Сборный парник из трубок инструкция

Каркасы самодельных тепличек и парников на даче собирают из разных материалов. Это могут быть металлические трубки, деревянные бруски или пластмассовые трубы. Последний вариант особенно востребован. Рама легко собирается, получается легкой, достаточно прочной, устойчивой к гниению, влаге и перепадам температур. При этом цена такого сооружения ниже, чем у деревянных или металлических аналогов. Разберемся, как сделать теплицу из пластиковых труб своими руками, чтобы с минимальными затратами получить хороший результат.  

Все о самостоятельной сборке теплицы из пластиковых труб

Какой пластик можно использовать
Как соединять детали
Как провести расчеты
Инструкция по сборке
— Подготовка участка
— Сборка основания
— Монтаж каркаса
— Укладка покрытия

Какие трубы подходят для возведения теплицы

Под названием «пластиковые трубы» продается целая группа материалов. Все они изготавливаются из пластмассы, это их общая черта. Однако пластик для их производства используется разный, что и определяет эксплуатационные характеристики изделий. Сырьем для них может быть поливинилхлорид, полипропилен, полиэтилены высокого или низкого давления. Не все из них подходят для сборки каркаса теплицы.

Наиболее подходящими для этих целей считаются полипропиленовый и ПВХ-элементы. Полипропиленовые трубы отличаются прочностью и невысокой ценой. Они достаточно гибкие, при желании им можно придать нужную форму. Белый полипропилен не предназначен для использования на улице. Он не защищен от УФ-излучения и со временем портится на солнце. Его надо красить или покупать детали серого цвета с ультрафиолетовой защитой. 

Еще один хороший вариант — ПВХ-трубы. Они прочные и достаточно пластичные. Но их цена выше, чем у полипропилена.

При выборе труб обращают внимание на гибкость, особенно если предполагается установка арочной конструкции. Обычно ПП-трубы выбирают для теплиц-арок, ПВХ-детали — для скатных систем.

Важно правильно подобрать диаметр. Трубку диаметром больше 25 мм сложно согнуть. Длина тоже имеет значение. Дуги-арки лучше всего делать цельными, а не сборными. Хорошо, если их длина кратна стандартной длине трубы. 

Как соединять элементы

Пластмассовые детали можно соединять разными способами. Для ПП-труб используют сварку. Для этого нужен специальный паяльник. Элементы нагревают и вставляют в неразъемный фитинг. Это быстро и просто, при условии наличия инструмента и некоторого опыта.

ПВХ-элементы соединяют с помощью клея. В магазине можно найти специальные составы для поливинилхлорида. В этом случае тоже понадобится фитинг. ПВХ-трубу подрезают до нужной длины, с ее торца снимают фаску. На обезжиренную поверхность наносят клей, и деталь вставляют на 2/3 в фитинг. После этого ее нужно провернуть на 90˚, чтобы равномерно распределить мастику по поверхности. Через 20-30 секунд клей отвердевает, соединение готово к эксплуатации.

Если нет желания или возможности использовать паяльник или клеящую мастику, участки соединений крепят на болты. Для этого высверливают крепежные отверстия, куда затем ставят и затягивают болты.

Какой тип конструкции выбрать

Существуют разные варианты парников. Чаще всего самодельные теплицы из пластиковых труб своими руками делают скатными или арочными. 

Скатная теплица представляет собой «домик» с прямыми стенами и крышей с одним или двумя скатами. Это самые удобные в использовании системы. В них достаточно места для высоко- и низкорослых растений. Скатные теплички прочны, снег на них не задерживается, могут быть стационарными или разборными.

Арочные теплицы делают на основе каркаса из дуг в форме арки. Арка может быть обычной или стрельчатой. Последняя — более прочная, но собрать ее из пластиковых труб невозможно. Но и обычные теплицы-арки очень устойчивы и надежны, легко собираются самостоятельно. Они могут быть стационарными, возведенными на фундаменте или разборными, которые собираются на один сезон. 

Пластиковый каркас покрывают пленкой, лучше армированной, или поликарбонатом. Рама вполне выдерживает такую нагрузку. Пленкой обычно накрывают сезонные постройки, которые разбирают осенью. Поликарбонат укладывают на всесезонные строения. 

Как провести расчеты

После того как тип конструкции выбран, определяют ее размеры. Основной параметр — высота. Она должна быть такой, чтобы над верхушками растений оставалось порядка 45-50 см свободного пространства. Здесь будет проходить интенсивный обмен между нагретыми внутри парника воздушными потоками и прохладным воздухом с улицы. В среднем, для низкорослых культур достаточно высоты сооружения в 180-200 см. Для высокорослых ставят конструкции на 220-240 см.

Ширину строения рассчитывают как ширину двух гряд плюс проход между ними. Оптимальная ширина грядки — от 90 до 110 см. Делать ее шире нет смысла, так будет очень неудобно ухаживать за растениями. Проход должен быть достаточно широким, не меньше 70-90 см. Таким образом, ширина сооружения составит 220-300 см. Длина может быть любой, но не больше 5-6 м. Пластмассовый каркас слишком длинной постройки может не выдержать нагрузок. В этом случае лучше выбирать другие материалы. 

Желательно построить схему-чертеж теплицы из пластиковых труб для сборки своими руками, и указать все размеры. Там же стоит обозначить все перемычки и стяжки. Важно правильно определить расстояние между каркасными опорами. Так, если планируется разборная арочная конструкция, расстояние между арками выбирают в диапазоне от 0,8 до 1 м. Для стационарных построек оно уменьшается до 0,5-0,7 м. Тогда укрытие выдержит большую снеговую нагрузку. 

Теплицы-арки изготавливаются с использованием продольных стяжек. Их тоже надо учесть при расчете материала. Минимальное количество стяжек — пять: одна коньковая, по две боковых и нижних. Чтобы усилить каркас, ставят дополнительные стяжки. Кроме того, ставят торцевые стены, двери и, возможно, форточки. Все это необходимо отметить на схеме, по которой будет легко рассчитать, сколько потребуется материала.

Как собрать пластиковую теплицу

Разберем процесс сборки и установки теплицы на примере арочной конструкции без фундамента. 

1. Подготовка основания

Для установки сооружения выбирают ровный хорошо освещенный участок. Желательно, чтобы неподалеку проходил водопровод. Сначала определяют, есть ли уклон на выбранном для монтажа месте. Если он больше 5 см, участок нужно выровнять.

Затем приступают к разметке. На земле с помощью колышков намечают прямоугольник. С каждой стороны он должен быть больше основания будущего сооружения на 0,3-0,5 м. Между установленными колышками натягивают разметочный шнур.

По периметру получившегося прямоугольника выкапывают траншею шириной и глубиной 25-30 см. В нее закладывают рубероид или другой гидроизоляционный рулонный материал. Полотно кладут с напуском по 100-150 мм с каждой стороны. Внутрь траншеи слоем в 100 мм засыпают щебень, утрамбовывают. 

2. Монтаж короба

Вместо фундамента в этом случае используют деревянный короб, который будет удерживать сооружение на месте. Для его изготовления берут доски. Их режут на заготовки нужного размера. Затем ставят короткую доску в торец длинной, крепят оцинкованным саморезом. Таким образом собирают весь короб. Готовое основание пропитывают антисептиком и оставляют до полного высыхания. 

Высохший короб ставят в траншею. Большая его часть должна находиться в земле. На поверхности остается не более 100 мм. Если это не так, подсыпают щебень или наоборот убирают часть засыпки. Кроме основы в траншею должны быть опущены «якоря», которые будут удерживать дуги-арки. Их количество должно соответствовать числу дуг. Для их изготовления отрезают нужное количество фрагментов пластиковой трубы длиной 200-300 мм. На конец каждой надевают тройник и выставляют их внутри короба на равном расстоянии друг от друга так, чтобы на поверхности оставалось не более 100 мм трубки. Закрепляют «якоря» к стенкам короба хомутами.

После этого траншею засыпают, грунт утрамбовывают. Проверяют положение концов «якорей». Они должны находиться строго в одной плоскости.

3. Сборка каркаса 

На конец каждой трубки-«якоря» надевают тройник. В верхнее отверстие каждого из них будет вставляться дуга-арка, а в два оставшихся — нижняя продольная перемычка. Для этого замеряют расстояние между двумя соседними тройниками, отрезают трубки нужной длины и вставляют в отверстия. Получается основание под установку дуг.

Перед тем как поставить на место дугу, ее нужно согнуть так, чтобы получился изгиб нужной формы. Подготовленную таким образом арку одним концом заводят в тройник. Затем вставляют в расположенный напротив тройник ее второй конец. Для этого может потребоваться некоторое усилие, поэтому лучше всего делать это с помощником. Аналогично выставляют все дуги. Каркас почти готов, осталось укрепить его продольными планками. Для этого берут доски сечением 20х90 мм или отрезки пластиковой трубы и изнутри крепят их к каркасу. Доска крепится к участку арки двумя саморезами, трубки можно крепить на хомуты. Коньковая планка ставится поверх дуг. Торцевую часть укрепляют опорами из досок или бруса. Их выставляют параллельно друг другу, скрепляют продольными планками.

С одной стороны теплицы между опорами нужно поставить дверь. Ее ширина должна быть равна расстоянию между опорами. Из бруса собирают дверной каркас, углы усиливают металлическими уголками. Готовый каркас обтягивают пленкой и ставят на место. 

4. Укладка покрытия

Пленку раскраивают так, чтобы в нижней части парника оставался запас в 30-40 см. Полосу пленки раскладывают на раме-каркасе. Обязательно делают напуски со стороны фронтона и в нижней части. Они нужны для того, чтобы закрепить материал на каркасной раме. Пленку аккуратно расправляют и натягивают. После этого закрепляют к нижней продольной перемычке и трубкам на фронтоне. 

Из отрезка трубы длиной 0,6-0,7 м делают заготовку-зажим. Для этого ее разрезают пополам. Полученной заготовкой пленку прижимают к трубе-перемычке. Зажим фиксируют с двух сторон саморезами. По этой технологии обтягивают вся теплица. Чтобы пленка не поднималась во время сильного ветра, ее нужно в нескольких местах закрепить к аркам. Это можно сделать раздвижными скобами или зажимами, сделанным из небольших отрезков трубы. Если укладывают не пленку, а поликарбонат, его кладут на арки полосами и закрепляют к ним саморезами. Теперь сделанная своими руками теплица-парник из пластиковых труб готова к эксплуатации. 

Для сооружения парников и теплиц на даче используются различные подручные материалы — начиная от металлических прутов и заканчивая деревянным бруском. Особой популярностью пользуются пластиковые трубы, позволяющие собрать прочную и долговечную конструкцию для выращивания овощей своими руками.

Преимущества и недостатки пластиковой конструкции

По популярности теплицы из пластиковых труб уже давно обошли аналогичные конструкции из дерева и металла. Во многом это связано с высокими эксплуатационными качествами труб, их доступностью и долговечностью.

Среди преимуществ таких теплиц можно выделить следующее:

• Простота сборки — пластиковая труба сравнительно легко сгибается, что позволяет формировать каркас нужного размера. При этом не нужно иметь особых навыков и использовать специальный инструмент.
• Лёгкий вес — при необходимости парник легко переносится с места на место без разбора. И также каркас легко разбирается и собирается заново, что позволяет демонтировать теплицу на период холодов.

  

  Скатный парник для овощей из пластиковых труб

• Износостойкость — ПВХ-труба не требует дополнительной обработки антисептиком и противокоррозионным составом. Пластик, используемый для производства труб, не боится перепада температур, влаги, открытого огня.
• Стоимость — общая стоимость каркасной конструкции из пластика обходится дешевле, нежели каркасы из деревянных реек и металлического уголка. С течением времени пластиковый каркас не нужно ремонтировать — повреждённая труба легко заменяется новым изделием.

Теплицы из ПВХ-труб эстетичны и легко вписываются в ландшафтный дизайн дачного или загородного участка. Главный минус конструкций из пластика — это общая неустойчивость при сильном порывистом ветре.

Теплица может сильно качаться и отрываться от земли, что чревато повреждением каркаса. Но эта проблема легко решается путём устройства специальных опор по углам или периметру основания.

Подготовка к постройке теплицы своими руками

Прежде чем приступить к изготовлению теплицы из ПВХ-труб потребуется сделать чертёж конструкции, подобрать и рассчитать количество необходимого материала, а также подготовить место под установку каркаса.

Проект теплицы из труб

Если вы строитель или имеете некоторый опыт в строительстве, то проект и чертёж будущей теплицы можно сделать самостоятельно. В остальных случаях мы рекомендуем воспользоваться уже готовыми решениями и на их основе выполнить необходимые расчёты.

Чертежи теплиц из труб можно найти в интернете или печатных издания, посвящённых садоводству. Например, готовые проекты часто встречаются в журналах, где на правах рекламы подробно рассказывается о различных моделях теплиц от производителя. Обычно, журналисты подробно описывают преимущества каркаса и прилагают схему его сборки.

Выше приведена подобная схема арочной теплицы из ПВХ-трубы. На её основе мы проведём расчёт материалов, которые потребуются для сооружения конструкции, а также рассмотрим процесс её сборки.

Расчёт необходимого материала

На схеме выше изображена стандартная арочная теплица длиной 6 м, шириной 3 м и высотой 2 м. Такая длина и ширина обеспечивают достаточное пространство для произрастания растений, а высота даёт возможность свободно передвигаться по теплице. При необходимости длину можно увеличить.

Для сборки теплицы потребуется:

• Труба — полипропиленовая с маркировкой PN 10 диаметром 25–32 мм общей длиной 70 м.
• Доска для короба — для сборки основания потребуется доска 25*200*6000 мм в количестве 3 шт.
• Доска для планок — для изготовления коньковой и продольной планки необходима строганая доска 20х90х6000 мм в количестве 5 шт.
• Доска для фронтонов — для изготовления двери и усиления фронтона потребуется строганая доска 20х70х3000 мм в количестве 12 шт.
• Фитинг-крестовина — подбирается строго под диаметр трубы в количестве 28 шт. В нашем случае необходима ПВХ крестовина диаметром 25,2 или 32,2 мм.

  

  Два вида фитингов для сборки теплицы из пластиковых труб

• Фитинг-тройник — аналогично крестовине подбирается под сечение трубы. Общее количество — 10 шт.
• Оцинкованные саморезы — с пресс-шайбой, полукруглой или прямой шляпкой длиной 40 мм.
• Полиэтиленовая плёнка — армированная для теплиц толщиной 200 мкм, шириной 6 м и общей площадью 40 м².
• Петли — при установке дверей потребуются петли из нержавеющей стали в количестве 6 шт. Для установки форточки — 2 шт.

В описываемом варианте приведён проект для теплицы, с которой на зиму будет сниматься покрытие. Если вы не планируете снимать плёнку, то шаг между арками следует уменьшить до 0,5–0,7 м. Это позволит не беспокоиться, что под тяжестью снега конструкция деформируется. При этом количество необходимой трубы увеличивается до 90 м.

Советы по выбору материала

Пластиковые трубы имеют несколько разновидностей. Для изготовления теплиц лучше использовать полипропиленовые, поливинилхлоридные (ПВХ) или металлопластиковые трубы. Все приведённые типы труб устойчивы к воздействию низкой и высокой температуры, влаге и механическим повреждениям.

Полипропиленовая труба плохо гнётся и имеет толстые стенки, но при достаточном усилии согнуть арку несложно. Металлопластиковые и ПВХ-трубы изготавливаются из более мягкого пластика — толщина стенки не более 1,5 мм, что гарантирует более высокую пластичность. Труба легко гнётся голыми руками. При использовании более мягких труб рекомендуется уменьшать шаг между арками.

В качестве досок лучше выбирать изделия из лиственницы. Древесина сосны и ели не так стойко переносит постоянное воздействие влаги, и спустя 2–3 сезона может потребоваться замена планок. Это же касается и досок для основания. По возможности рекомендуется использовать антисептическую пропитку.

Необходимый инструмент

Для изготовления арочной теплицы потребуется следующий инструмент:

• молоток и киянка;
• ножовка по металлу;
• ножовка по дереву;
• шуруповёрт или крестовая отвёртка;
• пузырьковый уровень;
• строительный нож;
• рулетка длиной 7 м.

Пошаговая инструкция по постройке теплицы

После закупки и доставки необходимых материалов на место проведения работ можно приступать к возведению конструкции. Оптимально, если сборку каркаса будут выполнять два человека — помощь напарника не помешает при сгибании и установке жёсткой трубы.

Обустройство места под теплицу

Теплица устанавливается на незатенённый участок, хорошо освещаемый солнцем, в течение всего дня. Место для установки теплицы должно быть ровным, без кочек, ям и других изъянов — для подготовки основания потребуется лопата, деревянные колышки и капроновая нить.

Процесс подготовки участка под теплицу состоит из следующего:

1. На выбранном месте с помощью рулетки размечают прямоугольную площадку. С каждой из сторон нужно отступить примерно по 30–50 см с учётом размеров будущей теплицы. К примеру, для теплицы 3×6 м потребуется участок 3,5×7м. По углам площадки забиваются деревянные колышки, и натягивается нить.
2. По периметру размеченной области снимается верхний слой дёрна и вырывается траншея глубиной 20–30 см. На дно траншеи укладывается рубероид с напуском в 10 см с каждой из сторон и засыпается 10 см слой щебня.
3. Если на участке присутствует уклон более 5 см, то перед тем как вырывать траншею место под теплицу выравнивается. Это можно сделать двумя способами: подсыпка почвы или снятие грунта. Первый способ более предпочтителен.

Если перепад высоты значителен, например, теплица устанавливается на склоне, то под проседающую сторону укладывается стенка из кирпича или бруса, пропитанного антисептиком. После этого производится отсыпка до выравнивания площадки.

Сборка короба под теплицу

Согласно схеме, приведённой выше, под установку теплицы из труб опорного основания не требуется. Вместо этого, используются «якоря» в виде тройников и деревянный короб, которые устанавливаются в траншею.

Для сборки и установки короба потребуется:

1. Деревянная доска для короба размечается согласно размерам теплицы. Для этого потребуется по 2 заготовки длиной 3 и 6 м. Заготовки скрепляются при помощи оцинкованных саморезов. Короткая доска надставляется в торец длинной, после чего вворачиваются 2 самореза с отступом от края в 20 мм. Для усиления конструкции по углам короба можно прикрутить стальной уголок из нержавеющей стали.

   

   Для сборки короба для теплицы используется обрезная доска или деревянный брус

2. Собранный короб обрабатывается антисептиком для дерева и устанавливается в траншею. Видимая часть над уровнем земли не должна быть менее 10 см. При необходимости выполняется подсыпка щебня, чтобы поднять короб до нужной высоты.
3. Внутрь траншеи нужно установить «якоря» для арок. Для этого от полипропиленовой трубы при помощи ножовки по металлу отпиливаются 24 заготовки длиной 20–30 см. На конец полученных заготовок одевается ПВХ-тройник. После этого «якоря» устанавливаются по периметру короба так, чтобы из земли торчало не более 10 см трубы.

В завершение выполняется засыпка траншеи и проверка расположения «якорей» по уровню. Для этого к концам торчащей трубы прикладывается уровень и сверяется корректность расположения относительно горизонта.

Технология сборки каркаса

Технология сборки каркаса под арочную теплицу состоит из следующих этапов:

1. На конец каждой трубы, торчащей из земли, одевается ПВХ-тройник. Для изготовления продольных участков внизу каркаса потребуется измерить расстояние между крестовинами и отрезать соответствующую заготовку из полипропиленовой трубы.

   

   Нижняя труба с крестовиной, углублённая в землю на 20 см

2. Полученные заготовки устанавливаются в крестовины. При необходимости крестовина поворачивается. Чтобы обеспечить более плотную посадку трубу можно слегка забить с помощью киянки.
3. Перед установкой дуги рекомендуется согнуть ПВХ-трубу до формирования нужного изгиба. Затем с помощью напарника следует установить трубу в тройник и согнуть, пока не сформируется дуга нужной высоты.
4. После установки арок необходимо укрепить конструкцию теплицы при помощи продольных и коньковой планки. Для этого берётся доска 20х90х6000 мм и надставляется изнутри каркаса. Для крепления используются оцинкованные саморезы по 2 шт. на каждую арку.

   

   Продольная направляющая из дерева для укрепления теплицы

5. Коньковая планка крепится снаружи каркаса. Для этого доска укладывается сверху каркаса и фиксируется на саморезы по одному каждую на арку. Длина саморезов не более 40 мм.
6. Для укрепления фронтонов или торцевой стенки теплицы используется доска 20х70х3000 мм. Для этого измеряется расстояние по центру дуги от земли до верхней точки. Затем при помощи ножовки дереву отпиливаются две заготовки. В верхней части подпорок вырезается отверстие по форме и диаметру трубы.

   

   Торцевые опоры из обрезной доски для укрепления теплицы

7. Выполняется установка торцевых опор. Для устойчивости между соседними опорами закрепляется продольная планка. Далее, выполняются аналогичные работы для изготовления и установки опор по краям торцевой стенки.
8. Для изготовления двери потребуется измерить расстояние от уровня земли до продольной планки, которая соединяет опоры по центру торцевой стены. Полученные размеры необходимо уменьшить на 2 см, чтобы обеспечить свободно открывание.

   

   Торцевая часть теплицы после установки опор

9. Из доски 20х70х3000 мм изготавливаются 4 заготовки под сборку двери. Затем при помощи саморезов и стального уголка производится сборка каркаса под дверь. Для обшивки нижней части двери можно использовать фанеру или ОСП.

Чтобы повесить дверь на опоры потребуется разделить петлю на две части. Одна часть крепится в верхней и нижней части центральный опор. Другая часть петель — на короб двери. После этого дверь обтягивается плёнкой и вешается в подготовленный проём.

Как покрыть каркас плёнкой

Для покрытия каркаса полиэтиленовой плёнкой потребуется:

1. Армированная плёнка толщиной 200 мкм распределяется по каркасу теплицы так, чтобы с торцов и в нижней части теплицы остался одинаковый запас.
2. Для фиксации плёнки используются заготовки из трубы длиной 60–70 см, которые закрепляются в нижней части теплицы. Заготовка прикладывается к продольной трубе (между крестовиной) и крепится на 2 самореза по краям.
3. Глухие стенки по фронтонам теплицы обтягиваются по аналогичной схеме. Плёнка аккуратно натягивается между опорами и фиксируется при помощи деревянных реек и оцинкованных гвоздей длиной 40 мм.

Чтобы предотвратить трепыхание плёнки при сильном порывистом ветре, рекомендуется зафиксировать её в нескольких местах каркаса. Это можно сделать при помощи специальных раздвижных скоб или использовать небольшой кусочек пластиковой трубы, разрезанный вдоль.

Видео по теме: парник из ПВХ-труб

Пластиковые трубы подходят для изготовления теплиц любого размера и типа, а большой выбор фитингов упрощает процесс сборки. В среднем теплица из ПВХ-труб обходится в 2–3 раза дешевле аналогов из металла или дерева, что даёт возможность установить сразу несколько конструкций на участке.

Аудио-версия статьи

В продаже есть большое количество парников различных конструкций. Однако гораздо дешевле построить укрытие для выращиваемых на огороде культур самостоятельно, используя для этого полипропиленовые трубы.

Особенности парников из полипропиленовых труб

Трубы из полипропилена не так давно появились и получили широкое использование в первую очередь при сантехнических работах. Дачники применяют их для сооружения парников, заменив ими деревянные и металлические конструкции. Полипропилен не гниет, как дерево, и не подвержен коррозии, как металл. Трубы из этого материала будут служить длительное время даже в условиях большой влажности. Кроме того, они выдерживают значительную низкую и высокую температуру, не подвергаясь разрушению.

Полипропилен — универсальный материал, из которого можно соорудить теплицы нестандартной формы. Дачники пользуются отличными эксплуатационными характеристиками материала и строят необходимые укрытия на свой вкус.

Какое основание необходимо

Какие материалы обшивки выбрать

Обшивкой для парника могут служить следующие полимерные пленки:

• полиэтиленовые;
• пузырчатые (хорошо держат тепло);
• полиэтиленовые с армированием (такие прослужат дольше, чем полиэтиленовые);
• нетканые (агроспан, агротекс, спанбонд, агрил – прочнее плёнки, держат тепло, пропускают дождь, уберегают посадки от излишнего ультрафиолета);
• сотовый поликарбонат.

Как сделать парник из полипропиленовых труб своими руками

Самая простая конструкция — это дугообразный парник из полипропиленовых труб. Для устройства используются дуги из полипропилена и полиэтиленовая пленка.

Парник с открывающейся крышей

Парник с открывающимся верхом удобен при посадке рассады весной или продления вегетации растений осенью. Крыши для таких конструкций могут быть откидными и раздвижными. Откидные крепятся на петли и открываются вручную. Раздвижные устанавливают на рельсы. Своими руками проще сконструировать парник с открывающимся верхом.

Как обустроить такое укрытие:

Пленку с парника снимают с одной стороны при наступлении тепла и укладывают рядом. С наступлением ночи или при угрозе заморозков пленку натягивают обратно.

Парник для огурцов из полипропиленовых труб

Для получения раннего урожая огурцов рассаду для них обычно выращивают в парниках. Парник для огурцов из полипропиленовых труб можно сделать своими руками и хорошо сэкономить.

При расчете размеров парника помните, что на 1 кв. м можно высадить 3 куста огурцов. В зависимости от этого рассчитывается длина и ширина конструкции. Высота желательна не более 1,2 м и не меньше 70 см. Она может быть меньше, если парник углублен в землю.

Самая простая конструкция — арочная. Парник можно установить не только прямо на грунт, но и на короб из досок (для капитальных сооружений):

Парник-хлебница своими руками

Парник-хлебнику удобно соорудить из поликарбоната. С одной стороны он открывается. Для этого необходимо установить рамы с шарнирами. Форма парника — арка. Высота конструкции от полуметра до полутора метров, ширина от полутора до двух метров, длина — два-четыре метра. Предварительно необходимо подготовить чертеж и расходные материалы.

Как построить парник:

1. Собираем из досок две рамы. Соединяем их с помощью уголков и болтов.
2. На верхнюю раму устанавливаем дуги из полипропиленовых труб. Фиксируем дуги саморезами и хомутами.
3. Конструкцию накрываем пленкой и крепим ее саморезами, подложив под них кусок полиэтилена.

Пленка открывается с одной стороны или с обеих. При использовании поликарбоната для покрытия он крепится к каркасу с помощью саморезов. Чтобы не испытывать трудностей с нарезкой материала, стоит подогнать размеры теплицы под стандартные размеры поликарбоната. Движущаяся часть присоединяется к основе шарнирами и устанавливается с внешней стороны.

Фотографии наших читателей

Чертежи с размерами

Полимеры настойчиво вытесняют древесину, стекло и металл из сфер промышленности и быта. Не прошли они мимо дачных участков и загородных хозяйств. Легкие прочные пластики не разъедает плесень, не портят испарения, едкая химия, влага. Полимерные тепличные сооружения служат дольше всех типов устаревших предшественников, стойко переносят атмосферные невзгоды. Разочаровывает только цена тепличных конструкций от производителей и размеры, не всегда совпадающие с запросами огородников. Унывать не нужно: строится теплица своими руками из пластиковых труб без особых проблем и финансовых затрат. Однако терпением и знанием нюансов самостоятельному мастеру запастись не мешает.

Трубы из пластика легко режутся, гнутся, клеятся, свариваются. В тепличном строительстве полимерные детали можно даже соединять саморезами, ведь по их крепким «жилам» не предстоит течь воде. Технологичность материала позволяет воплощать буквально любые по сложности проекты: от теплицы или мини-парника арочного типа до внушительной постройки всесезонного пользования с двускатной кровлей или фантазийного многогранника. Нужно только заранее определиться с приоритетной на собственный взгляд конструкцией и приобрести подходящий материал. Потому что в семействе полимерных труб, подходящих для собственноручного строительства, есть:

• жесткие поливинилхлоридные представители (ПВХ), не отличающиеся эластичностью. Их используют для сооружения двухскатных и односкатных, «зеленых домиков», т.е. конструкций с прямыми линиями и гранями, какими отличались деревянные «предки»;
• гибкие полипропиленовые и поливинилхлоридные собратья (ПП, ПВХ), из которых предпочитают строить арочные конструкции или возводить округлые кровли над жестким каркасом из твердых пластиковых элементов, металлического профиля или деревянных реек.

Все разновидности полимерных труб выпускаются с фитингами: крестовыми и тройниковыми разветвителями, поворотными соединителями, переходниками для состыковки труб различающихся диаметров. Применение фитингов ощутимо «оживит» темпы строительства, но увеличит бюджет. Этот факт отнесем к личным пристрастиям будущего владельца и разрешим самому выбирать, использовать соединители или нет.

Имеется еще один критерий, с которым надо определиться «на берегу». Самостоятельно созданный парник из пластиковых труб может быть стационарным и разборным. В первом случае конструктивные части зеленого домика свариваются или склеиваются навечно, во втором привинчиваются шурупами.

Независимо от выбранного проекта, процесс сооружения включает ряд характерных этапов:

• устройство основы, заменяющей фундамент, т.к. заливать бетонную ленту или опорные столбы под легкую постройку из пластика нет резона;
• сборка каркаса из гибких или жестких полимерных труб;
• крепление светопроводящего покрытия, в качестве которого для пластиковых теплиц лучше всего подходит армированная полиэтиленовая пленка. Реже применяется поликарбонат. А вот стекло запрещено категорически;
• изготовление торцевых частей с форточками и дверями;
• навешивание фрамуг, створок, дверок, замков.

Рассмотрим общие правила и два распространенных, вполне доступных начинающему исполнителю способа строительства домика для помидорчиков-огурчиков.

Основа для полимерного каркаса

Перед тем как углубиться в исследование вопроса, как можно самим сделать надежную конструкцию из пластиковых труб, надо разобраться с основой. Т.е. с рамой, которой предстоит удерживать суперлегкий каркас и сохранять его геометрические параметры. Выбор наилучшего варианта основы не связан с проектом и типом сооружения. Скорей он зависит от степени капитальности строения и от средств, имеющихся в распоряжении хозяина.

Для изготовления рамы основания можно использовать:

• доску, толщиной 6, еще лучше 8мм;
• брус со сторонами 6×12, 8×12 и более;
• жесткую пластиковую трубу, которая способна выполнить лишь функцию нижней обвязки.

Чаще всего основу под легкий пластиковый каркас делают из толстой доски, т.к. ее несущей способности вполне достаточно. Тем, кто не испытывает финансовых ограничений или собирается устанавливать теплицу капитально, подойдет брус. Соединяют его рубкой вполдерева без применения метиз. А это значит, что в деревянной раме не будет ржавеющих металлических деталей.

Основу из бруса можно заглублять в грунт, для чего предварительно нужно вырыть траншею. По периметру в траншею укладывается сначала толь, закрывая дно и стенки вырытой канавки, а потом устанавливается деревянная рама.

Раму из полимерной трубы нельзя признать самостоятельной основой. Ее сооружают, если есть деревянный, кирпичный или бетонный фундамент. Крепят либо скобами к брусу, либо к анкерным болтам, зафиксированным в бетоне во время его отвердевания или в кирпичной кладке в период ее устройства.

Все перечисленные варианты совместимы с любым проектом пластиковой теплицы. Правда, нужно учесть, что при наличии фундамента о периодическом изменении месторасположения зеленого домика придется забыть. Поэтому рассмотрим процедуру изготовления самого популярного и простейшего типа основы – дощатой рамы:

• Подготавливаем площадку для строительства. Снимаем слой дерна с участка так, чтобы освобожденная от него территория была длиннее и шире будущего сооружения примерно на метр, чтобы отступить по полметра вокруг каждой из сторон.
• Измеряем строительным ватерпасом поверхность. При необходимости выравниваем площадку. Допустимый перепад высот 5 см, распределенных на 2м.
• Собираем из четырех толстых досок с заранее рассчитанными индивидуальными размерами деревянную раму. Крепим двумя, лучше тремя оцинкованными саморезами или гвоздями. Длину метиз определяем, исходя из толщины присоединяемого элемента: она должна быть минимум в 2,5 раза больше толщины доски.
• Измеряем рулеткой раму по диагонали в двух направлениях. Если диагональные показатели в точности совпадают, основа вышла идеально. Если нет, ищем и устраняем огрехи.
• Устанавливаем собранную раму на предназначенное место и укрепляем ее посредством забивки четырех кусков арматуры с внутренней стороны угла. Длина забиваемого в углу стержня 70-80 см. Забить отрезки арматуры нужно практически заподлицо с рамой.

Процесс изготовления дощатой основы продемонстрируют фото:

Деревянная рама будет контактировать с влажным грунтом, ей предстоит выдерживать натиск атмосферных осадков. Поэтому доску или брус для основы следует выбирать хорошо просушенную, а перед сборкой обработать горячим битумом. Желательно еще и пропитать бутомно-керосиновым антисептиком.

Элементарная теплица из гибких труб своими руками

Для сооружения простейшей арочной конструкции нам потребуется:

• куски арматурного прутка по 75 см. Желательно запастись арматурой Ø 10-12мм. Лучше выбрать А3, потому что гладкие стержни без рельефных ребер проще и легче забивать в землю. Количество кусков вычисляем заранее. Их забивают в грунт вдоль длинных сторон приблизительно через 60см ± 5 – 7 см. Чтоб не возиться с делением арматурных стержней на части, рубку в размер заказываем у продавца;
• белая гибкая ПВХ труба со стенками не тоньше 3 мм. Приобретаем ее, ориентируясь на количество кусков арматуры, предназначенных для установки с одной стороны. Сколько кусков, столько должно быть отрезков длиной по 6 м. Плюс еще один отрезок на стяжку, если длина парника до 6 м. Покупателю материала в бухтах более точно рассчитать поможет классическая школьная формула, согласно которой вычисляют длину окружности (два-пи-эр). Полученный результат следует разделить на два и слегка скорректировать, если планируется арка немного вытянутой формы типа половины овала;
• пластиковые хомуты для скрепления арок в единую конструкцию стяжкой. Количество хомутов равно числу отрезков полимерной трубы;
• металлические монтажные скобы, удобней взять алюминиевый крепеж для гипсокартона. Они нужны для фиксации арок к деревянному основанию. Приобретаем по 2 на отрезок трубы;
• полиэтиленовая пленка 6 м шириной. Превосходно, если денег хватит на армированный материал. Метраж вычисляем, суммируя длину и две высоты. Плюсуем ≈ 1,0м для запаса на непредвиденные изменения размеров по факту.

Еще потребуются деревянные тонкие дощечки для крепления пленки длиной порядка 50 см, брус для сооружения дверной коробки и рамы под форточки, гвозди, замки, шурупы, петли для навешивания дверки и открывающихся створок. Эти расходы мастера определят непосредственно на объекте.

Материал заготовили, воодушевились и приступили к сооружению экономной теплички из пластиковых труб следующим образом:

• Вдоль длинных стенок с обеих сторон рамы забиваем кувалдой куски арматуры так, чтобы над поверхностью осталось не более 40 см.
• Надеваем на расположенные с противоположных сторон арматурины отрезок трубы ПВХ.
• Крепим с помощью металлических скоб получившиеся арки к деревянной раме.
• Обустраиваем торцы конструкции, сколотив из бруска дверной проем, который заодно будет играть роль коробки. Укрепляем торцы дополнительными деревянными деталями, чтобы обеспечить жесткость.
• Устанавливаем верхнюю стяжку арочной конструкции. Она должна проходить по всем высшим точкам арок. Прикрепляем стяжку к аркам полимерными хомутами.
• Накрываем конструкцию пленкой, равномерно распределив запас. На обоих торцах должны остаться равные по метражу куски полиэтилена. Приколачиваем покрытие через дощечки к раме. Сначала прибьем пленку вдоль одной длинной стенки. Стартуем от середины стены, направляясь к углам. Потом умеренно натянув покрытие, по той же схеме прибиваем ко второй стенке рамы.
• В торцах пленку оформляем своеобразными складками и прибиваем.
• Заранее изготовим дверь и форточки. Они должны быть обтянуты пленкой и свободно вставляться/выставляться в предназначенные для них рамы.
• Вырезаем в закрепленном на основе покрытии отверстия под дверку и форточку так, чтобы по краям вырезанной дырки оставался нахлест для фиксации полиэтилена к брусу.
• Прикручиваем петли для форточек и двери, навешиваем то, что должно висеть на петлях, ставим замки.

Этот простейший способ поможет оперативно соорудить недорогую теплицу из ПВХ труб. Принцип ее возведения взят за основу многочисленных вариаций. Торцы можно сделать из фанеры, изменить размеры двери, местоположение и габариты форточек, установить диагонально ребра жесткости в торцах и т.д. Необязательно прибивать полиэтилен дощечками, вместо этого разумней использовать мебельный степлер.

Вариантов бесчисленное множество. Предлагаем ознакомиться с полезным видео на тему «как грамотно построить теплицу из пластиковых труб»:

Технологический путь «от обратного»

Наверняка, после ознакомления с простейшим принципом сооружения парника, остались сомнения в логической последовательности действий. Все было хорошо и просто, пока не дошли до обустройства торцов. Потом к установленному уже каркасу надо не раз примеряться, чтобы определить подходящее положение форточек и двери. Не проще стартовать с изготовления торцов, как в нижеописанном методе:

• к доске, длина которой на 10-12 см больше ширины запланированной теплицы, временно саморезами прикручиваем 6-метровый отрезок трубы, чтобы сформировать контур конструкции. Завинчиваем сначала несильно, чтобы трубу можно было слегка поворачивать, корректируя конфигурацию. Как только достигнем идеальной формы торца, завинчиваем с некоторым усилием, не слишком усердствуя, чтобы не повредить полимерную деталь;
• из доски толщиной 2 см изготовим раму для дверной коробки, подбирая оптимальное положение ее частей на свое усмотрение. Для укрепления рамы установим косые распорки;
• места пересечения дверной притолоки и косяков склеим, затем завинтим в перекрестье два шурупа;
• очертим контур арки на деревянных деталях рамы, чтобы отпилить излишки;
• сверлим в центре перекрестья отверстие небольшого диаметра. Через него продеваем пластиковый хомут для соединения рамы и пластиковой арки.
• усилим соединения элементами из фанеры.

Подобным образом поступаем со вторым торцом, конгруэнтность его первому выверяем в процессе изготовления. Очень удобно подгонять части конструкции, пока они не установлены на запланированное место. Второй торец может оснащаться по аналогии с первым такой же открывающейся дверью. Однако лучше в него вмонтировать форточку, для устройства которой внутри имеющейся рамы надо будет расположить еще одну рамку поменьше.

Интересный момент – обшивка торца полиэтиленом, выполняемая согласно следующему алгоритму:

• на земле расстилаем полиэтилен, на который наружной стороной вниз кладем сделанный ранее торец;
• крепим покрытие степлером к доске обвязки сверху, чтобы металлические скобки крепежа оказались с внутренней стороны будущей конструкции;
• заворачиваем свободный край полиэтилена на торец сверху;
• крепим к укрепляющим раму косым рейкам и отрезаем излишки;
• вырезаем в середине обшитого полиэтиленом торца отверстие, отступив от существующего абриса проема по 10-15см;
• отверстие надрезаем в углах, не доходя до рамы 0,8-1,0 см.

Финальным этапом мы подворачиваем наш полиэтиленовый припуск и крепим степлером то, что подвернули.

Схема сборки каркаса будет несколько отличаться от предыдущего способа. И хотя по аналогии производится установка теплицы на грунт, нижняя обвязка – то бишь, основа в нормальном ее понимании отсутствует. Первым делом надо будет забить арматурные штыри, затем установить торцы. Потом соединить установленные элементы в единую конструкцию одной или более стяжками. Зато меньше возни с обустройством проемов и проще прикрепить светопроводящее покрытие.

Полотно полиэтилена банально фиксируется с двух сторон у основания каркаса. Поверх него просто накладывается рейка, которая саморезами прикручивается к пластиковым дугам. Вокруг торцов полиэтилен нужно либо подсобрать как оборочку, либо прикрепить к арке торца с помощью зажимов, нарезанных из трубы чуть большего размера.

Сооружение каркаса с пластиковыми стенками

Нередко бывает, что стандартная высота дуги самодельной теплицы неудобна для высокорослых членов семейства. С проблемой справиться поможет хитроумное изобретение народных умельцев, согласно которому в сооружении используются трубы гибкой ПП и жесткой ПВХ разновидности. Для того чтобы увеличить высоту на вбитые у основания арматурные штыри сначала надеваются отрезки жесткой полимерной трубы, к которым с помощью пластиковых крестовин и тройников присоединяются арки. Других принципиальных отличий нет, поэтому вместо описания приложим фото-подборку:

Правила строительства теплицы из жестких труб

Приверженцам традиционных форм полимерные трубы тоже преподносят массу технологических возможностей. На фото пример строительства односкатной конструкции, по аналогии сооружаются двускатные варианты.

Любой каркас из практичных пластиковых труб может покрываться поликарбонатом. Для его фиксации необходимо пользоваться кровельными шурупами с термошайбами. В перечне приоритетов полимерного материала нет только возможности для остекления. Зато на основе вышеприведенных примеров, без сомнений, появится масса собственных идей для возведения зеленого домика.