Снятие головки блока цилиндров калина 8 клапанов пошаговая инструкция

Здравствуйте дорогие читатели. Когда у тебя ни копейки за душой и срочно нужно ехать на работу, тут уже не до красивых фото и видео. Снимал пару видео, но только для себя.
Картинок не будет. Первое что я сделал 10 лет назад, когда в семье появилась 1-я калина, купил книжку по ней и всю её прочитал, причём не один раз. Потом через несколько лет купил другую книжку.Поэтому расжовывать лентяям ничего не буду. Картинки в книжках и интернете. ГБЦ можно снимать вместе катализатором в сборе и по отдельности. Пробовали ли вы хоть раз откручивать заводские гайки приёмной трубы после 10-12 лет? Это настоящее сражение. Я выигрывал 2 раза, на 2114 и 11183 без болгарки, высверливания калёных шпилек. Они приржавели, стали со шпилькой единым целым. Даже если вы и сорвёте их воротком, грязь со шпилек попадёт под резьбу и не даст гайке идти дальше. Нужно хорошо чистить шпильки металлической щеткой. На 2114 грани гаек сразу слизались, пришлось делать новые зубилом и напильником, забивать головку на 12 и воротком срывать.
Второй раз я чистил, грел стр. феном, одна пошла, 2 другие просто сбил зубилом с 2-х сторон. Прогнал резьбу плашкой на М*8 (именно М8, не М8*1,25) со снятыми ручками плошкодержателя.

На Калине я решил сначала снять ГБЦ, сдать в ремонт, а потом уже катализатором заниматься . Коллекторы в месте соединения с нейтрализатором треснули. То есть снимал не в сборе.

Демонтаж ГБЦ на калине 1,6 8кл отдельно от катализатора.

1)Снимаем защиту: откручиваем саморезы и 2 винта крепления пыльника двигателя, используя головки на 8 и 10.

2) Демонтируем корпус воздушного фильтра
Плоской отверткой ослабеваем хомут резиновой гофры и снимаем её с корпуса воздушного фильтра. Аккуратно отсоединяем колодки ДМРВ и клапана продувки адсорбера. Сам клапан снимаем с направляющей. Откручиваем головкой на 10 2 болта крепления корпуса фильтра к кузову и гайку кронштейна радиатора, вынимаем резиновую подушку из паза полки аккумулятора. Корпус фильтра аккуратно поворачиваем на себя и вынимаем между кузовом и корпусом вентилятора.

2,5) Сливаем с радиатора ОЖ. Ослабляем хомуты и снимаем шланги с патрубков термостата. Откручиваем и снимаем клеммы с АКБ. Откручиваем гайки крепления термостата. Отсоединяем разъёмы датчиков температуры. Демонтируем термостат.

3)Снимаем гофру.
Ослабляем хомуты крепления шланга малого ветви вентиляции картера и гофры к дроссельному узлу. Снимаем гофру со шлангом вентиляции.

4)Снимаем тросик газа.
Головкой на 10 откручиваем кронштейн тросика газа. Снимаем защитную скобу сектора газа, поддев её шлицевой отвёрткой. Поворачиваем сектор против часовой стрелки, вынимаем трос из его паза.

5) Откручиваем хомуты подогрева дроссельного узла и снимаем шланги со штуцеров. С нижнего штуцера ДУ снимаем трубку клапана адсорбера. С верхнего — тонкую трубку вентиляции картера. Ослабляем хомут и снимаем шланг вакуумного усилителя со штуцера пластикового ресивера.

6) При помощи большой головки на 13, карданчика и удлинителя большой трещоткой откручиваем 5 гаек крепления пластикового ресивера к впускному коллектору и снимем ресивер.

7) Используя 2 накидных ключа на 17 отсоединяем топливную рампу от рукава подачи топлива. Крутим левую гайку против часовой стрелки.

шестигранником на откручиваем винты крепления рампы и снимаем её.

9) Снимаем впускной/выпускной коллектор
Спереди слева и справа имеются защитные экранчики. К шпильке правого выпускного коллектора кроме экрана еще прикручен кронштейн подающей трубы водяного насоса. Открутив гайки отодвигаем его. Откручиваем все гайки которые видим и 2 которые не видим: вставляем короткий удлинитель между выпускным коллектором, большой головкой на 13 откручиваем 2 гайки. Магнитной указкой достаём шайбы. Снимаем впускной коллектор.
Для того чтобы снять выпускной коллектор со шпилек ГБЦ, нужно с ямы открутить 2 болта крепления катализатора к блоку цилиндров.

10) ГРМ.
Снимаем наружний кожух ГРМ. Откручиваем ролик и снимаем его. Снимаем ремень с верхней шестерни. Вставляем маленькую головку на 10 на гайку шпильки внутреннего кожуха вместе с трещоткой и держим левой рукой. Правой рукой головкой на 17 (или 19), откручиваем болт верхней звездочки ГРМ. Снимаем звезду. Шпонку можно не снимать, если плотно сидит. Откручиваем болт крепления внутреннего кожуха и ту гайку, в которую упирали головку на 10. Это нужно чтобы немного отодвинуть кожух влево. Отсоединяем колодку датчика давления масла.

11) Снимаем клапанную крышку, заглушку распредвала, крышки распредвала и сам распредвал.
12) Снимаем ГБЦ.
Откручиваем болты ГБЦ в порядке, обратном затяжке, от краёв к центру. Раскладываем болты так, как они стояли.

13) Перед установкой ГБЦ выставить поршни и распредвал по меткам. (Просмотреть снятие и установка распредвала в книге по ремонту).

Вот видео неплохое нашёл, своё позже опубликую. Это видео мне сильно помогло, делал по нему.

Прокладка не была пробита, но сифонили 1 и 8 клапан. Кинули новые клапан в разбитые напрвляйки и даже не притирали, работало пол-клапана. Вот и причина троения.

Термостат стоял на одном герметике, который выдуло, из за этого был подсос воздуха в систему охлаждения, постоянные пробки и работа термостата по малому кругу. Руки бы оторвал, нехорошие люди. Я москвич свой продавал машину с отремонтированным мотором, а этот ездок/перекуп.

Ремонт ГБЦ с заменой МСК, направляющих и последующие операции+ запчасти: 6200. Масло и фильтр ещё 2000. 8200. С установкой было бы 10200. 2000 я сэкономил. 1,5 недели делал. Снял за 1,5 дня, так как развозил семью на 1-й отцовой калине. а в свободное время ремонтировал свою.

Отечественные автомобили имеют довольно простую конструкцию, что позволяет осуществлять их ремонт своими силами. Замена прокладки ГБЦ Калина может быть выполнена самостоятельно, но только при наличии гаража, хорошего набора инструментов и наличия опыта у владельца.

Содержание

• 1

  Периодичность и признаки замены

• 2

  Выбор прокладки

• 3

  Как заменить своими руками?

  • 3.1

    Инструменты и материалы

  • 3.2

    Пошаговая инструкция (8 клапанов)

  • 3.3

    Пошаговая инструкция (16 клапанов)

• 4

  Цена вопроса
• 5

  Фотогалерея

• 6

  Видео

[ Скрыть]

Периодичность и признаки замены

Какого-либо определенного срока замены прокладки ГБЦ на Лада Калина не существует. Со временем она может приходить в негодность под воздействием различных факторов. Пробивать прокладку может в разных местах и, в зависимости от расположения трещины, признаки повреждения будут разными. Симптомы будут одинаковыми как для 8-клапанных, так и для 16-клапанных двигателей.

Симптомы повреждения прокладки:

1. При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
2. Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
3. Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
4. Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.

Выбор прокладки

При покупке прокладки необходимо знать тип двигателя, установленного на Калине. Существует два варианта 8-клапанных моторов — ВАЗ 11183 и ВАЗ 11186. Эти моторы имеют разную поршневую группу и отличаются многими внешними элементами. На более старом варианте 11183 применяется толщиной 1,2 мм (артикул 21080-1003020-12, изготовитель ЗАО Лада-Имидж), а на новый 11186 требуется прокладка толщиной всего 0,43 мм. Этот нюанс необходимо учитывать при выборе новых деталей. Для 1,4-литрового 16 клапанного мотора требуется прокладка 11194-1003020-00 производства Federal-Mogul Corporation или можно поставить более дешевый вариант от Trialli (GZ1015001).

Как заменить своими руками?

Для замены прогоревшей прокладки необходимо провести большой объем работ. Самостоятельный ремонт и замену прокладки ГБЦ Калина сможет провести только опытный автовладелец, имеющий навыки разборки и сборки двигателей. Для начинающих водителей и людей, не уверенных в своих возможностях, целесообразным шагом станет обращение в специализированный сервис.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подыскать помещение для проведения замены и проверить наличие нужных инструментов и приспособлений.

Минимальный набор инструментов и запасных деталей выглядит следующим образом:

• новая прокладка ГБЦ;
• 10 болтов для ГБЦ с размером М12 (артикул 026707, для мотора 11183) и М10 (артикул 256632, для мотора 11186);
• прокладка для стыка корпусов каталитического нейтрализатора и резонатора;
• динамометрический ключ до 100 Нм;
• набор шестигранных ключей и головок (как минимум размеров 10, 13, 17 и 19);
• пассатижи;
• отвертки с различными типами жала;
• ветошь для протирки;
• емкость для слива охлаждающей жидкости.

Старые болты ГБЦ использовать не рекомендуется.

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

После подготовки инструментов можно приступать к замене. Процедура замены прокладки довольно длительная и занимает около 8-9 часов даже у опытных мастеров.

Ниже приведена примерная последовательность действий при замене прокладки ГБЦ Калина с 1,6-литровым мотором 8 клапанов:

1. Установить автомобиль над смотровой ямой.
2. Снять крышку блока предохранителей, расположенную на центральной консоли и вынуть предохранитель топливного насоса.
3. Завести двигатель и выработать топливо из рампы. Заглушить двигатель.
4. Отключить аккумуляторную батарею и снять ее с автомобиля.
5. Вернуть предохранитель и крышку.
6. Отстегнуть декоративный пластиковый кожух с мотора. Для этого его надо потянуть вверх и сдернуть резиновые колпачки со шпилек. Осмотреть эти колпачки, порванные детали следует заменить.
7. Снять три болта для крепления верхней части кожуха ремня привода распределительного вала.
8. Отделить крышку и провернуть вручную коленчатый вал двигателя в ВМТ (верхнюю мертвую точку) в первом цилиндре. Ориентиром будет служить совпадение насечки на шестерне распределительного вала с насечкой на задней части корпуса.
9. Вынуть заглушку, расположенную на картере сцепления, и проверить расположение метки на маховике и картере. Метки должны совпасть.
10. Зафиксировать маховик двигателя отверткой через отверстие в картере и открутить шестерню распределительного вала.
11. Снять ременной привод газораспределительного механизма.
12. Демонтировать катушку зажигания, прикрепленную четырьмя винтами к кронштейну.
13. Снять защитный экран поддона двигателя. Слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров. Для этого необходимо открыть крышку расширительного бачка и вывернуть резьбовую пробку на боковой части картера. Жидкость слить в заранее подготовленную емкость.
14. Отсоединить трубопроводы от термостата и узла дроссельной заслонки.
15. Отделить воздуховод от узла дроссельной заслонки и снять корпус воздушного фильтра.
16. Поэтапно отключить разъемы электропроводки на датчики холостого хода (РХХ), положения дросселя (ДПДЗ), температуры жидкости и давления масла.
17. Отсоединить крепление провода «массы» от двигателя.
18. Отключить колодки разъемов инжектора.
19. Снять штуцер и отделить трубку подачи топлива от рампы.
20. Открутить два болта, фиксирующие рампу к корпусу впускного коллектора.
21. Осторожно подвинуть рампу по оси форсунок, вывести их из посадочных мест на коллекторе.
22. Снять шланг усилителя тормозов, закрепленный на штуцере дроссельного узла.
23. Открепить распорку впускной трубы, установленную на гайках.
24. Снять разъемы лямбда-зондов на каталитическом нейтрализаторе.
25. Открутить от фланцевой части нейтрализатора газов приемную трубу, идущую к глушителю.
26. Снять опорный кронштейн нейтрализатора.
27. Ослабить затяжку болтов головки по схеме и выкрутить их полностью. При снятии болтов их необходимо удалять вместе с шайбами.
28. Осуществить снятие головки с двигателя.
29. Удалить старую прокладку.
30. Снятую головку желательно отдать на фрезеровку поверхности, поскольку на ней могут иметься микротрещины, возникшие при работе двигателя с пробитой прокладкой.
31. После проверки можно ставить головку назад, предварительно проверив наличие и полноту установки направляющих втулок.
32. Тщательно протереть привалочные поверхности блока и головки от масла и охлаждающей жидкости. Очистить колодцы болтов от жидкостей.
33. Аккуратно вымыть цилиндры бензином от отложений.
34. Уложить на блок новую прокладку, центрируя ее по направляющим втулкам. Канал для прохода масла чрез прокладку расположен между третьим и четвертым цилиндрами — важно не упустить этот момент.
35. При обратной установке головки необходимо выставить положение валов, соответствующее ВМТ в первом цилиндре (по меткам).
36. Обтянуть болты по схеме в несколько заходов — первоначальный затяг с усилием 20 Нм, дотяжка моментом 70–85 Нм, первый доворот на 90 градусов и второй доворот еще на 90 градусов. При монтаже головки использовать только новые болты и смазывать их тонким слоем моторного масла, которое облегчит затяжку.
37. Установить все снятые детали обратно.
38. При сборке рекомендуется проверить и отрегулировать зазоры в клапанах, а также проверить натяжение ремня привода и правильность фаз работы газораспределительного механизма.
39. Собранный двигатель провернуть несколько раз вручную и повторно проверить совпадение фаз ГРМ.
40. Завести двигатель, убедиться в отсутствии течей и посторонних звуков. Прогреть его, визуально контролируя его состояние.
41. Снять трубки подачи охлаждающей жидкости с узла дроссельной заслонки. Выпустить из них воздух, плавно прибавляя обороты двигателя. Трубки одеть обратно и долить жидкость в бачок до нормального уровня.

Видео от канала Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! демонстрирует основные способы определения неисправности и замены изношенных деталей.

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Снятие головки для замены на таких моторах имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разборке и сборке. Конструкция двигателя намного сложнее, чем у 8-клапанного варианта, и требует тщательной сборки и последующей настройки фаз газораспределения.

Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:

1. По аналогии с 8-клапанным мотором необходимо выработать топливо из магистрали, снять аккумулятор, декоративный кожух, воздушный фильтр. А также слить охлаждающую жидкость и отключить все разъемы датчиков.
2. Снять патрубок сапуна и шланг вакуумного усилителя.
3. Отключить шланги с дроссельного узла и датчик положения заслонки.
4. Снять катушки зажигания.
5. Отключить жгуты проводов и трубки подачи жидкости от бачка стеклоомывателя. Снять сам бачок.
6. Ослабить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снять его.
7. Убрать защитный кожух ремня привода распределительных валов и топливную рампу. Форсунки снимаются по аналогичной 8-клапанному мотору схеме.
8. Отвести генератор в направлении радиатора и снять направляющий элемент щупа уровня масла.
9. Снять крепление ресивера к головке блока.
10. Открутить нижнюю крышку ремня ГРМ.
11. Выкрутить крепления роликов натяжения ремня ГРМ, шкива коленчатого вала и снять их вместе с ремнем.
12. Снять шестерни распределительных валов.
13. Открутить 15 болтов и снять крышку распределительных валов.
14. Выкрутить 20 болтов, служащих креплениями опор распределительных валов.
15. Снять валы.
16. Вынуть гидрокомпенсаторы.
17. Открутить точки крепления нейтрализатора к головке.
18. Отсоединить все шланги от термостата.
19. Открутить 10 болтов крепления головки (по схеме).
20. Снять головку и заменить прокладку.
21. Провести обратную сборку, с учетом рекомендаций по 8-клапанному мотору.

Цена вопроса

Самостоятельно поменять прокладку головки блока будет совсем недорого, поскольку ее стоимость составляет от 220 (для 8-клапанных моторов) до 550 рублей (для 16-клапанных). Помимо нее, потребуется прокладка между приемной трубой и катализатором, которая стоит не более 100 рублей и новые болты крепления головки в количестве 10 штук, стоящие по 40–50 рублей за каждый. Зачастую получает повреждения прокладка коллекторов, которая в таком случае подлежит замене. Новая деталь стоит около 750 руб. Итоговая стоимость запчастей не превысит 1500 рублей. Необходимо помнить, что при разборке и дефектовке двигателя могут появиться и другие детали, подлежащие замене.

Выполнение такой работы на сервисной станции зависит от территориального расположения и составляет от 4 тыс. рублей в небольших городах (Тула, Брянск) и до 10 тыс. рублей в крупных (Москва, Санкт-Петербург).

 Загрузка …

Фотогалерея

На фото ниже некоторые этапы замены прокладки на 8-клапанном моторе ВАЗ.

На фото ниже показаны некоторые этапы разборки двигателя 1,4 литра.

Видео

На видеоролике показано определение неисправности и процесс смены пробитой прокладки на Калине (автор Sdelaj Sam! Pljus interesnoe!)

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос

Оценить пользу статьи:

Загрузка…

Обсудить статью:
22

Снятие головки блока цилиндров калина

Отечественные автомобили имеют довольно простую конструкцию, что позволяет осуществлять их ремонт своими силами. Замена прокладки ГБЦ К алина может быть выполнена самостоятельно, но только при наличии гаража, хорошего набора инструментов и наличия опыта у владельца.

Периодичность и признаки замены

Как заменить своими руками?

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Периодичность и признаки замены

Какого-либо определенного срока замены прокладки ГБЦ на Лада Калина не существует. Со временем она может приходить в негодность под воздействием различных факторов. Пробивать прокладку может в разных местах и, в зависимости от расположения трещины, признаки повреждения будут разными. Симптомы будут одинаковыми как для 8-клапанных, так и для 16-клапанных двигателей.

Симптомы повреждения прокладки:

1. При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
2. Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
3. Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
4. Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.

Выбор прокладки

При покупке прокладки необходимо знать тип двигателя, установленного на Калине. Существует два варианта 8-клапанных моторов — ВАЗ 11183 и ВАЗ 11186. Эти моторы имеют разную поршневую группу и отличаются многими внешними элементами. На более старом варианте 11183 применяется толщиной 1,2 мм (артикул 21080-1003020-12, изготовитель ЗАО Лада-Имидж), а на новый 11186 требуется прокладка толщиной всего 0,43 мм. Этот нюанс необходимо учитывать при выборе новых деталей. Для 1,4-литрового 16 клапанного мотора требуется прокладка 11194-1003020-00 производства Federal-Mogul Corporation или можно поставить более дешевый вариант от Trialli (GZ1015001).

Как заменить своими руками?

Для замены прогоревшей прокладки необходимо провести большой объем работ. Самостоятельный ремонт и замену прокладки ГБЦ Калина сможет провести только опытный автовладелец, имеющий навыки разборки и сборки двигателей. Для начинающих водителей и людей, не уверенных в своих возможностях, целесообразным шагом станет обращение в специализированный сервис.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подыскать помещение для проведения замены и проверить наличие нужных инструментов и приспособлений.

Минимальный набор инструментов и запасных деталей выглядит следующим образом:

• новая прокладка ГБЦ;
• 10 болтов для ГБЦ с размером М12 (артикул 026707, для мотора 11183) и М10 (артикул 256632, для мотора 11186);
• прокладка для стыка корпусов каталитического нейтрализатора и резонатора;
• динамометрический ключ до 100 Нм;
• набор шестигранных ключей и головок (как минимум размеров 10, 13, 17 и 19);
• пассатижи;
• отвертки с различными типами жала;
• ветошь для протирки;
• емкость для слива охлаждающей жидкости.

Старые болты ГБЦ использовать не рекомендуется.

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

После подготовки инструментов можно приступать к замене. Процедура замены прокладки довольно длительная и занимает около 8-9 часов даже у опытных мастеров.

Ниже приведена примерная последовательность действий при замене прокладки ГБЦ Калина с 1,6-литровым мотором 8 клапанов:

1. Установить автомобиль над смотровой ямой.
2. Снять крышку блока предохранителей, расположенную на центральной консоли и вынуть предохранитель топливного насоса.
3. Завести двигатель и выработать топливо из рампы. Заглушить двигатель.
4. Отключить аккумуляторную батарею и снять ее с автомобиля.
5. Вернуть предохранитель и крышку.
6. Отстегнуть декоративный пластиковый кожух с мотора. Для этого его надо потянуть вверх и сдернуть резиновые колпачки со шпилек. Осмотреть эти колпачки, порванные детали следует заменить.
7. Снять три болта для крепления верхней части кожуха ремня привода распределительного вала.
8. Отделить крышку и провернуть вручную коленчатый вал двигателя в ВМТ (верхнюю мертвую точку) в первом цилиндре. Ориентиром будет служить совпадение насечки на шестерне распределительного вала с насечкой на задней части корпуса.
9. Вынуть заглушку, расположенную на картере сцепления, и проверить расположение метки на маховике и картере. Метки должны совпасть.
10. Зафиксировать маховик двигателя отверткой через отверстие в картере и открутить шестерню распределительного вала.
11. Снять ременной привод газораспределительного механизма.
12. Демонтировать катушку зажигания, прикрепленную четырьмя винтами к кронштейну.
13. Снять защитный экран поддона двигателя. Слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров. Для этого необходимо открыть крышку расширительного бачка и вывернуть резьбовую пробку на боковой части картера. Жидкость слить в заранее подготовленную емкость.
14. Отсоединить трубопроводы от термостата и узла дроссельной заслонки.
15. Отделить воздуховод от узла дроссельной заслонки и снять корпус воздушного фильтра.
16. Поэтапно отключить разъемы электропроводки на датчики холостого хода (РХХ), положения дросселя (ДПДЗ), температуры жидкости и давления масла.
17. Отсоединить крепление провода «массы» от двигателя.
18. Отключить колодки разъемов инжектора.
19. Снять штуцер и отделить трубку подачи топлива от рампы.
20. Открутить два болта, фиксирующие рампу к корпусу впускного коллектора.
21. Осторожно подвинуть рампу по оси форсунок, вывести их из посадочных мест на коллекторе.
22. Снять шланг усилителя тормозов, закрепленный на штуцере дроссельного узла.
23. Открепить распорку впускной трубы, установленную на гайках.
24. Снять разъемы лямбда-зондов на каталитическом нейтрализаторе.
25. Открутить от фланцевой части нейтрализатора газов приемную трубу, идущую к глушителю.
26. Снять опорный кронштейн нейтрализатора.
27. Ослабить затяжку болтов головки по схеме и выкрутить их полностью. При снятии болтов их необходимо удалять вместе с шайбами.
28. Осуществить снятие головки с двигателя.
29. Удалить старую прокладку.
30. Снятую головку желательно отдать на фрезеровку поверхности, поскольку на ней могут иметься микротрещины, возникшие при работе двигателя с пробитой прокладкой.
31. После проверки можно ставить головку назад, предварительно проверив наличие и полноту установки направляющих втулок.
32. Тщательно протереть привалочные поверхности блока и головки от масла и охлаждающей жидкости. Очистить колодцы болтов от жидкостей.
33. Аккуратно вымыть цилиндры бензином от отложений.
34. Уложить на блок новую прокладку, центрируя ее по направляющим втулкам. Канал для прохода масла чрез прокладку расположен между третьим и четвертым цилиндрами — важно не упустить этот момент.
35. При обратной установке головки необходимо выставить положение валов, соответствующее ВМТ в первом цилиндре (по меткам).
36. Обтянуть болты по схеме в несколько заходов — первоначальный затяг с усилием 20 Нм, дотяжка моментом 70–85 Нм, первый доворот на 90 градусов и второй доворот еще на 90 градусов. При монтаже головки использовать только новые болты и смазывать их тонким слоем моторного масла, которое облегчит затяжку.
37. Установить все снятые детали обратно.
38. При сборке рекомендуется проверить и отрегулировать зазоры в клапанах, а также проверить натяжение ремня привода и правильность фаз работы газораспределительного механизма.
39. Собранный двигатель провернуть несколько раз вручную и повторно проверить совпадение фаз ГРМ.
40. Завести двигатель, убедиться в отсутствии течей и посторонних звуков. Прогреть его, визуально контролируя его состояние.
41. Снять трубки подачи охлаждающей жидкости с узла дроссельной заслонки. Выпустить из них воздух, плавно прибавляя обороты двигателя. Трубки одеть обратно и долить жидкость в бачок до нормального уровня.

Видео от канала Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! демонстрирует основные способы определения неисправности и замены изношенных деталей.

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Снятие головки для замены на таких моторах имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разборке и сборке. Конструкция двигателя намного сложнее, чем у 8-клапанного варианта, и требует тщательной сборки и последующей настройки фаз газораспределения.

Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:

1. По аналогии с 8-клапанным мотором необходимо выработать топливо из магистрали, снять аккумулятор, декоративный кожух, воздушный фильтр. А также слить охлаждающую жидкость и отключить все разъемы датчиков.
2. Снять патрубок сапуна и шланг вакуумного усилителя.
3. Отключить шланги с дроссельного узла и датчик положения заслонки.
4. Снять катушки зажигания.
5. Отключить жгуты проводов и трубки подачи жидкости от бачка стеклоомывателя. Снять сам бачок.
6. Ослабить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снять его.
7. Убрать защитный кожух ремня привода распределительных валов и топливную рампу. Форсунки снимаются по аналогичной 8-клапанному мотору схеме.
8. Отвести генератор в направлении радиатора и снять направляющий элемент щупа уровня масла.
9. Снять крепление ресивера к головке блока.
10. Открутить нижнюю крышку ремня ГРМ.
11. Выкрутить крепления роликов натяжения ремня ГРМ, шкива коленчатого вала и снять их вместе с ремнем.
12. Снять шестерни распределительных валов.
13. Открутить 15 болтов и снять крышку распределительных валов.
14. Выкрутить 20 болтов, служащих креплениями опор распределительных валов.
15. Снять валы.
16. Вынуть гидрокомпенсаторы.
17. Открутить точки крепления нейтрализатора к головке.
18. Отсоединить все шланги от термостата.
19. Открутить 10 болтов крепления головки (по схеме).
20. Снять головку и заменить прокладку.
21. Провести обратную сборку, с учетом рекомендаций по 8-клапанному мотору.

Цена вопроса

Самостоятельно поменять прокладку головки блока будет совсем недорого, поскольку ее стоимость составляет от 220 (для 8-клапанных моторов) до 550 рублей (для 16-клапанных). Помимо нее, потребуется прокладка между приемной трубой и катализатором, которая стоит не более 100 рублей и новые болты крепления головки в количестве 10 штук, стоящие по 40–50 рублей за каждый. Зачастую получает повреждения прокладка коллекторов, которая в таком случае подлежит замене. Новая деталь стоит около 750 руб. Итоговая стоимость запчастей не превысит 1500 рублей. Необходимо помнить, что при разборке и дефектовке двигателя могут появиться и другие детали, подлежащие замене.

Выполнение такой работы на сервисной станции зависит от территориального расположения и составляет от 4 тыс. рублей в небольших городах (Тула, Брянск) и до 10 тыс. рублей в крупных (Москва, Санкт-Петербург).

Фотогалерея

На фото ниже некоторые этапы замены прокладки на 8-клапанном моторе ВАЗ.

На фото ниже показаны некоторые этапы разборки двигателя 1,4 литра.

Видео

На видеоролике показано определение неисправности и процесс смены пробитой прокладки на Калине (автор Sdelaj Sam! Pljus interesnoe!)

Всем доброго дня или вечера))
Из заголовка понятно что за ремонт, но немного предыстории)) Два дня назад заметил что печка дует холодным, ну думал что просто завоздушелась система, выгнал пробку всё вроде хорошо.
Позавчера опять такая же картина, сразу подумал на крышку РБ или пробита прокладка головки, ну чтобы сильно не расстраиваться сначала решил поменять крышку. Так как тема знакомая и симптомы были до жути знакомые, машина греется, не открывается большой круг и антифриз при нажатии на газ бежит в бочек, тепло в салон начинает поступать после 2000 оборотов. Но надеялся как всегда на лучшее)) Заодно и увидел что на блоке подтекает антифриз, протекала прокладка термостата.
Едим с Noun174 в магазин и покупаем крышку рб, прокладку термостата и новый термостат, термостат купил из-за нижнего холодного подрубка (были надежды).
Крышку РБ поменял сразу, пока ехал до дома машина нормализовалась перестала греться и пошло тепло в салон)) Подумал о чудо, но в гараже всё ровно полез, так как надо было устранить течь.
Новая Старая

Конечно пришла гениальная идея пойти проверить, сказано сделано)) Старый рабочий, заодно и новый заварили тоже оказался рабочий.
Новый положил в запас, а старый оттёр растворителем и ножом на сколько возможно и поставил на место. Выгнали пробку вроде всё хорошо… вечером запускаю машину грею и опять та же беда…

Замена прокладки ГБЦ
Вчера я хорошенько выспался и в 12:00 с Noun174 отправились в магазин за необходимым. Купили прокладку на дроссель, впускной модуль, приёмную трубу, крышку клапанов и конечно же под ГБЦ. Как я покупал под ГБЦ было довольно смешно)) в 3 магазинах высрал всем мозги что мне не нужно от 8, так как она 1,5л, А нужно на 1,6л впринципе рассуждал логически)) так как забыл какую покупал в тот раз)) Потом открыл книгу, и глянул что подходит от 21083, 10 и т.п) Пошёл в 4 магазин и купил от 8, так что не ругайтесь и не пинайте ногами))
Сильно описывать то не чего, есть много информации в книгах и на просторах интернета))
Выставляем ВМТ сливаем антифриз))

#1 drive1

Пользователи

429 сообщений

• Город: Пенз обл
• Пол: Мужчина

Заменили ребята на калине 2007 г.в. 1.6 8кл двиге прокладку под ГБЦ. Человек еле доехал к нам из москвы, авто троило, тосол весь ушёл, уже на воде ехал. Когда ребята сняли ГБЦ то там видно было что в трёх горшках налита вода, отмыло. В картере видимо тоже была вода, т.е. в патрубке вентиляции картера была эмульсия(белого цвета).

Такой мотор делали не в первый раз, опыт есть. Так вот притёрли плоскость ГБЦ, попутно заменили один прогоревший клапан и притепли все. После того как собрали, авто завели температура быстро поползла вверх, при 80-90 градусах началось кипение как будто, из расширителя выдавило тосол, из печки всё время холодный воздух идёт, термостат не открывается, патрубки холодные.

Подскажите варианты? может быть проблема в лопине или трещине? Возможно ли проверить как то на месте? По ГБЦ делали такую работы не первый раз, до этого не было проблем.

#2 СаняЖД

Chip-Tuning-Ekaterinburg.ru, 89221499885, c 14 до 01 часа.

APC-Пользователи

11201 сообщений

• Город: Свердловск
• Пол: Мужчина

микротрещина. если в своей работе уверены.

клиент сам виноват, на эвакуаторе надо было ехать а не на воде.

#3 sergdid

Пользователи

147 сообщений

• Город: Москва
• Пол: Мужчина

Плоскость ГБЦ надо фрезеровать, или шлифовать. Но не притирать!

#4 ade

APC-Пользователи

816 сообщений

• Город: Калуга
• Пол: Мужчина

скорей всего гбц под замену. или как минимум фрезеровка и опрессовка.

Сообщение отредактировал ade: 15 February 2015 – 23:08

#5 drive1

Пользователи

429 сообщений

• Город: Пенз обл
• Пол: Мужчина

а каким способом можно проверить на наличие микротрещины?

Каким образом могло повлиять то что он продолжил движение при троящем двигателе?

#6 Миша

APC-Пользователи

752 сообщений

• Город: Смоленская область
• Пол: Мужчина

Голова под замену. На троящем можно ехать беды не будет, но водитель скорее всего доливал холодной воды в перегретый двигатель, от этого и лопнула голова. Проверяется опресовкой давлением водяной рубашки. Остнастка нехитрая, делается за час с помощью болгарки и дрели из листового металла 4-5мм, резиновой грузовой камеры в качестве уплотняющей прокладки и безкамерного вентиля для подачи воздуха. Ну и конечно компрессор на 6-7 атм. (обычно хватает 3-4атм)

И совершенно без разницы что делали с головой, притерали или фрезеровали, прблема с плоскостью так быстро после ремонта не проявляется нужно недельку покататься

• drive1 и JonKo это нравится

#7 JonKo

Пользователи

537 сообщений

• Город: Забайкальский край
• Пол: Мужчина

На мой взгляд в вашем случаи, начать надо с завоздушенной печки. А там уже смотри пост №6. А троение могло вызвать перегрев при условии, что хозяин сам прозевал этот момент

• alkogolik285 это нравится

#8 АлексейВ

Новые пользователи

2 сообщений

• Город: Пермь
• Пол: Мужчина

На калинах после работы с системой охлаждения , ВСЕГДА ! САМИ ! ПЕРЕД ОТПУСКАНИЕМ МАШИНКИ ! нагреваем автомобиль до 90 (темп открытия термостата) и В ЭТО ВРЕМЯ снимаем патрубки с дроселя и прогазовываем пока не полетит тосол без воздуха. Только так выплёвывается весь воздух и термостат «тонет» всем корпусом. Иначе получим выше описанные симптомы. Пройдено неоднократно, именно по калинам.

Далее если пробки выгнали по честному, а термостат закрыт (нижн патрубок холодный , верхний надут) ищем причину завоздушивания (печка, и тд) или косвенные причины (крыльчатка помпы).

Не забывайте на этих моторах тосол может пойти в цилиндр через впускной коллектор.

• x1307, antikiller и JonKo это нравится

#9 antikiller

APC-Пользователи

1751 сообщений

• Город: Пензенская обл
• Пол: Мужчина

А крышка то там живая на расширительном бачке? Не факт что термостат не заклинил. Если у помпы крылья пластиковые, могли отвалиться.

+79603181810 Beeline, Саша. E-mail: diguzoff@yandex.ru.

#10 drive1

Пользователи

429 сообщений

• Город: Пенз обл
• Пол: Мужчина

А если термостат заклинит то разве будет такой эффект? При температуре двигателя 50-60-70 градусов когда термостат закрыт идёт тепло же из печки(на исправных авто), либо только после открытия термостата воздух выходит? На других авто что делали теплый воздух шёл сразу, даже термостат не открвался а уже тепло.

#11 antikiller

APC-Пользователи

1751 сообщений

• Город: Пензенская обл
• Пол: Мужчина

Ах да забыл написать про датчик температуры, может он не в адеквате? Может и воздух не вышел из системы.

PS: Все же надо сначала рассмотреть более дешевые варианты чем замена ГБЦ.

Сообщение отредактировал antikiller: 16 February 2015 – 08:08

+79603181810 Beeline, Саша. E-mail: diguzoff@yandex.ru.

#12 Миша

APC-Пользователи

752 сообщений

• Город: Смоленская область
• Пол: Мужчина

При других вариантах печка греет

#13 Aleksander

APC-Пользователи

482 сообщений

• Город: Новгородская область, Парфино
• Пол: Мужчина

На основании личного опыта, не советовал бы сразу озадачиваться заменой головки. На подобное предложение клиент предложил оплатить стоимость запчастей в случае отрицательного результата. Это КАЛИНА. В интернете полно случаев когда замена ГБЦ не давала ничего.

Имеется интересный пример, когда и бубны кончились и силы покидали. Что только не делал, причём самое интересное, каждый раз проблема вроде бы решалась, а через неделю, иногда две без какой либо причины – вскипала. Довести битву до конца не представляется возможным, так как данная самобеглая сошла с дистанции. Не проверил только версию с заменой патрубков от Приоры. На заводе, предполагаю, сталкивались с проблемой завоздушивания, иначе зачем писать предупреждение о применении охлаждающей жидкости с повышенной температурой кипения. Система получилась не устойчивая, малейший воздушный пузырь не выгоняется в расширитель, а разрастается до воздушной пробки. Отдать должное данная проблема присутствовала только на одной из около десятка Калин у меня на обслуживании.

Проверьте термостат, причем «варите» его не в воде, а в охлаждайке применяемой на машине. Проверите температуру открытия элемента и температуру кипения охлаждайки. В моем случае, элемент открывался при 93 гр., а жижа кипела при 95. Заменил. На две недели хватило. Надеюсь Вам повезёт.

• AlexejN и antikiller это нравится

#14 pavett

APC Pro

376 сообщений

• Город: Белгород
• Пол: Мужчина

И совершенно без разницы что делали с головой, притерали или фрезеровали, прблема с плоскостью так быстро после ремонта не проявляется нужно недельку покататься

Как раз разница есть, и проявится может сразу

Один раз, как раз на калине, мой бывалый напарник) и дал маху со своей «проверкой на плоскость»

машину ему вернули через час

с тех пор больше не экономит деньги клиента – и ЛЮБУЮ снятую им голову тащит к токарям

Плоскость ГБЦ надо фрезеровать, или шлифовать. Но не притирать!

и про варианта с трещиной не стоит отмахиватся – все эти варианты должны быть указаны клиенту ДО вскрытия

в противном случае возникнет резонный вопрос по «оплате банкета»

#15 antikiller

APC-Пользователи

1751 сообщений

• Город: Пензенская обл
• Пол: Мужчина

Совсем забыл, еще возможно не качественный тосол, что очень похоже.

+79603181810 Beeline, Саша. E-mail: diguzoff@yandex.ru.

#16 sergei205

APC-Пользователи

414 сообщений

• Город: Арзамас
• Пол: Мужчина

Были случаи с доливанием холодной воды в раскаленный двигатель!Либо голову на помойку, либо срезать приходится до 2х мм. так и получаются спортивные двигателя!

#17 drive1

Пользователи

429 сообщений

• Город: Пенз обл
• Пол: Мужчина

Парни, вроде авто уехала кататься. Сделали как советовал АлексейВ, прогрели, снимали шланчик подогрева дросселя, погазовали. Потом шланг вроде теплее стал после термостата. Поехали прокатились, авто не перегревается, печка греет хорошо на оборотах.

Вообщем пока обкатывает авто, должно быть всё нормально:)

#18 Миша

APC-Пользователи

752 сообщений

• Город: Смоленская область
• Пол: Мужчина

И совершенно без разницы что делали с головой, притерали или фрезеровали, прблема с плоскостью так быстро после ремонта не проявляется нужно недельку покататься

Как раз разница есть, и проявится может сразу

Один раз, как раз на калине, мой бывалый напарник) и дал маху со своей «проверкой на плоскость»

машину ему вернули через час

с тех пор больше не экономит деньги клиента – и ЛЮБУЮ снятую им голову тащит к токарям

Тут речь не о том что человек поленился и поставил кривую голову обратно, я говорю что нет разницы шлифовали или притерали, Это сейчас отвёз голову токорям и через пол часа она уже идеальна ровная, да ещё и с циферками сколько сняли,а раньше, помню, терли на шлифовальном круге для расточки коленвалов и всё ходило.

• antikiller и эдвард это нравится

#19 antikiller

APC-Пользователи

1751 сообщений

• Город: Пензенская обл
• Пол: Мужчина

Да, сам тЁр, по сей день ходят.

• drive1 и Миша это нравится

+79603181810 Beeline, Саша. E-mail: diguzoff@yandex.ru.

#20 drive1

Пользователи

429 сообщений

• Город: Пенз обл
• Пол: Мужчина

у кого то может и есть токаря трезвые и за пол часа сделают, у нас всё не так, надо заранее договариваться, и на следующий день везти им. А авто нужно чтобы уже сегодня уехало.

Притёрли двумя кругами, сначала покрупенее затем мелким, и всё отлично. Уже много ГБЦ так сделали, ходят все.

Источник

Снятие и разборка головки блока цилиндров

Головку блока цилиндров снимаем для замены ее прокладки, клапанов, их направляющих втулок, ремонта головки, а также при полной раз­борке двигателя.
Головку блока цилиндров можно снять в сборе с ресивером, впускной трубой, топливной рампой и катколлектором или предварительно де­монтировав эти узлы. Показываем снятие головки блока цилиндров в сборе с вышеперечис­ленными узлами.
Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве. Снимаем экран двигателя. Сбрасы­ваем давление топлива в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»).
Отсоединяем клем­му провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Отсоединяем шланг подвода топлива от трубки топливной рампы (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок»).
Сливаем охлаждающую жидкость из двигателя (см. «Проверка уровня и замена охлаждающей жидкости»). Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»). Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов с патрубка ресивера (см. «Снятие ресивера»). Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»).

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника «минусового» провода к корпусу термостата системы охлаждения…

…и снимаем наконечник провода со шпильки.
Ослабив затяжку хомутов…

…снимаем с крышки и корпуса термостата шланги системы охлаж­дения.

Снимаем со штуцеров дроссельного узла шланг, отводящий охлажда­ющую жидкость от блока подогрева узла, и шланг электромагнитного клапана продувки адсорбера. Отсоединяем от патрубка дроссельного узла шланг подвода воздуха (см. «Снятие дроссельного узла»). Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов топливных форсунок (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок») и от регулятора холостого хода (см. «Проверка и снятие регуля­тора холостого хода»), а также от датчиков:
— положения дроссельной заслонки (см. «Снятие датчика положения дроссельной заслонки»);
— фаз (см. «Снятие датчика фаз»6);
— температуры охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика температуры охлаждающей жидко­сти»);
— концентрации кислорода (см. «Сня­тие управляющего датчика концен­трации кислорода»).
Отсоединяем колодки проводов от датчиков указателя температуры охлаждающей жидкости (см. [[115-2 Ремонт Kalina|«Снятие датчика указателя температуры охлаждающей жидкости») и аварийного давления масла (см. «За­мена датчика аварийного давления масла»).
Ослабив затяжку гайки нижнего крепления и отвернув гайку верхнего крепления кронштейна трубы насоса охлаждающей жидкости, отводим кронштейн от шпильки головки блока цилиндров. Демонтируем левый и правый опорные кронштейны впуск-ной трубы (см. «Замена прокладки впускной трубы и катколлектора»).
Отсоединяем трубу дополнитель­ного глушителя от катколлектора (см. «Снятие дополнительного глушителя»).
Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя»).
Снимаем зубчатый шкив распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

Ключом «на 10» отворачиваем гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

Шестигранником «на 10» отвора­чиваем десять винтов крепления головки блока цилиндров.

Вынимаем винты с шайбами.

Снимаем головку блока цилинд­ров в сборе с ресивером, впуск­ной трубой, топливной рампой и катколлектором (снимать голов­ку удобнее с помощником).

Снимаем прокладку головки бло­ка цилиндров.

При необходимости разборки головки блока цилиндров демонтируем ресивер (см. «Снятие ресивера»), впускную трубу и катколлектор (см. «Замена прокладки впускной трубы и катколлектора»). Снимаем распределительный вал (см. «Снятие распределительного вала»). Пометив место уста­новки…

…вынимаем толкатели клапанов с регулировочными шайбами из гнезд головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления термостата.

Снимаем термостат в сборе…

…и его прокладку.

Отворачиваем датчик указателя тем­пературы охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика указателя тем­пературы охлаждающей жидкости»).
Маркером помечаем клапаны

При разборке клапанного меха­низма подкладываем под тарел­ку рассухариваемого клапана упор (деревянный брусок).

Рассухариваем клапан (см. «Замена маслоотражательных колпачков кла­панов») и снимаем тарелку пружины, наружную и внутреннюю пружины, опорную шайбу.

Вынимаем клапан из направляю­щей втулки.

Аналогично демонтируем другие клапаны.
Перед сборкой головки блока ци­линдров металлической щеткой уда­ляем нагар с поверхности камер сго­рания. Промываем головку блока цилиндров керосином и продуваем масляные каналы сжатым воздухом Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной по­следовательности. Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и на­носим на стержни клапанов тонкий слой моторного масла.
Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров, головки и корпуса термостата от остатков старых про­кладок, грязи и масла.
Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров под винты крепле­ния головки масло и охлаждающую жидкость.
Новую прокладку головки блока ци­линдров и саму головку устанавлива­ем по двум центрирующим втулкам Устанавливаем винты крепления и за­тягиваем их в четыре приема по схеме:

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )