Укладка брусчатки на бетонное основание своими руками пошаговая инструкция видео

Владельцы частных домов, с целью улучшения внешнего вида участка, часто выкладывают дорожки на даче из тротуарной плитки. Такой материал не только красивый, но и долговечный. Но не все знают, можно ли класть брусчатку на бетон. Подробнее технологию укладки тротуарной плитки, брусчатки на бетонное основание своими руками рассмотрим в этой статье.

Заготовки

Зачастую применяется несколько видов плитки, среди которых вибролитая, гранитная и штампованная. Они различаются размерами и ценой. Учитывайте размер, высоту и предназначение участка.

Чтобы положить брусчатку, вам потребуются такие материалы:

• песок и щебень с фракцией не более 4 см;
• цемент или смесь для штукатурки;
• геологический текстиль;
• бордюр.

• 
• 
• 

Перед тем, как положить тротуарную плитку своими руками, подготовьте:

• молоток из резины;
• уровень;
• болгарку с алмазным кругом;
• мастерки;
• инструмент для утрамбовки состава;
• сантиметр;
• лопату;
• веревку, которой будет размечаться участок;
• колышки.

• 
• 
• 

Монтаж

Есть определенный алгоритм, как правильно уложить брусчатку по бетонному основанию. Подробнее, как правильно положить тротуарную плитку на бетонную стяжку своими руками рассмотрим в пошаговой инструкции.

Подготовка

Для начала нужно продумать основу под бетонное основание под брусчатку. Он состоит из нескольких слоев различных материалов. После делайте разметка, при которой учитываются характеристики участка. Когда вы отметите границы мощения, вбейте колышки. Натяните на них веревку, чтобы границы были обозначены.

Как только разметка будет отмечена, сделайте выемку в почве. Оптимальная глубина 30 см. Прежде чем класть тротуарную плитку на бетон, следует сделать небольшие выемки за веревками, чтобы после вмонтировать бордюр.

1. Вырытый котлован очистите от корней, травы и камней. Нельзя, чтобы внутри были посторонние предметы, т. к. они будут деформировать основание.
2. Нижний слой грунта разровняйте граблями, а после полейте небольшим количеством воды, чтобы почва не проседала.
3. После нужно уплотнить днище, применяя трамбовку. После выждите момент, когда почва высохнет. Все это время лучше не заходить на площадку.

Подушка из дренажа и гидроизоляция

Перед тем как вы будете укладывать тротуарную плитку своими руками, правильно продумайте эффективный дренаж. Он должен состоять из слоя песка и щебня.

1. Сначала почву посыпьте десятисантиметровым слоем песка. После разровняйте, и полейте водой.
2. Поверх насыпьте двенадцатисантиметровый слой щебня. Также не забудьте его утрамбовать, сохраняя уклон поверхности.

Старайтесь тщательно утрамбовывать щебень, т. к. поверх будет укладывать гидроизоляция. Учитывая, что материал может порваться из-за острых камней, их следует выровнять. Песчано-щебневую подушку оставьте на несколько дней, чтобы она отстоялась. После приступайте к монтажу опалубки для фиксации укладки. Для этого потребуются доски из дерева. Их толщина должна быть 4-5 см. После закрепите опалубку кольями, чтобы расстояние между ними было около 1 м.

Далее можно приступать к гидроизоляции, которая направлена на защиту бетонного основания от грунтовых вод. Также она защитит поверхность от прорастания сорняковых культур, и сохранит целостность. Далее насыпьте щебень, разровняйте его, уплотните, чтобы подготовиться к армированию.

Как залить бетон

1. Следующий шаг в укладке брусчатки или тротуарной плитки своими руками – приготовление раствора из бетона. Важно знать, что укладка тротуарной плитки на песок на даче невозможна. Обязательно укладывать тротуарную плитку на бетонное основание, это позволит ей держаться плотно долгие годы. Нужно смешать около 650 кг просеянного песка, 180 л воды и 1050 кг щебня. Также можете добавить в смесь пластификатор, который придаст эластичности. После приготовленную бетонную смесь влейте в траншею. Оптимальный слой бетона – 5 см. После кладется армирующая сетка, заливающая бетоном в 10 см.
2. Если вы хотите укрепить монолитную плиту, сделайте двухъярусную решетку. Под армированием должны быть углы из металла. Каркас размещается по центру железобетонной плиты. Если участок для выкладывания брусчатки большой, разделите пространство на несколько зон. На границах поставьте доски из дерева.
3. После швы нужно будет заделать мастикой из битума. Когда сделаете окончательную заливку, дождитесь, пока основание полностью высохнет. Следите, чтобы уровень заливки был чуть ниже поверхности земли.
4. Когда бетон будет залит, нужно установить бордюры. Предварительно демонтируйте опалубку. Бордюры ставятся в углубление, и заливаются раствором бетона. Чтобы уплотнить камень, нужно воспользоваться киянкой из резины. Если появятся щели, их следует залить бетоном.

Устанавливать бордюры можно и по имеющейся разметке. За ориентир берутся натянутые нити. Под ними нужно прокопать траншею, ширина которой равна бордюрному камню. Утрамбуйте ее, и всыпьте немного щебня. После залейте дно смесью из бетона и песка. Когда заливка будет завершена, следует погрузить внутрь бордюрный камень. После его уплотните, и выровняйте. Сцепление камня и бетона произойдет в течение 24 часов. После нужно пустоты между камнями присыпьте землей, и утрамбуйте. Когда работа будет выполнена, можете уложить плиты.

Бордюры нужно погрузить в траншею лишь наполовину. Они позволят защитить плитку от повреждений.

На раствор

Если площадь территории большая, нужно выкладывать брусчатку на раствор из песка и цемента. Приготовить его не сложно.

Важно знать, как правильно уложить брусчатку на бетонное основание по нормативам:

1. Толщина раствора должна быть 2 см. Это позволит улучшить износостойкость, долговечность и безопасность.
2. Чтобы быстрее уложить раствор, выровняйте его шпателем.
3. Можете применить такие техники укладки – «шахматка», «диагональная» и «плетенка».

Применяя правило и уровень отрегулируйте уклоны и плоскость размещения декоративных элементов. Когда основная поверхность будет готова, выложите обрезные детали. Места стыков заполните песком, и залейте водой. Оставьте участок на 24 часа, чтобы состав застыл.

На клей

Можно укладывать брусчатку на клей. Его разводят порционно, учитывая скорость выполнения работы. Наносить состав нужно толщиной 5 мм. Занимаемая площадь одной порции – не более 0,7м2. Чтобы обработать стыки элементов, воспользуйтесь клеевой основой или гарцовкой.

На смеси

Если вы будете использовать сухую смесь, важно знать, как класть брусчатку:

1. Готовьте состав из чистого песка и качественного цемента компании Портланд.
2. Покройте пятисантиметровым слоем смеси участок.
3. Уплотните покрытие виброплитой.
4. Кладка тротуарной плитки на бетон производится вручную, регулируя работу резиновой киянкой.
5. Утрамбуйте покрытие виброплитой.
6. Стыки заполните гарцовкой.

