Установка кондиционера самостоятельно инструкция для чайников

Спустя два года. ОШИБКИ УСТАНОВКИ

У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.

Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.

На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.

Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об «установке», а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.

Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.

Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.
Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал). Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось

Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.

Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.

Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.

У меня получилось что соединение тонкой трубки и дренажного шланга находились в стене

Поэтому я дренаж укоротил, ну а с тонкой трубкой ничего не поделаешь и придется под нее немного места расширить.
Наружний и внутренний блок соединяются между собой проводом 5 жил, многие делают это двумя проводами 2 и 3 жилы соответственно, посредствам клемников. Я соединил наиболее дешевым проводом ввг3х1.5 и ввг2х1.5

оба клемника пронумерованы, и рядом с ними имеются схемы соединения, скорее всего это будет выглядеть как первая клема внутреннего с первой клемой наружнего блока и т.д. Для подключения к внутреннему блоку я снял лицевую крышку

Теперь наступает самая ответственная часть, если смотреть по порядку, то сначала я занимался медными трубками, а потом уже проводами и дренажом, просто чтобы сделать акцент, оставил сладенькое на потом.

Для магистрали понадобится медная трубка двух диаметров 1/4 дюйма и 3/8 дюйма, теплоизоляция Kflex и специальный инструмент для отрезки и развальцовки медных труб.
Медной трубки я взял с небольшим запасом 6 метров и потратил 1000 рублей, по факту ушло 4 метра, даже с учетом тренировок на хорошую развальцовку.
Теплоизоляция для трубки 6мм, спокойно одевается на трубку 10мм, поэтому 4 палки по 2 метра по 50 рублей =200руб.
Развальцовыватель, отрезник и фаскосниматель — все вместе около 1200 руб.

При работе с трубкой главное не допустить попадание в нее грязи, влаги и темболее стружки, которая долго не заставит ждать и передаст привет компрессору. Так же не стоит усердствовать с перегибанием трубки, есть минимально допустимые радиусы изгиба для определенного диаметра, которыми не стоит пренебрегать. Не качественная развальцовка трубки приведет к тому, что хладогент будет постепенно стравливать.
После развальцовки скручиваем стыки, надо использовать динамометрический ключ, но если по русски то закрутить надо очень хорошо.

Все крышки на наружнем блоке, даже если он заправленный можно откручивать смело, если кран перекрыт, то ничего не убежит.
У меня кстати так и было, наружний блок уже с завода идет заправленный.

После того как все трубки и провода подключены надо правильно запустить систему. Для этого я не стал ничего выдумывать и просто вызвал мастера. Судя по форумам многие самоустановщики запускают систему самостоятельно, без вакуумирования, мол уже два года работает все нормально. Скажу больше, некоторые «мастера» не заморачиваются, трасса не большая и так сойдет.
По хорошему надо сначало проводить опрессовку трассы, потом вакуумирование и потом уже пускать хладагент. Мой мастер просто вакуумировал, подождал чтобы убедится что давление не поднялось, затем уже пустил хладагент. При таком раскладе единственное что я забыл сделать, это обмылить стыки, а зря пока я три дня радовался его работе, через недотянутую гайку на наружнем блоке потихоньку убегал хладагент. На четвертый день я понял что кондей не морозит, стал смотреть, а тонкий патрубок в инее. Вызвал мастера, еще за тысячу рублей он мне его заправил. Ну гайку я уж сам дотянул(буквально четверти оборота не хватило).
Все, кондиционер установлен, правильно запущен в работу.
Подведу итоги: у меня из необходимого для установки небыло ничего, только сам кондиционер и две руки.
Затраты: кронштейн — 0 рублей
бур 700х32мм — 1200 рублей
инструмент для вальцовки — 1200 рублей
медные трубки и провода — 1200 рублей
вызов мастера — 1000 рублей
повторный вызов мастера — 1000 рублей
Итого — 5600
из них на инструмент 2400 и 1000 за собственное раздолбайство, кто-то скажет, что я ничего не выиграл, по факту это так, но я рассматриваю это несколько иначе.

Осталось у меня еще несколько не закрытых вопросов: нужно ли запенивать дырку в стене, сильно ли страшно что в стене трубки идут без теплоизоляции, лоджия будет утепленная и как лучше дренажную трубку проложить в плюсовой или минусовой зоне если выходит она все равно на улицу.
Самим кондиционером я более чем доволен, все что он должен делать, он делает! Так приятно после жаркого рабочего дня, как говорится, окунуться в прохладу. Днем когда у сынульки сон час, жена включает кондей на 23 градуса, закрывает все окна и температура держится на 25 градусах во всей квартире, при том что на улице температура воздуха 33, а градусники на лоджии просто кипят.
Всем спасибо и удачных покупок!

Кондиционер следует выбирать и устанавливать заранее, не дожидаясь летнего зноя. Так можно сэкономить значительную сумму, особенно, если выполнить монтаж самостоятельно. Чтобы оборудование работало без сбоев, установка кондиционера своими руками должна производиться строго по инструкции, в подходящем для этого месте. Несоответствие технических условий или неправильный подбор деталей приведут к быстрой поломке сплит-системы.

Принцип работы кондиционера

Чтобы правильно все установить, следует иметь представление об устройстве и принципе работы кондиционера. Он состоит из компрессора и испарительного блока, соединенных между собой трубками. Компрессор монтируют с наружной стороны стены, а испаритель устанавливают в помещении. Дорогие модели имеют не один внутренний блок, а несколько, которые подключены к одному компрессору.

В испарительный блок через сопло подается под большим давлением хладагент. Он попадает в камеру испарителя, там расширяется, закипает, а его пары начинают интенсивно поглощать тепло. Во время этого процесса выделяется водный конденсат и оседает на радиаторе испарительного блока. Оттуда влага направляется в резервуар и по трубке выводится за пределы здания.

Все это время компрессор откачивает испарения хладагента из камеры, повышая давление за насосом. В результате хладагент нагревается и из жидкости превращается в туман большой плотности. В таком состоянии хладагент поступает в оснащенную радиатором камеру для конденсата, охлаждается вентилятором и снова превращается в жидкость. В этом виде он снова подается под давлением в сопло испарителя и рабочий процесс повторяется.

Эффективность работы оборудования и расход электроэнергии прямо зависят от условий эксплуатации. Если рядом с кондиционером расположен какой-либо обогревательный прибор, компрессор расходует больше энергии и чаще выходит из строя. Вызвать поломку может и обычная пыль, попавшая внутрь системы, а потому проводить влажную уборку следует регулярно и очень тщательно. Нельзя ставить поверхность блока различные предметы, а также накрывать чем-либо.

Чтобы исключить испарение хладагента, при монтаже следует тщательно герметизировать все стыки и соединения. Наружный блок необходимо располагать ниже, чем внутренний, и по возможности в самом прохладном месте. Хорошо, если блок постоянно находится в тени от свеса крыши или стен. Соблюдение этих условий обеспечит бесперебойную работу кондиционера и комфортный климат в помещениях.

Инструменты для монтажа кондиционера

Собираясь устанавливать кондиционер самостоятельно, нужно заранее приготовить все инструменты, которые могут понадобиться:

• вакуумный и велосипедный насосы;
• тестер для электромонтажа;
• индикатор;
• труборез;
• манометр;
• перфоратор;
• набор для развальцовки труб;
• ример.
  

Кроме того, понадобится целая бухта медной трубки с завальцованными в заводских условиях концами. Не допускается наличие царапин, вмятин и подобных дефектов.

Устанавливать кондиционер лучше всего во время капитального ремонта, поскольку придется пробивать стену и повреждать отделку.

Видео — Принцип работы кондиционера

Цены на комплектующие для кондиционеров

Комплектующие для кондиционеров

Инструкция по установке кондиционера

Если инструменты закуплены, кондиционер доставлен и распакован, можно приступать к работе. Первым устанавливают наружный блок, а затем монтируют систему внутри помещения. В процессе установки нельзя забывать о технике безопасности, особенно, если работы производятся на уровне второго этажа и выше.

Крепление наружного блока

При установке кондиционера в частном доме особых сложностей для размещения наружного блока нет, а вот в многоквартирном доме место нужно выбирать очень тщательно. Корпус блока не должен загораживать вид соседям, а конденсат не должен стекать по стене дома. При этом крепить кондиционер следует в пределах досягаемости с балкона, поскольку такое оборудование нуждается в периодическом обслуживании.

Лучше всего, если блок будет закреплен с восточной или северной стороны окна или балкона, и желательно в его нижней части. Так он никому не будет мешать, а дотянуться до него можно без труда через открытое окно. С помощью уровня размечают места крепления кронштейнов и просверливают отверстия в стене под анкерные болты. Для прокладки межблочных коммуникаций сверлят сквозное отверстие диаметром 80 мм. В кирпичной стене рекомендуется сверлить по шву между кирпичами – это займет меньше времени и отверстие получится аккуратнее.

Кронштейны устанавливают по разметке, выравнивают и надежно закручивают болты. Сам наружный блок закрепляют так, чтобы между радиатором и поверхностью стены оставалось минимум 10 см. Подключение производят чуть позже, тогда же и заделывают образовавшиеся зазоры. Если блок надежно закреплен на вертикальной поверхности, можно переходить к следующему этапу.

Монтаж внутреннего блока

Внутренний блок запрещено крепить за шторами, над батареей и в комнатах с источниками электропомех, которые могут стать причиной поломки блочного процессора. После выбора места обязательно проверяют стену на отсутствие уже проложенных коммуникаций – электрической проводки, водопроводных или отопительных труб.

Если участок свободен, крепят монтажную пластину: отступают от потолка 10 см, от угла стены 5 см и отмечают карандашом горизонтальную линию. Просверливают отверстия под крепежи и надежно прикручивают пластину. На пластину монтируют внутренний блок кондиционера, после чего в боковой стене сверлят отверстие для коммуникационного соединения – электропроводки, труб, шланги для отвода конденсата.

Подключение электропроводки

Для блока внутри помещения прокладывают свою проводку, минимальное сечение которой составляет 1,5 кв. мм. Обязательно устанавливают автомат отключения. Когда проводка уложена, ее подключают к щитку на вводе: провод желтого цвета с зеленой полоской подсоединяют к нулевому проводу. Для определения нуля и фазы следует воспользоваться индикатором.

После этого изолированными многожильными проводами соединяют клеммы обоих блоков, пропуская их через отверстие в стене. Наименования клемм обязательно должны совпадать с проводами, вся схема подключения четко расписана в приложенной к кондиционеру инструкции.

Прокладка труб

Медные трубки необходимо разрезать, оставляя запас на изгибы около метра. При выгибании трубок используют специальные инструменты, которые позволяют избежать морщин, вмятин и растрескивания металла. На подготовленные трубки одевают теплоизоляцию – пенополиуретановые шланги. Поролон в качестве уплотнителя не годится, так как имеет короткий срок эксплуатации.

На утепленные трубы одевают резьбовые фланцы, при этом резьба должна располагаться у конца трубки. Следующий этап – развальцовка трубок. Выполнять развальцовку нужно очень аккуратно, чтобы на трубках не образовались трещины и канавки. Гайка должна легко одеваться на вальцовку, а затяжку лучше производить динамометрическим ключом – это исключит выдавливание развальцованных соединений из гайки.

Поочередно крепят трубопроводы к соответствующим штуцерам, которые сложно перепутать из-за разных диаметров. На штуцерах закручивают фланцы так, чтобы соединение было плотным, но не пережатым, иначе есть риск повредить трубку. В заключение к патрубку стока подсоединяют отрезок пластиковой трубки с армированным корпусом. Крепление выполняют куском термоусаживаемой трубки или резьбовым фланцем, если он входит в комплект. Дренажную трубку следует отвести от несущей стены как можно дальше.

Теперь трубы заводят в отверстие, выравнивают, с наружной стороны закрепляют плотно к стене хомутами. Рядом фиксируют кабель проводки, подключают трубопровод к внешнему блоку. Отверстие задувают монтажной пеной или заполняют силиконом. Все наружные соединения проверяют с помощью велосипедного насоса и мыльного раствора на герметичность. Если где-то пропускает воздух, резьбу затягивают плотнее. После проверки мыльный налет стирают с резьбы чистой тряпкой.

Вакуумирование системы

Вакуумирование системы дает возможность удалить мельчайшие частички пыли и влагу. Выполняется этот процесс после герметизации резьбовых соединений, иначе полностью выкачать воздух не получится. Для этого подсоединяют к системе вакуумный насос и в течение часа откачивают воздух.

Заполнение и тестирование кондиционера

Хладагент из баллона необходимо закачать в систему. К баллону подключают переходник и манометр, а потом, строго следя за давлением, заполняют резервуар. Когда процесс завершен, на кондиционере включают автомат-разъединитель, после чего система самостоятельно входит в тестовый режим. Если все работает без сбоев, и циркуляция холодного воздуха становится равномерной, можно закрывать отверстие в стене, убирать последствия монтажа и наслаждаться прохладой.

Узнайте, как проводится чистка кондиционера своими руками, а также ознакомьтесь с пошаговым руководством, из нашей новой статьи.

Цены на модельный ряд кондиционеров

Кондиционеры

Видео — Установка кондиционера своими руками

В современном мире невозможно представить жизнь без кондиционера. Контроль температуры воздуха внутри помещения позволяет человеку чувствовать себя комфортно в любое время года. Оборудование используются в административных зданиях, офисах, магазинах и театрах. Поддерживая температуру, влажность и чистоту воздуха в помещении, кондиционер обеспечивает высокую производительность труда, хорошее настроение и самочувствие пользователям.

При покупке кондиционера себе домой нередко пользователи сталкиваются с проблемой его установки. Оплата услуг специалистов может достигать почти трети стоимости оборудования. Поэтому многих владельцев посещает мысль о самостоятельном монтаже. Но что для этого потребуется и возможно ли это, в принципе?

Мы поможем вам найти ответы на эти вопросы — в нашей статье расскажем о том, возможна ли установка кондиционера своими руками и что для этого необходимо. А также поговорим, как выполнить монтаж климатического оборудования в домашних условиях, соблюдая все правила и возможные нюансы, возникающие при его установке.

