Стеклянная теплица своими руками из металла чертежи и фото пошаговая инструкция

Какой дачник не желает получать каждый сезон обильные урожаи крупных и качественных овощей? Но чтобы добиться подобного, выращивая сельскохозяйственные культуры на открытом грунте, надо приложить немало усилий. Кроме того, всегда есть риск потерять часть урожая из-за внезапных заморозков, неблагоприятной погоды, вредителей или болезней. Простое и эффективное решение всех этих проблем – стеклянная теплица.

Достоинства и недостатки стеклянных теплиц

Применение на приусадебном участке теплиц позволяет защитить рассаду и сельскохозяйственные культуры от заморозков, обеспечить наиболее благоприятные условия для роста, существенно продлить дачный сезон, повысить урожайность и обеспечить себя большим количеством свежих и качественных овощей.

На сегодняшний день, несмотря на жесткую конкуренцию, стекло все еще повсеместно распространено в качестве основного материала для обшивки теплиц. И причиной этому является не только консерватизм некоторых дачников, но и неоспоримые преимущества материала.

1. Высокая прозрачность и показатели светопроницаемости – возможности естественного освещения используются по максимуму.
2. Стекло не теряет своей прозрачности со временем.
3. Химическая инертность – стекло не боится контакта с пестицидами, удобрениями, кислотами или щелочами.
4. Долговечность – стекло не подвергается воздействию коррозии, не гниет и не деградирует под солнечным светом. По сути, долговечность парников с подобной обшивкой ограничена лишь сроком службы каркаса.
5. Простота ухода – пыль и иные загрязнения удаляются с поверхности без каких-либо проблем. Также вы не ограничены в выборе моющих средств.
6. Стойкость к абразивным воздействиям также можно отнести к преимуществам.
7. Низкие показатели теплового расширения – линейные размеры элементов стеклянной обшивки теплицы не будут существенно меняться при повышении или понижении температуры.
8. Возможность построить теплицу практически бесплатно при использовании старых окон или стеклянных дверей.
9. Поврежденный элемент стеклянной теплицы легко заменить.
10. По сравнению с другими типами обшивки, стекло является самым привлекательным с точки зрения эстетики. Если вы хотите, чтобы все постройки на участке радовали глаз – выберите стеклянные теплицы.

Вместе с тем, теплица с подобной обшивкой обладает набором недостатков, которые следует принимать во внимание.

1. Основной недостаток стекла – хрупкость. Сильный град или кинутый мячик способны нанести серьезный урон обшивке теплицы, а порезаться об образующиеся при этом осколки очень просто. Решить эту проблему можно применением закаленного стекла или триплексов, но стоимость парника при этом серьезно возрастет.
2. Высокая теплопроводность – по сравнению с теплицами из поликарбоната, стеклянная быстрее разогревается и остывает. При экстремальной жаре или очень сильном похолодании это может плохо сказаться на состоянии рассады и сельскохозяйственных культур.
3. Стекло — тяжелый материал. Потому для теплицы с такой обшивкой необходим мощный фундамент и очень крепкий каркас. Кроме того, тяжесть стекла существенно усложняет работу с ним.

Проектирование

Создание стеклянной теплицы начинается с выбора ее конструкции. Существует несколько вариантов, различающихся по своей сложности и обладающих определенными особенностями.

Таблица. Основные типы стеклянных теплиц.

Что касается металла, то здесь существует несколько разных вариантов.

1. Теплица с каркасом из сваренных друг с другом металлических уголков. Если вы обладаете даже начальными навыками сварки, то сделать подобную постройку не составит большого труда. Стекло закрепляется на каркасе с помощью кляймеров.
2. Металлический профиль. При сооружении каркаса создаются пазы, в которые потом заводится стекло и закрепляется с помощью герметика и резиновых уплотнителей.
3. Оцинкованная профилированная труба – элементы каркаса могут соединяться друг с другом сваркой или на саморезах и болтах. Остекление происходит с помощью клея либо с применением алюминиевого зажимного профиля.

Обратите внимание! Готовясь к обустройству стеклянной теплицы с металлическим каркасом, следует уделить особое внимание вопросу защиты от коррозии. Иначе профиль или уголки, предоставленные влаге и воздуху, со временем начнут разрушаться.

Существует вариант построить стеклянную теплицу на собственном участке практически бесплатно. Для этого необходимо использовать старые деревянные оконные рамы, которые остаются в большом количестве после установки в домах пластиковых окон. При этом следует понимать, что внешний вид такой теплицы оставит желать лучшего.

Следующий вопрос, который необходимо решить – какой именно тип стекла будет использоваться при постройке теплицы. Самый простой и недорогой вариант – обычное оконное стекло толщиной 4 мм, закрепляемое на каркасе при помощи штапиков, кляймеров или зажимного профиля. Теплица с такой обшивкой годится только для посезонного использования – прогревать ее поздней осенью или зимой очень сложно и дорого.

Если вы хотите получить в своем парнике высокие показатели теплоизоляции, то используйте в качестве материала обшивки однокамерные и двухкамерные стеклопакеты. Стоимость, сложность и масса конструкции, конечно, возрастут, но при этом вы получаете возможность радовать себя свежими овощами круглый год.

Теперь, выбрав форму, каркас и тип остекления, необходимо выбрать место под будущую теплицу. Участок под постройку следует оценивать по следующим критериям.

1. Освещенность – место под стеклянную теплицу должно равномерно освещаться и не иметь серьезного затенения от деревьев или построек. Наилучшим решением будет ориентирование постройки таким образом, чтобы по своей длинной стене она была обращена на юг.
2. Ландшафт – для теплицы требуется ровная площадка сравнительно больших размеров.
3. Ситуация с ветрами – нежелательно, чтобы стеклянная теплица располагалась в месте, продуваемом сильными ветрами. Старайтесь не возводить постройку за проходом между двумя близко расположенными домами – в этом месте будет создаваться эффект «аэродинамической трубы», а постоянные сквозняки не лучшим образом скажутся на состоянии растений.
4. Удаленность от водопроводной трубы и электросетей – чем ближе они к теплице, тем меньшими будут последующие расходы на подключение автоматического полива, освещения и обогрева в парнике.

Последний (но не по значению) этап планирования стеклянной теплицы – составление чертежа. В самом простом варианте достаточно использовать лишь линейку, карандаши, ластик и бумагу (желательно миллиметровую или в клетку). Также можно создать 3D-модель будущего парника – это позволит не только уточнить некоторые особенности постройки, но и представить, как она будет выглядеть в жизни.

Если вы новичок в этом деле и не составляли ранее трехмерных моделей, то обратите внимание на Google SketchUp – это простая и интуитивно понятная программа, освоение которой не потребует от вас долгих часов работы.

Для лучшего понимания процесса составления чертежа приведем пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Определите размеры стекла, которое вы будете закупать для своей теплицы. В качестве примера выберем лист 1600х2200 мм.

Шаг 2. Выберите тип фундамента для теплицы. Вариант с высотой на уровне земли подходит для построек, используемых лишь посезонно. Для выращивания сельскохозяйственных культур в холода вам понадобится фундамент с цоколем высотой от 20 до 90 см. В данном случае это будет 40 см.

Шаг 3. Выберите материал для каркаса и размеры. В качестве примера возьмем деревянный брус сечением 100х100 мм и обвязочную доску 25х150 мм.

Шаг 4. Вычислите размеры элемента остекления. Ширина, равная расстоянию между вертикальными стойками, должна быть не более 1 м. Высота – расстояние от цоколя и до верхней обвязки. Учитывая размеры стандартного стекла, примите ширину 1 м и высоту 1,6 м.

Шаг 5. Вычислите высоту. Она складывается из цоколя, нижней обвязки, элемента остекления, верхней обвязки и крыши. Без учета последней, общая цифра будет такова: 40 см + 15 см + 160 см + 5 см = 220 см высоты. Для крыши этот показатель зависит от ширины теплицы и угла ската.

Шаг 6. Схожим образом вычислите длину теплицы, которая складывается из длин каждой отдельной стойки и элемента остекления. К примеру, в теплице с четырьмя «окнами» вычисление выглядит следующим образом: 20 см крайних стоек + 400 см стекол + 30 см промежуточных стоек, а в сумме выходит 4,5 м.

Шаг 7. Вычислите ширину сооружения. В среднем она составляет 3-3,5 м и складывается из длин крайних стоек, стекол, двери и промежуточных стоек.

Шаг 8. Перенесите все выкладки на чертеж, проконтролируйте размеры.

Шаг 9. Выделите на чертеже места для расположения форточек-фрамуг.

Шаг 10. На основании размеров вычислите необходимое число стекла, бруса и других материалов.

Обратите внимание! Минимально допустимый угол ската — 15°. Чем больше снега выпадает в вашем регионе, тем больший наклон необходим.

Цены на стеклопакет

стеклопакет

Создание фундамента

Для стеклянной теплицы, учитывая ее тяжелую обшивку и каркас, потребуется монолитный ленточный фундамент из бетона с кирпичным цоколем. Обустройство можно разбить на последовательно выполняемые этапы.

Шаг 1. Расчистите строительную площадку, уберите с нее всю растительность, мусор и камни.

Шаг 2. Произведите разметку фундамента с помощью вбитых в землю колышков и натянутой между ними веревки.

Шаг 3. Выкопайте траншею шириной 25 и глубиной 30 см.

Шаг 4. Выровняйте стенки траншеи и утрамбуйте ее дно.

Шаг 5. Засыпьте в траншею песок, гравий или их смесь. Толщина этого слоя – 10 см.

Шаг 6. Соорудите опалубку с помощью досок и колышков. Ее высота – от текущего дна траншеи и до 1-5 см над уровнем грунта. Толщина используемых досок должна быть не больше 25 мм, чтобы в итоге получилась бетонная лента сечением 20 на 20 см.

Шаг 7. Подготовьте бетон. Марка цемента, а также его пропорции со щебнем, песком и водой, выбирайте из собственных соображений. Для перемешивания используйте большую емкость или арендуйте бетономешалку.

Шаг 8. Залейте опалубку бетонной смесью наполовину.

Шаг 9. Уложите прутья арматуры на бетон. Для большей прочности ленточного фундамента можно свить из проволоки сложную трехмерную конструкцию.

Шаг 10. Залейте бетонную смесь до края опалубки. Контролируйте горизонтальность при помощи уровня и натянутых веревок.

Далее остается накрыть опалубку и бетон полиэтиленом и в течение 5-7 дней подливать туда воду, чтобы из-за разности во влажности внутреннего/внешнего слоя бетон не потрескался. После этого еще в течение 3 недель фундамент должен высыхать, крепнуть и отстаиваться. По истечению этого срока снимите полиэтилен и опалубку. Следующий этап – обустройство цоколя.

Цены на арматуру

арматура

Обустройство цоколя

Шаг 1. Заготовьте нужное количество кирпичей. Выложите их «всухую» на фундамент, чтобы прикинуть схему укладки цоколя.

Шаг 2. Приготовьте раствор.

Шаг 3. Начните укладку. Цоколь сооружайте методом «в половину кирпича». Контролируйте положение кирпичей с помощью уровня и натянутых нитей.

Шаг 4. После укладки удалите лишние остатки раствора, чтобы они не портили внешний вид цоколя.

Шаг 5. Сверху в места стыков или в просверленные в кирпиче отверстия введите анкерные болты. На последние в будущем будет выполняться крепеж каркаса стеклянной теплицы. При этом места для болтов выбирайте немного левее или правее от места расположения вертикальной стойки. Интервал – от 1 м, но не менее чем 2 анкерных болта на каждую сторону теплицы.

Шаг 6. Уложите сверху на кирпич гидроизоляционный слой из рубероида или аналогичного ему материала.

В качестве материала для цоколя, помимо кирпича, можно использовать блоки пенобетона или их аналоги.

Цены на кирпич

кирпич

Стеклянная теплица с деревянным каркасом – пошаговая инструкция

Процесс возведения стеклянного парника разделите на следующие этапы:

• сооружение нижней обвязки;
• установка вертикальных стоек;
• сооружение верхней обвязки;
• обустройство крыши;
• остекление.

Каждый этап, в свою очередь, делится на отдельные шаги, выполняемые последовательно один за другим. Итак, начнем с сооружения нижней обвязки.

Сооружение нижней обвязки

Шаг 1. Отмерьте и отрежьте брус сечением 100х100 мм. Отрезков должно быть четыре – два по длине теплицы, два по ее ширине.

Шаг 2. Обработайте брус антисептиком.

Шаг 3. Выполните вырезы на концах брусьев для соединения «в полдерева», как показано на изображении ниже.

Шаг 4. Разметьте отверстия для анкерных болтов и нагелей, а затем просверлите их.

Шаг 5. Уложите брус на фундамент по разметке и крепежу, проверьте правильность диагоналей. Рекомендуется предварительно уложить гидроизоляционный материал — к примеру, рубероид, как показано на схеме ниже.

Шаг 6. Закрепите весь брус на кирпичном цоколе с помощью анкерных болтов. Чтобы они в дальнейшем не мешали остеклению теплицы, высверлите в нижней обвязке ниши для головок анкерных болтов. Альтернативный способ – уложить сверху обвязочную доску с пропилом, как на изображении ниже, и закрепить ее при помощи шурупов.

Установка вертикальных стоек

Теперь установите вертикальные стойки. Для них потребуется брус сечением 50х50 или 100х100 мм. Для теплиц с обшивкой из полиэтилена или поликарбоната крепление вертикальных стоек осуществляется с помощью уголков, но в нашем случае это не подходит – они будут мешать дальнейшему остеклению каркаса.

Шаг 1. Отрежьте брусья по числу и высоте стоек.

Шаг 2. Выберите брус для первой угловой стойки и высверлите в его нижней части отверстие под нагель. Аналогичным образом просверлите отверстия в обвязке.

Шаг 3. Вставьте нагель в нижнюю обвязку и заведите на необходимую глубину. Делая так, вы не только соединяете стойку и основание каркаса, но и скрепляете друг с другом в углах брус нижней обвязки.

Шаг 4. Насадите вертикальную стойку на нагель, проверьте, надежна ли фиксация.

Шаг 5. Для выдерживания вертикали прибейте временные укосы.

Шаг 6. Повторите шаги 2-5 для остальных угловых стоек.

Шаг 7. Установите промежуточные вертикальные стойки. Для этого также можно использовать нагели либо заводить их в пропил нижней обвязки и крепить на шурупы. Альтернативный способ – закрепление металлическими пластинами, как показано на изображении ниже.

Цены на анкерные болты

анкерные болты

Сооружение верхней обвязки

Обустройство верхней обвязки каркаса похоже на то, что вы уже проделывали для нижней, но при этом отсутствуют проблемы с анкерными болтами. Однако здесь вам предстоит работа на высоте, потому наличие стремянки и помощников обязательно.

Верхняя обвязка также нередко называется мауэрлатом, так как является не только элементом стены теплицы, но и своеобразной опорой для стропил.

Шаг 1. Отмерьте и отрежьте брус для верхней обвязки по всем сторонам теплицы.

Шаг 2. Выполните в материале пропилы для соединения «в полдерева».

Шаг 3. Установите брус на вертикальные стойки, выровняйте друг относительно друга.

Шаг 4. Зафиксируйте верхнюю обвязку с одной из угловых стоек при помощи саморезов или нагеля.

Шаг 5. Повторите операцию 4 с углом, противоположным по диагонали, а затем и со всеми оставшимися.

Шаг 6. Зафиксируйте с помощью саморезов верхнюю обвязку с вертикальными стойками. Вместо соединения «плоскость-торец» допустимо использовать соединение металлическими крепежными пластинами.

Обустройство крыши

Последний этап создания каркаса для стеклянной теплицы из деревянного бруса – обустройство крыши. Здесь очень важно проследить за тем, насколько крепки и надежны все соединения – данный конструктивный элемент будет удерживать на себе не только тяжелое стекло, но и немалое количество снега.

Шаг 1. К брусу верхней обвязки во фронтоне теплицы закрепите вертикальную стойку, также называемую бабкой. Используйте либо соединение «плоскость-торец», либо крепежные металлические пластины. Повторите этот шаг с противоположным фронтоном.

Шаг 2. На стойки установите и закрепите коньковый брус.

Шаг 3. Подготовьте стропила. При необходимости выполните пропилы со стороны конька и карниза.

Шаг 4. Закрепите стропила на фронтонах при помощи уголков или гвоздей.

Шаг 5. Повторите операцию 4 с остальными стропилами. Они должны располагаться на той же линии, что и вертикальные стойки стены.

Обратите внимание! Альтернативный способ обустройства крыши – сборка ферм на земле, установка уже готовых конструкций на верхнюю обвязку и укладка конькового бруса.

Остекление

Теперь приступите к последнему, но вместе с тем и самому важному этапу – остеклению теплицы. Начинать следует со стен.

Шаг 1. Смонтируйте в проеме с внутренней стороны теплицы деревянные штапики или рейки сечением 20х20 или 40х20 мм. Крепление выполняйте с помощью небольших гвоздей.

Шаг 2. Вырежьте стекло с помощью специального инструмента. Ширина и высота должна быть на 2-3 мм меньше размеров проема между стойками. Если это не будет сделано, то дерево, разбухшее при намокании, сдавит стекло.

Шаг 3. Нанесите замазку или силиконовый герметик на место, где будет устанавливаться стекло.

Шаг 4. Возьмите стекло с помощью держателей-присосок и установите на замазку. Для создания зазора снизу подложите спички, если это необходимо.

Шаг 5. Укладывайте стекло на водонепроницаемом уплотнении, например на изобутиловом или полибутадиеновом каучуке. После нанесения герметика уложите каждую стеклянную панель на место и зафиксируйте со всех сторон жесткими резиновыми блоками.

Шаг 6. Сразу после установки панели на место фиксируйте ее полукруглой рейкой или накладкой (штапиком).

Шаг 7. Повторите операции 1-6 с остальными проемами.

Схожим образом проводится остекление крыши. Операция проводится снизу вверх – с карниза до конька. Штапики с внутренней стороны должны быть усилены, так как они несут повышенную нагрузку. Разумным решением будет их замена на брус малого сечения или доски с соответствующим крепежом. Со стороны карниза установите деревянную планку или доску, чтобы под снеговой нагрузкой стекло не съехало вниз.

Если при остеклении крыши в одном проеме используются два или более элементов – устанавливайте их с перекрытием на 5 мм друг относительно друга либо тщательно проклейте соединение уплотнителем.

После завершения работ со стенами и крышей теплицы из бруса среднего сечения (до 100х100 мм) сбиваются форточки и двери, остекляются и устанавливаются на петли. Дополнительно можно оснастить створки фрамуг термоцилиндрами, чтобы обеспечить парник системой автоматического проветривания.

Видео — Пример постройки стеклянной теплицы с каркасом из профиля

Стеклянная теплица из металлических уголков

Если вы не желаете возиться с деревом, но при этом умеете обращаться с металлом и сварочным аппаратом, то стеклянная теплица из уголков – ваш выбор. По общей конструкции она не отличается от постройки из бруса, разница лишь в том, что в качестве материала для нижней и верхней обвязок, вертикальных стоек и крыши применяются стальные уголки сечением 25х25, 50х50 и 100х100 мм.

Шаг 1. Уложите уголок 100х100 или 50х50 мм на цоколь или фундамент и закрепите с помощью анкерных болтов. При этом вертикальная часть уголка должна располагаться с внутренней стороны теплицы.

Шаг 2. Изготовьте опорные стойки из уголков 25х25 или 50х50 мм, сваренных в Т-образный профиль, также именуемый тавром.

Шаг 3. Соорудите угловые вертикальные стойки следующим образом: к тавру из двух уголков приварите с одной из сторон третий.

Шаг 4. Приварите вертикальные стойки к нижней обвязке.

Шаг 5. Смонтируйте верхнюю обвязку по тому же принципу, что и нижнюю.

Шаг 6. Соедините стропила и конек крыши на земле так, как показано на изображении ниже.

Шаг 7. Приварите стропила с коньком на верхнюю обвязку.

Шаг 8. Остекление производите следующим образом: на кромку стекла нанесите силиконовый герметик и установите во внутреннюю раму, образованную уголковым профилем. Для фиксации снаружи используйте либо кляймеры, либо маленькие уголки, которые привариваются (или крепятся на болты) и поджимают стекло.