Проблемные аспекты и их решение

Специалисты советуют учитывать несколько нюансов при укладке брусчатки на бетон:

1. Выбирайте такие размеры площадки, чтобы между краями вмещались цельные плиты. Это положительно отразиться на бюджете.
2. Нарезайте брусчатку болгаркой с алмазным диском.
3. Не старайтесь сразу замесить много бетонного раствора, т. к. вы можете не успеть его израсходовать, что приведет к потере его свойств.
4. Перед тем, как правильно укладывать тротуарную плитку, хорошо подготовьте площадку, чтобы исключить деформацию и просадку бетона.
5. Для монолитного вида, погружайте брусчатку в бетонную подушку на одном уровне. Ровняйте блоки, пока они не зафиксируются.
6. Не применяйте простроченные составы. Как только срок годности пройдет, они потеряют все свои свойства.
7. Не забывайте делать уклон при укладке брусчатки. Это будет провоцировать застой воды, что может вызвать отхождение блоков от основы.
8. Заделывайте швы материалом, который используется в качестве подушки. Это предотвратит рост растений, а также протекание воды к основанию. Не забудьте сделать затирку швов гидрофобным составом.

Важно знать, как правильно уложить тротуарную плитку своими руками. Варианты и способы укладки тротуарной плитки разнообразные. Если вы будете придерживаться рекомендаций, описанных в этой статье, сможете украсить участок.

Тротуарная плитка прочно занимает лидирующее место среди строительных изделий, используемых для устройства покрытий на городских улицах, площадях и индивидуальных участках. Неоспоримое доказательство такой популярности налицо в любом городе, посёлке и на частных подворьях. В данной статье рассмотрим, как положить тротуарную плитку на бетонное основание.

Чаще всего плиточное покрытие устраивается:

• на тротуарах и площадях;
• вокруг административных зданий, офисов, торговых, спортивных и развлекательных комплексов, вокзалов, аэропортов, учебных заведений и других местах с повышенной проходимостью людей;
• в общественных парках, газонных и садовых дорожках на частных участках;
• парковочных автомобильных частных площадках и стоянках для крупной техники;
• при благоустройстве загородных территорий.

Основные виды изделий

В зависимости от способов изготовления различаются следующие разновидности:

• вибролитые;
• вибропрессованные;
• гиперпрессованные;
• полимерпесчаные.

В состав тротуарных плиток обычно входит пескобетон с добавлением гранитной крошки, известняка, сланцев или резиновой крошки. Реже добавляется базальтовая крошка.

В местах со значительными нагрузками рекомендуется уложить брусчатку. Наибольшей популярностью пользуется тротуарная брусчатка с добавлением гранитной крошки. Промышленностью выпускаются следующие виды:

• пилёная брусчатка, имеющая все грани ровными;
• пилено-колотая с ровной нижней и верхней гранью;
• колотая, с неровными гранями.

У первых двух видов ровная верхняя поверхность может подвергаться термической обработке, что делает её нескользящей.

Наиболее распространённая квадратная брусчатка со сторонами по 10-ть см при толщине от 3-х до 10-ти см.

В каких случаях необходима укладка тротуарной плитки на бетон

В качестве основания под плиточное покрытие могут использоваться:

• щебёночно- или гравийно-песчаная подушка;
• бетон, для повышения прочности армированный стальными сетками или отдельными стержнями, композитной арматурой или виброволокном.

Плитка может укладываться на уже существующие бетонные стяжки или на вновь устроенные.

Хоть в первом случае выполнение работ значительно проще и быстрей, укладка плитки на бетон является необходимой для обеспечения получения стабильного и долговечного покрытия в следующих случаях:

• наличие на участке производства работ грунтов с повышенной подверженностью усадкам (недавно отсыпанные насыпи, пылеватые пески, торф);
• пучинистые глинистые грунты, характеризующиеся неравномерным вспучиванием на отдельных участках;
• бетонное основание под тротуарную плитку устраивается при воздействии на покрытие значительных нагрузок, например, устройство парковки для автомобиля;
• при облицовке на существующие прочные бетонные основания, когда их демонтаж нецелесообразен и отличается высокой трудоёмкостью (отмостка вокруг дома, существующие бетонные покрытия, полы в гаражах и хозяйственных постройках). Решение можно ли класть тротуарную плитку на бетон принимается после результатов тщательного обследования существующего старого бетонного покрытия. Укладка на старый бетон позволяет получение существенной экономии на строительных материалах, защитит существующее покрытие от дальнейшего разрушения и значительно улучшит его внешний вид.

Преимущества и недостатки укладки брусчатки на бетонное основание

Бетонная основа под укладку брусчатого покрытия обладает следующими достоинствами:

• высокая прочность и устойчивость к приложению значительных нагрузок и механическим воздействиям;
• долговечность;
• монтаж плитки на бетонном основании сводит к минимуму риск проявления усадок;
• простота выполнения, позволяющая укладку тротуарной плитки своими руками;
• нет необходимости использования сложных дорогостоящих технических устройств;
• устойчивость основания к химическим воздействиям, вымыванию водой, температурным перепадам;
• на твёрдой бетонной основе процесс выравнивания плитки в единой плоскости выполняется гораздо легче с получением чёткой прямолинейной формы и идеально ровной поверхностью
• отсутствие провалов, вызванных некачественной трамбовкой основания;
• экологичность мощения плиткой.

Существующие минусы:

• технология укладки брусчатки на бетонное основание сложнее, чем на песчано-щебёночные подушки;
• необходимость устройства надёжного водоотведения. Просочившись через швы в покрытии, вода останется между бетонной основой и плитками и при наступлении отрицательных температур может вспучить и даже расколоть брусчатку. Во избежание этого брусчатка укладывается с определёнными уклонами, в бетон закладываются точечные водоприёмки, устраиваются ливневые системы;
• бетонное основание под брусчатку стоит дороже, чем простая подушка из щебня и песка;
• при нарушении технологического процесса уже после окончания первой зимы может произойти раскрашивание бетонного основания.

Каким требованиям должна соответствовать тротуарная плитка

При применении для мощения любых разновидностей изделий, они должны соответствовать следующим требованиям:

• при укладке плитки на улице морозостойкость ≥ 200-т циклов;
• прочность на сжатие ≥ 30-ти Мпа;
• водопоглощение по весу ≤ 5-ти %;
• истираемость в процессе годовой эксплуатации ≤ 0,7 г/см²;
• покупку изделий нужно выполнять из одной партии, так как в разных, даже у одного и того же производителя, плитка будет отличаться геометрическими размерами и цветовой насыщенностью;
• экологичная чистота изделий, при использовании как для наружных работ, так внутренних с устройством брусчатого полового покрытия в складских и хозяйственных помещениях;
• отсутствие пористости на поверхности;
• чёткое соблюдение геометрических размеров с ровностью всех граней;
• отсутствие внутренних и внешних трещин, а так же сколов;
• естественность и равномерность окрашивания.

Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание

Различаются следующие способы мощения на жёсткую основу:

1. Поверх бетонной основы насыпается сухая смесь 1 к 5-ти цемента с песком, толщина такого сухого раствора принимается до 5-ти см. Из-за сложности создания необходимых уклонов для отвода воды, уклон от 2-х до 5-ти градусов создаётся в процессе устройства бетонного основания. Чтобы влага не задерживалась под плиткой в бетонную стяжку вертикально закладываются отрезки полимерной или асбестовой трубы, по 1 шт. на каждый м².
   После затвердения бетонной смеси, верх труб срезается на уровне верха бетона и отверстия заполняются щебнем мелких фракций. Укладывать брусчатку начинают непосредственно от бордюра, после укладки 4-х элементов выполняется проверка выдерживания заданного уровня с использованием строительного уровня. Обеспечение качества прилегания выполняется с помощью резинового молотка, лёгким постукиванием плитка утапливается в смесь из цемента с песком или, при необходимости, приподнимается с подсыпкой сухой смеси (гарцовки) или цементной подушки. При таком способе мощения значительно снижаются трудозатраты и экономятся затраты на материалы и работу. Укладка производится перед собой с передвижением по уже замощённой поверхности. Минус — необходимость тщательного уплотнения смеси, а затем и готовой облицовки.
   Трамбовка может осуществляться виброплитами, а при их отсутствии можно использовать отрезок толстой широкой доски. Способ наиболее ремонтнопригоден, так как позволяет лёгкую замену отдельных повреждённых плиток.
2. На раствор, широко применяется при мощении больших площадей. Цементно-песчаный раствор наносится на основание слоем до 3-х см на участок досягаемости мастером и разравнивается при помощи зубчатого шпателя.
   Укладка брусчатки на бетон с использованием такой “мокрой” технологии осуществляется вначале целыми плитками с учётом нужного узора, с незамощённых участков кельмами убирается весь раствор, резанные плитки устанавливаются на свежий раствор после застывания основного под цельными плитками. Соблюдение необходимых уклонов и плоскостность покрытия проверяются при помощи уровня и правила.
   Плитка во всех способах укладывается с соблюдением равных зазоров (5-ть мм), получившиеся швы в обоих изложенных способах засыпаются гарцовкой или просто просеянным кварцевым песком и проливаются водой. Перемещение людей по уложенной поверхности допускается не ранее чем через сутки.
3. Приклеить плитку бетону с использованием специального строительного клея. При таком способе создать необходимые уклоны возможно только на бетонном основании, так как клей намазывается очень тонким слоем (от 5-ти до 10 мм) на поверхность небольшой площади (≤ 1 м²), так как время его застывания, указываемое на прилагаемой инструкции к применению, небольшое. По этой же причине клей для тротуарной плитки разводится в небольших количествах, чтобы избежать его застывания.
   Швы заполняются этим же клеем или можно использовать гарцовку, как в предыдущих случаях. Отвердевший специальный строительный клей обеспечивает прочное и надёжное соединение с бетоном, поэтому такой способ используется довольно часто, но заменить повреждённый элемент без его окончательного разлома не получится.

Пошаговая инструкция при мощении на бетонном основании

Состав и последовательность выполнения работ:

1. Разбивка площадок и дорожек, на которых планируется мощение, с закреплением разметки деревянными или металлическими колышками. Границы между колышками просыпаются известкой или мелом.
2. Снятие плодородного слоя грунта с устройством земляного корыта с учётом расположения железобетонных бордюров или поребриков. Глубина траншеи под бордюры зависит от их высоты, верх бордюрного ограждения, для обеспечения водоотвода с поверхности мощения, должен быть на 2 см ниже верха плитки и возвышаться над уровнем газона.
3. Установка бордюров или поребриков. На забитые колышки на высоте поребриков натягивается прочный шнур с учётом соблюдения необходимых продольных уклонов. Для сборов воды, стекающей с плиточного покрытия, вплотную за бордюрами рекомендуется предусмотреть траншеи для укладки лотков ливневой системы. Железобетонные элементы устанавливаются в траншеи на уплотнённое песчаное основание с укладкой поверху него небольшого слоя тощего бетона или раствора. Фиксация элементов выполняется деревянными колышками и заливкой бетонной смеси.
4. Устройство бетонного основания. Грунт в земляном корыте тщательно трамбуется и застилается геотекстилем, для предотвращения прорастания сорняков. Бетон укладывается на уплотнённую подушку из песка или щебня толщиной ≥ 10-ти см.

В некоторых случаях бордюры устанавливаются мастерами после бетонирования основания. Этот вариант, при самостоятельном выполнении работ, не рекомендуется к исполнению. Для защиты краёв площадок от осыпания грунта и создания бетонного основания с ровными краями монтируется опалубка из досок толщиной 40-к мм, которую придётся тщательно раскреплять. Если бордюры устанавливаются сразу, то они сами будут служить опалубкой. Плюсы такого варианта:

• отсутствуют затраты на приобретение материалов для опалубки;
• экономится время на её установку и последующую разборку;
• заливка бетонной смеси будет осуществляться без просачивания в щели между досками;
• дополнительная фиксация бордюров в требуемом положении.

Заливку бетона выполняют не ранее чем через сутки после фиксации бордюров. Перерыв можно использовать для устройства армирования (дорожки, на которые не будет заезжать автотранспорт и тяжёлая техника, можно не армировать). Толщина бетона принимается раной 15-ти см при отсутствии армирования и 20 см при наличии арматуры. При наличии подвижных пучинистых грунтов толщина может увеличиваться до 40 см.

Армирование выполняется сетками, связанными из стальной или композитной арматуры диаметром до 10-ти мм и ячейками от 15-ти до 20-ти см. Сетки располагаются вверху, на расстоянии около 5-х см от верха бетона, с укладкой на бетонные подкладки. Можно выполнить заливку в два этапа: уложить слой бетона около 10-ти см, тщательно выровнять, на свежий бетон уложить сетки и выполнить заливку бетонной смеси до требуемой отметки.

При заливке больших по площади площадок, через каждые 3 м необходимо устраивать температурные швы из досок, закладываемых на всю толщину бетона. На дорожках такие швы устраиваются через каждые 6-ть м. До начала затвердения бетонные доски удаляются, а получившиеся швы заполняются горячим битумом.

1. Через какое время можно класть плитку? Бетон наберёт минимально необходимую прочность примерно через трое суток, поэтому раньше приступать к работам нельзя. Выбирается подходящий способ укладки, если проходимость по покрытию будет высокой или планируется заезд на него транспорта и тяжёлых технических средств, то предпочтительней заниматься мощением плиткой на цементные растворы или строительные клеи. При наличии на площади облицовки препятствий (люки канализации, цветочные клумбы, дренажные отверстия и т.д.), их обводка производится целыми плитками.
   Перед завершением работ выполняется окончательное оформление примыканий нужных конфигураций с подрезкой плиток при помощи болгарки с кругом по бетону или циркулярной пилой. По окончании укладки выполняется заполнении швов. Ходить по вымощенной поверхности, что бы ни повредить край плиток, нельзя примерно 3-е суток. При необходимости обязательные проходы можно осуществить настилкой по поверхности мощения листов фанеры.
2. В заключение, по прошествии 3-х суток выполняется сметание строительных остатков и мусора, после чего вся поверхность промывается водой под напором из шланга.

