Светодиодная лента led strip инструкция

Светодиодные ленты очень гибкие и маленькие. Ширина платы, на которую устанавливают такие фонари, обычно составляет 10 мм, а ее длина бывает от 3 до 20 метров. Широкая функциональность позволяет использовать ленту со светодиодными лампочками практически везде. Это чудо электрики может светиться однородно либо переливаться всеми цветами радуги. Смена цветов возможна с помощью пульта управления. Давайте разбираться, какие они бывают и как правильно подключить светодиодную ленту к блоку питания.

Виды светодиодных лент

Знание видов и маркировок светильника поможет его правильно подключить и использовать. Это также поможет подобрать комплектующие, длину ленты и правильно осуществить настройку интенсивности свечения. В последнее время в подсветке внутренней части жилых комнат стали популярны однотонные (монохромные) светодиоды. Однообразный мягкий свет поможет расслабиться. Для интерьера обычно используется SMD-лента. Если нужно привлечь внимание, то используют иллюминацию. Она достигается использованием универсальной ленты, которая способна менять цвет и яркость свечения. Обычно их применяют для наружной рекламы и при тюнинге автомобилей.

Уровень защиты

Светодиодные ленты популярны во многих отраслях. В зависимости от того, где будет применяться такое освещение, они бывают:

1. Обычные или без защиты. Такие применяют в сухих помещениях.
2. С защитой от влаги. Лента такого типа залита лаком. Этот вид применяется в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.
3. Влагостойкие. Отличие этого вида заключается в герметичности корпуса, в котором расположены светодиоды. Область применения: улица, аквариум, бассейн и иной водоем.
4. В полимерной трубке. Такие светильники защищены от влаги, грязи и от механических повреждений. Чаще их применяют для тюнинга автомобилей.

Технические характеристики

Они разделены на: размер, яркость и плотность.

Размер. Если сравнивать между собой несколько лент, то даже невооруженным глазом можно увидеть, что размер самих лампочек разный. Встречаются и такие, на которых лампы расположены на разном удалении друг от друга. Бывают и элементы с двухрядным расположением ламп. Отличить их по виду не тяжело. А вот в случае с маркировкой могут возникнуть осложнения.

В обозначении присутствуют цифры. Они следуют после букв и указывают на тип светильника. Светильники с обозначением LED-R-SMD 3538 (светится красным светом) и LED-RGB 3538 (универсальный) изготовлены из элементов с размерами 3,5*2,8 мм. А элемент с маркировкой LED-G-SMD 5050 (имеют зеленый оттенок) и LED-RGB 5050 (универсальный) составлены из комплектующих с размерами 5,0*5,0 мм. Помимо этих типов, которые очень популярны, могут встречаться светодиоды с размерами 50*30 мм и 20*20 мм.

Интенсивность выдаваемого освещения напрямую зависит от размера лампочки: чем она больше, тем ярче свет. Показатели монохромных светодиодов:

• Размер 3,2*2,8 – световой поток 0,6-2,2 лм
• Размер 5,0*5,0 – поток света 2-8 лм

Яркость свечения в универсальной модели будет ниже, хотя она одинаковая в размерах, потому что здесь в одной точке расположены 3 лампочки. Поэтому и свечение RGB будет меньше:

• Размер 3,2*2,8 выдаст 0,3-1,6 лм света
• Размер 5,0*5,0 обеспечит освещение 0,6-2,5 лм

Эти характеристики относятся к тем лентам, у которых нет защиты. Применение любого вида защиты снижает яркость свечения. Максимальная концентрация кристаллов составляет 120 штук на 1 метр при однорядном расположении, при установке лампочек в 2 ряда число увеличится до 240 штук на 1 метр.

Длина. Светящаяся лента состоит из массы светодиодов. У них разная плотность расположения. Это важно при оценке потока света. На отрезке длиной в 1 метр распределено минимум 30 маленьких лампочек. Количество светодиодных лампочек влияет на яркость света и мощность электричества, которое будет потребляться. Допустим, в комнате нужно создать освещение со средней степенью интенсивности. Пара ламп, которые выдают 80 Вт, будут заменены. Иными словами, нужно заменить подобное на подобное. Если для этого использовать полоску SMD 3528 с концентрацией 120 светодиодов на 1 метр, то потребуется около 5 метров (20% про запас). В случае применения SMD 5050, у которого распределение кристаллов составляет 60 штук на 1 метр, необходимо будет 4-4,5 метра ленты.

Продажу светодиодных ламп обычно осуществляют метрами. Средняя длина бобины, которая поступает от производителя, составляет обычно 5 метров. Но такая длина не всегда востребована. Лента отрезается ножницами на такой длине, которая нужна. Именно для этого есть специальный рисунок. Перерезать следует строго по этой линии. Она отмечается либо рисунком ножниц, либо пунктирной линией. Если нет рисунка, то это место можно найти по наличию контактной пары.

Как подключить светодиодную ленту через блок питания

Рабочее напряжение необходимо для большинства светодиодов – это 12 В или 24 В. Здесь все зависит от типа устанавливаемой модели: с двухрядным или однорядным расположением кристаллов. Для ленты, где кристаллы расположены в 2 ряда, требуется напряжение 24 В, а для аналога с одним рядом – 12 В. Источником питания выступает любое устройство: аккумуляторная батарея, батарейка или блок питания. 

Для подключения светодиодов к сети с напряжением 220 В нужен преобразователь или адаптер. В продаже есть элементы, которые можно сразу подключить к 220 В без преобразователя. Они выпускаются в пластиковых трубках из соображений безопасности. Отрезают их по намеченной линии, а соединяют коннектором. К этому коннектору присоединяют шнур с выпрямителем, то есть диодный мост и конденсатор.

Коннекторы отличаются параллельным соединением небольших участков (по 20 кристаллов). Диоды здесь направлены навстречу друг к другу. Это обеспечивает необходимое напряжение в 220 В. Диодный мост обеспечивает преобразование переменного тока в постоянный. Так называемая «пульсация» ликвидируется с помощью конденсатора. При желании такую ленту можно скомпоновать самостоятельно из обычной. Главное – обеспечить надежную изоляцию. Не стоит забывать, что поражение электрическим током может привести к печальным последствиям.

Подключение нескольких светодиодных лент

Потребляемое количество тока у каждой ленты разное. Это зависит от модуля и количества кристаллов на 1 метре. Адаптер, который будет выдавать ток необходимого напряжения, нужно выбирать исходя из длины элемента. Обычно необходимая длина для подсветки помещения превышает 5 метров. В таком случае соединять 5 метровые элементы последовательно нельзя, даже если адаптер справится с этим. При таком соединении по первой ленте будет течь ток, который в несколько раз будет превышать номинальный. Это приведет к выходу из строя светильника, а возможно даже оплавление. В длину лента не должна превышать 5 метров.

Если блок питания по своей мощности позволяет подключить к себе несколько светодиодов, то к каждой нужно тянуть отдельный провод. Подключение будет параллельное. Будет лучше расположить блок питания посередине, а уже от него в обе стороны протянуть ленту. На практике дешевле обойдется установка нескольких адаптеров.

Лента-RGB, контроллер и их подключение

Блок питания и контроллер подключаются последовательно. Между собой подключаться они будут с помощью проводника. Получается, что из контроллера отходят 4 проводка и расходятся к контактам RGB-ленты. Здесь тоже важно не превышать длину (не более 5 метров). Если же длина нужна больше, то от контроллера будет отходить 2 пучка по 4 провода в каждом. Создается параллельное соединение. Оптимально располагать блок питания и контроллер посередине. Ленты по две ветки будут уходить в разные стороны.

Приемы соединения

Подсветку к блоку питания подключают последовательно. Важно соблюдать полярность: соединить «плюс» к «плюсу», а «минус» к «минусу». На конце ленты есть провода, которые припаяны к ней. У элемента с одним видом свечения будет 2 провода: плюс и минус. К многоцветным решениям припаяно 4 провода. Среди них 1 плюс (обозначение +V), а остальные 3 цветные: R – красный, G – зеленый, B – синий.

Если нужна лента покороче, то ее отрезают по линии. На линии отреза обычно расположены контакты. У однорядной ленты их 2. Модель, у которой двухрядное расположение кристаллов, таких контактов 4. Эти контакты подписаны и их сложно перепутать. Специалисты советуют использовать провода разных цветов, чтобы избежать путаницы.

Коннекторы

Для соединения не обязательно использовать пайку. Для этого можно применить коннектор. Так называется приспособление из пластикового корпуса, которое создает надежное соединение. Коннекторы бывают подключающимися к ленте проводников и для соединения двух ленточных элементов. Соединение с коннекторами осуществляется очень просто:

• Открыть крышку
• Вставить ленту или оголенные провода
• Закрыть крышку

Готово, можно пользоваться. Но у этого соединения есть минус: хороший контакт будет только при должном давлении. Стоит крышке немного ослабнуть, то могут возникнуть сложности.

Пайка

Соединение пайкой – это лучший способ. Для этого нужен паяльник средней мощности, канифоль, олово или припой. Поэтапно процесс пайки выглядит так:

1. Зачистить изоляцию проводов
2. Скрутить провода в жгут
3. Положить провод на канифоль
4. Прогреть с помощью паяльника
5. Взять немного припоя на жало паяльника
6. Прогреть провода
7. Жилы провода залудить

После этой процедуры провода будет нетрудно припаять.

Контактные площадки можно подготовить таким же образом. После этого положить подготовленные провода на площадку и прогреть паяльником. Олово под воздействием высокой температуры расплавится и затянет провод. Для схватывания места пайки достаточно 10-12 секунд. В это время важно держать провода неподвижно. По прошествии времени можно подергать проводку. Соединение должно быть крепким. Таким же манером проводится пайка остальных элементов.

На ленте RGB с 4 проводами крайне важно обеспечить изоляцию каждого контакта. Между контактами имеется минимальный интервал. Если случится даже небольшой подтек олова при пайке, то все усилия будут тщетны, а изделие будет бракованным.

Заключение

Осветительные ленты чаще применяются для декоративной подсветки потолков или стен, но иногда они выступают в качестве основного источника света. Подключить светодиодную ленту через блок питания можно на 12 или 24 Вольта. Если вам важно знать, как подключить светодиодную ленту без блока питания – подбирайте подходящие световые элементы на ней, которые могут работать напрямую от сети в 220 В.

Рекомендуемые статьи:

Применение светодиодных лент набирает все большую популярность. Их используют как для декоративных подсветок интерьера, то есть включают в общую схему дизайнерского оформления, так и в качестве основного освещения. Широко практикующаяся замена традиционных ламп на такие типы осветительных приборов объясняется их экономичностью и практичностью. Ленты потребляют минимальное количество электроэнергии, и при этом обладают вполне приличными показателями создаваемого светового потока.

Виды светодиодных лент

Знание видов и маркировок светильника поможет его правильно подключить и использовать. Это также поможет подобрать комплектующие, длину ленты и правильно осуществить настройку интенсивности свечения. В последнее время в подсветке внутренней части жилых комнат стали популярны однотонные (монохромные) светодиоды. Однообразный мягкий свет поможет расслабиться. Для интерьера обычно используется SMD-лента. Если нужно привлечь внимание, то используют иллюминацию. Она достигается использованием универсальной ленты, которая способна менять цвет и яркость свечения. Обычно их применяют для наружной рекламы и при тюнинге автомобилей.

Уровень защиты

Светодиодные ленты популярны во многих отраслях. В зависимости от того, где будет применяться такое освещение, они бывают:

1. Обычные или без защиты. Такие применяют в сухих помещениях.
2. С защитой от влаги. Лента такого типа залита лаком. Этот вид применяется в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.
3. Влагостойкие. Отличие этого вида заключается в герметичности корпуса, в котором расположены светодиоды. Область применения: улица, аквариум, бассейн и иной водоем.
4. В полимерной трубке. Такие светильники защищены от влаги, грязи и от механических повреждений. Чаще их применяют для тюнинга автомобилей.

Технические характеристики

Они разделены на: размер, яркость и плотность.

Размер. Если сравнивать между собой несколько лент, то даже невооруженным глазом можно увидеть, что размер самих лампочек разный. Встречаются и такие, на которых лампы расположены на разном удалении друг от друга. Бывают и элементы с двухрядным расположением ламп. Отличить их по виду не тяжело. А вот в случае с маркировкой могут возникнуть осложнения.

В обозначении присутствуют цифры. Они следуют после букв и указывают на тип светильника. Светильники с обозначением LED-R-SMD 3538 (светится красным светом) и LED-RGB 3538 (универсальный) изготовлены из элементов с размерами 3,5*2,8 мм. А элемент с маркировкой LED-G-SMD 5050 (имеют зеленый оттенок) и LED-RGB 5050 (универсальный) составлены из комплектующих с размерами 5,0*5,0 мм. Помимо этих типов, которые очень популярны, могут встречаться светодиоды с размерами 50*30 мм и 20*20 мм.

Интенсивность выдаваемого освещения напрямую зависит от размера лампочки: чем она больше, тем ярче свет. Показатели монохромных светодиодов:

• Размер 3,2*2,8 – световой поток 0,6-2,2 лм
• Размер 5,0*5,0 – поток света 2-8 лм

Яркость свечения в универсальной модели будет ниже, хотя она одинаковая в размерах, потому что здесь в одной точке расположены 3 лампочки. Поэтому и свечение RGB будет меньше:

• Размер 3,2*2,8 выдаст 0,3-1,6 лм света
• Размер 5,0*5,0 обеспечит освещение 0,6-2,5 лм

Эти характеристики относятся к тем лентам, у которых нет защиты. Применение любого вида защиты снижает яркость свечения. Максимальная концентрация кристаллов составляет 120 штук на 1 метр при однорядном расположении, при установке лампочек в 2 ряда число увеличится до 240 штук на 1 метр.

Длина. Светящаяся лента состоит из массы светодиодов. У них разная плотность расположения. Это важно при оценке потока света. На отрезке длиной в 1 метр распределено минимум 30 маленьких лампочек. Количество светодиодных лампочек влияет на яркость света и мощность электричества, которое будет потребляться. Допустим, в комнате нужно создать освещение со средней степенью интенсивности. Пара ламп, которые выдают 80 Вт, будут заменены. Иными словами, нужно заменить подобное на подобное. Если для этого использовать полоску SMD 3528 с концентрацией 120 светодиодов на 1 метр, то потребуется около 5 метров (20% про запас). В случае применения SMD 5050, у которого распределение кристаллов составляет 60 штук на 1 метр, необходимо будет 4-4,5 метра ленты.

Продажу светодиодных ламп обычно осуществляют метрами. Средняя длина бобины, которая поступает от производителя, составляет обычно 5 метров. Но такая длина не всегда востребована. Лента отрезается ножницами на такой длине, которая нужна. Именно для этого есть специальный рисунок. Перерезать следует строго по этой линии. Она отмечается либо рисунком ножниц, либо пунктирной линией. Если нет рисунка, то это место можно найти по наличию контактной пары.

Как подключить светодиодную ленту через блок питания

Рабочее напряжение необходимо для большинства светодиодов – это 12 В или 24 В. Здесь все зависит от типа устанавливаемой модели: с двухрядным или однорядным расположением кристаллов. Для ленты, где кристаллы расположены в 2 ряда, требуется напряжение 24 В, а для аналога с одним рядом – 12 В. Источником питания выступает любое устройство: аккумуляторная батарея, батарейка или блок питания. 

Для подключения светодиодов к сети с напряжением 220 В нужен преобразователь или адаптер. В продаже есть элементы, которые можно сразу подключить к 220 В без преобразователя. Они выпускаются в пластиковых трубках из соображений безопасности. Отрезают их по намеченной линии, а соединяют коннектором. К этому коннектору присоединяют шнур с выпрямителем, то есть диодный мост и конденсатор.

Коннекторы отличаются параллельным соединением небольших участков (по 20 кристаллов). Диоды здесь направлены навстречу друг к другу. Это обеспечивает необходимое напряжение в 220 В. Диодный мост обеспечивает преобразование переменного тока в постоянный. Так называемая «пульсация» ликвидируется с помощью конденсатора. При желании такую ленту можно скомпоновать самостоятельно из обычной. Главное – обеспечить надежную изоляцию. Не стоит забывать, что поражение электрическим током может привести к печальным последствиям.

Подключение нескольких светодиодных лент

Потребляемое количество тока у каждой ленты разное. Это зависит от модуля и количества кристаллов на 1 метре. Адаптер, который будет выдавать ток необходимого напряжения, нужно выбирать исходя из длины элемента. Обычно необходимая длина для подсветки помещения превышает 5 метров. В таком случае соединять 5 метровые элементы последовательно нельзя, даже если адаптер справится с этим. При таком соединении по первой ленте будет течь ток, который в несколько раз будет превышать номинальный. Это приведет к выходу из строя светильника, а возможно даже оплавление. В длину лента не должна превышать 5 метров.

Если блок питания по своей мощности позволяет подключить к себе несколько светодиодов, то к каждой нужно тянуть отдельный провод. Подключение будет параллельное. Будет лучше расположить блок питания посередине, а уже от него в обе стороны протянуть ленту. На практике дешевле обойдется установка нескольких адаптеров.

Лента-RGB, контроллер и их подключение

Блок питания и контроллер подключаются последовательно. Между собой подключаться они будут с помощью проводника. Получается, что из контроллера отходят 4 проводка и расходятся к контактам RGB-ленты. Здесь тоже важно не превышать длину (не более 5 метров). Если же длина нужна больше, то от контроллера будет отходить 2 пучка по 4 провода в каждом. Создается параллельное соединение. Оптимально располагать блок питания и контроллер посередине. Ленты по две ветки будут уходить в разные стороны.

Приемы соединения

Подсветку к блоку питания подключают последовательно. Важно соблюдать полярность: соединить «плюс» к «плюсу», а «минус» к «минусу». На конце ленты есть провода, которые припаяны к ней. У элемента с одним видом свечения будет 2 провода: плюс и минус. К многоцветным решениям припаяно 4 провода. Среди них 1 плюс (обозначение +V), а остальные 3 цветные: R – красный, G – зеленый, B – синий.

Если нужна лента покороче, то ее отрезают по линии. На линии отреза обычно расположены контакты. У однорядной ленты их 2. Модель, у которой двухрядное расположение кристаллов, таких контактов 4. Эти контакты подписаны и их сложно перепутать. Специалисты советуют использовать провода разных цветов, чтобы избежать путаницы.

Коннекторы

Для соединения не обязательно использовать пайку. Для этого можно применить коннектор. Так называется приспособление из пластикового корпуса, которое создает надежное соединение. Коннекторы бывают подключающимися к ленте проводников и для соединения двух ленточных элементов. Соединение с коннекторами осуществляется очень просто:

• Открыть крышку
• Вставить ленту или оголенные провода
• Закрыть крышку

Готово, можно пользоваться. Но у этого соединения есть минус: хороший контакт будет только при должном давлении. Стоит крышке немного ослабнуть, то могут возникнуть сложности.

Пайка

Соединение пайкой – это лучший способ. Для этого нужен паяльник средней мощности, канифоль, олово или припой. Поэтапно процесс пайки выглядит так:

1. Зачистить изоляцию проводов
2. Скрутить провода в жгут
3. Положить провод на канифоль
4. Прогреть с помощью паяльника
5. Взять немного припоя на жало паяльника
6. Прогреть провода
7. Жилы провода залудить

После этой процедуры провода будет нетрудно припаять.

Контактные площадки можно подготовить таким же образом. После этого положить подготовленные провода на площадку и прогреть паяльником. Олово под воздействием высокой температуры расплавится и затянет провод. Для схватывания места пайки достаточно 10-12 секунд. В это время важно держать провода неподвижно. По прошествии времени можно подергать проводку. Соединение должно быть крепким. Таким же манером проводится пайка остальных элементов.

На ленте RGB с 4 проводами крайне важно обеспечить изоляцию каждого контакта. Между контактами имеется минимальный интервал. Если случится даже небольшой подтек олова при пайке, то все усилия будут тщетны, а изделие будет бракованным.

Заключение

Осветительные ленты чаще применяются для декоративной подсветки потолков или стен, но иногда они выступают в качестве основного источника света. Подключить светодиодную ленту через блок питания можно на 12 или 24 Вольта. Если вам важно знать, как подключить светодиодную ленту без блока питания – подбирайте подходящие световые элементы на ней, которые могут работать напрямую от сети в 220 В.

Рекомендуемые статьи:

Применение светодиодных лент набирает все большую популярность. Их используют как для декоративных подсветок интерьера, то есть включают в общую схему дизайнерского оформления, так и в качестве основного освещения. Широко практикующаяся замена традиционных ламп на такие типы осветительных приборов объясняется их экономичностью и практичностью. Ленты потребляют минимальное количество электроэнергии, и при этом обладают вполне приличными показателями создаваемого светового потока.

Чтобы такая схема освещения, неважно, основного или декоративного, продемонстрировала свою эффективность, необходимо правильно рассчитать мощность LED-ленты и подобрать ее тип. Кроме того, требуется знать, как подключить светодиодную ленту, чтобы она функционировала с максимальной долговечностью, без сбоев и полного выхода из строя.

Узнайте, как подключить светодиодную ленту к компьютеру, из нашей новой статьи на нашем портале.

Светодиодные ленты и их типы

Общие характеристики светодиодных лент

Светодиодные ленты представляют собой сплошную гибкую плату, которая может иметь разную ширину. На эту плату вмонтированы светодиоды и другие необходимые для работы схемы элементы. Сами светодиоды могут быть расположены в один или два ряда с одинаковым шагом, что способствует равномерности рассеивания освещения.

Чтобы иметь представление о том, какая светодиодная лента приобретается, необходимо знать расшифровку маркировки, нанесенной на изделие. В таблице ниже приведены общие обозначения, применяемые для этой продукции практически всеми производителями:

Наименование и значение параметра	Маркировка
Тип осветительного прибора – обозначение, что источником света являются светодиоды	LED
Тип светодиодной ленты:
Светодиоды расположены на поверхности ленты	SMD
Светодиоды, заключенные в гибкую силиконовую цилиндрическую трубку или же покрытые силиконовым слоем.	DIP LED
Размеры используемых светодиодов	2835, 3528, 5050, 5630, 5730 и другие
Плотность светодиодов то есть их количество на одном погонном метре ленты	30, 60, 120, 240
Цвет, излучаемый светодиодами	CW иди WW– белый (холодный и теплый соотвественно) B – голубой, G – зеленый, R – красный, RGB – возможность изменения цвета свечения ленты
Класс защищенности изделия от воздействия пыли и воды, то есть его устойчивость к различным условиям эксплуатации	IPхх (например, IP20, IP23, IP65 и т.п.)

Цвет свечения, помимо указанных в таблице аббревиатур, может быть прописан и словом, на английском или русском языке, в зависимости от производителя. Дополнительно можно уточнить, что ленты с белым свечением (W) производятся в трех оттенках — это холодный, теплый и нейтральный. Для жилых помещений чаще всего используются нейтральный или теплый оттенки белого, а холодный вариант больше подходит для освещения офисных помещений.

Узнайте, что такое освещенность, цветовая температура и яркость света, из нашей новой статьи на нашем портале.

В качестве примера можно рассмотреть одну из маркировок:

LED	SMD	3528	(120 LED/m)	IP20
Светодиоды	Размещённые открыто на поверхности ленты на поверхность	Размер каждого — 3,5×2,8 мм	Плотность установки – 120 шт. на один погонный метр	Изделие не имеет никакой защиты от влаги.

Удельная потребляемая мощность (ватт на погонный метр) указывается на этикетке, расположенной на бухте (катушке) Там же должно указываться и значение светового потока, излучаемого одним светодиодом (нередко – еще и в пересчете на погонный метр и в сравнении с эквивалентом обычной лампы накаливания). В обязательном порядке указывается и напряжение питания.

Размеры светодиодов подчиняются определенным стандартам. Наиболее популярными вариантами являются ленты SMD 3528 и 5050. На одном метре ленты 3528 может быть расположено 60, 120 или 240 диодов, а 5050 — 30, 60 или 120 диодов. Этот тип светодиодных лент может быть с тыльной стороны оснащен самоклеящимся слоем.

Все LED-ленты продается метражом. В зависимости от модели, на одном метре может находиться разное количество диодов (плотность установки).

На всех SMD-приборах предусмотрены контактные площадки, предназначенные для наращивания ленты или же сборки необходимой ее длины из нескольких кусков. По этим же площадкам, которые имеют значок ножниц, слишком длинную ленту можно разрезать на более короткие полоски. 

Сращивание отрезков ленты производится с помощью пайки или же с использованием специальных LED-коннекторов. Такой поход значительно упрощает и ускоряет процесс коммутации нескольких отрезков в одну цепь.

Ленты могут различаться и своей шириной. Так, выпускаются даже совсем узкие SMD-ленты, имеющие ширину всего 3÷4 мм. Это позволяет монтировать ее на торец панелей или же стенок шкафов и полок, а также в труднодоступных местах в качестве подсветки.

DIP LED — это диоды, которые отличаются от тех, что используются для установки на гибкую ленту, своей формой. Они могут иметь диаметр в 3 или 5 мм и монтируются на центральную гибкую жилу, на специально предусмотренные ножки. Гирлянды, собранные из таких ламп, заливаются силиконом и могут иметь разную длину.

В другом варианте DIP LED заключаются в матовую гибкую силиконовую трубку.

Как гирлянды, так и трубка используются не только для внутреннего, но и для уличного освещения, так как они обладают хорошей влагостойкостью.

RGB — это многоцветный вариант лент, трубок или гирлянд. За смену и комбинацию цветов, а также их насыщенность, яркость и другие функции светильника отвечает специальный контроллер  того или иного типа.

Блок питания для светодиодных лент

Для обеспечения нормальной и длительной работы светодиодных лент от сети 220 В, необходим преобразователь энергии — блок питания. Очень часто он не идет в комплекте с диодной лентой, и поэтому его необходимо подобрать под напряжение питания и мощность прибора и приобрести отдельно.

По напряжению обычно самыми используемыми являются ленты на 12 В. На втором месте находятся изделия, требующие напряжения в 24 В.

Удельная мощность ленты зависит от того, сколько диодов расположено на ее одном погонном метре. Она может составлять от 4 до 25 ватт. Правда, есть и значительно более мощные модели. В любом случае, это в обязательном порядке уточняется при приобретении ленты и всего необходимого для ее подключения.

Чтобы определить, какой мощности необходим блок питания (адаптер или преобразователь), необходимо удельную мощность одного погонного метра ленты умножить на количество метров. Затем, к получившемуся параметру рекомендовано добавить 25÷30% запаса мощности.

Результатом этих расчетов и станет минимальная мощность блока питания. Например, для пятиметровой ленты SMD 3528 с удельной мощностью в 9,6 Вт желателен блок питания с минимальной мощностью 9,6×5 + 25% = 60 Вт.

Контролер (диммер)

Контролер — это прибор, предназначенный для управления светодиодными ленточными светильниками. Для достижения оптимальной функциональности RGB-лент, без контролера не обойтись, так как с помощью него задается цветовая гамма, яркость и другие качества освещения. Да и для монохромных диммер часто становится необходим – позволяет включать те или иные участки общей системы освещения, регулировать яркость свечения лент.

Контролер может управлять системой без вмешательства пользователя – например, по заложенной производителем программе, которая предполагает плавную смену оттенков. Этот тип прибора имеет самую доступную стоимость.

Другие управляются с пульта, что добавляет комфортности в повседневной эксплуатации. Передача команд может производиться через инфракрасный приемник или с использованием радиоканала связи. Контролер, управляемый с радиопульта, имеет более широкие возможности, так как оснащен большим количеством различных режимов настройки освещения.

Очень важно правильно подобрать мощность контролера, которая может быть 72, 144, 180 или 288 Вт. Как и в случае с блоком питания, лучше выбирать прибор, имеющий резерв мощности. Если показатель будет ниже, чем имеет светодиодная лента, то контролер быстро выйдет из строя.

Яркость освещения

Не забываем о яркости светодиодных лент. Выбирая их в магазине или через интернет, сложно бывает определить, как они будут освещать то или иное помещение. Поэтому важно обратить внимание на цифровую маркировку. Она расскажет не только о размере используемых в ленте светодиодов, но и об интенсивности создаваемого ими светового потока.

• 3528 — ленты с невысокими показателями светового потока. Одни светодиод излучает всего около 4,5÷5 лм. Они подойдут для декоративных подсветок полок, шкафов и рабочей поверхности на кухне. Можно использовать их как дополнительную к основному освещению подсветку многоярусного гипсокартонного потолка.
• 5050 (5055 и 5060) — используются достаточно часто, так как светодиоды излучают 12÷14 лм каждый. То есть один метр ленты с плотность 60 LED уже может выдать «на гора» 720÷800 лм, а это уже по более, чем привычная лампа накаливания в 60 Вт. Благодаря этому такие ленты пригодны не только для декоративных подсветок, но и для основного освещения комнаты. Чтобы помещение было хорошо освещено, необходимо исходить из того, что на 8 м² необходимо примерно 5 метров ленты такого типа.
• 2835 — это очень яркая светодиодная лента с интенсивностью свечения LED в 24÷28 лм. Мощный световой поток этого изделия узконаправлен. И это качество изделия может быть использовано для подсветок отдельных зон или освещения всего помещения. Если лента будет исполнять роль основного освещения, то ее потребуется 5000 мм на 12 м².
• 5630 (5730) — это самые яркие LED-ленты. Их используют не только в жилых помещениях, но и для освещения офисов и магазинов. Широко применяются для создания рекламных конструкций. Интенсивность узконаправленного света, выдаваемого такими светодиодами, может состоаять до 75 лм. Однако, они при работе довольно сильно нагреваются. Поэтому при установке подобных лент в обязательно порядке предусматриваются алюминиевые теплообменники.

Уровень защиты ленты от влаги и пыли

Еще одна характеристика, которую необходимо учитывать при приобретении светодиодной ленты — это класс защиты. Особенно это важно в тех случаях, когда освещение планируется устанавливать в помещениях с повышенной влажностью или же в условиях улицы. Поэтому необходимо обратить внимание на буквенно-цифровую маркировку. Это – двузначное число после буквенной аббревиатуры IP.  Первая цифра – степень защиты от твердых веществ (предметов) и пыли. Вторая – устойчивость к условиям повышенной влажности и к прямому попаданию воды. Чем выше класс, тем более защищенным является изделие.

Несколько примеров:

• IP 20 — низкий уровень защиты (от влаги защиты и вовсе нет). Поэтому изделия предназначены для чистых и сухих помещений.
• IP 23, IP 43, IP 44 — ленты такого класса более защищены от влаги и пыли. Поэтому могут быть использованы во влажных и неотапливаемых помещениях. Например, на балконе или лоджии, а также вдоль плинтусов пола.
• IP 65, IP 68 — это герметично залитые в силикон ленты, предназначенные для эксплуатации в условиях любой влажности, запыленности и т.п. Не боятся прямого попадания атмосферных осадков. Устойчивы и к резким перепадам температур в широком диапазоне. То есть их смело можно использовать и в условиях улицы.

Использование светодиодных лент

И еще несколько слов о том, в каких комнатах и какие светодиодные ленты лучше использовать:

• Для подсветки стеллажей, навесных полок и шкафов подойдет SMD-лента 3528 с плотностью LED 60 шт. на погонном метре. Это — самый простой и доступный по стоимости вариант. Оттенок света можно выбрать по предпочтению.
• Для спальни или детской комнаты, но только в качестве дополнительной подсветки можно установить ту же ленту 3528 или же 5050. Рекомендуется выбирать мягкий белый свет нейтрального оттенка.
• В большие комнаты для дополнительного или основного освещения чаще используются ленты SMD 5050 или 2835. Эти варианты при правильном расчете необходимой длины отлично справятся со своей задачей.
• Ленты SMD 5630 или 5730 применяются для освещения больших площадей, например, помещений магазинов.
• Для подсветки в салоне автомобиля применяется SMD 5050, а также RGB-лента с классом защиты не менее IP54.
• Для оформления или освещения открытой беседки, террасы или других садовых построек необходимо будет приобрести ленты в силиконовой защитной оболочке с классом защиты не ниже IP65.

Узнайте, как выбрать и самостоятельно подключить светодиодную ленту для подсветки потолков, из нашей новой статьи на нашем портале.

Производители LED-лент

Светодиодные ленты сегодня пользуются очень большим спросом, поэтому их изготавливает большое количество производителей. Особенно много на рынке недорогих изделий китайского производства. Такие приборы не отличаются высокой сложностью, поэтому даже среди «бюджетных» вариантов вполне можно найти вполне надежные экземпляры.

Чтобы не было сомнений в качестве изделий, лучше выбирать осветительные элементы российских, европейских или американских производителей. К таковым можно отнести следующие компании: «Osram» (Германия), «Joliet Technologies» и « Cree» (США), «Кобра-250» (Россия), «JOLIET» (Испания) и другие.

Однако, приобретая LED-ленты зарубежных компаний, необходимо помнить, что большинство их продукции производится также в КНР. Но их стоимость значительно выше, чем цена на китайские изделия неизвестных фирм.

Как подключить LED-ленту

Простейший монтаж светодиодной ленты напрямую к блоку питания

В этом подразделе будет рассмотрен самый простой монтаж пятиметровой светодиодной ленты на 12 В, с применением блок питания мощностью 60 Вт. Это как раз тот пример, который приводился выше при пояснении расчета суммарной мощности собираемой схемы.

 Следуя данной схеме и описанию операций, приведённому в таблице-инструкции, светодиодную ленту сможет легко подключить даже далекий от электромонтажа домашний мастер. Показывается вариант с открытой проводкой. Блок питания будет включаться в розетку через обычную вилку. А для «управления» используется простейший выключатель на шнуре.

Таблица с пошаговой инструкцией монтажа LED-ленты к сети в 220 В через блок питания.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Для монтажа подсветки используется светодиодная лента производства КНР, приобретенная в интернет-магазине. Лента со светодиодами холодного белого цвета. Характерно, что еще при ее производстве к монтажной площадке подпаяны отрезки проводов для коммутации. Так бывает далеко не всегда — чаще приходится паять самому.
	На каждом погонном метре ленты размещено по 60 светодиодов.
	Блок питания 220 / 12 В, изготовленный отечественным производителем. Мощность прибора составляет 60 В. То есть с учетом запаса мощности – как раз то, что нужно.
	Для подключения блока питания к сети в 220 В используется отрезок провода 2×1,5 мм с изоляцией разного цвета. Длина провода выбирается в зависимости от места установки блока питания и расположения розетки. В данном случае мастеру достаточно 500 мм.
	Кроме этого, используется разборная вилка для включения в розетку, рассчитанная на максимальный ток в 10А. Этого – больше чем достаточно. Следует сразу сделать замечание. Блок питания имеет металлический корпус. Поэтому к нему никогда не помешает подсоединить еще и провод защитного заземления РЕ. Если в квартире или доме внутренняя проводка имеет такой контур, то это делается обязательно. В этом случае используется провод 3×1,5 и соответствующая вилка. Проводник заземления имеет зеленую или зелено-желтую окраску.
	Далее, необходим отрезок провода для подключения светодиодной ленты к блоку питания. Большого сечения здесь не требуется, может подойти 2× 0,2÷0,5 мм². Длина этого провода будет зависеть от планируемого места установки светодиодной ленты и блока питания. Провод должен иметь цветовую маркировку изоляции проводников – здесь будет важно соблюсти полярность подключения.
	Выключатель на 6А, врезаемый в кабель питания и часто используемый для ночников. Выключатель можно не использовать, но тогда придется постоянно извлекать вилку из розетки.
	Из инструментов для работы потребуется крестовая (фигурная) отвертка, острый нож для снятия изоляции и изолента (термоусадочная трубка). В данном примере мастер обходится без пальника, так как к монтажной площадке приобретенной светодиодной ленты уже припаяны два проводника. Но часто без пайки проводов к ленте не обходится, в особенности если она приобреталась в магазине не целой катушкой, как в данном случае, а метражом.
	Первым шагом кабель питания (2×1,5) подсоединяется к вилке. Для этого вилку необходимо раскрутить и извлечь из нее «ножки». Заранее зачищенный от изоляции провод вставляется в клеммы на «ножках» и фиксируется винтами. Вилка может иметь и другие клеммы – разобраться с этим несложно.
	Далее, подсоединённые к проводам штыревые контакты –«ножки» устанавливается в корпус вилки на свои места. Вилка полностью собирается и фиксируется винтом.
	Теперь второй конец провода необходимо подключить к блоку питания. Подключение производится в «гнезда» имеющие маркировку L и N. Полярность, в данном случае, можно не соблюдать.
	Концы провода заранее необходимо зачистить и скрутить «косичкой». Затем поднимается крышка, прикрывающая контакты.
	Далее, из клеммных гнезд «L» и «N» выкручиваются винты. На них надеваются зачищенные концы провода, на которых необходимо сформировать колечко с диаметром, примерно равным диаметру винта клеммы.
	После этого винты устанавливаются и фиксируются в клемме. Полярность пока что тоже можно не соблюдать. Если используется трехжильный кабель, то заземляющий проводник соединяется в своей клемме, с характерным значком заземления или обозначенной символами РЕ.
	Следующим этапом необходимо зачистить концы провода, предназначенного для подключения светодиодной ленты. Этот провод должен быть подключен к контактам, обозначенным буквами V- и V+. Здесь уже внимание обращается на цветовую маркировку изоляции проводов. Например, к V-  подсоединяется черный провод, а к V+ — красный. Цвета могут быть и другими – это зависит от вида провода. Но важно сразу хорошо разобраться, какой пойдет на «минус», какой – на «плюс».
	Клеммы в данном случае такие же, как и на входе провода питания – винты. То есть подключение никаких особенностей не имеет.
	Также вокруг винтов формируются «колечки», затем винты вставляются в свои гнезда и затягиваются отверткой.
	Вот теперь нужно особое внимание. – пришла пора соединить провод, идущий от блока питания, со светодиодной лентой. Так как в данном примере светодиодная лента уже имеет монтажные «холодные концы», то они скручиваются с зачищенными концами проводов, идущих от блока питания. Если предполагается изоляция с помощью термоусадочной трубки, то ее отрезки заранее одеваются на провода до их соединения. Здесь очень важно обязательно учитывать полярность подсоединения – вот почему и нужна цветовая маркировка изоляции проводников. Чаще всего к «плюсу» светодиодной ленты припаивается красный провод, к «минусу» — черный. Но не мешает лишний раз проверить — на монтажной площадке ленты всегда есть символы полярности. Если ее нарушить, схема работать не будет.
	Соединения проводов можно выполнить скруткой или пайкой. После этого соединения необходимо заизолировать изолентой или натянуть на них заранее надетые отрезки термоусадки, а потом прогреть для ее сжатия. Понятно, контакт между проводами должен быть полностью исключен. Поэтому соединения можно разогнуть в разные стороны и заизолировать отдельно, а затем аккуратно собрать вместе под еще одним слоем изоляции.
	Теперь можно провести испытание собранной системы, включив вилку в розетку. Если все соединения сделаны правильно, лента должна засветиться. Но оставлять долго включенной ленту, смотанную в бухте или на катушке, нельзя. Проверили – и достаточно.
	Чтобы перейти к следующему этапу работ, необходимо вытащить вилку из розетки, обесточив собранную систему. Далее, если принято решение установить на шнуре питания выключатель, то можно переходить к этому этапу работ.
	Выключатель необходимо разобрать, выкрутив скрепляющие корпус винты. Затем корпус необходимо примерить к проводу питания в том месте, где планируется сделать врезку. С помощью маркера на внешней оболочке провода делаются метки, по которым будет сниматься изоляция. Расстояние между метками должно быть на 15÷20 мм меньше, чем длина корпуса выключателя.
	Далее, по меткам аккуратно делаются надрезы внешней изоляционной оболочки провода. При этом изоляция проводов, проходящих внутри, не должна быть задета.
	Когда внешняя изоляция будет удалена, выделяется и разрезается нулевой проводник. Далее, его концы зачищаются. Фазный проводник остается целым. (Впрочем, эта «полярность» все равно остается условной, так как такую вилку в розетку можно воткнуть одним из двух вариантов. То есть где конкретно расположится фаза, а где ноль – сказать сложно).
	Зачищенные концы обрезанного провода скручиваются, а затем их необходимо закрепить в клеммах выключателя винтами. Целый, неразрезанный провод аккуратно укладывается с другой стороны клавиши.
	Затем на выключатель укладывается крышка и притягивается винтами. В результате из корпуса выключателя с двух сторон должен выходить шнур, скрытый под внешней изоляционной оболочкой.
	И, наконец, производится окончательное кратковременное испытание собранной системы — уже с применением выключателя на шнуре питания.

Блок питания в целях безопасности рекомендуется поместить так, чтобы исключить вероятность прикосновения к его корпусу. Иногда применяют какой-либо пластиковый футляр. Для проводов питания и идущего на светодиодную ленту вырезают в его стенках отверстия.

Если LED-лента после сборки не засветилась или же быстро вышла из строя, то этому может быть только две причины:

• Некачественно изготовленные изделия — блок питания или лента.
• Неправильно проведенная сборка системы освещения. Скорее всего, ошибка кроется в неправильной полярности соединения.

Кстати, мастеру в показанном примере можно сделать одно важное замечание. Лишней возни с проводами при коммутации их в клеммах блока питания вполне можно (да и нужно) избежать, если использовать напрессовываемые клеммные наконечники. Стоимость их – копеечная, а работы становятся проще быстрее, контакты – надежнее.

Схемы других вариантов подключения LED-ленты

А теперь – о других, более сложных вариантах подключения, которые часто используются при монтаже LED-ленты.

• Если планируется подключить параллельно две SMD светодиодные ленты, то каждая из них должна иметь длину не более 5000 мм. И при необходимости увеличить длину использовать последовательное соединение, если в сумме получается более 5 метров — недопустимо. Это связано с тем, что токопроводящие способности ленты рассчитаны именно на длину до 5000 мм. Если ее превысить, то и нагрузка тоже повысится, а значит, лента быстро выйдет из строя. В период же эксплуатации будет заметно, что светодиоды горят неравномерно. То есть с одной стороны ленты свет будет ярким, а затем постепенно начинает тускнеть.

• Если планируется подключить три параллельные LED-ленты к одному блоку питания, то принцип не меняется. Но при любом параллельном подключении нескольких лент в обязательном порядке учитывается из суммарная мощность. Блок питания должен обладать способностью выдержать такую нагрузку (с уже упомянутым выше запасом).
• Если для одновременного параллельного включения нескольких длинных лент нет блока питания достаточной мощности, то можно каждую из них подключить к собственному блоку с требуемыми параметрами. А уже для блоков предусмотреть общую систему включения.

Подключение светодиодной ленты через диммер

Чтобы разнообразить возможности светодиодной ленты, ее часто подключают не напрямую к блоку питания, а через специальный прибор – диммер. Это своеобразный регулятор, часто оснащенный дистанционным управлением, позволяющий изменять яркость свечения, за счет вариативности выходных параметров напряжения или тока. Нередко диммеры имеют и встроенные контроллеры, добавляющие еще ряд полезных (и не очень) функций. Например, мерцание с определённой частотой или по заложенной программе, реагирование изменением яркости на звук и другое. И уж совсем не обойтись без диммера с контроллером, если речь идет о подключении RGB-ленты.

Диммеры могут иметь и несколько выходов. То есть быть изначально готовыми к подключению параллельно нескольких светодиодных лент. Пример будет показан ниже – в таблице с инструкцией по монтажу.

Не будем здесь рассматривать слишком сложные «многоярусные» схемы, которые часто требуют еще и специальных усилителей. Эту задачу лучше поручить опытному монтажнику-электрику. Но некоторые схемы вполне доступны и для начинающего домашнего мастера.

При всем разнообразии диммеров, они всегда устанавливаются между блоком питания и светодиодными лентами. Естественно, что характеристики этого устройства (напряжение, мощность) должны соответствовать собираемой системе.

Со стороны блока питания провода подключаются ко входу (INPUT). А от выхода (OUTPUT) идет коммутация на светодиодную ленту. Естественно, и там и там строго соблюдается полярность. При подключении RGB-лент имеет значение еще и «цветовая распиновка». Но как правило, для таких подключений диммер оснащены специальными адаптерами, так что спутать контакты – сложно.

Схема параллельного подключения нескольких светодиодных лент через диммер, имеющий один выход, показана ниже. Ничего нового, в принципе, нет.

Правда, могут быть нюансы. В частности, при регулировании интенсивности свечения ленты, то есть при понижении напряжения питания, нередко явственнее становится разница между яркостью светодиодов, размещенных ближе к началу ленты и к ее концу. Причем, это бывает заметно даже при вполне допустимых длинах (до 5 метров). Чтобы не допускать такого недостатка, практикуют двухстороннее подключение ленты. Так разница в параметрах тока на всей протяженности ленты нивелируется. Тем более это становится актуальным при подключении нескольких лент.

Подключение светодиодной ленточной подсветки потолка через диммер — пошагово

Ниже в таблице показана пошаговая инструкция электромонтажа светодиодных лент. Они устанавливаются стационарно в конструкции двухъярусного подвесного потолка. Могут работать как вместе с основным освещением комнаты, так и отдельно. Используются четыре ленты, которые полностью опоясывают периметр помещения. Для их подключения и управления работой применяется диммер, имеющий четыре параллельных выхода.

Этот пример поможет разобраться с принципами монтажа. Ну а собственный проект будет не столь сложно составить, исходя из конкретных особенностей помещения и планов хозяев по его дизайнерскому оформлению.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Работы, если подходить по уму, должны быть спланированы и начаться еще на этапе прокладки проводки в квартире. Коммутация питания светодиодной подсветки будет выполнена в монтажной коробке, к которой проложена штраба для силового кабеля. Ниже коробки расположился подрозетник – здесь будет стоять выключатель основного освещения комнаты.
	К монтажной коробке от распределительного щита проложен силовой кабель ВВГнг 3×1,5 мм. Для освещения такого сечения будет достаточно.
	В распределительном щите с кабеля снята защитная оболочка, провода разделены. Фазный провод (белый) подключается к выделенному автоматическому выключателю на 10 ампер.
	Синий провод (ноль) подключается к шине рабочего нуля. И, наконец, зелено-желтый – к шине защитного заземления.
	Этот же силовой кабель в монтажной коробке. Он тоже разделывается, провода разводятся, зачищаются от изоляции на 8÷10 мм. А чтобы впоследствии не было путаницы, их лучше еще и сразу промаркировать. L – белый, фаза, N – синий, ноль, PE – зелено-желтый, заземление.
	Следующим шагом от коробки прокладывается отрезок такого же кабеля к месту планируемой установки блока питания. Так как он будет скрыт конструкцией подвесного потолка, можно применить открытую проводку, но в обязательном порядке заключив кабель в гофрированную трубу.
	Этот кабель также разделывается в коробке. Его провода зачищаются, разводятся так, как показано на иллюстрации. Провод фазы маркируется Lled, остальные – N и PE — по аналогии с силовым кабелем. Здесь не показано, но на этом этапе сразу в коробку заводится отрезок кабеля, идущего в штрабе к подрозетнику, где будет устанавливаться выключатель основного освещения. В зависимости от того, будет выключатель одно- или двухклавишным, кабель должен иметь два или три провода.
	После этого можно заняться отделкой стен – штрабы с проложенными кабелями штукатурятся, шпатлюются. На иллюстрации хорошо показан установленный подрозетник для выключателя с заведенным в него кабелем. Далее – производится монтаж каркасной конструкции для подвесного гипсокартонного потолка.
	В заранее намеченном месте монтируется из фанерной (ДСП) панели или из гипсокартона полочка, где разместятся блок питания и диммер. К этой полке должен подходить силовой кабель в гофротрубе, идущий от распределительной коробки. Место полочки обычно выбирают таким, чтобы и длина кабеля была минимальной, и обеспечивался доступ к установленным на ней приборам, если потребуются те или иные ремонтные или профилактические работы.
	Кабель разделывается, кончики проводов зачищаются на 8÷10 мм, а потом зажимаются в клеммах блока питания. Белый, соответственно, в клемме L, синий – в клемме N, а зелено-желтый – в клемме с характерным значком заземления. Так как используется кабель ВВГнг 3×1,5 с моножильными проводами, никаких доработок не требуется – зачищенные концы отлично зажимаются в винтовых клеммах с прижимными контактами.
	Следующий шаг – это коммутация блока питания с диммером. Для этого готовится два отрезка монтажного провода ПуГВ сечением 1 мм². Для удобства используются два цвета изоляции ПуГВ. Красный и здесь, и везде далее будет соединять контакты «плюс». Черный, соответственно, «минус». Длина отрезков проводов здесь большая не нужна – просто чтобы хватило не в натяг от блока питания до диммера. Так как провод ПуГВ имеет многопроволочную структуру, на зачищенные концы надеваются и запрессовываются клеммные наконечники – так контакты станут надежнее. Обратите внимание на диммер. На выходе у него (Output Led) расположен один общий контакт V+, и четыре контакта V-. Это позволяет проводить подключение четырех светодиодных лент длиной до 5 метров.
	Производится подключение проводов к блоку питания. Сначала – черный провод зажимается в клемме V-…
	…а затем красный – в клемме V+.
	После этого с диммера снята крышка, закрывающиеся клеммы на входе (Input), и провода зажимаются в них с соблюдением указанной выше полярности. После этого крышку можно вернуть на место.
	Следующий этап работ – это прокладка проводов питания светодиодных лент от места установки диммера к узлам их подключения. Таких узлов в комнате два – в противоположных по диагонали углах. То есть от угла будут лучами подключаться две ленты, идущие вдоль сходящихся стен. Вот один такой узел….
	…а это второй, в противоположном по диагонали углу. К каждому узлу проводится в гофротрубе по три провода ПуГВ: один общий красный и по два черных.
	Противоположные концы этих проводок сходятся на полке в месте расположения диммера.
	Концы проводов зачищаются, на них напрессовываются наконечники. При этом два красных провода собираются в одном наконечнике, так как будут зажиматься в одной клемме.
	Черные провода зажимаются в клеммах V-…
	…а затем спаренный красный проводник – в клемме V+. По сути, на полке все электромонтажные работы завершены.
	В узлах подключения лент провода тоже должны быть сначала зачищены…
	…а потом на них напрессовываются клеммные наконечники. Длина проводов здесь должна быть такой, чтобы имелась возможность их вывести наружу из-под гипсокартонной облицовки – для последующей коммутации со светодиодными лентами.
	Теперь необходимо закончить работы и в распределительной коробке.
	Сразу обращаем внимание на изменения, произошедшие в коробке. Снизу заведен кабель, идущий на выключатель (показан красной стрелкой). Сверху справа (показан желтой стрелкой) – кабель, идущий на приборы основного освещения комнаты. Все кабели разделаны, и их провода распределены на четыре группы. С нулевыми (синими) и заземлением (зелено-желтыми) все проще – они просто собираются между собой вместе. Фаза силовой линии (L) будет соединяться с фазой, идущей на блок питания (Lled) и с проводом L, идущим на выключатель основного освещения (группа обведена белым овалом). Возвращающийся с выключателя провод L1 будет соединяться с фазой, идущий на основное освещение (выделено оранжевым овалом).
	Затем эти группы проводов соединяются – это удобно выполнить с использованием клемм Wаgo, как показано на иллюстрации. Таким образом, блок питания светодиодных лент получается постоянно включенным в сеть, и управление ими осуществляется исключительно через диммер. При желании можно и светодиодные ленты (точнее, их блок питания) запитать через выключатель. Тогда ставится двухклавишная модель, и к ней от коробки прокладывается трехжильный кабель. Один провод – та же фаза от силового входа. А на выходе с выключателя – один провод будет соединяться с Lled, а второй – с проводом L1, идущим на основное освещение. Получается на одну клемму в коробке больше.
	После этого можно заканчивать с монтажом гипсокартонного подвесного потолка. Жёлтой стрелкой на рисунке показано окошко выхода проводов одного из узлов коммутации светодиодных лент. Такой же выход имеется и на противоположном по диагонали углу. Сами светодиодные ленты нежелательно крепить к гипсокартону. Для этого следует использовать специальный алюминиевый профиль (показан красной стрелкой), который предварительно устанавливается на требуемой высоте. Профиль обеспечивает и должный теплоотвод при работе подсветки, да и крепить к нему ленту – значительно проще и удобнее.
	Такие профили могут иметь различную конструкцию, в том числе нередко оснащаются и рассеивателями светового потока. Кроме плоских, есть и угловые профили, которые направляют свет в нужном направлении. Выбор зависит и от типа и размеров ленты, и от конкретных условий установки.
	Готовится к монтажу сама светодиодная лента. Если есть необходимость ее обрезки в нужный размер по длине, то это делается исключительно в местах, указанных соответствующим значком. После обрезки с каждой из сторон остаются монтажные площадки с нанесенной полярностью подключения.
	Теперь к ленте необходимо подсоединить отрезки монтажного провода, которые будут коммутироваться в соединительных узлах. Подсоединение можно выполнить с помощью специальных коннекторов. Но если их нет, то провода припаиваются с соблюдением полярности и цветовой маркировки. Важно – не перегреть контактные площадки ленты. Поэтому, во-первых, зачищенные кончики проводов предварительно должны быть качественно залужены. Во-вторых, пайку производят паяльником мощностью до 25 Вт, с хорошо заточенным и залуженным жалом. Время пайки каждого контакта не должно превышать максимум 10 секунд, иначе можно пережечь дорожки.
	Длину проводов берут такой, чтобы они свободно, без натяга, но и без большого излишка доставали до узла коммутации. Концы проводов зачищаются, на них устанавливаются и запрессовываются клеммные наконечники.
	Светодиодные ленты закрепляются в профилях. Подпаянные к ним провода сходятся в узле соединения. Будут вместе собираться три красных провода – один от проложенной проводки, и два – от лент. А черные – собираются в две пары, от проводки и от каждой ленты отдельно, как того требует в данном случае устройство выходных клемм диммера.
	Для окончательного соединения опять используются клеммы Wago. Одна тройная – для красных проводов, и две двойных – для черных.
	Аналогичные операции проводятся и с двумя другими лентами, на противоположном соединительном узле. После коммутации это будет выглядеть примерно так.
	Вот теперь можно заканчивать с отделкой – по периметру клеится потолочный плинтус (багет) который скроет и уложенные в профили светодиодные ленты, и коммутационные узлы по углам.
	По сути, работы по установке светодиодных лент закончены. Выполняется монтаж приборов основного освещения (на рисунке для примера показан центральный плафон и вереница точечных светильников). Производится подключение выключателя.
	После этого производится еще раз проверка коммутации, и можно осуществлять пробный пуск. Включается автомат в распределительном щитке. А затем – выключатель в комнате. Если все функционирует нормально, мастера можно поздравить с успешным окончанием работ.
	Ну и, конечно, манипулируя пультом дистанционного управления диммера, можно «поиграть» с уровнями интенсивности освещения от светодиодных лент.

*  *  *  *  *  *  *

Надеемся, что представленная выше информация поможет справиться с монтажом светодиодной ленточной подсветки любой сложности. Важно понять, как в принципе производится подключение, в чем сходство и отличие в разных схемах. Тогда и другие варианты не покажутся сложными.

В завершение публикации – видеосюжет, в котором мастер делится своими секретами по установке светодиодной ленточной подсветки рабочей зоны на кухне.

Видео: Как выполнить подсветку рабочей столешницы на кухне светодиодной лентой

RGB (Red, Green, Blue – красный, зеленый, синий) – это светодиодная лента, способная при работе менять свой цвет. В каждом LED модуле находятся три светодиода – красный, синий и зеленый. Изменяя отдельно яркость свечения каждого кристалла, вы получаете любой цвет видимого спектра.

Что такое rgb светодиод

Внешне RGB led отличается от моноцветной только количеством выводов. Здесь их 4 – три из них для питания каждого отдельного кристалла и один общий плюс.

Существуют особые led ленты с пятью выводами. Маркируются они как LED RGB W (W – white). Пятый вывод отвечает за белый свет. Дело в том, что в трехцветном диоде белый цвет получается смешивая все три цвета в равных пропорциях. Такой «белый» отличается от чистого моно- света. Поэтому появился тип led с четвертым кристаллом белого цвета.

Эти ленты (как и моноцветные) имеют несколько классов пыле- влагозащиты:

• IP20 – без защиты, боится влаги и пыли;
• IP67-69 – не боится пыли, может быть использована во влажной среде (ванна, аквариум).

Зачем нужен контроллер для светодиодной ленты

Влагозащищенная светодиодная лента ULS-5050

Для управления одноцветной светодиодной лентой контроллер не требуется, достаточно подключить ее к блоку питания, который оснащен чаще всего маркировкой DC12V для моделей 12-ти вольтных, если же лента имеет другие технические характеристики, дополнительно требуется подбирать соответствующий блок питания.

Наиболее распространенными модификациями являются 12-24 В, экземпляры нуждающиеся в большем напряжении – встречаются редко. Есть также светодиодные ленты, которые напрямую подключаются к сети в 220 В, но их нет в RGB модификации.

Основная задача контроллера – переключать цепи от источника электроэнергии к конечному потребителю. Лента оснащена тремя рядами светодиодов, каждый из которых отличается по цвету или же все три цвета выполнены в виде кристалла, например, тип 5050.

Встречаются герметичные контроллеры, на них обязательно должна быть указана степень защиты от влаги и пыли IP.

• IP20 – нежные ленты, которые нельзя монтировать на улицах и в помещениях с высоким уровнем влажности.
• IP68 – одна из самых надежных видов защиты, можно использовать на улице и во влажной, пыльной среде.

Это интересно: Как выбрать и подключить диммер для ламп накаливания

Назначение и технические характеристики контроллера LN-IR24B

Для реализации всех световых возможностей RGB светодиодных лент, они подключаются через контроллер. Контроллер это электронное устройство, позволяющее дистанционно управлять режимом работы светодиодной ленты.

Хотя контроллеры и надежные, но случается, выходят из строя, зачастую в результате нарушения правил эксплуатации – перегрузке по выходу, короткое замыкание выходных клемм, подача повышенного питающего напряжения или из-за неправильной полярности подключения к блоку питания. Иногда отказывают и не надежные электронные компоненты, из которых собран контроллер. Контроллер может не включаться и потому, что в пульте дистанционного управления села батарейка. Контроллер для лент дорогостоящее изделие и в случае поломки есть смысл попробовать отремонтировать его своими руками.

Рассмотрим на примере порядок диагностики и технологию ремонта широко распространенного контроллера типа LN-IR24B, применяемого для управления светоизлучением RGB светодиодных лент. Внешний вид контроллера LN-IR24B представлен на фото выше.

Контроллер RGB не является самостоятельным устройством и для его работы, как видно из структурной схемы, необходимо подать с блока питания постоянного тока напряжение 12 В или 24 В (в зависимости от модели контроллера), и подключить светодиодную ленту. Более подробно вопрос подключения светодиодной RGB ленты рассмотрен в статье сайта «Подключение RGB светодиодных лент».

В комплекте поставки контроллера отсутствует информация по техническим характеристикам и описание назначения кнопок пульта дистанционного управления. Дополню этот пробел.

Технические характеристики RGB-контроллер LN-IR24B

Параметр	Единица измерения	Величина
Температура окружающей среды при работе	˚С	минус 10…+50
Входное напряжение	V	DC 12 или 24
Тип разъема подачи входного напряжения	–	коаксиальный DC Jack 5,5 мм
Тип выхода	–	три канала (RGB)
Способ управления RGB светодиодной лентой	–	широтно импульсная модуляция (ШИМ)
Ток нагрузки на один канал	A	2
Общий провод для каналов	–	плюсовой (анод)
Расстояние дистанционного управления с ПДУ, не менее	м	8
Способ управления с ПДУ	–	инфракрасные лучи IR
Электропитание ПДУ	штук	1 батарейка CR2025 (3V)

Назначение кнопок ПДУ RGB-контроллера LN-IR24BУ

Внешний вид пульта дистанционного управления приведен на фотографии. На нем имеется 24 кнопки для управления режимом свечения светодиодной RGB ленты.

Инфракрасный сигнал излучается со стороны верхнего ряда кнопок и для управления необходимо перед нажатием кнопок этой стороной пульт направлять с сторону размещения контроллера.

На некоторых кнопках нанесены пиктограммы и надписи. Функциональное назначение каждой кнопки и эффект от нажатия каждой из них приведены в таблице ниже.

Кнопка	Функция кнопки	Результат
	Включить (ON)	Лента RGB начнет светится
	Выключить (OFF)	Лента RGB прекратит светится
	Яркость больше	Яркость увеличивается на одну ступень при каждом нажатии на кнопку
	Яркость меньше
	Красный цвет (R)	Включение, выключение свечения одного из указанных цветов
	Зеленый цвет (G)
	Синий цвет (B)
	Белый цвет (W)
	Вспышка, мигание (FLASH)	Режим чередования включения цветов    с изменением скорости и яркости их свечения
	Стробоскоп (STROBE)	Режим изменения скорости и яркости
	Исчезать, угасать, затухать (FADE)	Переливание цветов во времени
	Плавный, мягкий (SMOOTH)	Плавное изменение цветов во времени

При нажатии на кнопку без надписи, лента будет светиться цветом, соответствующему цвету нажатой кнопки.

Схема подключения светодиодной ленты RGB длиной 5м или 10м

Для начала рассмотрим вариант, когда у вас общая длина светодиодной подсветки всего 5м или 10м, то есть две цельные ленты соединенные параллельно по 5м каждая. Что необходимо в этом случае?

блок питания, преобразующий 220В из сети в 12 или 24В необходимые для работы подсветки

Все нюансы по его выбору, регулировке напряжения и особенностям подключения можно узнать из статьи ”Как правильно выбрать блок питания для светодиодной ленты”.

RGB контроллер

Его в отличие от блока питания можно подбирать без запаса по мощности, что называется впритык. Главное правильно рассчитать мощность самой ленты.

Например, если 1м потребляет 14,4Вт (данные можно найти на упаковке или из таблиц, согласно разновидности светодиодов), то 10м будут соответственно “кушать” 144Вт. Именно на такую мощность и покупаете контроллер.

Как все это правильно подключить? Во-первых, 220В нужно подать на сам блок питания. Обычно слева на нем имеются две клеммы с маркировкой L(фаза), N(ноль) и заземление. Здесь полярность L и N соблюдать не обязательно.

Далее по схеме идет контроллер. У него имеется ряд клемм:

Light с контактами BGR V+

Расшифровываются они как: B (blue) – синий

G (green) – зеленый

R (red) – красный

+V – общий плюс на светодиодной ленте. Непосредственно на ленте он может быть подписан как ”+12” или просто ”+”. Все остальные три контакта rgb являются минусовыми.

Power с контактами “+” и ”-”

В отличие от монохромной ленты у RGB варианта не два контакта, а четыре. А иногда и все пять!

Пятый отвечает за белый свет, так как нормального белого естественного освещения получить от сочетания rgb цветов не получится. Называются такие светодиодные ленты RGBW или RGBWW.

Поэтому заранее уточняйте, сколько контактов для пайки проводов имеет лента и покупайте соответствующий контроллер. Особенно это актуально при покупках через интернет магазины.

К контактам Power подается напряжение 12 или 24В от блока питания.

Здесь соблюдать полярность уже строго обязательно.

Ищите на блоке клеммы с надписью ”V+” и “V-“. Вместо “V-“ иногда пишут “COM”.

Далее заводите в клеммы контроллера три припаянных к ленте RGB проводка, каждый из которых отвечает за свой цвет. R подключаете к R, G к G и так далее.

Если перепутаете порядок, подключите красный к зеленому или наоборот, ничего страшного не случится, просто будут путаться цвета на пульту управления.

Кстати, светодиодную ленту RGB в крайних случаях можно подключать и вовсе без контроллера, напрямую к блоку.

Для этого нужно скрутить все три провода rgb в один и подать на него минус, а на второй проводок плюс.

Правда в этом случае, ни о какой разноцветной подсветке и речи быть не может. Однако как один из вариантов освещения, при выходе из строя контроллера, рассматривать можно.

При правильном подключении RGB ленты по первому варианту, у вас должна быть последовательность:1Блок питания 2Контроллер 3Светодиодная лента RGB

О выборе сечения провода для подключения LED ленты

Светодиодная лента потребляет небольшую мощность, и потребляемый ток при длине ленты в один метр, даже самой яркой SMD5050 (60), составляет не более 1,2 А. Поэтому о сечении провода при подключении такого отрезка ленты можно не задумываться, подойдет практически любой имеющийся под рукой многожильный провод.

А вот при подключении ленты длиной 18 метров типа LED-CW-SMD5050(30), которую мы подобрали для подсветки потолка комнаты выше, следует уже задуматься серьезно, как ток суммарный ток потребления составит 10,8 А. К сожалению, нигде не нашел, какой ток допустим по медной дорожке самой ленты. Но, зная потребляемую мощность одного метра светодиодной ленты и напряжение питания, рассчитал величину тока, который будут потреблять светодиодные ленты разной длины популярных типов, и свел результаты в таблицу.

Справочная таблица потребления тока светодиодными лентами на напряжение 12 В
Тип светодиодной ленты	Количество светодиодов на один метр длины светодиодной ленты, шт	Потребляемый ток (А), отрезка светодиодной ленты длиной:
1 м	2 м	3 м	4 м	5 м
SMD3014	60	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
120	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
240	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
SMD3528	30	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
60	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0
120	0,8	1,6	2,4	3,2	4,0
SMD5050	30	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0
60	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0

Так как светодиодные ленты выпускаются максимальной длиной до 5 метров, то производителем должно быть обеспечено необходимое сечение дорожек, выдерживающее ток потребления светодиодной лентой, и можно брать его величину за основу для разработки электромонтажной схемы подключения светодиодной ленты к источнику питания.

Исходя из экономических соображений, запас дорожек по току нагрузки не превышает 20%. Следовательно, подключать все четыре наши отрезка ленты последовательно, спаивая конец одного отрезка перемычками с началом следующей светодиодной ленты, не допустимо, так как по проводникам ленты, подключенной непосредственно к блоку питания, потечет ток, троекратно превышающий допустимый.

Это приведет к перегреву первой ленты, что чревато выходом ее из строя, и слабому свечению включенных за ней. Поэтому необходимо двойным проводом с сечением жилы не менее 0,5 мм2 подключать каждую ленту по отдельности непосредственно к выходу блока питания. Ниже приведена типовая схема подключения светодиодных лент к источнику питания при организации освещения помещения установкой светодиодных лент вдоль углов потолка за карнизами.

Так как один блок питания рассчитан на ток потребления 6 А, то пришлось применить два одинаковых блока, запитав каждым по половине длины подсветки. Выключателем подключаются оба блока одновременно. Если применить двойной выключатель, то можно будет включать ленты участками. При подключении к блоку питания параллельных участков ленты, можно будет включать их по отдельности или все одновременно, меняя световой дизайн. RGB ленты подключаются по точно такой же монтажной схеме. Только вместо двух проводов прокладываются 4. Один общий и по одному на каждый цвет.

Если устанавливается один мощный блок питания в значительном удалении от лент, то целесообразно от блока питания протянуть пару толстых проводов к светодиодным лентам. Подобрать необходимое сечение провода для заданного тока можно . Например, для нашего случая при токе 10,8 А понадобится провод диаметром жилы 1,6 мм (сечением 2,0 мм2). Поставить распределительную коробку и уже в ней тонкими проводами подключить ленты через клеммную колодку или пайкой к приходящему проводу от блока питания. В каждом конкретном случае нужно принимать индивидуальное решение, исходя из граничных условий.

Мощные блоки питания обычно имеют большие габариты, и зачастую целесообразнее применить несколько менее мощных блоков, размещая их в непосредственной близости со светодиодными лентами.

От какого напряжения подключать контроллер?

Во-первых, не от 220 вольт. Наиболее распространенные виды напряжения светодиодных лент это 12 и 24 вольт.

Поэтому практически все контроллеры являются адаптивными аппаратами, способными работать как на 12V, так и на 24V одновременно.

Только здесь обратите внимание на один момент. Чем меньше вольтаж, тем меньше расчетная мощность устройства

Чем меньше вольтаж, тем меньше расчетная мощность устройства.

Поэтому на каждой коробке производителем должно быть указано соответствие мощности прибора, тому напряжению, к которому подключается лед лента.

Если безграмотный продавец вам говорит, что эта штука универсальная и подходит под любое напряжение, а значит выбирайте какой угодно из понравившихся экземпляров, не совершайте ошибку.

Прежде всего, сравните мощность вашей Led ленты и мощность контроллера на этом напряжении.

И если все совпадает, только тогда смело покупайте.

 RGB-контроллер с инфракрасным пультом (ИК)

Данные контроллеры управляются с помощью инфракрасного пульта и работают в прямой видимости ИК-приемника контроллера на расстоянии до 10 м. Т.е. работает как пульт от телевизора — направляешь и включаешь, из другой комнаты управлять уже не получится.

Минусы контроллеров с инфракрасным пультом: поскольку пульт необходимо направлять на ИК-приемник — это не всегда удобно, когда в интерьере присутствуют выдающиеся, выпуклые элементы.

Цена контроллеров с ИК-пультом обычно не высокая — 150 — 350 рублей.  

В них обычно предусмотрены следующие функции: регулировка яркости (диммирование), переливание и выбор цвета (синий, зеленый, красный, а так же по 4 оттенка к каждому цвету + белый цвет).

Стоит отметить, что плавное переливание цветов есть на всех контроллерах, на некоторых ИК-контроллерах встречается функция мерцания (загорание и затухание выбранного цвета).

Какое управление лучше – инфракрасное или на радиоканале?

Самые первые модели изначально шли с инфракрасным управлением. В чем их специфика?

Вспомните пульт ДУ от телевизора. Для того, чтобы переключать каналы, пульт необходимо направить непосредственно на экран TV.

То же самое и с инфракрасным контроллером. Он имеет специальный датчик ИК излучения.

При внешнем датчике, вы сможете запрятать само устройство за стену, потолок и т.п. Но сам датчик при этом, должен быть в прямой видимости пульта.

Запрячете его и никакого управления не будет. Поэтому то в последствии и разработали контроллеры на радиоканале.

На сегодняшний день, более 90% такой светодиодной продукции, как раз таки и работает на радиоканалах. Такой подсветкой вы сможете управлять, даже находясь в соседней комнате.

Контроллеры на радиоканале имеют в своем названии буквы RF. Проверяйте это на упаковке.

По дизайну и исполнению есть три разновидности пультов:

На них нет кучи разноцветных кнопочек, зато присутствует сенсорное кольцо и несколько клавиш с различным функционалом.

для установки в подрозетники или на рабочий стол

Их монтируют в стену вместо выключателей света, либо стационарно закрепляют на рабочем столе.

Сказать однозначно какие из них лучше или хуже нельзя. Выбирайте по своему вкусу и возможностям.

Самое главное, чтобы на этом пульте дистанционного управления была кнопка включения “псевдо” белого цвета

Почему это важно?. RGB ленты при включении всех трех каналов, дают псевдо белое свечение

Его никак нельзя назвать однозначно белым, но в любом случае, вся эта радуга однажды вам надоест, и захочется простого привычного освещения

RGB ленты при включении всех трех каналов, дают псевдо белое свечение. Его никак нельзя назвать однозначно белым, но в любом случае, вся эта радуга однажды вам надоест, и захочется простого привычного освещения.

Советы по выбору светодиодных лент

Маркировка

Разберемся, что значит маркировка LED SMD 3528 (120LED/м) W IP20:

• LED – тип прибора, источник света, т. е светодиод;
• SMD – тип исполнения, монохромный;
• 3528 – размеры в мм, 3,5 ммx2,8 мм;
• (120LED/м) – количество диодов на одном погонном метре, 120/м;
• W – цвет свечения, белый;
• IP20 – класс защищенности, нет защиты от действия влаги.

Тип диодов

Параметров, которые учитывают при выборе: тип диодов, плотность, степень защиты.

Одноцветные ленты (SMD)

Дают монохромный световой поток, аббревиатура образована от названия SMD-технологии – surface mounted device. Белая, желтая или голубая подсветка подойдет, как рабочее освещение в кабинете, на кухне. По колориметрической температуре (измеряется в Кельвинах, К) выделяют такие типы белого цвета:

• теплый;
• нейтральный;
• холодный.

Чтобы подключить монохромную ленту, нужен адаптер питания.

Многоцветные RGB-ленты

Полихромные лед-ленты используют в виде декоративного подсвечивания, для освещения в полной мере они малопригодны. На монтажных платах крепят диоды:

• красные – маркировка R (red);
• зеленые – G (green);
• синие – B (blue).

От первых букв произошло название лент. Интенсивность свечения диодов различна, их смешение и образует оттенки, цвета. RGB-ленты намного дороже одноцветных светодиодных моделей.

Плотность диодов

Что это такое? Плотность диодов – количество световых элементов на одном погонном метре. При большей плотности яркость свечения выше, чем при меньшей. Эти данные размещены в маркировке продукта, самая маленькая плотность – 30 штук, бывает до 280. При декоративном освещении рекомендуют плотность 30-60 штук/м, для рабочей подсветки – более 120 штук/м.

Также при работе обращают внимание на минимальный радиус изгиба, этот параметр важен при выполнении фигурных, геометрических контуров

Классы защиты

О степени защищенности говорят в маркировке цифры после букв IP, первая свидетельствует о герметичности, вторая о влагостойкости.

По степени защиты LED-лентыделят на:

• Каждый вид предназначен для потолков помещений разных типов.
• IP 20-33 – маркировка указывает на то, что крепить изделие нужно в сухих комнатах, так как оно не герметично, светящие элементы открыты.
• IP 65 – показатель свидетельствует, что плата частично влагостойкая, заливка силиконом имеется лишь со стороны проводников, ее устанавливают в ванной, туалете.
• IP 67-68 – категория, имеющая полноценную двустороннюю изоляцию, залита силиконом, помещена в пластиковый кожух. Монтируются в бассейнах, на улице.

Крепить платы в силиконе на потолок не имеет смысла, потому что подложка разогревается, световой поток теряет интенсивность.

Яркость освещения

Количество света напрямую зависит от размеров светящихся элементов, их плотности, качества кристаллов. Так одноцветная SMD3528 при плотности 120 кристаллов/м дает примерно 60 Лм/м², что приравнивается к освещению от 40-ватной лампы. В декоративном освещении полагаются на вкус. Считается, что лед-подсветка 10 Вт/м годится для рассеянного освещения, для рабочего подойдут более мощнее варианты. Параметры мощности написаны на упаковке.

Блок питания

Лед-осветительной схеме для работы обязателен блок питания (адаптер, драйвер). Советуют брать адаптер, по мощности превосходящий показатели лед-ленты примерно на 30%. Покупая блок питания, соотнесите его характеристики с рабочим напряжением LED-ленты. При маркировке 12 В, покупайте драйвер 220-12 В.

Как рассчитать мощность: длину LED-ленты в метрах умножают на потребляемую ней мощность и коэффициент эксплуатации. Для рабочего света он равен 1,5-1.7, для декоративного – 1,3.

Дополнительное оснащение

• Контроллер – изменяет цвет, интенсивность, запускает программы. Есть простые модели, просто переключающие цвет, сложные со специальным дистанционным пультом, управлением по Wi-Fi с телефона. RGB-контроллер меняет оттенки, запускает эффекты.
• Коннекторы, с их помощью подключают контактные провода, в противном случае проводки нужно паять, зачищать, изолировать.

Провод

Для качественных плат и адаптера берут медный провод, сечение которого рассчитывают по правилу – на 10 Ампер электрического напряжения нужен 1 мм сечения.

Глава 1: Как соединить 2 светодиодные ленты вместе?

Независимо от того, устанавливаете ли вы светодиодную ленту в шкафу, у вас будет возможность разрезать и соединить светодиодную ленту друг с другом. Одним из больших преимуществ является то, что вы можете соединить больше светодиодных лент вместе, чтобы осветить большое пространство. . Так же, как торговый центр, гостиная и другое место.

Обычно существует 2 способа соединения светодиодной ленты.

1. Используйте быстрый разъем для подключения светодиодной ленты

Быстрый разъем это простой способ соединить две светодиодные ленты вместе. Две светодиодные ленты можно легко соединить друг с другом, когда у вас нет никаких инструментов.

1.1 Соединитель с пряжкой бегемота

Разъем для световой ленты Hippo Buckle позволяет легко соединить две светодиодные ленты друг с другом. Этот разъем имеет место для светодиодной ленты на каждом из двух концов. Вам просто нужно прикрепить один конец полоски к соединителю с пряжкой бегемота, чтобы соединить две полоски вместе. «Пряжка» на соединителе удерживает полоски на месте после установки. Вы можете использовать эти соединители для соединения двух полосок вместе или даже для подключения Светодиодная лента к блоку питания. В любом случае эти разъемы помогут вам увеличить расстояние, на которое ваши светодиодные ленты могут эффективно покрываться. Вы можете использовать этот разъем для соединения одноцветных и RGB-светодиодных лент вместе.

1.2 Соединитель для светодиодных лент без пайки

В то время как зажимы бегемота отлично подходят для соединения отдельных светодиодных лент друг с другом, у них недостаточно места для соединения параллельных светодиодных лент друг с другом. Вот где это больше соединитель для светодиодных лент без припоя заходит играть. В нем достаточно места для соединения нескольких светодиодных лент друг с другом. Вы можете использовать этот разъем для соединения одноцветных и светодиодных лент RGB вместе. Он также совместим с диммируемыми светодиодными лентами. Пластиковые зажимы удерживают светодиодные ленты на месте и обеспечивают надежное соединение.

1.3 Соединитель светодиодного провода без припоя

Ваш проект может потребовать, чтобы ваши светодиодные полосы шли вокруг угла или имели необычную форму. Вот где пригодятся разъемы для светодиодных проводов без пайки. Эти разъемы для проводов имеют зажимы на обоих концах, поэтому вы можете использовать их для соединения двух светодиодных лент друг с другом. Они отлично подходят для увеличения длины светодиодных лент.

Соединитель проводов — отличный способ покрыть углы и другие области вашего пространства, где вам не нужен свет. Это потому, что на этих проводах нет светодиодов. Их можно использовать только для увеличения длины полос. .Вы можете соединять как одноцветные, так и светодиодные ленты RGB друг с другом.