Принцип работы и устройство кондиционера

Прежде чем начать установку кондиционера, необходимо ознакомиться с его устройством и понять принцип работы.

Устройство системы кондиционирования воздуха достаточно простое — конструкционно она состоит из следующих узлов и элементов:

• компрессор, который устанавливается снаружи здания;
• конденсирующий теплообменник, находящийся в наружном блоке;
• испарительный блок, который устанавливается внутри помещения (в зависимости от моделей, могут быть несколько блоков);
• регулятор давления;
• система соединительных трубок.

Сама система представляет собой замкнутый контур. Внутри контура основным элементом, служащим для охлаждения воздуха, является хладагент.

Как правило, в качестве хладагента используется фреон. Находясь в газообразном состоянии он под давлением, нагнетаемым вентилятором компрессора, переходит в конденсирующий теплообменник, где при соединении с внешним воздухом превращается в жидкость и уже в жидком виде поступает в испарительный блок через регулятор давления.

Изначально в качестве хладагента в кондиционерах использовался аммиак. Однако, вследствие того, что аммиак чрезвычайно ядовит, в последствии он был заменен на более безопасный фреон

Благодаря действию регулятора давления понижается температура кипения фреона. Попадая в специальную камеру, находящуюся в блоке испарителя, фреон расширяется и «закипает», при этом интенсивно поглощая тепло и отдавая холод. В результате этого процесса происходит выделение конденсата, который оседает внутри камеры испарителя на радиатор, через который жидкость выводится в специальный резервуар. Из системы кондиционирования конденсат выводится через трубку.

Поглощая тепло, фреон вновь переходит из жидкого состояния в газообразное и под давлением через систему трубок выводится обратно в блок компрессора, замыкая круг рабочего процесса.

Уровень шума при работе кондиционера рассчитан в соответствии с нормами, прописанными в СН 2.2.4-2.1.8.562-96. Он не должен превышать 40 дБ днем и 30 дБ ночью. Появление шипения, гула или грохота говорит о возникновении неисправности в работе кондиционер

Таким образом, замкнутый цикл работы хладагента зависит от тщательного соединения всех элементов и исключения разгерметизации на стыках и соединениях системы.

Подробнее об устройстве и принципе работы бытового оборудования для кондиционирования воздуха мы рассказывали в этом материале.

Также для обеспечения нормального функционирования кондиционера стоит правильно подобрать место его установки. При несоблюдении технических условий по монтажу, повышается износ деталей системы и вероятность сбоев в работе. Особенности установки будут рассмотрены ниже в статье.

Технические требования к монтажу блоков

Существует ряд правил по выбору места для установки блоков кондиционера, но нюансы не всегда указываются в инструкциях и технической документации оборудования, хотя имеют очень важное значение при эксплуатации. Существующие расчеты для систем кондиционирования воздуха предполагают обязательное соблюдение ряда параметров при установке.

Так, для внутреннего блока необходимо соблюдать следующие параметры:

• расстояние от верхней крышки внутреннего блока кондиционера до потолка, для обеспечения нормального всасывания воздуха, должно быть не менее 15 см;
• расстояние до угловой стены, к которой примыкает блок кондиционера – не менее 30 см;
• расстояние до возможного препятствия движению выдуваемого внутрь помещения воздуха – не менее 1,5 метра.

Несоблюдение этих технических параметров может привести к нарушению нормального функционирования кондиционера и повышению потребляемой мощности.

Также недостаток воздушных масс, поступающих для охлаждения, может привести к нестабильной работе и поломке внутреннего блока кондиционера.

Установка кондиционеров в многоквартирных домах самостоятельно на самом деле законодательством не разрешена. Существующие нормы федеральных законов, гражданского и жилищного кодекса обязывают согласовывать момент установки кондиционеров с жильцами дома, с управляющей компанией, с органами исполнительной власти

Что касается бытовых правил установки внутреннего блока кондиционера, то при выборе места, куда будет направлен поток холодного воздуха, нужно исключить вероятность постоянного нахождения там человека.

Холодный воздух не должен поступать на место для отдыха (диван, кровать) и место для работы (компьютерный или письменный стол). Иначе не избежать постоянных болезней из-за продувания холодным воздухом.

Для установки внешнего блока требуется соблюдение следующих параметров:

• расстояние от задней стенки внешнего блока до стены здания не меньше 10 см, иначе будет затруднен «захват» внешнего воздуха;
• соблюдать достаточное расстояние от земли (при установке кондиционеров на первых этажах или в частных домах), чтобы исключить попадание в блок снега, грязи, воды;
• устанавливать на расстоянии не менее 1 метра от газовых труб;
• обеспечить не менее 1 метра свободного пространства для выдувания воздуха вентилятором.

Наружный блок кондиционера необходимо установить на внешней стене здания, примыкающего к своей квартире. Также следует исключить расположение блока на стене соседней квартиры. В случае необходимости обеспечить внешний блок специальным козырьком — это нужно для недопущения падении сосулек в зимний период времени на блок кондиционера.

Важно при расположении наружного блока учесть возможность свободного доступа к нему для проведения технического обслуживания.

Установка внешнего блока кондиционера на первых этажах должна быть выполнена с соблюдением условий беспрепятственного прохождения пешеходов возле стен дома. Также стоит оградить специальной решеткой для предотвращения воздействия на блок вандалов

Стоит отметить, что на заре массового монтажа кондиционеров в многоквартирные дома считалось, что наружный блок нужно устанавливать ниже внутреннего. Этот миф был основан на том, что именно так будет обеспечиваться постоянная смазка маслом компрессора наружного блока (иначе масло якобы собирается во внутреннем блоке).

С точки зрения расположения внешнего и внутреннего блоков определяющим параметром считается расстояние между ними.  Установленные рамки — от 1 до 6 метров, но производителем могут обозначаться конкретные параметры, которые стоит неукоснительно соблюдать.

При превышении предельно допустимого расстояния (более 6 метров) придется дополнительно закачать фреон в систему, а при расположении менее метра необходимо сформировать из трубки кольцо для обеспечения необходимого метража.

Более подробно вопрос правильного выбора оптимального места для установки кондиционера мы рассмотрели в другой нашей статье.

Порядок установки кондиционера

Даже при самостоятельной установке обязательно понадобиться помощь. Это связано с достаточно большим весом внешнего блока кондиционера и работами которые будут проводиться с наружной стороны здания.

Выполнение работ по установке следует производить осторожно и с обязательным соблюдением мер техники безопасности. Делать так, как продемонстрировано на рисунке, опасно

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

При установке системы кондиционирования своими руками в квартире важную роль играет подготовка предстоящим работам. Необходимый набор оборудования, материалов и используемых инструментов обеспечит безотрывную работу по установке кондиционера.

Так, для установки понадобятся следующие инструменты:

• перфоратор, основной инструмент для проделывания сквозных отверстий в стене;
• дрель с набором сверл, необходима для проделывания отверстий под крепления;
• вакуумный насос для запуска системы кондиционирования;
• ножовка по металлу или специальный труборез для медных труб;
• напильник или наждачная бумага для подравнивания поверхности труб;
• трубогиб для обеспечения придания необходимой формы системе труб;
• калибратор труб и развальцовщик;
• штроборез (либо долото с молотком);
• уровень;
• отвертки;
• набор ключей-шестигранников.

Самостоятельная установка кондиционера невозможна без наличия этих инструментов.

Необходимый комплект для монтажа кондиционера есть не у каждого хозяина. Поэтому, перед тем как принять решение по самостоятельной установке оборудования, необходимо обеспечить себя всем набором для работ

Также перед началом работ необходимо подготовить расходные материалы:

• силовой кабель для изготовления провода питания и подключения модулей — следует использовать кабель на четыре жилы с сечением 2 х 2,5 мм²;
• бесшовные трубы из меди — их длина должна превышать предполагаемую длину трассы на 50 см, а вот диаметр труб подбирается в соответствии с инструкцией к кондиционеру;
• синтетический и изоляционный утеплители;
• гофрированный шланг с встроенной внутренней пластиковой спиралью для дренажа — его длина должна быть больше рассчитанной длины трассы на 1 метр;
• стальные кронштейны для установки внешнего блока кондиционера — предел нагрузки кронштейнов рассчитывается исходя из массы блока (следует брать кронштейны, выдерживающие нагрузку вдвое больше относительно веса внешнего блока);
• элементы крепежа, подобранные для крепления кронштейна и внутреннего блока кондиционера.

При установке лучше применять качественные материалы, подобрав их непосредственно к своему оборудованию. Это обеспечит надежность при эксплуатации системы.

Медь, являясь пластичным металлом, отлично подходит для пайки и развальцовки. Также она более остальных бытовых металлов устойчива к воздействию коррозии, на химическом уровне не взаимодействует с фреоном, и проявляет стойкость к изменениям температур

Этап #2 — монтаж наружного блока

Далее рассмотрим, как должен устанавливаться наружный кондиционер.

К вышеуказанным общим требованиям стоит добавить следующее:

• установка должна осуществляться на несущие элементы фасада здания или балкона;
• если стены выполнены из газобетона, то обязательно использование демпфирующего уплотнителя;
• предельно допустимый шум не должен превышать 30 дБ;
• при установке на балконе или чердаке стоит учесть возможность вибраций при работе оборудования;
• при установке на высоте 3 этажа и выше – работы обязательно должны выполняться монтажниками-высотниками с применением альпинистского снаряжения.

При соблюдении всех этих требований можно приступать к монтажу внешнего блока кондиционера.

