи необходимого размера.

Верхнее перекрытие погреба лучше выполнять отдельно, или ориентируясь на уже имеющийся поле в сарае. Последний вариант предполагает наличие бетонной плиты или дощатого настила. В начале проектирования погреба под сараем следует сделать точный чертеж. Размеры помещения необходимо увязать с габаритами постройки.

Оборудование и материалы

Какой бы легкой ни казалась работа, следует заранее запастись специальными материалами и оборудованием. При устройстве погреба понадобятся:

• лом;
• лопата;
• ведра;
• бетономешалка;
• кувалда;
• строительный уровень;
• пила;
• болгарка;
• аппарат для сварки.

Также потребуется подготовить различные материалы. К их числу относится кирпич, песок, арматурные прутья, цемент,глина. Также для возведения погреба понадобятся брусья и доски. Материалы следует выбирать хорошего качества, иначе спустя несколько лет погреб придется ремонтировать.

Рытье котлована

Как сделать погреб, не затрачивая много времени и сил? Для этого нужно следовать инструкции. Сначала необходимо вскрыть пол там, где будет оборудован вход в помещение. Обычно землеройные работы выполняет несколько человек. Один из них роет яму, а второй при помощи ведер вынимает грунт. Нижние, более твердые слои земли обычно дробятся при помощи лома.

Глубина ямы для погреба обычно составляет 2-2,5 м. Ее длина и ширина рассчитываются с учетом проектных размеров помещения. Важно помнить о необходимости оставлять проходы, по которым можно будет беспрепятственно перемещаться между полками. Их ширина должна составлять минимум 1 м.

Вход в погреб может быть отвесным или наклонным. Последний вариант предполагает обустройство капитальной лестницы своими руками. Важно следить, чтобы края ямы не подходили к фундаменту сарая ближе, чем на полметра. Это обеспечит надежность строения. Если пренебречь этим правилом, сарай может не только покоситься, но и рухнуть.

Как обустроить пол и стены

Чтобы создать надежное овощехранилище в сарае своими руками, следует придерживаться простых правил. Большинство строительных работ по созданию погреба лучше проводить вдвоем. Помощнику необходимо обеспечивать своевременный спуск и подъем ведра. Стены отделываются глиняным замком. Последний располагается между землей и кладкой.

Ее лучше поместить на ленточное основание. Также можно выполнять кладку непосредственно на твердом грунте. В случае когда на дно погреба высыпается песок, основание под простенок сооружается в обязательном порядке. При этом важно отмерить от стен 40 см. Это пространство необходимо для обустройства глиняного замка.

После этого можно начинать класть кирпичи. Сначала выполняют 4 ряда. Между ними и грунтом необходимо поместить жирную глину. В результате создается глиняный замок. Процедуру засыпки глиной пространства между кладкой и грунтом производится каждые 3 ряда. Благодаря наличию глины погреб будет надежно изолирован от дождевой воды по время обильных осадков.

Насколько ровно укладываются кирпичные ряды, можно проверить при помощи уровня. Если вертикальность кладки не соблюдается, в будущем она может завалиться. Во время кладки следует предусмотреть заделывание в стену погреба специальных крюков, на которые будут крепиться стеллажи и полки.

На дно ямы засыпают песок. Его высота должна составлять 30 см. На нее можно класть кирпичный пол, однако, чаще всего подушку заливают бетоном. При сооружении погреба лучше не использовать древесину. Она достаточно быстро теряет свои свойства под воздействием влажности.

Перекрытие

В качестве перекрытия погреба может быть выбран уже готовый пол сарая. В этом случае его следует усилить. Придется не только монтировать балки на потолок погреба, но и устанавливать опоры. Обычно выполняются они из металлических швеллеров. Опоры также можно выполнять из кирпича.

Если предусмотрено самостоятельное перекрытие погреба, его устраивают на основе сварной рамы, которую выполняют из швеллера. Промежутки следует заделать арматурой. При выполнении рамы перекрытия важно оставить отверстия под вентиляционные трубы.

На раму укладывают дощатое перекрытие погреба. Также можно использовать листы ДСП. Сверху их засыпают землей. Нередко на уложенное перекрытие монтируют ранее поднятый пол сооружения.

