Сваи своими руками из труб пошаговая инструкция

Разметка

Для разметки фундамента понадобятся 4 метки (их роль сыграют обрезки арматуры) и две геодезические рулетки. Забиваем первую метку в землю. Отмеряем рулеткой 4 м и забиваем вторую метку.

Устанавливаем первые две метки на расстоянии 4 м. Фото с канала Кирилла Бонда

Чтобы установить третью метку, нам надо будет вычислить длину диагонали. Вспомним теорему Пифагора — складываем квадраты сторон и извлекаем квадратный корень, получаем длину диагонали 5,65 м.

Фиксируем концы рулеток на установленных метках. Одной рулеткой отмеряем катет треугольника (4 м), другой отмеряем диагональ квадрата (5,65 м), на пересечении устанавливаем третью метку.

На пересечении вбиваем 3-ю метку. Фото с канала Кирилла Бонда

Четвертую метку устанавливаем таким же образом. После установки четвертой метки проверяем последнюю сторону квадрата: замеряем расстояние между 3-й и 4-й метками. На замере вышло 4,05 м. Погрешность 0,5 см при размере фундамента 4×4 м допустима. Обвязываем метки шнурком и размечаем середину сторон квадрата, чтобы на этих местах пробурить отверстия под сваи.

Бурим скважины и устанавливаем ПВХ-трубы

Бурить стараемся строго вертикально. Глубина скважин примерно 120 см — ниже точки промерзания грунта.

По разметке снимаем дерн и бурим скважину 120 см — ниже глубины промерзания. Фото с канала Кирилла Бонда

Устанавливаем пластиковые трубы в скважины строго вертикально, используя обычный уровень. Засыпаем грунт вокруг них, строго удерживая горизонт. 

После установки труб выравниваем их положение, чтобы они стояли строго вертикально. Подсыпаем вокруг песок и трамбуем. Фото с канала Кирилла Бонда

После установки всех 9 труб надо сделать так, чтобы вершины всех столбиков были выровнены. Тут удобно воспользоваться маятниковым лазерным уровнем. Но если такого девайса у вас нет, его может заменить обычная «клистирная» трубка (трубка от капельницы), то есть будем использовать древнюю технологию гидроуровня. 

Делаем отметку на трубе по уровню и размечаем остальные столбы. Фото с канала Кирилла Бонда

Делаем на одной из труб отметку по желаемой высоте фундамента, с помощью гидроуровня (трубки с водой) переносим эту метку на остальные трубы. Обязательно найдется столбик, который будет ниже запланированной высоты. От него и начинаем отмерять заново, взяв его высоту за нулевой уровень. И повторно размечаем остальные столбы (трубы). Трубку гидроуровня фиксируем кусочком изоленты. 

При разметке надо следить, чтобы трубка гидроуровня находилась ниже точек разметки и у нее не было явных перегибов. Фото с канала Кирилла Бонда

Чтобы гидроуровень отработал нормально, в трубке не должно быть пузырьков воздуха, перегибов, а лежать она должна ниже уровня замеров.

 
По метке замеряем расстояние до края трубы и делаем разметку по окружности. Надеваем на трубу кольцо и выставляем его по меткам. Фломастером обводим окружность и по ней спиливаем трубу болгаркой. 

По кольцу обводим окружность по размеченной метке. Фото с канала Кирилла Бонда

Спиливаем болгаркой лишнее. Фото с канала Кирилла Бонда

После того как все трубы подпилены, проверяем их высоту длинным строительным уровнем.

Армирование и заливка бетона

Сгибаем хомуты из гладкой арматуры 6 мм. 

Сгибаем треугольники из тонкой арматуры. Режем несущую арматуру 10 мм на отрезки 120 см. Фото с канала Кирилла Бонда

Из той же гладкой арматуры сгибаем крючок для вязки. Кончик крючка затачиваем. 

Делаем крючок для вязки. Связываем арматуру. Фото с канала Кирилла Бонда

Связываем арматуру в треугольную стойку. При установке конструкции в трубу от арматуры до стенки трубы должно остаться расстояние 2-3 см.

Арматура связана в треугольную стойку. Фото с канала Кирилла Бонда

Режем шпильку М10 на отрезки 50 см. С одного конца накрутим пару гаек с шайбой, чтобы шпилька лучше держалась в бетоне.

Стойка из арматуры установлена в трубу. Режем шпильку М10 на отрезки длиной 50 см. Фото с канала Кирилла БондаНа этих шпильках будет держаться деревянная обвязка.

C одной стороны на шпильку накручиваем пару гаек, зажимаем ими шайбу. Фото с канала Кирилла Бонда

Бетон замешиваем в обычной пропорции, но вместо гравия лучше использовать мелкую гальку. 

Замешиваем бетон с мелким гравием. Фото с канала Кирилла Бонда

Аккуратно загружаем бетон в трубу и трамбуем вибратором.

Погружаем вибратор и трамбуем бетон в трубе. Фото с канала Кирилла Бонда

Пока бетон не схватился, погружаем в него шпильку.

Устанавливаем шпильку, используя уровень. Фото с канала Кирилла Бонда

Как залить пятку

На самом деле при заливке такого фундамента надо заливать утолщение (пятку) на конце сваи, на которое будет опираться свая. Так она более надежно будет держаться в земле.

Свая опирается на пятку — расширение снизу. Фото с сайта Яркий дом

Чтобы залить пятку, надо сделать спецбур, которым вынимается это углубление большего диаметра. Бур опускается в прямую скважину в сложенном положении вместе с емкостью (кастрюлей). Потом он расправляется и высверливает расширение, а земля попадает в емкость снизу. При подъеме плечи бура складываются, и выбранная земля в кастрюле попадает на поверхность.

Самодельная насадка для создания расширения. Фото с канала virsmu15

Спецбур в сложенном положении опускается в скважину, и на дне конструкция раскрывается. Фото с канала virsmu15Пятка-расширение заливается бетоном до установки ПВХ-трубы в скважину.

Если нет спешки, то сваи лучше залить осенью, а баню устанавливать уже весной. После зимы будет понятно, на сколько они осядут. А когда бетон «встанет», уже можно будет делать обвязку и начинать строительство.

Делаем фундамент из металлических труб правильно

Самостоятельное строительство зданий различного назначения – дело ответственное. Прежде чем приступить к процессу, необходимо всесторонне изучить его особенности, подготовить необходимое оборудование, материалы и инструменты. Сегодня поговорим подробнее о том, как изготовить фундамент из труб металлических своими руками.

Виды столбчатых оснований и их особенности

Множество различных видов фундаментов ставит перед новоявленными строителями проблему сложного выбора. Лучшим сочетанием простоты изготовления и надежности обладают столбчатые фундаменты. В настоящее время в строительстве применяют следующие их виды:

1. Столбчатый кирпичный фундамент представляет собой частично заглубленные в грунт опоры квадратного сечения, изготавливаемые из стандартного строительного кирпича. Достоинствами данного вида являются доступность по используемым материалам и простота монтажа, что делает их достаточно распространенными в частном строительстве. Недостатком данного варианта является низкая несущая способность кирпичных столбиков, что ограничивает их использование строительством легких одноэтажных строений, таких как беседки, веранды и террасы, дачные домики.
2. Столбчатый фундамент из фундаментных блоков более совершенен. Его изготавливают из отдельных опор прямоугольного сечения. Основным материалом, как следует из названия, служат небольшие бетонные блоки, приобретаемые на специализированных строительных площадках или изготавливаемые самостоятельно. В отличие от кирпичного варианта данный вид обладает большей прочностью, что способствует установке его под одноэтажные дома, изготавливаемые по каркасной технологии.
3. Столбчатый фундамент из труб металлических может быть отнесен как к столбчатому, так и к свайному виду фундаментов. Для его изготовления используются стальные трубы достаточно большого диаметра, заглубленные в грунт на 1,5 метра и более. Высокой прочности опор и защиты их от коррозионного воздействия достигают дополнительным бетонированием внутренней полости, о чем более подробно будет изложено ниже.

Изготавливая столбчатый фундамент из металлических труб своими руками, а также другие виды оснований следует помнить следующие правила:

• Суммарная несущая способность всей опоры строения складывается из несущей способности каждого элемента, рассчитанного исходя из используемых материалов, глубины залегания, особенностей почвы в конкретном месте проведения строительных работ;
• Трубы под фундамент необходимо располагать с шагом, не превышающим 2,5 метра. Обязательно наличие опор под местами сопряжения несущих стен и перегородок, а также под несущими перегородками с указанным выше интервалом установки.

к оглавлению ↑

В том случае, если вы решите установить дом на трубах вместо свай винтовых или забивных, следует предварительно рассчитать необходимую длину и диаметр опор, и глубину их установки. На данные параметры оказывают влияние следующие характеристики:

• Глубина расположения подземных вод;
• Вид грунта, расположенный в месте проведения строительных работ на различной глубине;
• Расчетная масса всего строения, представляющая собой сумму веса материала каркаса дома, материала перекрытий, крыши с кровлей, отделочных материалов стен снаружи и изнутри, а также примерный вес всей мебели и бытовой техники, предполагаемых к установке.

Перед тем, как начать изготавливать столбчатый фундамент из труб железных или пластиковых следует определиться и с необходимым количеством опор. Для этого подсчитанную массу всего строения необходимо разделить на несущую способность сваи того или иного диаметра необходимой длины, округлив полученное число в большую сторону.

Следующий подготовительный этап – расчет оптимального расстояния, на которое должны устанавливаться сваи из труб. Для этого необходимо участь, что под каждым углом дома и местом врезки перегородок в наружные стены должна стоять отдельная опора. Шаг расстановки остальных определяется делением суммарной длины несущих стен на требуемое количество опор.

Выполнив все предварительные расчеты можно перейти непосредственно к монтажным работам, изготавливая фундамент на металлических трубах для бани или другого типа строений.

к оглавлению ↑

Разметка мест установки опор

Начинают размечать фундамент на металлических трубах своими руками с территориальной разметки фундаментного поля. Для этого определяют место расположения будущей постройки и ее ориентацию по сторонам света. Лучше это сделать на плане местности, изобразив на нем все имеющиеся постройки, ограждения, соседние участки. Это необходимо для учета требуемых строительными и противопожарными правилами расстояний до объектов.

С поверхности почвы удаляют верхний слой и, по возможности, выравнивают площадку с помощью строительной техники. В углах будущего строения устанавливают прочные колья и натягивают между ними по сторонам прямоугольника прочный капроновый шнур. По ним с предварительно рассчитанным шагом выкапывают неглубокие ямки под трубные сваи для фундамента. Не забудьте аналогичные углубления сделать и в углах дома и в местах примыканий перегородок к стенам.

к оглавлению ↑

Изготавливаем углубления под трубы

Для лучшего и более надежного расположения, сваи из труб своими руками установить следует как можно более вертикально на заданную глубину. При этом диаметр углубления в почве должен быть максимально приближен к диаметру самой опоры, что достигается правильным подбором бурового инструмента. В последующем этот аспект будет способствовать более длительной работе опоры в грунте.

Бурить отверстия в почве можно двумя способами – механическим и ручным. Если вы хотите сделать фундамент из железных труб своими руками, затратив минимальное количество финансовых средств, лучше воспользоваться ручным садовым буром или мотобуром. Первый инструмент представляет собой радиально рассеченный диск, закрепленный на длинной трубчатой опоре, оснащенной в верхней части поперечной рукояткой.

Второй инструмент доступен для аренды в специализированных прокатных строительных фирмах. Для разового использования приобретать его экономически не выгодно. Мотобур может пригодиться и в некоторых последующих работах на участке, например, при установке забора, посадке деревьев или кустарников.

При наличии свободных финансовых средств и желании ускорить монтаж фундамента из труб можно воспользоваться услугами строительных буровых установок, изготовленных на базе тех или иных автомобилей. В этом случае профессионалы помогут качественно и правильно изготовить отверстия в почве с необходимыми параметрами. Аренда специализированной строительной техники неизбежно приведет к росту бюджета всего строительства.

к оглавлению ↑

Монтаж труб в углубления

Продолжаем строить фундамент из труб своими руками. В предварительно пробуренные тем или иным образом отверстия необходимо установить наши опоры. Каждая труба для свайного фундамента должна быть заглублена на необходимый уровень. Так как диаметр шурфа равен диаметру стальной рубашки для сваи или даже немного меньше ее, для монтажа может потребоваться приложить определенное усилие.

Для решения данной проблемы можно поступить следующим образом. Изготавливая фундамент на трубах своими руками, пробурите отверстия в почве диаметром, превышающим диаметр труб. Легко заглубленные опоры выставьте вертикально с помощью уровня, а зазор до края ям заполните чистым речным песком и тщательно утрамбуйте его с предварительным увлажнением. Это позволит изготовить фундамент из труб с минимальными затратами физических сил.

Не зависимо от способа установки, дно стальной опалубки для опор дома необходимо отсыпать слоем песка толщиной 10-15 см.

к оглавлению ↑

Армируем внутреннюю полость труб

Для придания фундаменту из труб максимальной прочности его необходимо армировать. Для этого используют стальные стержни диаметром 12-16 мм. Длина их должна быть на 0,2 метра больше длины труб. Это необходимо для того, чтобы стержни были частично углублены в грунт и частично выступали над их верхним краем.

Для надежности армирующий пояс можно изготовить сварным с несколькими поперечными перемычками. Монтаж его в этом случае будет проблемным из-за увеличения общей массы конструкции, но прочность опоры увеличится в несколько раз. Благодаря армированию металлический фундамент получает жесткость не только снаружи, но и изнутри.

к оглавлению ↑

Бетонирование опор

Нельзя получить фундамент из труб без использования бетонной заливки внутренних полостей. Для этого используют стандартную смесь на основе цемента марки М500 и гранитного или известнякового щебня. Сделать его можно порционно с помощью электрической бетономешалки или приобрести необходимое количество готовой смеси.

Получить фундамент из металла с максимальными характеристиками позволяет применение специального инструмента – бетонного вибратора. Он представляет собой источник вибраций и сердечник, заглубляемый в бетонную заливку. Благодаря использованию данного помощника значительно увеличивается плотность смеси, удаляются воздушные полости.

После заливки полостей труб бетоном их необходимо защитить от прямого солнечного света и оставить на несколько недель для приобретения необходимой прочности. После этого, при необходимости, оголовки каждой опоры можно соединить в общую жесткую конструкцию с помощью специальной обвязки – ростверка.

к оглавлению ↑

За что ценят фундамент из труб

Мы подробно рассказали о том, как сделать фундамент из труб самостоятельно с минимальными затратами. Чем же данный вид оснований пришелся по вкусу именно непрофессиональным строителям?

Фундаменты из стальных труб, в отличие от других видов столбчатых оснований, оптимально сочетает в себе простоту установки и прочность. Из всех перечисленных выше видов, данный является наиболее долговечным, несложным в изготовлении и доступным по используемым материалам.

Столбчатый фундамент своими руками

Прежде чем начинать строительство на участке, нужно тщательно изучить особенности столбчатого фундамента из асбестовых труб. Выражение «дешево и сердито» не значит правильно, нельзя забывать о рациональности и целесообразности. Записываем и запоминаем некоторые особенности, без которых не обойтись при строительстве.

1. Фундамент из асбестовых труб годится только для легких конструкций: деревянных беседок, веранд, каркасных домов, бань, небольших дачных домиков.
2. При возведении нужно обязательно учитывать тип грунта, глубину промерзания и уровень грунтовых вод, вес постройки.
3. Глубина размещения труб будет зависеть от типа строения.
4. Уместным будет использовать асбестовые трубы в качестве фундамента на склонах, неровных участках.
5. Закладку такого фундамента можно производить даже зимой при небольших морозах.
6. Постройки на асбестовом фундаменте хорошо сохраняют тепло, поскольку соприкосновение с поверхностью земли минимально. Сухость и комфорт вам обеспечены.
7. Произвести расчеты фундамента и построить его под силу каждому, не обязательно обращаться к специалистам.
8. Лучше использовать для фундамента безнапорные асбестовые трубы диаметром 150-250 мм. Расчет таков: для легких конструкций типа веранды, беседки можно использовать трубы до 200 мм в диаметре, а вот если конструкция более сложная и тяжелая, то берется труба не менее 250 мм в диаметре.

Асбестовые трубы для фундамента подходят для легких построек: беседок, небольших дачных домиков, веранд.

Необходимые расчеты

Правильная планировка будущего фундамента – залог успешного строительства. Сперва нужно определить, какое количество свай необходимо и на какую глубину их закапывать.

Количество столбов будет зависеть от типа постройки. Их равномерно распределяют под углы здания, вдоль периметра, по центру в местах пересечения внутренних и внешних стен. Обычно их устанавливают через каждые два метра по длине и по ширине.

Глубина напрямую будет зависеть от типа грунта, веса постройки. Придется изучить особенности участка, на котором планируется строительство, залегание грунтовых вод, степень промерзания почвы. Обычно, высота асбестовых труб над уровнем земли равна 30-50 см. Но она может быть увеличена, если существует угроза паводков, подтоплений.

Количество свай и их глубина будет зависеть от вида строения, его размеров.

Подготовительные работы

Начинаются они с зачистки территории. Перед разметкой убирается мусор, корчуются кусты, деревья, снимается 20-сантиметровый слой земли. Намечаются границы расширенного участка, для этого достаточно отступить от главного фундамента 2 метра во все стороны.

С помощью колышков и шнура отмечаются места, где будут установлены асбестовые трубы. Колышки или металлические прутья вбиваются в углах пересечения веревок. Только потом размечаются места, где будут размещаться промежуточные столбы. Выравнивание производят и по диагоналям, чтобы избежать перекоса здания в дальнейшем.

Все неровности на участке засыпаются песком или гравием. Теперь пора приступать к основному делу – возведению самого фундамента из асбестоцементных труб своими руками.

Расчет столбчатого фундамента

Принципы расчета этого вида основания подчиняются общим правилам.

Вначале определяют совокупную нагрузку. Сюда входят:

1. Вес постройки.
2. Вес фундамента (опоры плюс ростверк).
3. Вес отделки, оборудования и мебели.
4. Ветровые и снеговые нагрузки.

Вес стройматериалов и оборудования рассчитывают по проекту. Мебель и технику — оценивают приблизительно. Нагрузку на грунт от самого фундамента вначале принимают как оценочную величину, которую затем корректируют по результатам расчета. А климатические нагрузки нормированы для каждого региона.

Чертеж фундамента из асбестовых труб Источник derevyannyydom.ru

По результатам расчетов и на основании характеристик грунта определяют суммарную площадь опор. А затем либо по заданному количеству опор определяют минимальную площадь сечения одной трубы. Либо наоборот — по выбранному виду и размеру трубы рассчитывают количество опор и расстояния между ними.

Сам процесс расчетов довольно сложен и может проходить в несколько этапов методом «последовательного приближения». Проектированием должен заниматься профессионал — для фундамента в корне неверен принцип приблизительности по типу таких рекомендаций: «обычно выбирают трубы диаметром не менее 100 мм с расстоянием между ними 1.5-2.5 м».

Советы по заложению фундамента из асбестовых труб

Фундамент свайный из труб своими руками

Фундамент это основание здания, от его прочности зависит долговечность строения, По сути, он является главной несущей конструкцией сооружения, его подвижки или просадки приводят к перекосам конструкции здания, начинают вздуваться полы и перестают закрываться двери, а, в худшем случае, дом просто может разрушиться. Как построить недорогой и надежный столбчатый фундамент из надежных асбестовых труб мы и предлагаем рассмотреть в приведенной статье.

Схема столбчатого фундамент из труб

Нужно отметить, что именно в последнее время такой вид основания дома становится особенно популярным.

Достоинства и недостатки свайного фундамента

Основание для дома из асбестоцементных труб выгодно в материальном плане и достаточно надежно для устройства легких зданий и вспомогательных сооружений типа бревенчатых или каркасных домиков, бань, хозяйственных построек. Для постройки столбчатого фундамента из асбестовых труб понадобятся собственно трубы, садовый бур, бетономешалка (ее можно арендовать на время строительства), несколько прутков рифленой арматуры, песок и цемент. По трудоемкости исполнения его вполне можно соорудить своими руками.

О достоинствах такого фундамента можно сказать следующее:

Асбестовые трубы не требуют больших затрат, быстро строятся, защищает от влаги

• по сравнению с монолитными решениями основание из асбестоцементных труб для дома обойдется вдвое дешевле и потребует вдвое меньших затрат сил и времени;
• рытье котлована для такого фундамента не обязательно;
• свайный фундамент из асбестоцементных труб строится очень быстро, по окончании работ можно сразу же приступать к сооружению дома, экономя до двух недель по сравнению с монолитным фундаментом;
• высота такого фундамента над грунтом составляет обычно не менее 30 см, что избавит от попадания воды в дом при ливнях и подтоплениях, а если в данной местности когда-либо случались наводнения, сваи можно поднять и выше;
• на фундаменте из асбестоцементных свай гораздо проще подводить к дому коммуникации – водопровод, канализацию, газовую подводку и прочее.

Применение таких оснований ограничивается следующими факторами:

• такие конструкции применимы только при условии размещения на них сооружений ограниченной массы;
• длительность безопасной эксплуатации свайных фундаментов из асбестоцементных свай ограничивается 80 годами;
• в домах на таких фундаментах практически невозможно устроить подвал;
• основание дома из асбоцементных свай невозможно в местах с плавающими грунтами.

Для указанных целей вполне применимы и другие материалы, в частности металлические или пластиковые изделия. Однако они имеют и характерные материалам недостатки. Металлические трубы подвергаются коррозии и обходятся дороже, а пластиковые имеют ограничения по действию отрицательных температур.

Асбестоцементные трубы имеют самый низкий коэффициент теплового расширения, что обеспечивает стабильность фундамента при эксплуатации.

Как сделать фундамент

Приступая к строительству нужно произвести ряд обязательных действий, чтобы работа не выполнялась впустую:

Расчет столбчатого фундамента из труб

Ростверковые фундаменты

При необходимости усиления свайных фундаментов, применяется элемент конструкции, называемый ростверком. Этим термином обозначается бетонная плита или балка, которая укладывается поверх вертикальных опор фундамента.

Виды ростверков

Виды ростверков

1. Высокий – опорный элемент располагается выше поверхности грунта, применяется в местностях с высоким расположением грунтовых вод.
2. Низкий – применяется при глубоком расположении грунтовых и в местностях с небольшой глубиной промерзания грунта.
3. Повышенным ростверком называют опорный элемент, расположен на уровне грунта. Выполняется путем изготовления опалубки, армирования и сплошной заливки бетоном. Наиболее прочное основание для малоэтажного и более крупного строительства, поскольку опора превращается в монолитное сооружение.

Виды ростверков по применяемым материалам:

1. Деревянный – ростверк из бруса, применяется для строительства домов из древесины, бань, хозпостроек. Легко исполним своими руками. Нуждается в качественной защите древесины от гниения и вредителей.
2. Стальной – изготавливается из стальных конструкций, прутков и винтовых свай. Применяется в легковесном строительстве, отличается прочностью и устойчивостью. Недостаток – подверженность коррозии.
3. Монолитный – система элементов из асбоцементный свай и литой бетонной опорной поверхностью, объединяющей все составляющие конструкции в единое целое. Наиболее надежный и долговечный вид свайных фундаментов.

Виды ростверков по материалам

Как сделать столбчатый фундамент своими руками ?

Столбчатый фундамент – это прекрасное основание для размещения на нем таких построек как:

• каркасный дом;
• деревянная баня, сауна;
• хозпостройки;
• летняя кухня из кирпича;
• патио, перголы, веранды;
• террасы, пристроенной к дому;
• беседки с камином.

В последние годы мастера для изготовления столбчатого фундамента под зданием используют асбестовые или пластиковые трубы

Планируя проведение строительных мероприятий, стоит выбрать вид фундамента. Наибольшее распространение получили такие виды:

Систему опор размещают в точках сосредоточения максимальной нагрузки, а это углы постройки, пересечение стен или балок

Технологический процесс по возведению фундамента

В первую очередь участок строительства очищается от различной растительности. Крупные деревья и кустарники выкорчевываются с корнями. После этого переходят к разметке фундамента. По размерам будущего строения натягиваются шнуры, на пересечении которых будут основные точки устройства скважин.

Также асбестовые трубы должны устанавливаться на всех пересечениях наружных и внутренних стен, местах расположения печей и в других точках, где предполагается повышенная нагрузка на основание постройки. Шаг размещения труб не должен превышать 3 метров.

Фундамент на асбестоцементных трубах потребует наличия инструментов и материалов:

• Буры разных размеров.
• Лопаты.
• Бетономешалка.
• Цемент, песок, щебень.
• Арматура.

Устройство фундамента из асбестоцементных опор

В идеале глубина свайного фундамента должна быть ниже уровня промерзания почвы в данном регионе на 20-30 см. Длина трубы рассчитывается исходя из этого значения, при этом следует помнить о том, что над поверхностью земли труба должна возвышаться на высоту примерно 30-40 см.

По своей сути асбестоцементные трубы для фундамента, служат несъемной опалубкой, в которую также должна устанавливаться арматура и заливаться бетонная смесь.

Трубы выставляются в скважинах, одновременно ориентируя их верх по горизонтальному уровню.

Фундамент из асбестовой трубы может производиться двумя способами – с образованием пяточной части из бетона в самом низу скважины и без таковой.

Первый способ

Бетонная пятка предохранит сваю от выпучивания её в зимний период. Чтобы получить данную конструкцию, в установленную трубу заливают треть бетонной смеси, а саму трубу приподнимают на 15-20 см, чтобы бетон имел возможность растечься по всей скважине, которая по своим размерам должна быть шире, нежели труба. После этого в трубу устанавливают арматуру и заливают оставшийся бетон. Арматурный каркас или просто стержни должны выступать над верхом трубы на 10-15 см, чтобы в дальнейшем к ним была возможность привязать ростверк.

При бетонировании асбестовой трубы, необходимо укладывать бетонную массу и в пространство образованной внутренними стенками скважины и наружными стенками трубы, особенно в нижней части, чтобы бетон соединился с пяточной частью сваи.

Второй способ

Чтобы исключить образование пустот внутри трубы при заливке, бетон необходимо периодически прокалывать длинным арматурным прутом, либо слегка потряхивать арматурные стержни.

Если арматурные стержни не выступают над верхом трубы, то в бетон на окончательном этапе заливки вставляются специальные закладные детали из металла, которые имеют на концах крючкообразные загибы. Это необходимо, чтобы в дальнейшем при устройстве ростверка закладные детали не выскочили из бетона.

Вывод

Таким образом,  мы получаем основание для легкой постройки, где цена асбестовых труб для фундамента играет основополагающую роль.

Ведь мало кому придет в голову устраивать фундамент для, например, сарая или крытой беседки из бетонных фундаментных блоков, когда можно обойтись подручными материалами и средствами, что в конечном итоге значительно снизит стоимость фундамента и всей постройки.

https://youtube.com/watch?v=kqh0TnWrUts

Пошаговая инструкция

Для устройства прочного и долговечного основания необходимо соблюдать все правила и действовать поэтапно. Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб возводится по определенной схеме, соблюдение которой дает уверенность в качестве и прочности основания будущего здания.

Подготовка участка

Первым этапом является уборка участка, в ходе которой убирается весь строительный и растительный мусор, посторонние предметы. При необходимости проводится выравнивание участка, снимание дерна. Далее на очищенном и подготовленном участке делают разметку.

Разметка

Для разметки необходимы колышки и веревка. Колышки размещаются в местах пересечения стен, по углам и по периметру будущей постройки.

То есть в тех местах, где в дальнейшем будут располагаться асбоцементные трубы.

На этом этапе нужно обязательно проверить перпендикулярность углов. Для этого между колышками натягивается веревка и проверяется равенство диагоналей. При необходимости можно сразу выровнять колышки, чтобы в дальнейшем опоры были установлены по уровню.

Бурение скважин

Процесс подготовки скважин для опорных столбов ускорит наличие бура, если же его нет, то вырыть ямы можно обыкновенной лопатой.

Диаметр ямы должен немного превышать диаметр труб. А глубину необходимо увеличить на 20 см от размера подземной части трубы.

Это нужно для обустройства подушки из песка под опорный столб. Песчаную подушку тщательно утрамбовывают, а затем проливают водой, после впитывания, которой поверх подушки выстилают слой рубероида. Он необходим для защиты материала опор от разрушающего воздействия влаги

Особенно это важно в том случае, когда грунтовые воды находятся близко

Установка опор

После подготовки ямы в нее помещаются подготовленные асбестоцементные трубы. Их выравнивают по уровню и с помощью деревянных брусков обеспечивают временную опору. После этого повторно проверяют равенство диагоналей.

Если для подгонки до нужного размера столбы придется пилить, то необходимо оставить запас в 10 см. Это позволит после формирования фундамента выровнять все надземные опоры. При возведении фундамента на участке с близким залеганием грунтовых вод необходимо проводить гидроизоляцию асбестоцементных опор мастикой на битумной основе. Мастику просушивают и только после этого помещают трубы в ямы.

Если пренебречь обработкой, то срок эксплуатации опор уменьшится, так как вода будет способствовать разрушению труб, а соответственно и всего фундамента.

Заливка труб бетоном

Для заливки опор готовят бетонный раствор из цемента и песка в пропорции 1:2 соответственно. Эту смесь заливают водой до консистенции густой сметаны и добавляют 2 части мелкого щебня. Смесь тщательно размешивают и заливают в столбы на 40 — 50 см.

После заливки бетона нужно приподнять трубу на 15 — 20 см и установить так до полного застывания раствора. Это обеспечит прочное основание для опоры в случае выталкивания ее при пучении грунта.

Когда бетон застыл, можно приступать к наружной гидроизоляции труб рубероидом. После изоляции опор ямы нужно засыпать. Для этого используется речной песок, им заполняют оставшееся после установки опор пространство. Песок нужно пролить водой и тщательно утрамбовать, а затем проверить по уровню размещение всех столбов.

Армирование

После того как первая порция бетона застыла, внутрь асбестоцементной опоры устанавливается арматура (3-4 прута, которые соединяются при помощи поперечных перемычек из проволоки).

Затем готовят вторую порцию бетонного раствора и заливают им оставшуюся часть трубы.

Чтобы удалить воздух из бетонной смеси, после заливки рекомендуется проткнуть его металлическим прутиком.

К последующим строительным работам фундамент будет готов уже через 2 — 3 недели, когда бетон полностью высохнет. Чтобы продлить срок эксплуатации опор лучше по всей длине обработать их битумной мастикой. Вместо мастики можно использовать полимерные материалы для гидроизоляции.

Устройство основания такого типа требует дополнительного утепления и ветрозащиты, так как снизу отсутствует подвальное помещение. Если не позаботиться о дополнительном утеплении, то в доме будет сквозняк, высокая влажность, полы будут холодными и их срок эксплуатации значительно снизится.

Как установить самому: пошаговая инструкция

Настоящая инструкция не является догмой, а носит исключительно рекомендательный характер

Следует обратить внимание на некоторые ключевые пункты, выполнение условий которых обязательно

Инструменты и материалы

Перед началом работ подготавливают следующие инструменты и материалы:

• садовый бур;
• растворомешалка;
• лопаты;
• магнитный уровень;
• угловая шлифмашина;
• лазерный уровень;
• отрезки водопроводных труб длиной от 2 до 3 метров;
• монтажная насадка;
• винтовые сваи;
• оголовки;
• электросварка.

Подготовка

С территории строительного участка убирают мусор, и по возможности удаляют растительность и плодородный слой почвы (100 – 150 мм).

Далее выполняют следующие действия:

1. С помощью шнура и колышков переносят план свайно-винтового фундамента на участок.
2. В точках разметки угловых опор садовым буром делают приямки глубиной 300 мм.
3. Правильность построения прямоугольников разметки проверяют равенством диагоналей между противоположными углами, измеряя их шнуром.
4. На прямых участках линий разметки под опоры тоже бурят приямки. Диаметр приямка должен быть таким, чтобы винт плотно входил в него. Это нужно для точной корректировки изначального вертикального положения ВС.

Как правильно вкрутить?

Подготовив свайное поле, переходят непосредственно к монтажу свай. Для того, чтобы самому правильно закрутить опоры можно применить один из трех способов:

• В процессе установки участвуют 2 человека. Один, продев рычаг в монтажное отверстие, вращает сваю вокруг своей оси, а второй удерживает двумя руками опору в вертикальном положении. Такой способ эффективен при глубине заложения фундамента не более 1,5 м и диаметре ствола 57 мм.
• ВС монтируют три человека. Два работника, вдев отрезки труб в верхний конец сваи с противоположных сторон, двигаются вокруг по часовой стрелке. Третий работник контролирует ровное вхождение сваи перпендикулярно горизонту.
• Третий способ — это применение монтажного оголовка, который надевают на верхушку трубы и фиксируют отрезком трубы через монтажные отверстия ствола опоры. По обеим сторонам оголовка сделаны петли из арматуры, которые позволяю продеть сквозь них трубы-рычаги любой длины и диаметра.

  Это позволяет значительно увеличить вращательные усилия и сократить время монтажа. Для контроля вертикального положения опоры на ствол крепят магнитный уровень. Работник, глядя на положение пузырька прибора, усилием рук выправляет положение сваи относительно горизонта и вертикали.

Обрезка

По окончании завинчивания приступают к обрезке свай:

• выбирают самую короткую опору и ниже её отверстий делают отметку с помощью лазерного нивелира;
• отметку надземной высоты ствола переносят на все опоры с помощью того же нивелира;
• выравнивание высоты СВФ относительно горизонтальной плоскости производят спиливанием частей труб выше отметки угловой шлифмашиной.

Бетонирование

Процедура осуществляют следующим образом:

• заливают полости свай бетоном М 300. Его готовят в растворомешалке или ручным способом в подходящей ёмкости. В ёмкость засыпают цемент М 400 – 500, песок и щебень в пропорции 1:2:2;
• в процессе перемешивания постепенно добавляют воду до получения жидкой тестообразной однородной массы;
• для быстрой заливки без потерь в опору вставляют самодельную лейку, свёрнутую из куска жести;
• по мере заполнения ствола бетон уплотняют отрезком арматуры, выдавливая из него воздух.

На верхние концы ВС надевают оголовки и приваривают их к сваям с помощью электросварки. На площадки оголовков укладывают металлопрофиль ростверка. Далее приступают к монтажу перекрытий и стеновых ограждений.

Определение глубины заложения столбчатого фундамента

Глубину заложения столбчатого фундамента следует выбирать исходя из глубины промерзания грунта на участке. Вполне достаточно будет заглубить основание фундамента на 15 сантиметров ниже расчетной глубины промерзания грунта.

Глубина промерзания по основным регионам указана в таблице ниже:

Средняя глубина промерзания грунта, см

Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард

Екатеринбург, Челябинск, Пермь

Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург

Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск

Вологда, Кострома, Пенза, Саратов

Воронеж, Тверь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль

Волгоград, Курск, Смоленск

Белгород, Курск, Калининград

Кроме того, выбирая глубину заложения, следует помнить, что в таблице приведены максимальные значения промерзания грунтов в данных регионах при отсутствии снежного покрова. Если грунт будет укрыт снегом, то глубина промерзания значительно уменьшится.

Глубина заложения фундамента с учетом условий возможности пучения грунтов при промерзании

Вид грунтов

Расстояние от поверхности планировки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунтов

Глубина заложения фундамента от поверхности планировки

1. Скальные и крупнообломочные грунты, а также пески гравелистые, крупные и средней крупности

Не зависит от расчетной глубины промерзания

2. Пески мелкие и пылеватые, а также супеси твердой консистенции

Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более

3. Пески мелкие и пылеватые, супеси независимо от их консистенции

Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем на 2 м

Не менее расчетной глубины промерзания

4. Супеси пластичной и текучей консистенции

5. Суглинки и глины с твердой консистенцией

Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более

Не зависит от расчетной глубины промерзания

6. Суглинки и глины мягкопластичной консистенции

Может назначаться менее расчетной глубины промерзания при условии защиты грунтов основания от увлажнения поверхностными водами, а также от промерзания в период строительства и эксплуатации

7. Суглинки и глины текучепластичной и текучей консистенции

Не менее расчетной глубины промерзания

8. Суглинки и глины независимо от их консистенции

Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем на 2 м

Глубина выбираемого под строительство каждого столбика грунта будет больше определенного по таблице значения промерзания еще на 20-30 см – то есть на толщину слоя песчаной подушки под фундаментом.

Трубы будут торчать из земли на 40 см, поэтому длина каждой трубы будет 1,15 м (глубина промерзания плюс 15 см) и еще 40 см, то есть 1,55 м.

До нужной длины трубы обрезаются болгаркой.

Что учесть при строительстве домов на винтовых сваях

Вышеописанный способ монтажа фундамента несет в себе не только плюсы

Следует принимать во внимание и ряд его недостатков по сравнению с монолитным типом фундамента

Сваи под каркасным домом приводят к большим температурным перепадам внутри строительной конструкции. Связано это с тем, что образуются прогалы (промежутки, пространства между элементами). В этих промежутках постоянно циркулирует воздух.

Другими словами, холодный зимний воздух без особых препятствий подбирается к напольному покрытию дома и легко его охлаждает. Это ведет к теплопотерям, поэтому рекомендуется производить утепление фундамента из свай путем закрытия его периметра теплоизоляционными не продуваемыми материалами.

Пошаговая инструкция по строительству

Создавая асбоцементный фундамент, следует использовать такое поэтапное руководство:

• Выполнение математических расчетов.
• Организация места, строительных материалов и приспособлений.
• Выкапывание траншей.
• Монтаж труб.
• Заливка цементной смеси.
• Обустройство свайной подошвы и засыпка углублений.
• Армирование опор.
• Заливка скважины бетонным раствором.

Проведение расчетов

Этапу выполнения расчетов нужно уделять особое внимание, поскольку допущенные ошибки приведут к неоправданным затратам. При возведении фундамента необходимо определить:

При возведении фундамента необходимо определить:

• Глубину скважин. Она рассчитывается таким образом, чтобы столбы погружались до стабильной почвы и ниже точки промерзания.
• Длину труб. В большинстве случаев ее делают на 10 см больше глубины траншеи, однако в местах с высоким риском подтопления добавляют еще 20 см.
• Число опор. Сваи размещаются в угловых точках под пересечениями стен и в местах с высокой нагрузкой.
• Диаметр труб. В первую очередь, следует определить вес будущего строения, руководствуясь таблицами СНиП. Потом полученные значения разделяются на число опор.
• Диаметр скважин. Они должны быть на 10-20 см больше, чем трубы.
• Расход бетонного раствора. Пропорции рассчитываются по формуле V=0,785*D2*n*(L+0,2). Буква V указывает на объем трубы, D — на ее диаметр, а L — длину. A n характеризует общее число труб.

Инструменты и материалы

Для реализации предстоящего проекта по возведению фундамента нужно подготовить некоторые материалы и инструменты. Помимо труб, понадобятся рубероид и битумная мастика для гидроизоляционного покрытия, нерастяжимая веревка и стальные прутья. Еще нужно запастись песком и гравием в объеме в два раза превышающем объем сухой цементной смеси.

Из необходимых строительных инструментов стоит взять лопату, ручной бур, строительный уровень и отвес, а по возможности — виброоборудование для замешивания раствора бетона.

Подготовка скважин

Скважины под фундамент из асбестоцементных труб своими руками создаются по такой инструкции:

• Сначала выкапывается углубление с нужными параметрами, а на дно помещается подушка из песка высотой 20 см.
• Песок проливается водой и поддается трамбовке.
• Поверх этой подушки выстилается рубероид для защиты подошвы от влаги.

Установка труб

Трубы для фундамента будут использоваться в качестве стационарный опалубки, поэтому их положение нужно рассчитать заранее. Внести какие-либо поправки после заливки нельзя. Весь процесс осуществляется в два этапа:

• Погружение труб в скважину.
• Временная фиксация конструкций опорами из дерева или металла.

Подготовка цементного раствора

Цементная смесь создается по такой инструкции:

• Для начала следует смешать в пропорции 1:2 цемент с песком, а потом постепенно заливать их водой до образования тестообразной массы.
• Дальше в состав вводится 2 части гравия и производится финальное замешивание.

Засыпка скважин

Когда подошва из бетона нормально застынет, скважину нужно будет засыпать, закрепив опалубку. Для этого трубы оборачиваются рубероидом и засыпаются слоем песка на 15-20 см. Все слои проливаются водой и поддаются трамбовке. Между засыпкой проверяется правильность размещения труб.

Армирование опор

Процедура армирования подразумевает связывание стальных прутьев с помощью проволоки таким образом, чтобы они находились параллельно друг к другу и создавали ребра призмы. Дальше в центр опалубки опускаются арматурные связки. Главное, чтобы они не перекосились в процессе заливки.

Заливка труб

Последний этап заключается в заливке труб. Для этого поверхность бетона предварительно проливается водой, что способствует лучшему сцеплению со следующим слоем. Дальше осуществляется заливка цементной смеси в опалубку.

При наличии вибрационного прибора, следует удалить из его состава пузырьки воздуха. Если он отсутствует, достаточно проткнуть стяжку металлическим предметом. За 18-28 дней поверхность должна затвердеть.

Это интересно: Фундамент из блоков ФБС — пошаговая инструкция монтажа

Особенность основания из асбестовых труб

Асбестоцементные трубы стали использоваться в частном строительстве относительно недавно. Долгое время от них отказывались из-за мифов об экологической небезопасности и сложности монтажа.

Сегодня сваи из асбестоцементных труб и столбчатые основания пользуются широким спросом. Они по-особому востребованы в условиях с нестабильной почвой, где проблематично установить ленточную конструкцию.

Среди таких грунтов:

1. Суглинки.
2. Глинистые.
3. Влагонасыщенные.

Использование свай позволяет поднять дом на 30-40 см, а это полезная возможность для низинных территорий, пойм рек и участков с сезонным повышением уровня грунтовых вод.

Асбоцементные изделия выполнены на основе особого волокна (асбеста) и портландцемента. Они бывают напорными и безнапорными, но для возведения построек допускается использование только первого типа.

Диаметр конструкций варьируется от 5 до 60 см, при этом они способны справляться с нагрузками в 9 атмосфер, сохраняя большой срок службы и высокий коэффициент гидравлического сопротивления.

Специфика монтажа не отличается от стандартной, которая применяется при обустройстве свайных оснований. Под изделия прокапываются углубления, размещение и глубина которых определяется проектным планом. Дальше конструкции погружаются в скважины и заливаются бетонным раствором.

Преимущества и недостатки

Обустраивая фундамент из асбоцементных труб, нужно внимательно изучить его плюсы и минусы. Ключевым достоинством подобного решения считается долговечность и минимальный коэффициент теплового расширения. Еще оно выдерживает пребывание в агрессивной среде и не боится коррозии. Такие конструкции дешевле металлических аналогов, что позволяет сэкономить на строительстве.

Конструкции хорошо обрабатываются механическими способами, а срок их службы не ограничивается. Изделию не страшна электрохимическая коррозия, а показатели гидравлического сопротивления минимальные. Под воздействием температурных скачков она не меняет своей геометрии и линейных размеров.

Строители ценят трубы для фундамента из асбестоцемента за универсальность, поскольку они подходят для «проблемных» участков с неустойчивыми грунтами. При этом монтажные работы можно выполнить без привлечения специальной техники, что снижает расходы.

Для возведения основания не нужно проводить большое количество земляных работ и заливать обширные площадки бетоном.

Стоимость монтажа фундамента ниже, а показатели влагостойкости свая намного выше. Поверхность надежно изолирована от коррозийных и деформационных процессов, а еще не теряет прочности при интенсивной эксплуатации.

Асбестоцементная труба в свайном исполнении позволяет поднять дом на 30-40 см. А при использовании особых технологий и грамотном расчете столбчатого фундамента — до 100 см.

Однако у конструкций имеются и недостатки. Среди них — минимальная несущая способность, из-за чего они не подходят для болотистой местности и почвы с большим содержанием органических элементов. Для повышения значений приходится использовать больше труб и скважин.

Ростверк или каркас: что использовать

Начиная сооружать фундамент на асбестоцементных трубах своими руками, важно определить, что использовать: несущий каркас или ростверк. Второй вариант востребован при обустройстве построек из газобетона, арболитовых блоков и других стройматериалов на основе цемента. Если стены дома выполнены из щитов или профилированного бруса, понадобится сделать качественный каркас

Он может быть деревянным из дубового бруса с сечением 200 мм или создаваться из швеллеров. Такое решение отличается хорошей ремонтопригодностью и надежностью

Если стены дома выполнены из щитов или профилированного бруса, понадобится сделать качественный каркас. Он может быть деревянным из дубового бруса с сечением 200 мм или создаваться из швеллеров. Такое решение отличается хорошей ремонтопригодностью и надежностью.

Схема устройства фундамента

Интересуясь, как сделать фундамент, используя асбестоцементный тип труб, нужно руководствоваться такой схемой:

1. Столбы размещаются с небольшим выступом над почвой или вровень.
2. Опоры оснащаются ростверком.
3. Для изготовления ростверка под щитовую постройку используется деревянный брус. Для зданий из пеноблоков — железобетонные балки.

Источники

• https://InfoTruby.ru/primenenie/fundament-iz-asbestovyh-trub
• https://pobetony.ru/stroitelstvo/fundament-iz-trub-asbestocementnyh/
• https://OsnovaPodDom.ru/vidy-fundamentov/stolbchatyj-fundament/iz-asbestotsementnyh-trub
• https://1beton.info/maloetazhnoe/fundament/iz-asbestotsementnyh-trub

Заключение

Сутью столбчатых фундаментов, являющихся разновидностью опор большинства строений, являются уходящие вертикально вниз стойки, связанные друг с другом надземным ростверком. Материалом изготовления данного основания выступают: древесина (чаще дуб), камни (природные и искусственные), кирпичная кладка и отрезки труб (асбоцементные и из металла). 

Столбчатый фундамент обходится дешевле других. Его цена преимущественно определяется материалом изготовления, применяемой технологией и габаритами. Рассчитывать и строить столбчатые фундаменты необходимо на основе соответствующих ГОСТов и СНиПов.

Пластиковые трубы, используемые для удаления сточных вод, успешно используются как несъемная опалубка для заливки монолитных ЖБ опор свайного фундамента. Благодаря большому диаметру, фундамент из труб ПВХ создает мощное основание, выдерживающее высокие нагрузки. Несущая способность свай из канализационных труб формируется благодаря заполнению внутренней пустоты армированным монолитным бетоном.

Особенности фундамента

Канализационные трубы из пластика представляют собой полые цилиндры с небольшим расширением с одной стороны. Это расширение позволяет плотно соединять отдельные элементы, создавая трубопроводы требуемой протяженности.

Свая в такой опалубке — это бетонный элемент основания с расположенным внутри арматурным каркасом. Опору, вылитую из бетонного раствора внутри трубы ПВХ, одновременно относят к столбчатым фундаментам и сваям. Оба определения правильны.

Для чего используют

Свайный фундамент передает через точечные опоры нагрузку от здания на твердые слои грунта (скалистые, каменистые и суглинистые), минуя непрочные. Свайный фундамент эффективен на участках с пучинистым грунтом, и в местах, где часто происходят сильные весенние паводки.

При сооружении фундамента нужно заглубить нижние части свай, изготовленных из пластиковых канализационных труб, ниже уровня грунтовых вод до глубины, где почва не промерзает. Опоры в таком положении меньше подвергаются деформациям, которые возможны из-за сезонного пучения грунта.

Фундамент на канализационных пластиковых трубах используется для таких построек как:

• Щитовые дома.
• Каркасные.
• Бревенчатые и сложенные из бруса строения.

Допустимо даже возводить двухэтажные дома, используя свайный фундамент из труб большого сечения. Но на таком основании нельзя строить здания из камня, кирпичной кладки. Вес стен из этих материалов фундамент может не выдержать.

Преимущества фундамента

Основание из канализационных труб обладает положительными свойствами:

• Длительный срок службы опалубки. Используемый материал ПВХ по заверениям изготовителей служит не меньше 50 лет.
• Стойкость к агрессивным веществам и низким температурам.
• Небольшой вес, но одновременно высокая прочность и жесткость.
• Множество размеров труб. Сечение бывает в пределах 110 мм, 160 мм, вплоть до диаметра 630 мм. Все трубы производят стандартных размеров.
• Благодаря гладкой поверхности стенок труб, при возникновении пучения почва просто скользит по ним, не выталкивая опоры вверх.
• Легкие изделия упрощают перевозку и складирование.
• Пластик легко поддается обработке, его можно резать торцовочной электропилой и даже простой ножовкой.
• Изготовление свай выполняется вручную, не нужно нанимать мощную строительную технику.
• Расположение свай выше уровня почвы позволяет проветриваться подпольному объему воздуха. Это снижает возможность скопления влаги, что в свою очередь снижает риск появления грибковых и плесневых колоний, не дает убежища грызунам и вредным насекомым.

Пластиковые трубы, предназначенные для внутренней канализации (серого цвета), стоят заметно меньше оранжевых труб. Но они предназначены для внутренних работ, поэтому в грунте смогут выдержать намного меньше времени. Но основная цель использования несъемной опалубки — создание ЖБ столба. А столб из железобетона можно эксплуатировать примерно 150 лет.

Минусы опор из пластиковых труб

Серые трубы из поливинилхлорида, предназначенные для канализации внутри помещений, производят с максимальным диаметром 110 мм. Продукция оранжевого цвета, используемая вне помещений, выпускается сечением от 110 до 630 мм.

Основными минусами фундамента на пластиковых трубах считают то, что:

• Основания используются исключительно для легких строений, например, для каркасного здания.
• Трубы заполняют бетонным раствором исключительно в теплое время. При минусовой температуре фундамент построить невозможно. Раствор бетона способен схватываться и набирать прочность исключительно при плюсовой температуре.
• Конструкция фундамента из свай, сильно осложняет, а скорее и вовсе исключает создание цокольного этажа и подвала.

Требования к стройматериалу

На современном рынке продают ПВХ трубы множества производителей. Продукция выпускается разной длины, сечения, массы и толщины стенки. Наиболее популярны изделия для устройства безнапорной канализации. Для изготовления свай лучше всего подходят трубы с гладкими стенками.

Сваи из гофрированных пластиковых канализационных труб не делают. Ребристая поверхность не может скользить в замерзшей или пучинистой почве, что может стать причиной деформации или смещения опорного элемента.

Для фундамента в основном применяют трубы сечением 160 миллиметров, со стенками 3.2–4 мм толщиной. Изделия реализуют 500, 1000, 2000 и 3000 мм длиной. Такое разнообразие размеров позволяет собирать секции разной длины для изготовления опорного элемента.

Какой вес сможет выдержать свая, прямо зависит от ее диаметра. Каждая труба сечением 160 мм легко выдерживает нагрузку в несколько сотен кг. Чем сечение больше, тем большую массу способен выдерживать фундамент из ПВХ.

Расчеты фундамента

Расчеты необходимы, чтобы точно определить оптимальное количество свай, способных гарантированно обеспечить стабильную опору для дома.

Зная сечение труб, например, 160 мм, несложно рассчитать опорную площадь каждой сваи: S = πR² = 3.14 х 80² = 0.02 м².

Определение параметров свайного фундамента выполняется в несколько стадий:

1. Оценка массы здания.
2. Расчет требуемой для этой массы площади опоры.
3. Определение несущих способностей грунта на участке.
4. Количество и схема размещения свай.
5. Определение длины каждого опорного элемента.

Расчет массы дома

Следует учесть все возможные нагрузки. Среди них общая масса всех элементов здания, нагрузка на крышу от снега, вес мебели, технических устройств. Дополнительно учитывается максимальный вес одновременно находящихся в доме людей. Чтобы не допустить просчетов, полученное число умножают на 1.1.

Требуемая площадь опоры

Общую нагрузку делят на сечение (площадь) здания. Так определяют удельную нагрузку на единицу площади (кг/см²). Полученный параметр должен быть меньше сопротивления почвы на участке на 10–15%.

Полученную площадь строения делят на поперечное сечение опор, чтобы определить требуемое количество опорных элементов.

Параметры грунта

Столбчатый фундамент из труб используют на участках, на которых верхний слой почвы слабоструктурный (болотистые, пучинистые и глинистые грунты). По этой причине важно, чтобы сваи достигли твердых пластов грунта. На стройплощадке проводят опытное бурение для нахождения подходящего места. Хорошо, если удастся найти каменистые, скальные или суглинистые пласты. В ходе исследований отбирают вынутый кубик грунта (объемом 1 см³) и определяют сопротивление почвы давлением.

Данные можно также получить из вертикальной съемки с привязкой к участку. Документы хранятся в архитектурном отделе местной администрации. Кроме того, в документах приводится глубина промерзания грунта и высота расположения грунтовых вод. Эти данные потребуются для определения длины свайных опор.

Схема размещения свай

Оптимально требуемое количество свай определяют с учетом нагрузки сопротивлению почвы на участке. Опираясь на полученные данные, составляют схему установки свай, придерживаясь условия: опорные элементы нужно располагать с интервалом максимум 1.5–1.6 м. Сваи обязательно устанавливают по углам дома и в точках пересечения всех несущих стен. Такое планирование необходимо для того, чтобы нагрузку от массы здания равномерно распределить по площади будущего фундамента.

Длина опорных элементов

Размер свай определяют с учетом:

• Глубины промерзания.
• Высоты расположения грунтовых вод.
• Глубины расположения твердых слоев почвы.

Дополнительно учитывают размер наземной части опоры (не меньше 300 мм).

Например, глубина, на которую может замерзнуть почва — 300 мм, твердые пласты почвы расположены на 200 мм глубже, а воды могут появиться на глубине 1500 мм. С учетом этих параметров сваи нужно заглублять на 700 мм, если добавить высоту наземной части, то опорные элементы нужно делать 1100 мм длиной.

Самостоятельное сооружение фундамента

Это описание не служит прямым указанием, а только рассказывает об общей последовательности работ. В каждом случае нужно учитывать индивидуальные особенности постройки. Столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками сооружается поэтапно:

1. Подготовка строительного участка.
2. Закупка инструментов и материалов.
3. Разметка участка под фундамент.
4. Бурение скважин для свай.
5. Размещение ПВХ труб.
6. Установка арматурного каркаса.
7. Заливка бетонного раствора.
8. Обратная засыпка.

В первую очередь площадку очищают от мусора, снимают плодородный слой, одновременно удаляя всю растительность.

Для работы потребуются:

• Трубы ПВХ, желательно предназначенные для наружной канализации (оранжевые).
• Компоненты для бетонного раствора.
• Арматура сечением 8–10 мм.
• Арматура с гладкой поверхностью сечением 6 мм.
• Вязальная проволока.

Понадобятся такие инструменты:

• Лопаты разного вида.
• Садовая тачка.
• Бур для подготовки скважин.
• Лазерный уровень.
• Приспособления для подготовки бетона.
• Нож и ручная ножовка.
• Несколько ведер.

Разметка

Потребуется 2 геодезические рулетки, колышки (подойдут обрезки арматуры) и бечевка. С помощью колышков и бечевки размечают точки установки свай.

Например, нужно сделать разметку под дом 4х4 м. Сначала вбивается один колышек. Отступив от него на 4 м, следует установить еще один. Для третьего нужно рассчитать длину диагонали. Пригодятся школьные знания, в частности теорема Пифагора.

Последний колышек размещаем по диагонали, как и третий. Проверяем расстояние между 3 и 4 отметками. При площади основания 4х4 допустима погрешность до 5 мм. К колышкам привязывают бечевку и отмечают центр сторон квадрата, где обязательно нужно установить сваи.

Подготовка скважин

Отверстие нужно делать строго вертикально.

В скважины вертикально устанавливаются трубы. Их следует выставить по уровню. Пустоты вокруг заполняют почвой.

Когда все сваи будут установлены, выравнивают их вершины. На первой трубе отмечают нужную высоту фундамента. Используя простой гидроуровень, метку переносят на другие сваи.

По разметке обрезают трубы болгаркой.

Когда все сваи обрезаны по размеру, следует проконтролировать их высоту.

Армирование и бетонирование

Сгибают и связывают прутья арматуры, формируя каркас в виде треугольной конструкции. Опускать в трубу нужно так, чтобы до стенок оставался зазор 2–3 см.

Подготавливается бетонный раствор, желательно гравий заменить мелкой галькой. Заливают бетон и уплотняют его вибратором.

Как сделать пятку на свае

В свайном основании дома утолщение (пятка), расположенная на нижней части опоры, намного увеличивает его эффективность. Такой конструкционный элемент позволит свае лучше опираться на грунт, и одновременно будет удерживать ее в почве.

Сформировать и вылить пятку можно, если использовать специальный бур, который удаляет объем почвы большего диаметра. В скважину его опускают в сложенном состоянии. Внизу устройство раскрывается, создавая нужно расширение, а срезанная почва попадает в емкость. Когда спецбур вынимают, его плечи убираются, и выбранная почва переносится на поверхность.

Полученное расширение на нижней части опоры заливается бетонным раствором до того, как трубы будут опущены в скважину.

Если торопиться некуда, то сваи желательно подготовить осенью, а уже начинать строить дом лучше весной. На протяжении зимнего времени опорные элементы осядут, и будет хорошо видно, как они установятся по высоте. А когда полностью окрепнет бетон, можно без опаски сооружать ростверк и дальше проводить строительные работы.

Ростверк

Любой свайный фундамент требует создания единого несущего пояса, его называют ростверком. Этот элемент делается разными способами, выполняет декоративную и заградительную функцию. Он соединяет в единую конструкцию все установленные опорные элементы. Ростверк, кроме того, служит как основание для наружной отделки, для устройства теплоизоляции и защиты стен от влаги.

К сооружению ростверка приступают сразу же после застывания бетона, поскольку столбчатый фундамент нельзя оставлять без нагрузки на длительное время (столбы могут деформироваться).

Возможные ошибки

Малейшая ошибка в технологии приведет к постепенной деформации основания и последующего разрушения конструктивных элементов дома:

• При неправильном расчете веса строения будет установлено мало свай, поэтому фундамент получится слабым. Стены будут трескаться и оседать. Для исправления проблемы придется усиливать установленные опорные элементы.
• При ошибках в определении вида почвы на участке сваи могут проваливаться. Для ликвидации проблемы придется их упрочнять. Усиливают верхнюю часть ленточным фундаментом, допустимо дополнительное соединение свай в одну конструкцию арматурой. Перед устранением ошибки сваи нужно поднять до нужной высоты.

Свайный фундамент из ПВХ труб, предназначенных для канализации, по силам будет соорудить даже неопытному строителю. Если выполнять все работы по правилам, застройщик сможет обустроить надежное и прочное основание, на котором дом простоит не одно десятилетие. Но расчеты все же лучше доверить квалифицированным специалистам.

Видео по теме