Укладка плитки на бетонную отмостку

Отмостки вокруг зданий обычно выполняются шириной до 1-го м. Вначале проводится обследование состояния отмостки после чего выполняются следующие операции:

• бетон очищается от грязи, имеющиеся трещины в нём разделываются;
• вся поверхность старого бетона заливается 2-х см слоем цементного раствора;
• отмечаются границы будущего мощения с забивкой колышков;
• намечается расположение бордюра по краю площадки, верх бордюра должен располагаться с учётом осуществления уклона в сторону от здания в 2 см на каждый пог. м. и ниже верха для брусчатки на 3-и см. Затем на цоколе отмечается отметка, равная сумме высоты плитки и толщины подготовки под неё, к которой закрепляется прочный шнур, второй конец привязывается к колышкам на планируемой высоте верха бордюра;
• по устроенной разметке разрабатывается траншея под бордюры, затем между краем отмостки и бордюрами разрабатывается земляное корыто;
• далее выполняются работы в порядке, изложенном выше при устройстве бетонного основания и мощении тротуарными плитками.

При выполнении работ собственными силами стоимость мощения уменьшается минимум в 2 раза. Дополнительно, как правильно положить тротуарные плитки, можно прочитать в технической литературе или проконсультироваться со специалистами, это поможет избежать порчи дорогостоящих материалов и обеспечит долговечность покрытия.

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание выполняется на площадках с большими нагрузками, на дорожное покрытие.

Рекомендовано мощение блоками на тротуарах в черте города, автопарковках, площадках рядом с торговыми комплексами, подъездных путях к жилым домам. Укладка выполняется на клеевую основу, раствор цемента либо сухие строительные смеси.

В каких случаях тротуарная плитка укладывается по бетону?

Монтаж плит на бетон необходим для создания долговечного и износостойкого покрытия в следующих случаях:

•  площадка строится на грунте с высокой степенью усадки (пески, торф);
•  участок расположен поблизости от карьеров и разработок полезных ископаемых;
•  монтаж осуществляется на пучинистых глиняных грунтах с неравномерным вспучиванием почвы на некоторых участках;
•  при повышенных нагрузках на основание полотна (парковки для грузовых машин, подъездные пути к зданию);
•  при отделке существующих бетонных перекрытий;
•  в местах, в которых невозможен демонтаж материала (отмостки рядом с домами, площадки у гаражей, хозпостроек).

Перед монтажными работами необходимо обследование качества материала, оценка пределов прочности покрытия, степени деформирования.

Преимущества и недостатки укладки на бетон

По техническим характеристикам поверхности из бетона имеют следующие преимущества:

1. Фундамент отличается высокой прочностью, долговечностью, стойкостью к перегрузкам, механическим деформациям, износостойкостью.
2. Монтаж плит на выровненную поверхность простой, не требует применения крупногабаритной строительной техники (катка для асфальта, прессовочного аппарата).
3. Технология кладки обеспечивает отсутствие усадок покрытия, за счет большой массы бетонная стяжка распределяется по дорожному полотну равномерно и сохраняет заданные размеры.
4. Стоимость работ и материалов при монтаже на бетон ниже других способов обустройства дорожного полотна и сопоставима с заливкой асфальта.
5. Работы могут быть выполнены самостоятельно без привлечения дополнительных специалистов и в небольшие сроки.
6. Преимуществом является широкий ассортимент плит для монтажа, наличие разных цветов, фактур, габаритов и форм изделий.
7. Плиты являются устойчивой опорой с нескользящими поверхностями в периоды дождей и снега.
8. При укладке бетонного слоя применяются армирующие металлические и металлопластиковые конструкции, увеличивающие срок годности дорожного полотна и прочность основы под декоративные блоки. Основание не изменяет конфигурацию в отличие от песчаной подушки.
9. Покрытие ремонтопригодно, легко демонтируется и корректируется. При необходимости можно внести дополнения в дизайн придомового участка. Работы по демонтажу и корректировке проекта не требуют больших затрат.

Недостатки тротуарной плитки на бетонное основание:

•  при несоблюдении способа изготовления бетонной стяжки покрытие может деформироваться после осенне-зимнего сезона;
•  при повреждении нескольких плит, зафиксированных на поверхности с помощью клея, требуется демонтировать покрытие, при этом повышается риск повреждения блоков;
•  укладка плит на бетон требует соблюдения множества технологических требований в отличие от монтажа блоков на песчаную подушку либо щебень;
•  сплошная кладка бордюров вместе с бетонным основанием позволяет создать сплошное покрытие, затрудняющее отток воды, для предотвращения застаивания жидкости требуется создание дренажной системы по периметру тротуара;
•  при усилении основания, использовании декоративных плит и бордюров потребуются дополнительные финансовые вложения и трудовые затраты.

Расходные материалы и инструменты

Для соблюдения технологии изготовления плиточного покрытия потребуются специальные инструменты и стройматериалы:

•  бетономешалка;
•   просеянный песок средней фракции;
•  цемент (класс М500);
•  мелкий гравий либо щебень;
•  строительные уровни (в длину до 50 и 100 см);
•  устройство для трамбовки автоматизированное либо ручное;
•  шнур для разметки;
•  колья из дерева;
•  мастерки;
•  киянка из резины;
•  шланг со специальной насадкой либо лейка для полива;
•  резиновые краски;
•  веник;
•  грабли.

Расчет количества

При расчете объема материалов необходимо учитывать ширину, длину и толщину тротуарной плитки на бетонное основание. Потребуется выполнить разметку территории, определить периметр дорожек либо участка под зону отдыха. Выполняется расчет общей площади под мощение, получившаяся сумма умножается на показатель толщины основания. К итоговой цифре необходимо прибавить не менее 8-10% для качественного выполнения работ.

Объем бордюрных камней рассчитывается с учетом длины периметров площадки. При определении массы сырья для создания бетонного основания учитывается класс прочности бетона. Для состава класса В20 потребуется 300 кг цемента, щебня – до 1150 кг, речного просеянного песка – около 650-770 кг, воды – не менее 160 л.

Способ крепления

Способ соединения элементов дорожки либо площадки зависит от качества и габаритов плит. Элементы крепятся с помощью специального клея либо песчано-цементной смеси. Вибропрессованные и гиперпрессованные блоки можно укладывать с помощью сухих составов. Для изделий вибролитых оптимален строительный клей, создающий долговечное соединение плит с основой из бетона при небольшом количестве используемого материала.

Требования к бетонному основанию

Монтировать тротуарные плиты можно на сформированную поверхность, однако специалисты рекомендуют выполнить формирование свежего слоя.

На материале не должно быть следов разрушительного воздействия щелочных химических веществ и кислотного травления.

На старой либо новой поверхности должен быть уклон не меньше 1-2 см на 1 м в длину. При несоблюдении техтребований при застаивании воды могут деформироваться стыки основания. В зимнее время влага может замерзать и оттаивать, способствуя разрушению внешнего слоя и основания тротуара либо площадки.

Для долговечной эксплуатации дорожного покрытия необходима тщательная подготовка основания с учетом ландшафта местности, климатических условий региона. Обязательны ливневые стоки для отвода воды после дождей.

Три способа укладки плитки на поверхность бетона

Предусмотрено несколько способов, которыми можно плитку уложить, положить:

•  на цементно-песчаный состав;
•  на клеевую основу;
•  на сухие строительные смеси.

Песчано-цементный раствор.

На раствор класть плиты рекомендуют при оформлении просторных площадей. Песчано-цементный состав легко готовить и применять в мощении из-за большого срока годности. Однако необходимо соблюдать строительные нормативы при укладке:

•  толщина слоя должна составлять не меньше 2-3 см для поддержания износостойкости, долговечности и безопасности эксплуатации основания, отсутствия смещений при разравнивании;
•  для быстрой укладки раствор разравнивают специальным шпателем;
•  для долговременного использования рекомендованы узоры укладки “шахматка”, “по диагонали”, “плетенка”.

С помощью правила и строительного уровня регулируются уклоны и плоскостность расположения декоративных элементов. После создания основной поверхности в оставшиеся участки выкладываются обрезные элементы. Места стыковок блоков заполняют гарцовкой либо мелким песком, поливают водой. Запрещено перемещаться по площадке в течение 1 дня.

Использование плиточного клея

При укладке блоков на клей необходимо учитывать небольшой срок годности покрытия. Откорректировать сформированную поверхность сложнее при повреждениях отдельных элементов. Клей необходимо разводить для кладки небольшими порциями с учетом скорости выполнения работ мастером. Нанесение состава выполняется на небольшую часть покрытия (0,5-0,7 м²) толщиной слоя около 0,5 см. В обработке стыков элементов применяется клеевая основа либо гарцовка.

Укладка на сухую смесь

При укладке блоков на строительную смесь необходимо соблюдать технические требования производителей:

•  состав замешивается из очищенного песка и цемента марки портланд;
•  смесью необходимо покрыть площадку слоем толщиной до 5 см;
•  покрытие уплотняется с помощью виброплиты;
•  плиты выкладываются вручную, корректируются постукиваниями киянки из резины;
•  после укладки целых блоков выполняется монтаж участков со сложной конфигурацией;
•  покрытие утрамбовывается виброплитой;
•  места стыковок элементов заполняют гарцовкой, свойства и оттенок материала должны подходить для мощения тротуара.

Подготовительные работы

Этап подготовки грунтовой поверхности своими руками важен для долговременной эксплуатации тротуара, подъездных путей к зданию.

Надел земли размечают с помощью колышков и шнура, затем вынимается почва слоем до 25 см. Необходимо освободить площадку в пространстве за шнурами на 2-3 см (для установки бордюров).

Котлован требуется очистить от сорняков, гальки. При наличии рыхлого грунта на участке необходимо снять плодородный слой земли, т.к. данная почва не подлежит уплотнению.

Днище участка выравнивают с помощью граблей. Затем необходимо смочить поверхность водой из лейки либо шланга с насадкой, для предотвращения проседания почвы. На выровненном земляном основании начинают работы по созданию бетонной стяжки.

В некоторых случаях специалисты рекомендуют выполнить гидроизоляцию участка под тротуар (выкладывают несколько слоев рубероида). Размещенный слой геотекстиля удерживает рост сорняков, позволяет покрытию длительное время сохранять целостность.

Изготовление бетона

Для основания под плитку рекомендуется использовать бетон класса В15. При мощении участка с высоким уровнем грунтовых источников можно применять марку бетона большей прочности (В22,5), увеличив срок годности покрытия в 1,5-2 раза.

Необходимые компоненты

В изготовлении бетонного состава применяется песок для строительных работ 1 либо 2 классов. Потребуется заполнитель из каменных пород (щебень гравийный, гранитные материалы). Не рекомендовано использование известковых составов, которые уменьшают морозостойкость, повышают водопроницаемость покрытия.

Рецептура смеси

Для приготовления бетонного покрытия класса В20 требуется следующее процентное соотношение компонентов:

•  цемент (около 300 кг);
•  просеянный песок (600-750 кг);
•  мелкий гравий либо щебень (около 1100 кг);
•  вода (до 180 л);
•  пластификатор, увеличивающий эластичность состава.

Компоненты перемешивают в емкости 2-3 минуты до получения однородного состава.

Пошаговая инструкция

Технология укладки тротуарной плитки состоит из последовательно выполняемых этапов:

•  подготовка бетонной подушки;
•  монтаж бордюров;
•  фиксация плит;
•  заполнение швов;
•  обработка покрытия.

Подготовка подушки из бетона

Для повышения долговечности и надежности основания рекомендуется применять георешетку. Конструкции в форме сот выполнены из синтетического сырья, устойчивого к повреждению плесенью, гнилью, воздействиям агрессивных щелочных средств. После растягивания решетка выполняет роль каркаса, выдерживающего напряжения горизонтали либо вертикали. Конструкция позволяет армировать разные составы в ячейках.

Георешетка выкладывается на основание траншеи и покрывается слоем гравия до 15 см. Подушка утрамбовывается, сверху размещается армирующая сетка. По уровню выполненной разметки выставляют опалубку.

Смешиваются компоненты для бетонного состава, который выкладывается в опалубку. После заливки смеси для предотвращения образования водных пузырей применяют для перемешивания состава погружной вибратор.

Бетонный слой закрывают полиэтиленом для предотвращения высыхания материала. Поверхность дорожного покрытия требуется смачивать водой в течение 3-7 суток.

При формировании покрытия с большой площадью требуется проложить температурные швы через 2-3 м. Для этого перпендикулярно опалубке располагают доски. После высыхания состава их убирают, проемы заполняют эластичным материалом. При изменениях температурных режимов швы позволят предотвратить трещины на бетонном основании.

Для вывода влаги с поверхности бетона при заливке устанавливаются части асбоцементных либо полипропиленовых труб. Перед укладкой отверстия для дренажа заполняют мелким гравием. После застывания бетонного основания опалубка разбирается.

Установка бордюров

В углубления от опалубки устанавливаются бордюры. Монтаж элементов позволяет предотвратить скол краев, повышает износостойкость дорожного полотна. В изготовлении конструкции используются элементы из каменных пород, полимерпесчаная плитка, вибропресованные изделия.

До 50% от габаритов бордюра скрывается под слоем земли. Грунт необходимо тщательно утрамбовать для повышения прочности основания, устойчивости конструктивного решения.

Для сцепления бордюров с поверхностью применяется бетон с жесткой структурой. Материал выкладывается в ров, сверху устанавливаются бодюрные элементы. Для уплотнения в основании блоки простукивают киянкой из резины.

Проемы между элементами заполняют жидкой бетонной смесью. По техтребованиям в высоту бордюры должны быть ниже брусчатки на 20-30 мм для беспрепятственного оттока воды. Выдержать застывание раствора необходимо 1 день. Затем проем между бордюром и стенами траншеи заполняют песком.

Как правильно класть?

Затем можно приступать к монтажу плит на бетонную отмостку, как уложить правильно подскажет знание размеров блоков в соответствии с назначением площадки. На пешеходный тротуар выкладываются плиты толщиной 4-5 см, на площадки автопарковок, подъездные пути к дому устанавливают брусчатку не менее 6 см толщиной.

После приготовления цементного раствора до сметанообразной консистенции кладут блоки. Раствор выкладывается мастерком на поверхность, блоки монтируются по выбранной схеме и утрамбовываются киянкой. Необходимо выверять горизонталь кладки с помощью строительного уровня.

При применении сухих смесей на поверхность высыпается материал слоем не менее 3-5 см, разравнивается с помощью правила. На подушку устанавливаются тротуарные плиты. В сухом состоянии смесь не сможет удерживать элементы, поэтому требуется после завершения монтажа пролить водой покрытие. После высыхания состав прочно скрепляет блоки.

Тротуарные плиты можно выкладывать разными схемами, создавать оригинальные композиции на придомовых пространствах, у общественных зданий. В перечне распространенных схем монтажа блоков:

•  “елочка”;
•  “плетенка”;
•  по диагонали;
•  “шахматка”.

Заделка швов

Швы между плитами заполняют сухой смесью и поливают. Работы выполняются до завершения усадки состава. После 2-3 дней материалы должны застыть. Необходимо убрать мусор, смести веником пыль. Тротуар поливают из шланга водой под сильным напором.

Уход за покрытием

После завершения работ по мощению необходимо обеспечить защиту и уход за пешеходной дорожкой. При реставрации могут применяться краски и прозрачные лаки, однако рекомендуется поврежденные элементы заменять на новые. При очистке тротуара в осеннее и зимнее время не используются острые инструменты, которые могут деформировать основание.

Особенности укладки на старый бетон

Кладка блоков на старое бетонное покрытие допускается с соблюдением техтребований. Поверхность должна быть ровной, без сколов.

Процесс монтажа выполняется поэтапно:

•  осмотр поверхности;
•  очистка покрытия от пыли, отколотых частиц, песка;
•  снятие разводов от машинного масла с помощью растворителя;
•  проемы заполняются раствором цемента;
•  неровности счищаются, поверхность выравнивают и проверяют наличие требуемого уклона;
•  выполняется укладка плит по технологии, аналогичной монтажу блоков на новое основание из бетона;
•  уложенная на старый бетон плитка обрабатывается защитными составами.

При больших деформациях прежнее основание необходимо демонтировать.

Возможно ли положить плитку на асфальт?

Монтаж блоков на асфальт может быть оптимальным решением при невысоких нагрузках на дорожное покрытие. При использовании площадки в качестве тротуара, зоны отдыха асфальт можно декорировать брусчаткой.

Работы выполняются поэтапно:

•  формируется слой из просеянного песка (5-10 см) для разравнивания основания;
•  поверхность обрабатывается с помощью граблей, поливается водой для создания усадки;
•  сверху выкладывается песчано-цементный состав либо сухая строительная смесь толщиной от 5 см;
•  поверхность опрыскивается водой;
•  по краям тротуара устанавливают бордюры либо опалубку;
•  плиты монтируются по схеме;
•  швы заполняются жидким бетонным составом либо песком.

Для создания стоков воды в поверхности асфальта перед монтажными работами высверливается несколько проемов. При большом износе асфальта специалисты не рекомендуют выполнять укладку брусчатки для предотвращения быстрой деформации основания.

Важные нюансы, можно ли избежать ошибок?

При расчете габаритов тротуара важно учитывать размеры плит для предотвращения большого объема работ по обрезке элементов и сокращения отходов. Схема монтажа блоков “шахматкой” наиболее экономична, при укладке по диагонали объем отходов увеличится.

Для разрезания плит применяется болгарка с диском для работы с каменными породами. Для уменьшения пыли блок необходимо надрезать, затем отколоть. На блоках выполняют отметки для точной резьбы.

Для создания долговечного покрытия необходимо сделать стоки для воды и обеспечить уклон поверхности. Перепад должен составлять 5 мм на 1 м.

Работы по подготовке раствора выполняют на рабочем месте, состав смешивают небольшими порциями. Температурный режим рекомендован до 0°С. При минусовой температуре раствор бетона застывает, монтажные работы не проводятся.

Изделия, выполненные методом вибролитья, специалисты рекомендуют выкладывать на клеящую основу, цементный состав может повредить блоки, материалы не соответствуют по фактурам и цветовой гамме. Клей на вибролитые плиты наносится тонким слоем, обеспечивая надежное сцепление с поверхностью дороги.

Для укладки на бетонную поверхность должны использоваться плиты с морозостойкостью 200 циклов, прочностью на сжатие около 3 МПа, показателем истираемости при эксплуатации 0,7 г/см², параметрами водопоглощения около 5%.

Материалы должны быть с ровной геометрией в соответствии с линейкой размеров, отсутствием пористости на поверхностях, без внешних и внутренних трещин, с ровным тонированием.

Меры безопасности

При монтаже соблюдаются меры безопасности, единые для строительной деятельности:

•  работы с цементными растворами выполняют в респираторе;
•  нарезание элементов производится в защитных очках;
•  необходимо защитить руки плотными резиновыми либо тканевыми перчатками;
•  строительное оборудование после завершения работ тщательно очищается от материалов.

Работа с плитами осуществляется на ровной поверхности, для предотвращения травм запрещено раскалывать элементы на весу.

Когда приходит время мостить дорожки, то чаще всего на загородных участках используют тротуарную плитку. Она намного эстетичнее, нежели бетон или асфальт, а по прочности им не уступает. Проще всего нанять мастеров, которые владеют технологией укладки, но если нет возможности платить около 10 у.е. за квадрат, то можно переквалифицироваться на время отпуска в мостовщика и положить своими руками. Главное – соблюдать технологию, которая не так и сложна, найти необходимые инструменты и определиться с «подушкой», на которую вы будете класть отделочный материал. Она может быть создана из песчано-цементной смеси, гравия и бетона. Рассмотрим, в каких случаях укладывается тротуарная плитка на бетонное основание и какие нюансы следует учитывать при монтаже и эксплуатации.

Бетонная основа представляет собой залитую и устывшую ровную площадку, по которой будет укладываться тротуарная плитка. Такой способ обеспечивает гораздо большую прочность покрытия, нежели песчано-цементная подушка, так что его используют в местах, где на плитку будет оказывать давление тяжелая техника либо частое скопление транспорта. К тому же выровнять все плитки под один уровень гораздо легче, если снизу не подвижная смесь, а твердая основа. Она не даст усадки в процессе затвердевания, не будет провалов и прочих проблем, связанных с некачественной трамбовкой. Поэтому хозяева, не имеющие опыта строительства, но решившие делать дорожки своими силами, таким способом укладки упростят выравнивание покрытия в одну плоскость.

И все же, укладка тротуарной плитки на бетон используется нечасто, потому что эта технология имеет свои нюансы, связанные с отводом влаги с поверхности плитки. При обычном песчано-цементом способе осадки уходят через гигроскопичную основу в грунт и не причиняют покрытию никакого вреда. Если же залит бетон, то вода, которая просачивается под брусчатку, не может уйти глубже, так как монолитная основа ее просто не пропустит. В итоге она застревает между основой и плиткой, в межплиточных швах, и как только ударят морозы, начнет расширяться, выталкивая покрытие вверх. Как следствие этого, брусчатка может в некоторых местах вспучиться, расколоться по краям и пр.

Поэтому при заливке бетонного основания особое внимание уделяют водоотведению: создают линевки, точечные влагоприемники, укладывают брусчатку с уклоном в определенную сторону и пр.

Если правильно все организовать, то созданные дорожки будут гораздо долговечнее, нежели на песчано-цементной подушке. Вы сможете выкладывать самые сложные фантазийные узоры с идеальной горизонтальной четкостью поверхности.

Подготовка площадки к строительным работам

Первым делом проводят разбивку площадки, которую будут мостить: вбивают колышки и выставляют так называемые красные метки. Таким термином строители обозначают туго натянутую нитку, которая очерчивает границы будущей высоты вашей площадки. Берут обычный шпагат, привязывают его к колышкам на той высоте, где будет заканчиваться плитка. Не забудьте сделать уклон нитки в 5 градусов к месту будущих водоприемников.

Далее проверяют, сколько сантиметров свободного пространства от нитки до земли. Если менее тридцати – снимают лопатой все лишнее и вывозят на тачке подальше, чтобы не мешало. Плодородный грунт можно высыпать прямо на огород или в места, где планируются цветники.

Край готового земляного «корыта» стоит сразу укрепить бордюрами. Некоторые мастера бордюры ставят после заливки бетона, но в этом случае придется защитить край площадки от осыпания грунта, т.е. ставить опалубку. Поэтому для неопытных мостовщиков первый вариант предпочтительней.

Если используется бордюр, высота которого 50 см, то:

• прокапывают траншею еще на 30 см вглубь;
• засыпают слоем щебня (около 10 см);
• кладут цементный раствор (не менее 1,5 см);
• на него ставят  бордюр так,  чтобы верхний край после укладки оказался на 2-3 см ниже, чем край брусчатки. Это нужно для того, чтобы бордюр не задерживал на площадке воду, а помогал ее отведению.

При меньшей высоте поребрика глубину траншеи соответственно уменьшают.

Технологический процесс заливки бетона

Через сутки после устывания бордюр можно начинать заливку бетона. Если вы создаете площадку, на которой будет ездить техника, в особенности крупногабаритная, бетонное основание надо армировать. Для этого подойдет арматура (толщиной не более десятки), которую вяжут с размером ячеек в 15-20 см. Если же дорожки будут исключительно пешеходными, то армировать не нужно.

Чтобы влага, попавшая через тротуарную плитку на бетон могла просочиться далее, а не стоять внутри, надо создать специальные дренажные отверстия. Для этого используют асбестовую трубу, нарезая ее на кусочки, высотой в 15-20 см (высота должна совпадать с высотой бетонного слоя, который вы потом зальете). Кусочки асбеста раскладывают по всей территории с расчетом одна на кв.м. После заливки бетона их не удаляют. Можно создать отверстия и из досочек в форме квадратов, но после устывания бетона дерево придется вынимать.

Теперь готовим обычный бетон, используя цемент марки 150-200. Заливаем его слоем в 15 см – если нет армирования, 20 см – если уложена арматура. Если заливается большая площадка, то через каждые три метра надо создавать так называемый температурный шов. Он нужен, чтобы предотвратить зимой растрескивание основания. Шов проще всего сделать, вдавив в бетон доски ребром, толщиной в полсантиметра. После пристывания их вынимают, а пустоты заполняют эластичным наполнителем. Верх шва промазывают бетоном, чтобы сравнять с остальной поверхностью.

Спустя сутки вынимают деревянную опалубку из дренажных отверстий и заполняют их вровень с краем бетона мелким щебнем.

Создание песчано-цементной подушки

Порядок работ тут такой:

1. Просеваем песок, мешаем с цементом 6:1 (проще всего в бетономешалке);
2. Засыпаем площадку слоем до 10 см (с учетом толщины брусчатки), т.е. толщина подушки + толщина плитки должна выступать за красную метку примерно на 2 см (накидка на усадку).
3. Трамбуем виброплитой или топтухой (бревно, на котором снизу прибита широкая доска, а сверху набита планка-ручка).
4. Проверяем натяжение красных меток, чтобы шел уклон. Кстати, помните, что колышки лучше ставить почаще, потому что даже очень тугая нить дает провисание в 1 мм на одном метре.
5. Раскладываем по площадке маяки (трубы с диаметром 20 мм). Их надо плотно придавить к подушке, чтобы от шнурка до маяка оставалось расстояние, равное толщине вашей плитки + 1 см на уплотнение. Расстояние между маяками чуть меньше длины вашего правила.
6. Затем берем правило и стягиваем, ориентируясь на маяки, излишки песчано-цементной подушки, чтобы получить идеально ровную поверхность.
7. Вынимаем первые маяки, где начнете класть плитку (по подушке ступать нельзя!), заполняем борозды той же смесью и начинаем укладку плитки на бетонное основание.

Вот так это все выглядит:

Хитрости укладки: как обойтись без виброплиты?

Если все предыдущие этапы вы выполнили на совесть, то положить брусчатку будет легко. Плитки кладут не впритык, а со швами около 5 мм. Они не позволят плиткам треснуть, когда покрытие будет «гулять» от перепадов температур и влаги.

Начинают кладку от бордюра. Обычно движутся по меткам сверху вниз, в направлении, куда будет стекать вода.

Выравнивают поверхность каждой плитки, пристукивая киянкой (резиновым молоточком) и проверяя уровнем горизонталь. В дальнейшем нужно всю поверхность придавить виброплитой, чтобы плитки сели точно по натянутым ниткам, но если ее нет, то сразу при укладке пользуются широким обрезком доски. Его кладут плашмя на несколько плиток и прибивают киянкой на нужную высоту.

Межплиточные швы можно заполнять той же смесью, из которой вы создавали подушку, либо мелким песком. Первый вариант создает монолитное покрытие, которое слабее пропускает влагу внутрь. К тому же в швах реже прорастает трава и мох. Но если заезжать на такую плитку зимой тяжелым транспортом, то и швы, и края плитки могут треснуть, так как нет термошвов. Любой материал, в том числе и брусчатка, при низких температурах расширяется. А зазор для этого расширения отсутствует. Возникает сильное давление в швах, и если в это время по покрытию проедет что-то тяжелое, бетон может не выдержать нагрузки.

Швы, засыпанные песком, отлично сохраняют целостность покрытия, но через них осадки моментально попадают под плитку. Так что отведение воды должно быть выполнено на высшем уровне.

Для заполнения швов смесью или песком используют обычный домашний веник. Состав рассыпают по поверхности покрытия и аккуратно заметают в швы, а лишнее – удаляют.

Площадка готова. Желательно по ней не ходить дня три, чтобы подушка напитала из земли влаги и отвердела. Лучше положить доску или фанеру, чтобы не сдвинуть под давлением тела края плиток.

С вами на связи Александр Александров и сегодня мы познакомимся с технологией укладки тротуарной плитки на бетон. Многие из читателей зададут вопрос:»Нафига заморачиваться с бетоном, ведь проще провести укладку тротуарной плитки на цементно — песчаную смесь.» И в чем-то они будут правы, так как укладка тротуарной плитки на песко — цементную основу делается намного проще, чем на бетонное основание, также не потребуется монтировать водоотвод, так как песок свободно впитывает воду.
Все эти аргументы имеют место быть, но бывают ситуации, когда без бетонного основания никак не обойтись. Например, когда вы имеете дело с тяжелой техникой. Так сосед по дому у моих родителей трудится дальнобойщиком и когда бывает дома, то загоняет свой «MAN» во двор, застеленный тротуарной плиткой, уложенной на бетонное основание. С таким весом песко — смесь не справится.

Еще одним аргументом в пользу бетонирования основания является расположение вашего двора или дома на каких — либо провалах. Например: угол моего дома расположен на месте старого подвала (в прошлом году переделывал) и использование цементно — песчаного основания меня не устраивало, так как вода, которая свободно проходит через все подготовительные слои может сыграть плохую шутку. Так что только бетон, и только с водоотводом!

Подготовительные работы

Итак, друзья перед тем, как начинать какие — либо работы необходимо грамотно подготовить участок.

Первым делом делаем разметку участка. Делается это при помощи вбитых колышков и шнурки. Не забываем соблюдать уклон в сторону нулевой линии. Напомню, что нулевая линия — это место, с торону которого будет стекать вода.

Далее необходимо измерить расстояние от земли до шнурки. Необходимо, чтобы от земли было не меньше 30 см.

Если расстояние меньше, то используем чудо инженерной мысли под названием лопата:)

Устанавливаем бордюры. Процесс укладки бордюров можно выполнить либо в начале подготовительных работ, либо в конце — кому как удобно. Если вы новичок в этом деле, то лучше это сделать сразу. Как правильно установить бордюры своими руками читайте здесь. Ежели вы все же решили уложить бордюры после укладки тротуарной плитки, то тогда вам придется смонтировать временную отмостку.

Схема установки бордюров

Итак, друзья следующим шагом под подготовку участка для укладки тротуарной плитки на бетонное основание является укладка гео-текстиля, который предотвращает прорастание растительности.

Далее засыпаем всю поверхность нашего участка щебнем фракции 20 на 40. Разравниваем его и тщательно трамбуем. Для трамбовки можно использовать самопальную трамбовку, а для лучшей усадки — щебень можно пролить водой.

На этом наши подготовительные работы закончились.

Заливаем бетон для укладки тротуарной плитки

Все последующие работы являются по сути сооружением отмостки, на которую  впоследствии будет уложена брусчатка.

Непосредственно перед заливкой бетона — необходимо определиться с вопросом армировки. Если тротуарная плитка будет использоваться только для пешеходов, то можно обойтись и без армировки, но если из нее будет вымощен въезд перед гаражом или во двор, то тут без армирования никуда. Хотя мое личное мнение, что бетон необходимо армировать в любом случае, так как это существенно повысит его долговечность и прочностные характеристики.

Лучше всего для армирования бетона подходит арматура Ø10, которую вяжут ячейками от 10 до 15 см. Но если таковой нет, то можно прикупить сетку для штукатурки, которая тоже вполне подходит.

Для того, чтобы зимой все ваши труды не пошли «насмарку» — необходимо позаботиться о температурных швах. Делаются они очень просто — доски толщиной 20 мм прокладываются через несколько метров друг от друга ребром вверх.

После всего вышеописанного можно наконец заливать бетон. В прошлом году я разжился бетономешалкой Кратон и я понял какая это чудная вещь, ибо после «маслания» лопатой в чугунной ванне начинаешь любить диклофенак!

Процесс заливки необходимо осуществить как можно быстрее для того, чтобы слой бетона был как можно равномернее. Для предотвращения растрескивания, особенно если работы проводятся в жаркую погоду требуется добавлять пластификатор.

Ждем, когда бетон застынет и удаляем из него доски. Вновь образовавшийся температурный шов заполняем герметиком для швов бетонных полов (благо в строительных магазинах такого добра навалом).

Укладка брусчатки на бетон

В принципе процесс укладки тротуарной плитки на бетонное основание ничем не отличается от обычной.

Дабы не плодить не своем блоге дубли — вкратце напомню технологию:

   1. Замешиваем цементно — песчаную смесь в пропорции 6 к 1.

   2. Просыпаем равномерным слоем по всей рабочей поверхности. Расчет высоты для подсыпки определяется очень просто. Тротуарная плитка должна выступать над бордюром на 2 см, прибавляем к ним высоту тротуарной плитки. Отнимаем то высоты выставленного бордюра это значение — получаем толщину слоя подсыпки. Это необходимо для тех, кто сразу установил бордюры.

   3. Трамбуем, сегодня мы с тобой трамбуем:)

   4. Выставляем маячки, используя два металлических направляющих. Единственное, что если вы делаете дорожки, то не всегда их толщина даст вам возможность воспользоваться правилом, но голь на выдумку хитра и я думаю, что решить проблему не составит труда!​

Итак, работаем с маяками, проводя по ним правилом, подсыпая цементно — песчаную смесь в те места, где ее не хватает и наоборот — убирая правилом излишки.​

   5. После приступаем к укладке тротуарной плитки. Не забываем перед началом работ вытащить наши маяки и заполнить образовавшиеся прорехи той же песко — смесью.

   6. Плитку начинаем укладывать от бордюра, забивая ее в основание резиновой киянкой.

В процессе работы необходимо следить за зазорами между тротуарной плиткой — они должны быть не меньше 5 мм.

Также не забываем следить за соблюдением уклонов.

Если у вас отсутствует виброплита, то для «прибивки» тротуарной плитки используем обычную ровную доску, ударяя по которой добиваемся выравнивания плитки.

   7. После того, как тротуарная плитка уложена — ее необходимо «промести».

   8. Прометать плитку можно как цементно — песчаной смесью, так и простым песком. Простой песок хорошо пропускает влагу. Смесь из цемента и песка при попадании влаги становится как монолит, но при морозе под нагрузкой может лопнуть, так что выбор зависит от многих факторов — погодные условия, климатическая зона проживания.

Несколько ценных советов

Как видите от обычной кладки этот способ отличается только наличием бетонной подушки.

А теперь вы получите несколько советов от вашего покорного слуги, которые сохранят вам не только ваши нервы, но и ваши деньги.

Совет №1
Несомненно, что бетонное основание добавляет прочности, но также оно имеет один существенный недостаток перед обычной цементно — песчаной подушкой. Этот недостаток — повышенные требования к водоотведению. Поэтому при заливке бетонного основания просто жизненно необходимо делать либо ливневку, либо точечные влагоприемники. Если не будет грамотного водоотведения, то зимой вода, оставшаяся между бетонной прослойкой и плиткой просто «раздавит» все ваши труды.

Совет №2
Поскольку современные ливневки стоят денег, то можно поступить немного по — другому. Перед тем как заливать бетон, необходимо сбить из досок квадраты 20 на 20 см. Такие квадраты располагаем о одному на каждый квадратный метр. Заливаем бетон, обходя их и после застывания удаляем.

Оставшиеся отверстия засыпаем щебнем и трамбуем. Это и есть точечный влагоприемник через который вода будет уходит вниз, а не оставаться между тротуарной плиткой и слоем бетона.

Ну вот, в принципе и все мои дорогие рукожопики. Надеюсь после прочтения данной статьи вы в совершенстве овладеете технологией по укладке тротуарной плитки на бетон.

Подписывайтесь на обновления блога и все у нас будет хорошо!