Вентиляция

Именно на этапе сооружения перекрытия следует провести вентиляцию погреба. Обычно для этой цели устанавливают 2 трубы. По одной из них будет осуществляться приток воздуха в погреб, по другой – выход. Обычно используются пластиковые или асбестоцементные трубы. Их крепят к стенам при помощи хомутов или анкеров.

Приточная труба должна опускаться почти до самого пола – ее нижний срез обычно располагается выше пола погреба на 30 см. Выводится она вверх над полом сарая на 40 см. Вытяжной канал вентиляции располагается своей нижней частью на 20 см ниже, чем находится потолок погреба, и на 1,5 м выше, чем устроен верх трубы для поступления свежего воздуха.

Также стоит предусмотреть, чтобы между коробами, в которых будут храниться запасы, и полом погреба было не менее 10 см. Это позволит свежему воздуху беспрепятственно поступать к овощам.

Устройство лестницы

Чтобы разобраться, как построить погреб, следует предусмотреть все тонкости процесса. Капитальную лестницу обычно возводят намного дольше, чем приставную. Для таких работ понадобятся кирпичи или бетон. Чтобы придать конструкции долговечности, необходимо сначала сварить ее каркас. Он состоит из металлических уголков. В некоторых случаях такая лестница выполняется при помощи сварочного аппарата. Ступеньки в этом случае выполняются из листов рифленого металла.

Капитальную лестницу можно устроить и таким способом:

• сначала обустроить кирпичную кладку;
• усилить ее сварной рамой.

При создании отвесного спуска в погреб на спуске устанавливают приставную лестницу. Ее обычно сваривают из металлических уголков. Также конструкцию можно сбить из бруса. Приставная лестница обычно имеет длину, которая равна глубине ямы погреба. Отличное решение – лестница, выполненная в виде корабельных сходней.

Короба и стеллажи

Обычно короба помещают в самый низ погреба. В них помещают корнеплоды и овощи. Сверху располагаются полки, на которые устанавливаются ящики с фруктами и баночными заготовками. Размещают короба и стеллажи вдоль стен. Нижние короба могут быть выдвижными и стационарными. Их можно выполнить своими руками. В первом случае их оснащают полозьями. Стеллажи обычно выполняют из листового металла. Такой вариант является самым надежным и долговечным. Если использовать для полок деревянные доски, они могут подвергнуться воздействию влаги.

Навесные полки – еще одно удачное решение. Их вешают на крюки, которые заделываются анкерами в простенке. Из кирпича можно выполнить небольшие простенки, в которые и будут помещены короба.

Вход в погреб

На входе в погреб помещают люк. Также нередко устраивают обычную дверь. Ее устанавливают при входе снизу. Обычно ее изготавливают из листового металла или дерева. Навешивают ее на деревянную или металлическую коробку.

При крутом спуске его оборудуют люком из металла. Нередко встречается вариант изделия, сделанного из досок. Петли люка приваривают к шкворням, бетонируемым в пол сарая. Также можно выполнить проушины для замка.

Освещение

В погребе практически невозможно обойтись без света. Основную ветку освещения обычно подключают к сети 220 В. Необходимо надежно укрепить электрокабель. Его монтируют к потолку. Обычно кабель прокладывается в трубе для защиты от грызунов и влаги.

Плафон освещения размещают сверху, над входом в погреб. Если закрепить его на потолке, возможно частое задевание во время передвижения по помещению.

Устроить погреб под сараем своими руками достаточно просто. Если соблюдать все правила и рекомендации, работа пройдет быстро и без особых сложностей. Правильно обустроенное помещение будет служить долгие десятилетия.

Выводы

Обустроить погреб под сараем своими руками можно достаточно быстро. Такая работа требует тщательной подготовки и составления точного чертежа. Также следует подумать об отделке стен и перекрытии, о сооружении лестницы и установке коробов для овощей. Чтобы заготовки сохранились максимально долго, следует продумать устройство вентиляции. Также погреб оборудуется освещением.

Чтобы соорудить овощехранилище своими руками, лучше следовать заранее созданному проекту. Также необходимо подготовить все инструменты и материалы. Чтобы погреб служил долго, стоит максимально ответственно подойти к его сооружению.

• Строительство туалета на даче своими руками

• Баня из клееного бруса своими руками

• Детский деревянный домик своими руками

• Строим погреб своими руками