Укладка кафеля на деревянный пол своими руками пошаговая инструкция

Рассуждения на эту тему вызывают споры между мастерами, одни категорически отвечают, что никак, другие все-такие предлагают разнообразные варианты. В этой статье попробуем разобраться в проблеме укладки плитки на деревянный пол.

Главное противоречие

У некоторых пользователей может возникнуть вопрос, почему просто не положить плитку на дерево, как на любое другое покрытие. Причина в том, что такой метод укладки однозначно приведет к повреждению кафеля. Главная причина кроется в разных свойствах материала.

• Дерево – материал с высокой подвижностью, оно подвержено линейным деформациям в результате изменений температуры и влажности. По свой природе древесина является органикой, поэтому она уязвима для плесени и грибка.
• Плитка на цементном клею представляет собой жесткий слой, который адгезионно привязан к основанию и имеет низкую деформативность.

На основе этих особенностей можно понять, что при укладке плитки на деревянный пол, мы получим три основные проблемы.

• Разное линейное расширение приведет к появлению трещин и отрыву слоя с плиткой от деревянного основания.
• Нестабильность основания – деревянный пол может проседать на отдельных участках. Такое особенно характерно для старых покрытий, которые рассохлись и начали скрипеть. Плитка не сможет воспринять этих изменений и повиснет в воздухе.
• Распространение плесени – керамика и цементный раствор образуют достаточно герметичную прослойку, которая будет препятствовать вентиляции деревянной части пола. Это приведет к накапливанию влаги в этих зонах и гниению.

Зачем это делать?

Если у плитки на деревянном полу так много проблем, то зачем использовать такое решение? Действительно, такое сочетание является вынужденным и в большинстве случаев плитку лучше класть на подготовленное основание из минеральных или полимерных материалов.

• Деревянный дом с деревянным перекрытиями – в этой ситуации в любом случае придется класть плитку на деревянное основание, если полностью не отказаться от отделки кафелем. При этом плитка все равно оказывается предпочтительной в помещениях с влажными зонами.
• Квартира с деревянным черновым полом — такие основания встречаются в домах старой постройки, часто это становится препятствием для укладки кафеля в прихожих и на кухне. В этом случае надо считать по смете, что сделать рациональнее: полностью удалить старую деревянную конструкцию или положить на нее плитку.

Этапы работ

При использовании любого материала для успешной укладки плитки на деревянное основание работы должны включать три этапа.

• Ревизия старого основания
• Биозащита
• Формирование монолитного покрытия

Остановимся на каждом этапе подробнее.

Ревизия чернового пола

На этом этапе нужно проверить, в каком состоянии находится основание. Для этого надо снять часть или все покрытие целиком. Деревянные элемент, которые покрылись плесенью нужно удалить и заменить на новые.

• Обычно деревянный пол имеет следующую конструкцию: лаги, настил из досок, старый паркет. Если пол скрипит, это означает, что он недостаточно стабилен. В этом случае нам надо найти лаги и усилить их, для этого вкручиваются дополнительные крепежи.

Во время ревизии можно уложить дополнительную звукоизоляцию и утепление. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол, мелкофракционную засыпку или минеральную вату. При этом важно оставить воздушный зазор, чтобы пространство вентилировалось.

• Между досками должен сохранятся зазор 2-3 мм, он нужен, чтобы избежать температурных деформации.
• Все элементы нужно обработать антисептиком, чтобы предотвратить распространение грибка.
• После завершения обработки доски и покрытие возвращают на место.

Сухое или мокрое выравнивание

Теперь нужно сформировать монолитное покрытие, которое компенсирует деформации напольного покрытия. Чтобы достичь этой цели, применяют несколько способов.

• Сухой способ – прикручивание к черновому полу листовых материалов. Для этих целей подойдет фанера, ЦСП, ГВЛ, ОСБ.

В большинстве случаев для сухого способа применяют ЦСП (цементно-стружечную плиту).
К плюсам этого материала относится высокая морозостойкость, влагостойкость и экологичность.
Также такое покрытие может обеспечить хорошую звукоизоляцию.

• Мокрый способ – заливка самовыравнивающейся смеси на деревянное основание.
• Смешанный способ применяется, когда пол имеет значительные перепады высот, которые нельзя скорректировать листовым материалом. В этом случае сначала применяют сухой метод, а затем сверху заливают стяжку.

Сухое выравнивание

Ход работ будем описывать на примере использования цементно-стружечной плиты.

• Делаем предварительную раскладку материала, на этом этапе нужно отметить места, по которым будет осуществляться раскройка плит.

Цементно-стружечная плита тоже имеет свойство расширяться под влиянием изменений
температуры и влажности, поэтому от стен надо сделать отступ 12 – 15 мм.
Зазор между листами должен составлять 4 – 8 мм.

• Толщину листов подбирают в зависимости от нагрузки на покрытие. Если ЦСП укладывают непосредственно на лаги без настила из досок, то толщина должна быть не меньше 20 мм, при шаге лаг 600 мм – не меньше 30 мм. Без серьезной нагрузки на плиту применяются изделия от 12 мм.

• По периметру помещения на стену приклеивают демпферную ленту шириной 5 – 10 см. Она нужна для дополнительной звукоизоляции и для сохранения температурного зазора при дальнейших работах.
• Для распиловки ЦСП лучше использовать ножовку: болгарака выполняет работы быстрее, но она создаст слишком много пыли.
• Листы раскладывают по полу и заранее высверливают отверстия под саморезы. Шляпка метиза должна быть утоплена, поэтому лунки надо зенковать, чтобы ничего не выступало над поверхностью.

Для крепления используют оцинкованные саморезы по дереву.
Длина должна быть такой, чтобы крепеж прошел сквозь лист, доску и попал в лагу.
Подробнее про особенности работы с ЦСП читайте в статье.

• Отверстия под крепления нужно делать каждые 10 – 15 см. После закрепления ЦСП стыки между листами заделывают эластичными составами (плиточный клей, герметик, мастики, шпаклевка).

Мокрое выравнивание

Минимальная толщина стяжки должна составлять 30 мм, этот метод более трудоемкий и при больших перепадах может оказаться еще и дороже.

• По периметру помещения приклеиваем демпферную ленту 5 -10 см.
• Укладываем двойную полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции. Материал должен плотно прилгать к поверхности, чтобы между стяжкой и полом не оставалось пустот. Часть пленки заводится на стены на высоту демпферной ленты.
• Чтобы компенсировать деформации основания, стяжка должна быть армирована в нижней зоне. Для этой цели используют стекловолокно или стальную сетку. При этом арматура не должна лежать на дереве – соседство этих двух материалов будет способствовать их взаимному разрушению. В зависимости от толщины стяжки сетку поднимают на 1 – 1,5 см.

Размер ячейки стальной сетки не может быть больше 100х100 мм. Подробнее про распространенные ошибки при заливке стяжки читайте в отдельной статье.

• На стенах отмечаем желаемый уровень пола, затем выливаем ровнитель и распределяем его по комнате. После высыхания можно приступать к последующим работам.

Смешанный способ

Применяется в тех случаях, когда после укладки ЦСП поверхность не получилась достаточно ровной для укладки плитки.

Такой способ практически не имеет смысла в маленьких помещениях, так как перепады высот будут заметны слабо, а высота помещения сократится за счет толщины пола.

На цементно-стружечных плитах делают гидроизоляцию или укладывают полиэтилен, как в прошлом способе. Сверху заливают ровнитель.

Укладка плитки

Сам процесс укладки плитки практически не отличается от варианта укладки на бетонное основание, но при этом важно подобрать правильный плиточный клей.

Подробнее про укладку плитки на пол читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Составы маркируются в зависимости от адгезии к основанию (C0 – C2) и в зависимости от эластичности (S1 – S2). C1 имеет адгезию не ниже 0,5 МПа в любых условиях, то есть может быть применен во влажных зонах. У C2 адгезия еще выше – 1 МПа. Для укладки на деревянное основание лучше выбирать клей С1S1 или С1S2.