Определившись с вариантом установки: на балконе, под окном или рядом с окном, необходимо произвести разметку с использованием уровня. После разметки перфоратором проделываются все необходимые отверстия – для крепления кронштейнов и проводки системы трубок внутрь помещения – в которые вставляются анкерные болты.

Стоит отметить, что в домах, в которых нет теплоизоляции, диаметр отверстия для систем коммуникаций кондиционера должен составлять 50 мм, а там, где используется теплоизоляция, не менее 80 мм.

Для проведения высотных работ по установке внешнего блока кондиционера необходимо иметь специальную альпинистскую подготовку и снаряжение, пройти обучение, аттестацию и стажировку по выполнению работ на высоте. Таким образом, для проведения монтажа внешнего блока кондиционера на высоте выше 2-го этажа здания – обязательно следует пригласить специалистов

Крепление кронштейнов осуществляется при помощи болтов, которые необходимо максимально прочно затянуть. Стоит учитывать, что при установке вес наружного блока может быть более 20 кг, поэтому при его монтаже не обойтись без помощи напарника.

Внешний блок навешивается на кронштейн. Предварительно на местах соприкосновения кронштейна и внешнего блока кондиционера необходимо уложить резину. Именно благодаря этой прослойке вибрация от работы кондиционера будет сглаживаться.

Этап #3 — установка внутреннего блока

Для установки внутреннего блока бытового кондиционера также стоит руководствоваться всеми вышеперечисленными требованиями. Учитывая также, что наружный и внутренний блок должны быть установлены относительно друг друга на расстояние не более 6 метров.

При проведении работ внутри помещения необходимо:

• подготовить место для работы, сняв занавески и удалив бытовую технику или мебель от стены, на которую будет произведена установка кондиционера;
• проверить доступность электросети (розеток) для подключения к ней кондиционера, если стандартного силового кабеля устройства не хватает, то придется нарастить его;
• крепление блока осуществить на стену или потолок.

В комнате, в которой устанавливается внутренний блок кондиционера, необходимо произвести разметку с использованием уровня, после чего дрелью проделать отверстия в стене и организовать крепление для блока кондиционера. Он ощутимо легче, чем наружный, но, тем не менее, крепления должны надежно его держать.

Использование уровня при установке кондиционера – обязательное условие. Так, устанавливая внутренний блок, соблюдают параллельность оборудования относительно земли. Если нарушить это требование, то в дальнейшем, при работе кондиционера, образованный конденсат не сможет своевременно выводиться через дренажную систему и кондиционер будет «подтекать»

В отверстия вставить пластиковые дюбеля и максимально зафиксировать их при помощи молотка. Приложив монтажную панель кондиционера, зафиксировать ее саморезами. После чего подвешивать внутренний блок.

Этап #4 — монтаж коммуникаций оборудования

Коммуникации кондиционера включают в себя:

• электрические соединения;
• система трубопроводов;
• дренажная система.

При установке внешнего блока перфоратором проделывается отверстие в стене, которое называется магистральный канал. Оно должно быть необходимого диаметра, чтобы через него можно было пустить коммуникации.

Для бесперебойной работы кондиционера, мощность которого составляет более 1,5 кВт, рекомендуется провести отдельную линию электросети. Для этого к основному щитку необходимо подключить еще один автоматический выключатель, от которого пустить четырехжильный кабель непосредственно к месту установки кондиционера. При подключении обязательно определить ноль и фазу.

Стоит заметить, что работы с электричеством считаются опасными и их нельзя выполнять, не зная основ электротехники.

Рекомендуем также ознакомиться с правилами подключения электродвигателя кондиционера.

Рекомендуется установку кондиционера произвести, начиная с предварительной подготовки коммуникаций. Проведение электросети, соединительных труб должно предшествовать установке внутреннего блока. По окончанию работ коммуникации необходимо защитить специальным пластиковым коробом

Укладка системы трубопроводов должна проводиться с особой аккуратностью, ведь нарушение герметичности влечет за собой утечку опасного для жизни фреона.

Порядок выполнения работ:

• медная труба нарезается на необходимую длину с запасом на изгибы 1 м;
• края стачиваются наждачной бумагой или напильником;
• сгиб труб должен производиться с соблюдением радиуса не менее 10 см;
• для теплоизоляции труб надеть на них специальные пенополиуретановые шланги;
• развальцевать концы трубок и соединить трубопровод;
• после соединения плотно затянуть фланец штуцера.

Для придания большей герметичности системе труб, профессионалы советуют проводить пайку медных трубок. Пайка осуществляется с помощью пропановой грелки: происходит нагревание трубы до температуры 250 градусов и используется специальный припой. В качестве него могут выступать следующие мягкие припои: L-SnCu3 (S-Sn97Cu3) и L-SnAg5 (S-Sn97Ag5). Они обеспечивают надежное скрепление, стойкость к механическому воздействию и коррозии.

