Соболь левый маятник инструкция по ремонту

Работаем на смотровой канаве. Отсоединяем от левого маятникового рычага продольную и поперечную рулевые тяги (см. Как заменить рулевые тяги автомобиля Соболь)

Плоскогубцами расшплинтовываем и ключом «на 27» отворачиваем нижнюю гайку оси рычага.

Снимаем стальную шайбу, резиновое кольцо

Извлекаем пластмассовую шайбу. Устанавливаем стальную шайбу на место и заворачиваем гайку

Тонкими плоскогубцами расшплинтовываем верхнюю гайку оси рычага.

Ключом «на 27» отворачиваем гайку и оставляем ее заподлицо с торцом оси.

Вставив стержень (монтажную лопатку) между лонжероном рамы и торцом гайки, наносим удары по рычагу, сдвигая его с конуса оси

Окончательно отвернув верхнюю гайку, снимаем рычаг

Снимаем обойму

Извлекаем уплотнительное резиновое кольцо

Снимаем пластмассовую шайбу.

Вынимаем ось рычага вниз.

Снимаем с оси две распорные втулки и уплотнительное резиновое кольцо, размещенное между ними.

Оправкой или подходящей втулкой диаметром 30–32 мм и длиной не менее 130 мм аккуратно выбиваем игольчатые подшипники.

Очистив и промыв внутреннюю полость кронштейна и другие детали вставляем и запрессовываем новые игольчатые подшипники так, чтобы зазор между верхним торцом верхнего подшипника и верхним торцом кронштейна был 1мм, а зазор между нижним торцом нижнего подшипника и нижним торцом кронштейна был 14 мм

Смазываем резиновые уплотнения и пластмассовые шайбы Литолом-24, а ось – трансмиссионным маслом.

Устанавливаем ось в подшипники и, придерживая ее снизу, надеваем на нее обойму, резиновое кольцо и пластмассовую шайбу верхнего уплотнения.

Надеваем рычаг на конус, затягиваем и шплинтуем верхнюю гайку.

Устанавливаем на нижний конец оси две распорные втулки (верхняя втулка с прорезями), а между ними резиновое кольцо.

Устанавливаем пластмассовую шайбу и стальную шайбу с надетым на нее резиновым кольцом.

Наворачиваем гайку и регулируем усилие затяжки.

Смазываем опору рычага.

Аналогично вынимаем ось правого маятникового рычага.

Ножовочным полотном или острым зубилом удаляем буртик пластмассовой втулки.

Той же втулкой-оправкой, что и для левого рычага выбиваем обе втулки из кронштейна.

Промыв полость кронштейна и другие детали, вставляем и запрессовываем новые втулки

Заполняем пространство между втулками Литолом-24. Эту же смазку наносим на ось рычага, резиновые кольца и пластмассовые шайбы.

Устанавливаем рычаг с осью, после чего регулируем усилие затяжки гайки.

Регулировка маятниковых рычагов

Отсоединяем рулевые тяги от маятникового рычага (см. Замена рулевых тяг и их шарниров)

Вставляем в отверстие под палец рулевой тяги крючок динамометра и тянем за динамометр до поворота рычага на оси

Если усилие поворота рычага меньше 1 кгс или больше 2,5 кгс, регулируем его.

Для этого тонкими плоскогубцами расшплинтовываем нижнюю гайку рычага

Ключом «на 27» отворачиваем или заворачиваем гайку, добиваясь требуемого усилия поворота

Зашплинтовываем гайку и подсоединяем рулевые тяги (см. Замена рулевых тяг и их шарниров). Аналогично регулируем второй маятниковый рычаг.

Соединяем рычаги с рулевыми тягами.

Смазка осей маятниковых рычагов

Очищаем от грязи левый кронштейн передней подвески.

Ключом «на 11» выворачиваем клапан прокачки из кронштейна.

Промываем клапан в керосине.

Нажав тонким стержнем на шток клапана, убеждаемся, что клапан открывается.

Заворачиваем клапан на место.

Снимаем колпачок с пресс-масленки и очищаем ее

Масляным шприцем нагнетаем трансмиссионное масло до его выхода из клапана прокачки. Надеваем колпачок на пресс-масленку

Смазку оси правого рычага производим при его разборке

Всем привет, в этой теме будет много текста интересного только ладельцам соболей и мало картинок.

Сразу для моих друзей ваг дрочеров отмечу : АУДИ ВАЛИТВАЛИТ БОКОМЛУЧШАЯ ТАЧКА АУДИЛУЧШЕБАУДИ КУПИЛПОТОМУШО НЕ АУДИАУДиауди ауди

Начну с пред истории: Зима, меня тормозят в 2 часа ночи в Колпино инспектора и если не ошибаюсь это был ТЕХ контроль или тех надзор, не буду точно утверждать так как не силен в понятиях и начинают тормошить и так с виду мертвый соболь на поиск всего мертвого …
—аптечка
-огнетушитель
-подсветка гос номера
-брызговики
И казалось бы до чего еще докапаться ночью у старого ведра ? Естественно что может быть лучше измерения люфта руля ?! Правильно ! это просто очень хороший способ если все в номрме поиметь владельца авто!
Начали мерить, намерили 28 градусов, с этим я не спорю люфт был сильный, но развели меня как девочку на ровном месте, замеры производили на обочине в яме, соболь стоял криво косо где остановился там и мерили, а я как …х все слушал и соглашался ) Потому что не знал что место для замера должно быть выделено итд все по правилам.

Потом начали впаривать что люфт должен состовлять 10 градусов как для легковых, во общем суть в том что в книге по соболю указанно что при наличии ГУРа люфт допустим до 25 градусов… короче развели меня, хоть мой и привышал но суть в том что не 10 а 25!

