Скважина для воды в частном доме своими руками пошаговая видео инструкция

Обеспечение участка водой – первая задача его владельца. Чем грандиознее планы по благоустройству вашей территории, тем острее будет чувствоваться отсутствие водоснабжения. Вода необходима для выполнения строительных работ, для сада, который вы собираетесь разбить, и для собственных ежедневных потребностей.

Если сделана скважина на воду своими руками, мечта о водоснабжении не только воплотится, но и позволит ощутимо сэкономить. Мы расскажем, каким способом лучше произвести бурение и какой снаряд понадобится самостоятельным мастерам. С учетом наших советов вы без особых проблем обустроите собственный источник воды на участке.

Основные виды скважин на воду

Существует несколько реальных способов добыть живительную влагу, о которых мы вам расскажем. Есть несколько технологий, которые можно использовать для самостоятельной добычи воды на загородном участке.

Выбирать подходящий вариант вам придется самостоятельно, поскольку он зависит от ландшафта местности, а также от технического оснащения, финансов и навыков, которыми вы обладаете. Рассмотрим основные скважинные конструкции.

Трубчатый абиссинский колодец

Если на вашем участке есть родник, то обустройство колодца – отличный вариант добычи воды. Шахта этого сооружения будет играть роль накопителя жидкости. Если источник достаточно активен, до 2-х кубометров воды всегда будет находиться в вашем распоряжении.

Абиссинская скважина — это по сути, тот же колодец, но узкий и длинный. Благодаря тому, что его протяженность может составлять примерно 8-12 метров, в воду, которая его заполняет, не попадают загрязнения с поверхности почвы.

С технологией пробивки и обустройства скважины-иглы, иначе именуемого абиссинским колодцем, познакомит следующий видео-ролик:

Скважина на песок (фильтровая)

Заглубление этой конструкции на 15-30 метров осуществляется любым способом: шнековым, ударно-канатным, колонковым. Стенки скважины формируют с помощью трубы диаметром в среднем 100 — 180 мм.

Заглубленный конец скважинного ствола оснащен фильтром. В качестве фильтра используют сетку из нержавеющей стали, которую приваривают или припаивают к первому звену колонны труб перед погружением его в крупный песок с примесью гальки.

Такая конструкция способна удовлетворить потребность в воде небольшого загородного дома с двумя водоразборными точками. Если эксплуатация сооружения носит сезонный характер, оно прослужит примерно лет пять. При постоянном использовании можно рассчитывать на 15 лет водоснабжения.

Когда же скважина все-таки заилится, её можно будет попытаться промыть. Если же реанимационные мероприятия не дадут желаемого эффекта, придется бурить новый ствол. Располагают его рядом с предыдущим.

Артезианская скважина без фильтра

Это сооружение не нуждается в фильтре. Такая скважина может достигать глубины 100 и более метров. Вода, добываемая с помощью такого сооружения, содержится в трещинах известняка. Скопившаяся в них за счет конденсации жидкость может быть не только кристально чистой, но и минерализованной.

Небольшая минерализация приемлема для повседневного использования. Если же добываемая вода по своему составу относится к числу минеральных вод, то использовать её в бытовых целях нельзя.

Сложно заранее определить глубину скважины, которую придется пробивать в поисках воды. Можно только приблизительно сориентироваться, пообщавшись с соседями по участку и узнав у них, какие параметры имеют аналогичные сооружения на их территориях.

Грунтовые слои залегают неравномерно, поэтому полученные сведения всё равно нельзя считать точными для своего участка. По этой причине обсадные трубы приобретают с учетом корректировки полученных данных.

Как устроена типичная скважина?

Если не заострять внимание на нюансах, суть устройства скважины на воду для загородного дома одна: это длинная узкая вертикальная шахта, достигающая глубины залегания воды. Стены выработки укреплены обсадными трубами. Скважины отличаются друг от друга шириной, глубиной и дополнительными устройствами, повышающими их производительность и надежность.

Кроме обсадной трубы скважины оборудуют техникой для принудительного подъёма жидкости и её распределения. Чтобы правильно выбрать насосное оборудование и накопительную емкость, нужно знать характеристики скважины, важнейшей из которых является её глубина и дебит.

Дебит скважины – это показатель её производительности: максимальный объём жидкости, получаемый за единицу времени. Исчисляется он в кубометрах или литрах за час или сутки.

Функции обсадных труб

Обсадные трубы являются основным элементом скважины. Обсадка выполняется с помощью отдельных отрезков, спаянных, сваренных или свинченных между собой. Особое внимание следует уделить их равному диаметру: вся конструкция должна создавать прямую ровную колонну.

Если у обсадных труб внешняя резьба, звенья соединяют муфтами, из-за которых диаметр проходки увеличивается.

Обсадные трубы нужны, чтобы:

• при бурении скважины не произошло осыпание шахты;
• ствол не засорился в процессе её эксплуатации;
• верхние водоносные слои не проникали в сооружение.

Широко используются обсадные трубы, изготовленные из стальных сплавов и полимеров (ПВХ, НПВХ, ПНД). Реже применяют чугунные и морально устаревшие асбестоцементные изделия. Пространство между трубой и землей вокруг устья заливают бетоном, если выработка бурилась в рыхлых грунтах или водоносный пласт залегает на значительной глубине.

Только после выполнения этой работы устанавливают всё прочее оборудование. Иногда в процессе эксплуатации скважины может произойти незначительное «выдавливание» трубы на поверхность. Это естественный процесс, не требующий принятия каких-либо дополнительных мер.

Внутренняя труба с фильтром

В ствол скважины, выполненной по схеме двойной обсадки, опускается труба с фильтром. Через ее перфорированное первое звено отфильтрованная вода будет поступать внутрь обзадки, а затем извлекаться насосом на поверхность.

После того, как труба установлена на нужную глубину, устье её желательно закрепить. Для этой цели используют хомут, который не допустить самопроизвольного проседания трубы.

Устройство оголовка для скважины

Верхняя часть обсадной трубы оснащается оголовком. Базовая конструкция этого устройства одинакова для оголовков любого вида. В её состав входят фланец, крышка и резиновое кольцо.

Разные виды оголовков отличаются друг от друга видом материала, из которого они изготавливаются, и дополнительными опциями.

За счет низкого давления, создаваемого с помощью оголовка в трубах, увеличивается приток воды и, как результат, дебит скважины.

Кессон, адаптер, пакер

Чтобы повышенная влажность не повлияла на работу приборов, связанных со скважиной, для них предусматривают специальный резервуар – кессон. Его изготавливают либо из металла, либо из пластика.

Металлические кессоны, в отличие от пластиковых, можно ремонтировать, они лучше приспособлены к климату со значительными температурными перепадами. Кроме того, изделие из металла можно самостоятельно собрать из деталей, которые продаются отдельно. Но пластиковые модели дешевле, и они не ржавеют.

Желающие устроить кессон для скважины собственноручно на нашем сайте найдут подробную инструкцию по его сооружению.

Чтобы герметично соединить наземный водопровод и скважину, понадобится скважинный адаптер. Это устройство обычно размещают в том месте, где собрано всё оборудование, нуждающееся в защите от воды. Чаще всего это техническое помещение. Одну часть адаптера присоединяют к обсадной колонке, а к другой части прикручивают шланг от насоса.

Иногда возникает потребность в выделении локального участка глубокой артезианской скважины, на котором, например, будут выполняться ремонтные работы. Для этой цели и используют пакеры – уплотнители для скважин.

Перечисленные элементы входят в состав устройства скважины, оказывая на её функциональность большое влияние.

Четыре вида бурения

Пробурить скважину под воду своими руками можно разными способами, для реализации которых используются как исключительно мышечные усилия, так и технические средства.

Рассмотрим наиболее популярные виды бурения:

• шнековый;
• роторный;
• колонковый;
• ударно-канатный.

Между собой эти технологии отличаются способами разрушения породы при сооружении скважины и методами извлечения грунта из ствола сооружения на поверхность. Для проходки выработок с применением различных буровых методов применяется оборудование разных видов, что отражается на себестоимости и качестве готовой конструкции.

Способ #1 — бурение вручную

Для ручного бурения, выполняемого по шнековой, ударно-канатной или комбинированной технологии, понадобятся следующие механизмы и материалы:

• бур;
• лебедка;
• бурильная вышка;
• штанги;
• обсадные трубы.

Если скважина, которую предполагается соорудить, будет достаточно глубокой, понадобится бурильная вышка. С помощью этой конструкции происходит погружение бура со штангами и его последующий подъём.

Если же скважина неглубока, можно обойтись и без вышки. В этом случае работа с буром выполняется в ручном режиме.

Функцию бурильных штанг могут выполнить узкие трубы, которые соединяются между собой при помощи резьбы или специальных шпонок. Буровой инструмент в процессе сбора конструкции должен присоединяться к самой нижней штанге.

Целостность грунтов нарушают режущие насадки бура. Их выполняют из прочной трехмиллиметровой стали. Кромки насадок необходимо заточить с учетом того, что бур будет вращаться по часовой стрелке и разрушать грунты в результате вращательно-поступательного движения.

Сначала выбираем место для бурения. В почве делаем углубление примерно на два штыка лопаты. Так выкапывается направляющий ориентир для бура. Над обозначенным нами местом вхождения бура нужно установить вышку.

Высота вышки должна соответствовать длине бурильной штанги: она должна быть чуть выше этой длины. Только в этом случае штангу можно будет легко и просто вытащить после окончания работ.

Начало работы не покажется вам сложным. Первые витки бура довольно легко входят в почву. С этой задачей под силу справится и одному работнику. Но при дальнейшем погружении в землю с каждым витком бур идёт всё тяжелее и медленнее.

На этой стадии работ без помощника уже не обойтись. Если бур стало трудно поднять на поверхность, его следует повернуть против движения часовой стрелки, а затем повторить попытку.

Когда последующее заглубление бура встречает значительное сопротивление, может возникнуть опасность поломки оборудования. Поэтому нужно попытаться размягчить грунт, используя для этой цели воду.

Работа идёт, бур продвигается вниз, но не стоит забывать, что через каждые полметра его продвижения необходимо освобождать инструмент от грунта, а для этого следует поднимать его на поверхность. Когда инструмент полностью погружается в почву по рукоятку, его нужно нарастить следующей штангой.

Весь процесс бурения занимает много времени, большую часть которого приходится тратить на подъём бура на поверхность и очистку его от грунта. Поэтому стоит как можно эффективнее использовать каждый цикл, стараясь извлечь наружу как можно больше почвы.

Если слои, которые проходит инструмент, отличаются повышенной сыпучестью, то возникает опасность обрушения шахты скважины в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, следует использовать обсадные трубы, которые предотвратят осыпание стенок шахты.

Но вот состояние земли, которая выходит на поверхность, изменилось: бур достиг водоносного слоя. Осталось совсем немного. За водоносным слоем должен быть водоупорный. Бур нужно погрузить до водоупорного слоя, чтобы в скважину поступало максимальное количество воды. Максимальная глубина, которая достигается методом ручного бурения, составляет от 10 до 20 метров. Именно на этой глубине, чаще всего, и располагается первый водоносный слой.

Первой на поверхность поднимается грязная вода, которую откачивают ручным или погружным насосом. Для промывки скважины достаточно извлечь всего несколько ведер грязи. Если же чистая вода не торопиться сменить грязную, следует пробурить ещё метр или два.

Как и любую другую работу, ручное бурение можно модернизировать, применяя гидропомпу и электродрель. Выполнять такую работу можно даже без помощников. Весь процесс бурения можно увидеть в этом видеоролике.

Способ #2 — бюджетное шнековое бурение

Считается, что именно шнековое, а не роторное бурение является самым простым и финансово-доступным вариантом устройства скважины под воду. Именно применение шнекового метода заложено в большинстве современных малогабаритных буровых установок.

Шнек – это известный всем Архимедов винт. Те, кто хоть раз видели, как рыбаки бурят лунку для подледного лова, представляют, о чем идёт речь. Аналогичным способом создаётся и неглубокая, до 10 метров, скважина. В процессе работы не применяется ни буровой раствор, ни вода, с помощью которой в других случаях промывают инструмент.

Если вы обратитесь за помощью в специализированную организацию, то, скорее всего, они будут использовать в своей работе оборудование для шнекового бурения, которое легко транспортируется и широко применяется.

Особенностью этого вида работы является то, что выполнять её можно не на всех видах грунта. С помощью шнека нельзя пройти скальные породы или плывуны, зато на сухих и мягких осадочных грунтах этот способ отлично себя зарекомендовал. При выполнении этой работы следует уделить внимание защите шахты от загрязненной воды с поверхности почвы.

Способ #3 — роторное бурение (для скальных пород)

Если выработку предстоит устраивать в скальных грунтах, то для её создания используется роторный способ бурения. В его основе заложено применение специальной бурильной трубы, которая напоминает перевернутый вверх дном тонкий стакан с дробящим грунты шарошечным долотом по нижнему краю.

Через полость трубы проходят коммуникации, применяемые в бурении. Гидравлическая установка создаёт нагрузку на долото, пробивающее себе дорогу в породе. Дополняет нагрузку масса колонны труб.

Грунт из скважины вымывается с помощью бурильного раствора, подающегося в трубу одним из двух возможных методов:

• Прямая промывка. Раствор закачивается в трубу с помощью насоса, после чего вытекает через затрубное пространство вместе с породой.
• Обратная промывка. Раствор попадает в трубу самотеком, а из затрубного пространства его вместе с породой откачивают насосом.

Считается, что обратная промывка эффективнее прямой: с её помощью достигается больший дебит скважины за счет наиболее качественного вскрытия водоносного горизонта. Но для осуществления этого метода промывки необходимо применить дорогостоящее оборудование, что сказывается на росте стоимости работ. Прямая промывка обойдется дешевле обратной.

Способ #4 — ударно-канатное бурение

Если вы хотите получить скважину, которая прослужит вам до 50 лет, и располагаете для реализации задуманного достаточным запасом времени, сил и нервов, то выбирайте ударно-канатный метод бурения. Работать придется долго. Вы будете медленно, но верно пробиваться к заветной цели.

В основе процесса лежит применение специфического бурового снаряда — желонки. Это отрезок толстостенной трубы длиной от 1 до 2 м с клапаном шариковым или лепестковым клапаном внизу. В верхней части трубы вырезают «окошко» для извлечения грунта, вершину оснащают проушиной под торс.

Привязанную к тросу, перекинутому через блок, желонку свободно кидают на забой. Падая вниз она разрыхляет грунт и захватывает его клапаном. Процесс повторяют несколько раз перед извлечением из ствола желонки. Извлеченную из скважины желонку освобождают от грунта: переворачивают и вытряхивают его через отверстие.

Этот способ пробивания шахты считается очень трудозатратным, но эффективным. К тому же насыщенные водой пески и рыхлые осадочные породы извлечь из скважины можно только ударно-канатным способом. При желонировании не используется бурильный раствор, благодаря чему с ним нельзя перепутать появившуюся в скважине грунтовую воду.

Благодаря высокой трудоёмкости этот метод превосходит по цене роторный. Кроме того, если целью является прохождение дальше первого водоносного горизонта, придется понести затраты на изоляцию шахты от водоносов, которые расположены выше.

Для этого применяют дополнительные обсадные трубы. Кроме увеличения расхода материалов, растет и объём работ, которые выполняют специалисты. Поэтому такое сооружение обойдется недешево.

Еще информацию о том, как пробурить водозаборную скважину без оборудования, вы сможете получить, ознакомившись с представленной нами статьей.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик наглядно представит процесс бурения скважины вручную с установкой обсадки и фильтра в обсадную трубу:

Каждый вид скважины на воду имеет свои преимущества и собственные недостатки.

Теперь, когда вы получили представление о виде скважин, их устройстве и методах сооружения, вам будет проще сделать выбор в пользу той или иной конструкции, исходя из особенностей вашего участка и из собственных финансовых возможностей.

Если вам доводилось бурить скважину собственными руками, расскажите нам о том, насколько сложен или прост был процесс в исполнении. Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Задавайте вопросы, делитесь впечатлениями, размещайте снимки по теме статьи.

Обустроенная скважина на воду – это автономный и надежный источник водоснабжения дачи или частного дома.

