Снять гбц ваз 2114 8 клапанов пошаговая инструкция

Во время работы мотора на саму головку подается газовоздушная смесь, и благодаря выпускному коллектору производится отвоз газов выхлопа.

Когда следует заняться заменой головки блока цилиндров

ГБЦ – это достаточно прочный рабочий узел, поэтому ремонту либо полной замене он подлежит не так часто. На автомобилях, произведенных на территории Российской Федерации, ГБЦ приходится снимать из-за протечки цилиндров либо когда износилась прокладка.

А иногда головку блока цилиндров снимают для произведения доработки. Снять этот агрегат на автомобиле с любым количеством клапанов достаточно легко, хотя могут потребоваться определенные навыки.

В связи с этим, если вам потребовалось в первый раз снять ГБЦ самостоятельно, то делать это лучше всего под контролем человека, который ранее уже сталкивался с подобной задачей.

Признаки неисправности

Итак, когда все моменты рассмотрены, осталось перечислить признаки выхода из строя прокладки ГБЦ:

1. Из глушителя выходит большое количество белого дыма.

   

   Белый дым с глушителя — признак неисправности прокладки ГБЦ

2. Достаточное количество эмульсии на крышке заливной горловины.

   

   Эмульсия на крышке заливной горловины

3. В тосоле имеется масляный эффект.
4. Повысился уровень масла в поддоне.
5. В бензине прослеживается запах тосола или выхлопных газов.

Это интересно: Сальник распредвала ВАЗ 2110 8 клапанов — как выполнить замену своими руками

Процесс работы

1. 
2. Поршень первого цилиндра выставляется в положение верхней мертвой точки.
3. Сливается вся охлаждающая жидкость.
4. Снижается давление топлива.
5. От коллектора отсоединяется приемная трубка выхлопной системы.
6. Производится демонтаж крышки ГБЦ.
7. Снимаются все патрубки, электропровода и шланги. Но прежде чем сделать это, необходимо запомнить либо отметить, что и куда было подключено изначально. Делается это для того, чтобы избежать возможной путаницы при повторной установке.
8. На крышке ремня распредвала имеются три болта, которые необходимо открутить и снять саму крышку.
9. Снимается и полностью убирается ремень ГРМ.
10. Обязательно следует зафиксировать валы от возможного прокручивания.
11. Шкив крепится к распредвалу при помощи болтов, которые необходимо выкрутить, после чего убрать шкив.
12. Откручивается гайка, крепящая заднюю крышку распредвала.
13. Выкрутить болты, что остались и полностью убрать крышку.
14. Слегка ослабить натяжение десятка болтов, удерживающих головку.
15. Потом поочередно выкручивается каждый отдельный болт и вынимается вместе с шайбами.
16. Освобождается и снимается головка.
17. Если головка крепится непосредственно к прокладке, под коллектор следует вставить отвертку либо любой другой длинный

    

18. Очень аккуратно, чтобы ни в коем случае не поцарапать поверхность головки, необходимо удалить остатки старой прокладки. Лучше всего для этого дела использовать специальную жидкость.
19. Ставим новую прокладку на место.
20. Убеждаемся в том, что валы находятся в положении верхней мертвой точки, а все клапаны на первом цилиндре полностью закрыты.
21. Вставляем обратно болты.
22. Используя динамометрический ключ, начинаем поочередно затягивать болты.
23. Устанавливаем на место все снятое оборудование.
24. Производим регулировку зазоров в приводе клапанов и натяжку ремня распредвала.

Как видим, произвести ремонт ГБЦ на ВАЗ-2114, имеющий 8 клапанов, достаточно простое, хоть и немного трудоемкое занятие, а значит, справиться с ним может каждый человек, имеющий хотя бы небольшое представление о данном агрегате.

Как правильно выполнить замену прокладки своими руками?

Если вы заметили признаки пробитой прокладки гбц ваз 2114, и после осмотра убедились, что это действительно так, то единственным путем решения этой проблемы остается замена прокладки.

Безусловно, выполнить это можно и в автосервисе, но стоить эта, в общем-то несложная операция, будет довольно дорого. Именно поэтому можно выполнить замену прокладки самостоятельно.

Самое первое, что понадобится для этого сделать — это отключить все подключенные к двигателю устройства и приборы, снять ремни и т.д. Будет не лишним при этом записать все, что было снято (чтобы в последствии не оказалось чего «лишнего»).

Затем надо открутить крепежные болты головки.

Для этого предварительно очищаем их от загрязнений, ржавчины и технических жидкостей, а затем поочередно их откручиваем (предварительно каждый из болтов надо слегка провернуть, и только проделав эту процедуру со всеми болтами, выкрутить их уже полностью).

После этого демонтируем изношенную прокладку, а на ее место устанавливаем новую (при этом нужно ориентироваться на втулки и выступы — они помогут установить прокладку в правильно положение, без неровностей и перекосов).

Когда новая прокладка установлена, остается только выполнить обратное подключение всех агрегатов, а потом зафиксировать ГБЦ при помощи болтов.

Следует обратить особое внимание, что делать это следует никак не «на глаз» — это приведет к очень быстрому износу прокладки, и менять ее придется заново. По этой причине, закручивание болтов осуществляется только с использование динамометрического ключа и только на ту величину, которая прописана в паспорте.

Необходимые инструменты

Что потребуется для выполнения задачи:

• набор гаечных ключей;
• торцевые ключи;
• комплект шестигранных ключей;
• две отвертки — с крестовым и плоским наконечником;
• новый уплотнитель для ГБЦ ВАЗ 2114;
• ведро или обрезанная бутылка, в которую будет сливаться отработанный хладагент;
• чистая ветошь;
• динамометрический ключ для закручивания болтов головки блока.

Канал «Jecos представляет» опубликовал ролик, в котором показан обзор поврежденной прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114.

Алгоритм действий

Инструкция по замене прокладки своими руками:

1. Загоните машину в гараж с ямой. Допускается выполнение работ на эстакаде.
2. Отключите напряжение в бортовой сети транспортного средства. Отройте капот, ослабьте болт на минусовой клемме батареи и отсоедините ее.
3. Поршень цилиндра 1 необходимо зафиксировать в положении верхней мертвой точки. Для этого селектор переключения КПП в салоне установите в нейтральное положение. Подставьте под колеса кирпичи либо противооткатные башмаки. Открутите болты, фиксирующие правое колесо автомобиля и демонтируйте его. Выкрутите винты крепления брызговика моторного отсека и снимите изделие. Затем открутите винты, фиксирующие переднюю крышку ремешка привода распредвала, после чего отсоедините и ее. Коленчатый вал мотора проворачивается за винт фиксации к нему шкива генераторной установки. Устройство поворачивается до того момента, пока метки на шкиве распредвала не совпадут с отметками, нанесенными на заднюю крышку. Извлеките заглушку из технологического отверстия на картере сцепления, удостоверьтесь в том, что отметки на маховике совпали.
4. Откройте пробку слива охлаждающей жидкости, подставив под нее ведро или обрезанную бутылку. Подождите, пока хладагент полностью не выйдет из системы.
5. Сбросьте давление в топливных магистралях транспортного средства.
6. Ослабьте хомут и отсоедините приемную магистраль выхлопной системы от выпускного коллектора.
7. Выполните демонтаж крышки головки блока цилиндров, для этого надо отключить дроссель, а также ресивер и впускной и выпускной коллекторы.
8. Отверткой ослабьте хомут, который фиксирует воздухоподводящую магистраль к дросселю. Демонтируйте его с узла с патрубком забора воздушного потока и корпусом очистительного устройства.
9. Слева от ГБЦ вашего автомобиля вы увидите несколько проводов заземления, то есть массы. Их надо отключить и демонтировать топливную рампу с другими компонентами системы.
10. Выкрутите болты, фиксирующие переднюю крышку, после чего демонтируйте ремешок газораспределительного механизма. Коленчатый вал должен быть зафиксирован от проворачивания.
11. Ослабьте болт, фиксирующий натяжной ролик, демонтируйте его. Также снимите дистанционную шайбу. Выкрутите винт, фиксирующий зубчатый диск распределительного вала, демонтируйте его.
12. Выполните снятие задней крышки. Для этого открутите гайку, которая ее крепит, после чего выкрутите другие винты, фиксирующие устройство. При помощи отвертки с крестовым наконечником выкрутите болты и ослабьте хомуты, по очереди отключив все магистрали от выпускного шланга ГБЦ. Речь идет о подводящем патрубке радиаторного устройства, магистралей термостата и шлангах дросселя и отопительной системы. Проверьте их целостность, при необходимости поменяйте. После откручивания гаек отсоедините топливные магистрали слива и подачи горючего.
13. Используя шестигранный ключ, выкрутите десять винтов фиксации. При откручивании рекомендуем проворачивать их поочередно на половину оборота, сначала средние болты, а затем боковые. Это позволит снизить величину давления и предотвратить вероятность деформации ГБЦ. Болты извлекаются из посадочных мест с шайбами.
14. Выполните снятие головки блока с уплотнительной прокладкой.
15. Произведите очистку поверхностей головки и блока от остатков старой прокладки и грязи, а также металлической пыли. Удостоверьтесь в том, что в резьбовых отверстиях нет моторной жидкости. В противном случае ее надо удалить. Производите очистку аккуратно, чтобы не повредить поверхности.
16. Выполните монтаж новой прокладки. При установке учтите положение двух центрирующих втулок. Монтаж надо выполнить так, чтобы отверстие с медной окантовкой располагалось между цилиндрами 3 и 4. Это отверстие используется для прохождения моторной жидкости по системе смазки. Перед монтажом головки удостоверьтесь в том, что на первом цилиндре закрыты клапаны.
17. Выполните монтаж ГБЦ. При установке болты ставятся в технологические отверстия. Все винты закручиваются в соответствии со схемой, размещенной ниже — сначала центральные, затем боковые. Что касается затяжки, то сначала болты закручиваются динамометрическим ключом с усилием 20 Нм. После этого, соблюдая очередность затяжки, производится закручивание болтов на 69,4 – 85,7 Нм. Все элементы должны быть затянуты с одинаковым усилием. Затем винты закручиваются на 90 градусов, и на финальном этапе болты доворачиваются еще на 90 градусов.
18. После монтажа ГБЦ производится установка всех отсоединенных ранее компонентов в обратном порядке. Подключаются на место отключенные патрубки, а также провода со штекерами контроллеров. На завершающем этапе выполните диагностику и произведите регулировку зазоров в приводе клапанов. Установите на место ремень ГРМ. Удостоверьтесь в том, что он целый и хорошо натянут.
19. Залейте в охладительную систему свежий антифриз. Заведите мотор, прогрейте его и убедитесь в том, что утечка хладагента отсутствует.

Это интересно: Как осуществить капитальный ремонт авто марки Рено Меган 2 своими руками

Выводы

Устройство 8-клапанного инжекторного двигателя ВАЗ-2114 достаточно похоже на первые поколения этого мотора – «Самара». Конечно, конструкторы внесли много изменений в особенности силового агрегата, но во многом они остались похожи. Ремонт и обслуживание данного двигателя необходимо проводить регулярно, что продлит не только его ресурс, но и понизит износ деталей, которые расположены внутри.

На автомобиле установлен бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный двигатель, с верхним расположением распределительного вала и жидкостным охлаждением, модели 2111 или 11183.

Поперечный разрез двигателя 11183 (1,6i):

1 – пробка сливного отверстия поддона картера; 2 – поддон картера двигателя; 3 – коленчатый вал; 4 – масляный фильтр; 5 – насос охлаждающей жидкости; 6 – выпускной коллектор; 7 – поршень; 8 – штанга крепления впускного трубопровода; 9 – прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора; 10 – впускной трубопровод; 11 – форсунка; 12 – топливная рампа; 13 – ресивер; 14 – кронштейн; 15 – крышка головки блока цилиндров; 16 – корпус подшипников распределительных валов; 17 – распределительный вал; 18 – шланг системы вентиляции картера; 19 – толкатель клапана; 20 – головка блока цилиндров; 21 – болт крепления головки к блоку цилиндров; 22 – клапан; 23 – свеча зажигания; 24 – прокладка головки блока цилиндров; 25 – верхнее компрессионное кольцо; 26 – нижнее компрессионное кольцо; 27 – маслосъемное кольцо; 28 – поршневой палец; 29 – штуцер для установки масляного щупа; 30 – шатун; 31 – маховик; 32 – блок цилиндров; 33 – прокладка поддона картера; 34 – масляный щуп; 35 – маслозаборник

Блок цилиндров – чугунный, с выточенными в нем цилиндрами. Внутренние полости блока для охлаждающей жидкости образованы при его литье, а каналы подачи масла выполнены сверлением. В нижней части блока выточены пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников обрабатываются вместе со своими опорами и потому не взаимозаменяемы. Чтобы не перепутать крышки при установке, на них нанесена маркировка порядкового номера подшипника, начиная от шкива коленчатого вала. В крышке второго коренного подшипника выполнены два резьбовых отверстия под болты крепления маслозаборника. В опоры и крышки коренных подшипников установлены сталеалюминиевые вкладыши. По обеим сторонам опоры третьего коренного подшипника выполнены гнезда для установки упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Переднее полукольцо – сталеалюминевое (с одной стороны желтое, с другой – стального цвета), заднее – металлокерамическое (желтого цвета с обеих сторон).

Как выбрать высоковольтные провода?

Важно не только грамотное подключение высоковольтных проводов на ВАЗ 2114, но и выбор детали. Во время покупки следует ориентироваться на два основных фактора – сопротивление, и пробивное напряжение. Чем слабее уровень сопротивления, тем быстрее импульс будет передаваться. А величина пробивного напряжения показывает насколько ВВП будут устойчивыми и долговечными. Имея доступ к характеристикам проводов разных марок, можно сравнить их, и выбрать оптимальный вариант для себя и своей машины. Ниже представлена сравнительная таблица пронепроводов различных брендов на ВАЗ 2114.

PS: Вам удалось заменить свечные провода? Может у вас остались какие-либо сложности или вопросы? Тогда обязательно напишите об этом в комментариях, и мы постараемся вам помочь!

Как уже понятно из заголовка-речь пойдет о снятии ГБЦ.

В предыдущей записи я написал что у меня пробило прокладку под ГБЦ. Начал искать решения у мастеров. Но ценник меня сильно расстроил. Замена прокладки (просто замена, без шлифовки!) цена вопроса начинается от 100 американских рублей и это не на фирменном сервисе а в гараже у дяди Васи (Пети и т.д.) которые не дают гарантии.

Полазив по интернету — нашел хорошее видео по самостоятельной замене:

В итоге решил менять сам. Опыта у меня конечно маловато (до этого 2 раза подымал голову на волге 31029), но это меня не остановило) Благо есть вторая машина. Поэтому одну можно спокойно ставить на ремонт.

Изначально записывал и фоткал лично для себя (чтобы потом проще было всё собрать и не искать откуда «лишние» запчасти). Но решил выложить на Драйв-возможно кому-то пригодиться.

И так загоняем машину в гараж и приступаем к снятию ГБЦ. Не считайте это инструкцией-я просто распишу свою последовательность действий.

1. Снимаем защиту картера головками на 17 и 19. Тут всё просто.

2. Берем чудо средство ВД-40 и обильно поливаем гайки на креплении штанов, чтобы начали откисать. Чем больше времени — тем лучше.

3. Снимаем аккумулятор (клеммы ключом на 10, крепление ключом на 13)

4.Снимаем клемму с датчика на воздушном фильтре:

И полностью снимаем воздушный фильтр (два хомута и два болта крепления на передней облицовке).

5. Сливаем охлаждающую жидкость:

Как быстро слить антифриз описано в статье.

6. Снимаем тросик газа (откручиваем два болта крепления и снимаем зажим):

7. Снимаем два штекера с датчиков возле термостата:

8. Разъединяем разъем на форсунки:

9. Снимаем хомуты и отсоединяем патрубок на термостат:

11. Откручиваем хомуты и снимаем патрубки на радиатор и на печку

12. Снимаем клемму под термостатом (одиночная):

13. Снимаем с вакуума патрубок:

14. Снимаем 2 штекера с дросселя:

15. Снимаем одиночную клемму в районе форсунок:

16. Откручиваем два рычага крепления головки по бокам:

17. Откручиваем штуковину возле штанов, чтобы легче полезть к болтам крепления штанов:

18.Снимаем кожух ГРМ (3 болта на 10):

19. Откручиваем Ролик ГРМ ключом на 17 и снимаем ремень ГРМ

20. Откручиваем шкив (ключом на 17) и снимаем шкив, главное не потерять шпону (ввиде полукруга):

21. Откручиваем гайку на защите ключом на 10 (на предыдущем фото куда надет ключ для фиксации шкива от прокручивания) и отгибаем защиту.

22. Откручиваем два топливных шланга (обязательно запомните где какой-чтобы не перепутать при сборке).

23. Откручиваем 2 патрубка возле заливной горловины для масла.

24. Снимаем клапанную крышку ключом на 10 две гайки:

25. Помечаем ВВ провода и снимаем их

И так после всех манипуляций нам осталось всего несколько действий сделать для снятия ГБЦ:

26. Откручиваем 10 болтов головкой е14 самойГБЦ:

27. Откручиваем 4 болта крепления штанов. Но вот тут (как и у автора из видео) у меня возникла проблема ввиде закисших гаек. Хорошо, что я уже видел решение этой проблемы.

Вместо пункта 2. Откручиваем два болта соединения штанов с глушителем снизу авто и снимаем клемму (вроде лямбды). И пробуем вынуть ГБЦ вместе со штанами.

Скажу честно- вынимание у меня заняло очень много времени, т.к. надо умудриться выкрутить голову, чтобы вышли штаны. Одному это делать не совсем удобно. Но я её победил.

28. Снимаем ГБЦ:

Действительно прокладка была пробита с правой стороны спереди возле ГРМ. Не зря снимал.

И вот это счастье:

И тут не жалея ВД пробуем их открутить. 2 гайки удалось открутить головкой на 13. Одну гайку только благодаря головке на 12 (просто набил её молотком на слизанную гайку). С четвертой пришлось повозиться больше всего. Ни головка на 13 ни на 12 не брали. Попробовал зубилом-ничего. И тут я вспомнил про свой газовый ключ. Пару манипуляций и последняя гайка пала.

Все снято наконец-то:

Ремонт и модернизация ГБЦ на ВАЗ 2114

Не завелась утром машина с первого раза, на второй затроила и чихала белым дымом. Потом завелась нормально, дым прошёл! Но достав масляный щуп, я понял, что антифриз попал в блок.

Думал, что прогорела прокладка ГБЦ, поэтому поехал, закупил расходники: прокладки, масло, антифриз, фильтра. После того как поднял голову, стало ясно что антифриз проел ГБЦ, поэтому было решено её ремонтировать.

Для начала, все разобрали для дифектовки, аргоном заварили раковины.

Клапана хотел поставить СТИ, но их не было, под заказ очень долго, выбрана альтернатива УСА, которые кстати тоже пришлось ждать. Перетачивать заводские не стал, так как наслышан о проблемах с ними. Приобретено и все остальное: вал ОКБ двигатель, помпа Лузар (Турбо), Волга форсунки, комплект ГРМ.

Так же, важным для меня, при постройке мотора является его внешний сток, ровная работа, именно поэтому не установили: 16V, злые валы, большие клапаны, ресивер и т.д.

Низ пока остаётся сток, к нему нареканий нет, если что то случится, то для него я пока собираю запчасти, под определенный конфиг.

На сегодня: мотор отстроен, результатом доволен частично… А именно: первые 3 передачи, отрабатывают по полной, хорошая приёмистость и мощность почти во всем диапазоне, на третьей передаче особенно. При переключении на 4,5 мотор теряет в энтузиазме) разгон не такой активный, момент слабоват. По этому поводу, есть размышления, как исправить данные мощностные провалы, и увеличить характеристики отдачи мотора на повышенных передачах.

Во время работы мотора на саму головку подается газовоздушная смесь, и благодаря выпускному коллектору производится отвоз газов выхлопа.

Как уже понятно из заголовка-речь пойдет о снятии ГБЦ. В предыдущей записи я написал что у меня пробило прокладку под ГБЦ. Начал искать решения у мастеров. Но ценник меня сильно расстроил. Замена прокладки (просто замена, без шлифовки!) цена вопроса начинается от 100 американских рублей и это не на фирменном сервисе а в гараже у дяди Васи (Пети и т.д.) которые не дают гарантии. Полазив по интернету — нашел хорошее видео по самостоятельной замене:
4.Снимаем клемму с датчика на воздушном фильтре:

И полностью снимаем воздушный фильтр (два хомута и два болта крепления на передней облицовке) 5. Сливаем охлаждающую жидкость:

Как быстро слить антифриз описано в статье 6. Снимаем тросик газа (откручиваем два болта крепления и снимаем зажим):

7. Снимаем два штекера с датчиков возле термостата:

8. Разъединяем разъем на форсунки:

9. Снимаем хомуты и отсоединяем патрубок на термостат:

10. Откручиваем массу с двигателя (ключ на 13) 11. Откручиваем хомуты и снимаем патрубки на радиатор и на печку 12. Снимаем клемму под термостатом (одиночная):

13. Снимаем с вакуума патрубок:

14. Снимаем 2 штекера с дросселя:

15. Снимаем одиночную клемму в районе форсунок:

16. Откручиваем два рычага крепления головки по бокам:

17. Откручиваем штуковину возле штанов, чтобы легче полезть к болтам крепления штанов:

18.Снимаем кожух ГРМ (3 болта на 10):

19. Откручиваем Ролик ГРМ ключом на 17 и снимаем ремень ГРМ 20. Откручиваем шкив (ключом на 17) и снимаем шкив, главное не потерять шпону (ввиде полукруга):

21. Откручиваем гайку на защите ключом на 10 (на предыдущем фото куда надет ключ для фиксации шкива от прокручивания) и отгибаем защиту 22. Откручиваем два топливных шланга (обязательно запомните где какой-чтобы не перепутать при сборке) 23. Откручиваем 2 патрубка возле заливной горловины для масла. 24. Снимаем клапанную крышку ключом на 10 две гайки:

Источник

Процесс работы

1. Отсоединяем от аккумуляторной батареи минусовые клеммы.
2. Поршень первого цилиндра выставляется в положение верхней мертвой точки.
3. Сливается вся охлаждающая жидкость.
4. Снижается давление топлива.
5. От коллектора отсоединяется приемная трубка выхлопной системы.
6. Производится демонтаж крышки ГБЦ.
7. Снимаются все патрубки, электропровода и шланги. Но прежде чем сделать это, необходимо запомнить либо отметить, что и куда было подключено изначально. Делается это для того, чтобы избежать возможной путаницы при повторной установке.
8. На крышке ремня распредвала имеются три болта, которые необходимо открутить и снять саму крышку.
9. Снимается и полностью убирается ремень ГРМ.
10. Обязательно следует зафиксировать валы от возможного прокручивания.
11. Шкив крепится к распредвалу при помощи болтов, которые необходимо выкрутить, после чего убрать шкив.
12. Откручивается гайка, крепящая заднюю крышку распредвала.
13. Выкрутить болты, что остались и полностью убрать крышку.
14. Слегка ослабить натяжение десятка болтов, удерживающих головку.
15. Потом поочередно выкручивается каждый отдельный болт и вынимается вместе с шайбами.
16. Освобождается и снимается головка.
17. Если головка крепится непосредственно к прокладке, под коллектор следует вставить отвертку либо любой другой длинный инструмент. Далее этим инструментом необходимо воспользоваться, как рычагом, для того, чтобы немного приподнять головку, после чего полностью ее снять.
18. Очень аккуратно, чтобы ни в коем случае не поцарапать поверхность головки, необходимо удалить остатки старой прокладки. Лучше всего для этого дела использовать специальную жидкость.
19. Ставим новую прокладку на место.
20. Убеждаемся в том, что валы находятся в положении верхней мертвой точки, а все клапаны на первом цилиндре полностью закрыты.
21. Вставляем обратно болты.
22. Используя динамометрический ключ, начинаем поочередно затягивать болты.
23. Устанавливаем на место все снятое оборудование.
24. Производим регулировку зазоров в приводе клапанов и натяжку ремня распредвала.

Как видим, произвести ремонт ГБЦ на ВАЗ-2114, имеющий 8 клапанов, достаточно простое, хоть и немного трудоемкое занятие, а значит, справиться с ним может каждый человек, имеющий хотя бы небольшое представление о данном агрегате.

Источник

Снятие ГБЦ на ВАЗ 2114 для замены прокладки своими руками-часть 2

Продолжение… Первая часть здесь И так после всех манипуляций нам осталось всего несколько действий сделать для снятия ГБЦ: 1. Откручиваем 10 болтов головкой е14 самойГБЦ:

2. Откручиваем 4 болта крепления штанов. Но вот тут (как и у автора из видео) у меня возникла проблема ввиде закисших гаек((( Хорошо, что я уже видел решение этой проблемы Вместо пункта 2. Откручиваем два болта соединения штанов с глушителем снизу авто и снимаем клемму (вроде лямбды). И пробуем вынуть ГБЦ вместе со штанами. Скажу честно- вынимание у меня заняло очень много времени, т.к. надо умудриться выкрутить голову, чтобы вышли штаны. Одному это делать не совсем удобно. Но я её победил))) 3. Снимаем ГБЦ:

Действительно прокладка была пробита с правой стороны спереди возле ГРМ. Не зря снимал. И вот это счастье:

В таком виде проще открутить гайки штанов:

И тут не жалея ВД пробуем их открутить. 2 гайки удалось открутить головкой на 13. Одну гайку только благодаря головке на 12 (просто набил её молотком на слизанную гайку). С четвертой пришлось повозиться больше всего. Ни головка на 13 ни на 12 не брали. Попробовал зубилом-ничего(((. И тут я вспомнил про свой газовый ключ))). Пару манипуляций и последняя гайка пала)))

Источник

Признаки неисправности

Итак, когда все моменты рассмотрены, осталось перечислить признаки выхода из строя прокладки ГБЦ:

Из глушителя выходит большое количество белого дыма.

Белый дым с глушителя — признак неисправности прокладки ГБЦ

Достаточное количество эмульсии на крышке заливной горловины.

Эмульсия на крышке заливной горловины

• В тосоле имеется масляный эффект.
• Повысился уровень масла в поддоне.
• В бензине прослеживается запах тосола или выхлопных газов.

Это интересно: Замена фары Дэу Нексия: инструкция, фото, видео, процесс

Замена прокладки ГБЦ

Ну вот и собрал я свое Супер-Автошное 16ти-кнопочное корытце.) Собрал еще в четверг, но особой радости по-началу не было, и писать сюда некогда было.) Ремонт, в общем-то не был настолько сложен как мне казалось перед его началом.