• Работы начинают с предварительной раскладки. Нужно без раствора распределить плитку по полу и понять, как положить кафель, чтобы у стен не получилось коротких обрезков. Раскладку в виде чертежа можно нанести на бумагу и использовать в будущем в качестве памятки. Также можно отметить расположение отдельных плиток на полу карандашом или наклеить полосы малярного скотча в местах расположения будущих швов.

Подробнее о том, как не допустить ошибок при раскладке плитки на стены и пол
читайте в отдельной статье.

• Перед началом работ поверхность надо загрунтовать, чтобы снизить её водопоглощение. Укладку керамики начинают только после высыхания состава.
• Укладку кафеля начинают с целых элементов, клей можно наносить как на обратную сторону плитки, так и на пол. Сначала обычным шпателем распределяем раствор по поверхности, а потом удаляем излишки гребенкой.

Борозды после гребенки не должны идти по дуге – тогда в углах останется мало клея. Также не рекомендуется выполнять кладку на «липухи» или точки раствора по углам. Подробнее про ошибки при укладке кафеля читайте в отдельной статье.

Затирка

Финальным этапом после укладке является затирка швов. Эта процедура необходима, чтобы не допустить попадание влаги и грязи под плитку. Приступать к затирке можно через 24 часа после укладки кафеля. До этого нужно тщательно очистить все поверхности от старого раствора.

Процедура затирки также не отличается от порядка работ при укладке на обычное основание. Подробнее про это можно прочитать в отдельной статье.

Особое внимание надо уделить угловым стыкам, так как основание все равно остается подвижным. Если использовать в этих местах обычную цементную фугу, то она треснет. При укладке плитки на деревянный пол угловые стыки надо затирать силиконовым герметиком. На остальной части пола лучше использовать более эластичные составы.

Ошибки при затирке плиточных швов мы разбирали в отдельной статье.

Чистовое покрытие в частном доме или городской квартире укладывается на бетонное основание или на лаги — по сути каркас, сделанный из бруса. Второй вариант больше подходит для паркета, доски, ламината или линолеума. Отделка должна быть гибкой, поскольку конструкции из древесины очень подвижны. Под воздействием влаги и температурных перепадов брус меняет свои размеры. Он может высохнуть или наоборот разбухнуть. При быстром высыхании его может «повести». Изделия из керамики или цемента обычно крепятся на стяжку, иначе есть риск появления трещин. Однако использовать такой способ удается не всегда. Бывают случаи, когда возникает вопрос — как положить плитку на деревянный пол. Отвечаем на него сегодня в статье.

Правила укладки плитки на деревянный пол

Плюсы и минусы

Выбор материалов

Пошаговая инструкция

• Лаги
• Обшивка
• Облицовочные работы

Можно ли класть плитку на деревянный пол

Рассмотрим плюсы и минусы решения, чтобы сделать правильный выбор. 

Преимущества

Укладка плитки на деревянный пол — это огромный риск, но у такого метода есть и преимущества.

• Экономия средств в случае, если лаги находятся в удовлетворительном состоянии.
• Экономия времени — чтобы схватилась стяжка, ей требуется не один день.
• Плита перекрытия может иметь значительный перепад по уровню. Чтобы его исправить, придется израсходовать огромное количество бетонной выравнивающей смеси. При большом перекосе ее не удастся положить одним слоем — иначе она треснет из-за неравномерной усадки в процессе схватывания и высыхания. Следовательно, придется ждать, когда схватится сначала первое, затем второе покрытие. Проблему можно решить в течение одного или нескольких дней, собрав выравнивающую конструкцию из дерева. Чтобы поверхность была строго горизонтальной, брусья придется снизу обтесать, проверяя их по уровню.
• Бетонный раствор весит в несколько раз больше, чем древесина. В старых зданиях, где стены и перекрытия сильно изношены, лаги позволят их разгрузить. Такая технология даст возможность не создавать нагрузок сверх допустимого предела.
• Кафельная, цементная и минеральная плитка обычно используется в кухнях, коридорах и санузлах. Эти помещения в отличие от жилых комнат имеют небольшую площадь и вытянутую форму, что снижает нагрузку на каркас.
• В домах с деревянными перекрытиями, например, в срубах, такой способ является наиболее подходящим. Бревна должны дышать. При устройстве стяжки они будут накапливать влагу, что приведет к их постепенному разрушению. Единственный выход — создание вентилируемого основания для чистовой отделки. Керамика и цементный раствор не пропускают воздух. Он должен проникать внутрь по краям со стороны плинтусов. Это пространство лучше сделать свободным, оставив возле стен небольшие щели в облицовке, закрыв их решеткой. Владельцы коттеджей, которые полагают, что в ванной нужна хорошая гидроизоляция, часто упускают из вида тот факт, что перекрытию также требуется вентиляция.

Недостатки решения

Если есть возможность не прибегать к такому техническому решению, ей следует воспользоваться. Чтобы отделка продержалась хотя бы десять лет, все работы должны быть выполнены безупречно. К сборным элементам каркаса и чернового покрытия предъявляются самые высокие требования. В противном случае неизбежно появление трещин, сколов, отслоений.

• Подвижность основания в результате температурно-влажностных деформаций.
• Чтобы кафель, изделия из натурального камня, цемента, а также кладочный раствор не дали трещину, их допускается класть на лаги, прослужившие около двух лет. Брусья должны высохнуть и отлежаться под воздействием большой массы. Это сделает их структуру более стабильной. При ремонте выполнить такое условие не всегда представляется возможным. Необходимыми свойствами обладает высококачественная древесина твердых пород, но найти ее не просто.
• Пожероопасность материалов.
• Меньшая прочность несущей конструкции, по сравнению со стяжкой.
• Древесина не только деформируется под воздействием влаги, но еще и разрушается.
• Пористая структура при высокой влажности может стать средой для появления грибков, плесени и бактерий. Проблема решается, если обеспечить каркасу вентиляцию и не закрывать его наглухо покрытием, не пропускающим воздух. В этом случае исключается нормальная гидроизоляция.
• Работы можно выполнить своими руками, если иметь столярные навыки. Без них изготовить и подогнать сборные элементы будет сложно. В этом случае лучше вызвать мастера.

Выбор материалов

Плитка

К отделке предъявляется единственное требование — она должна быть легкой. Изделия из цемента и натурального камня обладают слишком большой массой. Оптимальный вариант — тонкое керамическое покрытие. Закупать его нужно с запасом на случай, если некоторые изделия окажутся бракованными или несколько плиток разобьется.

Клей

Клей на основе строительного раствора весит больше, чем ПВА или «жидкие гвозди». Отличия по массе могут показаться незначительными, но этим фактором не следует пренебрегать.

Лаги

В квартирах, как правило, используются старые лаги. Если они находятся в нормальном состоянии, лучше их и оставить. В сухой среде температурно-влажностные деформация им уже не грозит. В случае, когда нужны новые детали, брус лучше покупать в строительных магазинах. Если он полежал на рынке под открытым небом и пропитался сыростью, использовать его не стоит даже при наличии сертификата качества. Влажность не должна превышать 12%.

При большой высоте конструкции сечение желательно взять побольше — 200 х 150 либо 220 х 180 мм. Иначе элементы придется склеивать по вертикали. Чем шире сечение, тем больше даст деформаций основание.

Для создания каркаса лучше всего подходят изделия первого или второго сортов. Третий сорт отличает большое количество сучков, неровностей в структуре, делающих ее плотность неравномерной. Эти дефекты приведут к тому, что в некоторых местах покрытие просядет, появятся трещины в отделке.

Для защиты от воздействия грибков и бактерий потребуется антисептическая пропитка, например, «Пирилакс». Средство не только борется с микроорганизмами, но еще и повышает огнестойкость.

Настил

Настил можно сделать из гипсокартона, фанеры, плит ГВЛ и OSB. Мастера также советуют использовать влагостойкие плиты ГВЛВ. Оптимальная толщина — 5 см. При толщине менее 4 см появятся прогибы. Слишком большая масса принесет больше вреда, чем пользы.

