Шкафы-купе, еще не столь давно считавшиеся совершенно экзотическими предметами интерьера, которые можно было увидеть лишь в глянцевых каталогах или в очень «богатых» квартирах, постепенно вошли в обиход среднестатистической семьи. Такие мебельные конструкции сочетают в себе и практичность, и вместительность, и экономию полезной площади, а плюс ко всему этому – они очень хорошо вписываются в интерьер помещения, нередко становясь его центральным дизайнерским элементом.
И все же если посмотреть на прайс-листы фирм, занимающихся изготовлением и установкой шкафов-купе, иногда перспектива такого приобретения выглядит несколько пугающей. Поэтому у многих хозяев, умеющих держать в руках столярный и слесарный инструмент, возникают вопросы – а нельзя ли изготовить такой предмет интерьера самостоятельно? Оказывается, это вполне возможно. Самую большую сложность представляет дверная раздвижная конструкция. Однако, и это не должно пугать – в специализированных магазинах можно приобрести специальные комплекты-системы, которые помогут собрать красивые и функциональные двери для шкафа купе своими руками, естественно, если будут приложены старание, аккуратность, четкая последовательность выполнения всех технологических операций.
Что входит в комплект для дверей шкафа-купе
В настоящей статье не будет рассматриваться процесс монтажа самого шкафа с полками, боковыми стенками, ящичками и т.п. Суть совершенно в другом – определяющим элементом подобного предмета мебели являются именно раздвижные двери. По большому счету, как бы это ни парадоксально звучало, шкаф-купе может попросту даже не быть «шкафом» в дословном понимании этого слова.
Так, подвижной дверной конструкцией можно отгородить длинную нишу в стене, разместив в полученном пространстве, как обычные полки, так и стеллажи, тумбочки и т.п. Нередко такой перегородкой отделяют торцевую часть комнаты, по всей ее ширине, от стены до стены, и по высоте – от пола до потолка. И образовавшееся мини-помещение может служить как вместительным шкафом, так и кладовкой, а иногда – даже небольшим рабочим кабинетом. Применяют подобную конструкцию и для установки в углу комнаты или прихожей – в итоге в распоряжении хозяев появляется треугольный «чуланчик», который можно использовать и в качестве шкафа, и для других, надобностей, например, даже для «домашней парковки» велосипеда.
Одним словом, вариантов может быть неисчислимое количество. Но всех их роднит одно – система подвижных дверей. Правильно смонтированные створки без усилий перемещаются по своим направляющим, поочередно позволяя открыть тот или иной отдел «шкафа», а в закрытом положении плотно, без щелей, прилегают к вертикальным плоскостям, обрамляющим конструкцию.
Двери для шкафа-купе
Не следует полагать, что многочисленные местные фирмы, занимающиеся изготовлением и монтажом шкафов-купе, применяют какие-то свои собственные разработки или механизмы. В подавляющем количестве случаев для этого используются готовые системы, которые вполне можно приобрести в магазинах мебельной фурнитуры. Обычно они представляют собой определенный набор металлических (чаще – алюминиевых) профилей и необходимых комплектующих: роликовых механизмов, заглушек, прокладок, перемычек, креплений и т.п. Эти системы помогают собрать каркасную конструкцию дверей и механизм их перемещения, ну а внутреннее заполнение каждый мастер волен выбирать свое – зеркала, прозрачные или затонированные стекла, пластик, ламинированное ДВП или МДФ и другие материалы.
Таких систем для дверей шкафов-купе встречается немало. Они могут различаться конфигурацией и материалом изготовления профилей, принципом монтажа деталей, уровнем сложности роликового механизма, системой регулировки и т.п. В нашей публикации будет рассмотрена система «Aristo», как одна из самых популярных, доказавших свою надежность, и достаточно простая в самостоятельном монтаже. Кроме того, приятно осознавать, что это – продукция нашего отечественного производителя, которая завоевала признание и за рубежом.
Профили «Aristo» изготовлены из первичного алюминия, имеют четко выверенную геометрию, что позволяет собирать дверные конструкции с высокой точностью. Система подразумевает откатные двери, нагрузка от которых ложится на нижний ролик. Он снабжён металлическим подшипником качения, не требующим смазки в течение всего срока эксплуатации, и обеспечивает плавный и бесшумный ход створки по направляющей без приложения больших усилий. Верхние ролики играют стабилизирующую роль, удерживают полотно в вертикальном положении и обеспечивают плавное его перемещение относительно верхней направляющей.
Производитель комплектов утверждает, что заложенного в механизм ресурса при правильной сборке будет достаточно для ста тысяч (!) циклов закрывания и открывания – показатель более, чем внушительный.
Производитель предлагает широкий выбор цветового оформления алюминиевых профилей — есть возможность смонтировать конструкцию, которая идеально впишется в интерьер, не выделяясь, или, наоборот – резко контрастируя на общем фоне.
Профили под дерево покрыты высокопрочной двухслойной ламинирующей пленкой, а монохромные детали получают свой оттенок по технологии анодирования.
Профили «Aristo» позволяют изготавливать раздвижные двери с заполнением из стекла (толщина 4 мм), композиции стекла с фанерой или ДВП (толщина 6 или 8 мм) или из панелей ДСП, МДФ (толщина 10 мм). Максимальные размеры двери могут быть: до 1500 мм шириной, до 3300 мм высотой, допустимая масса одной створки – до 160 кг.
Какие основные комплектующие входят в систему «Aristo» (рассматривается вариант с направляющими на две или более створок):
| №№ | Иллюстрация | Размеры | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1. |  |
 |
Боковая стойка-ручка открытого типа, асимметричная, профиль С. |
| 2. |  |
 |
Боковая стойка-ручка закрытого типа, симметричная, профиль Н. |
| 3. |  |
 |
Верхний направляющий профиль (трек) двухполозный. |
| 4. |  |
 |
Нижний направляющий профиль (трек) двухполозный. |
| 5. |  |
 |
Рамка двери верхняя. Хорошо виден канал для вкручивая сборочного самонарезающего винта. |
| 6. |  |
 |
Рамка двери нижняя. Такой же монтажный канал для винта, а высокие полки профиля создают нишу для размещения в ней опорных роликов. |
| 7. |  |
 |
Рамка дверная средняя без дополнительной фиксации саморезом. Применяется при использовании нескольких фрагментов наполнения в том случае, когда не требуется усиленной фиксации перемычки – она будет удерживаться панелями наполнения (например, если используются жесткие плиты ДСП или МДФ 10 мм). |
| 8. |  |
 |
Рамка дверная средняя с фиксацией саморезом. Способна придать дополнительную жесткость каркасу двери. Целесообразно использовать при использовании в качестве фрагментов наполнения стекол или зеркал, или при значительных габаритах всей конструкции дверной створки. |
| 9. |  |
 |
Прямой упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема в месте их примыкания к стенам. |
| 10. |  |
 |
Фасонный упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема, если они представляют собой стенки из панелей ДСП. |
| 11. |  |
 |
П-профиль. Необязательный элемент. Может применяться для обрамления торцов панелей ДСП, использованных при монтаже конструкции шкафа, в местах их прилегания к полу, потолку, стенам. |
| 12. |  |
— | Ролик верхний симметричный. Применяется при использовании закрытых вертикальных профилей Н. На каждую створку необходим комплект из двух роликов. |
| 13. |  |
— | Ролик верхний асимметричный. Применяется при использовании открытых вертикальных профилей С. На каждую створку необходим комплект из двух роликов. |
| 14. |  |
— | Ролик нижний опорный с регулировочным винтом. На каждую створку необходим комплект из двух роликов. Регулировочный винт AB74 имеет головку под внутренний шестигранник 6 мм. |
| 15. |  |
— | Винт сборочный AB75, с самонарезающей рабочей частью. Головка – под внутренний шестигранник 6 мм. По одному винту на каждый соединительный узел. |
| 16. |  |
— | Пружинный стопор. Необязательный элемент. Обеспечивает фиксацию двери в закрытом положении. |
| 17. |  |
— | Уплотнитель из силиконовой резины. Прокладывается по периметру вставок наполнения двери. Различается размерами – выпускается уплотнитель для вставок 4, 6 и 8 мм толщины. При использовании наполнения толщиной 10 мм, уплотнитель не используется. |
| 18. |  |
— | Шлегель – самоклеящаяся полоса из пластика и ворса. Наклеивается по всей высоте дверной створки с торцевой части – для этого на профилях С и Н предусматривается специальный паз. Шлегель смягчает удары створки о стенки шкафа, а при закрытом положении двери предотвращает проникновение пыли. |
Существует еще несколько позиций, которые можно приобрести по желанию – доводчики, магнитные стопоры, замки, заглушки для торцов профилей и т.п. Но они уже никак напрямую не влияют на рассматриваемый процесс сборки и установки дверей шкафа-купе.
Принцип сборки дверей для шкафа купе с системой «Aristo»
В конфигурации профилей и фурнитурных элементов системы «Aristo» все продумано, поэтому монтаж дверной конструкции не должен вызвать больших затруднений.
Принципиальная схема сборки одной дверной створки с вертикальными профилями типа С показана на чертеже. Здесь и далее нумерация профильных и фурнитурных элементов соблюдена в полном соответствии с расположенной выше таблицей деталировки.
Профили 3 и 4 закрепляются соответственно к потолку (крышке шкафа) и полу (основанию шкафа), и являются неподвижными деталям системы.
Монтаж конструкции дверного полотна проводится с помощью сборочных винтов (поз. 15). Под №14а показан регулировочный винт нижнего опорного ролика.
На чертеже не показан вариант центральных горизонтальных перемычек, если в них есть необходимость. Но их монтаж принципиально ничем не отличается. Они или просто вкладываются без дополнительной фиксации (на вертикальных стойках изнутри предусмотрены специальные бортики для точного центрирования), либо фиксируются на сборочный винт по тому же принципу, как и верхняя перекладина двери.
Ниже приведен сборочный чертеж для варианта с использованием вертикального профиля типа Н.
Принципиальной разницы нет – просто для этих профилей применяется другой, симметричный тип верхних роликов. Правда, будут еще различия в расчете размеров и в установке верхних и нижних направляющих профилей (полозьев).
Расчеты размеров дверей для шкафа купе системы «Aristo»
Сборка двери лишь в том случае окажется качественной, если будут проведены тщательные, до миллиметра, расчеты, и по полученным размерам будет произведена очень аккуратная подготовка деталей. Никаких небрежностей, расчетов «на глазок» не допускается – это обязательно приведет не только к неаккуратному виду, но и к перекосам и даже заклиниванию дверной конструкции.
Расчеты проводят в следующей последовательности:
- Определяются точные размеры проема, в который будет установлена дверная конструкция.
На схеме показаны стеновые конструкции, пол и потолок, но это могут быть и стенки смонтированного шкафа – принцип от этого не меняется.
На выходе имеем два значения: длина проема – Lп и его высота – Нп, от которых пойдет дальнейший отсчет.
Чрезвычайно важно обратить внимание на то, что верхняя и нижняя граница проема должны быть строго горизонтальны по всей своей длине. Если отклонение от боковых стенок от вертикали хотя и крайне нежелательно, но все же может быть каким-то образом компенсировано декоративной отделкой, то даже небольшие отклонения от горизонтали приведут к разболтанности или заклиниванию подвижных створок.
Нередко, чтобы компенсировать небольшие неровности пола и потолка, да и для облегчения дальнейшего закрепления направляющих профилей, сверху и снизу по всей длине проема монтируют ровные панели (полосы), например, из ДСП. В этом случае высота проема измеряется уже после установки таких подкладок, или же их толщина должна обязательно учитываться – вычитаться из общей высоты проема.
- После измерения проема сразу можно получить высоту дверной конструкции, то есть длину необходимых вертикальных профилей-ручек (1 или 2).
Вне зависимости от типа профиля, она всегда равна
Нд = Нп – 40 мм
- Длина проема Lп сразу дает и длину профилей нижней и верхней направляющей (3 и 4).
Здесь может быть нюанс. Если планируется установка обрамления из прямого или фасонного упора (профили 9 или 10), то длина направляющих 3 и 4 уменьшится на 3 мм (по 1,5 мм с каждой стороны за счет толщины обрамления).
Lд = Lп – 3 мм
Длина профилей 9 и 10 всегда равна «чистой» высоте проема Нп.
- Следующий вопрос – это ширина дверной створки.
Этот показатель зависит от общей длины проема и от планируемого количества подвижных створок, и от применяемого вертикального профиля-ручки, и даже от наличия или отсутствия шлегеля.
При значительных длинах проема не стоит гнаться за большой шириной дверных створок — они получаются слишком массивными и не совсем удобными в использовании. На двухполозных направляющих вполне можно разместить две, три, четыре и даже пять створок. Несмотря на то, что допускается даже 1500 мм, обычно стараются придерживаться ширины каждой в пределах 750 ÷ 900 мм.
Исходная величина для расчета ширины створки (Lс) – длина проема Lп и планируемое количество створок.
Для расчётов применяют следующие соотношения:
| Наличие шлегеля | Профиль C |
Профиль Н |
|
|---|---|---|---|
| 2 створки | — без шлегеля | Lс = (Lп + 25) / 2 | Lс = (Lп + 35) / 2 |
| — со шлегелем | Lс = (Lп + 15) / 2 | Lс = (Lп + 25) / 2 | |
| 3 створки | — без шлегеля | Lс = (Lп + 50) / 3 | Lс = (Lп + 70) / 3 |
| — со шлегелем | Lс = (Lп + 40) / 3 | Lс = (Lп + 60) / 3 | |
| 4 створки | — без шлегеля | Lс = (Lп + 50) / 4 | Lс = (Lп + 70) / 4 |
| — со шлегелем | Lс = (Lп + 30) / 4 | Lс = (Lп + 50) / 4 | |
| 5 створок | — без шлегеля | Lс = (Lп + 100) / 5 | Lс = (Lп + 140) / 5 |
| — со шлегелем | Lс = (Lп + 90) / 5 | Lс = (Lп + 130) / 5 |
Чтобы не путаться в формулах, предлагаем воспользоваться встроенным калькулятором, который быстро произведет расчет требуемой ширины створки
Калькулятор расчета ширины створки шкафа-купе системы «Aristo»
Перейти к расчётам
- Следующий расчет – это длина поперечин: верхней, нижней и, при необходимости, средних рамок.
Здесь вычисления несложны – исходной величиной является уже рассчитанная ширина створки. Итак, длина поперечных рамок равна:
— для профиля типа С: Lр = Lс – 52 мм
— для профиля типа Н: Lр = Lс – 70 мм
- Осталось только определиться с размерами заполнения двери
Габариты заполняющих вставок зависят от их толщины (оба параметра, и высота и ширина вставки), типа профиля (только ширина) и количества вставок, разделённых поперечными перемычками (только высота).
Ширина определяется следующим образом:
| Тип профиля | Толщина заполняющей вставки | Ширина заполняющей вставки |
|---|---|---|
| Профиль С |
4 мм | Lз = Lс – 39 мм |
| 8 мм | Lз = Lс – 38 мм | |
| 10 мм | Lз = Lс – 36 мм | |
| Профиль Н |
4 мм | Lз = Lс – 57 мм |
| 8 мм | Lз = Lс – 56 мм | |
| 10 мм | Lз = Lс – 54 мм |
С высотой несколько сложнее, так как она зависит от количества фрагментов заполнения, то есть и от количества устанавливаемых перемычек. А вот тип профиля значения уже не имеет.
В этом случае можно также воспользоваться формулами, приведенными в таблице ниже, или же доверить вычисление калькулятору, идущему сразу под таблицей.
| Количество фрагментов заполнения по вертикали |
Толщина заполняющего фрагмента | ||
|---|---|---|---|
| 4 мм | 8 мм | 10 мм | |
| 1 | Нз = Нд – 60 | Нз = Нд – 59 | Нз = Нд – 57 |
| 2 | Нз = (Нд – 72) / 2 | Нз = ((Нд – 72) / 2) + 1 | Нз = ((Нд – 72) / 2) + 3 |
| 3 | Нз = (Нд – 84) / 3 | Нз = ((Нд – 84) / 3) + 1 | Нз = ((Нд – 84) / 3) + 3 |
| 4 | Нз = (Нд – 96) / 4 | Нз = ((Нд – 96) / 4) + 1 | Нз = ((Нд – 96) / 4) + 3 |
| 5 | Нз = (Нд – 108) / 5 | Нз = ((Нд – 108) / 5) + 1 | Нз = ((Нд – 108) / 5) + 3 |
Калькулятор расчета высоты фрагмента заполнения
Перейти к расчётам
После того как все необходимые данные промерены и рассчитаны, можно составлять таблицу требуемой деталировки и отправляться за покупкой материалов.
Проведение монтажа двери шкафа-купе системы «Aristo»
Что подготовить из инструментов?
Для выполнения монтажных работ потребуется следующий инструментальный «арсенал»:
- Инструмент для резки алюминиевых профилей. Эту операцию можно выполнить с помощью ручной ножовки по металлу, или с помощью электролобзиком с установленной на него пилкой для алюминия, и на средней частоте колебания маятника. Совершенно исключается применение для резки профилей «болгарки» — это ведет к перегреву металла с деструктуризацией его защитного (полимерного или оксидированного) покрытия.
