Слив под баню своими руками пошаговая инструкция

Наверное, подавляющее большинство владельцев дачных участков и загородных частных домов не представляют свою жизнь без собственной бани, так как подобное сооружение является неотъемлемой частью древних русских традиций. Баня – это ведь не только место для мытья, но и своеобразный домашний «профилакторий», работающий на восстановление сил и здоровья хозяев, на необходимую периодическую релаксацию. Но для того чтобы она приносила только приятные ощущения, ее обустройство, и в частности — всех необходимых коммуникаций, должно быть произведено по всем правилам.

Одной из традиционно проблемных составляющих банной системы является утилизация использованной воды, поэтому очень важно правильно организовать ее отвод и место сбора. Сбрасывать загрязненные, не прошедшие очистки стоки на грунт или в природные водоемы – категорически запрещено, и такой подход неизбежно приведет к штрафным санкциям со стороны надзорных природоохранительных органов. Поэтому при отсутствии централизованной канализации (как оно чаще всего и бывает) обычно для этих целей создается специальная яма накопительного или дренажного действия. И чтобы сливная яма для бани функционировала эффективно, необходимо перед началом строительства изучить ее конструкцию, а в период работ по обустройству – придерживаться рекомендаций опытных мастеров.

Основные типы сливных ям

Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.

Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и септик, состоящий из нескольких камер.

Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.

• Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.

Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираться сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.

Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.

Цены на септики

септик

• В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала — чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.

Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

• Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.

В любом из вариантов первая камера чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекают в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца.  Вода проходит через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.

Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септика?

Септик представляет собой уже довольно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчинятся определённым правилам. Нередко хозяева домов предпочитают установку готовой системы заводского производства. Каковы правила обустройства такого очистного сооружения, и на что обращать особое внимание при выборе септика – читайте в специальной публикации нашего портала.

Материалы для обустройства сливной ямы для бани

Для постройки банных сливных ям дренажного типа могут использоваться различные материалы. Их выбор напрямую зависит от предполагаемого объема стоков, финансовых возможностей хозяев участка и удобства строительства.

Сливная яма из бочек

Для создания этой системы отвода воды используются металлические или пластиковые бочки разного объема. Однако, обустроена такая сливная может быть по-разному:

• Первый вариант. На дно выкопанного котлована, засыпанное дренажным материалом на 300÷400 мм толщиной – щебнем или крупным гравием, после утрамбовки устанавливается бочка с перфорированными стенками и срезанным дном. При этом учитывается то, что между стенками бочки и котлована должно оставаться пространство не менее, чем в 100 мм, которое также заполняется дренажной засыпкой.

В бочку под необходимым углом ската подводится труба, через которую в емкость будет поступать из бани использованная вода. Эти стоки постепенно, через отверстия в стенках и через донную часть будут просачиваться в дренажный слой, очищаться, а затем впитываться в окружающий грунт. В некоторых случаях дренажным материалом заполняется не только свободное пространство котлована, но даже и сама бочка, то есть вода будет поступать сразу в дренажные слои, а затем в грунт. Таким образом, бочка никогда не будет заполняться.

Надо правильно понимать, что подобная схема не подойдет для сбора других типов стоков из жилого дома. Для бани же, которая используется по назначению один-два раза в неделю, такая яма становится одним из самых оптимальных вариантов.

• Второй вариант. В этом способе обустройства ямы используются две бочки, устанавливаемые на разном уровне – одна выше другой примерно на 200 мм. Они соединены между собой в верхней части трубой для перелива. Вода из бани поступает в первую верхнюю емкость, в ней оседает мыльный осадок и твердые взвеси, а при ее заполнении вода переливается во вторую бочку, к которой присоединены одна или две длинные дренажные трубы с перфорированными стенками.

Отводные трубы из второй емкости укладываются в дренажные траншеи с гравийным или щебёночным заполнением, по которым и будет распределяться очищенная от химических осадков вода, увлажняя грунт. Траншеи сверху засыпаются слоем плодородной почвы, примерно на 500 мм и могут быть засажены декоративными кустарниками, которые будут постоянно получать полив. Таким образом, решаются сразу две проблемы – отвода воды из бани и орошения растений на участке.

Этот вариант обустройства сливной ямы будет подробно рассмотрен ниже.

Кирпичная сливная яма

Обустройство стенок сливной ямы может быть произведено с помощью кирпича, который выкладывается с просветами – через них и осуществляется отведение воды в дренажную засыпку и далее в грунт. Отличие этой ямы от первого варианта, выполненного из бочки, отличается только материалом, а принцип работы сохраняется тот же. В зазор между грунтовыми и кирпичными стенами засыпается дренажная прослойка, которая будет очищать воду и распределять ее по всему котловану, отводя в грунт.

Яма, выполненная из кирпича, более долговечна и рассчитана на больший объем воды. Причем, если выкопать котлован достаточно глубоким, а дно и нижнюю часть стен выполнить герметичными, то эта конструкция вполне может быть использована и для слива иных отходов, но в этом случае яму придется периодически очищать.

Для обустройства подобного варианта сливной ямы вовсе не обязательно использовать новый кирпич – вполне подойдет и материал, бывший в употреблении.

Цены на металлические бочки

металлические бочки

Сливная дренажная яма из бетонных колец

Если имеются финансовые и технические возможности, то дренажную яму можно построить из бетонных перфорированных колец, которые устанавливаются в подготовленный котлован. После установки колец на дне такого колодца устраивается дренажная засыпка.

В этом варианте все пространство между стенками, как и в предыдущих случаях, также засыпается дренажным материалом, поэтому яма, при условии использования ее только для банных нужд, никогда не будет заполнена водой. В том же случае, когда котлован будет достаточно углублен, а дно колодца цементировано, то такая яма подойдет не только для бани, но и для общей канализации дома. Правда, это потребует дополнительных расчетов, оценки впитывающих свойств прилегающих грунтов и расположения водоносных горизонтов.

Яма из старых автомобильных покрышек

Сливная дренажная яма, выполненная из ненужных автомобильных покрышек, может быть использована только для жидких отходов, поэтому как нельзя лучше подойдет для сбора периодически поступающей воды из бани.

Покрышки устанавливаются по-разному: в одних случаях в их боковых стенках вырезаются отверстия, в других — обеспечивается небольшой зазор между скатами, в третьих – внешние стенки почти полностью срезаются, но принцип работы дренажной ямы остается прежним.

Этот вариант отвода воды из бани можно назвать самым популярным, так как он прост в обустройстве, доступен по цене (покрышки несложно отыскать вообще задаром) и практичен в эксплуатации.

На схеме цифрами обозначены:

1 – Щебень или гравий крупной фракции – дренажная засыпка, слоем в 250÷300 мм толщиной.

2 – Старые автомобильные покрышки.

3 – Сливная труба из бани (их может быть и две)

4 – Перекладины для укладки крышки.

5 – Крышка или люк.

Вокруг выложенной стопки колес, а иногда и внутрь получившегося колодца производится засыпка дренажной подушки, позволяющей задерживать и очищать поступающую из бани воду. При хорошей дренажной способности грунта и периодическом использовании бани яма никогда не переполняется.

Следует отметить, что для постройки сливной банной ямы подойдут и другие материалы, которые способны стойко переносить воздействие повышенной влажности.

Как самостоятельно оборудовать сливную яму для бани

Обследование грунта на месте планируемой сливной ямы

Чтобы система слива из бани была эффективна, необходимо определить тип грунта на участке на примерной глубине залегания планируемой ямы. Для этого выкапывается траншея или пробная яма. Чтобы баней можно было пользоваться и в зимнее время, глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Информацию о промерзании почвы в конкретной местности несложно найти в интернете, или же можно проконсультироваться с владельцами соседних участков, которые давно пользуются системами подобной сливной канализации.

Цены на бетонные кольца

бетонные кольца

Хорошими дренажными способностями обладают песчаные грунты, супеси, в том числе и с каменистыми включениями.

А вот плотные глинистые слои могут доставить проблемы. При высокой влажности они хорошо напитываются водой, разбухают, и становятся практически водонепроницаемыми, при высыхании – сжимаются. Кроме того, они сильно подвержены морозному вспучиванию. Эти качества подобных грунтов – неблагоприятны и для закладки фундаментов, и при прокладке труб по траншеям, так как могут привести к деформациям и повреждению самих и других элементов системы.

Сооружать дренажную яму в таком грунте, если он распространяется на большую глубину – практически бессмысленное занятие. Ну а если приходится через такие слои прокладывать трубу к дренажной яме, достигающей глубины залегания грунта с высокой впитывающей способностью, то дно траншеи необходимо выстелить песчаной подушкой толщиной в 100÷120 мм, которая предотвратит жесткое воздействие колебаний грунта на элементы системы слива.

Немаловажен и уровень залегания грунтовых вод (УГВ), так как от этого тоже напрямую будет зависеть степень впитывания поступающей в сливную яму воды. Так, между дном ямы и расположением устойчивого водоносного горизонта должно быть расстояние около 1000 мм.  Если же грунтовые воды расположены близко к поверхности, то загрязненная вода плохо будет уходить в дренаж, и такой колодец вскорости превратится в зловонную яму, так как будет постоянно заполнен. В этом случае, как и при глинистых грунтах, вариант дренажной ямы не подойдет. Придется или устанавливать герметичную емкость, требующую периодического опорожнения, или организовывать отвод воды на специальные поверхностные поля фильтрации.

Некоторые рекомендации по обустройству сливной ямы

Выбрав материал для сооружения ямы, необходимо определиться еще с несколькими важными моментами ее обустройства, от которых зависит эффективность работы системы, экологическая безопасность, как самого участка, так и его обитателей.

В первую очередь потребуется определиться с местом, где будет расположена яма.

• Достаточно часто собственники располагают дренажную яму непосредственно под строением, но это становится возможным только в том случае, если:

— яма обустраивается перед возведением самой бани;

— строение поднимается над поверхностью земли на столбчатом или свайном фундаменте, который нужно будет хорошо гидроизолировать;

— под банной постройкой должна быть предусмотрена хорошая вентиляция;

— канализационная труба, соединяющая слив бани и яму, потребует эффективной термоизоляции.

• Если яма располагается отдельно, в стороне от бани, то необходимо предусмотреть, чтобы она находилась на требуемом удалении от источников питьевой воды, природных водоемов, жилых и хозяйственных построек, деревьев, границы участка и проходящей около него дороги. Необходимые нормативы показаны на схеме ниже:

• Яма должна располагаться ниже уровня сливного отверстия в полу бани, как минимум на 150÷200 мм, а рекомендуемое удаление от банной постройки – 3÷5 метров.

• Если же сливную яму приходится располагать достаточно близко к строению бани, то:

— дно ямы должно иметь уклон в 20÷25 градусов, отводящий воду от стен строения;

— перфорацию в стенках бочки, бетонных кольцах или покрышках, необходимо делать с той стороны, которая будет находиться дальше от стен бани;

— в этом варианте рекомендуется дополнительно организовать дренажную траншею, отводящую воду от стен бани.

• Очень важно соблюсти правильный уклон канализационной трубы, чтобы грязная вода не застаивалась внутри канала, а сразу уходила в дренажную яму, не было риска замерзания при пользовании баней в зимне время. Особенно необходимо это помнить в тех случаях, когда яму решено расположить достаточно далеко от бани. Величина необходимого уклона зависит от выбранного диаметра трубы – об этом вполне понятно говорит расположенная ниже схема:

Нужно отметить, что для организации отведения воды из небольшой бани без туалета, обычно достаточно трубы диаметром в 50 мм. Чтобы соблюсти нужный уклон, следует при выкапывании соединяющей траншеи, а также при подсыпке в нее песчаной «подушки» контролировать перепад ее глубины с помощью строительного уровня.

Обустройство сливной дренажной ямы – пошагово

В этом разделе публикации будут рассмотрены два варианта сливных ям, которые вполне можно обустроить самостоятельно.

Обычная дренажная яма

Этот вариант дренажной ямы имеет конструкцию, которая может быть изготовлена из различных материалов, о которых шла речь выше.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	После определения место для расположения сливной ямы, можно переходить к выкапыванию котлована. Для банного дренажного колодца будет достаточно глубины котлована в 2500÷3000 мм. Он может иметь круглую или квадратную форму в сечении — она будет зависеть от выбранного материала обустройства стенок. Например, если яма будет оформляться кирпичом, то из него удобнее укладывать квадратную или прямоугольную форму, но в некоторых случаях из него вполне выстаивается и круглый колодец. Диаметр котлована должен быть больше подготовленной емкости на 150÷200 мм.
	Когда котлован будет подготовлен, от него до строения бани под нужным углом выкапывается траншея для укладки водоотводной трубы. Ширина траншеи может составлять 300÷500 мм, а глубина будет зависеть от уровня промерзания грунта в той местности, где построена баня, но не менее 500 мм в месте входа в колодец.
	Дно готового котлована засыпается камнем средней фракции — это гравий, щебень, колотый кирпич или даже битый шифер. Дренажный слой должен составлять не менее 300 мм, так как он предназначен для задержки грязной воды и ее очистки, то есть к грунту влага должна поступать капиллярно, что позволит ей быстро впитываться.
	Далее, поступают по-разному. Можно проложить сразу канализационную трубу, а затем работать над кирпичными стенами водоприемного колодца, или же сначала устанавливается или строится емкость, а по ходу ее возведения в одно из специально проделанных отверстий вставляется водоотводная труба. Чаще всего трубу прокладывают в то время, когда стенки выведены до уровня глубины траншеи, иначе она будет попросту мешать работе.
	Итак, стенки сливного колодца могут быть выстроены из кирпича. Кладка производится с соблюдением просвета между соседними кирпичами в ряду в 40÷50 мм. Стена может иметь толщину в полкирпича или в один кирпич — этот параметр выбирается строителем, и в большей мере зависит от количества подготовленного материала. Подняв стены колодца на очередные 200÷300 мм, пространство между грунтовыми стенами и кирпичными заполняют дренажной засыпкой.
	Если для формирования стен используются бетонные перфорированные кольца, то для их установки придется привлечь специализированную технику, так как каждое из них обладает внушительной массой, а при монтаже нельзя допускать перекосов. После их установки, расстояние между грунтом и бетоном также нужно заполнить дренажной засыпкой. Здесь же нужно отметить, что если для ямы используются бетонные кольца, то не следует торопиться с установкой в отверстие их стенки канализационной трубы, так как под своей тяжестью они могут несколько просесть в грунт – бывает, что на 100÷150 мм. Поэтому готовый бетонный колодец рекомендуется оставить в покое на некоторое время для усадки, иначе, пластиковая труба может треснуть или сломаться от возникшего давления и напряжения.
	При использовании для ямы металлических бочек, с них срезается дно и крышка, а боковые стенки можно просто надрезать с помощью «болгарки». Надрезы выполняются на расстоянии друг от друга в 200÷250 мм по горизонтали и с шагом в 100÷120 мм по высоте. Если используется две бочки, их устанавливают одну на другую. После установки нижней из них, свободное пространство вокруг ее стенок засыпается дренажем. После этого во второй из них, в верхней, размечается и вырезается отверстие, через которое в бочку будет установлена водоотводная труба. Отверстие по разметке может быть вырезано болгаркой, но аккуратнее будет все же проем, выполненный электрическим лобзиком. Для этого в одной из точек размеченной окружности высверливается отверстие, в которое должна свободно входить пилочка инструмента.
	Если для сливной ямы подготовлены пластиковые бочки, то их монтируют примерно таким же образом, как и металлические, но достаточно часто сливную трубу присоединяют через верхнюю крышку емкости. В пластиковой бочке может быть также срезано дно или же в нем прорезается несколько круглых отверстий диаметром в 100÷120 мм.
	В боковых стенках по всему периметру полимерной емкости просверливаются отверстия диаметром в 10 мм с частотой в 100÷150 мм по горизонтали и вертикали. Вокруг бочки и под нее производится засыпка щебня или гравия, в который так же, как и в предыдущих случаях будет поступать из отверстий бочки вода, очищаться и уходить в грунт.
	Самым часто применяемым и материалом для обустройства дренажного колодца бани являются автомобильные покрышки, которые устанавливают стопкой одну на другую. С внутренней стороны в краях шин, в трех-четырех местах, просверливаются отверстия диаметром в 10 мм, через которые они скрепляются между собой посредством, например, пластиковых хомутов-затяжек. Канализационная труба может быть подведена между двух покрышек. В этом случае для упора, по краям пластиковой трубы и еще в трех-четырех местах между покрышками в месте ее прохода устанавливаются кирпичи, которые снимут нагрузку с пластика от верхних скатов.
	Другим вариантом проходки трубы является установка ее в отверстие, прорезанное в боковой стенке покрышки. Выбирая этот способ, необходимо предусмотреть возможную усадку конструкции, вырезав отверстие больше диаметра трубы на 70÷80 мм.
	Достаточно часто сливная банная яма не засыпается дренажным материалом вокруг бочек или покрышек, а заполняется им на две трети — это позволяет воде медленно поступать к грунтовым стенам и медленно впитываться в них.
	Верх ямы со стенками из кирпича рекомендовано укрепить, обустроив бетонную площадку с отверстием для люка. Для этого вокруг колодца выстраивается опалубка, в которую укладывается армирующая решетка, а затем она заливается бетонным раствором, слоем толщиной в 70÷80 мм.
	После застывания бетона, на отверстие устанавливается самодельная крышка, изготовленная из стального листа и уголка. Вполне применимы и люки заводского исполнения, металлические или пластиковые.
	Специальные пластиковые канализационные люки могут иметь различные формы и линейные параметры. Так что, планируя установить именно этот вариант, люк приобретают заранее, и уже по его размерам обустраивают верхнюю крышку сливной ямы.
	Колодец из бетонных колец обычно накрывается специальной крышкой из того же материала с уже готовым отверстием для пластикового или чугунного люка.
	Стенки колодца, выстроенные из покрышек или из бочек, имеют меньшую жесткость, чем кирпичные или бетонные, поэтому лучше всего укрепить их цементным раствором, смешанным со щебнем. Если дренаж был засыпан между стенками колодца и грунтом, то верхний его слой, выстой в 120÷150 мм, рекомендуется сделать именно из упомянутого выше раствора. Далее, верх ямы можно оставить в таком состоянии, просто установив на отверстие люк, или же обустроить над сооружением бетонную площадку с последующей ее грунтовой засыпкой.

Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле

Второй вариант – более сложен по конструкции, но зато и функциональность его – существенно выше. Эта система отлично подойдет для обустройства в местности с близким к поверхности расположением грунтовых вод, так как для нее не нужен глубокий котлован. Кроме того, подобная конструкция может стать решением и для организации дренажного отвода воды от фундамента, из ливневого колодца, наполняющегося из линейных дождеприёмников на участке или их желобов на карнизах крыши дома.

Чтобы разобраться, как справиться с обустройством такого гидротехнического сооружения, следует рассмотреть этот процесс подробно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Для этой системы используется две пластиковых бочки, которые легко подготовить для монтажных работ и соединить с патрубками канализационных труб из того же материала. Обычно для сливной ямы небольшой бани достаточно двух-трех емкостей объемом в 200÷250 литров.
	Котлован под установку бочек роется также больше их диаметра на 100÷150 мм, а в связи с тем, что равные по размерам емкости будут устанавливаться на разном уровне, яма для них должна иметь ступенчатую конфигурацию. Глубина котлована в этой системы должна составлять больше высоты бочки на 450÷500 мм. Это расстояние будет нужно для обустройства дренажной подушки под бочкой и углубления для входящей в нее трубы. Разница в уровне установки емкостей должна составлять 150÷200 мм, а расстояние между ними варьируется между 200 и 300 мм. Устанавливаются бочки в одну линию. Дно котлована утрамбовывается и засыпается щебнем средней фракции, слоем толщиной в 80÷100 мм, который тоже нужно уплотнить.
	Далее, можно переходить к работе над подготовкой емкостей. Бочка, устанавливаемая выше, будет служить первичной камерой, то есть отстойником для грязной воды. В ее верхней крышке вырезается аккуратное отверстие, в которое будет установлена сливная труба. В боковой стенке, на противоположной стороне от отверстия в крышке, вырезается отверстия для патрубка, который соединит первую бочку со второй, установленной несколько ниже. Для врезки пластиковых патрубков в крышку или в стенки бочки, можно подыскать в магазине сантехники специальные фланцы, типа такого, какой показан на иллюстрации.
	Если нет – то придется вырезать отверстие с максимальной точностью, а потом для герметизации – не жалеть качественного силиконового герметика.
	Дополнительно рекомендовано вырезать отверстие для установки вентиляционной трубы диаметром в 40÷50 мм, или же установить тройник, как показано на иллюстрации, где один отвод будет предназначена для подключения канализационной сливной трубы из бани, а другой, вертикальный – для вентиляционного патрубка.
	Вторая бочка оснащается тремя отверстиями, одно из которых просверливается в верхней крышке, а два — в боковой стенке, ниже верхнего края на 100÷120 мм. Оси этих боковых окошек должны быть радиально развернуты от оси центрального отверстия на 45 градусов.
	В боковые отверстия врезаются и герметизируются патрубки с установленными на них отводами в 45 градусов. В итоге патрубки для подключения дренажных труб станут параллельны друг другу – как показано на иллюстрации.
	Дополнительно в нижней части стенок устанавливаемой второй бочки, с противоположной стороны от входа, высверливаются мелкие, диаметром в 5 мм отверстия, на расстоянии друг от друга в 150÷170 мм. Это дополнительный выход воды в дренажную засыпку вокруг бочки.   Впрочем, если мощные фильтровальные поля наверняка будут справляться со своей задачей, и тем более, если такой септик приходится устанавливать в непосредственной близости от бани, то эта операция не является обязательной.
	В результате должна получиться такая конструкция, как представлено на иллюстрации. Смонтировав систему из бочек и патрубков, можно переходить к созданию фильтрационного дренажного поля.
	Для дренажной площадки, которую располагают под уклоном от установленных бочек, роется траншея, имеющая ширину 1200÷1500 мм и такой же глубины, на которую заглублена первая, стоящая выше бочка. При желании, дренажное фильтрующее поле можно растянуть на весь участок, так как оно не станет помехой для обустройства над ней грядок для однолетних культур или для посадки кустарников. На дно получившегося канала настилается геотекстильное полотно, сверху которого будет укладываться дренаж. Засыпка траншеи щебнем производится слоями, каждый из которых следует аккуратно утрамбовать и распределить под уклоном по заранее выставленным колышкам. Уклон траншеи должен составлять примерно 25 мм на один погонный метр. Заранее установленные с необходимым перепадом по высоте колышки станут своеобразными маячками для правильной засыпки дренажного слоя.
	По мере засыпания дренажного материала вокруг нижней бочки, в нее заливается вода, иначе внешнее давление грунта может ее деформировать. Пространство между стенками бочек рекомендовано заполнить гравием или же крупнозернистым песком, который следует уплотнить, проливая водой. Далее, к патрубкам присоединяются трубы с перфорированными стенками, по которым вода будет распределяться по дренажной площадке. Отверстия насверливаются с шагом в 150÷180 мм по нижней и боковым сторонам труб. Трубы после сверления одеваются в фильтрующий «кожух» из геотекстиля – чтобы внутренность труб не подвергалась заиливанию.
	Следующим шагом трубы и все пространство траншеи засыпается щебнем средней фракции, смешанным с песком. Такой слой должен доходить до крышки установленной ниже бочки, то есть полностью закрывать трубы сверху слоем как минимум в 100÷120 мм. Сверху щебня лучше всего произвести засыпку нескольких разных слоев грунта. Так, щебень сначала закрывается геотекстилем, на который укладывается слой увлажненного песка толщиной в 70÷80 мм, а остальное пространство может быть заполнено плодородным грунтом. На этой площадке вполне можно обустроить клумбу, высадить однолетние овощные культуры или даже небольшие кустарники с неглубоко залегающей мочковатой корневой системой.

В завершение публикации необходимо заметить, что существуют и другие материалы, которые иногда можно найти во дворе среди старых запасов или даже, казалось бы, ненужного хлама, которые на деле вполне могут быть пригодны для постройки сливной ямы для бани. К примеру, можно найти применение старым листам волнового или гладкого шифера, или даже оставшимся после проведения кровельных работ покрытия обрезкам профнастила.

Некоторые изобретательные собственники загородных домов выкладывают стенки дренажного колодца стеклянными или пластиковыми бутылками, которые заполняются песком, находят иные весьма интересные решения. Поэтому, если есть желание сэкономить, а заодно освободить часть двора или помещения сараев от старых материалов, то нужно включать фантазию «на полную катушку» – и действовать! Будем рады, если какой-нибудь креативный мастер поделится своими инновациями на страницах нашего портала.

Еще один пример устройства несложного слива для бани показан в размещенном ниже видео сюжете.

Видео: Как самому, с минимальными затратами, сделать слив для бани

Комфортная банька на своем участке – мечта, которую всегда можно воплотить в реальность своими силами. Одним из ключевых моментов ее строительства является решение задачи отвода отработанных стоков.

Как обустраивается канализация для бани своими руками и какие моменты учитывать при проектировании и монтаже системы, рассмотрим подробнее.

Вид канализационной системы

К устройству грамотно спроектированной системы отведения отработанных вод подталкивают не только эстетические нормы, но действующие требования, направленные на поддержание безопасности экологии.

Конструктивных решений автономных канализаций, возводимых при обустройстве бани, может быть множество.

По типу действия независимые системы подразделяются на два вида:

1. Безнапорная система – предполагает движение сточных вод по ней самотеком. Этот эффект достигается за счет правильно выдержанного угла наклона трубопровода.
2. Напорная система – предусматривает принудительную транспортировку стоков с задействованием насосного оборудования.

Канализационную систему для банной постройки сооружают, независимо от того, подведен или не подведен к ней водопровод. В любом случае, сам характер объекта подразумевает обильное использование воды, которое необходимо утилизировать.

При обустройстве самотечной системы угол наклона магистрали определяется диаметром труб.

Самотечная система энергонезависима, но ее довольно проблематично правильно спроектировать при сложном рельефе местности.

Напорная система энергозависима и по цене выходит дороже безнапорной. Но она легко решает проблемы, с которыми не под силу справиться самотечной. Чтобы иметь возможность транспортировать стоки на большие расстояния, при монтаже напорной системы важно заботиться об утеплении технических элементов в холодное время года.

Срок службы напорной канализационной системы исчисляется не одним десятком лет, а затраты на ее устройство с лихвой окупаются. Главное – задействовать насосное оборудование, оснащенное измельчителем, который перемалывает попадающие в водосток твердые частицы.

Подключение трубопровода к централизованной системе канализации – менее трудоемкий, но при этом более хлопотный способ. Поскольку применить его на практике могут лишь немногие владельцы бань, изучать подробно его особенности не будем.

Независимо от типа выбранной схемы канализации для бани, крайне важно соблюдать прямолинейность магистрали. Если при прокладке трубопровода предусмотрены точки поворота, то в местах их обустройства потребуется соорудить смотровые колодцы.

Определение условий местности и типа грунта

Первое, что необходимо сделать при устройстве канализации в бане – определить состояние грунта на участке.

На этом этапе важно выявить:

1. Уровень залегания подземных вод.
2. Точку промерзания грунта в зимний период.

От этого напрямую зависит глубина, на которой следует прокладывать трубы наружной системы канализации и обустраивать септик.

Информацию о глубине промерзания грунта вы можете получить из строительных справочников, например, из «Строительной климатологии», либо же побеседовав с соседями, которые уже выполняли подобные работы.

Узнать тип грунта можно, выполнив несложные манипуляции и сверив показатели с данными в приведенной ниже таблице. Для этого в месте, где планируете прокладывать трубопровод, нужно выкопать яму глубиной на 25-30 см ниже отметки промерзания.

Пробу для исследования берут со дна выкопанной ямы. Образец горной породы сначала растирают между пальцами, а затем скатывают в шарик.

Имея дело с суглинками и супесями, которые относятся к разряду пучинистых грунтов, при прокладке наружной канализации дно траншей придется оснащать песчаной «подушкой». Выступив в роли демпфера, песок предупредит повреждение трубопровода при весенних подвижках земли.

По типу организации канализационных стоков банные канализационные системы подразделяются на организованные и неорганизованные:

Выбор места под очистное сооружение

Чтобы неприятные запахи не досаждали хозяевам и гостям участка, важно грамотно рассчитать место размещения сооружения.

Расстояние точки приема стоков должно составлять:

• до фундамента бани – 4-7 м;
• до точки водозабора – от 10 м;
• до зеленых насаждений – от 2 метров;
• до дороги – 5 м.

В СНиП 2.04.03-85 по пунктам прописано и минимально допустимая дистанция, которую следует выдерживать от септика до границы с соседним участком. Она должно оставлять не менее 3-х метров.

Для переработки транспортируемых из бани стоков используются разнообразные виды очистных пунктов:

Проектирование схемы канализации

Проектирование и прокладка автономной канализационной системы включает две обязательных части:

• внутренняя – включает коммуникации, проложенные внутри помещения;
• наружная – объединяет коммуникации за границами постройки.

Проект прокладки канализационной системы при желании можно выполнить и собственными силами.

Для упрощения расчетов на плане необходимо указать:

1. Места точек монтажа сантехнических приборов.
2. Размеры помещений и расстояния от точек слива до перегородок.
3. Место вывода основной магистрали.
4. Установку фановой трубы (если предусмотрен унитаз).

На составленном плане сантехнические приборы соединяют с основной трубой по максимально короткой и при этом удобной траектории. Главная задача – минимизировать количество поворотов магистрали.

После этого суммируют длину коммуникаций, не забывая добавить припуск на толщину наружной стены, и приступают к составлению чертежа наружной разводки.

Основные правила, которые стоит учитывать при проектировании наружной разводки:

1. На месте стыка внутренней и наружной канализации обустраивают смотровой люк.
2. В точках поворота магистрали и местах, где разветвляются боковые ветки трубопровода, сооружают смотровые колодцы.
3. Первый ревизионный колодец размещают не ближе, чем 3 метра от бани и не дальше, чем 12 метров.

Согласно прописанным нормам СНиП, при прокладке наружной канализации трубами D 100-150 мм через каждые 15-30 метров прямой магистрали необходимо сооружать смотровые колодцы.

Имея дело с относительно ровным участком, при прокладке наружной сети на всей ее протяженности для обеспечения бесперебойной работы системы нужно лишь выдерживать угол наклона в 10-15 мм на каждый метр.

Варианты обустройства гидрозатвора

Распространение зловонного запаха там, где есть канализация – не редкое явление. Избавиться от него помогает установка гидрозатвора. Конструкция представляет собой импровизированную водную пробку, которая всегда находится в полости трубы, даже в те периоды, когда баней временно не пользуются.

Основное предназначение устройства – разделять две смежные газовые среды, отсекая поступающие из септика неприятные запахи.

Простая в исполнении конструкция имеет один недостаток – при редкой эксплуатации системы жидкость со временем испаряется.

Для таких редко используемых систем лучше устанавливать «сухой» гидрозатвор.

Такое исполнение удобно тем, что при поступлении жидкости в систему под действием создаваемого давления клапан опускается, открывая путь потоку, а после его прохождения – возвращается в исходное положение.

За неимением возможности приобрести готовое изделие, подобную конструкцию вы можете соорудить собственными силами.

Для изготовления гидрозатвора широкий край переходника срезают под углом в 30°. Из плотной резины вырезают круг D 110 мм и фиксируют к месту среза. Готовую конструкцию размещают на выходе трубы из септика.

Выбор необходимых материалов

Перед тем, как сделать надежную канализацию для бани, необходимо выбрать качественные элементы трубопровода.

Для прокладки внутренней и наружной сети на современном рынке представлено несколько видов труб.

Основные среди них:

• Чугунные – такие трубы долговечные, но при этом тяжеловесные, а потому крайне неудобные в монтаже. Цена на них довольно высока.
• Асбестоцементные – недорогие изделия, эксплуатационные параметры которых уступают пластиковым и чугунным аналогам. За счет того, что они имеют шероховатую, имеющую множество мельчайших углублений внутреннюю поверхность, их не стоит задействовать при обустройстве безнапорной системы.
• Пластиковые – универсальный вариант, подходящий для обустройства любого типа канализационной системы. Они недорогие по цене, удобны в монтаже и долговечны в эксплуатации. Кроме того, на рынке представлено множество вариантов — осталось выбрать правильный, а как это сделать читайте в этом материале.

При прокладке автономной канализации на загородных участках наибольшее распространение получили именно пластиковые трубы.

Они выпускаются с раструбами и без них. Для упрощения монтажа длинномерных изделий к ним выпускаются фитинги и другие фасонные элементы.

Для прокладки горизонтального трубопровода в стенах постройки выбирают трубы серого цвета D110 см, для вертикальных отводков при монтаже приемников – трубы D50 мм и D110см.

При прокладке наружного трубопровода – ПВХ трубы желто-красного цвета такого же размера. Для состыковки элементов разного диаметра задействуют переходники.

Устройство внутренней системы

Правильнее всего обустройство канализации выполнять еще на этапе строительства бани. Но бывают ситуации, когда приходится благоустраивать уже готовые эксплуатируемые постройки. Объемы выполняемых работ и их последовательность в каждом случае будут разные.

Монтаж системы на этапе строительства

После возведения фундамента определяют точки подключения трапов, раковин и других сантехнических элементов.

Глубина заложения труб от земной поверхности до верхней точки уложенной трубы должна составлять:

• для южных регионов – 70 см;
• для средней полосы – от 90 до 120 см;
• для северных регионов – от 150 до 180 см.

Если высота цоколя достигает 30-40 см, то глубина прокладываемых траншей должна составлять порядка 80-100 см относительно верхней точки возведенного основания.

Укладку трубопровода в соответствии со схемой канализации стоит начинать с монтажа основной трубы, не забывая соблюдать уклон. От нее будут отходить крупные узловые элементы и боковые ветки, выполненные их элементов того же или меньшего диаметра. В конечном виде все сливы, предусмотренные конструкцией парной, должны быть соединены в единый трубопровод.

Под концом выходной трубы прокапывают яму для обустройства стока воды. Чтобы проверить правильность уклона труб делают пробный слив. Для этого поочередно во все сливные отверстия заливают небольшие порции воды.

В ведро, размещенное в конце выходной трубы, должен вылиться такой же объем жидкости, что и был залит в отверстия.

Высоту вертикальных отводков делают с запасом. После заливки пола и установки трапиков их легко будет обрезать. На этом же этапе монтируют вентиляционный стояк.

Если устройство канализации в бане выполняют на участке, который расположен в регионе с холодным климатом, стоит позаботиться об утеплении труб.

Для утепления можно использовать:

• пенопластовые полуцилиндры;
• волокнистые материалы;
• рулоны вспененного полиэтилена.

Рекомендуем также прочесть о том, как выбрать утеплитель для канализационных труб. Чтобы снизить громкость создаваемых функционирующей системой звуков, трубы можно дополнительно обернуть шумопоглощающим материалом.

Настил в бане можно организовать двумя способами: путем создания протекающего пола, предполагающего укладку досок с зазором в 5 мм, или посредством создания наклонной поверхности.

Выбирая второй способ, важно следить, чтобы при укладке финишного покрытия выдерживался уклон в сторону трапика с тем, чтобы использованная вода не скапливалась, а сразу стекала в слив.

Прокладка канализации в уже готовой постройке

Систему стока грязных вод можно смонтировать и в помещениях, которые уже введены в эксплуатацию. Для этого также потребуется составить схему разводки, обозначив точки подключения. В местах прокладки трубопровода придется вскрыть пол.

При установке трапов в парной и моечной важно соблюдать три основных требования:

1. Водосливные трапы в парилке и бане располагают вровень с полом.
2. Зазоры системы обрабатывают влагостойкими затирочными составами.
3. Кафельную плитку выстилают лишь после завершения монтажа трапа.

Для подключения унитаза и обустройства вентиляции в туалете устанавливают тройник.

Чтобы снизить риск формирования отложений на стенках трубопровода, которое приводит к закупориванию проходного диаметра и засорение дренажного колодца, установите в душевой и на сливных люках в бане фильтрующую решетку. Она будет улавливать банные листья и мелкий мусор.

Прокладка наружной канализации

Ключевым элементом наружной системы отведения стоков является септик. Он может представлять собой сооружение в виде дренажного колодца либо же двухкамерную очистную конструкцию.

Фото-руководство по установке канализационной станции

Если для обработки сточной воды перед утилизацией выбрана станция глубокой очистки, кроме подключения к канализационной системе потребуется еще и устройство электропроводки.

В остальном этапы работ по обустройству всех типов очистных пунктов автономных канализационных систем производятся в аналогичном порядке.

Возведение очистного сооружения

Если баня рассчитана на семью из 2-3 человек, при ее обустройстве не предусмотрен унитаз и пользуются ей не так часто, можно ограничиться сооружением примитивного вывода. Для этого, выдержав указанное санитарными нормами расстояние, выкапывают дренажный колодец.

Но его можно устанавливать лишь на грунтах, характеризующихся высоким уровнем влагопроницаемости. К числу таковых относятся песчаные, мелкообломочные и крупнообломочные грунты.

Возведение очистного сооружения выполняют в такой последовательности:

1. На отмеченном участке выкапывают котлован, глубина которого на 1-1,5 метра превышает отметку промерзания грунта.
2. Дно ямы выкладывают 10-сантиметровым слоем глины.
3. Сверху выстилают керамзитовую либо же щебеночно-песчаную отсыпку, формируя слой высотой в 40-50 см. Она и будет выполнять функцию дренажа.
4. Для предотвращения осыпания земляных стенок котлована их обкладывают кирпичом, выкладывая ряды в шахматном порядке, либо же готовыми бетонными кольцами.

При желании стенки дренажного колодца можно выложить автопокрышками. Для этого выкапывают котлован, диаметр которого позволяет вместить 4-5 выложенных друг на друг отработанных шины.

Для предупреждения смещения шин после укладки первого яруса желательно вбить по окружности четыре направляющих кола. Чтобы повысить прочность конструкции, места примыкания шин можно обработать битумом. При укладке каждого яруса для исключения заиливания и улучшения дренажа по бокам каждой шины засыпают щебень и куски битого кирпича.

Для того чтобы узнать как правильно обустроить септик из покрышек — переходите по ссылке.

В случае, если грунт участка, на котором расположена баня, плохо пропускает воду, стоит задуматься об установке готового полимерного септика или о приобретении станции глубокой очистки.

Главное достоинство таких систем – экологическая безопасность. Накопленные стоки не смогут просочиться за стенки из водонепроницаемых материалов, а потому точно не нанесут вред горным породам и грунтовым водам.

Благодаря жизнедеятельности аэробных или анаэробных бактерий твердые отходы разлагаются на простые элементы, за счет чего уменьшаются в объеме в десятки раз. По мере накопления нужно лишь периодически откачивать содержимое септика, прибегая к услугам ассенизаторов.

Выкапывание траншеи и прокладка трубопровода

Для прокладки магистрали выкапывают траншею, придавая ей U-образную форму. Ее глубина должна быть ниже точки промерзания грунта. Дно траншеи основательно утрамбовывают и выравнивают, не забывая выдерживать уклон по направлению к дренажной системе.

Сверху утрамбованного дна выстилают под тем же углом щебеночную «подушку» и укладывают трубы.

В точках поворота магистрали устраивают смотровые колодцы – ямы с забетонированным дном и укрепленными стенками.

Для усиления эффекта внутренние стенки смотрового колодца выстилают теплоизолирующим материалом, а наружные засыпают опилками и землей.

Трубу подводят к сливной яме под углом, предварительно проделав в стенке отверстие под нее. Если дренажный колодец выполнен из автопокрышек, то сливную трубу выводят между первой и второй шинами либо же через проделанное в верхнем ярусе отверстие.

Крышку для септика можно выполнить из деревянного щита или отреза листового металла. Для обеспечения притока кислорода в крышке проделывают отверстие под установку трубы.

На завершающем этапе остается только сделать пробный слив с тем, чтобы проверить правильность уклона труб канализации и утрамбовать область вокруг стенок верхней части очистного сооружения.

Выводы и полезное видео по теме

Представленный в видеороликах материал поможет применить теоретические основы на практике и избежать ошибок при монтаже канализации.

Как проложить канализационные трубы:

Как возвести септик из автопокрышек:

В дальнейшем, чтобы обеспечить стабильность работы канализации для бани, важно регулярно осуществлять чистку стенок накопительного сооружения. Это позволит снизить риск забивания грунтовых фильтров илом и илистыми отложениями, засоряющими пути стока.

Если у вас есть личный опыт по обустройству канализационной системы для бани, поделитесь, пожалуйста, ценными советами или тонкостями, которые известны вам с посетителями нашего сайта. Сделать это можно в расположенном ниже блоке. Там же можно задать интересующие вопросы по теме статьи.

Современная баня во многом отличается от тех, в которых мылись еще примерно 20 лет тому назад. Изменилось многое. Среди главных отличий – полы другой конструкции, металлические печи и появление многоцелевой зоны отдыха отделенной от предбанника стеной. В такой комнате часто стали устанавливать раковины, стиральные машины, а в отдельных случаях и туалеты. Отсюда и совершенно другие требования к отводу воды. Ужесточение правил к устройству водоотвода не означает, что его нельзя смонтировать самостоятельно. Достаточно придерживаться инструкций.

Требования к водоотводу в бане

Баня относится к специфическим сооружениям с экстремальными условиями эксплуатации. Поэтому к системе слива предъявляются жесткие требования:

• должна справляться с любыми потоками, в т.ч. и при использовании подвесной бадьи с холодной водой;
• необходим клапан для предотвращения неприятных запахов. При этом нужно учитывать, что гидрозатвор может замерзнуть после принятия банных процедур в зимнее время;
• все участки канализации, кроме сливного колодца, не должны быть с водой после окончания мойки. В противном случае есть вероятность того, что она замерзнет. Что произойдет в этом случае, объяснять, наверное, не надо;
• трубы в земле необходимо укладывать ниже точки промерзания грунта — пластик трескается на морозе, а укладка чугунных труб обойдется в круглую сумму;
• монтаж всей конструкции должен выполняться из долговечных материалов и деталей — замена займет много сил и времени, да еще и с большими финансовыми тратами;
• к горловине слива или трапу должен быть легкий доступ.

Факторы, влияющие на выбор системы слива воды

Перед началом работ по отводу воды из бани нужно составить проект. Не обязательно на бумаге по всем правилам ГОСТа. Можно и в голове. Главное, четко представлять, что нужно делать. Но любой проектировщик не возьмется за работу, если ему не будет представлено «Техническое задание» (ТЗ), в котором оговариваются основные моменты будущего сооружения. В нашем случае также нужно ТЗ, в котором указывается, как собирать воду с пола, куда и как ее отводить, каким образом утилизировать. Для этого придется составить список вопросов и ответов на них.

1. Размеры бани. При общей площади парилки и моечной (душевой) до 12 м² можно, независимо от того сплошные или проливные полы, баня деревянная, каменная или каркасная, сбрасывать воду в грунт в подполье. Но не спешите сразу на этом останавливаться. Нужно учесть другие нюансы.
2. Тип грунта. Наличие под плодородным слоем почвы линзы из глины, заставляет забыть о сливе внутри бани. Придется отводить воду в общую канализацию (септик) или выгребную яму.
3. Толщина слоя глины. Если прослойка из глинистого грунта не превышает по толщине 1 м, можно также отводить воду в приямок под полом. Но для этого придется пройти глину и углубится в песок на 30-50 см.
4. Уровень грунтовых вод. Высокий уровень грунтовых вод диктует всего один вариант устройства слива — отвод воды в резервуар с последующей откачкой ассенизационной машиной.
5. Глубина промерзания почвы. При отводе воды с помощью труб траншею под канализацию нужно копать на глубину ниже точки промерзания (между наружной стенкой трубы в верхней ее части и точкой промерзания должно быть не менее 5 см). Как вариант, можно базальтовыми плитами утеплить трубы. В Сибири и на Крайнем Севере поступают немного по-другому: с помощью специального греющего электрического кабеля устраивают утепление канализационной трубы на всем ее протяжении. Включается автоматикой при понижении температуры на корпусе трубы до критической отметки.
6. Наличие на участке септика или канализации. Расположенные рядом с баней канализация или септик позволяют подключиться к общей системе утилизации отходов жизнедеятельности человека. Но такой вариант не всегда является оптимальным. Чаще всего проще, дешевле и надежнее сделать отдельный узел утилизации воды.
7. Наличие туалета в бане. Если санузел в зоне отдыха есть — придется делать канализационную систему в полном объеме или подключаться к уже существующим сетям.

Проектирование системы слива

При проектировании устройства канализации для бани нужно разобраться с четырьмя узлами конструкции:

• методом отвода воды с пола;
• способом ее сбора в подполье;
• системой доставки к месту фильтрации;
• видом фильтрационных колодцев.

При этом все расчеты и чертежи, при необходимости, следует выполнить до начала работ по устройству ленточного фундамента (для свайного и столбчатого основания требование не актуально), чтобы через несколько недель не долбить бетон или железобетонные блоки перфоратором.

Отвод воды с пола

Для отвода воды с деревянных полов используются щели между досками (проливной пол) или уклон (для сплошного покрытия). Метод уклона для вывода воды в поддон под половым настилом или трап используется также и для наливного (встречается редко) пола и напольного покрытия из керамогранитной плитки.

Требования к уклону

Для ухода воды с монолитного пола должен быть уклон. Оптимальный угол — 1^o. Этого достаточно для удаления водного потока любой мощности при минимальной вероятности, что человек поскользнется (падают и на ровном месте). Строительными правилами допускается еще больший угол наклона — 2^o. Но это уже перебор.

Расчеты вести нет необходимости. Разница по высоте при создании угла в 1^o составляет 10 мм на 1 м.

Виды наклонных полов

В бане можно настилать полы в нескольких плоскостях: одной, двух, четырех и шести.

• С одной плоскостью. Такой вариант начал набирать популярность в последнее время. Суть в наклоне всего пола к стене в торце половых досок, где крепится желоб (чаще всего из оцинковки или профлиста) для сбора воды. Отвести ее по искусственно созданному каналу можно в любое место.
• С двумя плоскостями. Здесь сброс воды производится уже не около стенки, а посередине пола в желоб. Суть метода хорошо видна на фото ниже, где наклон идет от стен к середине бани, т.е. само напольное покрытие разделено на две части, каждая из которых смонтирована под собственным углом.

• Четыре плоскости. Два предыдущих способа сброса воды с пола применяются при устройстве воронки в подполье, из которой влага по трубам уходит в выгребную яму. Такой метод избавления от воды имеет многовековую историю, т.к. применяется и для проливных полов. С появлением сплошных (цельных) напольных покрытий кому-то пришла в голову идея использовать трап для сбора и отвода воды. Это позволило отказаться от бетонной стяжки при устройстве деревянных полов (исчезла необходимость в водосборной воронке).

Отличительной чертой метода является размещение одного сливного отверстия посередине пола. Для того чтобы вода сбегала к нему, пол условно делится на четыре части, каждая из которых имеет небольшой уклон к трапу. Места соединения поверхностей называются разрубами. По ним и стекает вода к сливному отверстию. В готовом виде такая конструкция похожа на конверт (см. фото).

• Шесть плоскостей. Больше четырех плоскостей на практике встречается довольно редко. По сути, это усложненный конверт. Используется только на керамогранитных полах при трапе круглой формы. Суть показана на фото ниже.

Система отвода воды с пола до наружной канализации

Сливать воду с пола в наружную канализационную сеть можно двумя способами: с помощью трапа и через бетонную воронку под полом.

Трап

Идея использования трапа для отвода воды появилась недавно. Поэтому при его монтаже иногда делаются элементарные ошибки. Как их избежать, и поговорим.

Трап в бане — это элемент канализационной системы, обеспечивающий отвод воды с пола в наружные сточные сети. Устанавливается в парилке и моечном помещении на уровне пола или под деревянным сплошным или проливным полом в бетонной воронке. Состоит из корпуса, сифона, затвора, отводящей трубы и решетки.

Основные функции:

• отвод воды с пола в систему канализационных труб;
• первичная фильтрация стока;
• перекрытие потока неприятных запахов с выгребной ямы.

Трапы могут быть нескольких видов:

• вертикальные — подвод канализационной трубы к сифону производится снизу, что увеличивает скорость водоотвода, но требует заглубления всей системы;
• горизонтальные — отводная система крепится к трапу сбоку. Но здесь обязательно нужен уклон всех труб.

Для сведения: слив в бане на винтовых сваях желательно монтировать вертикальным способом — меньше проблем с утеплением сифона и отводной трубы.

Отличаются трапы и по виду затвора. Он может быть:

• водяным (гидрозатвор). Самый простой и надежный. Однако в бане он не применим по двум причинам: может высохнуть, если парилкой долго не пользовались или замерзнуть зимой;
• мембранным — открывается под давлением водяного потока. Для бани они непрактичны — требуется постоянное увлажнение запирающего элемента. Иначе теряется его эластичность и запахи из канализации попадают в помещение;
• поплавочным — шарик всплывает при поступлении воды;
• маятниковым — шторки (лепестки) под давлением воды уходят вниз, а закрываются за счет противовесов, расположенных снаружи трубы.

Критерии выбора

Выбирая трап, а их разнообразие в торговой сети поражает, необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

• диаметр канализационной трубы, чтобы была возможность соединиться без промежуточных элементов (переходников);
• способ соединения с системой канализации: вертикальный или горизонтальный;
• пропускную способность, чтобы не оказалось, что наружные сети диаметром 100 мм, а трап — 50 мм или, наоборот, в результате чего вода уходит с задержкой (труба диаметром 10 см пропускает 2,3 л/с);
• внешний вид — здесь можно подобрать под любой пол: деревянный, керамогранитный;
• материал изготовления. Метал надежней, но дороже. Для бани оптимальным решением является высокопрочный пластик или комбинация из нескольких материалов. Например, сифон из полиэтилена, а решетка металлическая;
• вид затвора.

Монтаж трапа

Монтаж трапа выполняется после установки отводящей трубы до заливки стяжки при использовании ленточного фундамента. При этом необходимо соблюдать несколько важных требований:

• решетка трапа не должна выступать над поверхностью пола. Обычно она располагается на одном уровне. Но лучше, чтобы была чуть-чуть заглублена;
• пол в бане со сливом через трап должен иметь уклон в сторону решетки, чтобы вода быстро уходила самотеком;
• зазоры между полом и трапом нужно хорошо герметизировать, чтобы влага не просачивалась в подполье;
• при использовании вертикального трапа важно рассчитать глубину заложения отводной канализационной сети. Для этого следует посмотреть руководство по сборке сифона, где указаны минимальные параметры для каждого узла (только в сухом затворе рабочий участок может быть от 3 до 7 см), а также учесть необходимость установки тройника для приема воды с моечного отделения или парной (зависит от места подсоединения к канализационной сети).

Важно: при наличии санузла в комнате отдыха подключение трубы с отходами к внешней канализационной системе производится к тройнику наружных сетей.

Сборка трапа ведется в следующей последовательности (на примере деревянного пола):

• до настила досок вся система водоотвода собирается. В нее заливается вода в большом количестве. Если протечек не наблюдается, трап разбирается;


• настилается пол из половой доски (должны быть шип и паз). Как это правильно сделать, можно посмотреть здесь;
• с помощью измерительных инструментов находится месторасположение приемной канализационной трубы, после чего на поверхности пола рисуется отметка для сверления отверстия под трап. Оно должно быть с небольшим зазором;

• электролобзиком вырезается отверстие;

• стамеской высекается квадрат под решетку;
• устанавливается трап;
• зазор между решеткой и полом герметизируется.

Бетонная воронка

А сейчас рассмотрим, как сделать слив в бане под полом с помощью бетонной воронки. Сразу отметим, что заливать стяжку с уклоном мокрым способом трудоемко и сложно — процесс подробно описан здесь. Проще воспользоваться полусухим методом укладки бетона, что позволяет без особых проблем получить требуемый угол наклона поверхности в любом месте подполья. Как выполняется полусухая стяжка подробно описано в работе «Как делается полусухая стяжка пола?»

Система водоотвода

Вывести воду из подполья бани к месту утилизации позволяет система водоотвода. Состоит из канализационных труб, уложенных в траншею.

Материалы и инструменты

Для проведения работ потребуются:

• наружные канализационные трубы с раструбом;
• пластиковый уголок (переходник) с прямым углом для присоединения к трубе трапа или воронки (в этом случае чаще всего нужен уголок с 60^o);
• речной песок;
• совковая и штыковая лопата;
• нивелир;
• рулетка.

Выбор труб

Для наружных канализационных сетей используют трубы из чугуна и высокопрочных полимеров. Чугун прочнее и надежнее. Но для бани не используется. Причин несколько:

• высокая стоимость материалов и работ;
• сложно перевозить из-за веса;
• самостоятельный монтаж исключается: нужны специальные инструменты и опыт работы с ними.

Стандартные пластиковые трубы могут быть оранжевые и серые из разного материала:

• полипропилена;
• ПВХ;
• хлорированного ПВХ;
• полиэтилена низкого давления.

Для бани нужны материалы оранжевого цвета — они повышенной стойкости. (предназначены для наружной канализации) Выбор цветных труб обусловлен несколькими факторами:

• толще при одинаковом внутреннем диаметре с серыми (3,2-3,4 мм против 2 мм), что позволяет выносить большие нагрузки, например, заезд автомобиля на систему;
• многослойные, что увеличивает жесткость;
• хорошо видны при проведении земляных работ рядом с проложенной канализацией, что сводит к минимуму риск повреждения;
• более высокая теплостойкость благодаря большей толщине стенок;
• повышенным эксплуатационным ресурсом.

К недостатком, при этом относительным, можно отнести более высокий ценник — дороже примерно на 20%, что, впрочем, окупается долговечностью.

Важно: команда сайта не рекомендует использовать асбоцементные трубы из-за неровной внутренней поверхности, за которую цепляется мусор. Особая опасность при длине системы более 10 м.

По диаметру внешняя канализационная система может быть от 50 мм до 150 мм. Все зависит от количества отводимой влаги и нечистот. Так, в небольшой баньке без санузла достаточно 50 мм. В остальных случаях предпочтение нужно отдавать диаметру 100-110 мм.

Рытье траншеи

Траншею можно копать вручную или миниэкскаватором, что довольно дорого. Глубина рассчитывается следующим образом: к точке промерзания нужно добавить толщину трубы, плюс по 3-4 см снизу и сверху. Снизу для песчаной подушки, сверху для перестраховки (точка промерзания является средней величиной, в связи с чем при сильных морозах в бесснежную зиму грунт промерзает на несколько сантиметров ниже).

У траншеи должен быть уклон. При этом, чем тоньше труба, тем он больше. Так, для труб диаметром 50 мм на каждый метр понижение должно составлять 30 мм, диаметром до 110 мм — 20 мм, до 150 мм — 10 мм, более 150 мм — 8 мм.

Вырытая траншея засыпается песком. На него укладываются канализационные трубы. Если вверху нет расстояния между точкой промерзания и верхом трубы, укладывается утеплитель из минеральной ваты или пенопласта. Траншея засыпается вначале небольшим слоем песка, а затем грунтом. После этого утрамбовывается и выравнивается.

Внимание: приведенная технология укладки и засыпки труб на практике часто нарушается: не делается отсыпка подушки и не закрывается верх песком. По большому счету существенной разницы нет. Как поступить в данной ситуации — на усмотрение хозяев.

Важно: через год земля в траншее осядет, что потребует дополнительной подсыпки.

Утилизация воды

Убрать воду с участка после банных процедур можно двумя способами:

• организовать фильтрацию в грунт;
• собрать в большую емкость с последующей откачкой ассенизационной машиной.

Рассмотрим подробно все возможные способы утилизации воды с бани.

Приямок

Способ слива воды под пол с последующим ее впитыванием в грунт называют приямком под парной (имеется ввиду, что под моечной в бане или сауне копается яма определенных размеров). Но это не совсем точное определение системы. Ведь у метода есть узкое место: при большом количестве моющихся людей, приямок не всегда способен быстро и эффективно отвести воду.

Поэтому, при большом количестве принимающих банные процедуры, копают не яму определенных размеров, а выбирают землю по всей площади парной и моечной на глубину до 50 см. Дно засыпают вначале песком, затем гравием (гравий нужен для предотвращения засаливания песка). Такая система отвода воды выдержит любой потоп, который можно устроить в моечной.

Порядок проведения работ

Слив в грунт под полом бани не вызывает сложностей при устройстве. Пошаговый алгоритм следующий:

• определяется схема отвода воды с поверхности пола: желоб или проливной пол;
• в месте сброса воды на грунт роется яма глубиной 60-70 см, размерами не менее 50х50 см. Если пол со щелями по всей площади, грунт выбирается на глубину около 50 см под всем полом;
• у ямы укрепляются стенки. Для этого лучше всего подходит использованный полнотелый красный кирпич;
• на дно засыпается два фильтрующих слоя. На самый низ — песок, сверху щебень, кирпичная крошка или подобные материалы. Многие специалисты почему-то рекомендуют керамзит, забывая о его поведении во влажной среде — быстро впитывает влагу, а затем неделями сохнет, поддерживая сырость в подполье;

Важно: фильтрующие материалы нужны для предотвращения засаливания грунта жирами. Если такое допустить, то впитывание воды прекратится и придется долго восстанавливать работоспособность слива.

• укладываются лаги;
• монтируется желоб, если планируется сплошной пол;
• настилается напольное покрытие.

Сливной колодец

При высоком уровне грунтовых вод или толстом слое глины под плодородной почвой воду с бани отводят в сливной колодец, представляющий собой герметичный резервуар, закопанный в землю. Когда он заполняется водой полностью, проводят откачку ассенизационной машиной.

Порядок проведения работ

При выборе места для сливного колодца необходимо учесть несколько важных условий:

• к горловине емкости должен быть доступ ассенизационной машины;
• по закону любые ямы для сбора отработанных отходов или воды должны располагаться на расстоянии 2 м от границы участка (соседского забора) 5 м от улицы, частного дома или дачи.

Работы проводятся в следующем порядке:

• копается котлован. Руками сложно, лучше привлечь специальную технику. Размеры должны позволять установить емкость под воду или, если нет возможности приобрести большой резервуар, своими силами забетонировать стенки и дно;
• опускают резервуар;

Внимание: вместо резервуара можно использовать два бетонных кольца для колодцев. В этом случае дно ямы бетонируется или закрывается бетонной крышкой, на которую и ставятся кольца. Все соединительные швы заделываются герметиком. Верх закрывается также крышкой, но уже с люком.

• резервуар засыпается землей;
• котлован перекрывается железобетонной плитой, если емкость из пластика — чтобы не провалилась техника;
• устанавливается люк;
• пространство вокруг люка засыпается землей, что бы осталась видной только крышка.

Дренажный колодец

Дренажный колодец представляет собой яму с укрепленными стенками из различных материалов:

• кирпича;
• камней;
• покрышек;
• пластиковой бочки и т.д.

Принцип работы такой системы в фильтрации воды в грунт через дно ямы и отверстия в стенках.

Располагается колодец в некотором удалении от бани, что вызвано риском подмывания фундамента. При этом одни специалисты называют минимальное расстояние в 2 м, другие — 6 м. Сказать однозначно, кто из них прав, сложно. Многое зависит от рельефа участка и состава грунта.

Этапы монтажа дренажного колодца

Монтаж дренажного колодца выполняется в следующем порядке:

• копается яма. Желательно круглой формы — давление по периметру будет равномерным;
• низ засыпается галькой или щебнем;
• укрепляются стенки. Это могут быть старые шины, кирпичная кладка с просветами между кирпичом, пластиковая или металлическая бочка со срезанным дном и отверстиями по бокам и т.д.;
• в образовавшуюся емкость насыпается песок толщиной около 30 см;
• с траншеи в яму заводится сливная труба;
• колодец закрывается съемной крышкой, способной выдержать вес человека;
• сверху яма засыпается грунтом.

Грунтовая фильтрация

Схема, при которой фильтрованная вода из септика выводится самотеком на участок для орошения или просто впитывания в грунт через небольшие отверстия в многочисленных трубах, называется грунтовой фильтрацией. Ее использование оправдано в регионах с недостатком влаги. В местах с переменным климатом практически одни недостатки.

Процесс установки простой:

• на глубину 1,2-2,5 м устанавливается септик;
• подводится канализационная труба. Для этого роется траншея ниже точки промерзания грунта;
• в дренажных трубах делаются отверстия. При этом по мере удаления от септика их количество на погонный метр должно уменьшаться;
• роются траншеи под дренаж. Их дно засыпается слоем песка или песка с гравием толщиной около 10 см;
• трубы укладываются в траншеи. Обязательно должен быть уклон, чтобы организовать самотек;
• трубы закрываются геотекстилем, чтобы в отверстия сверху не попадал грунт;
• дренажная система закрывается грунтом;
• в конце каждой трубы устанавливаются вентиляционные трубки, чтобы не образовывались воздушные пробки.

Наиболее часто задаваемые вопросы

Какой вид трапа предпочесть, вертикальный или горизонтальный? У горизонтального трапа гидрозатвор, который может высохнуть или замерзнуть. Поэтому, если имеется возможность уложить канализационную трубу на нужную глубину, лучше использовать вертикальную систему соединения водоотвода с канализационной системой.

Как правильно рассчитать высоту трапа? Завышение уровня трапа даже на 0,5 мм по отношению к полу приводит к неприятным последствиям. Избежать проблем поможет гофрированная труба, которую в любой момент можно подрезать. Чтобы она легко выходила из приемного патрубка канализационной трубы при заливке стяжки гофротрубу оборачивают рубероидом.

Какой эксплуатационный ресурс у пластикового трапа? При отсутствии механических повреждений простоит несколько десятилетий.

Можно ли изготовить трап своими руками? Да, можно. Есть несколько вариантов таких систем. Наиболее простой: в качестве сифона используют любую трубу, которую можно изогнуть без залома, воронки — горлышко пластиковой бутылки, а решетки — самоделки из дерева или металла.

Яма для бани: нюансы строительства сливной ямы для бани своими руками из покрышек, металлической бочки и бетонных колец

Одна из наиболее распространенных построек на территории большинства дачных участков — это традиционная русская баня. О ее целебных для организма свойствах известно по всему миру. Ни в какой ванне или душевой не представляется возможным достичь того же благотворного влияния.

Для правильного обустройства собственной баньки необходимо учесть большое количество нюансов. Одним из них является организация правильного отвода непригодной для использования воды.

За неимением возможности подсоединиться к системе центральной канализации, у вас остается только один вариант — сделать сливную яму.

Для организации вывода непригодной для повторного использования воды можно прибегнуть к нескольким методам. По возможности желательно присоединить слив к общей канаве.

Оценка уровня грунтовых вод

Одним из моментов, на которые необходимо обратить внимание при организации ямы для бани, это глубина залегания грунтовых вод. Если они находятся довольно близко к поверхности, то от данной задумки придется отказаться.

Она не принесет никакой пользы, поскольку из вашего углубления в земле не будет убывать вода. Итак, что вам нужно для определения этого уровня?

Для получения полноценной и достоверной информации вам конечно же не обойтись без профессионального исследования гидрологической ситуации на вашем участке. Сюда относится и бурение штуфов.

Тем не менее можно сделать первоначальные выводы, исходя из следующих моментов:

1. Как близко к вам расположены колодцы? Какой в них уровень воды?
2. Если грунтовые воды протекают близко относительно поверхности, то флора в окрестностях должна быть преимущественно водолюбивой. Иными словами, там должны расти такие деревья, как камыш, хвощ, осока и так далее.

Нюансы строительства ямы для бани

Для правильной организации слива воды необходимо заранее определиться с объемом камер. В первую очередь, на него влияет максимальное количество людей, которые будут принимать банные процедуры в бане.

Имеется ввиду, что чем больше людей, тем больше должна быть вместительность. Если выбранного вами объема недостаточно, вся использованная вода не сможет там поместиться и вытечет через край.

Еще, вам понадобится адекватная оценка качества почвы, которая имеется на вашем участке. От этого показателя зависит уже хотя бы то, понадобится ли вам укреплять края ямы. Для небольших участков самым разумным решением будет — разместить яму непосредственно под постройкой.

А для этого необходимо, чтобы были учтены следующие условия:

1. Выкапывание и обустройство ямы производится еще до начала постройки бани.
2. Сама постройка должна находиться на небольшом возвышении относительно почвы. Для этого вам понадобится залить столбчатый фундамент и провести качественную гидроизоляцию.
3. Займитесь обеспечением качественной системы вентиляции. Пространство между полом постройки и поверхностью земли должно хорошо продуваться.
4. Вам понадобится дополнительная теплоизоляция в месте, где соприкасается слив бани с ямой, чтобы тепло не уходило через то место.

Суммируя вышесказанное, обустройство сливной ямы непосредственно под баней приносит гораздо больше сложностей, чем ее обустройство в некотором отдалении от сооружения. В связи с этим предпочтителен второй вариант.

Располагать яму необходимо на расстоянии минимум 2 м от постройки. Иначе первые сложности возникнут уже с установкой трубопровода, который нужно будет располагать под уклоном. И еще один нюанс — следите за тем, чтобы яма располагалась как можно дальше от колодезной воды.

Как прокладывать сливные трубы

Обустройство ямы для слива начинают с прокладывания труб, которые выводят из бани использованную воду.

Здесь учитывают такие особенности:

1. Сливная труба прокладывается одновременно с заливкой фундамента.
2. Нельзя допускать, чтобы труба загибалась или поворачивалась каким-либо образом. Это может привести к засорам.
3. Заливать пол раствором бетона можно начинать только после того, как была установлена сливная труба. При этом располагать ее нужно под небольшим уклоном. Когда стяжка залита и полностью высохла, можно приступить к выкладке напольного покрытия, которое устойчиво к влаге.
4. Обезопасьте слив специальной решеточкой. Это предотвратит попадание мусора в трубу водопровода.

Более того, нет никакой нужды в утеплении полов в бане! Если вы соблюли все требования еще на этапе строительства, пол будет довольно быстро прогреваться, когда возникнет нужда воспользоваться парилкой. При выдерживании необходимого уклона утеплять участок вокруг сливной трубы также не надо.

Строительство сливной ямы своими руками

При наличии благоприятных факторов вы смело можете приступать к сооружению сливной ямы на своем участке самостоятельно. Для этого вам потребуется выкопать котлован и создать специальный слой дренажа, который включает в себя смесь щебня с гравием.

К сожалению, наличие всех сопутствующих условий встречается довольно редко. Начать хотя бы с того, что дренаж углубления имеет склонность к осыпанию, поэтому стенки ямы необходимо дополнительно укреплять.

В качестве материалов могут выступать керамические кирпичи, шифер и железобетонные кольца (их обычно используют для укрепления стенок колодца).

Не исключено использование подручных материалов и средств, в число которых входят:

• Старые покрышки (с одной стороны обязательно нужно срезать ободок);
• Пластиковые или металлические бочки без дна. В нижней части проделывается специальное отверстие, чтобы вода могла беспрепятственно уходить.

Этапы установки

В первую очередь вам понадобиться озаботиться подготовкой котлована. Сюда входит выкапывание ямы и создание траншеи, по которой будет проходить труба. Возникает резонный вопрос — что делать с лишним грунтом?

Тут имеется два выхода из ситуации — избавиться от излишков путем вывозом земли за пределы участка, либо равномерном разбрасывании его по территории участка.

• Затем приходит очередь строительства резервуара.
• Толщина стенок должна быть не более половинки кирпича, чтобы сэкономить материал.
• Между самими кирпичиками должно быть выдержано расстояние в 5 см. Можно использовать не только кирпич, но и камень.

Когда вы достаточно укрепили стенки, займитесь формированием слоя дренажа на дне ямы. Сюда подойдет даже кирпичная крошка и остатки бетона.

На расстоянии около 40-50 см от поверхности земли можно уже не беспокоиться об укреплении стен. Теперь нужно закладывать перекрытие.

Фото правильной ямы для бани

У тех людей, кто имеет в своем распоряжении загородный участок, традиционно возникает желание построить собственную баню. Дело это – достаточно сложное и хлопотное, но вполне выполнимое. Чтобы выполнить правильно всю масштабную работу, придется заранее «перелопатить» массу информации о возведении этого здания и проведении в нем всех необходимых коммуникаций.

Одним из первых специфических вопросов, возникающих при планировании постройки, будет – как сделать пол в бане со сливом? Чтобы провести монтаж такой конструкции, необходимо рассмотреть устройство банных полов, установку сливного сифона, схему отведения воды, выбор основных материалов и некоторые иные нюансы, которые помогут облегчить работу.

Требования к полам в бане

При возведении бани особое внимание нужно уделить конструкции пола, так как именно на него приходится основная «влажная» нагрузка этого “узкопрофильного” строения. Основная задача в обустройстве банных полов, после их прочности — это полноценный и беспрепятственный отток воды. От правильного монтажа системы слива и водоотводных труб напрямую зависит долговременность эксплуатации всего строения. Именно этот фактор влияет на изнашиваемость всех слоев пола и возможность возникновения деструктивных гнилостных процессов в его деревянных элементах.

При монтаже полов в бане применяются разные схемы и технологии с использованием современных гидроизолирующих материалов или же с опорой на старые проверенные народные методы. Если решено самостоятельно справиться с этой работой, то стоит рассмотреть несколько вариантов, которые помогут определиться с выбором по сложности и монтажа и по характеристикам конкретного строения. При отсутствии опыта в строительном искусстве, рекомендовано выбирать наиболее надежный, простой, доступный в исполнении и проверенный способ устройства водоотведения.

Но, на каком бы варианте ни остановился выбор, полы должны отвечать общим критериям, которыми определяется нормальное функционирование бани и комфорт посетителей:

• Пол должен иметь достаточную жесткую и нескользкую поверхность, как в сухом, так и во влажном виде.
• Поверхность пола должна быть теплой, особенно в тех случаях, когда планируется использовать баню круглогодично.
• Полы должны быть просты в уборке и просушке, как и в любом санитарно-гигиеническом помещении.
• Ключевое условие – обязательное наличие системы быстрого отвода воды, во избежание развития нежелательной микрофлоры, появления неприятного запаха в помещениях бани.

Разнообразие конструкций банных полов со сливом

Конструкция пола и обустройство в нем слива напрямую зависят от того, из какого материала планируется производить его возведение, и как планируется использовать баню.

Полы в банных помещениях монтируют из досок, бетона или комбинируют из нескольких материалов.

Под любой из видов полов заранее подготавливается отвод для воды — это может быть канализационная труба, подведенная в определенную область помещения, или же вырытая прямо под помещением бани сливная яма, в который засыпается дренаж. Пол почти всегда устраивается под уклоном в сторону слива, и только в одном случае его можно сделать ровным – когда предусматривается протекающее лёгкое покрытие летней бани.

Если для слива устанавливается канализационная отводная труба, то ее располагают в одном из углов или в центре пола помещения. Еще одним вариантом слива является уклон поверхности к одной из стен, вдоль которой устраивается своеобразный желоб, идущий тоже под уклоном к сливному отверстию, к которому уже подключена труба канализации.

Достаточно сложно монтировать под уклоном дощатый пол, но если запланировано именно покрытие из досок, то можно обратиться к комбинированному варианту. В него входит черновой пол в виде бетонной стяжки, сделанной под уклоном, в которую вмурована труба канализации. Сверху стяжки устанавливается ровный настил протекающего пола. Вода, проникая между досок на уклоны чернового пола, будет стремиться по ним к сливному отверстию и свободно уходить в трубу.

Комбинированный пол можно назвать оптимальным вариантом, так как он полностью соответствует всем вышеперечисленным критериям надежности и комфортности, тем более, что под стяжку вполне возможно уложить утеплительный материал, который при должной гидроизоляции никак не будет соприкасаться с влагой.

Протекающие полы

Этот тип банного пола – достаточно прост в исполнении, и его можно отнести к недорогим по стоимости конструкциям. Для монтажа подобной конструкции потребуются пиломатериалы первого или второго сорта. Настил состоит из ровных, без замков, хорошо оструганных досок, закрепленных на балках перекрытия, на расстоянии в 5 ÷ 7 мм друг от друга. Таким образом, между ними получаются зазоры, через которые и уходит вода.

В этом случае вполне можно обойтись без установки канализационных труб, а под полом, который поднимают от грунта на 500 ÷ 550 мм, укладывается хороший, уходящий вглубь грунта примерно на 500 мм дренажный слой из щебня или керамзита и песка.

Обычно баня с таким напольным покрытием возводится на дачном участке для использования только в теплое время года, так как через протекающий пол помещения будут быстро выхолаживаться и добротного эффекта парной при низкой температуре на улице в этом случае получить не удастся.

Если же планируется использовать баню круглый год, то протекающий пол тоже подойдет, только использовать нужно уже упомянутый выше комбинированный вариант, когда под доски пола устраивается бетонная стяжка. При таком варианте деревянный настил лучше сделать съемным, для того, чтобы его можно было вынести по частям на улицу, просушить и проветрить.

Монтаж протекающих полов

Чтобы знать, какие протекающие полы могут быть и как правильно провести их монтаж, следует рассмотреть процессы пошагово.

Первый вариант

Монтаж этого вида пола можно назвать наиболее простым, но достаточно трудоемким. Слив начинают устраивать на этапе возведения фундамента, который может быть ленточным или столбчатым. Основу под стены поднимают на высоту в 500 ÷ 550 мм.

Если возводится ленточный вариант фундамента, то в его стенках необходимо устроить вентиляционные отверстия, на высоте 250–300 мм.

Фрагменты трубы вентиляции для этих целей вмуровываются во время заливки бетона в опалубку.

Слив при монтаже протекающего пола устраивается в подполье. Для этого в его центре роется небольшой котлован, глубиной в 600 ÷700 мм в том случае, если в нем будет установлена канализационная труба, и до полутора метров глубиной, при условии отвода воды непосредственно в землю. Второй вариант возможен только в том случае, если грунт в месте постройки бани неплотный, с большим содержанием песка.

[adrotate group=»5″]

На поверхности грунта подполья формируют уклон в сторону ямы, куда должна собираться вода и уходить в подготовленный дренаж или в сточную трубу. Любой фундамент при таком способе отвода воды должен быть самым тщательным образом гидроизолирован – обычно для этого процесса используется битумная мастика и рубероид.

Если устраивается ленточный фундамент, то подпольное пространство, выполненное под уклоном, нужно обязательно забетонировать или хотя бы сделать очень плотную насыпь из щебня. При установке столбчатого фундамента обычно обходятся дренажными подушками вокруг опор.

Цены на битумную мастику

битумная мастика

Работы происходят в такой последовательности:

• Если будет прокладываться сливная труба, то после того, как будет вырыт котлован под фундамент, посередине подпольного пространства роется яма.
• Далее, от ее дна прокладывается траншея, по которой проводится труба, отводящая воду в канализацию или сливную яму. Трубу монтируют под уклоном в 3 ÷ 4 градуса – перепад высоты получается при этом около 5 см на один погонный метр длины.

• Если же сливная яма будет находиться непосредственно под полом, то котлован под нее должен быть более глубокий, и на его дно укладывается, а затем утрамбовывается подушка из песка толщиной в 150 ÷ 200 мм, а сверху нее – слой щебня в 350 ÷ 400 мм.
• После того как труба будет проведена, или сливная яма закончена, возводится фундамент, который нужно обязательно гидроизолировать.
• Далее, по периметру подполья грунт снимается с уклоном под углом в 10 градусов от стен или столбов фундамента в сторону ямы.
• Затем скаты этого уклона может быть засыпаны щебнем, который должен быть хорошо утрамбован, или же на всей плоскости устраивается армированная стяжка. Для этого сверху щебня укладывается арматурная сетка с ячейками порядка 80×80 мм. Готовится достаточно плотный бетонный раствор, заливается, выравнивается с соблюдением уклонов, а затем заглаживается и железнится.
• Если необходимо снизить затраты по устройству конструкции, то вместо бетонного раствора для формирования уклонов сверху щебня для задержания воды может быть сделан замок из глины. Ее увлажняют и густо замешивают, а затем выкладывают толщиной в 80 ÷ 100 мм и хорошо разравнивают, а по мере подсыхания – выглаживают, смачивая водой.
• После того как сток и яма будут готовы, на стенки фундамента, покрытые гидроизолирующим материалом, устанавливаются пояс обвязки и предварительно обработанные антисептической пропиткой балки перекрытия. Нижние венечные балки крепят либо к металлическому поясу обвязки (если он предусмотрен конструкцией фундамента), либо с помощью закладных элементов – анкеров, шпилек и др. Соединение венца и балок перекрытия может быть различным – с использованием металлических уголков, врубкой и т.п.

• На балки перекрытия монтируются доски пола на расстоянии друг от друга в 5 ÷ 7 мм, которые должны иметь толщину не менее 20 мм. Толщина досок выбирается в зависимости от того, на каком расстоянии будут уложены балки перекрытия.

Таблица соотношения размеров балок перекрытия, шага их установки, толщины досок настила пола:

Толщина доски, мм	Шаг балок перекрытия, мм	Длина доски, мм	Сечение балок, мм	Шаг опорных столбов, мм	Размер сечения балок
20	300	2000	60×110	1000	50×80
24	400	2500	70×150	1200	50×90
30	500	3000	80×150	1500	50×100
36	600	3500	80×160	2000	60×110
40	700	4000	100×180	—	—
—	—	5000	150×200	—	—
—	—	6000	180×220	—	—

Иногда доски не прибиваются к балкам перекрытия, а скрепляются между собой брусом и укладываются сверху. Доски собираются в щиты таким образом, чтобы скрепляющий брусок находился между балок перекрытия. Это делается для того, чтобы была возможность периодически выносить решетчатые настилы на улицу для качественной просушки.

Второй вариант

Другим, еще более простым вариантом, но который подходит только для летней бани, является устройство во всем подпольном пространстве, между столбами фундамента, сточной ямы. Она полностью заполняется дренажем, состоящим из песчаной подушки, сверху закрытой слоем щебня или же смесью этих стройматериалов.

В этом случае вода свободно стекает на всю поверхность подполья. Щебень разбивает ее потоки, а песок играет роль фильтра, который будет поглощать и уводить ее в грунтовый естественный дренажный слой. Глубина котлована должна быть около 450 ÷ 500 мм, а засыпка производится толщиной не менее 350 ÷ 400 мм.

Иногда вместо песчано-гравийной подушки под полом располагают непромокаемый поддон, который монтируется с уклоном в сторону сливной ямы или канавы, расположенной рядом с баней, куда и будет отводиться вода. Поддон можно сформировать из нескольких слоев рубероида, который склеивают между собой горячим способом с помощью битумной мастики.

Третий вариант

Этот вариант вполне может быть применен в любой бане, используемой круглый год, так как в нем предусмотрено утепление пола. Монтаж его более сложен и потребует применения немалого количества материалов.

• Работа над этим вариантом пола начинается также еще при постройке фундамента. Водоотводную трубу прокладывается через подземную часть фундаментной стенки под уклоном в 30 градусов в выгребную яму или, если есть возможность, подключают к канализационной центральной системе. Трубу заглубляют в грунт ниже слоя промерзания на 100 ÷ 150 мм.

• Выгребная яма может быть построена из кирпича, уложенного на расстоянии друг от друга в 50 мм, из бетонных колец, в которых высверливаются или пробиваются отверстия для отвода воды в грунт. А самый простой вариант – из старых автомобильных покрышек.

Цены на бетонные кольца

бетонные кольца

Размер ямы нужно рассчитывать в зависимости от того, насколько интенсивно будет использоваться баня.

• Прежде чем закапывать канаву, где проложена труба, рекомендовано засыпать в нее керамзит, который послужит утеплителем и не даст воде в трубе замерзнуть в зимний период.

Затем траншея засыпается грунтом, который нужно аккуратно утрамбовать.

Видео: пример прокладки канализационной трубы от возводимой бани

[adrotate group=»5″]

• Дальнейшая работа проводится в подполье. На том участке, где будет находиться слив, и куда подведена сливная труба, оформляется приямок. Он, после того, как будет обложен кирпичом и оштукатурен, должен иметь размер, примерно, 250×250 мм, а его заглубление проводится на 300 ÷ 400 мм. Стенки приямка должны подниматься на уровень чернового бетонного пола конструкции.
• Труба вмуровывается в одну из стенок приямка, затем засыпается грунтом.
• Затем по всему периметру пола в подпольном пространстве вокруг приямка делается засыпка песчано-гравийной смесью, с помощью которой начинают формировать уклон для стока на черновом полу. Этот слой нужно хорошо утрамбовать – для этого его смачивают водой.
• На гравийную смесь наносится утеплительный слой, состоящий из бетонного раствора, смешанного с крошкой пенопласта, или же вся поверхность выкладывается плитами пенополистирола толщиной в 30 ÷ 50 мм с соблюдением уклона.
• Далее, необходимо провести гидроизоляцию стыков стены и сформированного пола помещения. Рулонный материал укладывают на пол, полосой примерно в 200 мм и поднимают на стены на 500 мм. Для гидроизоляции и в этом случае лучше всего подойдет рубероид.
• Сверху пенопласта и гидроизоляции рекомендовано уложить армирующую сетку, которая сделает черновой пол более прочным и долговечным.
• Сетка заливается выравнивающей стяжкой из бетонного раствора – ее толщина должна быть не менее 50 мм. Все работы проводятся с учетом поддержания угла уклона от стен бани к приямку. Стяжка должна быть идеально ровной, так как далее она будет оформляться плиткой или другим отделочным материалом.

• Готовую стяжку можно обработать гидроизоляционной пропиткой глубокого проникновения, выложить керамической плиткой или покрыть жидкой резиной или стеклом.
• После этого в приямок устанавливается гидрозатвор.
• Сверху приямок закрывается металлической сеткой для сбора крупного мусора.
• На готовый пол устанавливается деревянный съемный протекающий настил, удобный тем, что его можно поднять вынести для просушки, а бетонный или кафельный пол под ним в это время привести в порядок.

На данной схеме хорошо видны все слои утепленного проливного пола. Единственный момент, который на ней не указан — это армирование стяжки.

1 – Стена бани, имеющая внутреннюю обшивку.

2 – Пароизоляционный слой на стенах.

3 – Гидроизоляционный слой на стыках стены и пола. Этот материал необходим именно в этих местах, так как влага, попавшая в них, просыхает гораздо дольше. Рубероид, используемый для гидроизоляции, закрывает и скругляет стык.

4 – Фундамент из бетона.

5 – Слой засыпки из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси.

6 – Утеплительный слой.

7 – Стяжка чернового пола.

8 – Слой керамической плитки, топпинговая пропитка, покрытие из жидкой резины или стекла – эти материалы делают поверхность более гладкой, и по ней хорошо уходит вода, а также они дополнительно гидроизолируют все слои пола.

9 – Сливная труба, отводящая воду из приямка в канализацию.

10 – Протекающий съемный пол.

11 – Решетка, установленная на приямочное отверстие для задержки крупного мусора.

12 – Гидрозатвор, который не позволяет проникать холодному воздуху и неприятному запаху из канализационной ямы в помещение.

13 – Приямок для приема стекающей воды и направляющий ее в сливную трубу.

Банному фундаменту – особый подход.

Специфика эксплуатации бани накладывает особенности и на конструкцию основания этого сооружения. Много полезной информации по этому вопросу размещено в специальной статье, посвященной возведению фундамента бани со сливом.

Непротекающий деревянный пол

Непротекающий деревянный пол – более сложен в монтаже. Его конструкция состоит из двух дощатых слоев – «черного» и «белого» полов. Последний устраивается под уклоном в сторону слива. Между этими двумя слоями монтируется утеплитель, а через всю толщину конструкции в самом низком месте уклона устанавливается канализационная труба и сливной трап.

Для покрытия этого вида пола потребуется хорошая шпунтованная доска первого сорта, имеющая замки «шип-паз», изготовленная из древесины с низкой гигроскопичностью, например, из дуба, но вполне подойдет и качественная сосна. Дуб имеет высокую структурную плотность, благодаря которой влага минимально проникает в толщу древесины досок, а сосна обладает хорошей смолистостью, которая также сдерживает впитывание воды в материал.

В этой конструкции доски устанавливаются плотно друг к другу, и покрытие не должно иметь даже минимальных зазоров. Вода стекает по плоскости пола прямо в сточное отверстие.

Если выбирается именно такой пол, то в бане необходима очень хорошая вентиляция, так как древесина должна иметь возможность для полноценного просыхания. После каждого использования бани, двери в помещения нужно обязательно открывать для проветривания.

Цены на шпунтованные доски

шпунтованная доска сосна

Монтаж утепленного непротекающего пола

• Сливная труба в этой конструкции монтируется также при устройстве фундамента, и ее патрубок поднимается на нужную высоту, которая должна быть ниже белого непротекающего покрытия примерно на 50 мм.

Точно высоту трубы рассчитать можно, приобретя заранее сливной трап и измерив его габариты. Решетка трапа должна располагаться на одном уровне с «белым» полом.

• Далее, производится полная гидроизоляция подпольного пространства с помощью рубероида, который настилается на грунтовое основание и стенки и верхнюю плоскость ленточного фундамента, поднятого на высоту в 450 ÷ 5000 мм.
• Сверху гидроизолирующего материала на ленту фундамента укладываются и закрепляются венечные балки и балки перекрытия.

• На балках перекрытия закрепляются доски чернового пола на расстоянии друг от друга в 50 ÷ 70 мм. В области, куда подведена сливная труба, в полу для нее выпиливается круглое отверстие нужного диаметра.

• Далее, на черновом настиле формируется уклон слива. Для этого используются бруски или доски, стесанные с соблюдением требуемого уклона. Обычно уклон делают не более 5°, перепад высоты при этом составит порядка 80 мм на погонный метр. Более крутой уклон может быть уже небезопасным для моющихся в бане.

Чтобы точно добиться нужно уклона, по периметру комнаты к стенам закрепляют бруски, которые станут элементом обрешетки и обозначат ее самую высокую точку. Их высота обычно варьируется от 50 до 100 мм.

[adrotate group=»5″]

• Сверху смонтированной обрешетки скобками закрепляется пароизоляционная пленка, ее прибивают на обрешетку и доски чернового пола.
• На пароизоляции, между брусьями обрешетки, укладывается утеплитель — для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Материал должен плотно входить между элементами обрешетки – если остаются зазоры, то их заполняют монтажной пеной, во избежание образования мостиков холода.

Цены на экструдированный пенополистирол

экструдированный пенополистирол

• Утеплитель нужно обязательно закрыть сверху гидроизоляционным материалом. Его роль может исполнить обычная толстая полиэтиленовая пленка. Если приходится настилать несколько ее полотен, то это делается внахлест на 300 ÷ 400 мм, а стык склеивается водостойким широким скотчем.
• Для сливной трубы в утеплителе и гидроизоляции делаются отверстия. Затем гидроизоляционную пленку закрепляют на ней водостойким скотчем, нейтрализуя образовавшиеся зазоры.
• После этого на обрешетку закрепляется доски чистового пола, которые собираются в единую плоскость с помощью замков «паз-шип». Материал перед монтажом обязательно должен быть обработан антисептическим средством, которое предохранит древесину от биологического разложения.

На стыках торцов досок, если их приходится делать, половицы должны быть плотно подогнаны друг к другу.

Оптимальный вариант — устанавливать доски таким образом, чтобы сток воды проходил вдоль волокон древесины, а не поперек. В этом случае материал меньше будет впитывать влагу, а вода – интенсивнее стекать в трап.

• Для установки сливного трапа в досках чистового пола необходимо вымерять и вырезать отверстие необходимого диаметра.

• В деревянном непротекающем полу сток может проходить и вдоль одной из стен. В этом случае уклон устраивается от одной стены к другой, а на нижней линии склона устанавливается пластиковый желоб, который тоже монтируется под углом в сторону сливного трапа, подсоединенного к канализационной трубе.

Если выбирается этот вариант, с уклоном в одну сторону, то и обрешетка под него делается несколько иначе – самый высокий брусок закрепляются вдоль одной стены, самый низкий – вдоль сливной канавки.

• После завершения монтажа дощатого покрытия, по стенам устанавливаются плинтуса. Зазоры вокруг канализационной трубы заделываются герметиком, а сливное отверстие трапа закрывается решеткой.

Бетонный пол

Этот вид пола подходит для бани по всем параметрам, кроме одного – он холодный, даже при наличии внутри конструкции утеплителя, поэтому очень часто под отделочный материал, сверху стяжки укладывают инфракрасные или кабельные электрические полы.

При устройстве этого варианта пола прокладка канализации проводится заранее. Сток может быть установлен, как в середине помещения, так и около одной из стен, а также в углу. Уклон пола делается под углом примерно в 5 градусов, что позволяет комфортно передвигаться по нему посетителям и не задерживаться на поверхности воде.

После заливки и полного созревания стяжки, она сверху декорируется кафельной плиткой, швы между которой заделываются стойкой к влаге затиркой или герметиком. Сверху стяжки часто просто укладываются съемные деревянные настилы, о которых уже упоминалось выше.

Укладка бетонного пола в бане с обеспечением уклона – тема для отдельного рассмотрения в специальной публикации нашего сайта.

В завершение статьи – видеоматериал о варианте монтажа деревянного протекающего банного пола.

Видео: несложный банный пол своими руками