Пошаговая инструкция по укладке

Есть несколько способов, как класть плитку на деревянный пол. Выбор зависит от того, в каком состоянии находятся брусья и настил. Следует также учитывать, в каком помещении планируются ремонтные работы. Важно правильно рассчитать нагрузку на конструкцию, и насколько равномерно она будет распределена. Не исключено, что для ванны придется соорудить отдельный постамент.

Как отремонтировать старые лаги и сделать новые

Работы в неотапливаемом помещении лучше проводить в теплое время года. Материал очень капризный и может преподнести множество сюрпризов в виде трещин и перекосов при температурно-влажностных деформациях.

Если каркас в порядке, его нужно очистить и обработать антисептиком, при необходимости стянув и укрепив гвоздями. Расстояние между соседними элементами не должно быть больше полуметра. В противном случае нагрузка на них окажется чрезмерной. При слишком большом шаге придется положить дополнительные детали, служащие для усиления. Чтобы волокна проветривались, нужен зазор со стеной. Одного сантиметра вполне достаточно для создания циркуляции воздуха. Кроме того, благодаря дополнительному пространству при расширении не будет происходить сдавливания элементов.

Не стоит следовать совету заделать щели в перекрытии для улучшения гидроизоляции и защиты от шума. Она потребуется сверху, а снизу материал должен дышать. В данном случае желательно обойтись без мастики.

Если на поверхности заметны следы плесени, их необходимо устранить и обработать изделие защитным составом. При глубоком проникновении деталь придется выбросить и установить на ее место новую. Мастера советуют залить стяжку, но в зданиях с деревянными перекрытиями лучше положить каркас — так будет меньше нагрузок на несущие конструкции. Вес стяжки они могут не выдержать.

Новые брусья крепятся к перекрытию на саморезы. Дополнительную прочность соединению обеспечивают металлические уголки. Для крепления к бревнам допускается использовать гвозди. Элементы проще стыковать впритык, но настоящие профессионалы рекомендуют обрезать торцы таким образом, чтобы при соединении они образовывали замок. Этот совет вряд ли будет полезен тем, кто никогда не работал по дереву. Выточить детали самостоятельно и подогнать их друг к другу под силу только опытному столяру.

Если перекрытие расположено под углом, и его необходимо выровнять, брусья нужно обточить рубанком, чтобы они компенсировали перепад высоты в разных углах помещения.

Места стыковки усиливаются обрезками. Их крепят с боковых сторон при помощи гвоздей.

В ячейки укладывается минеральная вата, плиты из вспененного полистирола или другие изделия, улучшающие теплоизоляцию помещения и препятствующие проникновению шума от соседей снизу. Кроме того, материалы гасят звуковые волны, появляющиеся при ходьбе или падении предметов. Чтобы утеплитель поменьше контактировал с плитой, для него можно сделать полки из тонкой фанеры — так он дольше сохранит свои свойства.

Как сделать настил

Когда каркас готов, его обшивают влагостойкими листами. Использовать старые доски нежелательно. Их можно оставить, если они не прогибаются под нагрузкой и находятся в хорошем состоянии.

Обшивка может иметь один или несколько слоев. Это зависит от толщины плит, листов или панелей, из которых она состоит. Крепление производится с помощью саморезов. Располагать их следует на близком расстоянии друг от друга. Обычно берется шаг от 15 до 20 см. Дополнительную жесткость обеспечит клеевое соединение. Клей наносится по краям. Стыки должны совпадать с лагами, при этом нельзя допускать, чтобы они накладывались друг на друга. Максимальная ширина швов — 3 мм. Для вентиляции между стеной и покрытием необходимо оставлять зазоры шириной 1 см или проделывать небольшие отверстия. Это пространство можно заполнить демпферной лентой с сечением 1 на 10 см или установить приставную доску с такими же размерами.

Во влажных помещениях — кухне и ванной — стыки нужно промазать специальной гидроизоляционной мастикой. Можно использовать мембранную гидроизоляцию. Чтобы не дать воде просочиться внутрь, на стены делаются напуски высотой от 3 до 5 см. Гидроизоляция укладывается на настил, но иногда его располагают между двумя слоями фанеры или другого материала, использующегося при обшивке. Оптимальным будет снизу расположить влагостойкую фанеру, а сверху — гипсокартонные листы. Они крепятся с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея. Состав очень эластичен, что позволяет ему компенсировать деформации каркаса. Аналогичными свойствами обладает силиконовый герметик.

Если позволяют перекрытия, можно закрыть слой гидроизоляции армированной бетонной стяжкой толщиной от 1 до 3 см. При такой толщине она будет весить немного. Растрескаться ей не позволит армирующая сетка. Преимуществом такого метода является высокая прочность. Существуют жидкие полимерные составы. Они легче, чем цементный раствор. Растекаясь, они равномерно покрывают всю площадь, создавая идеально ровную поверхность без перепадов по высоте. Схватываются они быстрее бетона.

Как уложить плитку на деревянный пол с настилом или стяжкой

Облицовка проводится так же, как и в обычных условиях, когда основание представляет собой железобетонную плиту или стяжку. Основание должно дать усадку, поэтому с финишной отделкой лучше не спешить и приступить к ней спустя неделю после завершения черновых работ. Начать можно от дальнего края, поскольку взгляд падает в первую очередь на эту часть помещения. Некоторые мастера советуют идти от центра, так как именно он, по их мнению, является визуальной точкой отсчета.

Начать нужно с предварительной раскладки. Так проще рассчитать, насколько нужно обрезать края, примыкающие к стенам. Как ни странно, не редко возникают расхождения с теоретическими расчетами.

Чтобы просверлить отверстие для трубопровод,а применяют алмазные круглые коронки или кольцевые насадки, которые можно использовать с дрелью.

После того как все замеры сделаны, готовится клеевой раствор. Он наносится шпателем на основание. К нему прижимается плитка. Сильно давить на нее нельзя — она может сломаться. Крутить и двигать на растворе ее тоже не следует. На стыках ставятся крестообразные разделители из пластика. Обычный клеевой раствор сохнет в течение суток. Жидкие гвозди схватываются быстрее.

Для затирки швов используются специальные затирочные составы на основе цемента. Швы заполняются ими с помощью шпателя. Смесь заталкивается с таким расчетом, чтобы не оставалось пустот. После этого производится затирка. Использовать лучше специальную терку с резиновой поверхностью. В завершении работ поверхность протирается влажной губкой или мягкой тряпкой.

Посмотрите видео о процессе укладки. 

Чистовое покрытие в частном доме или городской квартире укладывается на бетонное основание или на лаги — по сути каркас, сделанный из бруса. Второй вариант больше подходит для паркета, доски, ламината или линолеума. Отделка должна быть гибкой, поскольку конструкции из древесины очень подвижны. Под воздействием влаги и температурных перепадов брус меняет свои размеры. Он может высохнуть или наоборот разбухнуть. При быстром высыхании его может «повести». Изделия из керамики или цемента обычно крепятся на стяжку, иначе есть риск появления трещин. Однако использовать такой способ удается не всегда. Бывают случаи, когда возникает вопрос — как положить плитку на деревянный пол. Отвечаем на него сегодня в статье.

Правила укладки плитки на деревянный пол

Плюсы и минусы

Выбор материалов

Пошаговая инструкция

• Лаги
• Обшивка
• Облицовочные работы

Можно ли класть плитку на деревянный пол

Рассмотрим плюсы и минусы решения, чтобы сделать правильный выбор. 

Преимущества

Укладка плитки на деревянный пол — это огромный риск, но у такого метода есть и преимущества.

• Экономия средств в случае, если лаги находятся в удовлетворительном состоянии.
• Экономия времени — чтобы схватилась стяжка, ей требуется не один день.
• Плита перекрытия может иметь значительный перепад по уровню. Чтобы его исправить, придется израсходовать огромное количество бетонной выравнивающей смеси. При большом перекосе ее не удастся положить одним слоем — иначе она треснет из-за неравномерной усадки в процессе схватывания и высыхания. Следовательно, придется ждать, когда схватится сначала первое, затем второе покрытие. Проблему можно решить в течение одного или нескольких дней, собрав выравнивающую конструкцию из дерева. Чтобы поверхность была строго горизонтальной, брусья придется снизу обтесать, проверяя их по уровню.
• Бетонный раствор весит в несколько раз больше, чем древесина. В старых зданиях, где стены и перекрытия сильно изношены, лаги позволят их разгрузить. Такая технология даст возможность не создавать нагрузок сверх допустимого предела.
• Кафельная, цементная и минеральная плитка обычно используется в кухнях, коридорах и санузлах. Эти помещения в отличие от жилых комнат имеют небольшую площадь и вытянутую форму, что снижает нагрузку на каркас.
• В домах с деревянными перекрытиями, например, в срубах, такой способ является наиболее подходящим. Бревна должны дышать. При устройстве стяжки они будут накапливать влагу, что приведет к их постепенному разрушению. Единственный выход — создание вентилируемого основания для чистовой отделки. Керамика и цементный раствор не пропускают воздух. Он должен проникать внутрь по краям со стороны плинтусов. Это пространство лучше сделать свободным, оставив возле стен небольшие щели в облицовке, закрыв их решеткой. Владельцы коттеджей, которые полагают, что в ванной нужна хорошая гидроизоляция, часто упускают из вида тот факт, что перекрытию также требуется вентиляция.

Недостатки решения

Если есть возможность не прибегать к такому техническому решению, ей следует воспользоваться. Чтобы отделка продержалась хотя бы десять лет, все работы должны быть выполнены безупречно. К сборным элементам каркаса и чернового покрытия предъявляются самые высокие требования. В противном случае неизбежно появление трещин, сколов, отслоений.

• Подвижность основания в результате температурно-влажностных деформаций.
• Чтобы кафель, изделия из натурального камня, цемента, а также кладочный раствор не дали трещину, их допускается класть на лаги, прослужившие около двух лет. Брусья должны высохнуть и отлежаться под воздействием большой массы. Это сделает их структуру более стабильной. При ремонте выполнить такое условие не всегда представляется возможным. Необходимыми свойствами обладает высококачественная древесина твердых пород, но найти ее не просто.
• Пожероопасность материалов.
• Меньшая прочность несущей конструкции, по сравнению со стяжкой.
• Древесина не только деформируется под воздействием влаги, но еще и разрушается.
• Пористая структура при высокой влажности может стать средой для появления грибков, плесени и бактерий. Проблема решается, если обеспечить каркасу вентиляцию и не закрывать его наглухо покрытием, не пропускающим воздух. В этом случае исключается нормальная гидроизоляция.
• Работы можно выполнить своими руками, если иметь столярные навыки. Без них изготовить и подогнать сборные элементы будет сложно. В этом случае лучше вызвать мастера.

Выбор материалов

Плитка

К отделке предъявляется единственное требование — она должна быть легкой. Изделия из цемента и натурального камня обладают слишком большой массой. Оптимальный вариант — тонкое керамическое покрытие. Закупать его нужно с запасом на случай, если некоторые изделия окажутся бракованными или несколько плиток разобьется.

Клей

Клей на основе строительного раствора весит больше, чем ПВА или «жидкие гвозди». Отличия по массе могут показаться незначительными, но этим фактором не следует пренебрегать.

Лаги

В квартирах, как правило, используются старые лаги. Если они находятся в нормальном состоянии, лучше их и оставить. В сухой среде температурно-влажностные деформация им уже не грозит. В случае, когда нужны новые детали, брус лучше покупать в строительных магазинах. Если он полежал на рынке под открытым небом и пропитался сыростью, использовать его не стоит даже при наличии сертификата качества. Влажность не должна превышать 12%.

При большой высоте конструкции сечение желательно взять побольше — 200 х 150 либо 220 х 180 мм. Иначе элементы придется склеивать по вертикали. Чем шире сечение, тем больше даст деформаций основание.

Для создания каркаса лучше всего подходят изделия первого или второго сортов. Третий сорт отличает большое количество сучков, неровностей в структуре, делающих ее плотность неравномерной. Эти дефекты приведут к тому, что в некоторых местах покрытие просядет, появятся трещины в отделке.

Для защиты от воздействия грибков и бактерий потребуется антисептическая пропитка, например, «Пирилакс». Средство не только борется с микроорганизмами, но еще и повышает огнестойкость.

Настил

Настил можно сделать из гипсокартона, фанеры, плит ГВЛ и OSB. Мастера также советуют использовать влагостойкие плиты ГВЛВ. Оптимальная толщина — 5 см. При толщине менее 4 см появятся прогибы. Слишком большая масса принесет больше вреда, чем пользы.

Пошаговая инструкция по укладке

Есть несколько способов, как класть плитку на деревянный пол. Выбор зависит от того, в каком состоянии находятся брусья и настил. Следует также учитывать, в каком помещении планируются ремонтные работы. Важно правильно рассчитать нагрузку на конструкцию, и насколько равномерно она будет распределена. Не исключено, что для ванны придется соорудить отдельный постамент.

Как отремонтировать старые лаги и сделать новые

Работы в неотапливаемом помещении лучше проводить в теплое время года. Материал очень капризный и может преподнести множество сюрпризов в виде трещин и перекосов при температурно-влажностных деформациях.

Если каркас в порядке, его нужно очистить и обработать антисептиком, при необходимости стянув и укрепив гвоздями. Расстояние между соседними элементами не должно быть больше полуметра. В противном случае нагрузка на них окажется чрезмерной. При слишком большом шаге придется положить дополнительные детали, служащие для усиления. Чтобы волокна проветривались, нужен зазор со стеной. Одного сантиметра вполне достаточно для создания циркуляции воздуха. Кроме того, благодаря дополнительному пространству при расширении не будет происходить сдавливания элементов.

Не стоит следовать совету заделать щели в перекрытии для улучшения гидроизоляции и защиты от шума. Она потребуется сверху, а снизу материал должен дышать. В данном случае желательно обойтись без мастики.

Если на поверхности заметны следы плесени, их необходимо устранить и обработать изделие защитным составом. При глубоком проникновении деталь придется выбросить и установить на ее место новую. Мастера советуют залить стяжку, но в зданиях с деревянными перекрытиями лучше положить каркас — так будет меньше нагрузок на несущие конструкции. Вес стяжки они могут не выдержать.

Новые брусья крепятся к перекрытию на саморезы. Дополнительную прочность соединению обеспечивают металлические уголки. Для крепления к бревнам допускается использовать гвозди. Элементы проще стыковать впритык, но настоящие профессионалы рекомендуют обрезать торцы таким образом, чтобы при соединении они образовывали замок. Этот совет вряд ли будет полезен тем, кто никогда не работал по дереву. Выточить детали самостоятельно и подогнать их друг к другу под силу только опытному столяру.

Если перекрытие расположено под углом, и его необходимо выровнять, брусья нужно обточить рубанком, чтобы они компенсировали перепад высоты в разных углах помещения.

Места стыковки усиливаются обрезками. Их крепят с боковых сторон при помощи гвоздей.

В ячейки укладывается минеральная вата, плиты из вспененного полистирола или другие изделия, улучшающие теплоизоляцию помещения и препятствующие проникновению шума от соседей снизу. Кроме того, материалы гасят звуковые волны, появляющиеся при ходьбе или падении предметов. Чтобы утеплитель поменьше контактировал с плитой, для него можно сделать полки из тонкой фанеры — так он дольше сохранит свои свойства.

Как сделать настил

Когда каркас готов, его обшивают влагостойкими листами. Использовать старые доски нежелательно. Их можно оставить, если они не прогибаются под нагрузкой и находятся в хорошем состоянии.

Обшивка может иметь один или несколько слоев. Это зависит от толщины плит, листов или панелей, из которых она состоит. Крепление производится с помощью саморезов. Располагать их следует на близком расстоянии друг от друга. Обычно берется шаг от 15 до 20 см. Дополнительную жесткость обеспечит клеевое соединение. Клей наносится по краям. Стыки должны совпадать с лагами, при этом нельзя допускать, чтобы они накладывались друг на друга. Максимальная ширина швов — 3 мм. Для вентиляции между стеной и покрытием необходимо оставлять зазоры шириной 1 см или проделывать небольшие отверстия. Это пространство можно заполнить демпферной лентой с сечением 1 на 10 см или установить приставную доску с такими же размерами.

