Дачный туалет из металлопрофиля — это надежный, недорогой и практичный вариант для вашего участка. Он годами и десятилетиями не теряет внешний вид, не требует периодических ремонтов и устойчив к коррозии. Кроме того построить туалет из профлиста легко даже для новичка и займет это всего неделю, причем большая часть этого времени — просто ожидание, пока бетон наберет прочность.
В этой статье есть вся информация для того, чтобы вы без проблем смогли сделать туалет для дачи своими руками: пошаговая инструкция, тонкости, советы, чертежи.
Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)
- Виды дачных туалетов и их чертежи
- Правила расположения выгребной ямы
- Строительство дачного туалета: пошаговая инструкция
- Создание выгребной ямы
- Установка опорных стоек
- Изготовление стульчака (прилавка) и пола
- Создание каркаса
- Изготовление и установка рамы двери
- Обшивка каркаса и крыши
- Внутренняя отделка
- Закрытие выгребной ямы и люк для очистки
Виды дачных туалетов и их чертежи
Перед тем, как приступить к постройке уличного туалета из профнастила, необходимо выбрать, какой из видов вам подходит лучше всего. От этого напрямую зависит конструкция будущего строения, в том числе и количество подготовительных работ.
Обычно выделяют следующие типы дачных туалетов:
- Биотуалет: компостирующий торфяной и электрический, химический, биологический.
- Пудр-клозет.
- Люфт-клозет.
- Классический туалет на даче с выгребной ямой.
Установка биотуалета — наиболее простой вариант, однако далеко не самый дешевый. Ему не нужна выгребная яма, и он не требует подключения к каким-либо коммуникациям — за исключением электрического, которому необходимо питание от сети. Благодаря этому, дачный туалет из металлопрофиля на основе биопереработки отходов сводится просто к возведению стен и крыши. Недорогой и простой в реализации проект дачного туалета из профнастила этого типа приведен ниже.
Пудр-клозет — это также дачный туалет без выгребной ямы. Для накопления отходов под стульчаком устанавливается обычное ведро, бочка или любой другой контейнер, который легко извлечь, чтобы выкинуть содержимое. По сути, это тот же биотуалет, однако нечистоты засыпаются после каждого применения вручную. Кроме того, в качестве наполнителя или «пудры» может выступать не только торф, но и более распространенные материалы: зола из костра, древесные опилки, измельченная сосновая кора.
Это — самый дешевый тип дачного туалета, но и самый неудобный, поскольку емкость необходимо опорожнять регулярно и достаточно часто. Ниже приведен чертеж туалета из металлопрофиля этого типа.
Люфт-клозет — это вариант уборной на даче с выгребной ямой, однако в качестве нее используется полностью герметичный, вкопанный в землю контейнер, предназначенный для чистки ассенизаторами. Сделать этот дачный туалет из металлопрофиля своими руками сложнее всего. Отведение нечистот в этом случае осуществляется с помощью канализационной трубы, для чего необходимо обеспечить водяной слив. В качестве контейнера можно использовать как обычные баки, так и септики или установки глубокой биологической очистки. Такой дачный туалет из профнастила будет максимально приближен к городским удобствам, но и обойдется дороже всего — как в строительстве, так и в обслуживании.
Последний тип — уличный туалет с выгребной ямой — наиболее распространен на дачных участках. Его сложнее обустроить, однако и чистить придется редко — раз в несколько лет, а если речь идет о сезонном использовании, то и раз в 10-20 лет — далеко не предел. Именно то, как сделать туалет из профнастила этого типа, я расскажу в этой статье.
Устройство дачного туалета с выгребной ямой: нормы и особенности
Выгребная яма — это особый санитарный объект, с которого всегда начинается строительство туалета на даче своими руками. На ее расположение накладываются определенные ограничения. Так, в СНиП 30-02-97 и СанПиН 42-128-4690-88 указаны следующие условия:
- от уборной до колодца, скважины или любых других источников воды должно быть не менее 20 метров для глинистых, 30 метров — для суглинистых, и 50 метров — для песчаных и супесчаных почв;
- минимальное расстояние между туалетом и погребом или жилым домом составляет 15 метров;
- любые другие постройки должны отстоять не менее чем на 10 метров;
- глубина — не больше 3 метров;
- при наличии уклона на участке, яма располагается ниже уровня водозабора — то есть в низине;
- от дна выгребной ямы до грунтовых вод должно быть не меньше 1 метра.
Кроме того, если грунтовые воды подходят очень близко к поверхности — на глубину менее 2 метров — обустраивать уборную с выгребной ямой в принципе нельзя. В этом случае единственно возможные виды уличных туалетов — это биотуалет и пудр-клозет.
Минимальные размеры туалета
Размеры туалета из профнастила должны быть не меньше чем 1.5х1 м и высота 2 м. Иначе уборной будет неудобно, а в некоторых случаях — и невозможно, пользоваться.
Туалет из профнастила своими руками: пошаговая инструкция
Ниже приведен подробный поэтапный план, как самому сделать туалет на даче. Следуя этой схеме, вы сможете в сжатые сроки самостоятельно построить уличную уборную, которая будет отличаться удобством, долговечностью и надежностью. А также она будет отлично смотреться на вашем участке на зависть соседям. На изображении ниже приведен проект на такой туалет профнастила — чертеж выполнен в двух проекциях.
Этап первый: выгребная яма для туалета на даче своими руками
Существует два типа выгребных ям:
- Дренажная яма без дна.
- Полностью герметичная.
Выгребную яму с фильтрующим дном строить категорически не рекомендуется. Несмотря на официальное разрешение таких сооружений при объеме отходов меньше 1 м³ в день, яма без дна несет в себе достаточно серьезный риск загрязнения и заражения грунтовых вод. К этому могут привести малейшие огрехи и ошибки при строительстве.
Поэтому подробно остановлюсь на варианте, когда под туалет для дачи из металлопрофиля строится герметичная выгребная яма.
В первую очередь, следует определиться с размерами. Стандартный вариант — это яма, глубиной 2 метра, шириной 1,5 метра и длиной 2 метра. Такой объем будет достаточен для небольшой семьи при периодическом использовании. Туалет для дачи из профнастила будет примерно такой же ширины, как и яма.
Следующий этап — это рытье котлована. Так как выкопать яму под туалет на даче нужно с учетом последующих работ, котлован должен быть немного шире и длиннее предполагаемых размеров ямы, а также глубже на 15 см. Кроме того, дно ямы должно иметь уклон к задней части для обеспечения сбора нечистот возле люка. Далее хорошо утрамбовываем дно, а затем засыпаем его слоем песка в те же 15 см. И снова утрамбовываем.
На получившуюся песчаную подушку стелим любую гидроизоляционную пленку — можно обычный полиэтилен — с нахлестом 40-50 см на стены. Затем укладываем и связываем арматуру. При необходимости устанавливаем опалубку. Однако если размеры котлована только немного больше предполагаемых размеров ямы, то опалубка не нужна — ее роль возьмут на себя земляные стены. Наконец, заливаем раствор.
Как бетонировать дно ямы?
Обычно заливают 100 мм армированную бетонную плиту с обязательным использованием щебня в составе раствора. После бетонирования дна выгребной ямы следует подождать неделю перед тем, как построить туалет из профнастила — за это время плита наберет часть своей прочности, и на ней можно будет возводить конструкцию.
После затвердевания плиты из кирпича возводятся стены, толщиной в 25 см. Они должны примерно на 10 см выступать над поверхностью земли. Стены выгребной ямы тщательно обрабатываются битумной мастикой со стороны грунта, причем особое внимание необходимо уделить герметизации углов. Для большей надежности, кирпичную кладку лучше покрыть штукатуркой из цемента и песка — так кирпич будет разрушаться значительно медленнее.
Для дренажной ямы под летний туалет для дачи нужно брать меньшие размеры, а также не бетонировать дно и не только не герметизировать кладку, но и специально оставлять в ней дренажные промежутки между кирпичами. Оштукатуривание также делать не нужно.
Этап второй: установка опорных стоек
Туалет из профлиста будет опираться на четыре стойки из профильной трубы 60х40 мм. Этого достаточно для обеспечения надежности и прочности конструкции. Кроме того, можно использовать уголки.
Наиболее простой способ, как сделать фундамент для туалета на даче своими руками, следующий:
- Стойки делятся на задние, расположенные около ямы, и передние, которые находятся напротив них.
- Для установки передних стоек необходимо вырыть ямы, глубиной 1,2 метра. На дно ям необходимо насыпать слой песка или мелкого щебня в 10 см и утрамбовать его. Затем строго вертикально с помощью уровня в ямы устанавливаются профильные трубы и заливаются бетоном.
- Уличный туалет из профнастила будет располагаться на краю выгребной ямы, закрывая до 1 метра ее длины, поэтому две задние стойки должны находиться по бокам примерно на этом расстоянии. Их нужно установить как можно ближе к кирпичной стене и с помощью опалубки из асбестовой трубы создать бетонное основание высотой в 40-50 см. После этого пространство между стенами ямы и стенами котлована засыпается земля и тщательно утрамбовывается.
Высота задних стоек над землей должна быть равна плановой высоте уборной. Передние стойки нужно сделать выше на 30-40 см, поскольку предполагается, что туалет дачный из профлиста будет снабжен скатной крышей.
Этап третий: изготовление прилавка и пола
Поскольку туалет из металлопрофиля закрывает край выгребной ямы, этим стоит воспользоваться для возведения долговечного и надежного «прилавка» — так называют стульчак для дачного туалета, который занимает всю ширину постройки. Для этого нужно продолжить кирпичные стены выгребной ямы спереди, а также по бокам до условной линии, соединяющей две задние стойки каркаса. Высота получившихся трех кирпичных стен должна быть равна 50 см от уровня земли.
Теперь нужно залить пол в туалете на даче. Устанавливаем деревянную опалубку высотой 10 см, укладываем арматуру и заливаем бетонным составом с щебнем. Как уже говорилось, бетону нужно время, чтобы набрать прочность, поэтому постарайтесь не наступать на плиту в течение недели. В итоге плоскость прилавка от чистового пола будет находиться на уровне в 40 см.
Этап четвертый: каркас
Для того чтобы сделать каркас туалета для дачи на стойки приваривается обвязка из профиля 40х20 или 60х40 мм, которая придаст каркасу жесткость и прочность. Нижние поперечины должны быть примерно на уровне пола. Далее привариваются балки, соединяющие верхние точки стоек, причем боковые будут наклонными, и изготавливается обрешетка для крыши. Для этого металлический профиль крепится через каждые 70 см на наклонные поперечины. Верхняя обвязка должна выступать на 50 см спереди и сзади, и на 30 — по бокам.
На высоте кирпичных стенок прилавка делается вспомогательная обвязка, примерно посередине между ней и верхней — еще одна. На этот раз только с трех сторон — со стороны двери их быть не должно.
Поскольку сварить каркас под туалет из металлопрофиля своими руками могут далеко не все, учитывайте, что заменить сварные соединения можно болтовыми. Это будет даже лучше, если вы новичок и варить собираетесь сами, поскольку при болтовых соединениях отсутствует риск, что каркас деформируется из-за температурных напряжений. Однако если ваши навыки позволяют вам качественно сварить уличный туалет из профнастила своими руками или вы можете попросить квалифицированного сварщика — лучше сделать это.
Последний этап сварки каркаса под туалет на даче из профлиста — это дверной проем. На уровне верхней точки будущей двери закрепляется поперечина. Если ширина уборной больше 1,5 м, то между этой поперечной балкой и нижней обвязкой привариваются два профиля, параллельных стойкам, таким образом, чтобы расстояние между ними было на 10 мм больше ширины дверной коробки. При необходимости между ними и стойками также навариваются поперечины.
Этап пятый: изготовление и установка рамы двери
После возведения каркаса, необходимо заняться созданием двери на туалет для дачи из профнастила своими руками. В первую очередь, необходимо сварить раму. Для этого используются профили такого же сечения, как и для стоек. Отмерьте и отрежьте четыре профиля нужных размеров, после чего обрежьте их концы под 45º таким образом, чтобы они плотно стыковались друг с другом и образовывали прямоугольную раму.
Технология сварки двери
Чтобы сварить профили вместе, не боясь температурных деформаций, возьмите толстый лист фанеры или ОСП размерами чуть больше, чем ширина и высота будущей двери для туалета на даче. После этого соберите на нем раму, убедитесь в том, что ее противоположные стороны строго параллельны друг другу, а соседние перпендикулярны. Теперь с помощью струбцин прижмите профили к основе как можно ближе к местам сварки. На каждый профиль придется по две струбцины. Еще раз убедитесь, что рама ровная, и сварите профили вместе.
После того, как вы сделали дверную раму на туалет из профнастила, подождите, пока места сварки полностью остынут. Только после этого можно убирать струбцины. Теперь отмерьте и отрежьте еще два отрезка профиля для поперечин. Они должны плотно входить между профилями рамы. Опять с помощью струбцин закрепите раму к основе, только уже рядом с местами установки поперечин и приварите их.
Последний этап изготовления двери на туалет из профлиста — это ее установка. Для этого привариваем петли на расстоянии 25 см снизу и сверху рамы. После этого рама поднимается, и ответные петли прихватываются 1-2 раза на каркас всей уборной. Теперь нужно проверить, не мешает ли двери что-то открываться и закрываться, и не делает ли это она самопроизвольно. Если все в порядке, что петли привариваются окончательно.
Учтите, что петли на дверь для дачного туалета нужно устанавливать навстречу друг другу — так после монтажа снять дверь можно будет только болгаркой. Перед покупкой, посоветуйтесь с продавцом, какие петли подходят для подобной установки.
Этап шестой: зашивка каркаса и крыши
Обшить дачный туалет из профнастила своими руками — очень просто. Для этого хорошо подойдет профнастил марки С-20 или С-21 толщиной 0,7 мм.
Задняя сторона обшивается прямоугольными листами, нижняя сторона которых должна находиться впритык к кирпичной стенке выгребной ямы. Наверху боковых листов необходимо сделать такой же срез, каков уклон верхней профильной планки. Наконец, передняя часть обшивается в два этапа: сначала вокруг двери, а затем зашивается сама рама.