Тогда же я поехал на СТО где мою подвеску пригововрили и в скором времени я купил бу От соболя 12 года, поставили сделали развал, рулилась идеально, люфт ушел, ехала как утюг… не долго правда месяца 2.5, постепенно вернулся люфт, доходил до половины оборота руля, машина не как не реагировала, грешил я на редуктор, но он менял положение сошки в след за рулевым колесом, далее грешил на наконечники, они и вправду были мертвые я их заменил но толку особого не было, а после я присмотрелся и увидел что при повороте руля левый маятник весь болтается но тяги не двигает! Он просто мертвый был!
С люфтом ездиь меня порядком уже задолбало, едешь и в напряги постоянном даже на прямой машина не слушает руля вообще.
До этого много читал что замена маятника особенно левого тот еще гемор… И хотел отдать авто в сервис, купил маятник за 1500примерно, и начал обзванивать сервисы, ценник от 1500 до 3000 за замену и то не кто не смог меня записать, как слышат соболь + маятник сразу нет времени, места, рабочих и прочего.
Настал день Х когда я решил попробывать сделать это сам… но перед тем попытал счастье и еще раз позвонил на станцию на что вновь услышал идите лесом с маятником.Видимо только елочки в салоне они могут вешать=)

Во общем подъемника у меня нет только домкрат и некоторый набор инструмента, опишу все поэтапно может кому нибудь тоже пригодится !
1-снимем 2шплинта с маятника на это у меня ушел час ! смешно но так и есть все намертво прикисло+ недостаток места.
2-нижняя гайка маятника пошла просто как по маслу но ее не нужно откручивать! нужно сорвать просто ее, далее я начал мучать верхнею гайку с той стороны где маятник идет конусом, так вот места там катастрофически мало, вверху мешает рама и штаны, поэтому еле надел головку с трещеткой и насадил на все это трубу, рукой не как не поддавалось, в конце концов за минут 15 смог ее сорвать, ее откручиваем полностью (верхнюю гайку)
3-нижнюю гайку (коронку) я бы посоветовал тоже открутить и накрутить за место нее гайку помощнее, я использовал гайку от стремянки газона =) и силовую трещетку и начинаем затягивать нижнюю гайку по самое не могу! Так получилось стянуть конус, на тексте все просто в реальности сильно потянул руку, из за того что мало места и камасутра получилась еще та!
-Наблюдения, когда гайки были сняты, маятник провернуть было просто невозможно!
4-как только маятник сойдет с конуса можно его сверху немного постучать молотком и он выйдет, молоток лучше потяжелее так как размаха там не будет и нужен хот бы вес =)

-как только маятник у меня выпал, вместе с ним выпали подшипники поломанные пополам! причем высыпались все, остались обоймы.
-Опыт, в сети пишут что можно обойму просто замять отверткой у меня они так закисли что составляли единое целое, нашел оправку в виде не полой трубы, которая идеально входила в полость где находились подшипники и попытался выдавить все это снизу вверх домкратом, в конечном счете подшипники находились на месте а машина поднималась !

Увы пришлось долго и упорно снизу выбивать подшипники вверх, ушло времени около 2х часов, вам может и смешно но труд там очень тяжелый, так же были извлечены масленки и прочищены каналы для них.
В последствии установлены новые.

На этом этапе можно сказать что дело сделано на 60% так как самое сложное позади, еще замечу что для меня стало трудностью понять в какой последовательности устанавливаются резинки и уплотнители а так же шайбы так как когда маятник вылетел он вылетел вместе со всеми своими, , кишками, ,
Так же советую чуть чуть расслабить себя перерывом на чай или кофе так как все же все самое интересное еще впереди
Установка проходила достаточно спокойно единственное что уже было темно и холодно но утром на работу и пути и времени на отдых нет только вперед!
Первое что нам нужно сделать это установить на свои места новые подшипники, не забываем про то что нужно совместить их отверстия для смазки и отверстия для масленок!
Приступим:

Примечание: Верхние грани куда будут садится подшипники и сами обоймы я смазал шрус4 что бы легче пошло.
Верхний подшипник — берем маятник, и устанавливаем его вверх ногами ! Конус получается снизу, сверху насаживаем только один подшипник на него шайба с прорезью и гайку, снизу же так же берем гайку от старого маятника и так же накручиваем гайку, и медленно медленно начинаем затягивать сначала нижнюю гайку до упора а после чего верхнюю, тем самым мы запрессуем верхний подшипник!
Схема шайб, и всего остального в каком порядке нужно собирать на место

По мануалу указанно что он должен сесть так что бы его верхняя кромка ушла на 1мм вглубь ( это требуется для установки резинового колечка, он играет роль сальника) У меня это не получилось ! Смог утопить только что бы отверстия совместить глубже не пошло, в следствии чего уплотнительную резинку установить не смог !

Нижний же подшипник установить гораздо легче, я наставил его на отверстие а под него установил домкрат и трубку ( оправку) вырезанную из трубы диаметром самой обоймы, и потехоньку начал давить его, он пошел просто отлично и встал на свои места.

Далее все просто устанавливаем маятник на место, собираем все кольцашайбы и проставки и затягиваем гайки с последующим шплинтованием всего этого, и я еще установил новые масленки и прошприцевал все .

Как по мне было очень сложно ! на все про все ушло 9 часов работы с перерывом на кофе, если была бы яма было бы проще, делал все на домкрате лежа под авто.
Хочу заметить что когда вставил новый маятник он отлично вращался пальцами без люфтов и прочего, старый же я еле сдвигал монтажкой.
Плюсы :
-сделал сам и не потратил 3000 на сервис
-теперь не страшно менять правый ведь его поменять проще
-УШЕЛ ЛЮФТ РУЛЯ, машина теперь отлично управляется но все же хочу еще заменить и правый
Минусы: хоть люфт руля и ушел на месте повернуть колеса почти не возможно

Ну и на последок видно какая сильная выработка на самом маятнике

Теперь хочу заменить и правый + врезать туда масленки, менять его на подшипники я не готов !
Надеюсь хоть кому нибудь будет полезно.

Замена подшипников и втулок маятниковых рычагов автомобиля Соболь

Поднимаем автомобиль на подъемнике или устанавливаем на смотровую канаву.

Отсоединяем от левого маятникового рычага продольную и поперечную рулевые тяги (см. Замена рулевых тяг и их шарниров автомобиля Соболь)

Плоскогубцами расшплинтовываем и ключом «на 27» отворачиваем нижнюю гайку оси рычага.