Во влажных помещениях — кухне и ванной — стыки нужно промазать специальной гидроизоляционной мастикой. Можно использовать мембранную гидроизоляцию. Чтобы не дать воде просочиться внутрь, на стены делаются напуски высотой от 3 до 5 см. Гидроизоляция укладывается на настил, но иногда его располагают между двумя слоями фанеры или другого материала, использующегося при обшивке. Оптимальным будет снизу расположить влагостойкую фанеру, а сверху — гипсокартонные листы. Они крепятся с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея. Состав очень эластичен, что позволяет ему компенсировать деформации каркаса. Аналогичными свойствами обладает силиконовый герметик.

Если позволяют перекрытия, можно закрыть слой гидроизоляции армированной бетонной стяжкой толщиной от 1 до 3 см. При такой толщине она будет весить немного. Растрескаться ей не позволит армирующая сетка. Преимуществом такого метода является высокая прочность. Существуют жидкие полимерные составы. Они легче, чем цементный раствор. Растекаясь, они равномерно покрывают всю площадь, создавая идеально ровную поверхность без перепадов по высоте. Схватываются они быстрее бетона.

Как уложить плитку на деревянный пол с настилом или стяжкой

Облицовка проводится так же, как и в обычных условиях, когда основание представляет собой железобетонную плиту или стяжку. Основание должно дать усадку, поэтому с финишной отделкой лучше не спешить и приступить к ней спустя неделю после завершения черновых работ. Начать можно от дальнего края, поскольку взгляд падает в первую очередь на эту часть помещения. Некоторые мастера советуют идти от центра, так как именно он, по их мнению, является визуальной точкой отсчета.

Начать нужно с предварительной раскладки. Так проще рассчитать, насколько нужно обрезать края, примыкающие к стенам. Как ни странно, не редко возникают расхождения с теоретическими расчетами.

Чтобы просверлить отверстие для трубопровод,а применяют алмазные круглые коронки или кольцевые насадки, которые можно использовать с дрелью.

После того как все замеры сделаны, готовится клеевой раствор. Он наносится шпателем на основание. К нему прижимается плитка. Сильно давить на нее нельзя — она может сломаться. Крутить и двигать на растворе ее тоже не следует. На стыках ставятся крестообразные разделители из пластика. Обычный клеевой раствор сохнет в течение суток. Жидкие гвозди схватываются быстрее.

Для затирки швов используются специальные затирочные составы на основе цемента. Швы заполняются ими с помощью шпателя. Смесь заталкивается с таким расчетом, чтобы не оставалось пустот. После этого производится затирка. Использовать лучше специальную терку с резиновой поверхностью. В завершении работ поверхность протирается влажной губкой или мягкой тряпкой.

Посмотрите видео о процессе укладки. 

Многие из нас при выборе напольного покрытия для своего дома или квартиры руководствуются несколькими основными критериями, а именно – практичностью и долговечностью и доступной стоимостью. Этим ключевым требованиям полностью соответствует кафельная плитка. Ее ценовой диапазон позволяет подобрать подходящий вариант на самый разный бюджет. При этом еще есть вероятность обеспечить и неплохие эстетические качества готового покрытия. Самостоятельная укладка плитки на пол также вполне осуществимый процесс. Однако бывают ситуации, когда необходимо уложить покрытие поверх деревянного пола. На первый взгляд кажется, что это практически неосуществимая и неоправданная затея, но, разобравшись во всех тонкостях процесса, вы убедитесь, что на практике это совсем не так. В статье мы дадим 5 советов, как положить плитку на деревянный пол и обеспечить долговечность готового покрытия, а также ответим на вопрос, можно ли обустроить теплый пол на деревянном основании под кафельную плитку и как это сделать.

1. Основные сложности

Прежде чем приступать к работе, а тем более к закупке материалов, необходимо разобраться какие трудности могут возникнуть в процессе, какова их природа и почему вообще так происходит. Ответ на все причины возникновения нижеперечисленных дефектов будет один – абсолютно разная природа происхождения материалов и их свойств.

• Готовое кафельное покрытие может трескаться, откалываться, отслаиваться и образовывать провалы по швам. Происходит это из-за того, что древесина склонна к линейному расширению под действием различных факторов – температуры и влажности. Чем выше содержание влаги в воздухе, тем больше будет увеличиваться в размерах деревянная доска. И наоборот, если воздух чересчур сухой, она может усыхать. В любом их этих случаев происходит то, что никак не совместимо с покрытием из кафеля, – движение основания. Плитка требует статичную основу. В данном случае наша задача обеспечить такую прослойку между двумя этими материалами, которая будет вязкой со стороны прилегания к дереву, тем самым нивелируя всевозможные подвижки, а со стороны прилегания к плитке – жесткой и стабильной. О том, как это сделать мы подробно расскажем немного позже;
• Провалы плитки. Такое нередко возникает в случае, когда деревянное основание пришло в негодность в силу своего возраста или ошибок при монтаже, а кафель не отслужил и половины своего эксплуатационного периода. Преждевременное гниение древесины может быть вызвано неправильной или некачественной организацией гидроизоляции со стороны основания, на которое уложены деревянные балки. Также нужно понимать, что когда поверх дерева укладывается кафель, клеящая смесь под ним образует абсолютно непроницаемый для воздуха слой. Как следствие избыточная влага не вентилируется и приводит к гниению дерева. Поэтому, во-первых, нужно обеспечить паро- и гидроизоляцию, а, во-вторых, качественно и тщательно обработать все деревянные элементы специальными растворами. И не забыть об антисептиках, которые защитят и от порчи различными насекомыми;
• Еще одной причиной отслаивания плитки может быть укладка на «свежие» полы. Если вашему новому деревянному полу менее 2 лет, не спешите выполнять облицовку. Вы этого не заметите, но полы будут понемногу усаживаться, что приведет к разрушению кафеля;
• Провалы плитки неизбежны и в случае, если перед монтажом была плохо выполнена ревизия всех деревянных элементов. Например, вы видели треснутую лагу, но решили, что она еще довольно крепка и легко выдержит нагрузку. Или, наоборот, вы не заметили трещину или другие дефекты;
• Покрытие может треснуть, если был выбран слишком тяжелый кафель и сделана слишком толстая стяжка под него. Учитывайте, что для укладки поверх деревянных полов рекомендовано выбирать как можно более тонкие плитки;
• Перед обустройством стяжки нужно тщательно выровнять деревянную плоскость, иначе чтобы нивелировать неровности, придется опять-таки делать слишком толстую стяжку, что крайне нежелательно. Вес цементно-песчаной смеси + вес клеящего состава + вес самой плитки может оказаться непосильным для слабого снования.

После того, как мы разобрались со всеми возможными неприятностями и их причинами, можно сделать вывод, что при должном подходе всего этого можно избежать. Сразу отметим, что процесс укладки плитки на деревянный пол на самом деле очень трудоемкий и затратный, так как включает в себя дополнительные затраты на закупку утеплительных, гидроизолирующих материалов, мастик и антисептиков. Теперь подробнее о самом порядке выполнения работ.

2. Оценка состояния деревянного пола

Залогом успешного результата всегда является тщательная подготовка. А в случае укладки тяжелого материала на более легкий и нестабильный необходимо обязательно выполнить грамотную ревизию основания и сделать частичную реставрацию, если это необходимо. Теоретически, правильно сделанный деревянный пол должен включать в свою конструкцию следующие слои:

• Подложку и слой гидроизоляционного материала;
• Лаги, они же балки. Это несущая часть конструкции поперек которой укладываются черновые доски. Между лагами может быть насыпан утеплительный материал. Чаще всего используют керамзит или минеральную вату;
• Черновое покрытие. Чаще всего оно выполняется из досок или ДСП;
• Подложка их фанеры, древесноцементных или гипсоволокнистых листов. Подложка необходима для выравнивания поверхности перед укладкой покрытия;
• Финишный материал – линолеум, паркет, ламинат и др.

