Установка двери в ванную комнату своими руками пошаговая инструкция

Как самостоятельно установить двери в ванную комнату — пошаговая инструкция

Просмотров 3.3к.
Обновлено 08.11.2022

Специфика данных помещений – в повышенной влажности. А потому выбор и установка дверей в ванную и туалет своими руками отличаются рядом нюансов. В чем особенности их приобретения и монтажа?

Содержание

1. Общая информация
2. Особенности монтажа
3. Порядок действий
4. Демонтаж старой двери
5. Подготовка проема
6. Подготовка полотна
7. Установка короба
8. Навешивание створки

Общая информация

Сортамент продукции, варианты поверхностного оформления, инженерные решения (распашные полотна, двери-купе и так далее), производители – отдельная тема. Но стоит заострить внимание на таком моменте. В некоторых инструкциях, пошагово расписывающих все этапы работы, отмечается, что при наличии эффективной вытяжки допускается монтаж дверей из любых материалов. Насколько верно данное утверждение, решать собственнику, но нелишне кое-что напомнить.

• Принудительная вытяжка включается лишь периодически, по мере надобности. А сырость, особенно в ванной комнате, присутствует постоянно.
• Качество естественной вентиляции не в последнюю очередь определяется внешними факторами – силой, направлением ветра, атмосферным давлением. К тому же состояние вент/каналов не всегда идеально. Не говоря уже о многоквартирных домах, собственники частных строений, как правило, не уделяют должного внимания регулярности их технического обслуживания. Как результат – снижение тяги и эффективности функционирования системы.
• Расположение сантехнических приборов – аспект немаловажный при выборе двери. Например, если ванна находится близко от проема (а так и получается в большинстве многоэтажек), то капли воды непременно попадут на какую-то часть блока.

Вывод – грамотная установка двери в ванную комнату, туалет подразумевает выбор по характеристике «влагостойкость» не только коробов и полотен, но и элементов фурнитуры. В первую очередь – навесов, так как их некорректная работа приводит к повышенному износу створки.

Особенности монтажа

1. Обязательное наличие порожка. Минимальная высота – 100 мм от напольного покрытия. Это необходимо для защиты остальных комнат от затопления в случае прорывы коммуникации, неполадок в сантехнике. Дверь с порогом на какое-то время удержит воду от растекания по смежным помещениям.
2. Как правило, при раздельных ванной они располагаются через стену (перегородку). Следовательно, двери находятся рядом. Их монтаж производится с расчетом, чтобы в крайних положениях полотна не блокировали друг друга. Вариантов несколько. Например, в одном проеме – модель распашная, в соседнем – купе. Если обе створки открывающиеся, то непременно в разные стороны.

1. Величина зазора между полотном и порогом – не менее 10 мм. В противном случае от сырости не спасет даже принудительная вентиляция, не говоря уже о естественной вытяжке. Нарушение свободного перемещения воздушных масс способствует появлению и интенсивному развитию плесени, грибка. Установка дверей в ванной без учета данного факта приводит к большим расходам и временным затратам в перспективе; избавить стены, потолки, наполнение комнаты от такого «недуга» крайне сложно.

Совет. Целесообразно приобретать двери, в полотнах которых имеются вентиляционные пазы (отверстия, прорези). Тогда не придется приподнимать створку над порогом.

Порядок действий

Демонтаж старой двери

В принципе, ничего особенного, но есть маленький нюанс. Короб выламывать не следует; если он не поддается, то делаются пропилы в нескольких местах, и он удаляется из проема по частям. Проходы в ванные комнаты – во внутренних стенах или перегородках. В отличие от несущих конструкций, они не столь прочные. Чрезмерные усилия, неаккуратность только увеличат объем работы – придется выравнивать и укреплять торцы стен.

Подготовка проема

• Полная зачистка, до основы. Это позволит, во-первых, определить состояние стены и составить перечень необходимых мероприятий. Во-вторых, подобрать нужные материалы, препараты.
• Формирование проема. Дверные блоки имеют правильную геометрию, а потому на торцах стен не допускаются значительные искривления, скосы. К тому же по размерам проход должен соответствовать габаритам короба двери, лишь с небольшой разницей, обеспечивающей технологический зазор по периметру (рекомендуется в пределах 10 мм).
• Обработка основы. Средство огнебиозащиты и способ его нанесения определяются материалом стены. Одной из действенных методик считается пропитка; такая подготовка к монтажу двери более целесообразна, раз речь идет о сырых помещениях.