Видео — Теплица из стекла и металла своими руками

Теплица из старых оконных рам

Главное и, наверное, единственное преимущество такой теплицы – минимальные затраты. По конструкции постройка схожа с парником из деревянного бруса – есть фундамент, нижняя и верхняя обвязки, стойки, между которыми устанавливаются старые оконные рамы со стеклами. Стоит сказать, что для обшивки крыши деревянные окна в большинстве случаев не применяются – они слишком тяжелы.

Шаг 1. Соорудите нижнюю и верхнюю обвязки и вертикальные стойки. Подробнее об этом можно прочитать в разделе про постройку стеклянной теплицы с деревянным каркасом.

Шаг 2. Подготовьте рамы – снимите с них ручки и другие лишние элементы. Очистите стекла от пыли и грязи. Надежно зафиксируйте клеем или гвоздями створки окон и те форточки, что не будут использоваться по прямому назначению.

Шаг 3. Закрепите рамы на каркасе при помощи крепежных металлических пластин и уголков.

Шаг 4. Произведите обшивку крыши сотовым поликарбонатом или полиэтиленовой пленкой.

Теплица из оконных рам своими руками

Использование деревянных рам позволит изготовить прочный каркас, который будет поддерживать конструкцию на протяжении многих лет. Более детально можно узнать при прочтении этой статьи.

При должном подходе к делу и следованию инструкциям стеклянная теплица, построенная своими руками, станет не только местом для выращивания хорошего урожая, но и настоящим украшением приусадебного участка.

Видео — Дешевая теплица из оконных рам

Post Views: 3 088

Дача или загородный участок прекрасно подходят для выращивания овощей и фруктов, что даёт возможность зимой наслаждаться домашней консервацией. Но климатические условия часто не располагают к культивированию теплолюбивых растений. При этом необязательно приобретать дорогую покупную теплицу. Такое сооружение можно выстроить собственноручно из различных материалов, например, из стекла.

Что такое теплица и в чём её отличие от парника

Теплица — сооружение защищённого грунта для выращивания рассады, овощных, плодовых и декоративных культур, а также размножения и сохранения тропических и субтропических растений, проведения биологических исследований и тому подобное; помещение с покрытием из стекла или прозрачной плёнки и пластика. Обогрев теплиц — солнечный, биологический (теплом биотоплива), технический (водяной, паровой, электрический). Зимние теплицы в эксплуатации круглый год, весенние — весной, летом и осенью; имеются теплицы почвенные и гидропонные (выращивание в искусственных средах без почвы).

Устройство теплицы и парника сходно. Их конструкция состоит из рам, образующих основу, и покрытия, которое защищает растения от низких температур, пропуская необходимый ультрафиолет. Но есть очевидная разница.

Парник предназначен для защиты грядок в открытом грунте. Он может быть длинным и коротким, но всегда небольшой высоты. Самая распространённая форма парника — полукруглая: сооружение из металлических или пластиковых труб, согнутых дугами, на деревянном основании. Но зачастую дуги устанавливаются прямо в грунт. Для покрытия парника, как правило, используют лёгкую полиэтиленовую плёнку. При необходимости — когда тепло, или нужно выполоть, вскопать, окучить — она просто откидывается.

Теплица — конструкция совсем другого инженерного уровня. Хотя простейшие теплицы в быту иногда называют парниками, но это не совсем верно. Каркас такой конструкции сложнее и делается из более дорогих и прочных материалов. Для него используются дерево, металлический профиль разного вида, пластиковые трубы в большом разнообразии: полиэтиленовые, полипропиленовые, поливинилхлоридные и металлопластиковые, армированные стекловолокном. В высокую теплицу можно войти в полный рост и работать без всяких ограничений. Сооружение оборудуется дверью (или двумя друг напротив друга), окнами, иногда форточками. Теплица может устанавливаться на открытом грунте, а может быть оформлена как дом, с мощёным каменным полом, где устроены стеллажи для цветочных горшков и паллет для рассады.

Покрыта она тоже более дорогим материалом, чем парник. Используется не простая полиэтиленовая плёнка, а армированная для прочности или пузырьковая, которая теплее, но хуже пропускает ультрафиолет. Применяются и столь же мало прозрачные нетканые материалы всех видов. Очень популярное покрытие — сотовые поликарбонатные листы. Но если вы хотите построить всесезонную красивую теплицу-оранжерею — для этого подойдёт стекло, укреплённое на солидном каркасе.

Фотогалерея: разновидности теплиц

Стекло как материал для теплицы

Стеклянная теплица на деревянном каркасе — это классика жанра, которой сотни лет не было альтернативы. Но такие постройки всегда были дороги и недоступны. Раньше теплицы строились в поместьях для выращивания редких растений, южных цветов, пальм.

В СССР теплицами занялась агрономическая наука. Они стали массово появляться в колхозах и совхозах (и строиться уже из более практичного металла) для нежных цветов и теплолюбивых овощей и фруктов, но по-прежнему были недоступны рядовому обывателю.

И вот, наконец, красивые и функциональные стеклянные теплицы с разнообразными каркасами появились и на наших приусадебных участках.

Преимущества стеклянных теплиц:

• предельная прозрачность — гораздо больше, чем у других материалов;
• химическая устойчивость;
• физическая устойчивость к перепадам температур — стекло не теряет своих качеств;
• механическая устойчивость к абразивным воздействиям пыли и песка;
• экологичность;
• долговечность;
• возможность использовать старые стёкла, что удешевит постройку;
• удобство в эксплуатации и уходе;
• возможность лёгкой замены разбитого фрагмента.

Недостатки:

• большая масса конструкции — тяжёлое стекло требует солидного каркаса, что в сумме означает высокий вес;
• частая невозможность обойтись простым фундаментом;
• низкая термоизоляция — если теплица используется и зимой, то необходима дорогая система отопления;
• малая прочность — стекло легко раскалывается от неосторожного удара лопаты или попадания детского мяча; даже град может разбить стеклянную тепличную крышу.

Сравнительные характеристики теплиц из стекла и поликарбоната

Самый близкий к стеклу материал, при этом практически лишённый его недостатков, — сотовый поликарбонат. Это пластмассовые одно- или двухкамерные листы размером 2,1х3 метра или 2,1х6 метров.

Поликарбонат распространён в качестве покрытия для теплиц.

Рассмотрим и сравним, можно ли заменить стекло поликарбонатом.

Достоинства стекла:

1. Оно твёрже, хотя рёбра жёсткости в сотах поликарбонатных листов упрочняют мягкий пластик.
2. Более светопроницаемо, чем пластик — пропускает солнечный свет почти без потерь.
3. Устойчивее к перепадам температур.
4. Абсолютно непожароопасно, в отличие от поликарбоната, который хоть и трудно загорается, но легко плавится от температуры.
5. Неизмеримо долговечнее поликарбоната (срок службы стекла — до 50 лет); поликарбонат «выгорает» и мутнеет от солнца уже через несколько лет эксплуатации.
6. Дешевле при строительстве — всегда можно использовать бывшее в употреблении стекло.
7. Защищено от размножения бактерий, грибка, плесени благодаря сплошной структуре; а вот в сотах поликарбоната это случается, если края его плохо заизолированы.
8. Практичнее по применению систем отопления — для стеклянной теплицы годятся любые системы, в отличие от чувствительного к температуре пластика; кроме того, в капитальную стеклянную теплицу можно монтировать системы отопления типа «тёплый пол».

Недостатки стекла в сравнении с поликарбонатом:

1. Хрупкость — стекло разбивается легче, чем пластик, хотя поликарбонатная теплица может просто сложиться под тяжестью снега.
2. Теплоизоляционные свойства ниже, чем у поликарбоната (опять-таки из-за наличия в поликарбонате сот с воздухом; воздух — лучший теплоизолятор), что заставляет монтировать в теплице системы отопления.
3. Большой вес — лист стекла весит 10 кг/м², что в 15 раз тяжелее листа поликарбоната той же площади.
4. Слабая гибкость — стекло требует геометрически правильных плоских элементов каркаса, а пластик гнётся (особенно под воздействием температуры) и может быть использован для теплиц самой причудливой формы.
5. Трудность обработки — стекло, в отличие от пластика, плохо режется и почти совсем не сверлится — нужно обладать серьёзными навыками работы с материалом.
6. Более высокая цена.

Но в пользу стекла говорит красота и изысканность теплиц из этого материала по сравнению со всеми остальными вариантами.

Подготовка к постройке

Любая теплица состоит из трёх основных частей:

1. Фундамент любой конструкции или рама-основание из бруса.
2. Каркас — из металлического профиля или из бруса.
3. Покрытие (в нашем случае — из стекла; или же покрытие и каркас состоят из единой системы стеклопакетов).

Мы определились с материалом покрытия; теперь нужно выбрать место для теплицы, материал для каркаса, его форму и тип фундамента.

Как правильно расположить теплицу

Место для теплицы выбирается очень внимательно. Учитывается близость воды и возможность подключения электричества, удобство доступа, роза ветров и положение солнца по отношению к участку. Правила расположения:

• теплица не должна оказаться в аэродинамической трубе между основными постройками;

  

  Расположение теплицы на участке зависит от многих факторов

• не должна строиться под скатом кровли основного здания (зимой её может засыпать лишним снегом, а в остальное время — залить дождём) и под большими деревьями, чтобы упавшие ветки не пробили стекло;
• не должна находиться на склоне, чтобы конструкция не испытывала ненужных дополнительных напряжений.

  

  Чтобы избежать повреждений, необходимо соблюдать правила расположения теплицы

Подбор размера каркаса

Взвесив свои силы и материальные возможности, выбираем небольшую по площади и не очень высокую теплицу с достаточным количеством рам и одной дверью. Наиболее простой каркас для самостоятельного исполнения — деревянный, стекло в нём крепится достаточно легко.

Выбор формы теплицы

Даже, казалось бы, классические деревянные теплицы имеют большое разнообразие форм. И каждая из моделей обладает своими преимуществами.

Но для всех без исключения теплиц лучшей формой считается «домик» — она максимально устойчива к нагрузкам от снега и дождя. Хороша также конструкция, названная по фамилии американского эксперта по земледелию Джекоба Миттлайдера — с полукруглой или остроконечной крышей и особым устройством фрамуг, что обеспечивает в теплице оптимальную вентиляцию.

Но она слишком сложна в самостоятельном изготовлении. А «домик» хорош ещё и тем, что имеет плоские составляющие, соответственно, пригодные для вставления стекла.

Фундамент

Выбор фундамента тоже непрост. Стеклянная теплица тяжелее любой другой и хочется поставить её капитально. Кроме того, тип фундамента диктуется материалом выбранного деревянного каркаса, который подвержен гниению. Необходимо также ориентироваться на тип грунта на участке.

Виды фундаментов, подходящих для теплиц:

1. Монолитная лента: бетон, блоки, кирпич — применяется при довольно устойчивых непучинистых грунтах и невысоком уровне почвенных вод.
2. Монолитная плита — нужна в случае сооружения большой и тяжёлой теплицы на глинистых почвах, склонных к подвижкам и вспучиванию.
3. Столбы: блоки, бетон, кирпич — ставятся при очень устойчивых почвах или малом весе теплицы.
4. Сваи: дерево, бетон, металлические, пластиковые или асбоцементные трубы, винтовые сваи — применяются при глинистых почвах, непроницаемых для осадков.

   

   Фундамент для теплицы можно выбрать из различных вариантов: ленточный (А), плитный (Б), столбовой (В), свайный (Г)

В нашем случае строим небольшую и лёгкую теплицу, поэтому просто поставим её на толстый, тщательнейшим образом пропитанный гидрофобным составом и антисептиком деревянный брус, лежащий на дренажной подушке и гидроизоляции из рубероида, прикреплённый стержнями к земле. Это даст возможность полноценно использовать плодородную землю внутри теплицы.

Выбор стекла

В нашей стране требования к качеству листового стекла (и маркам стекла, применяемым для теплиц) жёстко регламентированы ГОСТом 111–90 «Стекло листовое. Технические условия». Марки, годные для теплиц — от М₄ до М₆. Они отличаются по виду, оптическим качествам и количеству «пороков». С повышением номера снижается качество. Из вышеперечисленных оптимальны первые две марки. Хотя М₆ тоже попала в разряд годных, но в ней слишком много микродефектов, которые могут фокусировать лучи, как в линзе, и обжечь нежные растения в теплице. Желательно применять закалённое стекло: оно не бьётся на привычные нам огромные куски, а разлетается на мелкие осколки от полусантиметра до двух сантиметров.

Таблица: характеристики марок стекла

Видео: как правильно резать стекло

Построение чертежа

Существует масса программ, с помощью которых можно спроектировать будущую теплицу: ArchiCAD, КЗ-коттедж, Home Landscape Design, Aston Design, 3D Max и многие другие.

Теперь необходимо конкретизировать наши желания в точной схеме. Можно построить чертёж самостоятельно или найти подходящий по размерам в интернете.

Рассчитываем материалы и стоимость постройки теплицы

Согласно этому чертежу мы можем подсчитать, какие нам понадобятся пиломатериалы, стекло и металлическая фурнитура, их количество, примерно — в соответствии со средней действующей ценой — прикинуть их стоимость и общую стоимость нашей постройки.

Таблица: расчёт материалов и их стоимости

Необходимые инструменты

Для постройки теплицы понадобятся:

• лопата штыковая;
• лопата совковая;
• грабли;
• топоры;
• бензопила;
• лом;
• гидроуровень (гораздо лучше — лазерный нивелир);
• рулетка;
• электропила;
• козлы для распила древесины;
• рубанок;
• фуганок;
• фрезер с набором фрез;
• молотки разных размеров;
• дрель;
• шуруповёрт;
• наждачная бумага;
• кисти малярные;
• алмазный стеклорез.

Видео: фрезерование рам под вставку стекла

Пошаговый процесс строительства теплицы

Работы по возведению теплицы выполняются в определённой последовательности:

1. Выбранное место расчищаем. Косим траву, при необходимости убираем ненужные деревья, корчуем пни.

   

   Участок необходимо расчистить

2. Выравниваем площадку с помощью нивелира или уровня.
3. Размечаем место для рамы-фундамента.

   

   Поверхность земли должна быть ровной

4. Делаем небольшое углубление-траншею под раму в несколько сантиметров.

   

   Глубина траншеи — несколько сантиметров

5. Засыпаем в траншею песчано-щебёночную смесь нетолстым слоем — в уровень с землёй. Проверяем гидроуровнем. Это крайне важно, так как стекло — хрупкий материал, и любой перекос для него губителен.
6. Укладываем полосы рубероида внахлёст для гидроизоляции.
7. Размечаем пиломатериалы и нарезаем их на необходимые детали.
8. Все рамы, в которые будут вставлены стёкла, проходим фрезером для создания паза под усаживание стекла.

   

   Паз под стекло в раме прорезается с помощью фрезера

9. Обрабатываем деревянные детали гидрофобной и антисептической пропиткой, желательно два раза.
10. Соединяем раму-фундамент «в лапу» или в «полдерева» саморезами, укрепляем её уголками.

    

    Способ «в полдерева» считается самым лёгким

11. Обрабатываем её расплавленным битумом.

    

    Обработка битумом повышает надёжность основания

12. Сажаем раму на так называемые грунтозацепы, в роли которых выступают заготовленные профили-уголки.

    

    В качестве грунтозацепов используются профили-уголки

13. Монтируем полностью на раме сложную конструкцию теплицы с дверным проёмом последовательно и аккуратно — это залог будущей лёгкости установки стекла.

    

    Каркас теплицы с дверным проёмом монтируется на раму

14. Дверной проём должен быть тоже отфрезерован для хорошей герметичности при контакте с дверью.

    

    Соединение двери с коробкой должно быть герметичным

15. Сооружаем дверь. Не забываем отфрезеровать все детали под вставку стекла и соединение с проёмом.
16. Навешиваем дверь на петли, проверяем лёгкость её закрывания.

    

    Дверь должна легко открываться

17. Резку стекла на необходимые куски лучше заказать. Но при обладании соответствующими навыками сделать это можно самостоятельно, главное — предельная осторожность. Стекло обезжириваем и моем (соринка, попавшая под стеклорез, сломает стекло), размечаем линии отреза. На стеклорез не давим, но и не проводим им слишком слабо, ведём инструмент достаточно быстро, следуя правилу единственного надреза. Можно обработать края стекла шлифовальным камнем, но это необязательно: всё равно они закроются штапиками.

    

    Стекло режется алмазным стеклорезом

18. Вставляем стекло в теплицу и дверь. Можно это делать дедовским способом с помощью штапиков. Но лучше стекло посадить на герметик и заизолировать им же сверху. Сначала на раму кладём слой герметика, на него укладываем стекло и фиксируем специальными тонкими длинными гвоздиками. Поверх прокладываем ещё слой герметика. Это позволяет сделать стеклянную крышу — влага не будет проникать ни через одно соединение.

    

    Стекло (1) крепится с помощью герметика (2), штапиков (3) и тонких саморезов (4)

19. Красим теплицу в желаемый цвет.
20. Устанавливаем на конёк коньковые элементы «Ондулин», начиная с подветренной стороны крыши, на «жидкие гвозди». Их нахлёст друг на друга должен быть не меньше 15 сантиметров.

    

    Коньковые элементы «Ондулин» устанавливаются внахлёст на «жидкие гвозди»

21. Теплица готова.

Видео: теплица из дерева и стекла своими руками

Отопление теплицы

Поскольку, как сказано выше, стеклянная теплица плохо удерживает тепло, то в холода её необходимо дополнительно подогревать. Тем более что она гораздо капитальнее, чем любые другие виды теплиц. И проблема горючести не стоит тут так остро, как в остальных случаях. Поэтому для подогрева подойдут любые приборы, например, тепловая пушка.

А также можно использовать электрические конвекторы, как один из самых практичных видов обогрева.

Очень удобны и полезны для растений инфракрасные обогреватели. Практика показывает, что для отапливания теплицы вполне подойдёт инфракрасный обогреватель мощностью в 1 киловатт.

Ещё один удобный механизм — печь-буржуйка, которая специально спроектирована для длительного горения.

Разумеется, обычное радиаторное отопление с котлом или электробатареи тоже актуальны.

Но лучше всего будет после полной сборки осуществить кабельный подогрев почвы.

Можно установить в теплице привычную систему тёплого водяного пола. Это тоже сложная задача, но она себя оправдывает.

Освещение

Теплица в силу своей капитальности будет использоваться круглый год. Зимой короткий световой день, поэтому растениям обязательно понадобится яркое, полноценное освещение. Как и везде в нашем быту, экономичней и надёжней будет установить светодиодные светильники. К тому же такие системы оснащены автоматической системой регулировки: ими легче управлять, чтобы они включались и выключались в определённое время без участия человека. Для этого придуманы таймеры.

Уход и эксплуатация

Чтобы теплица прослужила долго, за ней необходим правильный уход.

1. Стеклянные поверхности будут радовать сверкающим блеском, если мыть их с помощью тех же средств, что и домашние окна.

   

   Теплицу моют как обычные окна

2. В углах образуется конденсат, создающий питательную среду для роста бактерий, которые могут быть вредными для содержимого теплицы. Поэтому желательно обрабатывать такие места антисептиком.
3. Нужно также следить за состоянием дерева: вовремя подновлять краску, ликвидировать царапины.
4. Помимо прочего, надо следить и за герметичностью соединения стекла и дерева.

Даже если построенная самостоятельно теплица получилась не идеальной, всё равно она функциональна и долговечна, да и обходится значительно дешевле фабричной. Важно правильно подобрать фундамент и произвести монтаж с учётом инструкций, и готовая теплица при грамотном уходе прослужит несколько десятков лет.

Стеклянная теплица является красивой и долговечной, но дорого обходится и требует сооружения надёжного основания. Хорошая новость в том, что такое изделие можно изготовить своими руками.

Достоинства и недостатки стеклянных теплиц

Стеклянные парники обладают одним важным качеством — поддержка оптимального микроклимата для растений. Выращивание растений в конструкции из стекла позволяет получать существенно больший объём урожая несколько раз за сезон в сравнении с изделиями из других материалов.

Теплица из стекла является классикой среди подобных конструкций. Она имеет такие преимущества:

1. Конструкция имеет длительный период службы.
2. Посадки питаются светом солнца, который необходим для быстрого и качественного созревания. Стекло способно пропускать лучи ультрафиолета, которые способствуют быстрому росту посадок.
3. Материал легко чистить от грязи. Он не портится со временем.
4. Если стекло разбилось, можно быстро выполнить его замену.
5. Отличные теплоизоляционные характеристики.
6. Возможность использования б/у стекла, которое по качество не уступает новому.

У стеклянной теплицы есть и недостатки, которые нужно учитывать перед началом строительных работ:

1. Стекло является хрупким материалом. Во время атмосферных осадков оно может потрескаться или разбиться.
2. Необходимость в сооружении прочного основания и каркаса.
3. Материал имеет большой вес. Поэтому понадобится возвести вспомогательные несущие детали, которые будут занимать лишнее место.
4. Стеклянные листы пропускают тепло, в связи с чем в жаркую погоду температура в парнике существенно увеличивается. Это может губительно повлиять на некоторые посадки.
5. Теплицу из стекла можно построить только в форме домика.

Несмотря на недостатки, стеклянные конструкции предпочитают многие дачники.

Сооружение из стекла или поликарбоната: какое лучше?

Поликарбонат является прочным нехрупким полимерным пластиком. Для покрытия парников чаще всего применяется ячеистый или сотовый поликарбонат:

Материал состоит из 2 слоев, которые скреплены между собой большим количеством внутренних рёбер жесткости. Между слоями находится воздух, который способен придать материалу высокую способность теплоизоляции. Рёбра жесткости делают поликарбонат устойчивым к механическим повреждениям.

Основные преимущества поликарбоната перед стеклом:

1. Высокая прочность.
2. Хорошая теплоизоляция. Если в планах использование теплицы круглый год, то рекомендуется использовать этот материал.
3. Минимальные временные затраты на обслуживание.
4. Небольшой вес.
5. Простота монтажа.
6. Гибкость материала.
7. Низкая стоимость.

Недостатки материала:

1. Монтаж парника из поликарбоната рекомендуется доверить специалистам. Самостоятельно закрепить материал можно, однако на это уйдёт много времени.
2. В зимнее время под весом снега поликарбонат может погнуться или сложиться.
3. Материал существенно уступает стеклу по уровню проницаемости света.
4. Период службы в несколько раз ниже, чем у стекла.
5. Средняя химическая стойкость.

Преимущества стекла перед поликарбонатом:

1. Материал не меняет своих свойств и внешнего вида.
2. Имеет длительный период службы.
3. Стойкость к воздействию химических средств.
4. Лёгкость обслуживания.
5. В процессе нагревания стекло не будет выделять неприятного запаха или вредных веществ.
6. Простота замены при разрушении.

Таблица значений характеристик материалов поможет выполнить сравнение:

Выбор нужно делать исходя из потребностей и финансовых возможностей.

Составление чертежа и определение размеров

Стандартный размер листа — 2200х1600 мм. Толщина составляет 4–8 мм. Каркас можно изготовить из бруса или металлопрофиля. Рекомендуемое сечение бруса — 100х100 мм. Чтобы минимизировать отходы, важно составить чертёж с учётом размеров материалов. Оптимальное расстояние между стойками составляет 800 мм. Это половина ширины листа.

Для подсчёта высоты понадобится определиться, будет основание размещено на уровне грунта или понадобится выстроить цоколь большой высоты:

Первый вариант является предпочтительным для сезонных построек. Второй вариант подойдёт для всесезонных конструкций. Половина стандартной высоты стекла составляет 1100 мм. Соответственно, цоколь необходимо поднять над почвой на 1000–1200 мм. В результате чистый проём без учёта брусьев для каркаса составит 800х1100 мм.

Это даст возможность посчитать длину изделия: 100 + 100 (первый и последний брусок) + 800 + 100 + 800 = 2900 мм. По желанию можно добавить 900 мм. Ширина определяется таким образом: 100 + 100 (боковые опорные детали) + 100 + 100 (стойки для создания проёма дверей) + 2 х 800 (боковые части) + 900 (ширина двери с учётом сооружения рамы из брусьев 50х50 мм) = 2900 мм.

Высота каркасной конструкции без учёта крыши: 900 (цоколь) + 100 х 2 (обвязки) + 1100 (чистый проём) = 2200 мм.

Чаще всего изготавливаются теплицы размером 2х4 м или 3х6 м.

Крыша из стекла должна иметь наклон минимум 15°.

Система стропил изготавливается из бруса 50х50 мм. Наклон крыши следует рассчитывать исходя из нагрузок от ветра и снега в конкретном регионе.

В процессе разработки чертежа важно продумать конструкцию окон для проветривания. Фрамуги рекомендуется оснастить автоматическими устройствами, которые реагируют на температурные перепады.

Теплицу надо выбирать исходя из потребностей:

Чертёж будет зависеть от выбранной формы конструкции. Изделие будет покрываться стеклом, поэтому стоит учесть тот факт, что материал не гнётся. Поэтому выбор ограничивается. Рекомендуется изготавливать квадратную или прямоугольную теплицу со скатной крышей:

Однако если есть желание, то крыша может быть в форме пирамиды с четырьмя или более гранями.

Пример схемы парника из стекла можно увидеть на изображении:

Если есть желание изготовить конструкцию закруглённой формы, то надо учитывать плохой воздухообмен. Чтобы его улучшить, понадобится дополнительно смонтировать в крыше несколько отдушин по бокам.

Пристенная конструкция позволяет сэкономить свободное пространство на даче:

Помимо того, такую теплицу проще обогревать.

В большинстве случаев возводятся комбинированные парники из стекла. Для каркаса используются брусья 50х50 мм. Конструкция может быть остеклена неиспользуемыми оконными рамами, что существенно сэкономит финансовые средства. Другой вариант — использование стеклопакетов в профиле из поливинилхлорида. Понадобится основательно укрепить верхние оголовки и установить крышу с металлическими фермами.

Составление чертежа является важным этапом строительства теплицы, так как процесс позволяет рассчитать нужное количество материалов и определить финансовые затраты.

Советы по выбору стекла

Для остекления теплицы чаще всего используют стекло для окон в листах, предел прочности которого составляет 7,5 кг/м².

Не рекомендуется приобретать для остекления парников бракованное стекло, которое имеет неровное основание, включение пузырей воздуха и других дефектов. Такие повреждения способствуют образованию ожогов на посадках, так как стекло будет фокусировать свет солнца в одной точке. Полупрозрачный материал устанавливается в теплице в случае избытка света солнца, которое способствует перегреву тканей посадок.

При выборе стекла важно учитывать не только вес и хрупкость материала. Если планируется использовать определённое стекло, то надо ознакомиться с нормами строительства и правилами, которые приняты в конкретном регионе. Во многих регионах требуют, чтобы стенки и верхние панели изготавливались из закалённого или многослойного стекла.

Стоит понимать, что значительной проблемой повреждённого материала является не его демонтаж и замена, а уборка осколков с посадок и дорожек.

Тип стекла следует выбирать исходя из назначения парника. Например, в изделии, которое предназначается для выращивания тропических растений нижнего яруса зимой, можно сделать тройное остекление. Это снизит затраты на обогрев. Относительно невысокая пропускная способность стеклопакета с двумя камерами не причинит вред посадкам — по факту им может потребоваться ещё большее затемнение

Если планируется выращивать овощи для продажи, рекомендуется использовать стекло, которое сберегает тепло и пропускает много света.

Теплоотражающий материал с внешней стороны имеет слой покрытия небольшой толщины, которое пропускает большую часть энергии солнца внутрь, при этом уменьшая утечку энергии тепла. Подобное покрытие способно придать двойному остеклению характеристики тройного. Стекло уменьшает теплопотери.

Использование двойного и витринного стекла

Двухслойный материал имеет толщину 3,2 мм. Допускается использование стекла в рамах среднего размера. Двойное стекло можно нарезать по размерам. Это является основным аргументом в пользу выбора материала для остекления парника. Использование такого стекла в верхних форточках не является лучшим решением.

Толщина витринного стекла — 6,4 мм. Материал имеет повышенную прочность. По этой причине допускается остекление рам больших габаритов. Обязателен монтаж прочных опор. Один лист смогут поднять минимум 2 человека.

Однокамерные стеклопакеты и оконные рамы

Однокамерный стеклопакет состоит из двух стёкол с прослойкой воздуха между ними.

Герметик торцевых частей содержит химические средства, которые поглощают влагу. Поэтому воздух в прослойке будет сухим. Такие стеклопакеты пропускают меньше света, чем обычное стекло. Конструкция имеет большой вес. Изгибание во время монтажа может повредить герметик, что может повлечь за собой запотевание окон в процессе эксплуатации.

Изделия могут иметь любые размеры. Недостатком стеклопакета является то, что через некоторое время он может потерять герметичность.

При монтаже однокамерного стеклопакета следует позаботиться о том, чтобы он мог расширяться и сжиматься. Для этого понадобится установить резиновые прокладки:

У некоторых людей может быть запас старых рам окон.

С их помощью можно изготовить теплицу, однако стоит учесть, что такие конструкции часто протекают. Рекомендуется не использовать рамы для остекления, а вынуть из них стёкла и установить в новые рамы.

Какое стекло лучше не использовать?

Не рекомендуется использовать закалённое стекло.

Материал имеет уникальную структуру, в связи с чем его нельзя разрезать. Если стекло разобьётся, то его осколки разлетятся повсюду. Их нужно будет долго собирать с дорожек и грядок. Если это произойдёт, то рекомендуется снять лопатой верхний слой грунта и выбросить его.

Единственным местом, где можно использовать этот материал, является участок, который будет подвержён сильному ветру. Допускается остекление верхних рам. Стекло следует устанавливать с особой осторожностью.

Не допускается использование двухкамерных стеклопакетов в основных частях конструкции.

Они уменьшают пропускание света в 2 раза. Теплосопротивление стеклопакетов составляет 11 единиц, поэтому в некоторых регионах их можно устанавливать на северной стенке парника вместо коленной стенки с каркасом из дерева. Это позволит исключить потери тепла, обусловленные обыкновенным стеклом или стеклопакетами с одной камерой.

Теплоотражающее стекло задерживает лучи, которые необходимы растениям. Это может привести к замедлению роста посадок.

Не рекомендуется использование штормового стекла, так как оно уменьшает освещённость.

Расчёт количества материалов

В качестве примера будет выполнен расчёт для конструкции длиной 3,8 м, шириной 2,9 м и высотой 2,2 м.

Прежде всего будет выполнен расчёт необходимого количества стекла. Стандартные размеры листа — 2200х1600 мм. Площадь цоколя 1000–1200 мм. Площадь боковой части теплицы рассчитывается так: 3,8 х 2,2 = 8,36 м².

Далее нужно рассчитать площадь торцевой части: 2,9 х 2,2 = 6,38 м². Суммируем боковые части и умножаем на 2: (8,36 + 6,38) х 2 = 29,48 м². Таким способом мы получили площадь поверхности стен.

Определяем площадь поверхности цоколя: 1 х 3,8 х 2 + 1 х 2,9 х 2 = 13,4 м².

Отнимаем полученное значение от площади поверхности стен: 29,48 — 13,4 = 16,08 м².

Далее определяем приблизительную площадь крыши и добавляем 10% для покрытия погрешностей: ((3,8 х 2,9 х 0,269) + 3,8 х 2,9) х 1,1) = 15,4 м².

Соответственно, понадобится примерно 31,5 м² стекла. Определяем площадь одного листа: 2,2 х 1,6 = 3,52 м².

Количество листов определяется так: 31,5 / 3,52 = 8,95. Соответственно, будет нужно примерно 9 листов стекла.

Далее необходимо рассчитать количество бруса. Пример расчёта выполнен на схеме:

Исходя из этого можно определить количество деталей для теплицы определенных размеров. Для конструкции размерами 6х3 м будет нужно:

• брус 250х100 мм — 18 м;
• брус 100х100 мм — 18 м;
• рейки 100х60 мм — 60 м;
• обрезная доска 100х30 – 20 м;
• 50х50 – 2 м;
• доска s20 – 4 м.

Для выполнения строительных работ понадобится подготовить следующие элементы:

• винты и шурупы;
• гвозди;
• бруски или металлические уголки;
• шпагат;
• рулетка;
• колышки;
• бечёвка;
• строительный уровень;
• герметик на силиконовой основе;
• песок;
• цемент;
• сварочный аппарат;
• электрическая дрель;
• стекло;
• болгарка;
• антисептические средства для обработки древесины;
• гидроизоляционный материал.

Важно заранее подготовить инструменты и материалы, чтобы не отвлекаться во время работы.

Пошаговая инструкция по изготовлению стеклянной теплицы своими руками

Прежде всего понадобится определиться с местом расположения конструкции. Важно учитывать такие факторы:

1. Уровень освещённости участка. Парник должен быть хорошо освещён, поэтому следует удостовериться в отсутствии тени от дерева или другого элемента на выбранном участке. Рекомендуется ориентировать теплицу с запада на восток, чтобы было обеспечено оптимальное распределение света солнца в течение всего дня.
2. Сила ветров. Важно найти непродуваемое место. Если такого нет, то конструкцию надо разместить так, чтобы подвергаемая ветровой атаке стенка была надёжно защищена. Можно высадить кустарники в форме ограждения или утеплить стенку соответствующими материалами.
3. Верхний слой грунта и рельеф территории. Необходимо отыскать сухое ровное место на маленьком пригорке, иначе можно будет наблюдать снижение температуры воздуха и изменение микроклимата внутри здания в худшую сторону.
4. Если планируется эксплуатировать парник круглый год, то размещать его надо там, где будет возможность убрать верхний слой грунта. Такое решение позволит защитить посадки от зимнего ветра и сквозняков.
5. Удалённость от источников электрического питания и водоснабжения.

Если расположение будет выбрано неправильно, то могут возникнуть проблемы в процессе выращивания растений.

Сооружение основания для теплицы

Когда будет выбрано подходящее место для постройки, понадобится выполнить разметку участка.

Сделать это можно при помощи колышков и бечёвки. После разметки следует перейти к изготовлению фундамента. Стоит знать, что правильная конструкция основания позволяет сэкономить до 10% тепла зимой. Под парник из стекла рекомендуется использовать ленточное основание, которое сможет обеспечить крепость конструкции.

Последовательность действий по изготовлению основания:

1. Прежде всего понадобится выкопать траншею глубиной 50–60 см и шириной 30 см.

   

   Траншея под фундамент теплицы

2. В яму нужно насыпать песок, после чего утрамбовать его.
3. В котлован устанавливаются арматурные прутья для фиксации.

   

   Монтаж арматуры в фундамент

4. Производится заливка бетонного раствора.

   

   Заливка бетонного раствора

5. Цоколь надо возводить высотой 10 см над основанием. Для этого нужно наращивать опалубку кирпичной кладкой.

   

   Цоколь фундамента из кирпича

6. С помощью использования строительного уровня понадобится выровнять верхнюю часть опалубки.
7. После этого нужно снова залить бетонный раствор.
8. Далее надо подождать полного высыхания бетона.
9. Для создания гидроизоляции на бетон нужно уложить битумную мастику или узкую полоску рубероида.

   

   Гидроизоляция фундамента теплицы

10. На высоту в полкирпича у основания обвязки надо сделать кладку из кирпича.

Процесс заливки основания может быть немного изменён, однако принцип остается неизменным — использование закладных из арматурных прутьев и материала для гидроизоляции.

Основание рекомендуется утеплить со всех сторон пенополистиролом.

Изготовление каркасной конструкции

На следующем этапе понадобится соорудить каркас. Стоит помнить о том, что постройки из стекла требуют возведения прочного и выносливого каркаса. Его можно изготовить из дерева или металла. Первый отличается экологичностью, а последний — долговечностью. Для сооружения металлической конструкции следует использовать трубки или стальные уголки. Для деревянного сооружения понадобится подготовить бруски сечением 100 мм. Чтобы продлить срок службы материала, древесину нужно пропитать автоклавом.

Другой вариант — обработать материал антисептическим средством и морилкой, после чего покрасить.

Структура теплицы из стекла с деревянным каркасом состоит из опорных брусьев, нижней и верхней обвязки, а также угловых стоек.

Деревянный каркас изготавливается следующим образом:

1. Обработанные бруски сечением 100 мм понадобится установить на ленту основания из кирпича и надёжно закрепить.
2. Далее следует прибить вертикальные бруски к горизонтальным во всех углах.
3. Верхнюю обвязку можно осуществить путём скрепления вертикальных брусков с верхними горизонтальными деталями.
4. На следующем этапе понадобится к обвязкам прикрепить бруски для опоры.

   

   Монтаж каркасной конструкции

Схему монтажа торцевой стены можно увидеть на изображении:

На торцевые и боковые стенки нельзя устанавливать стеклянные листы, пока конструкция не будет собрана полностью. Связано это с большим весом стекла.

Более надёжным и долговечным является конструкция из металлического уголка.

Изделие так же, как и деревянное, нужно окрасить. В качестве главного элемента каркаса используется уголок 25х25 мм или 40х40 мм. Детали устанавливаются так, чтобы листы стекла можно было вставить снаружи будущей постройки.

Конструкция каркаса из металлического уголка напоминает решётчатые или верандные окна. Квадраты могут быть разных размеров. Стеновые квадраты надо делать так, чтобы их высота была больше ширины. Соотношение может быть от 1,3/0,5 м до 0,3/0,2 м. Значения зависят от размеров стекла, которое планируется приобрести.

Если в планах изготовление каркаса из металла, то стоит учесть, что помимо материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений может быть нужен опыт выполнения сварочных работ. Если таких навыков нет, то рекомендуется доверить выполнение данной работы квалифицированным специалистам.

Сварка секции каркаса из металлического уголка изображена на рисунке:

Сварочные брызги металла нужно зачистить болгаркой, чтобы они не мешали монтажу стёкол. В торцевых частях следует установить 2 сварные дверцы, которые закрепляются на петлях.

Фиксация каркаса к основанию в большинстве случаев производится при помощи анкерных болтов. Монтаж каркаса следует выполнять исключительно с помощью использования отвеса.

Если планируется соорудить каркас из оконных рам, последовательность действий будет следующей:

1. Рамы нужно предварительно подготовить. С них следует демонтировать ручки и петли.

   

   Демонтаж ручек с оконных рам

2. Далее поверхность надо очистить от слоя краски.

   

   Очистка рамы от краски

3. Основание обрабатывается антисептическим средством.
4. Если планируется скреплять оконные рамы между собой при помощи гвоздей, то перед началом установки нужно демонтировать все стёкла.
5. В конце нужно закупорить фрамуги, которые не будут использоваться.

Сооружение крыши стеклянной теплицы

Далее изготавливается система стропил крыши.

Для крыши надо подготовить 5 стропил, 5 опорных брусьев и 5 треугольных клинков. Детали сооружаются из многослойных фанерных листов, оргстекла или металла. Элементы придают жёсткости конструкции и защищают конёк крыши от деформации под внешними воздействиями.

Стропила монтируются под углом минимум 15° – этого будет достаточно, чтобы на внутренней стороне крыши не скапливался конденсат, а на внешней — влага. Монтаж стропил нужно выполнять с учётом средних размеров листа стекла. Не рекомендуется покрывать конструкцию листами больших размеров, так как в таком случае в процессе выпадания снега в большом количестве стекло может потрескаться.

Центральные стойки, стяжки и промежуточные детали сооружаются из брусьев размером 5х10 см. Обрешётка крыши и рама дверей осуществляются при помощи брусков размером 3х10 см. Обвязка каркасной конструкции скрепляется со стойками путём врубки и скручивания саморезами.

Фермы следует собирать на земле. После сборки их нужно поднять на каркас. Чтобы исключить повреждение крыши, фермы надо закрепить на салазки. В конце фермы соединяются коньковой рейкой.

Остекление теплицы

После этого производится остекление конструкции. Метод фиксации будет зависеть от материала изготовления каркаса. Если каркасная конструкция изготавливается из дерева, то последовательность действий будет такой:

1. Стёкла можно закрепить при помощи гвоздей и герметика на силиконовой основе.
2. С внешней стороны детали обиваются деревянным или резиновым штапиком.

   

   Обивка стекла штапиком

3. Крышу следует покрывать стеклом снизу вверх.
4. Материал укладывается на слой замазки.

   

   Монтаж стекла наслой замазки

5. Далее нужно будет установить дверь.
6. Если есть необходимость, внутри конструкции можно обустроить форточку или маленький люк для проветривания.
7. Зазоры нужно тщательно обработать строительной пеной или герметиком.
8. Бреши заделываются пластиковыми листами.

Другой вариант фиксации стекла на деревянном каркасе — использование брусков с выбранной четвертью.

Это нужно для того, чтобы в углубления в деталях установить стёкла. После монтажа стекло можно закрепить со всех сторон штапиками или стекольными гвоздями.

Конструкция теплицы с деревянным каркасом практически не отличается от металлического изделия. Вместо сварочного аппарата будет нужна ножовка, молоток и шуруповёрт.

Обязательно покрасить все детали деревянной конструкции.

Есть несколько способов крепления стекла к металлическому уголку:

• установка винтов или штапиков в предварительно подготовленные отверстия в металле;
• использование герметика на силиконовой основе или оконной замазки;
• фиксация при помощи металлических пластинок.

Рекомендуется использовать последний вариант. Инструкция по фиксации будет такой:

1. Прежде всего следует подготовить лист алюминия небольшой толщины размером 1х1 м. Можно использовать несколько обрезков, площадь которых суммарно соответствует заданному размеру.
2. При помощи строительных ножниц понадобится нарезать пластины шириной 1–1,5 см и длиной порядка 12–15 см. Длина будет зависеть от размера полки уголка.
3. Пластиной нужно обогнуть уголки так, чтобы они держали стекло со всех сторон и не давали ему выпадать.

Если алюминий подготовить нет возможности, то можно использовать жесть от консервной банки. Однако такой материал менее долговечен.

Пластины можно сгибать пальцами, при этом не понадобится приобретать какие-либо дорогостоящие крепежные детали.

Внутреннее обустройство конструкции

Чаще всего делают 2 или 3 грядки. Между ними должна быть дорожка.

Оптимальная ширина — 45–50 см. В парнике влажный климат, поэтому не допускается использование скользкой плитки. Лучше всего использовать резиновые ковры:

Грядки должны быть высокими. Чтобы их поднять, можно использовать бордюры.

Дополнительно можно установить систему капельного полива.

Также важно позаботиться об отоплении. Можно использовать печку на дровах, однако бюджетным вариантом является устройство тёплых грядок и коллекторов.

Тёплые грядки устраиваются так:

1. Выкапывается канавка.
2. Делается насыпка из картона, бумаги, веток кустарника, листвы, компота и грунта.

Перегнивание этих элементов обеспечит теплом растения.

Видео: изготовление стеклянной теплицы

Видео позволит наглядно увидеть процесс изготовления конструкции.

Правильно изготовленная теплица из стекла способна обеспечивать полезными и питательными продуктами круглый год. Соорудить конструкцию своими руками несложно, однако из-за большого веса монтаж стекла лучше выполнять с помощником.

Сегодня сложно встретить участок, на котором отсутствует самостоятельно изготовленная теплица — предмет гордости владельца дачи. Главный вопрос, связанный с возведением тепличной постройки — правильный выбор материала и технологии изготовления. Классика жанра — теплица из традиционно применяемого стекла, обладающего рядом достоинств по сравнению с поликарбонатом, плёнкой и другими материалами. Построить надёжную и долговечную стеклянную теплицу, которая порадует дачника обильным урожаем овощей, зелени и цветов, можно своими руками.

Стекло как материал для теплицы — плюсы и минусы

Использование стекла для строительства деревянных или металлических теплиц позволяет поддерживать в капитальной постройке благоприятный микроклимат, позволяющий несколько раз за сезон порадовать дачника большим урожаем.

Стеклянные теплицы, являются классическим вариантом тепличного сооружения.

Стекло обладает рядом преимуществ:

• эксплуатируется круглогодично на протяжении длительного периода с сохранением прозрачности, структуры и внешнего вида;

  

  В стеклянной теплице с отоплением можно выращивать растения и в зимнее время

• хорошо пропускает свет, необходимый для активного роста растений;

  

  Благоприятные условия позволяют растениям быстро развиваться

• обеспечивает высокую степень теплоизоляции помещения теплицы;
• легко моется и обладает стойкостью к абразивному воздействию;
• быстро заменяется при повреждении, в том числе недорогим, бывшим в употреблении стеклом;
• не выделяет вредных веществ и запахов при нагреве и охлаждении, так как является экологически чистым материалом;
• устойчиво к воздействию химических средств, применяемых для чистки;
• способно в армированном или закалённом виде (термическое стекло) выдержать неблагоприятное воздействие крупного града.

Кроме того, стеклянные теплицы выделяются привлекательным внешним видом, который сохраняется на протяжении десятилетий.

Наряду с комплексом достоинств, тепличное сооружение, изготовленное из стекла, имеет слабые стороны:

• нуждается в надёжном каркасе и прочном фундаменте, что связано с повышенной массой стекла. Например, вес квадратного метра стекла толщиной 4 миллиметра составляет 10 килограмм, а при использовании шестимиллиметрового стекла масса возрастает в полтора раза;

  

  Ленточный фундамент выдерживает массу тяжёлого металлического каркаса и остекления

• требует при строительстве повышенных затрат, связанных с использованием дорогостоящего стеклянного покрытия и возведением фундамента;
• восприимчиво к механическим воздействиям и ударным нагрузкам;
• быстро нагревается и резко охлаждается при перепадах суточной температуры, что связано с высокой теплопроводностью стекла;
• возводится только в виде домика. Варианты дизайна тепличного помещения ограничены. Это связано с особенностями материала, применяемого для покрытия.

Сравнение теплицы стеклянной и из поликарбоната

Для изготовления теплиц также применяется поликарбонат — полимерный пластик, который может иметь несколько слоёв с внутренними перемычками для обеспечения жёсткости.

Применение для покрытия теплиц поликарбоната, имеющего воздушную прослойку между слоями материала, обеспечивает высокую теплоизоляцию теплицы.

Это способствует поддержанию благоприятного микроклимата при температурных перепадах. По этому показателю конструкции из поликарбоната превосходят стеклянные теплицы, в которых могут наблюдаться резкие перепады суточной температуры.

Теплицы из поликарбоната устойчивы к ударным воздействиям и неприхотливы в обслуживании. Используя гибкий поликарбонат, можно сооружать теплицы с радиусной крышей и оригинальным дизайном.

Однако, слоистая структура поликарбоната и необходимость специальной аккуратной фиксация покрытия затрудняет самостоятельную установку тепличных помещений с поликарбонатным покрытием. Процесс сооружения поликарбонатной теплицы довольно трудоёмкий и осуществляется профессионалами.

Серьёзным недостатком поликарбоната, по сравнению со стеклом, является низкая проницаемость материала для солнечных лучей. Это затрудняет темпы развития растений.

Кроме того, в зимнее время под массой снежного покрова поликарбонат прогибается и может лопнуть. В этом случае, замена поликарбонатного покрытия теплицы потребует серьёзных финансовых вложений.

Теплоизоляционные характеристики материала позволяют использовать поликарбонат для зимних теплиц, оборудованных отоплением. Учитывая повышенную стоимость материала нецелесообразно применять поликарбонат для летних неотапливаемых тепличных помещений. В отличие от поликарбоната стеклянные теплицы могут эксплуатироваться круглогодично, если в зимнее время предусмотрен внутренний подогрев помещения.

Каждый индивидуально принимает решение, какому материалу отдать предпочтение. Однако несмотря на имеющиеся недостатки, многие дачники отдают предпочтение стеклянным теплицам, обладающим множеством плюсов по сравнению с теплицами, выполненными из других материалов, в том числе и из поликарбоната.

Подготовка к постройке

На подготовительном этапе важно правильно выбрать место для будущей постройки, определиться с размерами теплицы и подготовить чертёж.

Определение места

Выбирая место для постройки будущей теплицы, обратите внимание на следующие моменты:

• уровень освещения площадки. Теплица не должна затеняться деревьями или объектами, имеющимися на участке;
• ориентацию тепличной постройки. Для обеспечения равномерного нагрева помещения целесообразно правильно сориентировать постройку;

  

  Важно обеспечить максимальную освещённость

• направление ветров. Желательно защитить кустарником более холодную боковую стенку теплицы, расположенную с подветренной стороны;
• особенности почвы и рельеф участка. Для установки теплицы подойдёт ровное и сухое место;
• расстояние до источников электрического снабжения и подачи воды. Их близкое расположение удобно для организации подогрева помещения и поливки растений.

Неправильное расположение теплицы может вызвать её разрушение и замедлить развитие растений.

Выбор проекта: размеры и чертежи

Для облегчения процесса постройки теплицы необходимо разработать чертёж сооружения.

Для небольшого дачного участка размеры теплицы могут составлять:

• длина 4–6 метров;
• ширина 2–3 метра;
• высота 1,8–2 метра.

При больших размерах дачного участка можно построить теплицу увеличенных габаритов.

На этом этапе необходимо выбрать форму теплицы. Применение стекла, которое не деформируется, ограничивает возможность выборы конструктивных решений. Можно отдать предпочтение помещению прямоугольной формы или теплице с многогранным основанием.

Крыша тепличного помещения может быть односкатной, двускатной или иметь форму пирамиды. Количество граней крыши может превышать 4.

Помните, что отдавая предпочтение пристенному тепличному сооружению, можно рационально использовать свободную площадь на участке и потратить меньше усилий на сооружение и обогрев.

Можно использовать типовой проект и проставить на нём необходимые размеры. Это облегчит работы по проектированию конструкции теплицы.

Чертёж является не только основой для изготовления теплицы, но и помогает определить потребность в материалах для строительства и объём финансовых ресурсов.

Учитывая повышенную массу стеклянных пакетов, постройка нуждается в надёжном фундаменте высотой 0,4–0,5 м и прочном каркасе. Фундамент из бетонных блоков или монолитное ленточное основание сможет обеспечить устойчивость конструкции.

Для каркаса теплицы можно использовать деревянный брус размером не менее 5х5 см или металлический профиль. Расстояние между вертикально расположенными стойками может составлять 0,6–0,8 м в зависимости от размеров стекла, старых деревянных окон или стеклопакетов, а также габаритов каркаса.

Обратите внимание на обеспечение угла наклона крыши, который должен превышать 15°. Это необходимо для того, чтобы осадки не задерживались на стеклянной поверхности сооружения.

Фотогалерея: эскизы и чертежи теплиц из стекла своими руками

Рекомендации по выбору стекла

Для покрытия теплицы можно использовать различные виды стекла, размеры которого должны соответствовать габаритам каркаса:

• одинарное (толщиной 2,5 мм). Материал довольно хрупкий. Его можно использовать для боковых стен теплицы в деревянных рамах, наибольший размер которых не превышает 50–60 см;
• двойное (толщиной 3–3,5 мм). Недостаточная прочность стекла не позволяет использовать его для верхних окон;
• витринное, имеющее толщину более 6 мм. Материал обладает высокой прочностью, требует надёжного крепления и прочных опор;
• многослойное. Оно состоит из внешних стеклянных слоёв и промежуточной прокладки из пластика. Материал отличается высокой ценой, устойчив к ударным воздействиям, является безопасным, так как осколки удерживает пластиковая прокладка;
• закалённое. Его прочность в 4 раза выше, чем у обычного стекла. Однако, при ударе рассыпается на мельчайшие осколки, которые не могут вызвать травмирование. Собрать с грядки такие мелкие осколки стекла проблематично.

Толщина стекла в зависимости от расстояния между опорами и марки может составлять 2–6 и более миллиметров.

Для верхних панелей и стен теплицы можно использовать многослойный триплекс. Это, естественно, скажется на стоимости остекления, но позволит избежать проблем с неосторожно разбитыми стёклами и сбором мелких осколков. Широкая номенклатура, предлагаемая производителями, позволяет использовать стёкла, обладающие теплоотражающими или теплопоглощающими свойствами. На этих стёклах нанесено специальное тонкое покрытие, которое снижает потери тепла и усиливает остекление.

Выбор стекла для теплицы необходимо производить с учётом её назначения. Например, для помещения с тропическими растениями подойдёт многослойное остекление, позволяющее уменьшить расходы на обогрев. Для выращивания зелени и овощей подойдут обычные стёкла или старые оконные рамы с остеклением.

Применение стеклопакетов повлечёт дополнительные расходы, но позволит создать более благоприятные условия для роста и развития растений. Для остекления теплиц используются следующие виды стеклянных пакетов:

• однокамерные. Они имеют воздушный зазор между двумя стеклянными листами, который обеспечивает звукоизоляцию и тепловую защиту. Небольшая масса и приемлемая цена позволяет использовать однокамерные пакеты для стеклянных крыш и стен небольших теплиц;
• двухкамерные. Отличаются от однокамерных увеличенным количеством стеклянных листов и прослоек, значительно уменьшают потери тепла. Однако отличаются большим весом. Их можно использовать для утепления стенки теплицы с северной стороны;
• теплосберегающие. Пространство между листами стекла заполнено инертным газом, снижающим теплопроводность сооружения;
• энергосберегающие. На стеклянную поверхность пакета нанесена тонкое покрытие, которое односторонне пропускает солнечное тепло и световые лучи.

В зависимости от финансовых возможностей владельца дачного участка или загородного коттеджа можно оборудовать стеклянную теплицу как недорогими и бывшими в употреблении материалами, так и современными стеклянными пакетами. От этого зависит, какие условия будут созданы для роста растений внутри сооружения.

Подготовка материалов и инструмента

Расчёт потребности в материалах

Для определения необходимого количества материалов необходимо выполнить расчёты, используя чертёж.

Для постройки, изображённой на чертеже небольшой стеклянной теплицы с деревянным каркасом, понадобятся:

• опорные уголки 45х45 мм (14 шт. по 1,5м) — 21 м;
• деревянные брусья 250х100 мм (2 шт. по 6 м и 2 шт. по 3 м) — 18 м;
• брусья 100х100 мм для нижней обвязки (2 шт. по 6 м и 2 шт. по 3 м) — 18 м;
• бруски 100х60 мм для стоек (14 шт. по 1,6м) и подкосов (8 шт. по 1,9м)— 37,6 м;
• бруски 100х60 мм для верхней обвязки (2 шт. по 6 м и 4 шт. по 1 м) — 16 м;
• бруски 100х60 мм для дверного косяка (2 шт. по 1,95 м и 1 шт. длиной 1,1 м) — 5 м;
• планки 100х30 мм для стропил — 34 м;
• доски для каркаса двери 60х20 мм — 6 м;
• балки 50х50 мм для соединения стропильной конструкции (3 шт. по 6 м) — 18 м;
• метизы (гвозди, саморезы и шурупы);
• монтажная пена;
• стёкла толщиной 4 мм (новые или бывшие в употреблении) — 55 м²;
• герметик, жидкие гвозди и замазка для фиксации и герметизации остекления;
• петли, ручка и замок для двери;
• уголки для крепления деревянных деталей.

Просуммировав длину отдельных брусьев сечением 100х100 мм, получим потребность в этом материале — 76,6 м (18+37,6+16+5).

Площадь остекления рассчитывается как сумма площадей боковых, торцевых стенок и крыши теплицы с учётом размеров опорных деревянных планок.

Для повышения устойчивости возводимой постройки желательно подготовить ленточный фундамент. Задавшись глубиной ленточного фундамента (0,4 м), шириной ленты (0,2 м) и периметром теплицы (18 м), можно посчитать объём заливаемого бетона — 0,4 м х0,2 м х18 м =1,44 м³.

Потребуются следующие материалы:

• речной или карьерный песок;
• среднефракционный щебень;
• портландцемент марки М300 и выше;
• рубероид, который стелится между брусьями основания и фундаментом;
• анкерные элементы для крепления каркаса к фундаменту — 4 шт.

Кроме того, для подготовки раствора потребуется вода.

Необходимые инструменты

Для разметки и подготовки ленточного основания необходимы следующие инструменты и оборудование:

• шнур и колышки;
• ёмкость для подготовки бетонной смеси или бетономешалка;
• лопаты и вёдра;
• мастерок.

Для дальнейших работ по сборке теплицы необходимо подготовить:

• ножовку;
• электрорубанок;
• молоток;
• стамески;
• отвёртку;
• стеклорез;
• строительный уровень.

Пошаговая инструкция по строительству стеклянной теплицы своими руками

На примере стеклянной теплицы, собранной на основе деревянного каркаса, рассмотрим последовательность операций.

Осуществляйте постройку, соблюдая следующий алгоритм:

1. Подготовьте площадку для установки теплицы: спланируйте почву, удалите растительность.
2. Разметьте с помощью колышков и шнура место для траншеи под ленточный фундамент.

   

   Разметка облегчает выполнение работ

3. Выкопайте траншею глубиной 0,4 метра и шириной 0 2 метра.
4. Спланируйте дно приямка и насыпьте щебёночно-песчаную смесь слоем 10 см.
5. Соберите из досок или древесных плит опалубку, проверив вертикальность кромки с помощью строительного уровня.
6. Уложите сварную сетку или стальную арматуру, закрепите анкера крепления каркаса.
7. Подготовьте бетон, смешав цемент с песком в соотношении 1:3, добавьте щебень и воду.
8. Залейте раствор бетона, дайте затвердеть.

   

   Такое основание обеспечит устойчивость тяжёлой теплице

9. Постелите два слоя рубероида на поверхность фундамента для защиты деревянного каркаса от влаги.
10. Обработайте деревянные заготовки антисептическим составом, препятствующим развитию грибка.

    

    С помощью опрыскивателя можно быстро выполнить антисептическую обработку опорных брусьев

11. Привинтите к анкерам опорные брусья каркаса.
12. Подготовьте бруски для крепления стёкол, сделав в них соответствующие выборки.

    

    С помощью электрорубанка можно быстро сделать выборку для установки стекла

13. Закрепите вертикальные стойки, прикрепите к ним брусья верхней обвязки.

    

    Для обеспечения жёсткости конструкции устанавливаются уголки

14. Проконтролируйте вертикальность конструкции.
15. Установите раскосы, зафиксируйте элементы металлическими уголками.
16. Соберите каркас крыши, используя стропила и балки, навесьте двери.

    

    Сборка каркаса производится непосредственно на месте установки

17. Нарежьте стекла требуемого размера.

    

    Необходимо придерживать стекло, работая стеклорезом

18. Установите в пазы брусьев элементы остекления, используйте герметик, замазку или жидкие гвозди.
19. Смажьте герметиком и закрепите штапики.
20. Проверьте отсутствие щелей, при необходимости заполните зазоры монтажной пеной.

Видео: сборка деревянного каркаса теплицы

Видео: остекление теплицы

Советы по отделке и украшению

При творческом подходе обычная теплица сможет порадовать не только выращенным урожаем, но и стать «изюминкой» дачного участка.

Каждому владельцу теплицы хочется, чтобы она радовала глаз и гармонично вписывалась в дизайн участка.

Задумываясь об отделке и украшении теплицы, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

• покрасить каркас масляной краской. Это бюджетное решение, не требующее значительных затрат;

  

  Покраска деревянного каркаса улучшит товарный вид теплицы и защитит древесину

• покрыть деревянные элементы цветным лаком. Можно использовать для тонирования морилку, придающую древесине оригинальные оттенки;

  

  Обработка древесины лаком улучшает товарный вид теплицы

• отделать цоколь с наружной стороны. Внешняя отделка плиткой, камнем, декоративными материалами должна сочетаться с отделкой строения;

  

  Декоративная отделка цоколя придаёт сооружению солидность

• выполнить на остеклении оригинальные рисунки или разрисовать цоколь.

  

  Такой рисунок легко выполнить самостоятельно

Можно также благоустроить прилегающую к теплице территорию: сделать каменные дорожки, цветники, клумбы, посадить декоративные кустарники и растения.

Существует множество вариантов благоустройства. Главное, проявить фантазию!

Фотогалерея: варианты стеклянных теплиц

Видео: самостоятельное изготовление теплицы из стекла

Несложно самостоятельно изготовить теплицу, руководствуясь приведёнными рекомендациями. Важно использовать качественные материалы, правильно подобрать стекло, серьёзно отнестись к выбору конструкции теплицы и разработке чертежа. Это позволит возвести прочное сооружение, которое на протяжении десятилетий будет приносить удовольствие и радовать богатым урожаем.