Снимаем стальную шайбу, резиновое кольцо

Извлекаем пластмассовую шайбу. Устанавливаем стальную шайбу на место и заворачиваем гайку

Тонкими плоскогубцами расшплинтовываем верхнюю гайку оси рычага

Ключом «на 27» отворачиваем гайку и оставляем ее заподлицо с торцом оси.

Вставив стержень (монтажную лопатку) между лонжероном рамы и торцом гайки, наносим удары по рычагу, сдвигая его с конуса оси.

Окончательно отвернув верхнюю гайку, снимаем рычаг

Извлекаем уплотнительное резиновое кольцо

Снимаем пластмассовую шайбу

Вынимаем ось рычага вниз.

Снимаем с оси две распорные втулки и уплотнительное резиновое кольцо, размещенное между ними.

Оправкой или подходящей втулкой диаметром 30–32 мм и длиной не менее 130 мм аккуратно выбиваем игольчатые подшипники.

Очистив и промыв внутреннюю полость кронштейна и другие детали вставляем и запрессовываем новые игольчатые подшипники так, чтобы…

…зазор между верхним торцом верхнего подшипника и верхним торцом кронштейна был 1мм,…

…а зазор между нижним торцом нижнего подшипника и нижним торцом кронштейна был 14 мм

Смазываем резиновые уплотнения и пластмассовые шайбы Литолом-24, а ось – трансмиссионным маслом.

Устанавливаем ось в подшипники и, придерживая ее снизу, надеваем на нее обойму, резиновое кольцо и пластмассовую шайбу верхнего уплотнения.

Надеваем рычаг на конус, затягиваем и шплинтуем верхнюю гайку.

Устанавливаем на нижний конец оси две распорные втулки (верхняя втулка с прорезями), а между ними резиновое кольцо.

Устанавливаем пластмассовую шайбу и стальную шайбу с надетым на нее резиновым кольцом.

Наворачиваем гайку и регулируем усилие затяжки.

Смазываем опору рычага. Аналогично вынимаем ось правого маятникового рычага.

Ножовочным полотном или острым зубилом удаляем буртик пластмассовой втулки.

Той же втулкой-оправкой, что и для левого рычага выбиваем обе втулки из кронштейна.

Промыв полость кронштейна и другие детали, вставляем и запрессовываем новые втулки

Заполняем пространство между втулками Литолом-24. Эту же смазку наносим на ось рычага, резиновые кольца и пластмассовые шайбы.

Устанавливаем рычаг с осью, после чего регулируем усилие затяжки гайки.

Регулировка маятниковых рычагов

Отсоединяем рулевые тяги от маятникового рычага (см. Замена рулевых тяг и их шарниров автомобиля Соболь)

Вставляем в отверстие под палец рулевой тяги крючок динамометра и тянем за динамометр до поворота рычага на оси

Если усилие поворота рычага меньше 1 кгс или больше 2,5 кгс, регулируем его.

Для этого тонкими плоскогубцами расшплинтовываем нижнюю гайку рычага

Ключом «на 27» отворачиваем или заворачиваем гайку, добиваясь требуемого усилия поворота

Зашплинтовываем гайку и подсоединяем рулевые тяги (см. Замена рулевых тяг и их шарниров). Аналогично регулируем второй маятниковый рычаг.

Соединяем рычаги с рулевыми тягами.

Смазка осей маятниковых рычагов

Очищаем от грязи левый кронштейн передней подвески.

Ключом «на 11» выворачиваем клапан прокачки из кронштейна.

Промываем клапан в керосине.

Нажав тонким стержнем на шток клапана, убеждаемся, что клапан открывается.

Заворачиваем клапан на место.

Снимаем колпачок с пресс-масленки и очищаем ее

Масляным шприцем нагнетаем трансмиссионное масло до его выхода из клапана прокачки. Надеваем колпачок на пресс-масленку

Смазку оси правого рычага производим при его разборке.

Источник

Ремонт маятниковых рычагов автомобиля Соболь

Работаем на смотровой канаве. Отсоединяем от левого маятникового рычага продольную и поперечную рулевые тяги (см. Как заменить рулевые тяги автомобиля Соболь)

Плоскогубцами расшплинтовываем и ключом «на 27» отворачиваем нижнюю гайку оси рычага.

Снимаем стальную шайбу, резиновое кольцо

Извлекаем пластмассовую шайбу. Устанавливаем стальную шайбу на место и заворачиваем гайку

Тонкими плоскогубцами расшплинтовываем верхнюю гайку оси рычага.

Ключом «на 27» отворачиваем гайку и оставляем ее заподлицо с торцом оси.

Вставив стержень (монтажную лопатку) между лонжероном рамы и торцом гайки, наносим удары по рычагу, сдвигая его с конуса оси

Окончательно отвернув верхнюю гайку, снимаем рычаг

Извлекаем уплотнительное резиновое кольцо

Снимаем пластмассовую шайбу.

Вынимаем ось рычага вниз.

Снимаем с оси две распорные втулки и уплотнительное резиновое кольцо, размещенное между ними.

Оправкой или подходящей втулкой диаметром 30–32 мм и длиной не менее 130 мм аккуратно выбиваем игольчатые подшипники.

Очистив и промыв внутреннюю полость кронштейна и другие детали вставляем и запрессовываем новые игольчатые подшипники так, чтобы зазор между верхним торцом верхнего подшипника и верхним торцом кронштейна был 1мм, а зазор между нижним торцом нижнего подшипника и нижним торцом кронштейна был 14 мм

Смазываем резиновые уплотнения и пластмассовые шайбы Литолом-24, а ось – трансмиссионным маслом.

Устанавливаем ось в подшипники и, придерживая ее снизу, надеваем на нее обойму, резиновое кольцо и пластмассовую шайбу верхнего уплотнения.

Надеваем рычаг на конус, затягиваем и шплинтуем верхнюю гайку.

Устанавливаем на нижний конец оси две распорные втулки (верхняя втулка с прорезями), а между ними резиновое кольцо.

Устанавливаем пластмассовую шайбу и стальную шайбу с надетым на нее резиновым кольцом.

Наворачиваем гайку и регулируем усилие затяжки.

Смазываем опору рычага.

Аналогично вынимаем ось правого маятникового рычага.

Ножовочным полотном или острым зубилом удаляем буртик пластмассовой втулки.

Той же втулкой-оправкой, что и для левого рычага выбиваем обе втулки из кронштейна.

Промыв полость кронштейна и другие детали, вставляем и запрессовываем новые втулки

Заполняем пространство между втулками Литолом-24. Эту же смазку наносим на ось рычага, резиновые кольца и пластмассовые шайбы.

Устанавливаем рычаг с осью, после чего регулируем усилие затяжки гайки.

Регулировка маятниковых рычагов

Отсоединяем рулевые тяги от маятникового рычага (см. Замена рулевых тяг и их шарниров)

Вставляем в отверстие под палец рулевой тяги крючок динамометра и тянем за динамометр до поворота рычага на оси

Если усилие поворота рычага меньше 1 кгс или больше 2,5 кгс, регулируем его.

Для этого тонкими плоскогубцами расшплинтовываем нижнюю гайку рычага

Ключом «на 27» отворачиваем или заворачиваем гайку, добиваясь требуемого усилия поворота

Зашплинтовываем гайку и подсоединяем рулевые тяги (см. Замена рулевых тяг и их шарниров). Аналогично регулируем второй маятниковый рычаг.

Соединяем рычаги с рулевыми тягами.

Смазка осей маятниковых рычагов

Очищаем от грязи левый кронштейн передней подвески.

Ключом «на 11» выворачиваем клапан прокачки из кронштейна.

Промываем клапан в керосине.

Нажав тонким стержнем на шток клапана, убеждаемся, что клапан открывается.

Заворачиваем клапан на место.

Снимаем колпачок с пресс-масленки и очищаем ее

Масляным шприцем нагнетаем трансмиссионное масло до его выхода из клапана прокачки. Надеваем колпачок на пресс-масленку

Смазку оси правого рычага производим при его разборке

Источник

Замена правого маятника на соболе своими руками

Замена подшипников и втулок маятниковых рычагов автомобиля Соболь

Работаем на смотровой канаве. Отсоединяем от левого маятникового рычага продольную и поперечную рулевые тяги (см. Как заменить рулевые тяги автомобиля Соболь).

Плоскогубцами расшплинтовываем и ключом «на 27» отворачиваем нижнюю гайку оси рычага.

Снимаем стальную шайбу, резиновое кольцо

Извлекаем пластмассовую шайбу. Устанавливаем стальную шайбу на место и заворачиваем гайку

Тонкими плоскогубцами расшплинтовываем верхнюю гайку оси рычага.

Ключом «на 27» отворачиваем гайку и оставляем ее заподлицо с торцом оси.

Вставив стержень (монтажную лопатку) между лонжероном рамы и торцом гайки, наносим удары по рычагу, сдвигая его с конуса оси

Окончательно отвернув верхнюю гайку, снимаем рычаг

Извлекаем уплотнительное резиновое кольцо

Снимаем пластмассовую шайбу.

Вынимаем ось рычага вниз.

Снимаем с оси две распорные втулки и уплотнительное резиновое кольцо, размещенное между ними.

Оправкой или подходящей втулкой диаметром 30–32 мм и длиной не менее 130 мм аккуратно выбиваем…

Очистив и промыв внутреннюю полость кронштейна и другие детали вставляем и…

…запрессовываем новые игольчатые подшипники так, чтобы…

…зазор между верхним торцом верхнего подшипника и верхним торцом кронштейна был 1мм,…

…а зазор между нижним торцом нижнего подшипника и нижним торцом кронштейна был 14 мм

Смазываем резиновые уплотнения и пластмассовые шайбы Литолом-24, а ось – трансмиссионным маслом.

Устанавливаем ось в подшипники и, придерживая ее снизу, надеваем на нее обойму, резиновое кольцо и пластмассовую шайбу верхнего уплотнения.

Надеваем рычаг на конус, затягиваем и шплинтуем верхнюю гайку.

Устанавливаем на нижний конец оси две распорные втулки (верхняя втулка с прорезями), а между ними резиновое кольцо.

Устанавливаем пластмассовую шайбу и стальную шайбу с надетым на нее резиновым кольцом.

Наворачиваем гайку и регулируем усилие затяжки.

Смазываем опору рычага.

Аналогично вынимаем ось правого маятникового рычага.

…или острым зубилом удаляем буртик пластмассовой втулки.

Той же втулкой-оправкой, что и для левого рычага выбиваем обе втулки из кронштейна.

Промыв полость кронштейна и другие детали, вставляем и запрессовываем новые втулки

Заполняем пространство между втулками Литолом-24. Эту же смазку наносим на ось рычага, резиновые кольца и пластмассовые шайбы.

Устанавливаем рычаг с осью, после чего регулируем усилие затяжки гайки.

Регулировка маятниковых рычагов

Отсоединяем рулевые тяги от маятникового рычага (см. Замена рулевых тяг и их шарниров)

Вставляем в отверстие под палец рулевой тяги крючок динамометра и тянем за динамометр до поворота рычага на оси

Если усилие поворота рычага меньше 1 кгс или больше 2,5 кгс, регулируем его.

Для этого тонкими плоскогубцами расшплинтовываем нижнюю гайку рычага

Ключом «на 27» отворачиваем или заворачиваем гайку, добиваясь требуемого усилия поворота

Зашплинтовываем гайку и подсоединяем рулевые тяги (см. Замена рулевых тяг и их шарниров). Аналогично регулируем второй маятниковый рычаг.

Соединяем рычаги с рулевыми тягами.

Смазка осей маятниковых рычагов

Очищаем от грязи левый кронштейн передней подвески.

Ключом «на 11» выворачиваем клапан прокачки из кронштейна.

Промываем клапан в керосине.

Нажав тонким стержнем на шток клапана, убеждаемся, что клапан открывается.

Заворачиваем клапан на место.

Снимаем колпачок с пресс-масленки и очищаем ее

Масляным шприцем нагнетаем трансмиссионное масло до его выхода из клапана прокачки. Надеваем колпачок на пресс-масленку

Смазку оси правого рычага производим при его разборке

ГАЗ Соболь Железный дровосек › Бортжурнал › Правильная замена маятникового рычага на ГАЗ-2217 Соболь (подшипник)

Как ставить правый рычаг я уже рассказал в прошлом бортовике, теперь пришла очередь леаого. Того, который на подшипниках.

И основных замечаний по его замене, на что нужно обращать внимание при установке всего три

Первая — полностью удаляете старый подшипник! Как не просто это звучит. но бывает от старого подшипника может остаться фольга-оболочка на стенках посадочного (её сложно выбить полностью, а из-за грязи и корозии её можно и не заметить), вы ставите новый, он устанавливается, при этом немного деформируясь и начинает закусывать вал

Второе — в штатном руководстве сказано про глубину посадки подшипников.

Всегда смотрите на совпадение отверстия под смазку на подшипнике (если его нет — выкиньте подшипник!)

с отверстием под тавотницу. В этом месте изнутри может быть канавка для подвода смазки и по идее можно поставить по высоте, рассчитав глубину посадки, но если есть возможность — контролируйте визуально глубину посадки

К слову — по руководству нижний подшипник нужно «запрессовываем новые игольчатые подшипники так, чтобы зазор между нижним торцом нижнего подшипника и нижним торцом кронштейна был 14 мм. «

Люди. вы вообще о чём там пишите?
Дайте тут 14мм запрессовки

и подшипник уходит вот сюда. О какой смазке вообще может идти речь в этом случае?

И третье. Тщательно зачищайте посадочное перед установкой новых подшипников и используйте для установки прессование. Молотком игольчатые подшипники забивать категорически нельзя!

Вообще владельцам соболей советую «раздраконить» какой старый домкрат. Из его шпильки с упорной резьбой и пары капель сварки

Замена правого маятника на соболе своими руками

Итак, замена маятника
Маятник вполне можно поменять не снимая колесо. Нужно только вывернуть руль до упора. У меня нет гаража, и мне так было удобнее, можно например сбегать в магазин за запчастями, или уйти домой читать мануалы. Правда придётся
для этого полежать на земля рядом с авто.

Откручивать лучше трещёткой с удлинителем. Ключём будет не удобно. Болты у меня были на 17, хотя уверен что могут оказаться и на 19.

Открутили, отодвигаем его, тянем на себя и внизу. Чтобы поставить обратно нужно будет тянуть в обратную сторону. Если не ставится, покрутить руль чуть чуть,
чтобы он был в том же положении как когда снимали.

Теперь нужно отсоединить рулевой наконченик от рулевой трапецци, сам наконечник останется на маятнике а маятник в руках.
Для этого понадобится вот такой съёмник. Довольно распространённая модель, много фоток видел в инете. Мне его бывший владелец одолжил.

Старый маятник. Место под маслёнку было заварено

Новый маятник. Куплен в СПб, в Балткаме, 622 рубля, в комплект входит шарнир трапеции, он уже запресован. Есть маслёнка с клапаном
чтобы смазка не вытекала и с крышечкой, есть все гайки, не хватает только шплинта на корончатой гайке шарнира трапеции.
Шплинт удалось купить в магазине крепежа (не автомобильном). Можно использовать просто гвоздик подходящий (хотя он через год может сгнить).

Крутим маятник руками вокруг его пальца. Крутится тяжёло. Надо обязательно чем-нибудь пошприцевать.
Попытался пошприцевать МС-1000, по началу всё было ок, потом шприцевать стало труднее и тут же выдавилась загушка.
Разобрал маятник. Думаю не зря, т.к. смазка там как-то плохо проникает даже если шприцевать. Промазал там всё. Поставил на место заглушку.
Затянул гайку со всей силы (это не по мануалу) всё равно после смазки крутится легко. Зашплинтовал гайку.

Так, теперь шарнир маятника. Разбираем, не выпрессовывая из рычага. На шарнире установлен правильный пыльник. Мне например на СТО когда шарниры меняли
поставили неправильный. Внутри шарнира есть тот самый «полиэтиленовый сухарик» который все ищут но найти не могут.

Ось шарнира, ориентирована не точно вдоль рычага, я бы сказал погрешность больше 3 градусов (см на фото по шплинту). Но я думаю на маятника с сухариком это
не очень важно.

Так же под пыльником есть какая-то железка, которой нет в документации, но на вид вещь полезная =)

Замена маятника на соболе

Маятниковый рычаг или, как его нередко называют, просто маятник, служит для обеспечения синхронности поворота передних колес автомобиля. Не сконструируй в 1886 году Готтлиб Даймлер и Вильгельм Майбах первый четырехколесный автомобиль, и сегодня бы машины обходились без маятникового рычага, ибо, если требуется повернуть на определенный угол лишь одно колесо, достаточно простого руля (как, например у мотоцикла), а в переднеприводном автомобиле этой цели служит реечный механизм. При повороте двух колес важно обеспечить синхронность их поворота – за это и отвечает маятник.

Вал рулевого редуктора передает поворот рулевого колеса на одну тягу с одной стороны. Маятник перераспределяет это усилие в равной мере на оба колеса. Состоит он из вертикальной оси и собственно рычага, иначе называемого сошкой. К ней крепится вторая, правая, рулевая тяга. Таким образом, маятник является дополнительной точкой опоры для рулевой трапеции, которую образует рейка и ее наконечники. С одной стороны она опирается на редуктор, с другой – на маятник.

Маятниковый рычаг стоял еще на том самом детище Готтлиба Даймлера, на котором его супруга совершила первое в мире автомобильное путешествие длиной в 30 километров, доказав всем и вся, что автомобиль это средство передвижения и управлять им может и женщина. А если покопаться в чертежах величайшего механика-теоретика всех времен и народов Леонардо Да Винчи, то прообраз маятникового механизма можно найти и там.

Конструкция маятникового рычага Соболя

Маятниковый механизм состоит из цельнометаллического корпуса цилиндрической формы со специальными креплениями, посредством которых он фиксируется на лонжероне кузова машины. В большинстве своем корпуса маятниковых механизмов изготавливают из различных сплавов на основе алюминия, но в автомобилях семейства Газель и, в частности, на Соболе корпус маятника чугунный. Конструкторы Соболя отдали предпочтение этому материалу по причине его высокой устойчивости к истиранию. Сквозь отверстие в центральной части корпуса проходит ось, к нижней части которой под прямым углом прикреплена сошка (собственно маятник). Наличие оси делает маятник подвижным (отсюда, кстати, и название этой детали). Итак, один конец маятника прикреплен к оси, второй же имеет возможность свободно двигаться в определенном секторе.

Замена маятникового рычага на соболе

По причине того, что маятнику приходится постоянно перемещаться влево-вправо, он подвержен износу не менее других узлов рулевого механизма. Более того: на маятник через рулевые тяги передаются удары, возникающие при езде по неровной дороге. Причем, удары эти порой оказываются столь сильными, что способны погнуть маятник. Еще одна причина, по которой замена маятникового рычага на Соболе производится достаточно часто, это наличие в его механизме постоянно трущихся друг о друга деталей. Для того, чтобы уменьшить возникающие при этом разрушительные силы трения, маятниковый механизм снабжен двумя втулками. Они значительно надежнее традиционно используемых для этих целей подшипников качения и подвержены только истиранию. Порой ремонт маятникового механизма ограничивается лишь заменой износившихся втулок. К тому же их износ происходит постепенно, что гарантирует владельца Соболя от внезапного выхода из строя маятника. Но, если втулки долго не менять, рулевой механизм Соболя со временем будет работать все хуже: к повороту руля будет требоваться приложение все больших усилий – вплоть до его заклинивания. А люфт оси, увеличиваясь, будет медленно, но верно снижать управляемость автомобилем. Если же ось сильно искривится, то управлять автомобилем станет вообще практически не возможно.

Типичные поломки маятникового рычага

Все это приводит к частой необходимости замены маятника на Соболе. Также ускоренному разрушению этого механизма способствуют быстрая езда, особенно, по плохим дорогам и резкие повороты на большой скорости. При этом сильно изнашивается весь механизм, отвечающий за управление автомобилем (рейка, рулевые тяги, зубчатая передача рулевого вала), в особенности же маятниковый рычаг.

Замена маятника на соболе

Как показывает практика, маятниковый рычаг на Соболе изнашивается где-то за полсотни тысяч километров пробега. Но цифра эта весьма условна – необходимость его замены может возникнуть и раньше, и позже. Но в том, что когда-нибудь она возникнет, можно не сомневаться – слишком большим нагрузкам подвергается эта деталь в процессе эксплуатации автомобиля, чтобы не изнашиваться быстрее других элементов трансмиссии.

Благодаря наличию в этом механизме втулок, существенно амортизирующих маятник и тем самым продлевая срок его службы, большинство возможных неисправности маятникового рычага приходятся именно на них. Они являются, по сути, тем самым «слабым звеном», которое, принимая на себя все нагрузки, первым выходит из строя. Но если в процессе эксплуатации автомобиля начался процесс износа оси маятника, либо вследствие механического воздействия произошла деформация его корпуса, или, что еще хуже, погнулась сошка, то лучше не ремонтировать маятниковый механизм, не тратить на это время, силы и средства, а сразу заменить его новым.

Ведь износ деталей рано или поздно (а если процесс запущен, то, скорее, рано, нежели поздно) даст о себе знать, а, садясь за руль автомобиля, нужно быть стопроцентно уверенным в том, что в дороге он тебя не подведет. Дышащий на ладан маятниковый рычаг не лучший спутник в дороге.

Соболь замена маятника

Снятие, разборка и диагностика маятникового рычага – процедура достаточно трудоемкая и предполагающая наличие у мастера определенной сноровки физической силы. Автомобиль устанавливается на эстакаду или на подъемник, после чего корпус маятника откручивается от лонжерона. И все бы ничего, да вот только отвинтить эти закисшие и обросшие комьями засохшей грязи винты на практике оказывается не слишком просто. Для этого с них сперва аккуратно сбивают налипшую грязь, после чего обрабатывают специальной проникающей жидкостью, которая разъедает ржавчину. И, выждав минут тридцать, можно приступать к съемке маятника.

Замена подшипников маятника на соболе

Впрочем, полностью снимать его нужно не всегда – если его ремонт будет заключаться в замене втулок маятника или их смазке, то полностью отсоединять маятниковый рычаг от рулевой трапеции не придется. Тут главное определиться, в каком объему будет произведен ремонт.

Это позволит вам избежать многих проблем, связанных как с ремонтом маятника, так и с дальнейшей эксплуатацией автомобиля.

Замена правого маятника на соболе своими руками

Газель Соболь. Признаки прогара клапанов двигателя

Признаками прогоревшего клапана можно назвать троение двигателя, дым из сапуна (сапун – клапан для вентиляции картера и выхода лишнего давления) и при длительной работе двигателя с прогоревшим клапаном – увеличение расхода топлива. Объясним народное понятие «мотор троит». Это означает неисправность одного цилиндра, что проявляется в потере мощности и приемистости, появлении вибрации и выстрелов в выхлопной трубе. Но указанные признаки прогоревшего клапана неоднозначны. Двигатель также может троить из-за неработающих свечей или слабой искры. Дым из сапуна может быть также при повреждении поршня. Но тут есть отличительный признак – цвет дыма должен быть сизым, а свеча покрыта маслом, что связано с поломкой поршня. В случае прогара свеча остается сухой. Заметим, что, прогоревший клапан в карбюраторном двигателе и в инжекторе дает одинаковые симптомы, т.к. разница лишь в системе впрыска топлива.

Прогар клапана является распространенной проблемой бензиновых и дизельных моторов. Данная неисправность возникает как на относительно «свежих» двигателях, так и на силовых агрегатах с внушительным пробегом. На начальном этапе крайне важно точно определить характер неисправности, так как дальнейшая эксплуатация двигателя с прогаром клапанов сильно усугубляет последствия такой поломки и приводит к дорогостоящему ремонту.

Причины прогара клапанов

Прогар клапанов возникает по разным причинам. Для моторов, которые предполагают необходимость периодической регулировки клапанов, прогар клапана часто происходит по причине несвоевременной регулировки теплового зазора клапанов. На двигателях с автоматической регулировкой указанного зазора выход из строя гидрокомпенсаторов также нередко приводит к тому, что клапан прогорает.

Основными причинами прогара клапанов двигателя являются:

-клапана сильно зажаты;
-изношена направляющая втулка клапана;
-изношен стержень самого клапана;
-двигатель работает на обедненной смеси (особенно при наличии ГБО);

Последствия езды с прогоревшим клапаном бывают разные, начиная от повышенного расхода топлива и заканчивая выгоранием седла клапана. В отдельных случаях прогоревшее седло клапана приводит к необходимости ремонта седла или даже полной замены головки блока цилиндров.
Прогоревший клапан может в один момент разрушиться, после чего осколки клапана попадают в цилиндр двигателя. В результате могут возникнуть серьезные повреждения поршня, дефекты ГБЦ или БЦ. В последнем случае существует риск того, что большой кусок прогоревшего клапана пробьет блок цилиндров двигателя, что является фактическим выведением из строя не только головки блока и поршневой группы, но и блока цилиндров. В такой ситуации длительная эксплуатация мотора с прогоревшим клапаном может привести к необходимости замены всего двигателя.

Признаки прогоревшего клапана

Основным признаком прогара клапанов является заметное троение двигателя на разных режимах его работы. Также в случае с прогоревшим клапаном двигатель сильно теряет мощность, заметно повышается расход топлива. Определенная сложность диагностики прогоревших клапанов без разборки двигателя и снятия ГБЦ заключается в том, что мотор может троить по разным причинам:

-износ ЦПГ, снижение компрессии в цилиндрах;
-проблемы со свечами зажигания, неисправности высоковольтных проводов и т.п;
-неполадки в системе питания двигателя, неисправность инжекторных форсунок;

Что делать если прогорел клапан?

В случае прогоревших клапанов ремонт заключается не только в их замене, но и в выяснении причины прогара. Поэтому следует проверить системы зажигания и охлаждения. Если вы заменили и притерли один клапан, не пожалейте времени и притрите остальные. Заменить клапан можно не только на СТО, но и в гараже, если вы знакомы с основами ремонта. Таким образом, клапан – важная деталь мотора, поэтому чтобы обезопасить себя от ремонта лучше проводить регламентные работы вовремя.

Определение прогара клапана без снятия головки блока

Первым делом необходимо определить неработающий цилиндр. Способы проверки во многом напоминают диагностику неисправных свечей зажигания. Для проверки следует завести двигатель, после чего при работающем моторе на холостых оборотах потребуется по одному снимать колпаки со свечей зажигания.

После снятия каждого свечного колпачка нужно внимательно следить за оборотами холостого хода и за общей стабильностью работы двигателя. Если мотор начал троить сильнее или глохнуть, тогда цилиндр, с которого сняли колпачок, является рабочим. В том случае, если после снятия колпачка работа двигателя не меняется или обороты изменяются незначительно, тогда проблемный цилиндр обнаружен.
Затем нужно выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и заменить ее на заведомо исправную, а также проверить высоковольтный бронепровод данного цилиндра на работоспособность. Также не лишней будет проверка катушки зажигания и т.д. Последующий запуск двигателя покажет, кроется ли проблема в элементах системы зажигания автомобиля или необходима дальнейшая диагностика.

Если характер работы мотора после установки рабочей свечи, замены высоковольтного провода и проверки других компонентов системы зажигания не изменится (двигатель продолжает троить), тогда высока вероятность более серьезных поломок:

-прогар клапана ГРМ;
-неисправности ЦПГ;

Прогар клапанов означает, что в цилиндре снижается компрессия по причине нарушения герметичности камеры сгорания (неплотности во время прилегания впускного или выпускного клапана, разрушение тарелки и/или седла клапана). Износ цилиндро-поршневой группы и поломка поршня также приводят к тому, что в проблемном цилиндре окажется низкая компрессия. Также цилиндр может не работать по причине залегания или поломки поршневых колец.

Теперь необходимо локализовать неисправность, то есть точно определить прогар клапана или выявить проблемы с ЦПГ. Наиболее распространенным способом определения прогоревших клапанов является замер компрессии в цилиндрах.
Низкая компрессия явно свидетельствует о неисправности, при этом следует учитывать один нюанс. Установить прогара клапана и исключить неполадки ЦПГ только по показателю компрессии не получится. Дело в том, что компрессия в двигателе может снижаться как в результате прогоревшего клапана, так и по причине поломки поршневых колец, а также ряда других дефектов. По этой причине параллельно замеру компрессии следует провести дополнительную диагностику двигателя.

Простейшим способом определения прогара клапана после того, как вы измерили компрессию в цилиндрах, является заливка нескольких «кубиков» моторного масла через свечной колодец. Затем компрессию нужно измерить повторно. Поднятие компрессии в цилиндре после заливки масла укажет на то, что образовалась масляная пленка, играющая роль «уплотнителя». Такое явление характерно в случае износа поршневой. Если показатель компрессии не изменился, значит, имеет место прогар клапана, так как масло в цилиндре в этом случае никак не повлияет на компрессию.
Также для определения прогара клапанов следует осмотреть свечу зажигания на проблемном цилиндре. Явный признак прогара клапана является тем, что свеча зажигания окажется полностью сухой, то есть не имеет характерного масляного налета. Также из сапуна двигателя может выходить дым или воздух. Интенсивность появления дыма напрямую зависит от степени износа ЦПГ.
Что касается поломок, которые связаны с поршневой, свеча в таком случае покрыта маслом, из сапуна можно наблюдать появление сизого дыма. Отметим, что масло на свече является косвенным признаком. Даже если свеча зажигания сухая или покрыта небольшим нагаром, но из сапуна идет дым, тогда указанный признак свидетельствует о проблемах с поршнем или поршневыми кольцами. На новых моторах с небольшим пробегом высока вероятность того, что поршневые кольца залегли.

Добавим, что появление моторного масла, которое выходит через сапун, также указывает на неисправность перегородок между поршневыми кольцами. С учетом вышесказанного можно точно определить, почему снизилась компрессия в двигателе, выявить проблемы с цилиндропоршневой группой или определить прогар клапанов ГРМ.

Последствия прогара клапана
Если прогоревший клапан долго не менять, а ездить, то первое будит большой расход топлива, так как двигатель не выдает свою нормальную мощность, а самое страшное что начнет выгорать седло клапана, седло клапана может выгореть очень сильно, что придется менять головку, или везти головку в специализированную мастерскую по замене седла клапана. Редко, но может быть и так, откалывается кусок клапана и падает в цилиндр, если большой кусок то хана поршню и сильно побьет головку, если маленький кусочек, то побьет головку и поршень. Видел двигатель, когда отлетела полностью шляпа клапана и разбила поршень, головку (это пол беды) но и пробило цилиндр в блоке ВАЗовского двигателя (хана движку) из-за бракованного нового клапана.

Клапана прогорают от разных причин, клапан был зажат, очень бедная смесь топлива (особенно если двигатель работает на газе), большой износ направляющей втулки клапана (клапан сильно болтается в направляющей втулки), или износ самого штока клапана (истирание штока клапана).

Если ездите на газу, то желательно каждые 10тысячь километров регулировать клапана, газ очень сильно жжет клапана, особенно если очень бедно настроена подача газа. Заметил, при регулировке клапанов, те машины что ездят на газу почти всегда выпускные клапана слегка поджаты (еще не зажаты но щуп уже не проходит), и стоит запустить регулировку клапанов как обязательно зажмется клапан и прогорит. А те машины что ездят на бензине, менее подвержены прогару клапана.

Не старайтесь обеднять подачу газа пытаясь сэкономить, из за бедной смеси двигатель теряет мощность и наоборот идет перерасход газа так как приходится больше давить на педаль газа, плюс идет выгорание клапанов и седел клапанов. Когда газ настроен правильно то мощность двигателя вырастает и не ощущается разницы при езде на бензине или газе. Но не забывайте чаще регулировать клапана при езде на газе. Обычно приезжают регулировать клапана тогда когда появился шум клапанов, но это подойдет тем кто ездит на бензине, при езде на газе не ждите когда появится шум клапанов, скорей всего он не появится, а клапан зажмется и прогорит.

Источник

Газель Соболь. Замена подшипников и втулок маятникового рычага

Отсоедините продольные и поперечные рулевые тяги от левого маятника (см. «Замена рулевых тяг», с. 108).

..и гаечным ключом на «27» откручиваем нижнюю гайку оси рычага.

Этой же оправкой-втулкой левого рычага снимаем обе втулки с кронштейна.

Промывка полости кронштейна и других деталей.
. вставить и запрессовать новые втулки.
Пространство между втулками заполняем Литолом-24. Этой же смазкой наносим вал рычага, резиновые кольца и пластиковые шайбы. Устанавливаем рычаг с валом, затем регулируем усилие затяжки гайки (см. «Регулировка рычагов маятника», стр. 110).

Я уже рассказывал, как поставить правый рычаг в прошлый бортовик, теперь поверните налево. Тот, что сидит на подшипниках.

А по замене всего три основных замечания, на что нужно обращать внимание при установке

Сначала полностью снимаем старый подшипник! Как это кажется сложным, но от старого подшипника бывает, что на стенках лестничной площадки может остаться лист-оболочка (пробить его полностью сложно, а из-за грязи и коррозии его можно не заметить), вы надеваете новый, он установлен, при этом немного деформируется и начинает грызть дерево

Во-вторых, стандартная инструкция говорит о глубине опоры.

Всегда обращайте внимание на совпадение смазочного отверстия на подшипнике (если нет, выбросите подшипник!)

с отверстием для масленки. В этом месте с внутренней стороны может быть паз для подачи смазки и по идее его можно выставить по высоте, рассчитав глубину посадки, но при возможности проверьте визуально глубину посадки

В принципе там сказано о порядке замены маятника в «мурзилке», как поменять гильзу, как ее затянуть (с каким усилием на безмене)… Но на практике вы свой Соболк ставите в сервис на замена. Дают вам все новое, дают машину, и вот вы (или вы?) Довольный, едете к себе домой, и улыбка радости превращается в гримасу недоумения.
Как, что, почему?

Машина качается на трассе, руль не возвращается, как-то усиленно работает гидроусилитель руля. Звоните в сервис (или возвращайтесь) и вы там с широкой улыбкой «Так это российская машина, к деталям надо привыкать, они новые! В общем, лучше не гильзу, а подшипник. Тогда будет легко!”.
О да, конечно, вы говорите, и вы либо меняете направление, либо едете так, и, кажется, у вас дела обстоят немного лучше.

Собственно кто виноват и что делать:

Во-первых, если сюда поставить подшипники, нужно просверлить балку и вставить масленки для смазки. На этой конкретной подвеске стояли подшипники слева. Никаких смазок. Ржавый так сильно, что маятник еле вращался…

Во-вторых, подшипники здесь не нужны, к тому же с ниппелями для смазки в этом месте они пойдут гораздо меньше, чем с втулкой (и причина не только в преждевременной ржавчине)

Ну и в-третьих, помните, что 99% втулок, поставляемых для домашнего ремонта автомобилей (независимо от того, какие блоки для ремонта!), После установки требуют расточки до нужного размера! Это то, что службы забывают (и я бы тоже сказал – они знают, но у них нет необходимой развертки), и они обычно направляют маятник на место с помощью кувалды. Да, он будет взбираться, но после этого он будет вращаться, только если вы взломаете его ломом…
Поэтому раскачка на гусенице и гидроусилитель работает на пределе своей силы, пытаясь раскрутить эту конструкцию, поэтому, в частности, от такой нагрузки на коробку передач рвутся напорные трубы (не говоря уже о ресурсе рулевого управления сама шестерня)

Так что мы просто вытащили старый рукав. Все хорошо помыли, почистили, взяли ремкомплект

Вставляем втулку (рекомендуется прижимать шпилькой и не сажать)