Некоторые компании, занимающиеся реализацией подобных систем, нередко предоставляют платные услуги по высокоточной нарезке профилей по размерам заказчика – это можно уточнить при приобретении материала.
- Инструмент для резки древесины и панелей на ее основе. Это может быть тот же лобзик или ручная вертикальная циркулярная пила («паркетная»). Такой инструмент может понадобиться, если будут изготавливаться и устанавливаться подкладки под направляющие профили, или в том случае, когда принято решение самостоятельно вырезать заполняющие вставки для створок дверей.
- Комплект инструмента и принадлежностей для сверления алюминиевых профилей. В идеале, конечно, лучше иметь сверлильный станок, хотя бы простейший, рассчитанный на установку в нем дрели – это обеспечит точное вертикальное поступательное перемещение сверла. Можно, конечно, обойтись и без него, но придется проявить особую аккуратность пи высверливании отверстий.
Понадобятся сверла по металлу диаметром 3, 5 и 10 мм. Для точной наметки центров отверстий рекомендуется провести их кернение.
электролобзик Makita
- Шуруповерт или набор отвёрток. Помимо обычных бит для ввинчивания саморезов (будет необходимо при установке направляющих профилей), потребуются биты-шестигранники на 6 мм. Нередко при реализации профильных систем продавцы комплектуют их простейшими шестигранными ключами.
- Естественно, понадобятся мерительные инструменты – линейка, угольник, обязательно – уровень и отвес (обычный или лазерный).
- Должны быть под рукой и обычные столярные инструменты. Кроме того, при вставке заполнения из ДСП или МДФ толщиной 10 мм, иногда приходится слегка прикладывать ударные усилия – для этого понадобится резиновый или деревянный молоток (киянка).
- Если предполагается крепление профилей (или подкладок под профили) к жестким строительным конструкциям (кирпич, бетон и т.п.), то необходимо подготовить перфоратор, буры, соответствующие дюбели и саморезы.
- При резке профилей по краям могут оставаться небольшие, но острые заусенцы, которые способны как помешать сборке конструкции, так и травмировать кожу руки мастера. Их можно аккуратно счистить надфилем или напильником с мелкой насечкой.
Установка горизонтальных направляющих профилей
В данном случае будет показана установка направляющих профилей на подложенные выравнивающие планки. Это дает ряд преимуществ – профиль легче закрепить к поверхности пола и потолка без риска ошибиться, деформировать металл. Основание профилей получается абсолютно ровным. Кроме того, чуть приподнятая над поверхностью пола нижняя направляющая меньше будет набирать пыли в полозья.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 |
Прежде всего, готовятся две одинаковые полосы из стандартного ДСП. Длина – соответствует расчетной ширине проема Lп. Ширину можно взять 100 мм. На каждой из планок намечаются и высверливаются отверстия под саморезы для крепления к полу и потоку. Саморезы наживляются, так, чтобы кончики выходили с противоположной стороны примерно на 2 -3 мм |
 |
Планка устанавливается в нужном положении … |
 |
… а затем слегка прижимается к поверхности потолка, чтобы кончики саморезов оставили отметины – центры отверстий для дюбелей. |
 |
В намеченных точках перфоратором сверлятся отверстия, в которые вставляются и забиваются дюбель-пробки. |
 |
Планка устанавливается на место, кончики наживленных саморезов должны попасть в отверстия забитых пробок. |
 |
Теперь осталось только окончательно зафиксировать планку-подкладку на поверхности потолка – затянуть саморезы. |
 |
Точно таким же порядком крепится планка и к поверхности пола. |
 |
Направляющие профили, верхний и нижний, укладываются тыльной стороной вверх. Производится разметка – вымеряется длина, равная Lп. Если планируется установка прямых или фасонных упоров, то делается соответствующая поправка – об этом сказано выше. Итак, отмеряется необходимая длина верхнего профиля. |
 |
В намеченной точке с помощью угольника прочерчивается перпендикуляр – отметка для реза. |
 |
Аналогичная операция проводится и с нижним направляющим профилем. |
 |
Далее, по намеченным линиям производится рез – лобзиком или ручной ножовкой. Требуется повышенная аккуратность, чтобы не «сползти» с направления. Профили режутся всегда только с тыльной стороны. |
 |
Точно так же обрезается и нижний направляющий профиль. |
 |
Итак, имеются две заготовки одинаковой длины. Можно сразу наметить и просверлить отверстия диаметров 3 мм для саморезов, которыми направляющие будут крепиться к подкладочным планкам. Шаг между саморезами по длине обычно выбирают в пределах 250 ÷ 350 мм, и лучше разместить их в шахматном порядке- со смещением от центральной оси то в одну, то в другую сторону. |
 |
В верхнем профиле саморезы с таким же шагом просто чередуются в разных направляющих каналах. |
 |
Прежде чем намертво крепить направляющие профили к планкам, необходимо очень точно выверить их взаимное расположение по вертикали. Для этой операции потребуется отвес. Для боковых профилей типа С и Н расположение направляющих – разное. — Центральные продольные оси верхней и нижней направляющей должны в точности совпадать, если для сборки дверей используется профиль типа Н. — Если применяются профили типа С, то нижняя направляющая смещена назад, в сторону от фасада. Линия ее заднего края в точности совпадает с внутренней поверхностью дальней полки верхней направляющей. |
 |
После проведения разметки можно закреплять направляющие профили. Вначале саморезами фиксируется верхний. |
 |
После его установки можно еще раз отвесом проконтролировать линию расположения нижней направляющей. |
 |
Затем крепится и нижняя направляющая. |
 |
Для монтажа направляющих удобнее всего использовать саморезы с широкой шляпкой (пресс-шайбой) 4,2×16. Конструкция профилей такова, что шляпки никак не смогут помешать перемещению роликов. |
Некоторые мастера-монтажники предпочитают выставлять направляющие профили иначе. Они вначале жестко закрепляют в нужном положении только верхнюю направляющую. После сборки двери нижняя направляющая укладывается на ориентировочное намеченное место без фиксации. Устанавливаются дверные створки, а затем проводится контроль их вертикальности с помощью обычного уровня.
шкаф-купе
Добившись идеальной вертикальности дверей, по краю нижней направляющей прочерчивают линию. Затем дверные полотна снимаются, и по линии производится окончательная фиксация нижнего направляющего профиля.
После того как направляющие профили установлены, можно переходить к монтажу каркаса самих раздвижных дверей.
Монтаж рамы дверной створки
Для работы потребуются два вертикальных профиля – ручки (1 или 2), верхняя и нижняя рамки (5 и 6), по две штуки верхних и нижних роликов, четыре сборочных винта.
В данном случае будет показана сборка рамы с использованием вертикального профиля-ручки типа С (асимметричного). Работа с профилем Н отличается лишь незначительными нюансами, о которых будет сказано.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 |
Начинают с разметки вертикальных стоек-ручек. Отмеряется длина, равная Нд, ставится отметка, по которой будет производиться рез. Важное замечание: Если приобретался комплект для монтажа дверей, то на профилях 1 или 2 с одной стороны уже могут быть высверлены по два отверстия для крепления нижней рамки и опорных роликов. Естественно, при разметке в необходимый размер, длину отмеряют от этой стороны, так, чтобы сохранить ее нетронутой. |
 |
Аккуратно отрезают по проведенной линии профили-ручки. |
 |
На профиле нижней рамки (6) отмеряется длина Lр, угольником проводится перпендикулярная линия. |
 |
Профиль аккуратно обрезается. Очень важно при нарезке профилей для нижней и верхней рамки соблюсти идеальный прямой угол. |
 |
На ту же длину Lр, и так же аккуратно, отрезается профиль верхней рамки (5). |
 |
После обрезки двух профилей для верхней и нижней рамки рекомендуется сравнить их длину – она должна идеально совпадать. |
 |
Точно так же должны быть совершенно одинаковыми по длине боковые вертикальные профили-ручки. |
 |
После того, как профили нарезаны, их рекомендуется разложить в «штатном положении», то есть выложить на полу (верстаке) макет будущей дверной рамы. Это важно сделать, чтобы не ошибиться с дальнейшей операцией – сверлением отверстий. Боковые профили–ручки должны зеркально расположиться относительно друг друга. Если с профилем С – все достаточно наглядно, то с ручками Н иногда допускаются ошибки. На схеме показано правильное положение профилей. |
 |
Переходят к разметке центров отверстий. Схема их расположения относительно края профиля показана на иллюстрации. Край с двумя отверстиями должен соответствовать низу рамы. Центры отверстий должны расположиться точно на продольной оси паза, идущего по всей длине профиля с внешней стороны. |
 |
После отметки центров их лучше накернить, чтобы сверло при заходе не сместилось в сторону. |
 |
Первый проход делают хорошо заточенным сверлом диаметром 5 мм. |
 |
Сверло должно пройти через верхнюю и нижнюю полку профиля. Эти отверстия в полках должны быть строго соосны, поэтому очень важно соблюдать вертикальность поступательного перемещения сверла. |
 |
Профиль после первого прохода сверлом 5 мм. |
 |
При монтаже рамы головка сборочного винта должны спрятаться внутри профиля. Для того, чтобы она прошла через наружную полку, отверстие в ней рассверливается до 10 мм. Отверстие в нижней полке при этом не изменяется. |
 |
Те же операции проводятся и со вторым профилем. |
 |
Переходят на противоположные края профилей-ручек. Здесь уже по той же методике высверливается по два отверстия — монтажное и под регулировочный винт ролика. Как уже говорилось, в приобретаемых комплектах деталей эти пары отверстий уже могут быть исполнены в заводских условиях. |
 |
Профили вновь раскладывают в «штатном положении» и переходят к монтажным работам. |
 |
Начать можно с узлов крепления верхней рамки. В отверстие вставляется сборочный винт, наживляется, так, чтобы его резьбовой наконечник вышел наружу на 10-15 мм. |
 |
Совмещается профиль верхней рамки, так, чтобы наконечник винта попал в предназначенный для него канал. С помощью ключа-шестигранника производится сборка. На первых порах придётся приложить определенное усилие, так как винт будет нарезать себе «дорогу». Закручивание ведут, пока между головкой и полкой профиля не останется зазор примерно в 4 мм. |
 |
После этого в оставшийся зазор вставляют вилку верхнего ролика. Теперь узел можно затянуть до конца. Важный момент: — Если применяются боковые профили типа Н, то ролики для них – симметричные, и ошибиться с их расположением невозможно. — В случае использования профилей типа С (как в рассматриваемом варианте) ролики имеют асимметрию. Выступающая вперед сторона ролика должна быть направлена в сторону фасада двери. |
 |
Если все было отмерено, отрезано и собрано правильно, края рамки войдут в небольшие пазы-бортики вертикального профиля. Должен получиться точный прямой угол. Такую же операцию проводят с противоположной стороны верхней рамки. |
 |
При монтаже соединительных узлов на нижней рамке, сборочный винт вставляется в отверстие, расположенное дальше от края. Дальнейшие действия аналогичны – винт попадает в канал нижней рамки и затягивается до упора. То же самой производится и с противоположной стороны |
 |
Устанавливаются нижние ролики. Их вкладывают в полость нижней рамки так, чтобы пружинная пластина смотрела к центру двери. |
 |
Удерживая ролик одной рукой, другой в крайнее отверстие профиля заводят регулировочный винт и наживляют его в регулировочной пластине-гайке ролика. |
 |
На этой иллюстрации хорошо показано расположение регулировочного винта. Затягивать его не следует – достаточно наживить на 10-15 мм. Все регулировки будут проводиться позднее, уже после окончательной установки двери в шкаф-купе. |
 |
По сути, рама готова. Можно переходить к подготовке и монтажу заполнения. |
Кстати, после сборки рамы – самое время примерить ее к направляющим, особенно в том упомянутом случае, когда нижний профиль еще не закреплен. Сейчас выставить точную вертикаль плоскости двери (соосность направляющих) – намного проще, так как конструкция еще не нагружена всей массой заполнения.
А вот регулировку самой двери на этом этапе проводить не имеет никакого смысла. Эта операция будет выполняться корректно только при условиях полной нагруженности всей конструкции.
Монтаж заполнения, окончательная сборка, установка и регулировка двери
Заполнение для двери чаще всего заказывают – по рассчитанным размерам. Особенно это касается вариантов, когда планируется применить зеркальную или стеклянную вставку.
Заполняющие панели из ДСП (МДФ) толщиной в 10 мм, безусловно, можно изготовить и самостоятельно. Однако при таком подходе следует учитывать, что должна обеспечиваться высочайшая точность разметки с соблюдением прямых углов и ровности реза – в противном случае вставка может или не войти в подготовленную раму, или начнет ее перекашивать.
При использовании заполнения из ДСП (МДФ) случаются ситуации, когда листы материала, побывшие в условиях с повышенной влажностью, несколько увеличиваются по толщине – вместо 10 мм могут иметь 10,5, а то и все 11. Это создаст определенные сложности при сборке двери. Лучше всего предварительно по периметру вставки срезать небольшую фаску, глубиной и шириной в 2–3 мм, с обеих сторон панели.
Принципиальная разница в установке заполнения различной толщины – в использовании соответствующих уплотнителей. Тип силиконового уплотнения выбирается под соответствующую толщину вставки – 4, 6 или 8 мм. Заполнение толщиной 10 мм в уплотнении не нуждается.
Далее будет рассмотрен пример окончательного монтажа двери с зеркальным заполнением толщиной 4 мм.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 |
Рама собрана ранее. Осталось вставить в нее заполнение — зеркало толщиной 4 мм. Пока рама была в собранном состоянии, в ее деталях значительно спали внутренние напряжения, так что демонтаж и обратный монтаж пройдут намного легче, чем первоначальная сборка. |
 |
Для установки зеркала приобретается уплотнительный силиконовый профиль. Продается он метражом. Его должно хватить на периметры заполнения всех дверных створок. |
 |
Уплотнитель начинают устанавливать от угла зеркала. |
 |
Силиконовый профиль аккуратно одевается на торец стекла и просаживается вниз до упора, на всю глубину. |
 |
Уплотнитель должен равномерно сесть по всей длине зеркала. |
 |
Дойдя до угла, силиконовый профиль обрезают вровень с краем вставки. |
 |
Работу продолжают аналогичным образом по всему периметру стекла. На углах уплотнительные профили не должны пересекаться, накладываться друг на друга – их подрезают встык. |
 |
Чтобы установить зеркало в раму, ее необходимо вновь разобрать на составляющие профильные детали. |
 |
Для этого выкручиваются сборочные винты. Можно оставить их в слегка наживленном положении. |
 |
При разборке нижних соединительных узлов выкручивают только сборочные винты. Откручивать колеса – необязательно, они не будут мешать. |
 |
Зеркало укладывается на ровной чистой поверхности. Начинают его обрамлять с верхней рамки. Рамочный профиль центрируется относительно вставки, а затем зеркало слегка приподнимается, и на него одевают рамку. Силиконовый уплотнитель при этом должен плотно войти в паз профиля. |
 |
Профиль аккуратно надевается по всей длине … |
 |
… до противоположного угла. При этом необходимо следить , чтобы не сместилась центровка профиля относительно зеркала. |
 |
Просаживают стекло в профиль легким простукиванием рукой. Применять какой-либо инструмент не потребуется (а со стеклом это и опасно!) – эластичный силикон должен полностью войти в паз до упора. Киянку или резиновый молоток, возможно, придется применить случае, если используется наполнение из ДМП (МДФ) 10 мм. |
 |
Операция повторяется на противоположной стороне – с нижней рамкой. Вначале ее центруют относительно вставки, … |
 |
… а затем плотно одевают и просаживают до конца. |
 |
Переходят к установке вертикальный профилей-ручек. Вначале, еще на полу, профиль надевают слегка на вставку с уплотнением. |
 |
Затем зеркало ставится на торец, и профиль аккуратно просаживается легким простукиванием по всей длине. |
 |
Он должен равномерно сесть на уплотнитель вставки, до упора. При этом контролируют, чтобы наживленные сборочные винты попали в свои каналы верхней и нижней рамки. |
 |
Можно проводить затяжку сборочных винтов. Резьба ими уже была нарезана ранее, поэтому операция уже совершенно несложная. |
 |
При сборке верхних соединительных узлов не забываем поставить на место кронштейн с роликами. |
 |
Точно такая же последовательность выдерживается при установки ручки с противоположной стороны. |
 |
Производится окончательная подтяжка всех соединений – и наша дверь готова. Осталось ее установить на направляющие. |
 |
Дверь аккуратно переносят к проему. Вначале всегда устанавливается дальняя створка, на задние направляющие полозья профилей. |
 |
Верх двери аккуратно направляют так, чтобы ролики вошли в паз верхнего профиля. |
 |
Следующим шагом створку приподнимают, чтобы ролики полностью вошли в профиль. |
 |
Затем пальцами слегка утапливают подпружиненный нижний ролик, … |
 |
… створку вновь приподнимают и подают от себя, добиваясь того, чтобы ролик попал в соответствующий полоз нижней направляющей. |
 |
Аналогичную операцию проводят с другой стороны устанавливаемой створки. Оба ролика должны попасть в один направляющий полоз. Точно так же затем устанавливают вторую створку, но уже в ближние направляющие полозья. |
 |
Можно переходить к регулировке дверей. Для этого используется ключ-шестигранник, которым вращают регулировочный винт. Вращение по часовой стрелке вызывает больший выход ролика наружу, то есть приподнятые угла створки. При вращении против часовой стрелки угол створки будет опускаться. |
 |
Регулировку ведут до достижения необходимого результата: — боковые стойки-ручки должны принять точно вертикальное положение. – все створки двери должны располагаться на одном уровне от нижнего направляющего профиля. |
По сути, сборка и установка двери – закончены. Створки должны легко перемещаться по направляющим без приложения большого усилия.
В завершение следует остановиться еще на двух моментах:
- Если планируется наклеивание шлегеля, то оно проводится уже после регулировки дверей. Шлегель имеет самоклеящуюся основу, поэтому провести его установку в соответствующий паз профиля – не составит никакого труда. Заодно будут скрыты неприглядные отверстия от сборочных и регулировочных винтов.
Однако, практика показывает, что со временем шлегель начинает постепенно отклеиваться по краям профиля. Чтобы избежать подобных «неприятностей», рекомендуется края шлегеля зафиксировать специальными зажимами-прищепками.
По ходу статьи ничего не было сказано об установке стопора. А это – очень полезное дополнение, позволяющее установить и пределы закрытия створки (чтобы она не сильно билась о стенки шкафа), и четкое фиксированное положение в закрытом состоянии.
Цены и модельная линейка шуруповертов AEG
Шуруповерты AEG
Установка такого стопора – совершенно несложна: он просто вставляется в соответствующий паз нижнего направляющего профиля. Единственное, о чем не следует забывать – такая установка будет возможна, если обеспечен доступ к торцевой части направляющей. Таким образом, «черновую» установку стопора лучше всего проводить при подготовке нижней направляющей к ее закреплению на полу. А уже точную регулировку можно провести в самом конце – несложно сверху поджать подпружиненные «усики» и переместить стопор в нужное положение.
И в завершение публикации – видеосюжет, в котором показана сборка двери для шкафа-купе с комбинированным заполнением и установкой перемычки
Видео: пример сборки двери для шкафа-купе
Автор выражает надежду, что после внимательного ознакомления с данной статьей-инструкцией у домашнего мастера не останется никаких неразрешенных вопросов по самостоятельной установке дверей для шкафа-купе.
Как собрать дверь шкафа-купе с зеркалом
Как собрать дверь шкафа-купе с зеркалом? Самостоятельная сборка двери-купе подойдет тем, кто обладает навыками работы с инструментом и материалами и хочет существенно сэкономить, ведь именно двери, фасады зачастую становятся самой дорогой деталью будущей мебели.
Комплектующие для сборки
Начинать процесс подготовки к сборке двери стоит с подбора комплектующих. К ним относятся:
-
раздвижные механизмы (Firmax, Alu-Style, Командор, Raumplus, Blum);
-
выбрать материал профиля двери (алюминиевый или стальной – в последнем случае дверь будет стоить дешевле, но и срок эксплуатации по сравнению с аналогичным изделием из алюминиевого профиля сократится);
-
выбрать фурнитуру (ручки могут быть симметричными и асимметричными);
-
и, наконец, подобрать зеркальную вставку – она может быть как цельной, так и комбинированной с другими материалами фасада, а само зеркальное полотно может быть определенного оттенка, с рисунком, нанесенным пескоструйным способом, или фотопечатью.
Если вы хотите собрать дверь, в которой будут сочетаться зеркальные панели и дополнительные декоративные материалы, вам понадобятся дополнительные уплотнители и планки усиления, ролики, а также крепежный материал.
Схемы сборки двери шкафа-купе
Рассмотрим две схемы сборки – в первом случае вставкой будет служить цельный зеркальный лист, во втором дверь будет комбинированной. Какую конструкцию вы бы ни выбрали, начинать работу нужно со снятия точных расчетов.
Сборка двери-купе с цельным листом зеркала (стекла)
Для сборки такого типа двери вам понадобятся:
-
направляющие (верхняя и нижняя);
-
планки (верхняя и нижняя);
-
верхний симметричный ролик;
-
нижний ролик;
-
винт регулировки нижнего ролика;
-
вставка (4 или 8 мм);
-
уплотнитель под вставку;
-
щеточный уплотнитель;
-
профиль-ручка симметричная;
-
саморезы 5 х 30.
План сборки приведен на схеме – по ней несложно выполнить последовательность операций при наличии подготовленных деталей подходящих параметров.
Сборка комбинированной двери
Собрать комбинированную дверь намного сложнее, чем раму с зеркальным сплошным полотном. К списку материалов из предыдущего раздела добавятся следующие:
-
средняя усиленная планка;
-
верхний асимметричный ролик;
-
асимметричная профиль-ручка;
-
средняя планка;
-
ЛДСП 10 мм.
Содержание
1
Общие правила сборки
Эти советы касаются всех без исключения типов мебели, обязательно соблюдайте общие рекомендации, что поможет избежать многих ошибок.
При сборке мебели важно соблюдать общие правила
- Внимательно изучите инструкцию, проверьте комплектность поставки метизов, узнайте назначение каждой детали и крепежа. Вы должны понять не только что, куда и в какой последовательности фиксируется, но и какие функции выполняет каждая деталь, на какие нагрузки она рассчитана. Эти знания дадут возможность выбирать допустимые усилия элементов шкафа во время сборки. В этот период на них действуют нагрузки, не предусмотренные производителем, возрастают риски механических поломок. Всегда надо контролировать, насколько можно отклонять отельные полки и стенки во время монтажа, когда метизы надо только наживлять, а когда затягивать до предела.
Прежде чем приступить к сборке, следует внимательно ознакомиться с инструкцией производителя
- Не перепутайте детали из различных упаковок. Производители комплектуют их таким образом, чтобы по возможности облегчить процесс сборки. К примеру, в одной упаковке есть только дно и верхняя часть, в другой задняя стенка и полки, в третьей детали дверей, в четвертой боковины и т. д. Если вы для проверки распаковали несколько упаковок, то складывайте их в отдельных местах.
Детали шкафа нужно аккуратно разложить
- Подготовьте инструменты. Конкретный набор зависит от модели и производителя, но для большинства шкафов надо иметь шестигранные ключи и набор отверток, в том числе и под евроболты. Ответственные производители мебели на производстве готовят все отверстия для метизов.
Инструменты для сборки
Обязательно нужно подготовить место для сборки: освободить пространство для соединения габаритных деталей, обеспечить хорошее освещение.
Цены на популярные модели шуруповертов
Шуруповерты
Практический совет. Одному шкаф собирать трудно, желательно привлечь помощника.
Какая фурнитура применяется для сборки мебели
Это очень важный вопрос, ведь каждый метиз имеет свои технические параметры и требует специальной технологии фиксации. Большое количество проблем со сборкой шкафов появляется именно из-за того, что метизы использовались без учета этих особенностей.
Виды мебельных крепежей
Таблица. Виды метизов для шкафов-купе.
| Наименование крепежа | Краткое описание |
|---|---|
|
Конфирматы |
Второе название евровинт. Используется для упрощенного соединения большинства элементов мебели. Вкручивается в предварительно подготовленные отверстия, глубина зависит от длины метиза. Недостаток – соединяемая деталь имеет сквозное отверстие, что оказывает негативное влияние на внешний вид мебели. |
|
Минификсы |
Самое надежное и сложное соединение. Состоит из двух деталей: корпуса (эксцентрика) и соединительного болта с круглой головкой. Недостаток – для соединения надо использовать специальное сверло Форстнера, все отверстия следует делать с максимальной точностью. Преимущества – лицевая сторона деталей не повреждается, есть возможность разборки/сборки мебели без ухудшения прочности соединения. Дело в том, что все резьбовые соединения в мебельных плитах намного уменьшают прочность после каждого выкручивания: плиты ДСП осыпаются, диаметр отверстия увеличивается, резьба больше не может надежно удерживать метиз. |
|
Шканты |
Традиционное соединение, которое используется много столетий для крепления элементов мебели. Лицевые поверхности не повреждаются, прочность мебельных соединений отвечает существующим требованиям. Недостаток – соединение одноразовое, поскольку садится на клей и при разборке полностью разрушается. |
|
Угловые стяжки |
Могут быть пластиковыми и металлическими. Эти крепежи предназначены для фиксации деталей мебели под прямым углом друг к другу. Фиксируются саморезами, позволяют регулировать положение элементов после сборки. Отлично заменяют сложные метизы. Недостаток – угловые стяжки необходимо устанавливать только с внутренней стороны мебели, их невозможно спрятать. |
|
Межсекционные стяжки |
Применяются во время сборки сложных шкафов, соединяют между собой несколько отдельных автономных секций. В простых двухдверных шкафах купе используются редко. |
Комплектующие шкафа-купе
Узнайте, какие виды системы хранения вещей в гардеробной, а также ознакомьтесь с процессом сборки своими руками, в специальной статье на нашем портале.
Способы и этапы сборки шкафа-купе
Очередность сборки также не зависит от типа мебели, все изделия имеют одни и те же по назначению элементы. Это значит, что и собирать их надо по универсальной технологии. Какие есть способы сборки?
Горизонтальный
Надо подготовить большую площадь, освободить ее от всех мешающих предметов. Вначале собирается каркас шкафа купе. На ребро ставится дно, в таком же положении к нему наживляются боковины и середина, затем наживляется верх. Проверяются углы и размеры, если все в норме, то крепеж стягивается до упора.
Сборка каркаса шкафа в горизонтальном положении
Затем фиксируется задняя стенка, что значительно увеличивает прочность конструкции. Ко дну прикручиваются ножки или колесики, каркас поднимается в вертикальное положение. Теперь он имеет достаточную прочность, чтобы без проблем выдерживать все нехарактерные нагрузки, возникающие при монтаже мебели. Дверки всегда устанавливаются в последнюю очередь.
Дверки устанавливаются последними
Преимущества такого метода:
- есть возможность все работы выполнять самостоятельно;
- минимизируются риски механических поломок деталей шкафа;
- работы можно по времени разбивать на несколько стадий в зависимости от возможностей, за это время конструкция не подвергается никаким нагрузкам;
- облегчается процесс проверки углов соединения отдельных деталей.
Горизонтальная сборка значительно упрощает рабочий процесс
Недостаток один – надо много свободного места в комнате, освободить его не всегда возможно. Особенно если она жилая и загромождена большим количеством мебели.
Вертикальный
Более сложный метод, для такой сборки настоятельно рекомендуется привлекать помощников. При этом способе устанавливаются на днище ножки, далее к нему в вертикальном положении фиксируются боковины и средняя перегородка. В это время возникают проблемы – детали шатаются и могут полностью вырвать соединение. Надо придумывать методы их временной фиксации или звать помощника. Второе решение более приемлемое, только так можно полностью гарантировать сохранность всех элементов шкафа при сборке.
Для вертикальной сборки шкафа понадобится помощник
После монтажа каркаса фиксируется задняя стенка, а потом устанавливается вся внутренняя начинка. Дверки, как и всегда, монтируются в последнюю очередь.
Узнайте, как сделать подсветку на кухне под шкафами, а также ознакомьтесь с принципом планирования, выбором светильников и цвета освещения, в специальной статье на нашем портале.
Цены на шкафы купе
Шкаф-шкаф-купе
Пошаговая инструкция по сборке шкафа купе с 2 дверями
Мы рассмотрим пример сборки конкретной модели, если вы хорошо поймете нюансы, то никаких трудностей во время монтажа других видов мебели не возникнет. Для проведения работ вам понадобится шуруповерт, молоток, монтажный нож и клей ПВА. Клей понадобится лишь в одном случае – шкаф имеет соединения на шкантах.
Помимо инструментов понадобится и клей ПВА
Шаг 1. Занесите упаковки в комнату, найдите пакет с метизами и рассортируйте их. Как мы уже выше упоминали, надо понять назначение, место и особенности фиксации каждого типа.
Крепежи должны входить в комплектацию шкафа
Шаг 2. Откройте упаковку с днищем и верхом шкафа. Она меньше по длине, чем имеет упаковка с боковинами и внутренней перегородкой. Проверьте состояние элементов. В этой упаковке есть еще часть полочек.
Днище, верх и часть поперечных полок обычно пакуются вместе
Шаг 3. Выберите среди метизов соединительные болтики минификсов. Закрутите их в подготовленные производителем отверстия. Закручивайте до упора, но следите за усилием. Надо помнить, что ДСП не относится к классу прочных материалов и крайне негативно реагирует на превышение критических усилий. В нашем случае метизов шесть штук, по два на боковины и по два на внутренние перегородки.
Под минификсы есть уже готовые отверстия
Шаг 4. Найдите днище шкафа, установите на свое место ножки. Они изготовлены из пластика, а для увеличения прочности соединения имеют металлические вставки. Соберите ножки, подготовьте их к монтажу.
В пластиковый корпус ножки необходимо вставить металлический крепеж
Шаг 5. Поверните днище вверх ногами, найдите отверстия, в которые устанавливаются элементы. Если отверстия имеют недостаточную глубину для вкручивания винтов, нужно немного высверлить по размеру метиза.
Ножки вставляются в подготовленные отверстия на днище
Шаг 6. Поверните днище в рабочее положение и вкрутите в него болтики минификсов.
Вкручивание минификсов с обратной стороны днища
Шаг 7. В перегородки и боковины вставьте эксцентрики минификсов. Обращайте внимание, чтобы прорези эксцентриков смотрели по направлению к головкам болтиков: в нижней части вниз, а в верхней, соответственно, вверх. Элементы должны входить в подготовленные производителем отверстия легко, но в то же время не шататься. Если отверстия больше требуемого, то появляется большая проблема. Какая? При нормальных условиях эксцентрик упирается по всей нижней дуге отверстия, в противном же случае площадь соприкосновения значительно уменьшается. Это очень негативный фактор. В нижней точке толщина плиты незначительная, прочность ее очень низкая. Как только фактические нагрузки превышают максимальные значения – тонкая часть плиты ДСП разрушается. Придется отверстия переделывать, а это дополнительные затраты и потеря времени. Кроме того, в плите боковины станутся некрасивые отверстия, они заметны и с внешней стороны.
Установка эксцентриков в боковины
Шаг 8. Соедините одну боковину с днищем. Поставьте ее вертикально, направьте головки болтиков в отверстия и проверните эксцентрики минификсов. Одной рукой постоянно придерживайте боковину. Не отклоняйте ее от вертикали более чем на 10–15°. Если это условие не соблюдать, то возможны механические повреждения деталей. Мы уже упоминали, что лучше работать вдвоем, не получается – очень аккуратно и осторожно прислоните боковину к стене. Это надо предусматривать еще на стадии сборки днища, располагайте его на удалении от стены на примерно 15–20 см.
Соединение днища и боковины минификсами
Шаг 9. Поставьте на место вертикальную внутреннюю перегородку и также наживите минификсы.
Вертикальная перегородка тоже фиксируется минификсами
Важно. Во время сборки никогда не затягивайте крепеж до того момента, пока все детали не займут свое правильное положение. Наживленные метизы дают возможность одновременно удерживать и изменять положение элементов, и при этом не повреждать технологические отверстия.
Шаг 10. Для повышения устойчивости положения боковины и внутренней перегородки соедините их полочкой. Работайте очень внимательно, постоянно удерживайте элементы. Детали фиксируются евровинтами, затягиваются шестигранными ключами. В таком положении часть каркаса приобретает прочность, но еще недостаточную, работайте очень осторожно.
Для повышения устойчивости каркаса крепится полка
Шаг 11. В собранной секции шкафа купе поставьте на место все полки. Теперь их можно затягивать с усилием и обеспечивать плотное прилегание деталей.
Полки крепятся конфирматами, для закручивания которых используется шестигранный ключ
Шаг 12. Закрепите маленькую вертикальную перегородку и к ней длинную горизонтальную полку. Этот элемент имеют не все шкафы, если у вас такая же ситуация, то операция пропускается.
Эта модель шкафа имеет вертикальную перегородку в нижней части
Шаг 13. Поставьте на место вторую боковину, все эксцентрики закрутите, они должны плотно притянуть детали. Теперь она уже не шатается, есть две точки фиксации: к днищу и горизонтальной полке. Такая ситуация намного облегчит процесс сборки.
Крепление второй боковины значительно усиливает каркас
Шаг 14. Поставьте на место верх шкафа, затяните крепеж. Каркас уже достаточно устойчивый, можно немного расслабиться и работать спокойнее. Монтируйте на место все полочки шкафа.
Прикручивается верхняя часть
Цены на аккумуляторные отвертки
Аккумуляторная отвертка
Шаг 15. Закрепите элементы задней стенки. В целях экономии материалов в этом варианте производитель использовал узкие полоски ДВП, между ними вставляются пластиковые вставки, закрывающие места среза. Конечно, намного выгоднее смотрятся большие детали задней стенки, но они усложняют упаковку и требуют плит стандартных размеров, а полоски можно делать из отходов производства других видов мебели. Плиты ДВП фиксируются саморезами по дереву. Внимательно их прикручивайте, саморезы должны попадать точно посередине мебельных плит.
Задняя стенка зашивается полосами ДВП
Важно. Не допускайте ситуации, когда саморез вкрутится под углом и повредит внешнее декоративное покрытие шкафа купе.
Шаг 16. Соберите выдвижные ящики, проверьте углы и прикрутите к ним днище. Оно также сделано из плиты ДВП, фиксируется саморезами. Более качественные модели имеют дно из фанеры, этот материал отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Процесс сборки ящиков
Шаг 17. Установите на ящики несущие элементы механизма выдвижения, направляющие и т. д. Перечень деталей отличается в зависимости от используемого вида. Еще раз проверьте размеры, если все в норме, то можно фиксировать плиту фасада ящика и устанавливать его внутрь шкафа. Обращайте внимание, чтобы все монтажные размеры в точности выдерживались, поверхности ящиков не должны мешать нормальному функционированию других элементов шкафа.
На дно ящиков прикручиваются направляющие
Практический совет. Для контроля зазора между днищем ящика и полкой используйте гофрированный картон. Он имеет толщину 5 мм, что считается оптимальным параметром.
Осталось установить металлическую трубку для верхней одежды. Фиксируйте ее положение по пузырчатому уровню, прикручивайте саморезами по дереву. Отрегулируйте ножками положение шкафа и можно устанавливать раздвижные дверки. Процесс не вызывает никаких трудностей, конкретный алгоритм зависит от производителя. Каждый из них вносит свои незначительные изменения, но общие инженерные принципы полностью одинаковые.
После установки ящиков крепится штанга для одежды
При монтаже раздвижных дверей всегда надо ставить вначале внутреннюю, а затем внешнюю. В противном случае детали не станут на направляющие элементы. Отрегулируйте плавность хода, поставьте ограничители. Если шкаф стоит не на своем месте, то подвиньте его согласно плану расстановки в комнате мебели.
Установка дверей шкафа-купе
Видео – Сборка шкафа-купе с 2 дверями
Для комфортного проживания в доме важна не только мебель, но и температурный режим. В летнюю жару обеспечить оптимальные условия может только кондиционер, но для этого необходимо правильно подобрать модель по объему помещения. Как это сделать, и на что еще нужно обращать внимание при выборе, можно прочитать на нашем сайте.
Гардеробы – вместительная, практичная мебель, которая вытесняет традиционные системы хранения. Единственным недостатком конструкций является высокая стоимость. Чтобы сэкономить, предмет интерьера можно монтировать самостоятельно. Самой сложной в исполнении будет сборка створок. В статье расскажем о том, как должна проходить установка дверей шкафа-купе.
Особенности конструкций шкафов-купе
Универсальных размеров гардеробных створок не бывает. Конструкции выпускают под индивидуальные параметры заказчика, но с некоторыми оговорками.
Например, оптимальная ширина – 60-90 см, хотя встречаются модели в 50 см и 1 м. Слишком узкие двери шкафа-купе перекашиваются, из-за чего выскакивают из направляющих. Из-за большого веса широких сложно открывать.
Количество створок зависит от ширины гардероба и отдельной дверцы. Подвижные элементы не должны усложнять доступ к внутреннему содержимому системы хранения. Параметр актуален для моделей с вместительными отсеками.
Створки для шкафа-купе бывают складными и раздвижными. У первых конструкций сложное строение и монтаж, поэтому установку лучше доверить специалистам. Вторые модели просты в сборке и эксплуатации, из-за чего их используют при самостоятельной процедуре.
Раздвижные двери движутся по одной плоскости, параллельно перегородке. Из-за технических особенностей не нужно оставлять свободное место возле шкафа-купе. Конструкции идеально подходят для маленьких комнат и узких прихожих.
По типу монтажа раздвижные двери делят на три типа. Подвесные модели подвешивают на направляющей верхней, а нижнюю зону используют для фиксации. У конструкции слабое колебание полотна, поэтому она легко открывается.
Если у дверей опора на профиль нижний, то верхний элемент используют для крепления. У моделей простой монтаж, но при неправильной установке появляется люфт при движении. Створки с комбинированной системой фиксируют сверху и снизу, что обеспечивает максимальную надежность.
Из минусов выделяют высокую стоимость и сложную, кропотливую сборку.
-
Доставим завтра
-
Доставим завтра
-
-
-
-
Доставим завтра
-
Доставим завтра
Расчеты размеров дверей шкафа-купе
Расчет параметров двери – важный этап, влияющий на качество эксплуатации шкафа-купе. Тщательно вымеряют ширину и высоту проема в комнате, в которой будет стоять мебель. Чтобы узнать характеристики одной створки, надо ширину проема разделить на показатель дверцы. Обязательно учитывают нахлест – 2,5-5 см.
Сделаем примерный расчет:
- Ширина проема – 300 см. В системе хранения будет 3 отсека для полок, с параметрами в 100 см. На каждый отдел нужна одна створка.
- Если разделить 300 на 100, то в итоге получают 3 дверцы.
- Ширина двух боковых элементов – 100 см, у центральной – 100 + нахлесты (по 5 см с каждой стороны), поэтому будет 110 см.
- Максимальная погрешность при расчетах и установке – 5 мм. Слишком приблизительные параметры негативно влияют на эксплуатацию двери. Например, лишняя пара миллиметров станут причиной люфта.
Инструменты для установки дверей шкафа-купе
Простота установки дверей для шкафа-купе зависит от правильно подобранного инвентаря. Нужен шуруповерт или набор ручных отверток. Кроме стандартных бит для саморезов понадобятся шестигранники (6 мм).
Если профильные элементы планируют монтировать на жесткую поверхность, то надо взять перфоратор, сверла и саморезы с дюбелями. При установке дверей для шкафа-купе обязательно нужны стандартные столярные инструменты и резиновый (деревянный) молоток.
Из измерительного инвентаря необходимы:
- уровень;
- отвес;
- линейка;
- угольник.
Обязательно нужен комплект для сверления алюминиевых профилей. Удобнее работать на профессиональном сверлильном станке, но за неимением можно использовать простейший с дрелью.
В последнем случае придется сверлить очень медленно. При установке дверей для шкафа-купе пригодится оборудование для резки древесных панелей. Подойдет как стандартный лобзик, так и циркулярная ручная пила для паркета. Инструмент используют при монтаже прокладок под направляющие.
Для резки алюминиевых профилей нужна ножовка по металлу. С материалом справится электролобзик на средней частоте и с установленной пилкой по алюминию. Противопоказано работать с болгаркой.
Оборудование перегревает металл, из-за чего разрушается защитное покрытие на рейках. Чтобы зачистить острые края при резке, обязательно берут напильник с насечкой мелкой или надфиль.
-
-
Доставим завтра
-
Доставим завтра
-
-
-
-
Последовательность действий по установке дверей шкафа-купе
Начинающим мастерам рекомендуем работать с раздвижными створками комбинированного типа установки. Процедура пройдет чуть дольше, чем при верхнем или нижнем способе, но фиксация будет надежнее.
1. Монтаж направляющих
Чтобы выровнять основание, рекомендуем устанавливать профили на выравнивающие рейки. Дополнительные элементы облегчают крепление на потолке и полу, исключая возможность появления ошибок. При малейшей неровности металл деформируется.
Длина двух деталей равна расчетной ширине проема. На поверхности каждой рейки размечают карандашом и просверливают дыры под саморезы. Крепления устанавливают таким образом, чтобы концы торчали с противоположной стороны на 3 мм.
- Деревянную планку фиксируют в нужной зоне. Элемент прижимают к потолку так, чтобы на поверхности остались следы от крепежей.
- В этих точках перфоратором делают отверстия, в которые вставляют дюбели. При установке рейки концы саморезов попадают в подготовленные дыры.
- Планку-прокладку прикручивают к потолку, затягивая крепления.
- По похожему принципу подготавливают поверхность пола и фиксируют деревянную деталь.
- Профили укладывают тыльной стороной кверху, после чего делают разметку.
- При помощи угольника прочерчивают перпендикуляр, создавая линию реза. По намеченному пунктиру разрезают.
- В заготовках намечают и просверливают дыры, диаметром в 3 мм. Шаг между отверстиями – 25-35 см. Рекомендуем расположить элементы в шахматном порядке, делая смещение от центра в обе стороны.
- Взаимное совпадение по вертикали между профилем и деревянными планками проверяют отвесом. В центре оси нижнего и верхнего элементов по периметру должны соответствовать.
- При помощи саморезов вначале фиксируют детали на потолке, потом – на полу. Направляющие удобнее прикручивать саморезами с пресс-шайбой широкой. Крепежи этого типа не мешают свободному перемещению роликов двери шкафа-купе. Крепления фиксируют плотно, но без лишней жесткости.
2. Установка рамы створки
Для процедуры нужна пара вертикальных профилей, рамки верхняя и нижняя. Для работы берут комплекты роликов и крепежей.
- Вертикальные стойки-ручки размечают, ставят отметку и разрезают.
- На нижней раме угольником вымеряют длину, проводят линию и режут. У кромок должен получиться идеальный ровный уголок.
- По такой же технологии подготавливают боковые профили-ручки. Элементы раскладывают на полу по форме будущей рамки. Заготовки должны зеркально располагаться одна напротив другой.
- Приступают к разметке отверстий. Во время сверления сверло стоит ровно, без смещений в сторону. Первый подход делают насадкой с диаметром в 5 мм. Подвижный элемент проходит через обе полки профиля.
- Чтобы при установке крепеж спрятался внутри конструкции, для второго этапа нужно крупное сверло (10 мм). Процедуру повторяют для всех заготовок рамы.
- Металлические детали раскладывают на полу. Монтаж начинают с крепежных узлов верхней планки. В отверстие ставят винт.
- Профиль совмещается после того, как наконечник крепления попадает в канал. Элементы подкручивают шестигранным ключом, оставляя зазор в 4 мм.
- В щель вставляют вилку ролика, после чего конструкцию затягивают до конца. Края рамы заходят в пазы профиля вертикального. Получают прямой угол.
- С противоположной стороны повторяют действия.
- Собирая соединительные узлы на нижней раме, надо винт вставить в самое дальнее от края отверстие.
- Крепления затягивают, в зазор устанавливают ролики. Подвижные детали ставят так, чтобы пружина была к центру от створки.
- При помощи регулировочного крепежа фиксируют конструкцию.
3. Сборка и монтаж двери
Приступают к заполнению полотна. Чтобы вставить в раму зеркало, нужен силиконовый уплотнительный профиль.
- Монтаж компонента начинают от угла стеклянной детали. Эластичную полоску вдавливают по периметру на всю глубину так, чтобы уплотнитель одинаково сидел по всему зеркальному торцу.
- Силиконовый профиль отрезают по краю, переходя к следующей стороне. Элементы устанавливают плотно к стыкам, без нахлеста и щелей.
- Перед вставкой зеркала рамку разбирают до составляющих, выкручивая винты. Ролики оставляют на месте.
- Стеклянную вставку располагают на ровной поверхности (стола, пола). Обрамление начинают с нижней рамы.
- Профиль центрируют относительно декора, потом аккуратно приподнимают и вставляют зеркало. Уплотнитель полностью заходит в специальный паз.
- По всей длине надевают профиль, следя за центровкой.
- Вставку вводят в раму медленным постукиванием ладони. Силиконовая деталь входит в углубление до упора. Если наполнение из композита (ДМП, МДФ), то можно слегка постучать резиновым молотком или киянкой.
- С противоположной стороны раму центрируют к зеркалу, надевают и протягивают до упора.
- После установки вставки затягивают винты, устанавливают кронштейны.
- Створку аккуратно проносят к проему. Первой ставят дверку в задние направляющие, верхи вводят в пазы.
- Медленно приподнимают, вводят колесики в полозья. В конце приклеивают шлегель.
Створку шкафа-купе можно установить самостоятельно. Для процедуры используют раздвижную модель, которую монтируют в раму из профилей. Во время работ важна аккуратность и точная последовательность действий.
-
Доставим завтра
-
Доставим завтра
-
Доставим завтра
-
Доставим завтра
Сегодня я заострю ваше внимание на некоторых аспектах сборки больших зеркальных дверей системы-купе Версаль. Разберем мы их на примере моей недавней работы (делаю гардеробную, которая будет закрываться именно такими дверями).
В статье я решил опустить часть общих моментов по сборке данной системы (расчеты компонентов мы уже рассматривали в статье – посмотреть здесь, да и общий порядок сборки тоже).
Итак, сначала поговорим о зеркалах (стеклах), какие они должны быть. В купешках «Версаль» используются зеркала толщиной 4 миллиметра. Кромки обрабатывать не надо – они будут скрываться в профилях. Большие зеркала обязательно надо бронировать (то есть наклеивать на их обратную сторону пленку). Если этого не сделать, то при разбивании зеркала (а этот момент, как ни крути, вполне возможен) осколки, в том числе и крупные, полетят вниз и по пути могут кому-нибудь что-нибудь отрезать. Пленка же удержит стекло от обрушения, и оно останется на месте, только пойдет трещинами. Согласитесь, что на безопасности себя и своих детей (которые обычно и колотят зеркала) экономить не стоит?!
В общем, пленка эта прозрачная и выглядит вот так, хотя, одни мои знакомые стекольщики говорят, что можно наклеить любую самоклейку — будет то же самое.
Итак, вы рассчитали, заказали и получили ваши стекла. В моем случае они имеют размеры 2340х642 мм. Рассмотрим основные аспекты транспортировки. Большие стекла следует переносить строго вертикально. Если расположить его параллельно земле и желательно вдвоем, то под действием собственной тяжести зеркало, скорее всего, сломается. Перед переноской желательно надеть на руки прорезиненные перчатки – в них руки будут меньше скользить, а так же значительно снизится риск травматизации.
Итак, стекла были занесены мною с другом в мастерскую и поставлены стоймя. Далее я все работы производил в одиночку. Сборку такой большой двери лучше всего производиться в горизонтальном положении. Для этого один из верстаков был перемещен на середину помещения. Зеркало на верстак я поднимал следующим образом: взялся за середину (левой рукой придерживал сверху, правой – более сильной – взялся снизу), аккуратно, не наклоняя, поднял до середины высоты стола и, прислонив к ребру столешницы, наклонил, после чего задвинул и уложил на верстак. При этом ровная столешница не давала стеклу прогнуться и сломаться во время этого переворота.
Честно говоря, было страшновато, но деваться некуда, в общем, глаза боятся, а руки делают!
Итак, одно зеркало лежит на верстаке (слева), второе стоит под соседним (справа). Переходим к подготовке остальных компонентов.
Кстати, в прошлых своих статьях я не заострил внимание на одном очень важном моменте: перед нарезкой профилей обязательно осматривайте их концы, можно даже отрывать пленку, которая может их маскировать. Дело в том, что на анодированном профиле нередко встречаются вот такие дефекты покрытия и именно этот конец необходимо будет отпилить. Если это пропустить, то у вас получится бракованная деталь.
Отмеряем размеры профиля, кладем его на верстак и с дальнего конца ставим упор, который позволит пилить остальные детали в размер уже без разметки. Это в значительной мере ускоряет процесс.
Торцовочную пилу надо подавать плавно, чтобы не было рывков – тогда рез получится чистым. Деталь желательно фиксировать струбциной-прижимом, а не держать рукой (правила техники безопасности). Хотя, в принципе, можно обойтись и электролобзиком и простой ножовкой по металлу – высочайшей точности тут не требуется.
То же самое делаем и с горизонтальными профилями (отмеряем, ставим упор, режем)
Итак, у нас имеются все детали, необходимые для сборки двери, а именно
- Пара профиль-ручек
- Верхний горизонт
- Нижний горизонт
- Комплект роликов и крепежных винтов
- Силиконовый уплотнитель (в коробке)
- Щетка-шлегель
В профиль-ручках размечаем и сверлим отверстия для крепежа (подробности в этой статье ССЫЛКА) – внизу два, вверху один. Ручки желательно сразу разложить попарно, чтобы не запутаться.
Ну что ж, на этом подготовительные работы заканчиваются, переходим непосредственно к сборке. Стекло сдвигается в сторону так, чтобы один из его краев свисал со стола на 5-7 сантиметров. Надеваем на него силиконовый уплотнитель.
Я делаю это «кусками», то есть на каждую новую сторону отрезаю свой кусок уплотнителя. Куски должны примыкать друг другу встык, то есть, без нахлеста.
Теперь легкими ударами резиновой киянки набиваем на край зеркала сначала нижний горизонт
Потом точно так же верхний.
Получается примерно так (на зеркале стоит коробка с уплотнителем).
Переходим к установке ручек. Прикладываем первую к нижнему краю (по которому желательно выравнивать). Если сверху будет немного выступать – это не будет видно, а вот снизу другой коленкор.
Точно так же киянкой набиваем профиль-ручку на уплотнитель.
Ручка установлена, теперь ее необходимо зафиксировать
Заворачиваем с помощью шестигранника верхний саморез, который заодно крепит верхний ролик.
Затем нижний саморез, который дополнительно не крепит ничего J
Теперь сдвигаем дверь в противоположную сторону, чтобы она свисала с противоположного края.
Надеваем на него недостающий кусок уплотнителя, замыкая контур.
Набиваем по тому же принципу вторую ручку и точно так же крепим ее винтами. В нижний горизонт вставляем и винтами крепим нижние опорные ролики, как представлено на фото.
В принципе, дверь готова (на фото немного поторопился — второй ролик не успел установить). Остается только наклеить щетку-шлегель, которая скроет монтажные отверстия. Но я делаю это почти всегда после установки и регулировки положения фасада, чтобы не отклеивать ее внизу.
Теперь зеркало, удерживаемое алюминиевыми профилями, достаточно стабильно и таскать его можно без опаски. Снимаем дверь с верстака и ставим в угол. Манипуляции повторяются еще четыре раза.