Чем закрепить профнастил?
Отделка на туалет на даче своими руками из профлиста обычно крепится с помощью специальных кровельных саморезов. Возможно использование и болтового соединения, однако в таком случае место крепления будет быстрее подвергаться коррозии.
Саморезы завинчиваются в низ волны через одну гофру горизонтально и в каждую поперечную балку вертикально. Если толщина стенок профильной трубы позволяет, лучше завинчивать их без предварительного просверливания дырки. Торчащие за пределами профиля острые кончики либо обрезаются ножовкой по металлу, либо загибаются. В последнем случае отделка туалета на даче будет надежнее.
Обшивка кровли крепится так же, как и стен, за исключением крепления на карнизах — лист обязательно нужно дополнительно привинтить к выступающим частям верхних балок, примерно в 50 мм от края.
Этап седьмой: внутренняя отделка
В первую очередь, необходимо сделать сиденье для уличного туалета. Для этого на кирпичные стенки можно уложить подходящий по размерам лист толстой фанеры, либо зашить щитом из обрезных досок. В качестве опоры также стоит использовать заднюю поперечину, которая расположена на уровне прилавка. Оба материала должны быть пропитаны составами против гниения, а доски — зашкурены и отшлифованы.
Далее необходимо вырезать овальное отверстие и установить сиденье для дачного туалета. После этого досками или фанерой зашивается видимая часть кирпичной стенки. При использовании фанеры для удобства дезинфекции поверх нее можно постелить линолеум.
Профнастил не нуждается во внутренней отделке, но, по желанию, стены можно зашить пластиковой или деревянной вагонкой. Кроме того, на задней стенке под крышей нужно вырезать круглое отверстие и вставить туда сетку — это будет вентиляцией. При желании, можно утеплить туалет из профнастила.
Если вы хотите, чтобы туалет из профлиста освещался светом с улицы, то вы можете вырезать сверху в одной из боковых стенок (или сразу в нескольких) квадратное отверстие. После чего его нужно зашить с помощью специального профнастила из поликарбоната. Он также крепится на поперечины с минимальным нахлестом на обычный профлист:
- сверху и снизу — на 50 мм;
- слева и справа — на одну волну.
Также на этом этапе устанавливаются необходимые вам полочки и крепления. И, наконец, замок. Он монтируется изнутри, поэтому отверстие под него в профнастиле нужно сделать совсем небольшое. По возможности, лучше использовать специальные узкие модели, предназначенные для установки в профильную трубу — так будет надежнее.
Этап восьмой: закрытие выгребной ямы и люк для очистки
Итак, вы почти закончили делать дачный туалет из профлиста своими руками. Последний этап — это закрытие части выгребной ямы, которая находится снаружи туалета. Для этого лучше применять деревянные доски, обработанные составами против гниения и грибка.
Всего нужны два деревянных щита:
- Первый шириной в 1,2-1,5 метра — это будет крышка люка, предназначенного для очистки ямы. Он должен располагаться на ее краю, и перекрывать 0,7-1 метра самой ямы, а также 0,5 метра рядом с ней.
- Второй деревянный щит должен закрыть всю оставшуюся часть выгребной ямы: от стенки из профнастила до люка.
Оба щита должны быть плотно подогнаны друг к другу и перекрывать яму по бокам не менее чем на 50 см. Если длина ямы небольшая, то вполне можно обойтись одним люком.
В первую очередь изготавливаем и устанавливаем второй щит. В нем необходимо предусмотреть отверстие для установки вентиляционного стояка, чья высота должна быть выше, чем высота туалета из профнастила. Нелишним будет прикрепить стояк к каркасу уборной. Затем сверху на щит укладывается слой гидроизоляции: битумная мастика, рубероид или толстая полиэтиленовая пленка в несколько слоев. Этот слой должен заходить, как минимум, на 300 мм на заднюю стенку туалета из профнастила — так в яму не будет просачиваться дождевая вода. Закрепить пленку и рубероид к каркасу уборной можно теми же саморезами.
Далее укладывается деревянный люк и тоже укрывается гидроизоляцией из полиэтиленовой пленки. При этом должен быть нахлест в 1 метр на соседний щит из дерева. К крышке стоит прикрутить ручку, а также предусмотреть упоры, которые смогут зафиксировать крышку при ее открытии.
После этого на деревянный настил насыпается слой земли в 40 см. Таким образом, дачный туалет из металлопрофиля будет иметь сзади своеобразную насыпь, которая должна воспрепятствовать проникновению в сливную яму воды во время дождя и таянья снега. На этом строительство дачного туалета своими руками завершено — если вы все сделали правильно, то эта постройка прослужит вам долго.
Особенности туалетов из профлиста
Содержание
- Плюсы и минусы
- Подготовка
- Этапы возведения
Дачный участок – рай для тех, кто отдыхает и телом, и душой, работая на земле. Традиция строить небольшие домики в окружении милых сердцу грядок сохранилась по сей день, но обычно с удобствами и благами цивилизации на отдаленных участках бывает туго. Уличный туалет – один из тех приемов, к которым прибегают люди, чтобы сделать дачу для себя комфортной. Облицовка его профнастилом считается среди дачников самым популярным вариантом.
Плюсы и минусы
У дачного туалета из профлиста есть ряд своих особенностей.
Прежде всего он очень прост в установке: достаточно только подобрать необходимые размеры металлических пластин и опоры. А в зависимости от внутренней конструкции туалета его будет легко обслуживать.
Его внешний вид долго не потеряет лоска, ведь профнастил не поддается коррозии, а для придания ему цвета используют очень стойкую краску. Кроме приятного дизайна, материал, из которого изготавливаются пластины, прочен и легок. Цена для установки уличного туалета из профнастила порадует даже самого экономного покупателя.
Минусов у такого туалета мало: единственная сложность, с которой столкнется человек, это варка профильного каркаса.
Летом такой туалет также может быть не слишком комфортным: солнечные лучи будут раскалять металл, из-за чего внутри станет душно.
Подготовка
Первым этапом подготовки должен быть выбор соответствующего места для туалета. Подъезд очистительной техники должен быть широким и удобным, а место для люка – просторным и с хорошим доступом. Очень важно учитывать особенности почвы, на которой будет располагаться строение. Чтобы отходы не засоряли водные источники, расстояние между ними и туалетом должно быть:
- для глины – 20 метров;
- для суглинков – 30 метров;
- для песка и супеси – 50 метров.
Глубина дна выгребной ямы должна уходить вниз не более чем на 3 метра, при этом до грунтовых вод должен оставаться еще 1 метр почвы.
Следом стоит определиться, какой вид ямы нужно использовать на участке: полностью герметичный или же дренажный с отсутствующим дном.
Стандартный размер котлована для герметичной ямы достигает 2-х метров в глубину, 2-х метров в длину и 1,5 метра в ширину. Сам туалет будет примерно такого же размера. Рыть яму нужно так, чтобы оставить запас для кирпичей и цемента, поэтому глубину закономерно увеличивают на 15 сантиметров. Ей также придают наклон в сторону люка, через который будут собирать нечистоты.
После этого дно засыпается толстым слоем песка, яма покрывается герметичной пленкой, которая зажимается арматурой, и затем заливается цементом для образования на дне бетонной пластины толщиной в 1 см.
Благодаря щебню, являющемуся важным ингредиентом смеси, эта плита через неделю станет достаточно крепкой, чтобы продолжить с ней работу.
Толщина кирпичной стены, которая возводится внутри ямы вдоль каждой ее стороны, должна достигать 25 см. Швы между блоками должны быть прочно забиты битумной мастикой, чтобы быть герметичными. Для сохранности кирпича его необходимо покрыть цементно-песчаной штукатуркой.
Оборудовать дренажную яму проще: здесь понадобится только кирпичная кладка, которую даже не нужно будет штукатурить и герметизировать. Чем больше швы в ней, тем лучше, а дно и вовсе должно быть посыпано лишь песком.
Этапы возведения
После того как яма на даче вырыта, и все приготовления выполнены, пришло время установить туалет.
Сделать его своими руками очень просто – достаточно следовать простой схеме.
Первым делом устанавливаются стойки: согласно чертежам, изображающим усредненные размеры, их высота должна быть не меньше 2-х метров, а толщина стенок – 40 или 60 миллиметров. Профильные трубы вставляются в предварительно вырытые ямы, и все это заполняется бетоном. Стойки, которые находятся сзади выгребной ямы, должны быть ниже передних, чтобы было легче установить скатную крышу.
Забетонировав пол с помощью деревянной опалубки и арматуры, выделив место под отверстие, открывающее доступ в яму, можно заняться возведением стульчака. Для этого следует выстроить кирпичный «прилавок» вокруг дыры. Высота его стен должна быть не выше 50 сантиметров, иначе садиться будет совсем неудобно.
Спустя неделю, когда пол затвердеет, расстояние от него до верхушки стульчака будет составлять всего 40 сантиметров.
Варка обвязки из профиля с характеристиками 0,4х0,2 или 0,6х0,4 сантиметра – задача сложная, поэтому при отсутствии опыта в этом деле следует либо обратиться к специалисту, либо установить болтовые крепления. После монтажа нижнего металлического каркаса, привариваются те куски обвязки, что соединяют верхние точки стоек. Следующим этапом идет изготовление обрешетки под крышу: части профиля (спереди и сзади – 50 см, по бокам – 30 см) выступают за пределы стен, благодаря чему крепить профнастил будет легче.
Для укрепления стен дополнительно фиксируется еще один кусок металла – диагонально и на всех трех сторонах, кроме дверной.
Для двери же варится рама из четырех кусков профиля, обрезанных под углом в 45°. К этому прямоугольнику монтируются поперечины, позволяющие сделать дверь еще крепче. Петли, на которые она будет крепиться, устанавливаются на расстоянии отступа в 25 сантиметров сверху и снизу.
Обшивать туалет следует профлистами марки «С20» и «С21». Их толщина варьируется от 0,5 до 0,7 сантиметра, установленные с помощью специальных саморезов внахлест, они защищают сидящего внутри от дождя и ветра.
Последним этапом возведения туалета является облицовка прилавка. Он закрывается влагостойким фанерным листом с вырезанным отверстием, на которое потом будет монтироваться ободок. Перед использованием туалет следует обеззаразить.
Как построить туалет для дачи из профлиста своими руками, смотрите в следующем видео.
Содержание
- 1 Создание выгребной ямы
- 2 Установка опорных стоек
- 3 Изготовление стульчака и пола
- 4 Создание каркаса
- 5 Изготовление и установка рамы двери
- 6 Обшивка каркаса и крыши
- 7 Внутренняя отделка
- 8 Закрытие выгребной ямы и люк для очистки
- 9 Видео на тему
Туалет из профнастила для дачи своими руками — легко и быстро возводимая конструкция, отличающаяся долговечностью, прочностью и достаточно привлекательным внешним видом.
Такой туалет из профлиста на придомовой территории удобен в эксплуатации и прост в обслуживании.
Создание выгребной ямы
Выгребные ямы представляют собой герметичные или негерметичные ёмкости, используемые для сбора отводимых хозяйственно-бытовых стоков с целью их последующей систематической откачки посредством ассенизационной машины или естественной утилизации. Откачка сточных вод производится по мере наполнения выгребной ямы.
Туалет с такой системой сбора отходов размещается в соответствии с определенными нормами и требованиями, что позволит предотвратить риск загрязнения подземных вод нечистотами.
Самодельная выгребная яма
При обустройстве такого сооружения обязательно учитывается место расположения источника водозабора. Объём ямы рассчитывается в зависимости от количества проживающих людей, но на одного человека не должно приходиться менее 150-170 л.
Простейшим вариантом является яма без дна, но при необходимости обустраивается резервуар герметичного типа.
Технология выполнения выгребной ямы без откачивания следующая:
- копка лопатами котлована глубиной в пару метров;
- укрепление стен выкопанного котлована при помощи кирпича или посредством установки бетонных колец;
- засыпка на донную часть ямы фильтрующим слоем в виде песка, кирпичного боя или щебня;
- укладка на яму перекрытия.
При создании герметичной выгребной ямы донная часть полностью закрывается при помощи бетона, а стены качественно изолируются. Самым доступным вариантом изоляции является применение битума, который наносится на внутреннюю часть, а снаружи яма покрывается глиной или штукатурным составом. Выгребная кирпичная яма относится к более сложным проектам, требующим больших трудозатрат.
Рекомендуемая толщина стен составляет четверть метра. В процессе кирпичной кладки в обязательном порядке обустраивается отверстие для установки канализационной трубы. Проще всего устанавливать бетонные кольца. Готовая выгребная яма накрывается железобетонной плитой.
С целью предотвращения загрязнения окружающей среды, при обустройстве туалета, оснащенного выгребной ямой, в обязательном порядке учитываются все санитарные требования и строительные нормы, которые предъявляются к такому сооружению.
Установка опорных стоек
Опорой для туалета из профилированного настила выступают четыре металлические стойки, которые выполняются из профильной трубы с размерами 6,0х4,0 см. Именно такой материал обеспечивает возводимую конструкцию необходимыми и достаточными показателями прочности. В качестве альтернативного варианта допускается использовать толстостенные металлические уголки.
Устанавливаемые опоры представлены задними стойками, располагающимися рядом с выгребной ямой, и передними элементами, расположенными непосредственно напротив ямы.
Варианты туалетов из профлиста
Передние опоры требуется строго вертикально установить в пробуренные метровые отверстия, после чего зафиксировать посредством бетонного раствора. Задние стойки устанавливаются, как правило, на аналогичную глубину с последующим бетонированием.
Уличный туалет, оснащаемый выгребной ямой, чаще всего имеет традиционную односкатную крышу, которая служит надежной защитой от застоя воды и снега на кровле, поэтому высота задних опор должна быть примерно на 40-45 см меньше, чем передние стойки.
Изготовление стульчака и пола
На следующем этапе определяется высота и расстояние от задней стенки, после чего выполняется изготовление стульчака и напольного покрытия. Кирпичной кладкой целесообразно обустраивать три стороны. Кладка высотой полметра организуется вокруг стульчака.
Стульчак откидной с пластиковой сидушкой
После того, как будет установлена деревянная опалубка на месте, отведенном под обустройство пола, осуществляется укладка арматуры и заливка бетонного раствора с добавлением достаточного количества щебенки средней фракции.
В качестве напольного покрытия и стеновой отделки, могут быть использованы самые разные строительные материалы, но они обязательно должны характеризоваться долговечностью и устойчивостью к неблагоприятным внешним факторам.
Создание каркаса
На боковых частях, между опорными стойками, приваривается по паре поперечных планок. Такое же усиление созданного каркасного основания осуществляется на задней стенке. Металлические планки, привариваемые в верхней части конструкции, послужат надежной и удобной опорой для последующего обустройства кровли.
Туалет из профнастила – быстро и недорого
Монтируемое по периметру каркасное основание, может устанавливаться по размерам выгребной ямы, но наилучшим вариантом является использование более широкой, облегчающей обслуживание, конструкции.
Решили построить туалет на даче самостоятельно? А знаете ли вы, какие размеры дачного туалета являются наиболее оптимальными?
С принципом работы биотуалетов вы можете ознакомиться тут.
Сравнение разных моделей дачных туалетов вы можете посмотреть в этом обзоре.
Изготовление и установка рамы двери
Дверная рама создаётся с применением металлического профиля, сечение которого аналогично размерам каркасных стоек. Четыре элемента обрезаются под углом 45о, что позволит легко и быстро собрать прямоугольную раму двери.
К собранной конструкции необходимо приварить пару поперечин, способствующих получению надежной рамы.
Чертеж туалета из профнастила для дачи
Затем привариваются стандартные дверные петли на расстоянии четверть метра от нижней и верхней кромки. После того, как петли будут приварены на конструкцию, дверная рама фиксируется на ответных петлях, приваренных на каркасном основании туалета.
Если нет возможности воспользоваться сварочным аппаратом для объединения всех деталей, каркас на основе профильной трубы может быть смонтирован посредством стандартного болтового соединения.
Обшивка каркаса и крыши
Стены конструкции и возведенную односкатную крышу зашивают листовым профилированным настилом.
Лучше всего использовать с этой целью металлические листы марки «С20» и «С21» с толщиной в пределах 0,5-0,7 мм.
Фиксация листового материала к профильному каркасу осуществляется посредством специальных кровельных саморезов.
Важно помнить, что стыкование листового материала осуществляется исключительно внахлест, что позволит предотвратить попадание атмосферных осадков внутрь помещения возведенной конструкции.
Внутренняя отделка
Одним из завершающих этапов при самостоятельном возведении уличного туалета на основе профилированного настила является выполнение внутренней отделки.
Сиденье для дачного туалета из профнастила (профлиста) своими руками может быть сделано из достаточной по толщине, влагостойкой листовой фанеры, которая укладывается на так называемый «прилавок».
В фанерном элементе вырезается отверстие, на которое затем монтируется стульчак.
В качестве напольной отделки могут быть использованы разнообразные материалы, но самым практичным станет применение террасной доски или современного рифленого прорезиненного покрытия.
Все деревянные элементы целесообразно обработать антисептическими средствами, после чего покрыть красящим составом.
Профилированный настил не нуждается в специальной внутренней отделке, но, при желании вполне возможно произвести обработку стеновой поверхности пластиковыми панелями или традиционной деревянной вагонкой.
Если есть необходимость произвести утепление конструкции уличного туалета, то в качестве теплоизолятора желательно использовать плиты минеральной ваты или пенополистирольные листы.
Закрытие выгребной ямы и люк для очистки
Для обслуживания герметичной выгребной ямы потребуется обеспечить удобный подъезд специальной техники и люк, обладающий достаточно просторной крышкой.
Герметичный септик следует дополнить вентиляционной системой, в качестве которой лучше всего использовать канализационную трубу диаметром 11,0 см.
Трубную вентиляцию нужно опустить внутрь отстойника практически до донной части резервуара.
Чтобы предотвратить скопление воздуха в боковых стенах, труба подрезается на уровне чуть выше расположения сточных вод.
Когда становится холодно, дачный туалет становится очень дискомфортным. Теплый туалет на даче сделает пребывание на участке в межсезонье и зимой более комфортным.
С разновидностями и преимуществами деревянного туалета для дачи вы можете ознакомиться, пройдя по этой ссылке.
Перед откачкой сточных вод из отстойника, с вентиляционной трубы удаляется дефлектор, после чего надевается шланговый раструб.
Металлический профиль относится к категории современных материалов, поэтому возводимый своими руками уличный туалет на его основе, обладает долговечностью и прочностью, доступной стоимостью и малым весом, а также обусловленной широкой цветовой гаммой внешней привлекательностью.
Видео на тему
Одним из самых жизненно важных и главных строений на даче является туалет. В оптимальном варианте лучше иметь для дачи их два: один – уличный, другой – в доме. Дачный туалет на участке может быть выполнен из дерева, кирпича и профнастила.
Дачный туалет на участке может быть выполнен из дерева, кирпича и профнастила.
Туалет из профнастила будет самым лучшим вариантом, так как кирпичный построить довольно накладно и трудно своими руками, а в деревянном со временем появятся щели и посещать такой туалет в непогоду будет очень неуютно.
Профнастил же выигрывает по всем параметрам. Его преимущество неоспоримо. Он прочен, универсален и не требует сложного монтажа. Оцинкованный профнастил отлично справится со стеновыми, кровельными и несущими функциями. Для работы с ним потребуются лишь высечные ножницы, ножницы для резки металла и, в крайнем случае, дисковая пила. Также профнастил экономичен, а его малый вес минимизирует затраты на транспортировку. Туалет из этого материала вполне по силам построить своими руками, в чем уже убедились многие дачники.
Выбор разновидности туалета
Уличный туалет может иметь определенные конструктивные особенности. Это может быть система с выгребной ямой, биотуалет, торфяной туалет для дачи, химический туалет, а также пудр-клозет или люфт-клозет. На выбор будет влиять уровень залегания подземных вод. Если водоносная линия располагается далеко, глубже 2,5 м, при этом никогда не поднимается выше упомянутой отметки даже в сезон весенних паводков и дождей, можно применить любой из вышеперечисленных вариантов. Если уровень подземных вод достаточно близок к поверхности, то устанавливать туалет, снабженный выгребной ямой, не следует. Эта разновидность конструкции считается наиболее старой и проверенной. Она представляет собой выгребную яму, глубина которой не превышает 1,5 метра. Сверху устанавливается домик. Нечистоты постепенно накапливаются и разлагаются. Но в некоторых случаях ферментирование не успевает за пополнением ямы. Решить такую проблему можно методом закапывания старой ямы и формирования новой. Сейчас предпочитают чистить ямы с помощью ассенизаторской машины или вручную. Если предполагается установить уличный туалет на территории, где близко расположена вода, то рекомендуется применить конструкцию, которая называется пудр-клозет. Данный вид не предполагает наличия выгребной ямы, взамен используется емкость, которая устанавливается под стульчаком. Для того чтобы исключить излишне неприятный запах, после каждого посещения туалета нужно использовать в качестве посыпки сухой торф, золу или опилки. После того как емкость будет заполнена, ее опорожняют в компостную яму.
Альтернативные разновидности туалетов
Уличный туалет, который называется люфт-клозет, предполагает наличие герметичной выгребной ямы. Ее чистка происходит с помощью ассенизаторской машины. Как правило, такие установки монтируется рядом с наружной стеной постройки. Выгребная яма при этом располагается снаружи, а нечистоты поступают в нее по трубе. Биотуалет — это привычная кабинка с емкостью, в которую заливают препараты для переработки нечистот.
Выбор места для туалета
Перед тем как выстраивать уличный туалет своими руками, необходимо определить его месторасположение. От конструкции до источника воды не должно оказаться меньше 25 метров. Если участок располагается под уклоном, то туалет важно установить ниже источника забора воды. Это позволит исключить попадание нечистот в питьевую воду. От туалета до главной постройки и погреба, а также подвала должно быть 12 метров или больше. От летнего душа и бани не должно оказаться меньше 8 метров.
Инструкция по проведению работ
Когда обустраивается уличный туалет своими руками, важно оценить свои плотницкие навыки. Если вы хотите облегчить задачу, то лучше всего выбрать пудр-клозет, так как он не имеет выгребной ямы, что упрощает проведение работ. Кроме того, такую конструкцию можно расположить рядом с жилой постройкой. Мастеру не придется рыть котлован, что исключает возможность загрязнения грунтовых вод. В качестве наиболее распространенного размера выступает ширина в 1,5 метра, глубина, эквивалентная 1 метру, а также высота в пределах 2,2 метра. В роли каркаса можно использовать деревянный брус, тогда как обшивка может быть произведена не только древесиной, но профилированным листом.
Как сделать туалет из профнастила своими руками
Если мы говорим об уличном варианте уборной, то для ее постройки можно выбрать разные материалы – кирпич, дерево, профнастил.
Последний вариант самый оптимальный как в сборке, так и в последующем использовании. Так, если выбрать кирпичную кладку, то сам процесс возведения постройки своими руками будет трудоемким, а если построить туалет из дерева, то с течением времени материал постройки будет образовывать щели, что не прибавит уюта, особенно в плохую или морозную погоду.
Почему же все таки лучше выбрать профнастил? Ну во-первых, он очень прост в плане монтажа, во-вторых, он не требует большого числа инструментов, только ножницы по металлу, ножницы для высечки и, если очень понадобится, можно взять дисковую пилу. Если материал оцинкован, то его можно использовать и как стены, и как кровлю, и в качестве несущих конструкций. Кроме того, он позволяет значительно сэкономить, потому что весит очень мало, а значит, не нужно тратиться на перевозку. Опыт многих дачников подтверждает, что самостоятельное возведение туалета из профнастила – вполне реально.
Возведение фундамента
Уличный туалет, фото которого можно найти в статье, не предполагает наличие тяжелого фундамента. Иногда специалисты рекомендуют заливать ленточный фундамент, однако эта манипуляция считается излишней, в особенности если конструкция будет полностью выполнена из дерева. Опора для домика может быть выполнена одним из предложенных далее способов. Первый предполагает закапывание столбов, второй — выкладывание кирпича по периметру. Взамен последнего можно использовать бетонные блоки. Думая над тем, какими должны быть опоры, можно подготовить бревно или бетонные столбы. Последние обладают более внушительной устойчивостью к агрессивным средам, помимо прочего, они прослужат гораздо дольше.
Установка опор
Перед тем как построить уличный туалет, необходимо разметить участок. Важно определить углы постройки. Далее в ход идут асбестоцементные трубы, диаметры которых может начинаться от 150 миллиметров. Снаружи эти элементы должны быть обмазаны битумной мастикой. В углах домика следует проделать скважины, в которые устанавливаются трубы на глубину в 70 см. Этот параметр может быть больше, что зависит от структуры почвы. Можно сделать 90 или 1 метр. На высоту 1/3 трубы заливается бетонный раствор. Его необходимо утрамбовать, что позволит исключить пузырьки воздуха. Внутри труб следует установить бетонные или деревянные столбы. Для их фиксации следует использовать бетонный раствор. Опоры в этом случае могут выступать в качестве вертикальной составляющей каркаса. Это указывает на необходимость возвышения столбов над поверхностью земли на 2,3 метра. В качестве опоры можно использовать кирпичи или бетонные блоки, на которые после устанавливается каркас. В этом случае снимается верхний плодородный слой грунта, при этом важно углубиться на 30 см. Основание хорошо уплотняется. Для надежности на дно засыпается слой песка, тогда как сверху устанавливаются бетонные блоки, бордюры и кирпичи.
Выгребная яма. Виды и устройство
Выделяют два типа будущей ямы:
- поглощающая;
- герметичная.
Строить выгребную поглощающую яму не рекомендуется. Даже не взирая на то, что при объеме отходов до 1 куб.м. в день строительство таких ям официально разрешено, все равно остается большой риск загрязнения стоками грунтовых вод. Поэтому предпочтение следует отдавать герметичной яме.
Возведение герметичной ямы начинается с определения ее размеров. Стандартная яма имеет следующие размеры:
- глубина – 200 см;
- длина – 200 см;
- ширина 150 см.
Когда на участке размечены границы будущей ямы, приступают к рытью котлована, который должен быть чуть больше будущей ямы. Дно должно иметь небольшой уклон в сторону задней части, чтобы нечистоты собирались возле люка. Дно котлована хорошо утрамбовывается, после чего засыпается слоем песка, толщиной в 15 см. Далее песок снова утрамбовывается.
На утрамбованную песчаную подушку укладывается любой гидроизоляционный материал – можно даже обычный полиэтилен. Гидроизоляция укладывается с нахлестом на стены котлована в 40-50 см. После этого укладывается арматура. В случае необходимости устанавливается опалубка и дно заливается бетоном.
Когда бетонная плита на дне ямы окончательно затвердеет, приступают к возведению стен из кирпича, толщиной 25 см. Стены ямы должны на 10-15 см. возвышаться над уровнем земли. Рекомендуется также обработать кирпичную кладку стен битумной мастикой, особо тщательно обработав углы.
Отличной альтернативой кирпичной кладке станут колодезные кольца, которые также устанавливаются в вырытый котлован на подготовленное основание. Колодезные кольца можно отлить из бетона как самостоятельно, так и приобрести готовыми. Использование готовых колец значительно ускорит процесс строительства. После того, как выгребная яма готова, переходят к возведению домика уборной.
Работа над каркасом
Дачный уличный туалет может быть изготовлен по технологии, которая предполагает использование бруса для изготовления каркаса. Эти элементы должны обладать квадратным сечением со стороной в 50 или 80 миллиметров. Приобретать более массивный и толстый брус, сечение которого равно 100 миллиметров, не следует. Каркас представляет собой конструкцию, которая состоит из вертикально ориентированных опор в количестве четырех штук. Важно снабдить эту часть туалета обвязкой крыши. Продольные брусья должны выступать за корпус на 40 см. Навес впереди будет служить козырьком, тогда как сзади он станет выполнять роль отвода воды. Следует снабдить каркас обвязкой на уровне стульчака. Как правило, брусья обвязки стульчака устанавливаются в распор к вертикальным несущим стойками. Высота расположения стульчака должна быть равна 40 см от поверхности пола. Для того чтобы уличный туалет на даче оказался более прочным и надежным, каркас необходимо дополнить диагональными укосинами. Они располагаются на боковых и задней стенках. Для установки двери тоже должен быть подготовлен свой каркас. Он состоит из двух вертикально ориентированных опор и горизонтальной перемычки. Последний располагается сверху.
Установка люка и закрытие ямы
На завершающем этапе строительства уборной закрывается наружная часть ямы и устанавливается люк для ее очистки. В большинстве случаев для этой цели используют два деревянных щита:
- первый щит, размеры которого 115х150 см., используется как люк. Устанавливается он на краю ямы;
- второй щит закрывает оставшуюся часть ямы от люка до задней стенки.
При желании можно выполнить и внутреннюю отделку уборной.
Таким образом, постройка уборной из профилированного настила не требуется особых навыков и знаний. Главное – правильно определить место под будущий туалет.
Источник: myprofnastil.ru
Этапы строительства туалета из профнастила
Выгребная яма. Длина и диаметр ее может иметь различные параметры, в зависимости от пожеланий человека. Стандартным размером является 1,7 метра, а так параметр этот колеблется от 1,5 до 2 метров. Чаще всего стенки выкладываются кирпичом, чтобы они образовали длинный цилиндр, сдерживающий фекальные массы от протекания в почву. Здесь требуется создать сначала плотный и надежный фундамент, который выдержит весь всей конструкции. Яма для туалета на даче своими руками делается не так уж и сложно, если человек имеет элементарные строительные навыки. От фундамента кирпичи выкладываются слой за слоем, на каждом кругу проверяя состояние конструкции по уровню.
Подготовка стоек. Стойки требуется делать на более широком расстоянии, чем выгребная яма, чтобы они входили в землю рядом с ней. В качестве стоек используются:
- Бревна;
- Швеллера;
- Трубы.
Их нужно выставит параллельно друг другу на расстоянии, заданном в плане и надежно вкопать. В земле должна находиться минимум 1/3 от общей длины стойки. Все они должны быть равные по высоте.
Создание каркаса. Туалет на дачу из металла должен иметь надежный каркас. Для скрепления его частей к стойкам используют уголки, которые к дереву прикрепляются при помощи метизов, а к металлическим частям – привариваются. В итоге получается надежная неразборная конструкция, которая собирает в единое целое все части, начиная с отдельно стоящих стоек. Поперечные балки должны быть ровными и точно соответствовать размерам. Они накладываются сверху стоек, или между ними, после чего скрепляются.
Накладка профнастила. Когда каркас будет полностью готов и скреплен, требуется снять размеры с него и вырезать из листов профнастила заготовки нужных параметров. После этого их можно смонтировать на имеющийся каркас. Это также делается при помощи метизной продукции или сварки, в зависимости от того, к какому материалу придется крепить.
Подготовка и крепление дверей. Дачные туалеты из металла имеют двери из того же материала. Самым простым вариантом создания дверей является вырезать из фронтовой панели заготовку двери, а потом убрать с каждого из ее торцов примерно по 0,5 см металла, чтобы она смогла потом закрываться после установки петель и была небольшая вентиляция туалета. Петли можно изготовить из толстого слоя резины, который равномерно устанавливается в трех-четырех местах по всей высоте двери с внешней стороны. Крепление осуществляется на болтах. Резиновая основа будет держать двери в нормально закрытом состоянии.
Отделочные работы. Выгребная яма перекрывается толстыми досками, которые равномерно выкалываются по всему периметру, с учетом размещения стульчака или аналогичного по функциям отверстия. Внутри может создаваться теплоизоляция из стекловаты, если есть на то потребность. На этом же этапе можно установить любой замок.
Обшивка корпуса
Перед тем как сделать уличный туалет, необходимо подобрать материал для обшивки. Наиболее часто это древесина. Можно использовать доски, толщина которых варьируется в пределах от 15 до 25 миллиметров. Их необходимо прибить к каркасу, плотно подгоняя друг другу. Располагать эти элементы нужно вертикально. По той причине, что крыша будет располагаться с уклоном, верхнюю часть досок обшивки необходимо срезать под углом. Взамен древесины может использоваться профилированный настил, шифер и любой другой материал. В последнем случае будет работать намного удобнее и легче, это обусловлено тем, что для манипуляции понадобится всего лишь три полотна. Однако такой туалет отличается меньшей комфортностью. Так как стены не обладают естественной влажностью и не способствуют созданию благоприятного микроклимата внутри. Чертеж уличного туалета позволит вам произвести работы правильно. Он должен предполагать наличие съемной задней стенки. В качестве альтернативного решения в этой части туалета можно сделать дверцу, она необходима для того, чтобы вынимать емкость для очистки.
Выбираем материал
Конечно, свою уборную вы можете выполнить из любого понравившегося материала. Так, в ход могут пойти кирпичи, древесина, профнастил. У последнего, кстати, множество преимуществ перед другими материалами. Монтаж туалета из профилированного листа происходит быстро. Материал можно применить в качестве кровли, соорудить из него стены. Выбирая профнастил в качестве материала уборной, вы существенно экономите деньги. Материал очень легок, его просто транспортировать.
Внимание. Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее.
Также вспомним о таких качествах профнастила, как долговечность, практичность, пожаробезопасность. Пожалуй, даже этих качеств достаточно, чтоб отдать предпочтение профнастилу.
Изготовление дачного туалета из профнастила
Лето – пора отпусков, многие проводят время именно за городом, на даче. Купив новый участок, первое сооружение, которое будет установлено, это туалет, а если еще и своими руками — вдвойне приятно.
Мы предлагаем вам пошаговую инструкцию и чертежи постройки туалета для дачи своими руками с использованием профилированного листа.
Пошаговая инструкция
Как сделать выгребную яму из покрышек для дачи
Прежде чем начать стройку, лучше всего вооружиться всеми необходимыми материалами, инструментами и набросать примерный план постройки. Предложенные нами чертежи отражают подробный вариант самостоятельной постройки туалета для дачи из профлиста.
Выгребная яма
Выгребная яма бывает двух видов:
- дренажная яма;
- герметичная яма.
Предпочтение отдается установке герметичной ямы, так как ее использование исключает возможность загрязнения, и, как следствие, заражение грунтовых вод.
- Определяем размеры выгребной ямы.
Стандартно используются размеры 2 Х 1,5 Х 2. Размер ямы задает параметры будущего туалета.
- Роем котлован.
Важно учесть следующие моменты:
- размеры котлована должны быть больше (+15 см), чем предполагаемая выгребная яма;
- к задней стенке должен быть небольшой уклон, что обеспечит сбор нечистот возле люка.
Дно котлована засыпаем слоем песка (15 см).
- Следующим шагом на дно котлована помещаем гидроизоляционную пленку, можно воспользоваться полиэтиленом. Важно, чтобы края пленки заходили внахлест на стены (40-50 см).
- Укладываем арматуру, предварительно связав ее между собой.
- Устанавливаем опалубку.
Если котлован получился достаточно большим, этот шаг можно пропустить.
- Заливаем раствор.
Для прочности конструкции туалета для дачи из профнаcтила желательно подождать неделю, чтобы дно выгребной ямы устоялось и полностью просохло.
- Возводим кирпичные стены (25 см толщина).
Желательно, чтобы выступ над землей составлял 10 см.
Дачный туалет из профнастила своими руками
Для максимальной надежности воспользуйтесь штукатуркой (цемент + песок), нанеся ее поверх кирпичной кладки. Эта процедура обеспечит более медленное разрушение кирпича.
Установка стоек
В качестве материала для стоек можно использовать:
- деревянный брус;
- швеллер;
- профильные трубы.
Мы более подробно рассмотрим вариант с использованием профильных труб.
Отлично подойдут профильные трубы 60 Х 40. Высота стоек определяет высоту будущего туалета для дачи, созданного своими руками.
- Разделим стойки на задние и передние, которые будут чуть выше, так как предположительно наш туалет будет иметь скатную крышу.
- Устанавливаем передние стойки, для этого:
- устанавливаем каждый профиль, выравнивая строго вертикально при помощи уровня.
- тщательно утрамбуем;
- вскопаем углубления 1,2 метра, засыпав на дно песок, можно также использовать мелкий щебень;
- Для того чтобы установить задние стойки, используем такой же алгоритм. Важно, чтобы задние стойки были шире основания выгребной ямы (закрыть до метра длины ямы). Пространство между стойками и кирпичной кладкой засыпается землей.
Делаем пол и стульчак
- Определив высоту и расстояние от задней стенки, возводим кирпичную кладку спереди и по бокам, до уровня, отмеченного на вашем плане, чертежи вам в помощь. Стандартно эта высота достигает 50 см.
- Устанавливаем деревянную опалубку на месте предполагаемого пола.
- Укладываем арматуру.
- Заливаем раствором бетона с добавлением щебня.
Устанавливаем каркас
- Привязываем профильную обвязку 40 Х 20 (60 Х 40) на стойки. Это придаст прочности будущему туалету для дачи, построенному своими руками.
- Верхние точки стоек соединяем поперечными балками, приварив их с помощью сварочного аппарата.
Пусть вас не смущает, если верхние балки будут находиться не строго горизонтально, все потому, что наш туалет из профнастила имеет скатную крышу.
- Готовим обрешетку для крыши, перед этим закрепив металлический профиль на наклонных поперечинах, на расстоянии 70 см друг от друга.
- Дополнительную профильную обвязку делаем с трех сторон, кроме той, где предполагается дверь.
Если вы не обладаете достаточными умениями работы со сварочным аппаратом, можно воспользоваться болтами.
- Устанавливаем на каркасе дверной проем, для этого заранее на чертеже определяется место двери и на определенном расстоянии, на каркасе закрепляем поперечину, два профиля привариваются параллельно стойкам.
Установка профлиста
Итак, каркас туалета своими руками с использованием профлиста готов, теперь необходимо обшить конструкцию. Лучше всего использовать профлист марки С-20 или С-21.
- Нарезаем профилированные листы в соответствии с размерами каркаса.
- Закрепляем профнастил на каркасе, используя сварочные работы или крепление специальными кровельными саморезами.
- Саморезы ввинчивают в низ волны профнастила через одну гофру и в каждую поперечную балку вертикально.
Установка двери
В туалет из профлиста обычно устанавливается металлическая дверь.
- Сделаем заготовку двери из профнастила, заранее приготовив все чертежи, на которых отражены параметры двери, согласно которым разрезается лист. Затем с каждого края уберем по 0.5 см, для того, чтобы она закрывалась и существовала дополнительная вентиляция.
- Петли также можно сделать своими руками, для этого воспользоваться толстым слоем резины, равномерно установив ее в нескольких местах по всей высоте двери с внешней стороны.
- Закрепляем дверь на каркасе с помощью болтов.
Отделка помещения
- Помещаем на кирпичные стенки предполагаемого стульчака либо толстый слой фанеры, либо деревянные доски, предварительно обработав материал средствами, препятствующими гниению.
- Вырезаем овальное отверстие, куда позже мы поместим сиденье для унитаза.
- Так как снизу остается видна кирпичная кладка, закрываем ее с помощью фанеры.
- На пол можно постелить линолеум.
- Если ваш туалет предполагает использование его в холодное время года, можно установить теплоизоляцию, воспользовавшись стекловатой.
Заключительным этапом строительства дачного туалета из профлиста своими руками станет закрытие выгребной ямы с помощью досок.
Туалет из профнастила своими руками готов! Быстро, комфортно и надежно!
Туалет из профлиста и его достоинства
Металлический профиль – современный материал, который нашел достаточно широкое применение в различных областях жизнедеятельности, все благодаря своим свойствам:
- Долговечность.
- Прочность.
- Универсальность.
- Экономичность.
- Малый вес.
- Широкая цветовая гамма.
Туалет из профнастила для дачи легко устанавливается, а еще, что немаловажно, если вы решили делать это своими руками, вам понадобится минимальное количество инструментов и грамотно построенные чертежи.
Недостатки
Что касается негативных сторон данного материала, можно выделить следующее:
- Периодическое подкрашивание.
- Очистка от ржавчины.
Где же лучше расположить туалет?
При выборе места, необходимо учитывать все особенности данного сооружения. Далеко не новость, что со временем данная конструкция может стать причиной возникновения неприятного запаха, поэтому лучше всего установить туалет подальше от жилых помещений, не только своих, но и соседских. Конечно, проблему запаха можно решить с помощью дополнительных отверстий, обеспечивающих вентиляцию, но лучше и перестраховаться правильным месторасположением.
Свою лепту в определение места будущей постройки может внести и колодец, расположенный на вашем участке. Туалет должен быть максимально далеко от него. Все потому, что выгребная яма создается на достаточной глубине (несколько метров) и может пересекаться с подземными водами, а это грозит заражением воды.
Даже если ваше чертежи исключают подобное совпадение, важно понимать, что вероятность просачивания канализационных отходов достаточно высока и лучше все-таки не рисковать.
Помните, участок для постройки туалета должен исключать наличие слишком рыхлой почвы. Это необходимо для того, чтобы все несущие конструкции туалета держались крепко, и не возникало опасных ситуаций, связанных с обваливанием или осыпанием постройки. Эффективное лечение псориаза ультрафиолетом, это не придуманный нами метод, это совершенно доказанный, эффективный метод лечения псориаза ультрафиолетовыми лампами 311 нанометров от компании Philips. За сорок лет применения данного метода лечения псориаза произведено более 400 клинических исследований, абсолютно подтверждающих эффективность лечения псориаза ультрафиолетом 311 нанометров. При данном методе лечения кожных заболеваний побочные эффекты практически отсутствуют.
Если вы хотите недорогой, максимально комфортный и хорошего качества туалет на даче, не задумываясь, отдайте предпочтение такому материалу, как профилированный лист. Такой туалет своими руками сможет установить как профессионал, так и новичок. Чертежи и наша инструкция вам в помощь!