Организация индивидуального водообеспечения не всегда вызвано отсутствием централизованной подачи воды, причиной может быть низкое качество воды в магистрали, перебои с подачей, изношенность сети водоканала, высокая стоимость воды, ее нехватка, и прочие факторы.

Автономный источник воды имеют почти все владельцы дач или загородных коттеджей.
Другое дело, что их выбор может отличаться. Кто-то отдает предпочтение колодцу,
кому-то по душе скважина.

Кстати, будет полезно ознакомиться со сравнительными характеристиками – что лучше, скважина или колодец для водоснабжения частного дома.

Эта статья для тех, кто остановил свой выбор на скважине.

Следует отметить, что скважины делят на два типа в зависимости от глубины бурения.

Виды скважин на воду

• Скважина на песок. Большее распространение этот вид получил
  благодаря низкой стоимости работ и возможности выполнения работ вручную. С
  точки зрения конструкции, песчаная скважина представляет собой одну колонну с
  донным фильтром (см. схему). Дебет скважины составляет от 5 до100 м.куб. в
  сутки. Глубина бурения ограничивается 10-ю метрами (при машинном бурении 30 м).
  Для выкачивания воды используется ручной насос (ручная колонка для скважины)
  или насосный аппарат. Срок службы составляет 10-15 лет.

• Скважина на известняк или артезианская скважина. Встречается
  гораздо реже. Причиной этому могут быть: высокая стоимость работ и
  необходимость согласования проекта бурения в местных разрешительных
  организациях (типа КП «Водоканал»). Конструкционное решение скважины более
  сложное. Она состоит из двух колон – обсадной, и рабочей. Первая
  устанавливается до известняка, вторая – непосредственно в известняке. Артезианская скважина имеет больший дебет от 7 до 40 м.куб. в час (зависит от диаметра трубы) и служит до 50 лет. Бурение происходит с привлечением техники, а глубина может достигать 320 метров.

Поскольку предполагается бурение своими руками, рассмотрим
более подробно устройство скважин на песок, как наиболее доступных в плане
самостоятельной реализации.

Бурение скважины на воду – пошаговая инструкция

1. Определение глубины

• неглубокая (до 3-х м) скважина пробивается в том случае,
  если водоносная жила находится близко к поверхности грунта, а воду
  предполагается использовать только для технических нужд или полива. Для бурения
  такой скважины достаточно бура, обсадной трубы и ручного насоса;

• среднеглубокая (до 7 м) скважина даст возможность получить
  воду пригодную для употребления человеком. Чтобы самостоятельно пробурить
  скважину помимо бура понадобится лопата и время на устройство шурфа. Шурф (яма)
  с размерами 1,5х1,5х1,5 предназначена для облегчения бурения на большую
  глубину. Для удобства работы его можно укрепить фанерой или досками. После
  окончания работ шурф засыпается. Подача воды осуществляется с помощью насоса;

• глубокая (более 7 м) скважина, позволит полностью закрыть
  потребность в воде всех жителей частного дома или коттеджа. При этом, воды
  будет достаточно не только для индивидуального потребления, но и для
  технических нужд, санитарных требований, полива, содержания бассейна или пруда
  (водоема).

В целом, выбор типа водозабора определяется после
геологического исследования места организации скважины. Предлагаем рассмотреть
последний вариант – устройство глубокой скважины своими руками, как наиболее
сложного из представленных.

Подробное описание принципов организации водоснабжения частного дома из скважины

2. Способы бурения скважины

Перечисленные виды скважин (к артезианским или скважинам «на
известь» это не относится) можно пробурить с применением следующих методов (технологий):

Шнековое бурение скважины на водуШнековое бурение с использованием шнекового бура.

Колонковое бурение скважины на воду

Колонковое бурение (применяется кольцевидный бур).

Ударно-канатное бурение скважины на воду

Ударно-канатное бурение. В данном случае используется буровое долото, которое забивается в почву без выемки грунта. Грунт просто уплотняется в стороны от оси долота. Забивается долото с помощью треноги с
лебедкой.

Ударно-вращательное бурение скважины на воду

Ударно-вращательное бурение. Работа бура дополняется вымыванием грунта водой. Способ трудоемкий для индивидуального применения.

Роторное бурение скважины на воду

Роторное бурение (обеспечивается передвижной буровой установкой).

На фото показана малогабаритная буровая установка МГБ50П-02С с подвижным гидравлическим вращателем, производства фирмы Горизонталь.

3. Проект на бурение скважин на воду

В том случае, если точно известна глубина залегания
водоносной жилы можно бурить непосредственно с размером бура под обсадную
трубу. Если же нет, потребуется сначала выяснить, на какой глубине залегает
водоносный слой.

Таким образом, любая скважина – это индивидуальный проект,
на который влияют такие параметры:

• геологическое строение грунта;

• выбранный способ бурения;

• требования, которые выдвигаются к количеству и качеству воды;

• требование выдерживать необходимые расстояния до мест загрязнений (обустройство «санитарной зоны»);

• глубина нахождения водоносной жилы. Причем, имеется в виду не первая жила к которой добрался бур, а той, которая будет отвечать условиям использования с точки зрения обеспечения дебета скважины.

4. Инструменты для бурения скважин на воду

Поскольку описывается ударно-канатный метод ручного бурения, то нужно отметить его преимущества:

• сохранение большей части полезного слоя почвы в исходном
  состоянии. Т.е. тяжелая техника не повредит насаждения на участке;

• отсутствие ограничений на место бурения. Ручным буром можно
  бурить практически в любой части участка;

• простота оборудования и минимальные требования к квалификации бурильщика.

Для работы потребуются:

• лопата;

• бур с усиленной режущей частью. Совет: усилить бур можно
  путем наваривания на винт резцов, роль которых могут играть элементы напильника
  или металлическая шинка. Кроме того, резцы можно заточить, применяя болгарку;

• тележка для вывоза вынутого грунта;

• насос типа «малыш» со шлангом;

• емкость с водой.

Для обустройства пригодятся:

• щебенка или гравий для подушки;
• стальная проволока для фильтра;
• трубы;
• проволока для обустройства донного фильтра.

5. Выбор места и устройство шурфа

С помощью нанятых специалистов или народными методами
(лозоходство, барометрический метод, с использованием силикогеля, по количеству
россы, разведочным бурением и т.п.) определяем место, где водоносная жила
находится ближе всего к поверхности.

Рытье шурфа под скважину на водуДалее выкапываем шурф. Это выработка грунта определенной глубины, назначение которой облегчить процесс бурения скважины.

Обустройство шурфа важный этап по двум причинам.

Во-первых, сокращается глубина бурения буром.

Во-вторых, исключается возможность обвала грунта вокруг скважины.

Размеры шурфа определяются бурильщиком, но обычно составляют
1,5х1,5 и 1,5-2,5м. в глубину. Чтобы грунт не обсыпался, шурф укрепляют
фанерой, досками или металлом.

6. Первый способ: тренога – установка для бурения

Установка для бурения скважин на водуТренога – ударно-канатный механизм для бурения скважин на воду. Опорная конструкция понадобится для того, чтобы облегчить процесс бурения благодаря применению бурового стакана.

Схема устройства треноги для бурения

Треногу можно сделать из дерева (исключаются сучки) или металлической трубы (или профиля). Длина бруса или трубы должна составить 4-5 м. Как изготовить треногу для бурения видно на схеме.

Буровой стакан для бурения

Далее к треноге крепится механическая лебедка с тросом, на котором закреплен буровой стакан.

Такая буровая установка компактна, и имеет значительный
запас прочности. Принцип работы установки прост: стакан падая в грунт вбирает в
себя грунт. В зависимости от состава грунта за один удар можно выбрать от 20
см. до 1 м. грунта. Облегчить работу можно заливая место бурения водой. Время
от времени буровой стакан нужно очищать от набитого в него грунта.

Внимание: Трос, на котором крепится бур, должен быть длиннее
глубины скважины. В противном случае он оборвется, а бур останется на дне.

Обсадную трубу можно устанавливать одновременно с
продвижением на глубину или после выполнения всех работ.

7. Второй метод – обсадная труба и бур

В процессе бурения можно сразу устанавливать обсадную трубу.
Тогда ее диаметр должен быть больше диаметра бура, чтобы бур мог свободно
двигаться в трубе.

Выполняя работу нужно постоянно следить за влажностью вынимаемого грунта, чтобы не пропустить водоносный слой (в противном случае его можно закрыть трубой). Основные признаки ниже.

Материал подготовлен для сайта moydomik.net

Откачка грязной воды

После того, как обнаружен водоносный слой нужно произвести откачку грязной воды для того, чтобы понять достаточно ли запасов воды в данной жиле. Для этого используется погружной или ручной насос.

Если после выкачки 2-3 ведер мутной воды, чистая все еще не появилась следует продолжить бурения до
более емкого слоя.

Важно: насос не рассчитан на такие условия работы, поэтому
после очистки воды он может поломаться. Рекомендуется применять только
качественный насос.

8. Обсадка скважины

Для обсадки могут применяться стальные или пластиковые трубы
(срок эксплуатации до 50 лет). А вот применение оцинкованных труб не рекомендуется,
ввиду риска загрязнения воды примесями цинка.

Значение обсадки заключается в следующем:

• предотвращение осыпания стенок скважины;

• упреждение заиливания скважины;

• устранение возможности для попадания в скважину верховодки
  (вода верхних слоев, талая или дождевая вода);

• исключение риска засорения скважины.

Установка обсадной трубы выполняется сразу же после
окончания работ или непосредственно в процессе бурения.

Совет: если трубы идут «со скрипом» нужно приложить к ним
кувалду.

9. Промывка скважины на воду после бурения

Установкой обсадной трубы дело не заканчивается. Теперь
нужно промыть скважину. Для этого в нее опускается труба, через которую под
давлением подается вода. Благодаря напору воды из скважины вымоется слой глины
и песка, которую нужно откачать. После появления чистой воды ее нужно сдать на
анализ. Требования к качеству воды из скважины регламентируются нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 (Россия) или
ДСанПіН 2.2.4-171-10 (Украина). При удовлетворительном качестве воды можно
продолжать работу.

10. Донный фильтр для скважины на песок

Назначение фильтра – уберечь трубу от заиливания.

Фильтр для скважины — насечкиКак сделать фильтр для скважины?

Своими руками можно изготовить щелевой фильтр, для этого нужно сделать насечки (пропилы) болгаркой на конце трубы.

Совет: для насечек нужно использовать тонкий диск (0,8мм). Обратить внимание — много насечек ослабит трубу.

Фильтр для скважины — высверливание отверстий

Как вариант можно высверлить отверстия в трубе. Далее место насечек/сверления нужно обмотать проволокой или сеткой. Полученный таким образом фильтр уложить на щебневую подушку, засыпка которой не даст фильтру
заиливаться.

Совет: диаметр трубы-фильтра должен быть меньше диаметра основных труб, чтобы иметь возможность погрузиться в скважину без проблем.

Самым простым вариантом будет приобретение готового фильтра.

Важно: без фильтра скважина работать будет не долго. Его отсутствие оправдано только в глубоководных скважинах (более 40 м)

11. Дебет скважины на воду

Чтобы получить полное представление о емкости скважины на
песок нужно выждать сутки, а затем проверить уровень поступившей воды. Если
поступившей воды достаточно для нужд пользователей можно засыпать расстояние
между почвой и обсадной трубой. Шурф также закапывается.

12. Раскачка скважины на воду после бурения

Это обязательный этап. Чтобы выполнить раскачку или попросту
окончательную чистку скважины нужно установить центробежный насос большой
мощности и периодически выкачивать воду в течении 1,5-2 недель.

Совет: следует заранее решить, куда будет перенаправлена
откачанная вода.

13. Бурение скважины на воду своими руками – видео

Ручная технология с использованием ударно-канатного метода пробивания скважины.

14. Установка насоса для скважины на воду

Обратите внимание, насосы поверхностного типа не предназначены
для установки в скважину. Ввиду ограничения по глубине в 8 м. Для этих целей
подойдет только погружной насос – центробежный или вибрационный. Каждый из
подвидов имеет свои достоинства, а окончательный выбор можно сделать,
проанализировав влияние таких факторов как:

• глубина скважины;
• уровень воды в скважине;
• диаметр обсадной трубы;
• дебет скважины;
• напор воды в скважине;
• стоимость скважинного насоса.

15. Сдача скважины в эксплуатацию

Если бурение скважины под воду выполнялось не самостоятельно,
а с привлечением сторонней организации, то прежде чем принимать работу нужно
потребовать такие документы:

• гидрогеологическое заключение о возможности реализации проекта скважины на воду;

• паспорт скважины;

• разрешение санэпидемстанции (проверяет качество воды и соответствие санитарной зоны требованиям);

• акт выполненных работ.

Если же все работы будут выполняться самостоятельно, то главное не торопиться, а выдерживать технологию и соблюдать все ключевые моменты процесса бурение скважины на
воду. При этом не забывайте, что только использование качественных материалов (в частности, труб и насоса) станет залогом длительного функционирования скважины.

Выбираем вид скважины

Воду получают из трех основных типов источников. Сделать своими силами возможно два из трех видов, один бурится специальным оборудованием. Выбирать конкретный вариант надо исходя из особенностей грунта на участке, глубины залегания водных пластов, а также плотности грунта.

Абиссинский колодец

Этот тип еще называют «скважина-игла» за то, как его делают. Подойдет, только если водоносный слой залегает в 8-15 метрах от поверхности над пластом глины. Признаком того, что можно сделать такой источник, служит родник неподалеку. Еще одна примета – хорошее качество воды в колодцах рядом, их тоже делают примерно на такую глубину. Главные особенности:

1. Делают путем забивания в землю трубы с острым наконечником, который немного больше по диаметру. Острие пробивает почву, углубляется в водоносный слой. Из-за характерной формы концевика произошло название.
2. Диаметр трубы 50-80 мм. При забивании используют проставку, чтобы не деформировать верхнюю часть бьют не кувалдой, а специальным скользящим грузом, который называется бабка.
3. Углубляют до водоносного слоя, никак не обсаживают. Для всасывания воды в нижней части трубы сверлят отверстия по диаметру. Благодаря этому грязные поверхностные воды не попадут в систему. Дебет источника небольшой, для нормального обеспечения водой на одном участке ставят до трех таких систем.
4. Сверху подключают электрический насос или колонку для ручного накачивания. Места этот вариант занимает мало, поэтому некоторые делают ее прямо в подвале, выглядит скважина, как узкая торчащая из земли труба. Для забивания не нужно ставить высокую конструкцию, можно справиться даже в помещении.
5. Трубы по мере забивания соединяют муфтами или сваркой. Первый вариант намного проще, забивать и варить сложно, плюс можно повредить еще не окрепший сварной шов.

Важно! Все элементы для создания системы нужно делать самостоятельно, что усложняет работу.

Делать можно там, где точно известно, что вода залегает недалеко от поверхности и в грунте нет плотных каменных пластов. Для работы можно сделать все самостоятельно, не нужно покупать никаких приспособлений, можно просто посмотреть фото наконечника.

Фильтровая скважина

Ее еще называют скважиной на песок. В частном секторе чаще всего своими руками делают именно этот вариант. Бурить можно по-разному, но надо выбрать метод проведения работы, нет привязки к какой-то технологии. Основные особенности:

1. Глубина водозабора от 15 до 30, иногда 40 м. В этом случае воду берут из рыхлых, насыщенных водой песков, откуда и пошло одно из названий. Определяют примерную глубину бурения по информации от соседей, обычно пласты равномерные и перепад глубин, где залегает вода, не очень большой.
2. Делают скважины в рыхлых почвах без каменных пластов, так как пробить их вручную не получится. Иногда в процессе работы можно попасть на большой камень в земле, в этом случае приходится переходить на другое место, чтобы обойти препятствие и добраться до водоносного горизонта.
3. Бурение до нужной глубины занимает от 2 до 4 дней. Все зависит от плотности почвы, глубины залегания воды и времени, которое затрачивается на работу.
4. Закладывают трубы диаметром от 100 до 200 мм. Так формируют стенки скважины и предотвращают осыпание стенок, а также загрязнение поверхностными водами. Используют полипропиленовые изделия, они намного долговечнее и удобнее, чем чугунные, которые применяли раньше.
5. Если пользоваться водой каждый день, то срок службы скважины составит от 10 до 20 лет. Если сделать такой вариант на даче и брать воду нерегулярно, служить он будет около 5 лет. Система подвержена заиливанию, можно попробовать промыть ее под давлением, чаще всего это помогает, но иногда приходится делать новый источник, если чистка не дала эффекта.
6. На концевик нижней трубы приваривают фильтр. Его делают из нержавеющей стали, чтобы исключить коррозию и разрушение через несколько лет.

Сделать такой вариант проще всего, можно найти все материалы для работы, взять напрокат или изготовить оснастку для бурения самостоятельно. Плюс водоносные горизонты этого типа есть почти везде.

Артезианский источник

Своими силами сделать этот вариант не получится. Работу проводят специальным оборудованием, вручную сложно пробурить ствол на большую глубину, из-за огромного количества оснастки, которую придется готовить и большой плотности глубоких слоев грунта. Главные отличия:

1. Глубина составляет от 100 метров и больше. Никакие грунтовые воды и другие загрязнения не могут попасть в шахту, если она не повреждена. Иногда приходится бурить намного глубже, что усложняет работу и делает ее дороже.
2. Таким способом добывают воду, скопившуюся в трещинах известнякового слоя. Запасы ее большие, дебет скважины большой, с нее можно обеспечить жилой дом или даже несколько, если пробить в удачном месте.
3. Качество воды самое высокое из всех. Она кристально чистая, чаще всего насыщена минералами. Но это может быть проблемой – при небольшом содержании минеральных компонентов ее можно использовать ежедневно, но если вода минеральная в прямом смысле, пить каждый день и применять для бытовых нужд ее нельзя.
4. При монтаже используют много труб, что увеличивает цену в разы. Поэтому выбирают этот тип, только если нельзя сделать более простой источник.

Артезианские скважины сделать своими руками нельзя, понадобится буровая установка. Поэтому работу поручают специалистам, без опыта даже с техникой вряд ли получится провести работу правильно.

Выбор глубины отверстия

Перед началом работ необходимо выяснить, каких же размеров будет скважина. Глубина может составлять от 3 до 7 и более метров. Это зависит от многих факторов. В основном главным является её будущее месторасположение.

В зависимости от глубины их можно разделить:

• Неглубокая скважина (до 3-х метров). Такой вид используется исключительно для технических нужд или полива огорода. Проект можно выполнить, если скважина проходит близко к поверхности земли. Из материалов и инструментов понадобятся бур, осадная труба и ручной насос.
• Скважина средней глубины (от 3 до 7 метров). Такую воду можно уже пить. Для самостоятельной установки, кроме бура, нужно иметь лопату и время на обустройство ямы (шурфа). Шурф — это котлован размерами 1.5 х 1.5 х 1.5 метра, который предназначен для упрощения самостоятельной установки скважины на большую глубину. После монтажа всей конструкции яма засыпается.
• Скважина глубиной более 7 метров. Она позволит закрыть проблемы с водой для всех жителей дачи: не только личные потребности, но и в технических целях для поливания огорода и тому подобное.

Тип скважины на воду можно выбирать только после тщательного геологического исследования грунтов и местности. Но в любом случае, если в частном доме нет других источников водоснабжения, необходимо будет устанавливать глубокую скважину для полноценного и постоянного доступа к воде.

Необходимые инструменты для работы

Самым доступным и простым способом является ударно-канатный, поэтому его и стоит рассматривать в качестве примера. Он является одним из способов того, как пробить скважину своими руками без бурения.

Такой метод работы имеет следующие преимущества над другими:

• позволяет сохранить практически весь грунт на участке в исходном состоянии без каких-либо повреждений, так как использование техники может сильно испортить землю на большой площади;
• нет ограничений по выбору территории для скважины, её можно сделать на любом месте;
• оборудование простое и не требует большой квалификации бурильщика.

Для работы необходимо приготовить следующие инструменты:

• Лопата.
• Бур, желательно с дополнительными режущими частями. Для этого следует наварить на режущую часть резцы токарные, напильники или другие приспособления. Заточить резцы можно болгаркой.
• Тележка для вывоза лишнего грунта.
• Вёдра для воды.
• Насос для выкачки жидкости.

Дополнительно необходимо приготовить следующие материалы:

• щебёнка для подушки;
• проволока из стали;
• трубы;
• проволока для обустройства фильтра для дна.

Подготовка места и оборудования

Перед началом работ нужно выбрать:

• место и тип скважины;
• метод бурения;
• диаметр обсадной трубы;
• насосное оборудование;
• инструменты для выполнения работ.

Начать лучше всего с опроса ближайших соседей, которые уже соорудили скважину. У них можно узнать примерную глубину залегания воды, особенности грунта и т.п. Не помешает спросить, не осталось ли у них инструмента для бурения, который можно одолжить.

Погружной насос выбирают, исходя из размеров обсадной трубы, дебета скважины, потребности в воде и других показателей, продумать этот момент нужно еще до начала бурения, чтобы сооружение не было слишком узким для оборудования

Тип скважины станет очевидным после такого разговора. Скорее всего, это будет вариант “на песок”. Место определяется санитарными нормами. Нужно сделать источник воды поближе к дому и как можно дальше от выгребной ямы, септика, животноводческих помещений и т.п. Абиссинский колодец иногда ставят даже в подвале дома.

Диаметр обсадной трубы и насосное оборудование нужно подбирать одновременно. Самыми эффективными считаются погружные насосы. Разница между диаметром устройства и стенками обсадной трубы должна составлять хотя бы 5-10 мм.

Способы бурения скважины вручную.

Гидробурение

Для бурения этим способом понадобятся буровые штанги с фрезой, шланг для подвода воды и водяной насос.

Суть способа заключается в том, что бурение происходит с помощью бура с фрезой и потока воды. Для бурения достаточно крутить штангу в разные стороны, сначала в одну, а затем в другую сторону. Полного вращения бура не требуется. Во время кручения штанги фреза бура рыхлит породу, а вода, которая выходит из штанги в зоне бурения, подымает размытую породу наверх из скважины.

Гидробурение скважины.

Верхняя часть буровой колонны со съемными ручками и присоединенным шлангом, по которому происходит подача воды в буровой ствол.

Недостатком данного вида бурения является то, что с его помощью невозможно пройти обломочные породы типа галечников или просто породы богатые камнями. В процессе бурения мягкая порода вымывается, а камни остаются на дне скважины, где скапливаются и мешают бурить.

Преимущество в том, что нет необходимости доставать бур из ствола скважины, чтобы убрать разрыхленную породу.

Штанги бура изготавливают длиной 1.5-2 м из водопроводной трубы с условным проходом 25мм и с наружным диаметром 32мм. Штанги соединяются посредством резьбовых муфт. На штангах с двух сторон нарезается обычная трубная резьба. Муфта частично накручивается на штангу с одной стороны и обваривается.

Буровая штанга с приваренной муфтой.

Соединение буровых штанг.

Фрезу для бура нужно изготавливать из прочного и толстого металла. Лучше всего подойдет старая пластинчатая пружина от грузового авто. Эти пружины сделаны из стали 75Г и они каленые, что придает металлу особую прочность на истирание.

Фрезу, как правило, делают трех лепестковую или двух лепестковую. На гранях фрезы обязательно нужно сделать насечки. Данные насечки выполняют функцию измельчителя породы и с ними бур вращается легче.

Фреза буровой штанги.

Для гидробурения нужно организовать два приямка для воды: один из них побольше (он должен располагаться близко от места бурения) и второй — поменьше. Приямки будут выполнять роль резервуаров воды. В первом приямке вымытая порода будет отстаиваться и оседать на дно, а из второго приямка вода должна забираться насосом и подаваться внутрь буровой штанги. Таким образом вода будет течь по замкнутому кругу. Первый приямок периодически нужно очищать от вымытой породы и одновременно производить осмотр этой породы с целью поиска крупнозернистого водоносного песка.

Чтобы вода меньше уходила в почву приямков, их дно можно застлать полиэтиленом.

На фото видно технические приямки для гидробурения.

Буровая штанга с ручками, удерживаемая над краем бурового отверстия специальным ловителем.

Схема гидробурения.

Бурение шнеком

Для бурения скважины шнеком необходимы специальные шнековые штанги.

Этот вид бурения имеет как свои преимущества, так и недостатки. Шнеки позволяют бурить породы, насыщенные камнями, но, чтобы поднять на поверхность земли разрыхленный грунт, нужно периодически вынимать всю буровую колонну из ствола скважины. И чем глубже скважина, тем тяжелее вынимать буровую колонну. Поэтому при бурении глубоких скважин придётся изготавливать подъёмный механизм.

Для ручного шнекового бурения вполне достаточно сделать со шнеком первую штангу. Остальные штанги не имеет смысла изготавливать шнековыми. Штангу со шнеком можно изготовить самостоятельно или применить какой-либо другой шнек, например, от старого рыбацкого бура.

Бурение скважины шнеком.

Набор буровых штанг со шнеком.

Бурение ударно-канатным способом

Принцип работы такого бурения заключается в том, что круглая металлическая труба опускается под своим весом в ствол скважины. Ударяясь о дно скважины, она разбивает грунт, камни и наполняется разбитой породой. После трубу вынимают из бурового ствола и очищают от грунта. Такой процесс повторяется многократно.

Эффективность данного способа бурения напрямую зависит от высоты, с которой падает буровой инструмент, и от его веса. Поэтому данный снаряд следует утяжелять. Можно сделать его длинным и одну часть залить бетоном или свинцом, а другую часть оставить для приема грунта.

Большое преимущество данного способа бурения в том, что он позволяет проходить породы с камнями. Но есть и недостаток. Если не использовать лебедку для подъема снаряда, то придется затрачивать большие физические усилия. 

Самодельная буровая установка для ударно-канатного бурения.

Для ручного бурения скважины используют два основных типа инструмента:

• Забивной стакан – это труба с заостренными краями и продольными прорезями для вынимания грунта.

Заостренный рабочий край должен быть немного большего диаметра, чем диаметр трубы. Для этого край трубы развальцовывают молотком.

Это необходимо для того, чтобы при работе этого инструмента образовывалось отверстие в земле немного больше, чем диаметр стакана. Таким образом убирается трение между стаканом и стволом скважины.

В основном стаканом вынимают грунт, который может прилипать к его стенкам. Таким грунтом может быть глина и суглинок.

Забивной стакан.

• Второй инструмент – это желонка.

Этот инструмент также изготавливается из металлической трубы и его рабочий край обязательно затачивается и развальцовывается. Отличие от стакана в том, что у желонки нет продольных отверстий для выемки грунта, зато около рабочего края внутри есть клапан. Такая конструкция обуславливается тем, что желонка предназначена для выемки крайне сыпучей или обводненной породы. Например, смесь глины с водой очень хорошо поднимается желонкой.

Желонка

Забивка абиссинской скважины иглы

Суть способа заключается в том, что в землю забивается труба диаметром 57мм с острым концом, которую ещё называют игла. Часто на острие трубы наваривают наконечник, изготовленный из старого лома. Игла состоит из нескольких труб по длине, которые наращиваются в процессе забивки с помощью обычной сварки.

Труба во время забивки раздвигает грунт своим острием и входит в него. Такой способ пробивки скважины подойдет только для неглубоких скважин, например, для абиссинки.

Схема забивки абиссинской скважины.

Забивка абиссинской скважины.

Изготовление наконечника трубы.

В трубе режутся щели в шахматном порядке с помощью УШМ (болгарки) тонким кругом на расстоянии примерно полметра от острия. Количество и размер щелей будут влиять на способность воды проникать внутрь трубы, поэтому их не должно быть мало. Отрезной круг должен быть как можно тоньше. Эти щели будут выполнять роль грубого фильтра. Длина такого фильтра должна быть не менее двух метров на трубе. Щелевой фильтр должен находиться на расстоянии 50 см от наконечника трубы. Таким образом это расстояние будет выполнять роль отстойника.

Изготовление щелевого фильтра.

Чтобы трубу было легче забивать, можно сначала пару метров пройти обычным садовым буром, а уже потом переходить к забивке.

Процесс забивки можно механизировать, если приспособить для этой цели перфоратор или отбойный молоток.

Для уменьшения трения трубы о грунт и облегчения работы, сразу же после острия делается небольшое утолщение по кругу. Самый простой способ сделать такое утолщение — это наварить сварку по кругу трубы. В случае если труба дойдет до камней, которые не удается пробить, ее всегда можно будет вынуть и попробовать забить иглу в другом месте.

У такого способа пробивки скважины есть два существенных недостатка.

• Проблема забивных скважин в том, что водонос ищется вслепую, так как нет вынимаемого грунта из скважины. Поэтому для определения водоносного слоя нужно через каждый метр забивки наливать в трубу воду и смотреть за ее поглощением землей. Как только началось хорошее поглощение, значит достигли водоносного слоя. Здесь стоит обратить внимание на один момент. Иногда при забивании отверстия в трубе закупориваются глиной и поэтому стоит обращать внимание на каждое, даже небольшое поглощение воды скважиной. Если есть поглощение, значит нужно сначала сделать обратную промывку, а затем прокачать скважину.

Если же после прокачивания скважины объем воды, который она может дать, остается небольшим, то следует забивать трубу глубже.

• После достижения водоносного слоя может получится так, что зеркало воды установится на глубине ниже 7-8м. В этом случае поверхностный насос просто не сможет поднять воду из скважины на поверхность. 

Если скважину удалось прокачать, то в скважину опускается труба пнд диаметром 32-25 мм с фильтром и к ней подключается насос.

Фильтр на трубе пнд.

Фильтр обёрнутый в нержавеющую в сетку.

Практикуется еще один способ изготовления фильтра для иглы. Для этого трубу сверлят отверстиями диаметром примерно 12-16мм и сверху одевают фильтр, изготовленный из нержавеющей сетки галунного плетения п48-52. На трубу обязательно изготавливается наконечник диаметром большим, чем диаметр фильтра.

Особенности устройства

Все скважины на воду имеют примерно одинаковую конструкцию, неважно, как их бурили и какое оборудование использовали. Отличается лишь абиссинский колодец, так как там сразу вбивается труба с отверстиями для водозабора и не нужна установка труб и других элементов. Остальные варианты различаются по нескольким показателям:

1. Представляют собой вертикальную шахту небольшого диаметра. Глубина зависит от залегания воды на участке. Окончание всегда находится в водоносном слое.
2. Конструкции всегда укреплены обсадными трубами. Трубы бывают разного диаметра, чаще всего применяют пластик из-за небольшого веса и стойкости к влаге.
3. Систему дополняют насосом. Располагают его или прямо в водоносном слое, или наверху в специально подготовленном помещении или оборудованном колодце. Производительность подбирают по дебету источника и глубине, с которой поднимают жидкость.
4. Ставят накопительную емкость, чтобы сделать запас воды. Это снижает нагрузку на насос, а также позволяет обеспечить равномерный напор при включении нескольких потребителей.

В систему добавляют дополнительное оборудование, но все основные части всегда одинаковы. Рассчитать все показатели лучше со специалистом, понять на глаз, какая мощность наноса нужна, точно не получится.

Обсадные трубы

Укрепляют ствол и помогают поставить насос или другое оборудование без риска повреждения. Подбирают по диаметру бурения, лучше использовать варианты немного меньше, чтобы вставлять их без сопротивления и не повреждать грунт на стенках. Основные особенности:

1. Защищают ствол шахты от осыпания на нестабильных подвижных грунтах. Не дают попасть внутрь низкокачественным верхним слоям воды, также не допускают загрязнения внутренней части.
2. При обсадке между собой соединяют много отдельных кусков. Для крепления используют разные методы: сварку, паяльное оборудование, резьбовое соединение или наружные муфты. Муфтовое соединение увеличивает диаметр конструкции, это нужно учитывать при бурении.
3. Чаще всего используют изделия из полимерных материалов. Также применяют стальные сплавы, они прочнее, но дороже. Чугун и асбест, которые были основными материалами 30-40 лет назад, почти не применяют из-за большого веса, сложности установки и недолговечности.
4. На рыхлой почве пустоту между стенкой шахты и наружной частью трубы лучше залить жидким бетоном. Это укрепит конструкцию и не позволит подвижным верхним слоям повредить или сдвинуть ее.

Важно!  Если через небольшое время верхнюю часть немного выдавило вверх, не нужно пугаться. Это на работу системы не повлияет.

Перед началом работы нужно узнать, какие трубы есть в продаже. Под их диаметр делать или брать напрокат инструмент для бурения. Не надо поступать наоборот, чтобы не получилось, что под размер уже сделанного ствола нет подходящей оснастки.

Внутренний трубопровод

Воду получают не из обсадной трубы, а из специальной, которую ставят внутри. Выбирают изделие, предназначенное для пищевых нужд, чтобы в жидкость не выделялись вредные вещества. Главные особенности:

1. Используют полиэтиленовые трубы диаметром от 20 до 40 мм. Покупать стоит после окончания работы, когда известна глубина и можно приобрести столько, сколько нужно, чтобы кусок был цельным от начала до конца. Диаметр подбирать по объему потребляемой воды и дебету источника.
2. Нижний торец трубы запаивают или заклепывают. Делают отверстия диаметром 8 мм для воды. Сверлят на высоту водоносного слоя, если он примерно 1 метр, то и водозаборная перфорация на трубе должна быть той же высоты.
3. Аккуратно опустить элемент на нужную глубину. Хомутом закрепить в требуемом положении, чтобы труба не поднималась и не проседала. Фиксировать обязательно.

Не стоит ставить слишком большую трубу, если воды в скважине немного или насос малой мощности. Гораздо лучше поставить малый диаметр, тогда оборудование обеспечит хороший напор и не будет перегружаться при работе.

Оголовок

Верхнюю часть на обсадную трубу ставить обязательно. Покупать лучше вместе с основными элементами, чтобы все идеально совпало и потом не пришлось подбирать деталь отдельно. У этой части конструкции есть свои особенности:

1. Изготавливают из полимерных материалов или чугуна. Можно ставить любые, надежность от этого не страдает.
2. Состоят из резинового уплотнительного кольца, крышки и фланца, которым элемент зажимают. Должны герметично закрывать полость и не пропускать воздух, поэтому фиксировать надо как можно плотнее.
3. В крышке обычно есть вывод для шланга и электрического кабеля. Подбирать систему стоит под свое оборудование и участок.
4. Внутри создается пониженное давление из-за герметичности. Это облегчает подъем воды насосу, увеличивает дебет скважины за счет разреженного воздуха.

Оголовок стоит осматривать 1-2 раза в год. Если обнаружены повреждения или трещины, лучше заменить как можно быстрее. Без герметичности насос работает под повышенными нагрузками и изнашивается быстрее.

Другие элементы

Кроме основных частей ставят дополнительные конструкции и детали, чтобы обеспечить нормальную работу системы. Нужно защитить место выхода оголовка, удобнее всего углубиться в землю и сделать отсек, в котором все части будут защищены от осадков и перепадов температур, иногда на земле ставят небольшое строение. Что еще лучше использовать:

1. Кессон. Так называют емкость, в который насос накачивает определенный объем воды. Размеры разные, подбирать под потребности. За счет гидроаккумулятора, как его еще называют, напор в системе всегда одинаковый, а насос не работает все время, а только тогда, когда уровень в емкости опустился до заданной отметки.
2. Адаптер. С его помощью соединяют вывод трубы из скважины с насосом или трубопроводом, ведущим в дом. Упрощает работу, при необходимости можно быстро отсоединить систему.

Можно выбрать пластиковый или металлический кессон. Первый вариант намного легче, не боится воды. Второй – прочнее, чаще всего для него используют нержавеющую сталь. Металлические емкости можно ремонтировать при повреждении, пластиковые – нет.

Пример гидробурения. Пошаговый разбор работ

Технология гидробурения очень специфическая, потому требует правильного соблюдения этапов работ. Необходимо подготовить бурильное оборудование, заготовить раствор для промывки, подготовить обсадную трубу. Затем следует сборка установки и начало бурения.

Обсадная колонна наращивается по мере прохождения скважины для укрепления стенок. Обсадка нужна, чтобы в ствол не осыпался рыхлый песок, не попадала залегающая рядом со стволом галька, не «выпирал» разбухший от воды суглинок или супесь.

Бурение прекращается при появлении водоносного слоя. Все процессы гидробурения имеют некоторые нюансы, знание которых приходит только с практическим опытом.

Шаг #1 — определение залегания водоносных слоев

Для успеха всего мероприятия большое значение имеет поиск воды и хотя бы примерное определение глубины залегания водоносного слоя на участке.

Если в результате опроса соседей получить эти сведения не удалось, узнать их можно в местной буровой или строительной организации, проводившей работы недалеко от запланированного к бурению участка.

Как правило, первые насыщенные водой слои размещаются на первых 1,5 — 6 м скважины. В народе подобные водонасыщенные пласты называют верховодкой.

Гидробурение скважины.

Верхняя часть буровой колонны со съемными ручками и присоединенным шлангом, по которому происходит подача воды в буровой ствол.

Недостатком данного вида бурения является то, что с его помощью невозможно пройти обломочные породы типа галечников или просто породы богатые камнями. В процессе бурения мягкая порода вымывается, а камни остаются на дне скважины, где скапливаются и мешают бурить.

Преимущество в том, что нет необходимости доставать бур из ствола скважины, чтобы убрать разрыхленную породу.

Штанги бура изготавливают длиной 1.5-2 м из водопроводной трубы с условным проходом 25мм и с наружным диаметром 32мм. Штанги соединяются посредством резьбовых муфт. На штангах с двух сторон нарезается обычная трубная резьба. Муфта частично накручивается на штангу с одной стороны и обваривается.

Буровая штанга с приваренной муфтой.

Соединение буровых штанг.

Фрезу для бура нужно изготавливать из прочного и толстого металла. Лучше всего подойдет старая пластинчатая пружина от грузового авто. Эти пружины сделаны из стали 75Г и они каленые, что придает металлу особую прочность на истирание.

Фрезу, как правило, делают трех лепестковую или двух лепестковую. На гранях фрезы обязательно нужно сделать насечки. Данные насечки выполняют функцию измельчителя породы и с ними бур вращается легче.

Фреза буровой штанги.

Для гидробурения нужно организовать два приямка для воды: один из них побольше (он должен располагаться близко от места бурения) и второй — поменьше. Приямки будут выполнять роль резервуаров воды. В первом приямке вымытая порода будет отстаиваться и оседать на дно, а из второго приямка вода должна забираться насосом и подаваться внутрь буровой штанги. Таким образом вода будет течь по замкнутому кругу. Первый приямок периодически нужно очищать от вымытой породы и одновременно производить осмотр этой породы с целью поиска крупнозернистого водоносного песка.

Чтобы вода меньше уходила в почву приямков, их дно можно застлать полиэтиленом.

На фото видно технические приямки для гидробурения.

Буровая штанга с ручками, удерживаемая над краем бурового отверстия специальным ловителем.

Схема гидробурения.

Бурение шнеком

Для бурения скважины шнеком необходимы специальные шнековые штанги.

Этот вид бурения имеет как свои преимущества, так и недостатки. Шнеки позволяют бурить породы, насыщенные камнями, но, чтобы поднять на поверхность земли разрыхленный грунт, нужно периодически вынимать всю буровую колонну из ствола скважины. И чем глубже скважина, тем тяжелее вынимать буровую колонну. Поэтому при бурении глубоких скважин придётся изготавливать подъёмный механизм.

Для ручного шнекового бурения вполне достаточно сделать со шнеком первую штангу. Остальные штанги не имеет смысла изготавливать шнековыми. Штангу со шнеком можно изготовить самостоятельно или применить какой-либо другой шнек, например, от старого рыбацкого бура.

Бурение скважины шнеком.

Набор буровых штанг со шнеком.

Бурение ударно-канатным способом

Принцип работы такого бурения заключается в том, что круглая металлическая труба опускается под своим весом в ствол скважины. Ударяясь о дно скважины, она разбивает грунт, камни и наполняется разбитой породой. После трубу вынимают из бурового ствола и очищают от грунта. Такой процесс повторяется многократно.

Эффективность данного способа бурения напрямую зависит от высоты, с которой падает буровой инструмент, и от его веса. Поэтому данный снаряд следует утяжелять. Можно сделать его длинным и одну часть залить бетоном или свинцом, а другую часть оставить для приема грунта.

Большое преимущество данного способа бурения в том, что он позволяет проходить породы с камнями. Но есть и недостаток. Если не использовать лебедку для подъема снаряда, то придется затрачивать большие физические усилия. 

Самодельная буровая установка для ударно-канатного бурения.

Для ручного бурения скважины используют два основных типа инструмента:

• Забивной стакан – это труба с заостренными краями и продольными прорезями для вынимания грунта.

Заостренный рабочий край должен быть немного большего диаметра, чем диаметр трубы. Для этого край трубы развальцовывают молотком.

Это необходимо для того, чтобы при работе этого инструмента образовывалось отверстие в земле немного больше, чем диаметр стакана. Таким образом убирается трение между стаканом и стволом скважины.

В основном стаканом вынимают грунт, который может прилипать к его стенкам. Таким грунтом может быть глина и суглинок.

Забивной стакан.

• Второй инструмент – это желонка.

Этот инструмент также изготавливается из металлической трубы и его рабочий край обязательно затачивается и развальцовывается. Отличие от стакана в том, что у желонки нет продольных отверстий для выемки грунта, зато около рабочего края внутри есть клапан. Такая конструкция обуславливается тем, что желонка предназначена для выемки крайне сыпучей или обводненной породы. Например, смесь глины с водой очень хорошо поднимается желонкой.

Желонка

Забивка абиссинской скважины иглы

Суть способа заключается в том, что в землю забивается труба диаметром 57мм с острым концом, которую ещё называют игла. Часто на острие трубы наваривают наконечник, изготовленный из старого лома. Игла состоит из нескольких труб по длине, которые наращиваются в процессе забивки с помощью обычной сварки.

Труба во время забивки раздвигает грунт своим острием и входит в него. Такой способ пробивки скважины подойдет только для неглубоких скважин, например, для абиссинки.

Схема забивки абиссинской скважины.

Забивка абиссинской скважины.

Изготовление наконечника трубы.

В трубе режутся щели в шахматном порядке с помощью УШМ (болгарки) тонким кругом на расстоянии примерно полметра от острия. Количество и размер щелей будут влиять на способность воды проникать внутрь трубы, поэтому их не должно быть мало. Отрезной круг должен быть как можно тоньше. Эти щели будут выполнять роль грубого фильтра. Длина такого фильтра должна быть не менее двух метров на трубе. Щелевой фильтр должен находиться на расстоянии 50 см от наконечника трубы. Таким образом это расстояние будет выполнять роль отстойника.

Изготовление щелевого фильтра.

Чтобы трубу было легче забивать, можно сначала пару метров пройти обычным садовым буром, а уже потом переходить к забивке.

Процесс забивки можно механизировать, если приспособить для этой цели перфоратор или отбойный молоток.

Для уменьшения трения трубы о грунт и облегчения работы, сразу же после острия делается небольшое утолщение по кругу. Самый простой способ сделать такое утолщение — это наварить сварку по кругу трубы. В случае если труба дойдет до камней, которые не удается пробить, ее всегда можно будет вынуть и попробовать забить иглу в другом месте.

У такого способа пробивки скважины есть два существенных недостатка.

• Проблема забивных скважин в том, что водонос ищется вслепую, так как нет вынимаемого грунта из скважины. Поэтому для определения водоносного слоя нужно через каждый метр забивки наливать в трубу воду и смотреть за ее поглощением землей. Как только началось хорошее поглощение, значит достигли водоносного слоя. Здесь стоит обратить внимание на один момент. Иногда при забивании отверстия в трубе закупориваются глиной и поэтому стоит обращать внимание на каждое, даже небольшое поглощение воды скважиной. Если есть поглощение, значит нужно сначала сделать обратную промывку, а затем прокачать скважину.

Если же после прокачивания скважины объем воды, который она может дать, остается небольшим, то следует забивать трубу глубже.

• После достижения водоносного слоя может получится так, что зеркало воды установится на глубине ниже 7-8м. В этом случае поверхностный насос просто не сможет поднять воду из скважины на поверхность. 

Если скважину удалось прокачать, то в скважину опускается труба пнд диаметром 32-25 мм с фильтром и к ней подключается насос.

Фильтр на трубе пнд.

Фильтр обёрнутый в нержавеющую в сетку.

Практикуется еще один способ изготовления фильтра для иглы. Для этого трубу сверлят отверстиями диаметром примерно 12-16мм и сверху одевают фильтр, изготовленный из нержавеющей сетки галунного плетения п48-52. На трубу обязательно изготавливается наконечник диаметром большим, чем диаметр фильтра.

Особенности устройства

Все скважины на воду имеют примерно одинаковую конструкцию, неважно, как их бурили и какое оборудование использовали. Отличается лишь абиссинский колодец, так как там сразу вбивается труба с отверстиями для водозабора и не нужна установка труб и других элементов. Остальные варианты различаются по нескольким показателям:

1. Представляют собой вертикальную шахту небольшого диаметра. Глубина зависит от залегания воды на участке. Окончание всегда находится в водоносном слое.
2. Конструкции всегда укреплены обсадными трубами. Трубы бывают разного диаметра, чаще всего применяют пластик из-за небольшого веса и стойкости к влаге.
3. Систему дополняют насосом. Располагают его или прямо в водоносном слое, или наверху в специально подготовленном помещении или оборудованном колодце. Производительность подбирают по дебету источника и глубине, с которой поднимают жидкость.
4. Ставят накопительную емкость, чтобы сделать запас воды. Это снижает нагрузку на насос, а также позволяет обеспечить равномерный напор при включении нескольких потребителей.

В систему добавляют дополнительное оборудование, но все основные части всегда одинаковы. Рассчитать все показатели лучше со специалистом, понять на глаз, какая мощность наноса нужна, точно не получится.

Обсадные трубы

Укрепляют ствол и помогают поставить насос или другое оборудование без риска повреждения. Подбирают по диаметру бурения, лучше использовать варианты немного меньше, чтобы вставлять их без сопротивления и не повреждать грунт на стенках. Основные особенности:

1. Защищают ствол шахты от осыпания на нестабильных подвижных грунтах. Не дают попасть внутрь низкокачественным верхним слоям воды, также не допускают загрязнения внутренней части.
2. При обсадке между собой соединяют много отдельных кусков. Для крепления используют разные методы: сварку, паяльное оборудование, резьбовое соединение или наружные муфты. Муфтовое соединение увеличивает диаметр конструкции, это нужно учитывать при бурении.
3. Чаще всего используют изделия из полимерных материалов. Также применяют стальные сплавы, они прочнее, но дороже. Чугун и асбест, которые были основными материалами 30-40 лет назад, почти не применяют из-за большого веса, сложности установки и недолговечности.
4. На рыхлой почве пустоту между стенкой шахты и наружной частью трубы лучше залить жидким бетоном. Это укрепит конструкцию и не позволит подвижным верхним слоям повредить или сдвинуть ее.

Важно!  Если через небольшое время верхнюю часть немного выдавило вверх, не нужно пугаться. Это на работу системы не повлияет.

Перед началом работы нужно узнать, какие трубы есть в продаже. Под их диаметр делать или брать напрокат инструмент для бурения. Не надо поступать наоборот, чтобы не получилось, что под размер уже сделанного ствола нет подходящей оснастки.

Внутренний трубопровод

Воду получают не из обсадной трубы, а из специальной, которую ставят внутри. Выбирают изделие, предназначенное для пищевых нужд, чтобы в жидкость не выделялись вредные вещества. Главные особенности:

1. Используют полиэтиленовые трубы диаметром от 20 до 40 мм. Покупать стоит после окончания работы, когда известна глубина и можно приобрести столько, сколько нужно, чтобы кусок был цельным от начала до конца. Диаметр подбирать по объему потребляемой воды и дебету источника.
2. Нижний торец трубы запаивают или заклепывают. Делают отверстия диаметром 8 мм для воды. Сверлят на высоту водоносного слоя, если он примерно 1 метр, то и водозаборная перфорация на трубе должна быть той же высоты.
3. Аккуратно опустить элемент на нужную глубину. Хомутом закрепить в требуемом положении, чтобы труба не поднималась и не проседала. Фиксировать обязательно.

Не стоит ставить слишком большую трубу, если воды в скважине немного или насос малой мощности. Гораздо лучше поставить малый диаметр, тогда оборудование обеспечит хороший напор и не будет перегружаться при работе.

Оголовок

Верхнюю часть на обсадную трубу ставить обязательно. Покупать лучше вместе с основными элементами, чтобы все идеально совпало и потом не пришлось подбирать деталь отдельно. У этой части конструкции есть свои особенности:

1. Изготавливают из полимерных материалов или чугуна. Можно ставить любые, надежность от этого не страдает.
2. Состоят из резинового уплотнительного кольца, крышки и фланца, которым элемент зажимают. Должны герметично закрывать полость и не пропускать воздух, поэтому фиксировать надо как можно плотнее.
3. В крышке обычно есть вывод для шланга и электрического кабеля. Подбирать систему стоит под свое оборудование и участок.
4. Внутри создается пониженное давление из-за герметичности. Это облегчает подъем воды насосу, увеличивает дебет скважины за счет разреженного воздуха.

Оголовок стоит осматривать 1-2 раза в год. Если обнаружены повреждения или трещины, лучше заменить как можно быстрее. Без герметичности насос работает под повышенными нагрузками и изнашивается быстрее.

Другие элементы

Кроме основных частей ставят дополнительные конструкции и детали, чтобы обеспечить нормальную работу системы. Нужно защитить место выхода оголовка, удобнее всего углубиться в землю и сделать отсек, в котором все части будут защищены от осадков и перепадов температур, иногда на земле ставят небольшое строение. Что еще лучше использовать:

1. Кессон. Так называют емкость, в который насос накачивает определенный объем воды. Размеры разные, подбирать под потребности. За счет гидроаккумулятора, как его еще называют, напор в системе всегда одинаковый, а насос не работает все время, а только тогда, когда уровень в емкости опустился до заданной отметки.
2. Адаптер. С его помощью соединяют вывод трубы из скважины с насосом или трубопроводом, ведущим в дом. Упрощает работу, при необходимости можно быстро отсоединить систему.

Можно выбрать пластиковый или металлический кессон. Первый вариант намного легче, не боится воды. Второй – прочнее, чаще всего для него используют нержавеющую сталь. Металлические емкости можно ремонтировать при повреждении, пластиковые – нет.

Пример гидробурения. Пошаговый разбор работ

Технология гидробурения очень специфическая, потому требует правильного соблюдения этапов работ. Необходимо подготовить бурильное оборудование, заготовить раствор для промывки, подготовить обсадную трубу. Затем следует сборка установки и начало бурения.

Обсадная колонна наращивается по мере прохождения скважины для укрепления стенок. Обсадка нужна, чтобы в ствол не осыпался рыхлый песок, не попадала залегающая рядом со стволом галька, не «выпирал» разбухший от воды суглинок или супесь.

Бурение прекращается при появлении водоносного слоя. Все процессы гидробурения имеют некоторые нюансы, знание которых приходит только с практическим опытом.

Шаг #1 — определение залегания водоносных слоев

Для успеха всего мероприятия большое значение имеет поиск воды и хотя бы примерное определение глубины залегания водоносного слоя на участке.

Если в результате опроса соседей получить эти сведения не удалось, узнать их можно в местной буровой или строительной организации, проводившей работы недалеко от запланированного к бурению участка.

Как правило, первые насыщенные водой слои размещаются на первых 1,5 — 6 м скважины. В народе подобные водонасыщенные пласты называют верховодкой.

Водоносные горизонты, приуроченные к обломочным и глинистым осадочным отложениям, залегают относительно горизонтальными пластами. Потому определить примерную глубину водоноса на собственном участке можно по уровню зеркала воды в скважинах и колодцах соседей

Верховодка не относится к горизонтам питьевой категории, дает воду с техническими характеристиками из-за традиционного загрязнения бытовыми стоками и пролитыми на землю маслами, жидкостями, содержащими продукты переработки нефти.

Если интересует более чистая вода, бурить придется до 15 — 25 м. На этой глубине шансы получить живительную влагу с питьевым статусом равны примерно 70 %, если сверху их перекрывает водонепроницаемый суглинистый или супесчаный горизонт.

Нижележащие водоносные слои с глубиной 25-50 м и более на 90% гарантируют наличие качественной питьевой воды.

Гидробурением легко получить скважину 10-30 м и более. В этом случае имеем простой процесс бурения и легкую установку обсадных труб. Специалисты рекомендуют делать разведочное бурение буром 100 мм.

При положительных результатах на 10 м можно просто оставить в стволе буровую колонну с перфорированной стартовой штангой в качестве фильтра. Если вода оказалась глубже скважина разбуривается буром 200 мм и в нее заводится обсадная труба 116-125 с погружным насосом.

Как правило, водоносные пласты состоят из песка средней крупности и крупного, гравийных или щебенистых отложений. Это осадочные породы, части которых никак не связаны между собой.

У несвязных горных пород самые высокие фильтрационные качества. В их пределах вода свободно перемещается и просачивается в нижележащие слои.

В природном залегании несвязные обломочные грунты обычно чередуются с глинистыми отложениями: супесями и суглинками. Тонко-дисперсные частицы глинистых пород сцементированы, что препятствует свободному прохождению воды через них.

Они не пропускают и не впитывают воду, формируют своеобразные платформы — водоупоры для накопления воды.

Проходя плотные глинистые слои, бур идет медленнее, быстро проходит пески и другие обломочные породы. Упираясь в водоотталкивающий глинистый слой, подстилающий водоносный пласт, бурение несколько замедляется.

Толщину водоносных и водоупорных слоев легко определить по количеству установленных во время бурения штанг

Если закачиваемую воду словно выдавливает из ствола выработки в количестве большим, чем перегонял насос, значит вскрыт водоносный слой. Бурение следует прекратить и выждать время, чтобы обеспечить суспензии возможность впитаться в грунт.

Можно ориентироваться на маячки приямка. Пока при бурении не вскрылся водоносный пласт, вода в приямке будет держаться на одном уровне. Если выработка углубилась в слой с подземной водой, объем воды в приямке увеличится.

Шаг #2 — подготовка рабочего места

Правильная подготовка места бурения избавит от заминок в процессе работы и будет способствовать хорошему результату, поскольку перерывы в методе с подачей раствора крайне нежелательны.

Немаловажное значение имеет наличие достаточного количества воды. Чтобы гарантировано обеспечить нужное количество воды при гидробурении, необходимо рассчитывать на 15 м3 и соответственно подготовить нужный резервуар.

Можно подготовить дополнительные емкости около 2 кубов или вырыть яму на 5 и более кубометров, обработав стенки глиняным раствором.

Когда запас воды подготовлен, производится монтаж малогабаритно бурильной установки МБУ. Устанавливается агрегат согласно инструкции. Сборка длится около часа и не представляет технических трудностей.

Главное условие грамотного монтажа — строго горизонтальное размещение устройства. При наличии даже минимального перекоса бурильной установки вы не сможете впоследствии установить обсадную трубу.

На расстоянии 1,5-2 м от конструкции выкапываются технологические приямки для наполнения и хранения бурового раствора.

Два смежных приямка необходимы для подготовки бурового раствора перед поставкой в ствол скважины. В первом углублении раствор отстаивается, в результате чего вымытый из скважины песок оседает на дно, из второго суспензия поставляется в скважину

Приямки представляют собой углубления в грунте типа ванночек. Их соединяют переливным каналом — траншеей в виде лотка или желоба. В этих ванночках находится промывочный раствор перед закачкой ствол, туда же сливается вместе с отвалом.

Оптимальным размером приямков считается вариант 1х1х1 м. В одном приямке будет собираться жидкость из скважины для осадки твердых частиц. Перелившаяся через желоб во второй приямок отстоянная вода посредством насоса снова перекачивается в установку.

Первый приямок функционирует как отстойник и может быть меньшего размера. В процессе его необходимо периодически очищать от осевших на дно выбуренных фракций. Второй приямок считается основным.

Возле него размещается мотопомпа (насос). Шланг из входного отверстия мотопомпы опускается в основной приямок. Шланг из выходного отверстия идет к буровой установке.

Несмотря на наличие четкого плана подготовки места работ, технология гидробурения очень проста и экономна. Приямки позволяют не загрязнять территорию

Нагнетаемая в буровую колонну вода охлаждает бур, что значительно увеличивает эксплуатационный ресурс инструмента. В процессе бурения вода не нагреваясь циркулирует по кругу. После окончания бурения вода просто откачивается в сделанные для нее углубления.

В случае, если надо все-таки оставить агрегат на ночь в бездействии, каретка с рабочим органом поднимается лебедкой до верхнего уровня МБУ и фиксируется.

На другой день помпа запускается, работает полчаса/час и запускается привод. Затем опускается и приподнимается лебедкой колонна штанг. Когда каретка начнет легко перемещаться, можно снова начать бурение.

Шаг #3 — бурение скважины МБУ

После технологических приготовлений и сбора буровой установки МБУ приямки заполняются рабочим раствором и начинается бурение.

После погружения стартовой штанги в грунт на 95% ее длины производится соединение ее со следующим звеном буровой колонны путем навинчивания. Процесс происходит до той поры, пока воды в приямке не станет резко увеличиваться.

Весь процесс гидробурения иногда может длится от 1 до 7 дней, в зависимости от мастерства исполнителя и типа горных пород, которые представлены в данной местности.

Для бурения по маловлажным рыхлым пескам необходим некоторый запас бурового раствора, т.к. эти отложения быстро впитывают воду.

Гидробурение песчаных грунтов требует большого запаса воды и густого глинистого раствора

Глинистая составляющая суспензии препятствует просачиванию воды. Она забивает поры в стенках скважины, этим уменьшается поглощение жидкости песком.

Лучше всего делать раствор, перемешивая глину миксером в приямке с водой. Перед началом работы обязательно проверьте исправность лебедки и насоса, так как при проходке песчаного грунта остановки не делаются.

Для предотвращения обвалов широкого скважинного ствола обсадная труба опускается практически одновременно с углублением буровой колонны. Желательно, чтобы по пескам обсадка несколько опережала буровой снаряд. Так надо, чтобы перекрыть постоянное поступление обрушенной рыхлой породы в ствол сбоку.

Для устройства обсадки применяются трубы из стального сплава или пластика. Сегодня пластиковые трубы получили большую популярность в виду долговечности, устойчивости к деформациям и коррозии.

Однако при этом методе бурения обсадные трубы чаще всего приходится с усилием продавливать в ствол. Потому лучше предпочесть стальной вариант с резьбой для навинчивания очередного звена.

Для того чтобы надежно закрепить обсадную колонну в скважине лучше во время наращивания сразу устанавливать хомут. Они же используются при частичном выдергивании обсады из скважины, которое проводится для обнажения фильтра в стволе.

При отсутствии хомутов можно использовать крепкий трос, размещенный на буре в виде петли. Другой край троса перед откручиванием верха бура крепят к дереву, бревну или другому массивному предмету.

Для того чтобы облегчить процесс свинчивания обсадных труб, их фиксируют хомутами. Нижняя часть обсадной колонны в этом случае остается неподвижной, звенья откручиваются поочередно

Простейшую схему гидробурения сложно не понять, тем более не справиться с ее реализацией. Мотопомпой раствор подается в шланг, соединенный с буровой колонной. По полости внутри штанг жидкость перемещается на буровой снаряд и дополнительно способствует разрушению выбуриваемой породы.

Захватившая отвал жидкость направляется в первый приямок (фильтровальный). После усадки взвесей на дно приямка жидкость перетекает в смежное углубление и используется по новому кругу.

Состав буровой смеси необходимо регулировать в зависимости от проходимых пород. Для песков используется густой глинистой раствор — он укрепит стенки, не давая им разрушаться.

Глинистый грунт, супеси с суглинками, можно бурить чистой водой, а для проходки по плотным породам в раствор можно добавить абразива, дроби или крупного песка.

После завершения бурения скважину необходимо хорошенько промыть чистой водой. Только после промывки может быть установлен погружной насос или заведен в ствол шланг поверхностного насоса, оснащенный сетчатым фильтром

МБУ хорошо работает на глубине 10-50 м. На практике этой установкой устраиваются скважины даже до 120 м.

Шаг #4 — установка фильтра и обустройство скважины

После вскрытия водоносного горизонта бурение ведут до упора в подстилающий его водоупорный слой. Его можно определить по замедлению и затруднению погружения буровой колонны. Буровые штанги извлекаются после тщательной промывки скважины чистой водой.

Для повышения качества воды в скважине устанавливаются фильтры — дублирующие обсадку трубы меньшего диаметра с перфорированным первым звеном

Если проводилось бурение широкой скважины для последующей установки погружного насоса, то надо позаботиться об устройстве фильтра. Для этого в обсадную колонную вставляется еще одна, но меньшего диаметра.

Первое звено внутренней обсадки должно быть с продольными щелями или просверленными по шахматному принципу отверстиями.

Чтобы улучшить качество очистки воды звено с фильтром дополняется тонкой стальной сеткой или полипропиленовым напылением.

Когда фильтр погрузится на дно, обсадную трубу слегка выдергивают из ствола так, чтобы обнажить фильтрующие отверстия. Излишек трубы обрезают и обустраивают оголовок.

А если вокруг ствола формируется зазор его заполняют щебнем и заливают цементным раствором, чтобы зафиксировать устье скважины и избежать просачивания паводковых вод в водоносный пласт.

Он устанавливается таким образом, чтобы над ним был уровень воды более 3 м, но ни в коем случае он не должен касаться дна. После правильного размещения насоса скважина готова к пользованию.

Погружной насос устанавливается в скважину так, как предписано производителем. В зависимости от марки между дном выработки и насоса может быть от 0,5 до 1,0 м, необходимых для защиты от засасывания взмученной воды

Шаг #5 — завершающие этапы бурения

Когда скважина готова, необходимо произвести демонтаж бурового станка и ввести ее в эксплуатацию.

В узких выработках буровая колонна вместе с буром выполняет функцию обсадной колонны с фильтром. Извлекать из ствола их не надо, т.к. откачка воды из водозаборной точки будет производится по тем же каналам, по которым циркулировала буровая суспензия.

Процесс гидробурения отличается доступной технологией, не требующей специальных теоретических знаний. Соблюдение основных этапов процесса в совокупности с качественным оборудованием обязательно дадут хорошие результаты и порадуют вас чистой подземной водой.

Вам также может быть полезна информация о том, как раскачать скважину после бурения, рассмотренная в этой статье.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция.

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

• вибрационный насос;
• обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
• емкость для воды;
• поливочный шланг;
• краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый  бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо.

Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

Частые вопросы

Нужно ли устанавливать обсадные трубы

После того, как вы сумели пробить скважину для воды, необходимо оборудовать дополнительную обсадку, которая может быть выполнена как из цельной асбоцементной трубы, либо отдельных отрезов асбестовых труб.

Во время работы с отрезами особое внимание нужно уделить равному диаметру труб для того, чтобы обеспечить в дальнейшем беспрепятственное погружение всей конструкции. Каждое трубное звено удерживается от сползания и закрепляется скобами, которые затем прячутся под полосками из нержавеющей стали.

Обсадка трубы нужна:

• чтобы предотвратить во время бурения осыпания стенок;
• чтобы исключить засорения скважины в ходе эксплуатации;
• чтобы перекрыть верхние водоносные слои с плохой водой.

На дно скважины опускается труба, оборудованная фильтром, который делается из мелкой сетки, которая не пропускает песчинки и обеспечивает фильтрацию воды. Труба опускается на нужную глубину и закрепляется хомутом. Это предотвратит самопроизвольное проседание. При грамотном обустройстве скважины на воду, наземную часть оборудуют кессоном – оголовком который защищает источник от загрязнения.

Со временем может происходить незначительное «выдавливание» трубы из грунта. Это является естественным процессом самопроизвольного поднимания трубы на поверхность грунта, и не нуждается в дополнительных мерах по заглублению.

Для чего необходимо замывать скважину

Замывка скважины –это промывка ее специальным клеящим раствором, который склеивает и упрочняет стенки скважины и не дает им обсыпаться и обвалиться.

Раствор приготавливается на основе воды и бентонита, который можно приобрести в строительном магазине.

Бентонит — это природный нетоксичный материал, который разбухает в воде и образует плотный гель. В ограниченном пространстве этот гель не пропускает воду.

Приблизительно бентонит разводят 25 кг на тонну воды. После этого полученный раствор должен настояться минимум 2 часа, а лучше 12 часов. За это время бентонит разбухнет и раствор будет напоминать кисель.

В качестве замены бентонита можно использовать обычный обойный клей КМЦ. Он стоит на порядок дешевле. Разводят его примерно 20 литров воды на 4 пластиковых стакана клея. Если в процессе работы клей начнет сворачиваться и превращаться в клейстер, то в раствор можно добавить обычную соду. Она предотвратит сворачивание клея.

Еще можно смешать воду с жирной глиной и добиться кисельного раствора. Такой раствор тоже неплохо работает.

Случаи, когда необходима замывка скважины:

• Если скважина бурится в песке, то ее обязательно необходимо замывать на всем её протяжении. Если используется метод гидробурения, то буровой раствор следует приготовить с самого начала бурения.Если используется шнековый метод бурения, то замывать нужно после смены каждой штанги.
• Если скважину бурили в глине и дошли до песчаного водоносного слоя, то перед выемкой бура и установкой обсадной трубы скважину необходимо замыть. Пока бурение происходит в глине, замывать необязательно.
• Если необходимо пройти плывун.
• Если необходимо пройти ненужный водонос, например, верховодку. В этом случае данный водоносный слой нужно запечатать и предотвратить уход бурового раствора в этот водоносный слой. Густота бурового раствора должна зависеть от скорости оттока раствора в водоносный слой. Чем сильнее отток, тем гуще должен быть раствор и, следовательно, тем дольше замывать ствол скважины.

Как понять, что нашли водоносный слой

Водоносный слой может быть не один. Поэтому если вода нужна для технических нужд или для полива, то можно остановиться на первом слое. Такой слой может быть на глубине 4 метров. Вода, взятая из этого слоя, как правило чистой не бывает, но могут быть и исключения. Такую воду называют верховодка.

«Верховодка — подземные воды, которые накапливаются над временным подпором (промерзлой почвой и тому подобное). Залегают вблизи поверхности (выше горизонта грунтовых вод), склонны к резким колебаниям, легко загрязняются.» — Википедия

Если же вода нужна для общего пользования, то лучше бурить поглубже.

Понять, что вы достигли водоносного слоя нетрудно.

Если используется метод гидробурения, то буровой раствор начнет уходить в скважину. Это будет хорошо заметно по падению уровня воды в технических приямках. То есть, водоносный слой будет поглощать воду, которую в него наливают. С какой скоростью водонос потребляет воду, с такой же скоростью он ее и отдаёт. В 95% случаев это будет водоносный слой, в 5% случаев трещина в земле или пустота. Если вода уходит в скважину очень быстро, то это может быть пустота в земле.

Если же используется метод бурения шнеком, то понять, что вы достигли водоносного слоя можно по мокрому вынимаемому грунту и его типу.

Хорошие водоносные слои располагаются в крупнозернистых песках, известняках, песчано-гравийной смеси или галечнике. Иногда бывает вода и в суглинке, но очень редко. Поэтому одним из признаков водоносного слоя будет крупнозернистый песок или другие водоносные породы.

Конец водоносного песчаного слоя можно определить, когда бур наткнется на что-то более твердое, чем песок и, скорее всего, это будет известняк или глина. Если закончился крупнозернистый песок и началась другая порода, это значит, что водоносный слой закончился.

После того как нашли водоносный слой грунта необходимо установить обсадную трубу с фильтром.

Что делать если в процессе бурения вскрыли плывун

«Плывун -насыщенный водой грунт (обычно песок или супесь), который способен разжижаться под механическим воздействием на него, при вскрытии его котлованами и другими выработками. Также про плывун можно сказать, что это герметичный объём в толще грунта, в котором под давлением находятся мелкие и пылеватые пески, насыщенные водой. Его толщина варьируется от 2 до 10 м. Часто плывунные свойства проявляют пылеватые пески и супеси, насыщенные водой, содержащие в большом количестве очень мелкие частицы (глинистые и коллоидные), которые начинают играть роль смазывающего вещества между крупными частицами грунта. Вследствие наличия глинистых и более мелких коллоидных частиц эти грунты обладают гидрофильными свойствами и слабо отдают воду.» — Википедия

Если в процессе бурения вынимается так называемая жижа — это может быть песок в вперемешку с водой и глиной и при этом скважина не углубляется, то значит добурились до плывуна. Плывун постоянно заполняет собой буровой ствол и не дает углубить его.

Чтобы пройти плывун можно попробовать такие варианты:

1. Замыть плывун бентонитом или клеем.
2. Разбурить скважину на больший диаметр до плывуна и забить кондуктор. Это металлическая труба, которая на один –два размера больше обсадной трубы. Важно, чтобы кондуктор перекрыл собой полностью плывун и вошел своим концом в твердый грунт. Если этого не сделать, то кондуктор может завернуть плывуном, так как он находится в постоянном движении. После этого можно продолжить бурение через кондуктор желонкой или гидробурением.

Схема бурения с кондуктором.

Как избежать ошибок при бурении

Нехватка опыта у бурильщиков-самоучек чаще всего видна в следующем:

1. Слишком глубоко опускают бур, из-за чего обсадная труба пересекает водоносный предел. Решение: приподнять обсадную трубу либо вставить в нее другую более короткую, после чего ранее установленную трубу необходимо удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, из-за чего внизу обвалился грунт и производительность скважины сразу же упала. Решение: необходимо вынуть грунт желонкой, после этого погрузить трубу на нужную глубину.
3. Насос был смонтирован слишком низко, из-за чего скважина засорилась песком. Решение: насос необходимо извлечь и выбрав при помощи желонки песок, установить его правильно. Правильное положение определяется следующим образом: работающий насос опускают постепенно до тех пор, пока в откачиваемой им воде не обнаружится песок. После чего насос немного приподнимают, пока он не начнет качать чистую воду. Как правило, правильное положение насоса составляет 1-2 метра от дна.

Своевременная прочистка необходима скважинам всех типов. Признаками того, что водному сооружению необходим сервис могут стать: наличие в потоке воздушных пробок, рывки в выходе воды, присутствие различных примесей в воде (песка, ила).

Если упустить момент чистки, продуктивность скважины может больше не восстановится. Чтобы восстановить нормальное функционирование проводят продувку водяным или воздушным компрессором. Наиболее радикальные методы очистки – при помощи электричества или кислоты. Однако данные методы довольно рискованны и их выполнение лучше доверить специалистам.

Таким образом, домашняя скважина своими руками требует такого же внимания к уходу и обслуживанию, как и глубокие артезианские сооружения. Пробурить самостоятельно водяной источник не сложно, но нужно соблюдать осторожность во время работ и позвать на помощь пару друзей.

Неглубокая скважина своими руками, как пробурить одному видео:

Любой хозяин загородного дома наверняка желает, чтобы в его владениях имелся бесперебойный источник чистой воды. И если нет никакой возможности подключения к водопроводу, то вся надежда на автономные источники. А из возможных вариантов оптимальным видится скважина с хорошим дебетом воды.

Схема бурения с кондуктором.

Как избежать ошибок при бурении

Нехватка опыта у бурильщиков-самоучек чаще всего видна в следующем:

1. Слишком глубоко опускают бур, из-за чего обсадная труба пересекает водоносный предел. Решение: приподнять обсадную трубу либо вставить в нее другую более короткую, после чего ранее установленную трубу необходимо удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, из-за чего внизу обвалился грунт и производительность скважины сразу же упала. Решение: необходимо вынуть грунт желонкой, после этого погрузить трубу на нужную глубину.
3. Насос был смонтирован слишком низко, из-за чего скважина засорилась песком. Решение: насос необходимо извлечь и выбрав при помощи желонки песок, установить его правильно. Правильное положение определяется следующим образом: работающий насос опускают постепенно до тех пор, пока в откачиваемой им воде не обнаружится песок. После чего насос немного приподнимают, пока он не начнет качать чистую воду. Как правило, правильное положение насоса составляет 1-2 метра от дна.

Своевременная прочистка необходима скважинам всех типов. Признаками того, что водному сооружению необходим сервис могут стать: наличие в потоке воздушных пробок, рывки в выходе воды, присутствие различных примесей в воде (песка, ила).

Если упустить момент чистки, продуктивность скважины может больше не восстановится. Чтобы восстановить нормальное функционирование проводят продувку водяным или воздушным компрессором. Наиболее радикальные методы очистки – при помощи электричества или кислоты. Однако данные методы довольно рискованны и их выполнение лучше доверить специалистам.

Таким образом, домашняя скважина своими руками требует такого же внимания к уходу и обслуживанию, как и глубокие артезианские сооружения. Пробурить самостоятельно водяной источник не сложно, но нужно соблюдать осторожность во время работ и позвать на помощь пару друзей.

Неглубокая скважина своими руками, как пробурить одному видео:

Любой хозяин загородного дома наверняка желает, чтобы в его владениях имелся бесперебойный источник чистой воды. И если нет никакой возможности подключения к водопроводу, то вся надежда на автономные источники. А из возможных вариантов оптимальным видится скважина с хорошим дебетом воды.

Если владельцам участка повезло, и чистый грунтовый водоносный горизонт находится неглубоко, скажем, до 10 метров от поверхности земли, то вполне можно обойтись небольшой по диаметру скважиной «на песок», так называемой абиссинской. Даже при таком близком залегании от поверхности вода может быть вполне пригодная для любых надобностей, в том числе и для пищевого применения. А главное – буровые работы и обвязку можно выполнить и собственными силами, немало сэкономив на этом.

Существует несколько технологий создания таких скважин, но оптимальной выглядит гидробурение. Этот метод позволяет обойтись без сложного оборудования, не потребует от работников какой-то особой квалификации. Давайте посмотрим, как можно выполнить гидробурение скважин на воду своими руками.

В чем секрет популярности технологии гидробурения скважин?

Принцип гидробурения скважин

Существует немало способов бурения скважины, различной степени сложности и эффективности. Но так как темой настоящей публикации является именно гидробурения, остальные технологии оставим без внимания, тем более что на страницах нашего портала об этом можно отыскать немало материала. Там же подробно рассказывается и о залеганиях грунтовых вод.

Несколько способов бурения скважин для автономного источника воды.

Это – непростая задача, требующая и специального оборудования, и немалых физических усилий. О механических технологиях такого процесса подробно рассказывается в публикации нашего портала «Бурение скважины своими руками».

Тот, кто ознакомился с предлагаемой выше публикацией, мог убедиться, что там рассматриваются главным образом, так сказать, «сухие» технологии – колонковое, шнековое и ударно-канатное бурение. У каждого есть свои плюсы и минусы, но объединяет их одно – для проходки в грунте требуется приложение очень серьезных механических усилий. Это и неудивительно – необходимо не только взрезать плотные слои грунта, но и регулярно обеспечивать подъем выработки наружу. Все это отнимает много сил и времени.

Технология же гидробурения заключается в сочетании механического воздействия на слои грунта с гидравлическим. А именно – в область бура постоянно подается под напором вода (буровой раствор).

Схематично это можно, например, изобразить так:

На схеме цифрами обозначены:

1. Буровая колонна, собираемая из полых труб.
2. Бур, на которые передается вращательный момент через буровую колонну.
3. Буровой кондуктор для направления потока воды. Во многих схемах он не используется – просто делается система каналом и приямков.
4. Емкость для воды (бурового раствора).
5. Насос, обеспечивающий напор воды.
6. Шланг, соединяющий насос с буровой колонной.

Итак, насос подает под напором воду в буровую колонну. Вода проходит по полости колонны и попадает в область бура, а затем поднимается вверх по пробуренной скважине и возвращается обратно в исходную емкость. Эта циркуляция должна обеспечиваться постоянно в течение всего процесса бурения.

Что дает использование циркулирующего напора воды?

• Вода вымывает раздробленные буром фрагменты грунта.
• Обратным потоком этот выбранный шлам выносится на поверхность, в отстойник.
• Оказывает динамическое воздействие на плотные слои, и его тоже не следует преуменьшать.
• Обеспечивает эффективное охлаждение трущихся поверхностей буровой оснастки, повышая их долговечность.
• Производит своеобразную шлифовку стенок скважины.
• Так как вода при бурении даже сама по себе очень быстро становится глиняным раствором, она производит укрепляющее действие на стенки скважины. Опытные бурильщики умеют варьировать концентрацию и состав раствора, вводя в него дополнительные укрепляющие присадки, если это необходимо.

Какие преимущества показывает гидробурение?

Сочетание механического и гидравлического воздействия на грунт при такой технологии бурения дает массу преимуществ.

• Вполне можно обойтись без тяжелой специальной техники.
• Это, в свою очередь, означает, что проводить работы можно буквально на «пятачке», на очень ограниченной площади.
• Оборудование несложное, и его можно даже изготовить самостоятельно.
• Не требуется большого количества сложных технологических операций.
• Нет особых требований к квалификации работников – справиться способен даже обычный владелец участка.
• Высокая производительность работ.
• При аккуратном подходе не приносится вреда обустроенному ландшафту участка. И никаких экологических проблем.
• Затраты на создание рабочей скважины становятся минимальными, по сравнению с другими технологиями.

Такой «букет» достоинств делает гидробурение одним из наиболее популярных способов обустройства автономных источников воды. Кстати, технология широко применяется и при бурении крупных скважин – в том числе в геологоразведке, в нефте- и газодобыче.

Для выполнения бурения можно воспользоваться специальными компактными буровыми установками (станками). Их немало представлено в продаже, наверняка можно поискать и возможность аренды. Или же вызвать бригаду со всем нужным снаряжением.

Видео: Гидробурение скважины с использованием малогабаритной буровой установки (МБУ)

Однако, раз целью статьи поставлено показать как можно обойтись своими силами, то так и поступим. В дальнейшем рассмотрим только те примеры, где бурение проводилось на самодельном оборудовании.

Гидробурение скважин на воду своими силами

Пример гидробурения скважины на воду хозяевами дачного участка

В этом разделе будет показан опыт работы молодых хозяев дачного участка, решивших оснастить свои владения постоянным источником чистой скважинной воды. Пример примечателен уже тем, что работа ими выполнялась впервые, с использованием простейших инструментов и доступных материалов. Естественно, по ходу процесса были допущены определенные ошибки, и на них тоже будет обращено внимание.

Дом оборудован и баней, которой хозяева совершенно справедливо желают пользоваться в любое время года. Территория участка очень ухоженная, засажена газонной травой – отличный уголок для отдыха, но требующий ухода, для которого также необходима вода. Имеется и небольшой бассейн.

Сказать по правде – источник воды на участке имеется. Это колодец, причем даже оборудованный насосной станцией. Но несколько причин все же не дают утверждать, что все в порядке. Одна из них – вода в колодце не наилучшего качества, так как он подпитывается верховодкой и оттого очень зависим от времени года, осадков или таяния снега. Для технических нужд, для полива – вполне, а вот для бани и тем более пищевых нужд – нежелательно, нужна многоступенчатая система фильтрации и обеззараживания.

Вторая важная причина – колодец расположен на значительном удалении от дома. Это требует очень серьёзной термоизоляции водопровода или размещения его на большой глубине в грунте. Нерентабельно, да и потери напора на большом расстоянии могут быть значительными.

Поэтому решено было пробурить абиссинскую скважину в непосредственной близости от здания, чтобы поступление чистой воды стало всесезонным, и его оборудование не потребовало бы значительных материальных затрат.

Место выбрано из соображений целесообразности – для минимальной протяженности трассы водопровода. Никакого «лозоходства» (а точнее, оно не показало никаких «явных мест»)— просто наудачу, будет вода или нет. Судя по наличию колодца и по ровному рельефу на участке вероятность найти водоносный песчаный слой довольно высока. (Спойлер – все в итоге получилось).

Итак, как шла работа по гидробурению.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для изготовления буровых штанг, передающих вращение и служащих каналом для подачи напора воды, были приобретены четыре трубы по 2 метра. Трубы оцинкованные, с внутренним диаметром ¾ дюйма. На обоих концах каждой трубы уже есть участок нарезанной трубной резьбы, что избавляет от необходимости выполнять эту непростую операцию самому. Больше 8÷10 метров делать глубину скважины практически бесполезно – подавляющее большинство самовсасывающих насосов (а именно такой нужен для эксплуатации источника) обладает предельной высотой подъёма воды именно в 8 метров.
	Одна из труб станет непосредственно буровой, остальные – для наращивания ствола по мере углубления в грунт. На первой трубе необходимо сделать буровой наконечник – «копье». Для этого с одной стороны у нее сначала срезается резьбовой участок, а затем  по ее центру с торца выполняется пропил глубиной порядка 10 мм.
	Из куска стали толщиной 5 мм (может подойти, например, срезанная полка уголка 75 мм) вырезается наконечник – равносторонний треугольник с длиной стороны 50 мм.
	Рабочие стороны этого треугольника затачиваются «болгаркой».
	Затем этот наконечник вставляется в прорезь трубы, как показано на иллюстрации…
	…и крепко приваривается в этом «гнезде». Но так, чтобы сварные швы не перекрывали полость трубы, по которой будет подаваться вода.
	С наконечником буровой штанги разобрались – теперь необходимо собрать узел для противоположной стороны – для передачи вращательного движения, для приложения усилия вертикально вниз и для подачи воды в полость трубы. Этот узел собирается – «запаковывается» на подмотку (например, паклю с герметизирующей пастой) из трех сгонов, двух тройников (М-М-М) и двух заглушек (М).
	Вот этот узел в сборе, с обозначением основных деталей и их предназначения. В сгон ¾ дюйма длиной 150÷180 мм (поз. 1) вкручивается с «запаковкой» такой же по диаметру тройник (поз. 2) центральным своим входом. К боковым входам в тройник вкручиваются два одинаковых сгона (поз. 3) – они будут выступать в качестве рукояток буровой штанги. Длина рукояток может быть любой, главное, чтобы было удобно в работе и создавался достаточный рычаг для передачи крутящего момента, необходимого для проходки плотных слоев грунта. Возможно, будет достаточно на каждое плечо по 250 – 300 мм. Естественно, чтобы подаваемая вода не выходила через этот канал, оба сгона закрываются на концах заглушками (поз. 4). К вертикальному сгону боковой стороной прикручивается второй тройник (поз. 5). К его центральному выходу будет подсоединяться шланг для подачи воды. В данном примере мастер решил зафиксировать там штуцер для быстросъёмного шланга (поз. 6). Нижним входом этот тройник будет прикручиваться к резьбовому участку буровой трубы (показано широкой стрелкой), и переставляться на очередную трубу при наращивании длины буровой штанги.
	Вот мастер демонстрирует этот узел уже с первой буровой трубой в сборе. Осталось только подсоединить шланг подачи воды.
	Теперь несколько слов о подготовке, так сказать, «рабочего места». На месте будущей скважины лопатой выкапывается небольшая система каналов и приямков, разных по размерам и предназначению.
	1 – собственно, здесь как раз и будет сама скважина. Желательно постараться выкопать этот приямок сразу поглубже, например, с использованием садового бура – так легче будет начинать проходку грунта. 2 – своеобразный «фильтр», отстойник, где будет в основном скапливаться вымытая при бурении «порода», и откуда ее необходимо будет время от времени вычищать. 3 – самый большой приямок, где будет устанавливаться погружной дренажный насос. Именно отсюда вода будет перекачиваться по шлангу в буровую штангу, а затем, выйдя вверх по скважине и миновав отстойник – возвращаться сюда же. Чтобы насос не качал грязь с поверхности грунта, его лучше установить, например, в ведро, но при этом постоянно следить, чтобы была вода для бурения – периодически подливать.
	Необходимо сразу подготовить довольно внушительный запас воды, особенно если нет возможности ее подачи, например, по шлангу из другого источника. Перед началом работ третий приямок и ведро в нем должны быть полностью наполнены водой.
	Шланг от насоса подключается к фитингу на тройнике узла подачи воды. Теперь насос можно включить – вода начинает подаваться через буровую штангу под напором в область копья, затем перетекать про каналам и приямкам снова к насосу. Создается своеобразная циркуляция, и уровень воды на этом этапе пока практически стоит на месте.
	Можно начинать собственно, само бурение. Для этого мастер прикладывает усилия сверху вниз, руками, а иногда и задействуя вес своего тела. Одновременно с этим буру придаётся и вращательное движение – для резки своими заостренными гранями пластов плотного грунта. Полный круг описывать незачем – это и неудобно, и шланг будет обвиваться об трубу. Достаточно поворота градусов на 45÷60 в одну сторону, а затем, после возвращения в исходное положение – в другую.
	Бур начинает погружаться в грунт. По мере роста глубины пройденной скважины уровень воды в приямке с насосом станет, безусловно, понижаться.
	Поэтому необходимо или самому не забывать периодически подливать воды в насосный приямок, или поручить это функцию помощнику.
	Бур пока что не слишком быстро, но все же продвигается вглубь грунта. Пока что в вымытой породе ниже почвенного слоя преобладает суглинок.
	И вот первая неприятность!.. Быстросъемное соединение, рассчитанное для полива огорода, не справляется с динамической нагрузкой, слетает, тормозя работу и принося массу других неудобств.
	Пришлось временно перейти на «упрощённую» схему – затягивать шланг, надетый на штуцер, обычным хомутом. А чтобы шланг не перегибался – подвязать его к рукоятке (и то и другое показано стрелками).
	Постепенно грунт уплотняется, и приходится прикладывать очень значительные усилия сверху, чтобы продвигаться дальше. Задействуется вес тела мастера: он сверху наваливается на бур, установив для этого подставку.
	И все же гидробурение при должном старании дает результат – штанга постепенно, но неуклонно погружается в грунт. По анализу вымываемой породы – проходка идет через толстый плотный слой глины. Это нормально – так и должно быть. Выше этого водоупорного слоя можно отыскать только верховодку. После почти полного погружения первой трубы необходимо произвести наращивание штанги второй трубой.
	Для этого мастер полностью вытащил наверх первую трубу. Заодно можно провести ревизию бурового наконечника – ну, с ним все в порядке.
	Трубы свинчены между собой с помощью обычной муфты. Узел подачи воды с рукоятками переставлен на конец второй трубы.
	Затем штанга вновь аккуратно заводится в скважину вниз до упора. Видно по «остатку» первой трубы, что пройдено около 1,8 метра. Несколькими движениями вверх-вниз мастер убеждается, что стенки скважины стабильны, не осыпаются.
	Вот наглядно виден недостаток неподвижно закрепленных рукояток на краю трубы – воздействовать на них для продолжения бурения становится крайне неудобно, так как высота получается под два с половиной метра.
	Приходится устанавливать козлы или иную подставку, чтобы приложить поступательное и вращательное усилие не бур.
	А порой приходится и так изощряться, чтобы пройти плотный глиняный слой.
	Но, как бы то ни было, вторая труба практически полностью вошла в грунт. Производится очередное наращивание штанги.
	Кстати, в районе 4 метров глубины поменялся и характер грунта. Глина стала перемежаться песком, а затем и вовсе пошел в основном песок. Это неплохой знак!
	Проходка стала явно легче, но бурить глубже пока не получилось. Причина – соединение труб одной муфтой показало ненадежность – начинается пробуксовка и развинчивание узлов.
	Решено было оставить работу до завтра, с тем чтобы продумать устранение выявленных недостатков.
	Для облегчения соединения шлангов был приобретен вот такой узел – тоже быстросъемный, но совершенно иного качества.
	А для надежной фиксации соединений труб решено было фиксировать муфту с обеих сторон контргайками.
	Забегая вперед, можно отметить, что и применение контргаек не дало ожидаемого эффекта надежности соединения. И работа начала спориться лишь после того, как муфты были приварены к концу трубы «намертво».
	Начало работ на следующий день. Штанга собрана уже из трех труб, то есть достигает длины в шесть метров.
	Поднять ее для установки в скважину – еще та задача, но мастер с помощником справились. Штанга аккуратно опускается на дно скважины – ее стенки стабильны и не осыпались. Чем и хорошо гидробурение – постоянное прохождение воды (а по сути – глинистого раствора) своеобразно «цементирует» стенки скважины.
	Подсоединяется шланг для подачи воды. С качественным быстросъемным фитингом это теперь несложно.
	На удивление, эти два метра проходки дались очень легко – чувствовалось, что бур проходит через песчаный слой.
	Буровая штанга чуть ль ли ни самостоятельно, под свои весом и воздействием потока воды, уходила на глубину.
	Вот достигнута отметка в 6 метров. Хорошо заметно, насколько осветлилась циркулирующая вода.
	Попробовали нарастить штангу четвертой трубой и продолжить бурение. Но на глубине около 6.5 метров проходка практически остановилась. А пробы грунта показали, что уперлись в очень плотный глиняный слой голубоватого цвета с каменистыми вкраплениями. Решено было дальнейшее бурение остановить, и попробовать «раскачать» скважину на этой глубине.
	Для этого необходимо подготовить обсадную трубу. Для ее роли отлично подходит труба из полиэтилена низкого давления (ПНД) с внешним диаметром 32 мм. Они недороги, долговечны и надежны. Длины трубы должно быть достаточно, чтобы достичь дна скважины, и иметь еще запас около метра снаружи, выше уровня грунта.
	На том конце трубы, что будет опускаться в скважину, необходимо создать фильтр, через который вода будет поступать из песчаного водоноса наверх. Для этого на участке примерно в метр, с отступом от края около 300 мм, высверливаются сквозные отверстия диаметром 10 мм, с шагом порядка 150 мм одно от другого.
	Затем труба поворачивается вокруг оси на 90 градусов, и просверливаются такие же отверстия и с тем же шагом, но в «шахматном порядке». Кстати, после этого трубу не помешает промыть напором воды, так как в ней внутри может остаться немало пластиковой стружки, способной создать пробку, снизить напор, застрять в камере насоса.
	Конец трубы необходимо надежно заглушить, чтобы он не всасывал песок со дна скважины. Это можно выполнить разогревом с помощью газовой горелки.
	Полиэтилен относится к термопластичным материалам – после разогрева его можно «обрабатывать», сваривать и т.д. Вот и сейчас с помощью плоскогубцев свариваются, сжимаются подплавленные размягченные стенки трубы.
	Получилось, может быть, не особо красиво, но вполне надежно.
	Теперь эти заборные отверстия необходимо обернуть фильтрующим материалом. А чтобы он не соскальзывал, и чтобы задался небольшой зазор – сначала спиралью наматывается толстая леска от садового триммера. Ее края можно закрепить обычной изолентой.
	Затем наворачивается фильтрующий материал, например, полимерная сетка галунного плетения. Пробелов оставлять недопустимо, витки сетки должны плотно перекрывать всю поверхность перфорированного участка трубы. Зафиксировать фильтрующий материал можно обычными пластиковыми стяжками, обрезав затем лишние «хвосты». А по краям сетка герметизируется или той же изолентой, или термоусадочной трубкой требуемого диаметра. Главное, чтобы не подсасывался песок сверху или снизу.
	Если все готово, можно аккуратно извлечь (или последовательно, поднимая по одной трубе, демонтировать) буровую штангу. На снимке, кстати, хорошо показан фильтрующий участок обсадной трубы.
	Затем в скважину начинают заводить обсадную трубу.
	Действовать следует очень аккуратно, чтобы не повредить стенок скважины. Лучше будет, если опускать трубу с помощником, чтобы не допускать сильных изгибов на входе.
	Обсадная труба полностью опущена в скважину. Над поверхностью земли остался небольшой участок для последующей обвязки.
	Но для начала скважину необходимо «раскачать», то есть убедиться, что она действительно рабочая, и добиться устойчивого дебета чистой воды. Для этого потребуется поверхностный самовсасывающий насос. Это важно – именно такой. То есть для работы изначально необходимо готовить два насоса – один погружной дренажный – для гидробурения, второй поверхностный самовсасывающий – для прокачки и дальнейшей эксплуатации источника воды. Этот насос подключается всасывающим патрубком к выходящему из земли отрезку обсадной трубы.
	И саму скважину, и рабочую камеру насоса необходимо по максимуму наполнить водой. Иначе ничего не получится.
	К выходному патрубку насоса можно пока присоединить небольшой отрезок трубы или шланга – так проще будет контролировать начало процесса прокачки скважины.
	Производится пуск насоса – из напорной трубы появляется поток воды. Пока радоваться рано – это всего лишь та вода, что была «заправлена» в насос. Но именно она должна создать всасывающее разрежение в обсадной трубе.
	На то, что это пока вода из насоса указывает и ее изначальная чистота.
	Но вскоре, после возможной паузы в несколько секунд, поток становится мутным. Это уже вода, которой была заполнена скважина. Вот теперь настает «момент истины»: остаётся надеяться, что этот «источник не иссякнет» – некоторые «пробелы» все же возможны, но не должны быть длительными. И если фильтрующая часть обсадной трубы попала в хороший песчаный водонос, вскорости должен пойти устойчивый поток. При этом нельзя забывать, что насос перегревать нельзя – если он будет долго работать вхолостую, «сосать воздух», то без охлаждения вскорости перегорит или, в лучшем случае, сработает тепловая защита. Но по-любому – если скважина после раскачки не дает воду, то надежд немного. Можно, конечно, еще несколько раз попробовать заполнить ее и насос водой и прокачать, но помогает это не всегда.
	Но если все сложилось удачно, то поток воды будет только «крепнуть» и постепенно избавляться от мути.
	В этом случае можно закрепить шланг подлиннее, так как прокачку надо вести в идеале хотя бы пару часов. И выкачанную воду требуется куда-то отводить, чтобы не допускать «потопа» около скважины. В итоге при хорошем исходе из земли будет поступать чистая, фильтрованная на песке вода.
	Можно проверить примерный дебет скважины – для этого, например, засекают время, за которое заполнится десятилитровое ведро.
	Это заняло чуть больше 30 секунд. Даже округленный в меньшую сторону расчет показывает, что дебет никак не меньше кубометра в час. Вполне прилично для организации домашнего водопровода.
	Чистота воды и ее вкусовые качества тоже на высоте.
	Единственное, на дне стакана заметен очень мелкий песчаный осадок – возможно, из-за недостаточной эффективности фильтрующей сетки. Но это легко решается установкой обычного механического магистрального фильтра с полипропиленовым картриджем.
	Хозяева сразу решили опробовать работу скважины в связке с насосной станцией, той, что и будет в дальнейшем обеспечивать напор в домашнем водопроводе. В дальнейшем, безусловно, для нее будет подготовлено соответствующее «укрытие» — кессон. Но это уже совсем другая тема. А пока — скважина «жива», и бесперебойное поступление чистой воды в дом — обеспечено!

Сказать по правде, не всегда получается так просто. Да и в показанном примере, оказывается, на устойчивый водоносный слой хозяева попали только с третьего «прокола». В итоге фильтрующий участок обсадной трубы расположился на глубине от 4.5 до 5.5 метров.

Гидробурение скважин на воду с профессиональным подходом к делу

В этом подразделе, также пошагово, будет показана работа мастера, постоянно занимающегося гидробурением абиссинских скважин на песок — по получаемым заказам от владельцев загородных домов. Причем, очень часто – еще на этапе  строительства, что, в принципе, правильнее с точки зрения полноценного оборудования системы автономного водоснабжения. Да и при любом строительстве иметь постоянный источник воды – огромный плюс!

Многие из операций были достаточно подробно рассмотрены в предыдущем примере, поэтому на них не будет обращено чрезмерно много внимания. Основной акцент сделан на комплекте оборудования, позволяющем выполнить буровые работы с максимальной скоростью и минимумом неудобств. Интересно, что практически все специфические инструменты (кроме насосов, конечно) – самостоятельного изготовления, и многим будет по силам обзавестись подобными приспособлениями.

Смотрим, читаем, учимся…

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В качестве обсадной трубы мастер аналогично использует ПНД диаметром 32 мм с толщиной стенок 3 мм — это оптимальный вариант для водозабора среднестатистического загородного дома.
	Почему мастер начинает свою работу именно с обсадной трубы, еще до бурения скважины? Все объясняется просто – трубы поступают в продажу в бухтах, и оттого имеют кривизну. Чтобы нижний конец с фильтрующим участком все же сделать ровным (а это важно для аккуратного опускания обсадки), можно всунуть внутрь ПНД-трубы отрезок стальной трубы ВГП (¾”). У нее внешний диаметр в аккурат подходит под внутренний трубы ПНД. То есть все то время после прибытия на объект, что будет занято бурением самой скважины, ПНД-труба на этом участке станет получать выпрямляющее воздействие и станет относительно ровной.
	Параллельно с выравниванием можно сразу выполнить сверление отверстий для забора воды. Это удобно делать с помощью вот такого ступенчатого сверла – диаметр отверстий должен быть 10 мм.
	Вот на иллюстрации хорошо продемонстрированы и высверленные в шахматном порядке отверстия, и выпрямляющая труба ВГП внутри ПНД.
	В качестве фильтрующего материала может так же, как и в прошлом примере, использоваться сетка галунного плетения.
	Однако, гораздо качественнее фильтрация станет, если использовать специальный фильтр из полипропилена цилиндрической формы, внутренний диаметр которого точно соответствует внешнему трубы ПНД, то есть в нашем случае – 32 мм. Такие изделия представлены в продаже, и стоит поискать, чтобы не переживать за этот участок будущей системы водоснабжения дома.
	Фильтрующий цилиндр натягивается полностью на трубу, так, чтобы все отверстия были перекрыты им. Внизу остается голый участок трубы ПНД – он впоследствии, перед опусканием обсадки в скважину, будет заглушен.
	Края фильтра необходимо герметизировать, чтобы исключить и его смещение, и подсасывание не отфильтрованного ила сверху или снизу. Выполнить это, опять же, можно или качественной изолентой (как на иллюстрации), или термоусадочной трубкой с последующим ее прогревом. В таком положении (с выпрямляющей трубой ВГП) обсадочная труба пока и оставляется – до того момента, пока в ней не возникнет надобность.
	А теперь – подготовка уже рабочего места для бурения. Критериями выбора места скважины служили близость к зданию и удобство прокладки утепленного участка водопровода (или обустройства внешнего кессона, если планируется так). Мастер принципиально не доверяет никаким «лозоходцам», и качество скважины оценивает только по двум позициям — «вода есть» или «воды нет». Ну и полагается на свои интуицию и опыт.
	В точке будущей скважины с помощью садового бура диаметром 100 мм выбирается вертикальный канал …
	… глубиной примерно в метр.
	Затем в эту скважину заводится метровый отрезок канализационной трубы диаметром 110 мм, соединительным раструбом, естественно, вверх. Будет труба серой или оранжевой (для внешней прокладки) – не имеет значения. Это – всего лишь технологическое приспособление, которой будет демонтироваться по окончании работ.
	Эта труба при просадке может немного сопротивляться, но все равно при приложении должных усилий и настойчивости – войдет. Сверху, над поверхностью грунта остается раструб и примерно 150÷200 мм ровного участка.
	Грунт вокруг этой трубы тщательно трамбуется – вначале можно ногой, потом – с использованием, например, обрезка доски или бруса. Главное – плотно и аккуратно, чтобы не повредить стенки.
	Далее, готовится специальный узел, состоящий из тройника и отвода на 90 градусов для тех же канализационных труб. Его устройство хорошо показано на иллюстрации. Мастер называет этот узел «буратино» — так дальше  будем его именовать и мы.
	«Буратино» тройником надевается на раструб вкопанной трубы. И отвод принимает вид своеобразного излива, гусака, чем, по сути, и будет являться в ходе выполнения дальнейших работ.
	При рассматриваемом методе бурения не требуется выкапывать никаких приямков. И роль отстойника, и роль ёмкости с водой для подачи в буровую штангу будет выполнять большой строительный таз прямоугольной формы, объемом побольше – здесь, например, используется столитровый. Эта емкость подставляется под гусак «буратино».
	Кроме того, для погружного насоса в таз устанавливается большое ведро с перфорированными стенками и с вырезанным фрагментом боковой стенки – это хорошо показано на фотографии.
	Теперь рассмотрим буровые штанги. Они изготовлены из оцинкованных труб ВГП ДУ25 мм (внешний диаметр 32 мм). Трубы имеют длину по 1800 мм, хотя сам мастер советует их делать даже покороче – 1500 мм – так они станут намного удобнее в работе. У всех труб с одной стороны наварена переходная муфта – для сборки штанги по мере углубления в грунт.
	С другой стороны у труб нарезана трубная резьба. На первой трубе на эту резьбу навинчен буровой наконечник, у остальных она открыта.
	Наконечник также самодельный. Он изготовлен из муфты, к которой приварено острие, вырезанное из толстой стали. По центру этого наконечника оставлено окно – для лучшего прохождения и распределения напора воды при бурении. На самом конце острия приварен фрагмент победитового сверла, а по обоим «крыльям» с одной из сторон – победитовые резцы. Общая ширина пики, с учетом напаек, составляет около 100 мм.
	При подготовке к началу работы эта первая труба наконечником вниз опускается в проделанное уже начало скважины через «буратино».
	На эту трубу закрепляется блок рукояток. Он сделан «скользящим», изготовлен из разрезанной вдоль стальной муфты, к которой приварены и сами рукоятки, и короткие отрезки труб, в которых расположились зажимные болты. То есть, ослабив это крепление, можно легко переместить блок рукояток на удобную высоту. А при наращивании штанги, не снимая полностью – переместить блок на новую трубу в оптимальное для мастера место.
	А этот отвод изогнутой формы, сваренный из обычных отводов для труб ВГП, служит для подключения подачи воды. С одной стороны у него резьба, С другой – фитинг быстроразъемной системы Камлок, наиболее удобной, пожалуй, в этих условиях.
	Этот отвод вкручивается в  в муфту первой опущенной в скважину трубы. И, понятно, будет переставляться по мере наращивания буровой штанги. После вкручивания – затягивается газовыми ключами.
	Для прокачки воды при бурении у мастера имеется в распоряжении вот такой дренажный погружной насос мощностью полтора киловатта, производительностью 375 л/мин и создаваемым напором в 20 метров водяного столба. Отличные показатели, надо сказать, для такой цели.
	К напорному патрубку насоса, через быстроразъёмное соединение Камлок, подсоединяется штатный рукав диаметром 40 мм. Но этот жесткий шланг будет неудобен, если его подсоединить непосредственно к штанге.
	Поэтому будет выполнен переход на более гибкий и легкий гофрированный шланг 32 мм. Казалось бы, почему не выполнить переход непосредственно на напорном патрубке насоса? Но мастер специально предупреждает о недопустимости подобного варианта – при прямом подключении трубы меньшего диаметра насос резко теряет в своей мощности. А так толстый шланг становится своеобразными ресивером, и напор воды не потеряет своих характеристик.
	На иллюстрации – собранный переходник с 40 на 32 мм, с однотипными быстроразъёмными узлами Камлок.
	И вот сюда, на уже прикрученный к буровой трубе сгон с фитингом Камлок на 32 мм, будет подсоединена гофрированная труба.
	Вся система собрана, все шланги подсоединены…
	… и осталось только доверху заполнить емкость водой. Кстати, воды может потребоваться немало, до полутонны, так что этот вопрос следует продумывать заранее. При этом качество воды никакого значения не имеет – можно брать, как говорится, хоть из лужи.
	Все готово, и можно запускать насос. Начинается циркуляция – из фильтрационного ведра в тазу через насос на буровую штангу, затем по ней до дна скважины, и обратно, через гусак «буратино» в таз. Понятно, что уровень воды должен постоянно поддерживаться – он при бурении будет снижаться уже просто из-за повышения глубины скважины. А порой – и намного быстрее, но уже по другой причине, о которой – чуть ниже.
	Стартует и сам процесс бурения – мастер воздействует на рукоятки, передавая и поступательное усилие вниз, и вращательное на копье бура. Примерно так же, как было описано в предыдущем примере.
	Первая труба погружается в грунт довольно быстро – сказывается то, что полпути уже было пройдено садовым буром. Необходимо наращивать штангу.
	Готовится вторая труба. Ее резьбовой участок смазывается графитной смазкой – так будет проще и в сборке, и в демонтаже.
	Отключается насос. С отвода на буровой трубе отсоединяется шланг.
	Затем сам отвод скручивается с уже погруженной в грунт трубы …
	… и прикручивается к муфте очередной трубы. Для надежности и во избежание протечки – затягивается газовым ключом.
	Затем и сама вторая труба своим резьбовым участком заводится в муфту первой…
	… закручивается там и затягивается ключом.
	Гибкая труба снова подсоединяется к фитингу на отводе подачи воды.
	Крепление блока рукояток ослабляется, и сам блок передвигается вверх по телу трубы до удобного мастеру места, где вновь фиксируется болтами.
	Проверяется и при необходимости пополняется запас воды в тазу.
	Затем включается насос и продолжается гидробурение скважины.
	Начиная с этого момента можно начать почаще отслеживать характер грунта, проходимого буром. Для этого под гусак «буратино» мастер подставляет сито и наблюдает, что в нем остается после схода воды.
	Пока что понятно, что проходится плотный пласт глины.
	Кроме того, по ходу бурения необходимо периодически вычищать таз черпаком от скопившейся в нем выбранной породы. Этот грунт складывается в кучу неподалёку от скважины – он, кстати, еще может понадобиться.
	И вот – первый добрый знак: к 3.5 метров глубины (две трубы погружены в землю) появляются отчетливые признаки того, что глина начинает «разбавляться» песком.
	Это пока что еще отдельные крупные песчинки, но приближение песчаного слоя явно чувствуется.
	Производится очередное наращивание буровой штанги …
	… и бурение возобновляется.
	А вот и еще более приятные результаты анализа – в сите остался почти что один песок. Правда, он еще очень мелкий, и вряд ли будет «водоносной жилой». Постепенно глиняная составляющая и вовсе сходит почти на «нет». Но надо постараться отыскать слой с более чистым и крупным песком – это будет явный признак качественной грунтовой воды.
	В грунт полностью ушла и третья труба. То есть бур сейчас погружен на глубину порядка 5 метров. Появляются и очередные признаки наличия водяного горизонта: — Во-первых, циркулирующая вода явно посветлела. — Во-вторых, она стала самопроизвольно уходить без бурения – просто сама по себе уходить в грунт. Обратите внимание на уровень воды в тазу сейчас — …
	… и через минуту, хотя на буровую штангу не было никакого воздействия. Бурение после наращивания штанги решено продолжить, но воду подливать в таз приходится все чаще.
	Еще одна труба погрузилась в землю, и это прошло очень легко. Даже по хрусту, передающегося по штанге, чувствуется, что бур проходил через песчаную породу.
	Достигнута глубина порядка 6,8 метров, и вот такой грунт вымывается водой.
	Очень крупный и чистый песок, с несколько окатанными краями, то есть явно контактирующий с водой. Скорее всего, здесь и находится основной водоносный слой.
	В пользу этого говорит и то, что вода из таза убывает буквально на глазах, и ее постоянно приходится подливать.
	Для «чистоты эксперимента» буровая штанга была наращена и пятой трубой, то есть глубина скважины достигла более восьми метров. Но к концу цикла «картина» грунта стала меняться в негативную сторону – снова появились глинистые включения, то есть бур погрузился в водоупорный слой. Ниже бурить, как говорилось уже, нет никакого смысла – поверхностный насос просто не вытянет воду наверх. Стало быть, оптимальной глубиной расположения фильтрующей части обсадной трубы будет участок от примерно 6,5 до 7,5 метров. Можно вернуться к подготовке обсадной трубы, но насос в это время оставляется на циркуляции. Это поможет укрепить стенки скважины глиняным раствором. Иногда в раствор добавляют КМЦ (карбоксиметилцеллюлозу) или бентонит – эти материалы разбухают при гидратации и способны укреплять стенки скважин. Но мастер предпочитает в данном случае обойтись без каких-либо добавок.
	Приводится в готовность обсадная труба. А там, в принципе, осталось только вытащить распрямляющий фрагмент ВГП-трубы и заглушить на конце ПНД. Для этого мастер вначале тщательно прогревает участок трубы на расстоянии примерно 50÷70 мм от края строительным феном, чтобы полиэтилен размягчился.
	Затем просто начинает скручивать край трубы, как конфетную обёртку.
	Скручивание ведется до тех пор, пока не будет достигнуто полное закрытие полости и не произойдёт отрыв крайнего участка от остальной трубы. Вот такой запечатанный аккуратный наконечник получился.
	Чтобы гарантированно опустить обсадную трубу до дна, не вызвать  обрушения стенок при поднятии бура, мастер предпочитает выполнять эту операцию до демонтажа буровой колонны. Сам процесс опускания трубы в кадр не вошел – на иллюстрации показан уже его итог. Диаметр скважины достаточный, чтобы там временно расположились и обсадка, и буровая штанга.
	Вот теперь можно начать процесс демонтажа буровой колонны. Для этого она понимается вверх …
	… до появления соединительного узла. И под приваренную муфту вставляется вот такая рогатка. Это стопор дает возможность производить демонтаж без опасения, что колонна случайно соскользнет вниз. Такую рогатку несложно изготовить самому из отрезков швеллера (можно – уголка) и трубы. В зафиксированном положении верхняя труба откручивается, затем колонна поднимается до следующего соединительного узла – и так далее…
	В итоге – все трубы буровой колонны извлечены. Они больше не потребуются.
	Переходят к этапу раскачки скважины. Для этого необходим поверхностный насос. Но мастер относится к своему делу профессионально: еще разработал и собрал специальное приспособление (назвав его «гравицапой»), позволяющее после подключения труб к насосу поворотами кранов менять их положение. То есть изначально всасывающая труба может переключиться на напорную, и наоборот. Очень удобно.  И если присмотреться к конструкции – не так уж и сложно в изготовлении.
	А для чего необходимо переключать потоки? Для того, что скважину вначале следует доверху наполнить водой, и лишь потом начать из нее воду выкачивать. Посмотрите внимательно на иллюстрацию. К насосу подключены две трубы. Одна, более толстая – это обсадная, тот участок, что остался на поверхности после ее опускания в скважину. Вторая, потоньше, сейчас опущена в большое ведро с водой. На этом этапе необходимо, чтобы малая труба стала всасываюшей, а обсадная – напорной. Соответствующее положение кранов «гравицапы» это обеспечит.
	Включается насос, и вода из емкости начинает перекачиваться в скважину. Задача – заполнить ее максимально, так, чтобы из «буратино» потекла вода.
	Затем на «гравицапе» производится переключение кранов. И обсадная труба становится всасывающей (как ей, кстати, и положено), а через напорную будет прокачиваться вода из скважины.
	Включается снова насос, и началась выкачка воды из скважины.
	И по аналогии с предыдущим примером – после выкачки залитой в скважину воды и краткой паузы пошел поток уже грунтовой воды. Поначалу он, безусловно, очень мутный. Но постепенно набирает и силу, и прозрачность.
	Если в наличии воды не осталось сомнений, то можно отключить насос, снять с него «гравицапу».  После этого убирается «буратино», вынимается погруженная в грунт труба 100 мм.
	Затем обсадная труба подключается к всасывающему патрубку насоса уже напрямую. А к напорному патрубку желательно подсоединить какой-то длинный рукав, чтобы сбрасывать воду куда-то подальше, в дренажную канаву, где она не станет мешать. Предстоит довольно длительный этап прокачки воды из «новорожденной» скважины. Как видно по иллюстрации, поток все больше набирает в прозрачности.
	Пока идет прокачка, можно помыть и убрать весь инвентарь. Не помешает и засыпать зияющее отверстие скважины, чтобы туда не попадали осадки и грязь. Для этого его засыпают с трамбовкой вначале песком, а затем, ближе к верху – запечатывают глиной. Используется тот грунт, что был поднят при бурении.
	А скважина работает – напор все чище и сильнее!
	И наконец настает тот момент, когда мастер, по доброй обязательной традиции, сможет спокойно умыться свежей водой из нового источника…
	… и безбоязненно напиться ею. Это – как «знак качества» выполненной им работы!

Интересно, что наличие такого продуманного «арсенала» инструментов и приспособлений, совокупно с опытом работы, позволяет минимизировать затраты по времени. Если в первом примере положительный результат был достигнут только к концу вторых суток, то здесь мастер успевает обустроить, помимо показанной, и еще одну скважину в течение одного дня.

Видео: Еще один пример самостоятельного гидробурения скважины на воду

( 5 оценок, среднее 3.8 из 5 )