Осуществив соединение между внешним и внутренним блоком в соответствии с инструкцией, следует приступить к сборке дренажной системы. Вывод используемой жидкости может осуществляться за пределы помещения или же в специальный контейнер внутри помещения. Рекомендуется обустроить вывод стока за пределы помещения.

Дренажный канал выполняется из армированной пластиковой трубы. Достаточно подключить его фланцем к стоку. Трубка для отвода жидкости должна укладываться под уклоном не менее 3 мм на 1 м.

После выполнения этих работ на выход коммуникаций из внутреннего блока натягивается гофра, а соединение должно быть зафиксировано хомутом. Коммуникации внешнего блока закрываются шлангом. Возможные щели в сквозном отверстии заделываются монтажной пеной.

Более детально о монтаже коммуникаций мы говорили в следующей публикации.

Выводы и полезное видео по теме

Самостоятельная установка кондиционера наглядно показана на этом видео:

В этом же ролике можно посмотреть, какие наиболее распространенные ошибки допускаются при самостоятельной установке кондиционера:

Установка кондиционера может быть выполнена самостоятельно. Для этого надо обладать небольшими знаниями и умениями. При монтаже блоков кондиционера обязательно руководствоваться инструкциями и требованиями техники безопасности. Однако при выполнении работ не обойтись без помощи помощника — вес наружного блока может превышать 20 кг.

Если у вас после прочтения статьи остались вопросы или есть предложения по монтажу, основанные на личном опыте, – обязательно делитесь ими в специальном блоке для комментариев ниже статьи. Здесь вы также можете добавить уникальные фото установки своего кондиционера.

Установка кондиционера – задача непростая, но выполнимая! На каждом этапе возникает множество вопросов. Усложняется это тем, что невозможно дать одну стандартную схему – каждый случай индивидуален. Если не знаешь с чего начать монтаж, в какой последовательности выполнять операции, то эта статья для тебя!

В интернете существует множество рекомендаций и руководств, но в них мало конкретики. В этом посте я выделю нюансы, возникающие на каждом шаге монтажа – постараюсь сделать понятную инструкцию. Чтобы с помощью неё каждый смог выполнить несложную установку бытовой сплит-системы. Но перед началом работ прочитайте статью полностью.

Настоятельно рекомендую доверить монтаж специалистам в следующих случаях:

• если «трасса» кондиционера очень длинная и имеет сложные изгибы;
• если магистраль будет проходить через несколько стен;
• если внешний блок устанавливается на большой высоте (выше второго этажа);
• если диаметр хотя бы одной из труб больше 3/8 дюйма.

Установка кондиционера

1. Первый этап – самый сложный. Необходимо представить, где будут располагаться блоки кондиционера, и каким образом будет проложена «трасса» между ними. Здесь следует учитывать каждый фактор:

• габариты блоков. Нужно убедиться в том, что оба устройства помещаются в планируемом месте – соблюдаются допустимые расстояния до потолка и стен. Об этом я написал несколько статей (читайте расположение внешнего блока);
• вы должны убедиться в отсутствии проводов и труб в местах сверления стен (особенно под внутренним блоком);
• дренажная трубка от внутреннего блока должна обеспечить слив конденсата «самотёком». Хотя бы минимальный наклон должен быть (5 мм. на 1 метр длины). Т.е. нельзя сверлить отверстие выше уровня внутреннего блока. Убедитесь, что вода будет сливаться на улицу (а не на балкон соседа, например);

1. Теперь можно приступить к монтажу внутреннего блока. Если «трасса» от него будет выходить ВПРАВО, то нужно аккуратно вывернуть медные трубки в другую сторону (т.к. с завода они направлены влево). Делать это нужно ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО БЕЗ ФЛЕКСА – не сломать трубки (как указано в инструкции к «сплиту»). Если посмотреть на фото, то гнутся трубы параллельно полу, а не перпендикулярно! Соединение гаек может быть только под внутренним блоком или в кабельном канале. Ни в коем случае гайки медных трубок не должны оказаться внутри стены.

На монтажной пластине размечаем центр блока. Затем центр  отмечаем на стене. Не забываем про расстояние до потолка. При помощи уровня выравниваем пластину и крепим её.

После этого можно прикинуть внутренний блок к закреплённой пластине (но не защелкивайте нижние клипсы к пластине!). Карандашом отмечаем нижние углы корпуса. Затем снимаем блок с пластины.

1. Отмечаем, где будет отверстие в наружной стене.

Аккуратно прорезаем обои и отбиваем штукатурку в точке сверления. Если монтаж прямой или как на фото выше, то нужно сделать так называемый «заход» к отверстию (где трубки будут заходить в стену). Чтобы в этом месте изгиб «трассы» был плавный.

1. Приступаем к бурению отверстия. Диаметр отверстия для небольших кондиционеров должен быть 45-50 мм. Во время сверления контролируйте, чтобы на улице не было людей, машин и прочего!!!

• для кирпичных или бетонных стен потребуется большой перфоратор и бур с победитовым наконечником. Первые 2-3 см стены бурите без наклона (по прямой), чтобы бур чуть вошел в стену. Затем обязательно делайте наклон вниз. Во время этой операции лучше пользоваться промышленным пылесосом.
• деревянную стену лучше сверлить дрелью с перьевым сверлом диаметром 45 мм. Процесс будет идти медленно, но верно. Не забываем про наклон отверстия вниз.
• металлопрофиль или «сендвич» лучше сверлить биметаллической коронкой 45мм. Так же не забываем про наклон отверстия вниз.

1. Приступаем к креплению кронштейнов внешнего блока. Необходимо их надежно и по уровню закрепить. Если кондиционер монтируется «под окно», то лучше сразу зафиксировать на кронштейнах болты (для крепления блока). Болты должны смотреть вверх и должны быть затянуты гайками. Закрепляем болты, чтобы лапки блока точно на них попадали.
2. После того как сделали всю «грязную» работу, берем в руки рулетку, листок и карандаш. Считаем с запасом длину межблочных коммуникаций (в этом поможет статья про укладку «трассы»):

• 2 медные трубки. Для небольших кондиционеров часто используются трубки диаметром 1/4 и 3/8 дюйма. Важно чтобы концы трубок были заклеены от попадания малейшей пыли;
• межблочный кабель (соединяющий два блока). Для небольших кондиционеров подходит ВВГ 5×1,5;
• дренажный шланг. Лучше использовать специализированный гофрированный шланг диаметром 16мм;
• термофлекс на обе трубки;
• если кондиционер «питается» к внешнему блоку, то вместе с «трассой» запускаем кабель питания. Для небольших кондиционеров подойдет ПВС 3×1,5;
• дополнительный межблочный провод. У некоторых кондиционеров в комплекте идет дополнительный двухжильный провод. И если таковой имеется, то не забываем про него.

1. Если «трассу» кондиционера нужно будет протащить всего через одно отверстие в стене, то можно действовать следующим образом:

Внутренний блок удобно располагаем и подсоединяем к нему материалы:

1. Когда трубки еще без термофлекса, можем их аккуратно погнуть под отверстие (если «монтаж прямой»). Для «бокового монтажа» выпиливаем заглушку корпуса.
2. Одеваем термофлекс на обе трубки. Все трубки (включая их гаечное соединение) должны быть в термофлексе герметично замотаны, чтобы на трубках не образовывался конденсат. Для фиксирования лучше воспользоваться специальной лентой.
3. Компактно укладываем «трассу» внутри блока и фиксируем её лентой. Не забываем про кабель «питания» (выводим его, куда вам нужно). А так же следите, чтобы дренажный шланг был внизу.

В один компактный жгут формируем следующие материалы:

• 2 трубки в термофлексе;
• межблочный кабель;
• дренажный шланг;
• дополнительный провод (если он идет в комплекте);
• кабель питания (если питание подключается к внешнему блоку).

1. При помощи напарника протаскиваем внутренний блок с «трассой» через отверстие в стене. Вешаем его на пластину, но нижние клипсы не защелкиваем!
2. Кабель питания подводим до нужного места внутри комнаты (но не подключаем!). Если требуются, закрываем «трассу» внутри комнаты кабельным каналом. Защелкиваем нижние клипсы блока.
3. Закидываем внешний блок на кронштейны и надежно его прикручиваем. «Трассу» снаружи аккуратно подводим к кранам внешнего блока.
4. Откручиваем гайки кранов внешнего блока (смотрите, чтобы в открытые штуцеры ничего не попало). Одеваем гайки на трубки, после чего их вальцуем. Прикручиваем медные трубки к штуцерам.
5. Подключаем межблочный кабель точно так же как к внутреннему блоку. Если в комплекте с кондиционером идет дополнительный провод, то подключаем его к соответствующей колодке. Подсоединяем кабель «питания» если согласно схеме он идет к внешнему блоку.
6. Далее потребуются манометры и вакуумный насос (манометры должны соответствовать типу фреона). Здесь будьте внимательны:

Примерно такая же инструкция есть в отдельной статье по вакуумированию кондиционера.

1. Далее надежно закрепляем дренажный шланг, чтобы не было перегибов, и соблюдался наклон. Обычно его фиксируют жесткой проволокой к любому кронштейну.
2. Отверстие заполняем монтажной пеной снаружи.
3. Подключаем «питание» кондиционера к источнику тока (розетка или автомат).

Таким образом, монтаж кондиционера завершен! Эта статья не является универсальной инструкцией для всех бытовых кондиционеров. Но в большинстве случаев она будет актуальна, и надеюсь, поможет вам установить кондиционер. Смотрите подробное видео по монтажу сплит-системы.

Если есть что дополнить, то оставляйте комментарии!