Показателем того, что пол явно имеет дефекты, будет наличие характерного скрипа и прогибания при передвижении по нему. Но, даже если посторонние звуки отсутствуют, все равно необходимо осмотреть деревянные части.

• Для этого нужно снять финишное покрытие, а также удалить лакокрасочное покрытие с досок. Сделать это можно несколькими способами. Самое простое – нанести специальные готовые смывки по типу покрытия. Так же можно воспользоваться шлифмашинкой, но будьте готовы, что в таком случае будет очень много пыли. Либо разогреть старую краску строительным феном и удалить при помощи шпателя;
• Если заведомо есть подозрения, что черновые доски находятся в плачевном состоянии, то не стоит тратить время на их очистку, так как все равно их придется заменить;
• После этого нужно оценить состояние черновых досок. Даже при беглом осмотре можно заметить главные недостатки. Это места, пораженные сухой или мокрой гнилью, а также следы от короедов. Помимо этого, каждую снятую черновую доску необходимо обязательно осмотреть на предмет наличия трещин;
• После этого приступайте к оценке состояния балок. Все, что вызывает сомнение в своей прочности, демонтируем и меняем на новое;
• Помимо состояния древесины, необходимо оценить и надежность деревянного каркаса в целом, так как на него после окончания всех работ будет приходиться немалая нагрузка;
• Важным показателем является шаг между лагами. Если расстояние между элементами превышает 60 см, есть вероятность, что такое основание будет слишком слабым. Придется переделывать каркас, чтобы он отвечал требованиям;
• После ревизии всех досок обязательно нужно обновить защитное покрытие и нанести его впервые на новые доски. Чтобы выбранный вами состав более глубоко проник в древесину, нужно зашкурить поверхность;
• Многие специалисты утверждают, что самое надежное и долговечное покрытие создает олифа. Для усиления ее свойств, состав рекомендовано наносить в теплом виде. На этом этапе необходимо быть очень осторожными. Любой состав лучше наносить в несколько слоев, дождавшись высыхания каждого предыдущего слоя;
• После того, как доски высохнут можно выполнять обратный монтаж. По периметру помещения советуют оставлять небольшой зазор для компенсации расширения древесины. Если между досками имеются сильные зазоры, или на поверхности досок есть пустоты от сучков, такие места нужно зашпатлевать, а затем зачистить;
• Монтаж выполняется с помощью саморезов, которые вкручиваются через черновую доску в каждую поперечную балку по всей длине и по два самореза по краям доски;
• После сборки очень важно оценить ровность нового, прочного деревянного пола. Если в некоторых местах имеются большие перепады, нужно устранить их с помощью рубанка, стамески или циклевальной машинки, как вам удобнее.

После такого трудоемкого этапа, можно переходить непосредственно к подготовке к укладке плитки.

3. Подготовка деревянного основания

На этом этапе у нас две самые главные задачи:

• Обеспечить надежную гидроизоляцию;
• Обеспечить эластичное и в то же время статичное основание под плитку.

Выполнить гидроизоляционный слой на самом деле очень просто:

• Проверенным методом является повторное покрытие поверхности пола горячей олифой и укладка поверх невысохшего состава стекловолоконной малярной сетки;
• Современный метод гидроизоляции подразумевает использование синтетической пропитки на латексной основе с последующей укладкой малярной сетки;
• Обратите внимание, что сетка укладывается внахлест на стены выше предполагаемого уровня финишного покрытия;
• В обоих случаях для компенсации подвижек древесины, а так же для обеспечения естественной вентиляции, советуют проложить демпферную ленту по периметру.

Помимо этого в качестве гидроизоляционных материалов можно использовать современные мембраны, которые могут пропускать воздух как с одной, так и с двух сторон одновременно. Рулонные материалы, такие как толь, рубероид, стеклорубероид. Они обеспечивают необходимые условия и имеют доступную стоимость. Также можно использовать полиэтиленовую пленку, только не перфорированную. Кстати некоторые специалисты утверждают, что после высыхания гидроизоляции можно сразу приступать к укладке плитки. А для обеспечения более высокого уровня адгезии клеящего состава и малярной сетки поверх нее наносится состав на основе речного песка и силикатного клея. Приготовить его можно самостоятельно:

• Для этого возьмите 2 части крупного песка, промойте его и просушите;
• Смешайте с 2 частями силикатного клея (жидкого стекла);
• Тщательно перемешайте и нанесите на поверхность.

После высыхания вы получите шероховатую на ощупь поверхность, напоминающую «бетонконтакт». Собственно на нее и можно клеить плитку. Однако большая часть специалистов все же не рекомендует подобный способ укладки. Так как промежуточный слой все же недостаточно толстый и прочный и есть вероятность, что покрытие все же отслоиться или треснет. Они рекомендуют обустроить стяжку небольшой толщины при условии, что деревянное основание достаточно крепко.

4. Способы обустройства стяжки на деревянном полу

Всего существует три способа обустройства стяжки на деревянном основании. Каждый из них имеет как свои преимущества, так и недостатки. Начнем с традиционного способа.

Мокрая стяжка

Знакомая всем стяжка на основе цементно-песчаной смеси может применяться и для выравнивания деревянного основания. Главное придерживаться основного правила – стяжка не должна быть слишком толстой. Оптимальная толщина – 3 см плюс минус 0,5 см. Если слой раствора будет толще, основание может не выдержать. Если тоньше – стяжка может просто растрескаться. Последовательность работ следующая:

• Как и в предыдущем варианте выполняется гидроизоляция деревянного основания;
• По периметру обязательно прокладывается демпферная лента;
• Для дополнительного армирования можно использовать металлическую сетку, которую раскладывают по всему полу и фиксируют саморезами;
• Далее готовится обычная цементная стяжка. Для придания ей эластичности можно добавить в состав стекловолокно. Так же это защитит поверхность от образования трещин. Можно купить сразу готовую полимерную смесь для заливки стяжки. Ориентируйтесь на свой бюджет;
• Для соблюдения ровности можно установить малярные маяки, тогда выдерживать единую плоскость будет гораздо проще. Маяки нужно устанавливать на расстоянии друг от друга, равном длине вашего правила;
• Залейте стяжку, распределите состав правилом и следите за тем, чтобы поверхность не высыхала слишком быстро.

Лишь после полного окончания процесса кристаллизации и после того, как цемент наберет 100% своей твердости, можно приступать к укладке плитки по стандартной технологии. В данном случае вы получаете крепкую плавающую стяжку, которая не будет реагировать на подвижки древесины. Если ваш деревянный пол достаточно ровный, можно вместо цементно-песчаной смеси использовать растворы самонивелиры. Однако стоимость такой стяжки сразу увеличится. К преимуществу такого метода можно отнести надежность и прочность готового покрытия. К недостаткам относят более высокие затраты по сравнению с другими способами и поднятие уровня пола. Также придется ждать месяц, прежде чем приступить к облицовке.

Сухая стяжка

Если вы не желаете или не умеете работать с жидкими смесями, можно выполнить быструю сухую стяжку под плитку. К тому же это значительно сократит время работ. Сухая стяжка выполняется с использованием фанеры, листов влагостойкого гипсокартона либо древесностружечных листов (ЦСП).

• Точно так же выполняется гидроизоляция чернового пола;
• После этого необходимо в шахматном порядке в два слоя закрепить на полу выбранный вами листовой материал;
• Очень важный момент – стыки листов не должны совпадать с лагами, а также между собой. То есть второй слой укладывается в шахматном порядке относительно первого;
• Все стыки герметизируются – проклеиваются малярной сеткой и шпатлюются, либо заполняются герметиком;
• Компенсационные швы по периметру комнаты задуваются монтажной пеной, а после ее кристаллизации лишнее отрезается в уровень с полом;
• Теперь укладывается еще один слой гидроизоляции, аналогичный первому;
• После его высыхания можно приступать к укладке плитке.

Листы лучше всего крепить с помощью саморезов и небольшим шагом. Не более 15-20 см между крепежами. Обращайте внимание на то, чтобы шляпки саморезов были утоплены в плоскость. Каждую шляпку перед нанесением гидроизоляции необходимо зашпатлевать.

Многих владельцев частных домов с деревянными полами интересует возможность и процесс обустройства теплого пола в данном случае. Ведь это прекрасная альтернатива более экономичного обогрева дома. Большинство склоняется к электрическому виду теплого пола. В этом случае могут возникнуть некоторые проблемы, связанные именно со свойствами древесины, а именно:

• Возможность воспламенения основания при неправильном монтаже или несоблюдении мер безопасности, ведь древесина очень быстро и хорошо горит;
• Усыхание основания из-за постоянного воздействия высоких температур. А при перегревании вся влага, находящаяся в материале, будет испаряться, что приведет к растрескиваниям;
• Дерево обладает низким коэффициентом теплопроводности. Однако в нашем случае, это даже плюс. Так как тепло не будет улетучиваться через основание. А плитка в свою очередь является прекрасным теплопроводником.

На деревянное основание можно укладывать и электрические системы теплого пола, и греющий кабель, но все же из соображений безопасности лучше всего использовать систему водяного теплого пола либо же инфракрасную теплопленку. В последнем варианте очередность будет следующей:

• Гидроизоляция основания;
• Укладка теплоизоляционного материала. Лучше выбирать вспененный полиэтилен или полистирол;
• Теплопленка;
• Укладка влагостойких листов гипсокартона, фанеры либо ЦСП. Прикручивая листы к основанию, нужно быть внимательными, чтобы не попасть в пленку;
• Герметизация швов;
• Грунтовка основания;
• Укладка кафельной плитки.

При укладке системы водяного теплого пола может быть использована специальная настильная система, которая избавит от необходимости выполнения стяжки.

• В данном случае между досками чернового пола необходимо оставлять зазоры значительной ширины, между которыми поместятся специальные тепловые пластины, а в них сами трубы для теплоносителя;
• Также нужно выполнить тепло и гидроизоляцию;
• После чего выполняется сухая стяжка и укладка плитки.

Еще одним вариантом укладки водяного пола является прокладка труб по специальным желобам.

• Для этого поверх гидроизоляции укладывается второй слой досок;
• В них делается фрезеровка согласно схеме укладки труб;
• Сверху трубы закрываются гипсокартоном;
• Также можно набивать отдельные планки из фанеры, которые будут служить направляющими либо проделать желоба в самом гипсокартоне.

Обустройство водяного пола более трудоемкое и сложное, к тому же есть вероятность неравномерного распределение теплоносителя. Так, чем ближе к нагревательному элементу, тем вода будет горячее, а в самой дальней точке заметно прохладнее. Соответственно и помещение будет прогреваться неодинаково, чего не случиться в случае с пленкой.

Деревянный пол обычно встречается во всех старых квартирах, но также нередко обустраивается и в новом жилище. При этом такое основание может быть обустроено в любых помещениях, начиная от спальни и заканчивая ванной комнатой. Кафельная плитка, как известно — один из лучших материалов, выдерживающих длительное воздействие влаги без ущерба для себя, поэтому именно такое покрытие укладывается в санузлах и на кухне. Но как положить плитку на деревянный пол, если таковой обустроен во всех помещениях? Ведь бытует мнение, что такое покрытие и дерево несовместимы.

Дерево и керамика – почему их нежелательно совмещать?

Опытные мастера, которые занимаются отделкой помещений уже много лет, говорят, что плитка керамическая и деревянное основание – вещи несовместимые. Многие считают, что бессмысленно покрывать деревянное основание кафелем, так как полы будут холодные и неприятные, в отличие от уютных из дерева.

Еще одним фактором, влияющим на мнение специалистов, является и то, что под слоем плиточного клея и самой плитки основание просто не будет должным образом «дышать», из-за чего довольно быстро придет в негодность. На формирование мнения, что дерево и керамика несовместимы, также повлиял тот факт, что сроки службы у этих материалов довольно сильно отличаются друг от друга – дерево придет в негодность гораздо быстрее керамики, а подвижность деревянного основания существенно повлияет на то, что довольно хрупкая плитка может быть повреждена.

Именно поэтому использование плитки на деревянном основании с целью снизить воздействие влаги на последнее – вопрос довольно спорный. Хотя именно этот аргумент приводится часто в пользу обустройства плиточного покрытия на основе из дерева.

На заметку! Если плитка будет укладываться в строящемся или уже построенном, но новом доме, лучше всего этот тип покрытия монтировать на цементную стяжку – просто не стоит обустраивать деревянные полы там, где планируется монтаж такого типа покрытия. Также плитку нельзя класть и на только что обустроенный деревянный пол, так как дерево в течение 2-3 лет будет «привыкать» к условиям эксплуатации, отлеживаться и еще долго будет «играть».

Важно помнить, что покрытие из плитки из-за тяжести клеевого/отделочного материала значительно повышает давление на перекрытия, и если они сделаны из дерева, то могут быть не рассчитаны на такой дополнительный вес и быстро придут в негодность – сломаются.

Считается, что деревянная основа для плитки хороша тем, что ее не придется дополнительно выравнивать, и это в некоторой степени верно. Действительно, ряд подготовительных работ будет проводиться только в случае, если полы уже совсем старые и нуждаются в некотором ремонте. Относительно свежая древесина обычно лежит хорошо, не искривляется и по ровности основания является одним из лучших вариантов для требовательной к этому показателю плитке. Остальное же все говорит далеко не в пользу тесного соседства керамики и дерева. В целом, целесообразно класть плитку только в том случае, если дерево действительно постоянно испытывает значительное воздействие воды.

Цены на напольную плитку «Таркетт»

напольная плитка таркетт

Когда возникает необходимость

Если так много «противопоказаний» по укладке плиточного покрытия на деревянное основание, то почему же все-таки такой вариант ремонтных работ имеет место быть? Все просто – иногда керамическое покрытие просто приходится монтировать на основу из дерева. Это может быть в следующих случаях:

• в брусовых, бревенчатых, каркасных домах;
• в случае постоянного воздействия воды в больших количествах на деревянное основание;
• при довольно частом проведении влажной уборки в помещении с деревянным полом;
• в санузлах, кухнях, ванных комнатах, саунах, банях.

Как грамотно положить плитку на деревянный пол

Залогом того, что плитка, лежащая на деревянном полу, прослужит долгие годы, является только ее правильная укладка, во время которой будут соблюдаться определенные правила монтажа. Тонкости технологии и рекомендации:

• для проведения таких работ может использоваться только легкий кафель, обладающий невысокой плотностью;
• основание пола должно быть прочным и надежным;
• черновой пол обязательно подвергается тщательной проверке и подготовке при необходимости;
• укладка плитки может производиться на основание из дерева, обустроенное не менее двух лет назад;
• к древесине с нижней части пола должен поступать свежий воздух, чтобы избежать начала процессов гниения;
• нагрузка должна распределяться равномерно;
• основание должно быть максимально неподвижным.

Первым делом основание пола должно пройти определенную проверку. Оно тщательно осматривается, благодаря чему и удается оценить его состояние. Пол не должен прогибаться, скрипеть, хрустеть под ногами. Основание должно быть максимально ровным – все прогнувшиеся половицы нужно заменить на новые.

Внимание! Если уложить кафель на прогибающийся деревянный пол, то он обязательно под давлением ног и мебели разрушится – начнет крошиться и ломаться, так как дерево под ним будет прогибаться и «ходить». В стабильности и надежности деревянного пола важно убедиться еще до закупки материала и начала работ.

Также при монтаже кафельных плиток небольшого размера на неподготовленное и ненадежное основание имеется риск того, что растрескается не сам кафель, а швы, что будут между отдельными элементами покрытия. Из-за этого влага начнет попадать под плиточный слой, подтачивать  дерево. А в открытых швах будет скапливаться грязь.

Также подготовка основания включает в себя и замену половиц, пораженных грибком. Дело в том, что если их не удалить, грибок со временем распространится по всему основанию и существенно снизит срок его службы. Результат – разрушение основы и повреждение кафельного покрытия.

Удаляются и половицы, которые поражены таким паразитом, как жук-древоточец. Этот вид насекомых довольно быстро способен привести всю древесину в негодность – он буквально изрешетит ее своими ходами, из-за чего прочность материала существенно снизится. Справиться с паразитом и предотвратить его появление поможет обработка древесины специальным защитным составом.

Важно! Примирить деревянное основание и кафельную плитку поможет укладка между ними прослойки, которая будет компенсировать движения пола и не даст им негативно сказаться на покрытии из плитки.

Хорошее состояние основания

Итак, было выявлено, что на хорошее надежное основание укладывать кафельную плитку можно. Так как выполняются работы в этом случае?

Шаг 1. Первым делом основание пола подготавливается. С него сметается весь мусор, деревянная основа обрабатывается специальными защитными препаратами для древесины, которые помогут ей бороться с жуками, грибком, плесенью. Далее на поверхность пола монтируется слой гидроизоляционного материала так, чтобы отдельные его полосы лежали внахлест и были скреплены скотчем. Далее на поверхность монтируется дополнительный выравнивающий материал, который не будет так «гулять», как само дерево, а значит, позволит сохранить плитку целой. Это могут быть фанера, влагостойкий гипсоволоконный лист и т. д. Материал крепится на основании при помощи саморезов с шагом 15-20 см. Стыки материала промазываются клеем.

Шаг 2. Производится расчет необходимого количества плитки. Число элементов будет напрямую зависеть от размеров отдельных экземпляров материала, а также от площади ремонтируемого помещения. Для того чтобы узнать нужное количество материала, площадь комнаты делится на площадь одной плитки. Получается общее число требуемого материала.

Важно! Покупать керамическую плитку необходимо с небольшим запасом на случай повреждения части материала во время монтажа. Плитка – материал довольно хрупкий, пока не уложен на основание, и легко ломается.

Калькулятор расчета количества клея для укладки плитки

Перейти к расчётам

Шаг 3. Укладывать плитку можно несколькими способами, например, начиная от центра комнаты. Для этого выявляется центральная точка на полу: отмечаются серединные точки каждой стены и две противоположные соединяются по точкам при помощи нити. Там, где нить будет пересекаться, и находится центральная точка пола. Кстати, линии, образовавшиеся от перекрещивающихся нитей, также пригодятся во время укладки плитки – их стоит нанести на основание пола.

Шаг 4. Производится предварительная укладка плитки. Она раскладывается от центра комнаты (в центральной точке углами встречаются четыре первых плитки) в соответствии с рисунком, как и должна лежать в итоге. При предварительной раскладке соблюдаются все расстояния между элементами.

Шаг 5. При необходимости можно сразу оценить, сколько и на какую длину плиток придется обрезать. Также в плитке просверливаются отверстия под трубы. Для этого применяется специальная насадка для дрели или кольцевая пила.

Шаг 6. Теперь время приступать к укладке плитки на клей. Для этого отелочный материал снимается с поверхности основания, разводится плиточный клей. Далее при помощи зубчатого шпателя он наносится на основание пола в области центральной точки на полу таким образом, чтобы на него можно было сразу уложить плитку. Плитка кладется на поверхность клея аккуратно, под небольшим давлением со стороны мастера. Крутить и двигать элемент по клею нельзя! Также рекомендуется нанести слой клеевого состава и на заднюю поверхность плитки, линии нанесения должны быть перпендикулярны нанесенным на пол. По краю плитки устанавливаются разделители.

Внимание! Плиточный клей довольно быстро застывает, поэтому разводить его стоит небольшими порциями.

Шаг 7. После того как плитка была уложена, клей под ней должен хорошо просохнуть. Срок высыхания состава – около 24 часов.

Шаг 8. Далее производится затирка швов при помощи специальной терки и особого состава. Затирка-состав вдавливается в щели между элементами пола при помощи шпателя так, чтобы полностью заполнить пустоты. Излишки сразу же удаляются при помощи резиновой терки. Через несколько минут, когда затирка немного схватится, пятна от нее можно удалить мягкой влажной тканью.

После укладки плитки рекомендуется дать полу отстояться, прежде чем в полной мере начинать его эксплуатировать. Пусть он постоит нетронутым около недели, однако аккуратно передвигаться по нему можно сразу же.

Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден

Бывает и такое, что основание пола подходит для укладки плитки только частично. То есть лаги – опоры, на которых лежат половицы — еще довольно прочные и надежные, а вот сам настил уже отслужил свой срок. В этом случае половицы могут быть только заменены полностью, так как монтаж плитки на непрочное основание невозможен.

Важно! Перед тем как лаги снова будут закрыты половицами, их рекомендуется предварительно обработать защитными средствами, предотвращающими порчу дерева.

Неудовлетворительное состояние пола

Если в процессе осмотра деревянного основания было выявлено, что доски пола провисают, скрипят, повреждены грибком, а лаги расшатаны и неустойчивы, то менять придется все основание целиком. И тут можно пойти несколькими путями:

• удалить старое основание и сделать точно такое же, что нецелесообразно, если вспомнить, что плитка и дерево несовместимы;
• удалить лаги и половицы, а вместо них залить цементную стяжку – самый лучший вариант, если он может быть реализован.

Важно! Если дом деревянный, то и перекрытия между этажами в нем изготовлены из дерева. Таким образом, цементную стяжку использовать, скорее всего, не получится, так как нагрузка на перекрытия будет чрезмерной. Лучший вариант – стяжка сухая.

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Перейти к расчётам

В случае изготовления сухой стяжки черновое основание для плитки может быть сделано из фанеры, влагостойкого гисповолоконного листа и других материалов. Проще всего такой настил обустраивать на новых лагах из дерева. Достоинство сухой стяжки заключается и в том, что не придется целый месяц ждать, чтобы начать работы по укладке напольного покрытия, как в случае с цементной стяжкой. Да и весит она намного меньше, что исключит чрезмерную нагрузку на перекрытия.

Таблица. Варианты оснований (сухая стяжка).

Материал	Краткая характеристика
OSB	Это ориентировано-стружечная плита, которая изготавливается на основе древесной стружки, скрепленной между собой при помощи специальных смол. Материал многослойный, в каждом из слоев стружка имеет определенную ориентацию – продольную или поперечную. ОSB отличается невысокой ценой, надежностью, небольшим весом, прочностью на излом.
Гипсокартон	Материал, изготовленный из гипса и картона. Часто используется для создания различных перегородок. Выпускается в виде больших листов, на обрешетку из дерева крепится при помощи саморезов. Материал бывает как обычный, который боится воздействия влаги, так и влагостойкий, который может использоваться в ванных комнатах, санузлах, кухнях.
Фанера	Фанера создается из нескольких слоев деревянного шпона, прошедшего определенную подготовку. Количество слоев начинается от 3 шт. При этом волокна древесины у разных слоев будут ориентированы перпендикулярно друг другу. Материал имеет широкую сферу применения, влагостойкая фанера часто используется для создания чернового пола и выравнивания основания.
Гипсоволокно	Обозначается аббревиатурой ГВЛ или ГВЛВ (влагостойкой материал). Внешне напоминает лист гипсокартона, только не покрыт бумажным слоем. Материал изготавливается на основе гипса, в который добавлена целлюлоза в качестве армирующего материала. ГВЛ – материал однородный, с высокой плотностью, значительно прочнее и надежнее гипсокартона. Из него часто изготавливаются черновые полы.

Видео – Монтаж плитки на фанеру

Видео – Укладка плитки на деревянный пол

Монтаж кафельной плитки – довольно дорогое удовольствие. Дело в том, что сам по себе этот отделочный материал далеко не дешев, что обязывает мастеров работать сразу на чистовую и аккуратно – испортить всю работу легко, а исправлять – дорого. Именно поэтому важно тщательно оценить возможности и последствия монтажа плитки на деревянное основание и, если было принято решение все же обустроить такое покрытие, работать очень внимательно, не допуская ошибок.