Подготовка полотна

• Разметка рамы для установки навесов. Учитывая небольшой вес дверей, двух петель достаточно.
• Сверление отверстий.
• Крепление петель на створке.

Оснащением полотна фурнитурой целесообразно заняться после монтажа короба; времени, пока сохнет герметик, будет в избытке.

По окончании работы со створкой рекомендуется аналогично подготовить косяк. После его помещения в проем, держа дверь навесу, точную разметку выполнить сложно.

Установка короба

• Производится разметка с целью определения точек расположения крепежных деталей. Это нужно для того, чтобы фиксация косяка была максимально надежной. Стены не везде однородные, могут быть отдельные дефекты, а потому анкера должны сидеть «жестко».
• В косяке согласно схеме высверливаются отверстия по крепеж.
• После помещения короба в проем он выравнивается и фиксируется в нужном положении распорными клиньями.
• Через отверстия в брусе на торцевых частях стены намечаются точки расположения крепежа.
• Косяк убирается, и производятся сверления в проеме.
• После установки дюбелей он возвращается на место, ему придается должное положение, и производится крепление короба. Рекомендуется затягивать анкера через один, с разных сторон. Одновременно контролируется пространственная ориентация косяка с целью недопущения перекосов конструкции. Иначе правильно установить дверь не получится – полотно станет неплотно закрываться, возникнут сложности с креплением навесов, монтажом защелки и ряд иных проблем.

• Герметизация проема. Зазор (по периметру) между коробом и стеной заполняется монтажной пеной.

Навешивание створки

К данному этапу можно приступать лишь после окончательного просыхания герметика. Как правило, при средних показателях температуры, влажности в помещении суток вполне хватит.

Работа несложная, но без помощника не обойтись. Полотно приподнимается, вторая половина петель совмещается с вырезами в коробе, и они к нему прикручиваются саморезами.

Остается лишь проверить корректную работу двери и устранить выявленные недочеты. Все остальное – наличники, отделка проема – на усмотрение мастера, исходя из общего стиля оформления коридора.  По заключительному этапу монтажа единой рекомендации не может быть в принципе. Для дизайна ванной комнаты играет важную роль душевая кабина, выбрать и заказать по индивидуальным размерам можно здесь https://steklograd-nsk.ru/

Ремонт в санузле не будет полным без замены дверей. Это нужно и для гармоничного дизайна, и для лучшей функциональности помещений. Но такая замена для многих – сложный вопрос, так как нужно выбрать подходящую модель, купить ее, а потом искать профессионалов, которые проведут замену. 

Но есть и другой путь: установить двери в ванную и туалет самостоятельно. И в этой статье вы найдете подробную инструкцию по монтажу, которая поможет все сделать не хуже профессионалов.

Красивая дверь в ванную комнату и туалет

Выбор дверей для туалета и ванной

Начинать стоит с этого, так как в случае с санузлом нельзя ориентироваться только на внешний вид. Главное здесь – влагостойкость. Ведь в санузле всегда повышена влажность, и ситуацию не исправить принудительная вентиляция – она работает только по необходимости, соответственно, сырость в ванной есть всегда. 

Именно поэтому не стоит покупать обычные межкомнатные двери. Ищите те, что предназначены для установки в ванную и туалет. Они изготовлены из влагостойкого МДФ, покрыты защитным лаком или эмалью, поэтому не боятся сырости или воды, попавшей на поверхность. 

А выбор моделей достаточно большой для того, чтобы подобрать дверь под любой стиль и дизайн интерьера. Хотя МДФ – не единственное решение.

Двери МДФ в ванную и туалет – популярный вариант

При выборе нужно учесть:

1. В санузле обязательно должен быть высокий порог, от 10 см – для защиты комнату, коридора от затопления.

2. Двери для раздельного санузла выбирайте так, чтобы не было взаимной блокировки створок в раскрытом положении. Оптимальное решение – двери, распахивающиеся в разные стороны.

3. Предусмотрите зазор между краем створки и порогом, от 10 мм – это нужно для вентиляции.

4. Лучшим вариантом будет дверь с вентиляционными отверстиями или прорезями – тогда можно обойтись без зазора.

Дверь с вентиляционными отверстиями для ванной

Какую установить дверь в туалет и ванную комнату

Теперь о том, какие же двери лучше выбрать. 

Важные моменты:

1. Выбирайте дверь в комплектации с высоким порогом.

2. Если такой модели нет, придется сделать порог самостоятельно – из дерева, бетона, пластика или металла. Важно, чтобы материал был стойким к влаге, прочный и не скользил.

3. Высокий порог не потребуется, если перепад высоты предусмотрен при строительстве дома.

4. Выбирайте размер двери так, чтобы она идеально подходила к проему, но учитывается необходимый зазор между нижним торцом и полом (минимум 10 мм). Этот зазор не нужен, если вы покупаете дверь с вентиляционными отверстиями.

5. Для совмещенного санузла в небольшой квартире хорошим решением будут двери-купе.

Высокий порог в ванной – необходимость

Еще важный момент – материал, из которого изготовлена дверь. 

Сегодня есть достаточный выбор, но лучшим решением будут такие материалы:

• ПВХ;

• стекло;

• дерево;

• МДФ.

1. ПВХ

С практической точки зрения это идеальный вариант для ванной и туалета. Пластик не боится влаги, легко очищается от грязи и мыльного налета, не нуждается в уходе. Двери из ПВХ эстетичны, можно найти немало красивых моделей, а цена дверей вполне доступная. 

Тем не менее, выбор пластиковых дверей не настолько широк, чтобы можно было подобрать модель, подходящую для вашего интерьера.

Дверь в ванную ПВХ

2. Стекло

Оно тоже устойчиво к влаге и грязи, не деформируется, служит долго. Двери из стекла красивы, пропускают свет, легко вписываются в любой интерьер – моделей достаточно. Но нужно выбрать модели из каленого стекла или триплекса – они устойчивы к повреждениям, а если и разобьются, то осколки не смогут поранить. 

Но стеклянные двери более сложны в установке, а цена качественных моделей намного выше средней. Кроме того, стеклянное полотно не обеспечивает хорошую шумоизоляцию.

Стеклянная дверь в ванную и туалет

3. Дерево

Да, натуральное дерево боится сырости. Но если дверь изготовлена из массива ольхи, дуба или другой, устойчивой к влаге древесины, ее срок службы будет долгим. А продлит его качественное покрытие – лак или эмаль, защищающие дерево от воды. Конечно же, такие двери будут стоить дороже, но вложения оправдаются сроком службы и красотой двери.

Деревянная дверь для ванной и туалета

4. МДФ

Достаточно бюджетный вариант, но, если вы купите качественную модель, она прослужит долго. Двери для ванной и туалета изготавливают из влагостойкого МДФ, покрывают экошпоном и защитным лаком. Поэтому они служат много лет и не нуждаются в особом уходе. И высокая влажность, попадание воды не смогут им навредить.

Двери для ванной и туалета из МДФ – красиво, практично и недорого

Инструменты для установки двери в ванную и туалет

Итак, двери куплены, доставлены. Пора переходить к установки. Следует подготовиться к работе – купить все необходимое, продумать каждый этап монтажа.

Какие инструменты понадобятся:

• перфоратор;

• дрель;

• шуруповерт;

• болгарка;

• сверла;

• уровень;

• ножовка;

• стамеска;

• зубило;

• стусло;

• молоток;

• гвоздодер;

• монтажная пена;

• силиконовый герметик;

• крепеж (анкера, гвозди, саморезы, дюбеля);

• клинья из дерева для распорки лутки.

Инструменты для монтажа двери в ванную комнату

Светлый лак

9771
6 840 руб.

Т-04 (Медовый)

9 912 руб.

Демонтируем старую дверь в ванной перед установкой

Это первый этап, ведь чтобы установить новую дверь, придется убрать старую. 

Процесс относительно простой:

1. Снять с полотна ручки и другую фурнитуру, чтобы она не мешала.

2. Снять створку с петель – для этого воспользуйтесь любым рычагом (той же монтировкой). Рычаг подсовывают под низ полотна и приподнимают – дверь снимается с петель.

3. Если створка крепилась неразъемными петлями, процесс упрощается – достаточно выкрутить фиксаторы и снять полотно.

4. Демонтаж наличников – нужно открутить саморезы или вытащить гвозди, чтобы снять наличник.

5. Демонтаж коробки. Для упрощения процесса ее распиливают на несколько частей и отделяют каждую часто гвоздодером.

На этом демонтаж окончен, можно приступить к установке свежекупленной двери. Вам понадобятся помощники, два или три человека – одному будет слишком сложно.

Демонтаж старой двери в ванную и туалет

Подготовка к установке дверей в ванную комнату

Речь идет об обработке проема – он должен быть ровным и очищенным от штукатурки. Если вы приложили слишком большое усилие для удаления коробки двери, проем может потерять правильную геометрию. Дело в том, что вход в санузел делают не в несущей, а во внутренней стене или перегородке. 

Они слабее несущих стен, и кладку достаточно легко нарушить. Поэтому в рамках подготовки проема нужно его выровнять, в том числе, по размеру новой двери. А это – размеры двери плюс 10 мм технологического зазора.

Исправление геометрии и выравнивание проема делают с помощью специальной цементной смеси. После ее высыхания рекомендовано обработать проем пропиткой для биозащиты – так вы предотвратите появление плесени в кладке.

Выравнивание проема ванной и туалета – важный этап при установке двери

Самостоятельная установка двери в ванную и туалет пошагово

Все готово для монтажа новой двери в санузел.

1. Начинают ее с подготовки створки

Она проста – нужно наметить на полотне места установки навесов (двух более чем достаточно), просверлить соответствующие отверстия. После чего петли крепят к створке. Как правило, петли располагают на расстоянии 25 см от торцов двери. Не торопитесь сразу устанавливать другую фурнитуру – это лучше сделать после монтажа двери. 

Иначе фурнитура будет мешать установке двери в короб. Но отверстия под ручку и замок нужно обозначить и просверлить заранее. После установки петель нужно поднять полотно, приставить его к косяку и отметить места крепления на нем. 

Здесь уже нужны помощники – одному держать створку на весу и делать разметку просто невозможно. Также отмечают место для ответной части замка.

Разметка полотна двери для ванной

2. Следующий этап – монтаж коробки двери в ванную

Она состоит из этапов:

• Разметка косяка для креплений коробки. Выбирайте наиболее прочные места в проеме, чтобы обеспечить максимально жесткую посадку анкеров.

• Высверливание отверстий под анкера, по разметке.

• Установка коробки в проем, ее выравнивание с помощью уровня. Выровняв короб, зафиксируйте его в проеме распорками.

• В проеме наметьте точки крепления – естественно, они должны совпадать с отверстиями в косяке.

• Уберите косяк, просверлите отверстия в проеме согласно разметке.

• Установите дюбели.

• Установите косяк, проверьте уровнем его положение, установите короб, затягивая анкера. Их нужно затягивать по одному с каждой стороны, контролируя положение косяка – он должен быть установлен идеально ровно.

• Заполните зазор между проемом и коробом монтажной пеной, оставьте до полного высыхания (примерно на сутки).

• Загерметизируйте порог силиконом.

Монтаж коробки окончен. Теперь остается навесить полотно и установить на него фурнитуру. Делать это можно только после полного схватывания монтажной пены, и сутки – срок ориентировочный. Если вы работаете в дождливый период, срок схватывания и полного высыхания увеличивается до двух суток.

Монтаж дверной коробки

3. Следующий этап – навешивание створки и установка фурнитуры

Для этого полотно поднимают, ставят в проем, выравнивают (эта работа выполняется с помощниками). Вам нужно совместить вырезы в коробке со второй половиной петель, потом закрепить их с помощью саморезов. 

Далее проверяют, как закрывается и открывается дверь, нет ли дефектов установки. Если все правильно, установите в створку ручку и другую фурнитуру – все, что вам нужно.

Установка фурнитуры на дверь в ванную

4. Установка наличников

Их устанавливают по желанию – это зависит от модели двери, отделки стен в ванной и коридоре. Если наличники нужны, подберите планки из тех же материалов и того же дизайна, что и сама дверь.

Установить наличники достаточно просто:

• Подрезание планок под углом 45⁰ или 90⁰ – для верхнего соединения.

• Удаление распорок из проема.

• Обрезка лишней пены.

• Разметка крепления – между краем наличника и коробки должно быть около 3 мм, иначе при открывании дверь будет цепляться.

• Крепление планок к торцу. Можно крепить саморезами или гвоздями.

• Если вы купили телескопические наличники, их крепление проще – предусмотрен специальный замок.

• Если толщина перегородки больше глубины дверного короба, образовавшееся пространство закрывают с помощью декоративных планок (доборов). Их крепят с помощью саморезов, а свободное пространство заполняют пеной.

Крепление дверных наличников гвоздями

На этом самостоятельная установка дверей в ванную и туалет окончена. И можно с чувством выполненного долга оценить ее результат. При соблюдении рекомендаций он будет превосходным. Если у вас раздельный санузел, остается повторить все для второго помещения, в том же порядке.

Новая дверь для ванной комнаты и туалета

Установка двери-купе в ванную комнату и туалет

В санузел преимущественно ставят распашные двери. Это классический вариант, имеющий множество плюсов. Но в ряде случаев целесообразно установить раздвижные двери.

Раздвижные стеклянные двери для ванной и туалета

Они позволяют сэкономить пространство, идеально подходят для совмещенного санузла. В основном, такие модели изготавливают из стекла, а это – красивое, изысканное решение для любого интерьера. Но у дверей-купе есть и минус: они не обеспечивают хорошую звукоизоляцию, что важно для санузла, это нужно учитывать. 

Раздвижная деревянная дверь для ванной и туалета с замком

Установка раздвижной двери в санузел более проста. Обычно в комплект включают все необходимое – ролики, направляющие, фурнитуру и крепежные элементы. Но если вы хотите, чтобы дверь заходила в замок и защелкивалась, нужно будет заказать дополнительную деревянную стойку.

Фурнитура для двери-купе

Установка раздвижной двери в ванную состоит из таких этапов:

1. Установка роликов на верхнюю часть полотна, закрепление их с помощью шурупов.

2. Выполнение разреза в нижней части полотна – 3 мм шириной и 1,5 см глубиной.

3. Установка дери с роликами в проеме – нужно отмерить необходимый зазор между полотном и полом, с учетом роликов.

4. На этом расстоянии устанавливают направляющую. Если высоты порога недостаточно, на него укладывают брусок.

5. Установка роликов в направляющую.

6. Навешивание двери.

7. Установка стабилизирующих упоров. Для этого дверь максимально раздвигают, продевают упор в левый паз и закрепляют его с помощью саморезов.

8. Установка дополнительной фурнитуры, если это необходимо.

Далее проводят отделку проема, устанавливают декоративные планки, но это уже не обязательный этап. 

Планка скрывает раздвижной механизм и повышает эстетику двери

Таким образом, установка дверей в ванную и туалет самостоятельно – работа длительная, требующая помощников, но не невыполнимая. При правильной подготовке и выполнении рекомендаций вы справитесь с этой задачей не хуже профи.

Орех

7 392 руб.

Виски

12110
7 266 руб.

Ivory

9240
6 468 руб.

Венге

7252
5 439 руб.

БелДуб

7 812 руб.

Установка двери в ванную комнату в целом не отличается от других помещений. Но ряд нюансов все же есть, и их нужно учитывать. Напольное покрытие должно иметь промежуток в несколько миллиметров с полотном, чтобы не препятствовать естественному воздухообмену. Обязательно нужен порожек, он защитит от затопления соседние помещения. Как правило, двери санузла открываются наружу, но если коридор слишком узкий — стоит сделать открывание внутрь.

Что нужно знать для правильного монтажа

Выбираем подходящую модель

• Материалы
• Конструкции

Начинаем монтировать

• Установка коробки
• Навешивание полотна
• Монтаж наличников

Установка дверей-купе

Особенности использования изделия в ванной

Выбор полотна

Первый шаг установки дверей в ванную и туалет — выбор хорошего качественного материала и удобной конструкции. Санузел — наиболее влажное помещение в доме, поэтому обращайте внимание на показатели влагостойкости и звукоизоляции. 

Материалы

Первым делом определитесь с тем, из чего будет сделана ваша дверь. Существует несколько вариантов, в зависимости от стоимости, дизайна и уровня прочности.

• Поливинилхлорид. Или проще — пластик. Самый доступный вариант на рынке, в интерьере выглядит привлекательно, несмотря на невысокую стоимость. Хорошо держит форму даже при прямом попадании воды, легко чистится.
• Стекло. Влагостойкий, долговечный материал. Выглядит презентабельно, но подходит не всем интерьерам. Стекло легко бьется, но сейчас на рынке есть варианты из каленого стекла, они устойчивы к несильным ударам.
• Дерево. Материал не дружит с влагой и, как правило, для ванны и туалета не подходит. Она может прогнить, деформироваться и заплесневеть. Но если планировка такова, что на полотно не будет попадать вода, а в ванной предусмотрена мощная вентиляция — смело можете рассматривать деревянные разновидности.
• ДСП. Внешне похожа на древесину, но по сути сделана из опилок и древесного мусора. Легкая, бюджетная конструкция, во влажном помещении не проживет долго и к установке в санузел не рекомендуется.

Конструкции

Второй этап — выбор конструкции. Здесь играет роль количество квадратных метров и ваши личные предпочтения. Самых распространенных две.

• Раздвижные и скрытые системы. Хороши для тесных пространств, потому что экономят место. По прочности и звукоизоляции уступают классическим распашным.
• Распашные системы. Классический вариант с открывающейся створкой. Занимает дополнительное место при открывании, но более надежная и прочная. Обязательно нужен порожек.

Как установить дверь в ванной самостоятельно

Как правильно установить дверь в ванную своими руками? С чего начать? В первую очередь измерьте проем. Если ставите распашную модель, заложите размеры для порожка. Обычно в этой роли выступает нижняя часть рамы. Иногда в комплекте есть только три части — тогда порожек стоит заказать отдельно или сделать самим. На эту деталь закладывают 5 сантиметров и уже от этого уровня замеряют высоту проема с учетом зазора для вентиляции. Полотно будет находиться прилично выше, примерно на 10 сантиметров, по сравнению со всеми остальными в квартире.

Обратите внимание, что укоротить модели из пластика и стекла невозможно — актуально в случае, если изделие высотой 2 метра, а проем меньше.

Монтаж коробки

Товар выбран и доставлен — время установки рамы. Если порожек идет в комплекте — замечательно, а если нет — нужно выпилить его самостоятельно. В случае, когда между полом в ванной и коридором уже есть перепад, можно обойтись без порожка.

Если рама состоит из трех элементов то порог обычно делают: стальной, из нержавейки, алюминиевый, пластиковый и менее популярный — деревянный. Иногда бывают наливные из бетона и даже медные. Любой не скользкий материал, который дает хорошие показатели прочности и влагостойкости и выглядит привлекательно, может быть использован.

Элементы рамы собирают на полу, подгоняют по размерам. По ГОСТ, по бокам нужно оставить 3-4 миллиметра, между полом и полотном — около 20. Нижний торец должен иметь отступ от порога 6 миллиметров. Место будущих петель рассчитывают, отступив сверху и снизу рамы по 25 сантиметров. В этих местах нужно сделать выборку стамеской и закрепить петли.

Рама готова. Ее поднимают и устанавливают внутри проема. Проверьте, чтобы все было ровно — для этого используйте уровень. После того, как все подогнано, закрепите раму к стене дюбелями и подоткните деревянные клинья. Их вытаскивают после окончательной сверки размеров уровнем. С внешней стороны в щели задувают пену и на три часа оставляют все в покое. После этого нужно будет залить пену изнутри и покрыть порог силиконовым герметиком. Через сутки надо проверить, шатается ли рама. Если да, то вгоняют дополнительные анкеры.

Установка полотна

Прежде чем вешать, его нужно подготовить: врезать замок (обычно на высоте 90 см от пола), установить ручки и петли. Подумайте, нужен ли вам защелкивающийся механизм.

Первым делается отверстие под замок. Рядом отмечаю место под ручку. Его обычно делают вровень с замочным пазом.

Для работы понадобится перьевое сверло на 20 миллиметров, именно им делают отверстия для фурнитуры. Замок с помощью саморезов крепят к торцу, закрывают накладками. Ставят ручки. Изделие нужно приложить к проему и разметить места для петель. По них, как и под замок, выдалбливают отверстия, вставляют и крепят болтиками. Все готово к установке.

Закрепление наличников

После того, как клинья убраны, пена срезана, коробка надежно закреплена в проеме, изделие с фурнитурой повешено, время ставить наличники. Это финальный этап монтажа. Планки должны быть из того же материала, что и все остальные детали. От края коробки надо отступить по 3 миллиметра, чтобы при открывании наличники не мешали. Вверху края срезают под углом 45 градусов. Все зазоры нужно закрыть доборами. Наличники сажают на саморезы и запенивают проемы между ними и стеной.

Монтаж дверей-купе

Раздвижной механизм — отличный способ сэкономить место. Если у вас тесный санузел, к таким конструкциям однозначно стоит присмотреться. В комплекте с самим изделием, как правило, идут все нужные части: направляющие, ролики, фурнитура, крепеж. Если вам нужен замок — его заказывают дополнительно, — это еще одна стойка из дерева, куда полотно будет заходить и защелкиваться. Повесить конструкцию-купе не сложнее, чем работать с классическим механизмом. Соблюдайте последовательность действий.

Пошаговая инструкция

• Сверху полотна устанавливают ролики, закрепляют шурупами.
• По нижнему краю делается небольшой разрез 1,5 сантиметра в глубину и 3 миллиметра в ширину.
• Измеряют высоту двери, планируют зазор между ней и полом, учитывают наличие и размер роликов сверху.
• На получившемся расстоянии от пола крепится направляющая. Можно предварительно установить деревянный брусок и закрепить на него, либо использовать угловые кронштейны.
• Сбоку ролики помещаются на направляющую и изделие вешается.
• В финале устанавливаются стабилизирующие упоры. Чтобы правильно рассчитать расстояние, изделие раздвигают на максимальную ширину и слева в паз продевают упор, закрепляя его саморезами. После всех работ следует еще раз измерить вертикальный уровень.

Советы по уходу

• Из-за того, что в санузле высокая влажность и постоянный контакт поверхностей с водой, правила эксплуатации отличаются от привычных. В первую очередь это касается уборки. Поверхность часто пачкается изнутри — грязь нужно смыватьт мягким материалом, смоченным в обычной воле. Нельзя использовать средства с абразивами чтобы не повредить материал.
• Если у вас изделие из пластика, приготовьте для очистки раствор со спиртом или уксусом в расчете 1/9 (1 часть уксуса и 9 частей воды).
• Лакированные двери нельзя чистить с использованием растворителей.
• Изделия из шпона очищают восковым полиролем или спреем с аналогичным составом.
• Дерево протирают водой, после чего пропитывают защитным средством.
• Стекло заблестит, если протереть его уксусной водой или спреем для окон.
• Фурнитуру лучше натирать сухой мягкой тряпкой без химических средств.

При самостоятельной установке двери очень важно правильно произвести замеры и действовать по известной технологии, строго соблюдая последовательность, без экспериментов, в таком случае ваша работа будет радовать глаз долгие годы.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

• Устанавливаем коробку в проем.
• Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.

• Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.

• Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
• Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
• Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
• Расклиниваем вторую стойку.
• Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.

• Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
• Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
• Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

• Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.

• Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
• Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
• Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.

• Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
• Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.

• Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
• Монтируем ответную часть защелки.
• Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

• Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.

• Отрезаем доборную планку в нужный размер.
• Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.

• Отрезаем добор в нужный размер.

• Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.

• Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.

• Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

 под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

• Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.

• Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.

• Отрезаем наличник в нужный размер.

• Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.

• Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.

• Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
• Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
• Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.

• Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
• Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.

• По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.

Кроме декоративных гвоздей можно еще закрепить наличники с помощью обычной монтажной пены или строительного клея.

Если крепим пеной, то точечно наносим немного пены на наличник и устанавливаем его на место. Главное не переусердствовать с количеством пены, а то её выдавит на обои. Если пену все же выдавило, то лучше подождать пока она застынет и потом ее убрать, иначе она просто размажется по обоям и будет только хуже. Преимущество монтажной пены от разного вида клеев в том, что при необходимости обналичники можно аккуратно снять подрезав пену канцелярским ножом.

С помощью малярного скотча фиксируем наличники на месте. Только сначала обязательно тестируем на каком нибудь не самом видном месте как отдирается скотч от обоев, если он будет портить обои, то берем скотч от другого производителя.

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )