Установка маяков под штукатурку стен своими руками пошаговая инструкция

Качество оштукатуривания стен определяет качество их последующей отделки. Поэтому мастера уделяют особое внимание работам со штукатурной смесью и подготовке к ним. Важнейший подготовительный этап — установка маяков для штукатурки. Разберемся, зачем это нужно и как сделать все правильно.

Все о самостоятельной установке маячков

Зачем нужны направляющие
Правила монтажа маячков
Разметка основания
Три способа крепления
— На раствор
— Специальными крепежами
— «Натертые» маячки

Зачем выставляются штукатурные маячки

Выставленные на основании маяки формируют выровненную плоскость. Впоследствии она будет заполняться штукатуркой. Маячковые профили закрепляют на основе с шагом между элементами 800-1 300 мм. Такое расстояние выбрано неслучайно — оно не превышает длину стандартного правила, которым ровняют раствор. Смесь накидывается на стену, затем правило ставится на два установленных рядом маячка и с силой вытягивается вверх. 

При этом смесь заполняет все пустоты между профилями, выравнивается и образует плоскость, с заданными ориентирами-маяками параметрами. После того как раствор немного схватится, маячки извлекают, а пустоты аккуратно заделывают. Некоторые мастера уверены, что эта операция лишняя. Якобы металлические элементы могут остаться в стене. Лучше так не делать. Даже оцинкованная сталь может корродировать, особенно если ее защитный слой был случайно поврежден. Тогда на отделке проступят ржавые пятна. 

Вариантов, какие маяки лучше использовать для штукатурки стен, несколько. Это могут быть деревянные рейки, гипсокартонные элементы или стальные профили. Иногда ориентиры изготавливают из раствора той же штукатурки. Это достаточно сложно, требует опыта и хорошего глазомера. Для начинающего штукатура лучший вариант — оцинкованные профили Т-образной формы. С ними удобно работать, они долго не ржавеют. 

Важный момент — выбор толщины профильного элемента. Она должна совпадать с максимальным перепадом высот на основании. Если толщина маячковой планки будет больше, получится перерасход штукатурной смеси. Это значительные бессмысленные траты. С профилем меньшей толщины будет невозможно закрыть неровности основы. 

От правильности установки маячков-ориентиров зависит качество оштукатуривания. Малейшие перекосы испортят готовую поверхность. 

Правила установки маяков

Правильно установить направляющие-маячки достаточно сложно. Особенно, если такая работа выполняется впервые. Мы подготовили перечень правил, которые надо выполнить, чтобы получить хороший результат.

• Рейки-маяки должны быть абсолютно ровными. Даже небольшое искривление сбивает уровень и портит работу. По этой причине металлические профили в магазине надо тщательно отбирать и очень аккуратно перевозить.
• Направляющие должны иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы выдержать оштукатуривание. Иначе они прогнутся под правилом, уровень будет нарушен. 
• После установки все рейки-маяки на стене должны находиться в одной плоскости. 
• Закрепление реек проводится на удобном для оштукатуривания расстоянии. Оно должно быть меньше, чем длина правила. Детали прочно прикрепляются к основе.
• Маяки выставляются только на подготовленное основание. Оно должно быть сухим, без трещин и других крупных дефектов. Крупные впадины замазываются раствором, заметные выпуклости по возможности убираются. Основа должна быть загрунтована. Лучше всего праймером глубокого проникновения в два слоя.

Перед монтажом направляющих основа зачищается от старого покрытия. Это желательно сделать даже в том случае, если старая штукатурка достаточно прочно удерживается на стене. Нет никаких гарантий, что она выдержит оштукатуривание и вес нового покрытия. Если на основании есть трещины, надо выяснить причину их появления и устранить ее. После этого заделать дефекты поверхности ремонтным составом. При необходимости проводится дополнительное армирование трещины. Аналогично заделываются технологические отверстия, штробы.

Разметка основания

Главная цель разметки — определить наиболее выступающую точку стены. Она станет точкой отсчета, под которую выводится выровненная плоскость. Проще всего разметить основание с помощью лазерного нивелира с построителем плоскостей. Именно таким оборудованием чаще всего пользуются профессионалы, но у домашних мастеров его обычно нет. Поэтому мы разберем другой способ, так называемое «провешивание стены» или разметка шпагатом. Он не требует использования специальных инструментов. Операции проводятся в такой последовательности.

1. Определяем точку верхнего угла. Она расположена на расстоянии 100 мм от угла и от потолка. Делаем отверстие и вкручиваем саморез. Крепеж ставим так, чтобы от шляпки до поверхности основания было 30-50 мм. Это необходимо для построения плоскости. К саморезу привязываем отвес, который покажет точную вертикаль.
2. Находим нижнюю угловую точку. Откладываем по намеченной отвесом вертикали вверх от пола 10 см. Намечаем точку, сверлим в ней отверстие, вкручиваем саморез.  Привязываем к нему опущенный сверху конец шнура. Проверяем точность вертикали по уровню.
3. Аналогично находим верхнюю и нижнюю точку с противоположной стороны стены. Ставим саморезы, привязываем шнур, проверяем уровень.
4. Отрезки шпагата протягиваем между метизами, закрепленными на противоположных сторонах стены. Получается прямоугольник. Натягиваем вспомогательные шнуры по его диагоналям. Получается «модель» ровной плоскости, на нее будем ориентироваться при установке направляющих.
5. Определяем место для первого и последнего маяка. Откладываем от вертикальных сторон прямоугольника по 100-150 мм к центру. Замеряем между ними расстояние и делим на отрезки длиной 85-130 см, ставим отметки. По ним будут крепиться направляющие. Если есть окно или проем двери, профили ставятся на расстоянии 100 мм от рамы. 
6. Находим максимально выступающую точку поверхности. В разных местах замеряем расстояние от основания до шнуров, намечающих будущую плоскость. Там, где это расстояние будет минимальным, находится искомая точка. Здесь будет выставляться первый маячок.

Как выставить маяки под штукатурку стен

После разметки приступают к установке маяков-профилей. Важный момент. Их толщина должна быть равна минимальной высоте штукатурного слоя. Крепить направляющие можно по-разному. Разберем три основных методики. 

1. Установка на раствор

Простая методика, не требующая специальных приспособлений. Профили закрепляются на штукатурку, поэтому впоследствии легко удаляются. Предлагаем пошаговую инструкцию по установке.

1. Нарезаем профильные планки на отрезки нужной длины. Готовим штукатурную смесь, разводим ее по инструкции производителя.
2. Начинаем с крайних реек-маячков. Находим вертикальную отметку на основе. Шпателем накладываем небольшие порции раствора вдоль разметки. Расстояние между штукатурными «нашлепками» должно быть не больше 150 мм, а толщина — немного больше, чем будущий слой штукатурки. 
3. Рейку-профиль кладем на нашлепку, прижимаем ее, утапливая в смесь. Положение планки контролируем уровнем. Чтобы упростить задачу, можно предварительно выставить по вертикали четыре-пять саморезов. Их положение ориентируют на разметочный шнур. Тогда шляпки метизов ограничат чрезмерное погружение рейки в смесь. Аналогично устанавливаем профиль с другого края стены.
4. После того как угловые элементы схватятся, выставляем все рейки-направляющие, расположенные между ними. Обязательно контролируем точность выставления плоскости уровнем. Если нужно, корректируем положение маячков, утапливая их глубже или, наоборот, подкладывая раствор.

2. Монтаж на спецкрепежи

Методика предполагает использование специальных креплений, которые фиксируются саморезами. Это может быть площадка под рейку-маяк с клипсой-фиксатором или «ушастик». В первом случае шурупы выставляются вдоль линии установки маяка по уровню. На их шляпки ставятся площадки крепежей. Маяк вставляется в пазы крепления и защелкивается фиксаторами. Получается надежное соединение, значимый минус которого — большая толщина. Поэтому такой метод используется только для толстослойных штукатурок.   

Монтаж на «ушастик» выполняется аналогично, но вместо площадки на шляпки шурупов устанавливается тонкая пластина с фигурными краями. После установки рейки-маячка лапки-края «ушастика» поднимаются и фиксируют планку. В любом случае направляющие дополнительно фиксируют небольшими нашлепками штукатурной пасты. Это необходимо, чтобы они не болтались.  

3. Растворные маячки

Их изготавливают из штукатурки прямо на стене, поэтому иногда называют «натертыми». Это непростой способ. Штукатурная смесь наносится на правило, которое прижимается к линии разметки. Штукатурку прижимают к основанию так, чтобы она «легла» точно по уровню. Затем шпателем убирают излишки смеси с краев приспособления. Прочную нить аккуратно протягивают между слоем штукатурной мастики и инструментом. Так правило отделяют от натертого маяка. Дают ему полностью отвердеть.

Своими руками уложить штукатурку по маякам несложно. При условии, что предварительная разметка и монтаж направляющих-маячков были проведены правильно. Этой части работы надо уделить особое внимание и действовать строго по инструкции. Тогда окончательный результат выравнивания стен не разочарует.  

В строительной среде штукатуров относят к элите отделочников. И это не вызывает удивления, так как штукатурные работы — самые сложные из всех видов отделки. При этом наиболее проблемным этапом технологического процесса выравнивания стен является установка маяков. Поэтому многие любители сделать все своими руками не рискуют браться за эти работы. Однако, если новичку удастся разобраться во всех тонкостях того, как правильно выставить маяки под штукатурку стен, то выполнение остальных видов работ точно окажется ему под силу.

Материалы и инструменты

Перед выставлением маяков нужно обеспечить наличие необходимых материалов и инструментов.

Материалы:

• Направляющие профили маяков. В продаже можно встретить пластмассовые и металлические профили из тонкой листовой стали (оцинкованные и не оцинкованные). В крайнем случае, можно воспользоваться деревянными рейками, как делали полвека назад. Маяки из пластмассы стоят дешевле, но гарантировать качество работ с ними ни один мастер не может — они могут прогнуться в любой момент и всю работу придется переделывать. Профили из металла дороже, но не настолько, чтобы от них нужно было отказаться. Если необходимо сэкономить, то можно купить неоцинкованные направляющие, а затем их удалить. Металлические маяки имеют профиль T или L, длину 2,5 м или 3 м, высоту 6 мм и 10 мм;
• Клипсы (приспособления «Креммер» или «ушастик») для крепления маяков или клеящую смесь на основе гипса (шпатлевка «Ротбанд»);
• Дюбеля;
• Саморезы диаметром 6 мм под сверло 8 мм. Длина зависит от кривизны стены. Можно воспользоваться дюбель-гвоздем 8*140 мм.

Инструменты и приспособления:

• Стремянка (козлы, крепкий стол), для удобной работы, выше 1,5 м;
• Перфоратор со сверлом диаметром 8 мм, соответствующим типу стены (для бетона, дерева, газобетона);
• Отвес заводской или сделанный своими руками;
• Болгарка, для приведения профилей маяка под размеры;
• Шуруповерт;
• Рулетка;
• Строительный угольник;
• Маркер (мел или строительный карандаш);
• Нивелир, он же ватерпас (лазерный уровень);
• Леска (любой тонкий и крепкий шпагат).

Разметка

Установка маяков начинается с самого сложного — определения нулевой плоскости и плоскости штукатурки. В арсенале профессионалов есть два способа определения степени кривизны стены:

1. классический;
2. метод «паука».

Классический. Сразу отметим, что в учебных пособиях и ряде публикаций, опирающихся на классические каноны, этот метод описан сложно. Сложным выглядит и его выполнение на практике.

Здесь проблема создана искусственно — технология требует идеальной геометрии линий: синей по горизонтали и диагоналях и зеленой, что отнимает время и запутывает (см. рис.). В действительности возможен упрощенный вариант, так как важна только плоскость, образуемая саморезами А, А1, В, и В1. Все остальное — второстепенно.

Классический процесс нахождения нулевой плоскости на языке профессионалов еще называется «провешивание», от старорусского «весок», что в нашем понимании является отвесом.

Работа начинается с забивания дюбеля в верхнем углу стены на расстоянии 10 см от смежной стены и 10-20 см от потолка (точка А на рис.). В него вкручивается саморез. Над поверхностью стены можно оставить 3-5 см (в процессе провешивания он найдет свою глубину вкручивания).

К головке самореза крепиться отвес и на стене помечаются еще две точки для метизов (А1 и А2): посредине и внизу, на расстоянии 10-20 см от пола. После того, как саморезы будут вкручены в дюбели, их приводят в одну плоскость путем вкручивания-выкручивания метизов. Контролировать процесс нужно с помощью отвеса.

Аналогичную операцию проводят на другом конце стены. После этого все саморезы соединяются леской (шпагатом) по горизонтали, а верхние и нижние — по диагонали. Если все сделано правильно, то в средине нити будут касаться друг друга. Таким образом получается плоскость, от которой и будут вестись расчеты.

Следующий шаг — определение мест крепления маяков. Вначале по линии А-В, на расстоянии 10 см от точки А, в загнанный в стену дюбель вкручивается саморез до тех пор, пока не образуется единая плоскость с точками А и В (контроль ведется по натянутой леске между верхними саморезами).

Так же находится точка и другого крайнего маяка (D), в другом конце стены. После этого замеряется расстояние между вновь образованными точками (C и D). Полученная длина делится на равные пролеты по 80-150 см. Так определяется местонахождение промежуточных маяков. На рисунке их два.

Важно: если на линии промежуточного маячка находится окно (дверь), то вместо одного маяка ставится два, по бокам дверной коробки или рамы на расстоянии 10-15 см от них (см. рис.).

Опять, по натянутой леске между точками А-В вкручиваем саморезы на линиях маяков — отметки E и F. Завершается процесс формирования вспомогательной плоскости установкой саморезов по линии маяков, т.е. по вертикали. Операция полностью повторяет процесс выставления в одну плоскость точек А, А1 и А2.

После этого на промежуточных маяках крепится леска. Если работы выполнены скрупулезно, то помеченные на рисунке красным цветом нити будут касаться лески, натянутой по диагонали и зеленой, проходящей через середину стены.

Внимание: если часть стены выходит наружу через вспомогательную плоскость, все саморезы выкручиваются поочередно до тех пор, пока вспомогательная плоскость не накроет ее. Выкручивать нужно отверткой и считать количество оборотов. У всех саморезов они должны быть одинаковыми.

Путем промера расстояний от поверхности стены до натянутых нитей (лески) ищется самое выпуклое место, от которого будет образована нулевая плоскость. Работу проще выполнять не рулеткой, а строительным угольником.

Результаты измерений желательно записывать на стене маркером (мелом) или в тетрадке на схеме. После этого промеры делаются по каждой линии маяка (красный цвет), где так же ищется самое выпуклое место. Здесь два варианта развития событий:

1. разница между нулевой точкой и самым высоким местом на линии одного из маяков менее 1 см;
2. такая же разница составляет 2-3 см.

Здесь нужно считать очень внимательно.

Для первого случая. Дано:

• разница между нулевой отметкой и наивысшей точкой на линии маяка — 6 мм;
• штукатурный раствор должен перекрывать любую точку стены минимум на 5 мм;
• толщина металлического профиля 10 мм;
• толщина клипсы, на которую будет крепиться маяк, — 6 мм.

Считаем. Если вкрутить саморез на линии маяка на самой высокой точке, поверхность направляющей будет перекрывать нулевую плоскость на 10 мм, т.е. на 5 мм больше требуемого (6 мм (толщина клипсы) + 10 мм (толщина профиля) — 6 мм (разница между точками)). Это, очень много.

Перерасход штукатурной смеси обойдется не в одну тысячу рублей. Здесь необходимо или заменить направляющие — взять высотой 6 мм —, или отказаться от клипс и прикреплять маяки штукатурным раствором.

Для второго случая изменится только разница между контрольными точками — 26 мм. Опять считаем. От точки на линии маяка до плоскости штукатурного слоя получается 31 мм (26 мм перепад высоты + 5 мм слой штукатурки).

Маяк с клипсой составят 16 мм (6 мм клипса + 10 мм профиль). В таком случае при вкручивании самореза в дюбель на поверхности должно остаться 15 мм метиза (31 мм — 16 мм).

Получив в обоих случаях контрольную точку расположения головки самореза, выстраиваем по ней, по уже знакомой схеме, плоскость основания маяков.

Как установить маяки на стену для штукатурки с помощью «паука»? Отличие от классического метода одно — вместо провешивания используется натянутая горизонтально нить, которая передвигается по боковым направляющим. Инструкция простая:

1. аналогично классическому методу строятся две вертикальные линии: А-А1 и В-В1, без саморезов в точке 2;
2. между саморезами по вертикали натягивается струна или очень крепкая леска;
3. сверху или снизу между струнами натягивается нить (леска);
4. натянутая горизонтально нить передвигается вверх-вниз, что позволяет сделать замеры в любой точке стены, в отличие от классического метода.

Определение мест расположения крайних и промежуточных маяков проводится так же, как и при провешивании стены. Расчеты проводятся точно по такой же схеме, что приведена выше.

Монтаж

Крепление профилей маяков к стене может производиться с помощью приспособлений или клеевым методом. Из приспособлений наиболее известны:

• «Креммер»;
• «ушастик»;
• клипса.

Защелка «Креммер»

Этот тип крепления изготовлен в виде прямоугольной оцинкованной пластинки с прорезью посредине, предназначенной для захвата головки самореза. Крепится к плоскости профиля путем загиба концов на маяк.

Наличие прорезей на концах пластины дает возможность загибать концы руками, без применения специальных инструментов. Когда все крепления установлены, маяк прижимается к саморезам, а «Креммер» надвигается на метиз до тех пор, пока головка самореза в нем не зафиксируется.

Имея много преимуществ перед другими типами креплений:

• быстрый монтаж — концы крепления можно загибать руками, не используя пассатижи;
• тонкий, из-за чего штукатурный слой во многих случая не такой толстый, как, например, при использовании клипсы, что значительно экономит сухой раствор.

• можно использовать на любых типах метизов (саморез, шуруп, дюбель-гвоздь);
• хорошо натягивает направляющие маяка.

Он не столь популярный, как два других приспособления. Причины в недостатках. Минусы:

• саморезы должны устанавливаться на расстоянии 30 см друг от друга, что увеличивает их количество на линии маяка, а это — дополнительное время на установку дюбелей и вкручивание саморезов;
• незначительное отклонение головки метиза от вертикальной линии не позволяет защелке «Креммер» ее захватить;
• сложно закрепить на профиле так, чтобы вырез под головку самореза был точно посредине маяка.

«Ушастик»

Этот тип крепления, как и защелка «Креммер», производится из оцинкованной стали. Представляет собой прямоугольную пластинку с отверстием посредине под саморез и ушками для загиба на металлический профиль.

Как ставить маяки для штукатурки стен на «ушастик»? Технология самая простая:

1. во время вкручивания саморезов в дюбели «ушастик» пропускается под его головку — метиз вкручивается вместе с креплением;
2. после приведения всех саморезов в одну плоскость к их головкам плотно прикладывается профиль, а ушки крепления загибаются, фиксируя маяк.

Клипса

Этот тип креплений изготавливается из полипропилена. Состоит из двух частей:

• основания, которое крепиться на саморез и удерживает профиль;
• заглушки — фиксирует неподвижно всю конструкцию.

Клипса (сокращенно обозначается как КДМ-2) имеет толщину 6 мм, что наиболее приемлемо при черновой штукатурке, когда ее слой должен быть не менее 12 мм (6 мм клипса + 6 мм профиль).

Как крепить маяки на стену под штукатурку клипсами? Из крепления вынимается заглушка. Его основание фиксируется на головке самореза. В клипсу вставляется маяк и закрывается заглушкой. Операция на весь профиль занимает 3-4 минуты.

Крепление клеем (штукатурной смесью)

В ситуации, когда нет специальных креплений для маяков, можно воспользоваться:

• обычной штукатуркой (цементным раствором) с обязательным добавлением клея ПВА (для ускорения процесса схватывания);
• гипсовой сухой смесью;
• плиточным клеем.

Внимание: в ванной комнате, санузле и на кухне применение штукатурных смесей с гипсом не рекомендуется.

Как ставить маяки для штукатурки стен на раствор? Для этого понадобятся:

• сухой штукатурный раствор любого вида;
• пластификаторы (клей ПВА для ускорения процесса схватывания, жидкое мыло для его замедления);
• миксер;
• емкость для замешивания раствора;
• кельма.

Инструкция же этой технологии содержит всего 5 пунктов.

1. Направляющие маяки режутся болгаркой под размер.
2. Замешивается раствор (для каждого вида смеси есть свои рекомендации, напечатанные на упаковке).
3. По линиям маяков, между саморезами, через каждые 15 см на стену наносится раствор.
4. Профиль садится на саморезы планками вниз до плотного прилегания к головкам метизов.
5. Вылезший из-под маяка раствор убирается кельмой.

Оштукатуривать стены можно будет только после полного высыхания клеящей массы. Для гипса это 2-3 дня, для остальных видов раствора — не менее 8 дней. Поэтому профессиональные штукатуры очень редко пользуются таким способом крепления направляющих маяков. Если же квартира ремонтируется своими силами, излишние несколько дней не играют никакой роли.

Растворные маяки

При желании сэкономить, а также не возиться с удалением металлических маяков из штукатурки, маяки можно сделать из раствора.

Как выставить маяки под штукатурку стен из раствора? Здесь также ничего сложного нет. Единственное требование — маяки должны быть из того же раствора, которым будут штукатурить стену. Пошагово процесс выглядит так:

• По линии маяков через 1 м в дюбели вкручиваются саморезы, предварительно смазанные маслом или мылом;
• Все саморезы приводятся в одну плоскость с первым метизом, уже выставленным в соответствии с проведенными расчетами;
• Готовится раствор;

• Кельмой раствор переносится на стену между саморезами. Формируется, снизу вверх, сплошной вал, закрывающий саморезы на 1-2 мм;
• На раствор ложится правило, также смазанное маслом (чтобы раствор не приставал) и продавливается до соприкосновения с головками саморезов;
• Излишки раствора, вылезшие из-под правила, убираются мастерком или шпателем;
• После окончания процесса гидратации саморезы выкручиваются.

Работы можно продолжить только после того, как растворный маяк наберет прочность. Если сделать это раньше, не исключена возможность разрушения маяка во время выравнивания штукатурки правилом.

Внимательность и четкое выполнение всех рекомендаций позволит грамотно смонтировать маяки, что послужит залогом хорошо выполненной штукатурки.

Видео по теме

Чтобы выставить маяки под штукатурку, не нужно быть профессиональным строителем. Работа хоть и требует определенных знаний и навыков, но разобраться с ней не составит особого труда, если следовать пошаговой инструкции. Важно делать все правильно, чтобы получить хороший результат и выровнять стену до идеального состояния с первого раза.

Как выставить маяки под штукатурку стен

Для начала необходимо разобрать общие принципы того, как правильно выставлять маяки под штукатурку стен. Основные этапы работы:

1. Для начала убрать остатки старого покрытия и оценить кривизну стен. Все повреждения лучше заделать заранее, а если на поверхности есть торчащие элементы, убрать их, чтобы не наносить слишком толстый слой штукатурки впоследствии.
2. Подготовка основания также требует внимания, т. к. от этого зависит надежность отделки. Также нужно будет загрунтовать стену.
3. Очень важным этапом является разметка расположения маяков. Это можно делать разными способами, все зависит от конкретной ситуации.
4. Установка направляющих элементов – тут также есть различные варианты проведения работ.
5. Важно правильно нанести штукатурный раствор – есть ряд особенностей, которые надо знать.

Кстати! 

Перед началом работы важно подготовить все необходимое, т. к. технология предполагает использование определенных приспособлений.

Подготовительные работы

Важнейший этап, от которого во многом зависит результат. Поэтому важно провести его правильно, соблюдая рекомендации специалистов.

Подготовка стены

В первую очередь следует убрать остатки старого покрытия при его наличии – обоев, керамической плитки и т.д. Обязательно осмотреть поверхность на предмет наличия очагов грибка или плесени – если они обнаружены, обработать специальными химическими средствами минимум дважды. Если стена оштукатурена ранее, простучать ее: если где-то будет глухой звук, нужно отбивать отделку, т. к. она держится плохо.

Если основание в масляных или других пятнах, которые ухудшают адгезию штукатурок, нужно обработать эти участки подходящим средством. И не стоит оставлять старые гвозди или саморезы, даже если они вбиты вглубь – потом на поверхности появится ржавое пятно от шляпки.

Грунтовка поверхности

Очень важная стадия, о которой забывают многие неопытные мастера. Грунт не только укрепляет основание, но и улучшает адгезию штукатурного раствора. Чаще всего используют один из трех вариантов:

1. Хрупкие материалы лучше всего пропитать грунтом глубокого проникновения, чтобы укрепить наружный слой на глубину не менее 10 мм. Наносить состав рекомендуется 2-3 раза.
2. На пористые стены (пенобетон, газобетон, газосиликат и т. д.) подойдет стабилизирующий грунт, уменьшающий впитывающие свойства поверхности и создающий прочную пленку.
3. Если будет использована штукатурка на основе гипса, под нее стоит наносить адгезионную грунтовку с добавлением кварца. За счет этого поверхность становится шершавой и отделка держится лучше.

Кстати! 

Адгезионные составы подойдут и для гладких, плохо впитывающих поверхностей.

Разметка маяков правилом

Для работы потребуется не стандартное правило, а с пузырьковым уровнем. Можно использовать и стандартный строительный уровень длиной не менее 1,5 м. Далее работу проводить по такой инструкции:

1. С помощью правила найти самый выпирающий участок стены, чтобы отталкиваться от него при определении будущей плоскости.
2. В верхних углах стены просверлить отверстия с отступом 100 мм от потолка и угла, вставить дюбеля 6×50 мм.
3. Вкрутить саморез так, чтобы он торчал на 30-50 мм. Повесить на головку метиза отвес, внизу тоже сделать отверстие, вставить дюбель и выставить головку шурупа по вертикальному уровню.
4. Натянуть шнур между всеми углами стены и по диагоналям. Убедиться, что он нигде не упирается в стену.
5. Определить будущее расположение маяков. Рекомендации описаны ниже.

Отвес – самый точный вариант определения вертикали, поэтому этим простым приспособлением получить идеально ровную плоскость не составит труда.

Разметка маяков лазерным уровнем

Если под рукой лазерный уровень или есть возможность взять его на несколько часов, это существенно упростит работу и ускорит ее. В этом случае работу нужно проводить так:

1. Вначале, как и в первом случае, вкрутить саморезы в нескольких местах, предварительно вставив дюбеля.
2. Далее необходимо поставить в одном из углов лазерный нивелир и выставить вертикальную линию в нужном месте, чтобы она была дальше самой выступающей части стены.
3. Ориентируясь на метку, вкрутить саморезы так, чтобы они располагались абсолютно ровно. На это уходит несколько минут.
4. Если один из саморезов не попадает в рабочий диапазон, после выравнивания всех шляпок можно переставить уровень и отрегулировать его.

Далее необходимо, как и в случае выше, натянуть шнур, который будет служить ориентиром для создания плоскости. Выставить маяки под штукатурку лазерным уровнем можно быстро даже без опыта.

Определение количества линий маяков

Еще один момент, который стоит разобрать, чтобы выставить элементы правильно. Тут все достаточно просто:

1. Для начала нужно приобрести правило. Удобнее и проще всего работать с приспособлением шириной около 2 м. Для начинающих это максимум, управиться с вариантом побольше будет сложно.
2. Располагать крайние элементы нужно в 20-25 см от углов. Вертикальные линии можно делать как лазерным уровнем, так и с помощью обычного отвеса.
3. Что касается элементов на стене, между ними нужно соблюдать расстояние 180-190 см, чтобы правилом было удобно выравнивать плоскость впоследствии.

Кстати! 

Чтобы выставить маяки под штукатурку углов и обеспечить ровные стыки, лучше заблаговременно изготовить шаблон из профиля из гипсокартона. Его сгибают по угольнику и фиксируют перемычкой заблаговременно.

Установка маяков

Лучше всего разобрать установку маяков для штукатурки стен разными способами. Следует заранее выбрать вариант, чтобы подготовить все необходимое и быстро провести работу:

1. Монтаж на штукатурный раствор. В этом случае, если есть лазерный уровень, можно даже не выставлять плоскость заранее. Важно высчитать расстояние, на котором будут располагаться маяки, к нему прибавить ширину правила и выставить линию. Приготовить раствор средней густоты, нанести его через 15 см или даже сплошной линией. Прилепить маяки и правилом прижимать плоскость так, чтобы его край совмещался с лазерной линией. Вести от верха до низа, чтобы обеспечить идеальное положение направляющих. Выступающий раствор потом нужно аккуратно снять кельмой.
2. Монтаж на плиточный клей. В этом случае применяют клеевой состав для керамики, который готовят по стандартной инструкции. Состав наносится так же, как и раствор, и выравнивается правилом. Как вариант, можно по линии каждого маяка вкрутить и выровнять саморезы. Затем маяки просто прижимают к шляпкам и фиксируют раствором, излишки которого необходимо убрать, чтобы они не торчали выше плоскости.
3. Установка без раствора. Так часто ставят маяки под гипсовую штукатурку, хотя способ подойдет для любой. В этом случае используют специальные крепления для маяков, которые имеют подходящую форму. Вначале выставить саморезы по плоскости, располагая их не более чем через 30 см, чтобы обеспечить необходимую жесткость впоследствии. Далее на шляпки крепежа надеваются специальные элементы, они просто защелкиваются и держатся прочно. Затем вставляется маяк в паз с одной стороны, с другой стороны он фиксируется пружинной клипсой.
4. Маяки на саморезах для стяжки. Если нужно выставить плоскость для заливки пола, это делается аналогично со стенами, но со своими поправками. Вначале нужно отчертить линии расположения маяков, просверлить отверстия под дюбеля и вкрутить в них саморезы. Затем шляпки выровнять по лазерному уровню. Нанести раствор точками через 20-30 см, положить маяки до упора на саморезах, после чего выступающий раствор убрать.

Кстати! 

Есть и защелки для напольных маяков, их использование не отличается от применения на стенах.

Приготовление и нанесение штукатурки

Проводить эту часть работы необходимо после застывания раствора, обычно это делают на следующий день после выставления маяков. Но если для установки применялись защелки, то выжидать не нужно. Порядок действий:

1. Изучить инструкцию по приготовлению раствора. Важно соблюдать пропорции воды и смеси, рекомендованные производителем. Для замешивания лучше всего использовать большую емкость и дрель с миксерной насадкой, чтобы качество штукатурки было идеальным.
2. Равномерно распределить раствор по поверхности между маяками. Важно заполнить пространство, если где-то будут излишки – ничего страшного. Распределять удобнее всего кельмой.
3. Правилом необходимо вести по маякам так, чтобы выравнивать поверхность и снимать излишки штукатурки. Тут самое главное – аккуратность, торопиться не стоит.

Кстати! 

Для узких пространств – коридоров, санузлов и т. д. вместо правила можно использовать ровную деревянную рейку.

Материалы и инструменты для штукатурки стен по маякам

Для работы потребуется целый комплект инструмента и материалов:

1. Маяки в нужном количестве.
2. Штукатурный раствор. Для крепления маяков и дальнейшей отделки лучше использовать один и тот же состав.
3. Уровень пузырьковый и лазерный.
4. Саморезы и строительный шнур.
5. Перфоратор с буром подходящего размера.
6. Правило-резак.
7. Емкость для раствора.
8. Миксер для перемешивания.
9. Кельма для нанесения.
10. Полутер для затирки поверхности после того, как она схватится.
11. Небольшая терка для заполнения пустот после удаления маяков.

Кстати! 

Маяки нужно удалять не позднее, чем через сутки после отделки, чтобы раствор не успел застыть слишком сильно.

Видеоинструкция установки маяков под штукатурку

Чтобы еще лучше разобраться во всех нюансах процесса, стоит посмотреть видео. В нем разъяснен каждый этап, чтобы работа не вызывала затруднений и по ее ходу не возникало вопросов.

Выставить маяки под штукатурку не так сложно, как кажется. Зато это позволит сделать идеально ровную стену даже неопытному человеку. Главное – соблюдать инструкцию и контролировать положение маяков при их креплении.

Необходимые инструменты и материалы

Опытные строители отделочники перед началом работ сразу подготавливают необходимый инструмент, чтобы все было под рукой и ничто не отвлекало от выполнения поставленных задач строго по технологии. Для оштукатуривания стен понадобится:

• строительный пылесос – он необходим, в случае сильно запыленной и грязной поверхности, он позволит очистить основание для последующего грунтования;
• емкость для грунтовки – это может быть ведро, таз, но наиболее удобна специализированная ванночка, выбираемая под ширину валика, за счет перфорированной поверхности она позволяет убирать излишки грунтовки из валика;
• валик и кисть для нанесения грунтовки на поверхность – наносит грунтовочный слой на поверхность ровно, равномерно и в самых труднодоступных местах.  Для грунтования кирпичной кладки лучше выбрать фасадный валик с длинным ворсом, он лучше прогрунтует швы между кирпичами;
• грунтовка – позволит обеспылить поверхность, и сделать ее впитывающую способность однородной по всей площади, и улучшит адгезию штукатурки с основанием;
• емкость с чистой водой, которая нужна для добавления в состав штукатурной смеси;
• мерная емкость — для точной дозации воды на этапе приготовления смеси;
• емкость для замеса штукатурной смеси, которую нужно делать непосредственно перед началом работ, ее объем также должен зависеть от того, сколько раствора нужно сделать;
• миксер для смешивания всех компонентов штукатурной смеси, который сделает раствор однородным, что позволит ему ровно ложиться на подготовленную поверхность;
• правило – этот инструмент позволит выравнивать поверхность в процессе оштукатуривания, он имеет заостренный край, снимающий лишний раствор, что позволяет ровно оштукатурить поверхность и убрать излишки штукатурки во время подрезки;
• мастерок или шпатель – с их помощью вы будете накидывать цементную смесь на основание;
• полутерок – вспомогательный многофункциональный инструмент, которым можно затирать и разглаживать поверхность после высыхания, это позволит получить очень гладкую поверхность и в последствии сэкономить на шпаклевке;
• маяки – помогут получить идеально ровную поверхность и правильно выставить плоскость.

Вместе с инструментом следует подготовить сухую штукатурную смесь, которая должна у вас быть в нужном объеме. 

Шаг 1: Подготовка основания

Правильная подготовка к выполнению штукатурных работ будет гарантией того, что у вас получится сделать поверхность стен отвечающей всем требованиям. Она подразумевает:

• очистку основания от посторонних включений (пыли, грязи, паутины, клея и т.п.);

• расшивку, очистку и заделку трещин специальным раствором;

• нанесение подходящей по составу и области применения грунтовки (в случае оштукатуривания хорошо впитывающей поверхности, например кладки газобетона, ее следует прогрунтовать несколько раз).

Для нанесения грунтовки ровно по поверхности можно воспользоваться валиком, а для покрытия труднодоступных участков использовать кисть. Если намечается внушительный объем штукатурных работ на большой площади, тогда лучше взять пульверизатор или краскопульт.  

Шаг 2: Разметка и установка маяков

Следующим этапом подготовительных работ будет установка маяков. Чтобы сделать это правильно, нужно будет разметить основание, чтобы:

• ровно выставить углы в 90 градусов;

• соблюсти параллельность стен.

Для разметки основания рекомендуем воспользоваться лазерным уровнем. Профильные маяки можно устанавливать на цементные растворы, или на саморезы ровно по разметке.

Шаг 3: Приготовление раствора

Выполнение подготовительных работ перед самостоятельным оштукатуриванием стен завершает приготовление раствора. Еще раз напоминаем о том, что его лучше сделать непосредственно перед нанесением, поскольку полученная смесь должна быть израсходована в течение 120 часов после затворения водой. Технология приготовления штукатурного раствора, следующая:

• наливаем воду, температурой 15-20 градусов, в чистую емкость (из расчета на 25 кг цементной штукатурки 4,5-4,8 литра воды);

• добавляем сухую штукатурную смесь частями, постоянно помешивая;

• перемешиваем полученную смесь миксером до достижения однородности, оставляем смесь «созревать» на 3-5 минут и перемешиваем повторно.

Чтобы сделать качественный штукатурный раствор, который будет ровно ложиться, отвечать требованиям по прочности и адгезии, следует использовать ровно столько воды комнатной температуры, сколько указано производителем сухой смеси, причем она должна быть чистой, без посторонних примесей. Для смешивания компонентов нужно пользоваться специальным смесительным оборудованием, позволяющим добиться однородной структуры. Идеально для этого подойдет двухвальный строительный миксер или миксерная насадка на дрель, со скоростью 450 об/мин или 600 об/мин соответственно.

Шаг 4: Нанесение раствора

Технология нанесения штукатурного раствора также совершенно несложная. Штукатурку следует начинать класть с противоположной окну стены или угла. Это делается так:

• штукатурный раствор наносим на стену ручным или механическим способом так, чтобы толщина слоя была на 3-5 мм выше установленных маяков;

• правило устанавливаем между маяками и проводим им снизу вверх пилообразными движениями так, чтобы тщательно заполнить пространство между маяками и разгладить штукатурку;

• излишки раствора снимаем правилом.

Важно! В случае образования пузырей – проткнуть и заполнить раствором, после чего еще раз пройти правилом.

Толщина штукатурного слоя должна быть в пределах от 5 до 30 мм. Если этого недостаточно для выравнивания стены, тогда можно сделать второй слой, но после затвердения первого.

Через примерно 6 часов после окончания штукатурных работ после того, как штукатурка окончательно схватится, можно убирать маяки, заделывать щели, выполнять подрезку и затирку. Это требуется для того, чтобы сделать максимально ровным основание под чистовую отделку.

Широкой популярностью при производстве работ по оштукатуриванию стен используется технология использования штукатурных сеток для дополнительного армирования основания. Их следует укладывать сразу после нанесения раствора штукатурки так, чтобы она правильно располагалась в ее слое – на 2/3 глубины. Только при должном углублении штукатурная сетка будет выполнять свои задачи. Без нее не обойтись в следующих ситуациях:

• толщина штукатурного слоя более 30 мм;

• на черновом основании присутствуют стыки разнородных материалов;

• повышенная упругость основания под штукатурку;

• в углах дверных и оконных проемов.

Практикующие мастера отделочники рекомендуют использовать штукатурные сетки при толщине слоя штукатурки от 15 мм, укладывать их в углы проемов и окон, на закругленные участки.

Полезные советы

Ровно сделать штукатурку на стенах даже при строгом соблюдении установленного порядка действий с первого раза получается не у всех начинающих мастеров. К счастью, ошибки, допущенные при оштукатуривании, подлежат исправлению. При выявлении дефектов на оштукатуренной поверхности, таких как трещины, следует сделать расшивку, заделать трещину подходящими материалами и восполнить штукатурный слой так, чтобы поверхность стала однородной и ровной.

Опытные мастера дают начинающим отделочникам несколько практических советов по оштукатуриванию:

• дополнительно использовать гидроизоляционный слой перед нанесением штукатурки в помещениях с повышенной влажностью и присутствием сантехнических точек;

• грунтовать черновое основание из впитывающих материалов несколько раз, а при производстве работ в помещениях с повышенной влажностью воздуха не лишним будет сделать грунтовку с антигрибковыми компонентами в составе для предупреждения появления плесени, от которой будет сложно избавиться;

• набрасывать штукатурку так, чтобы тщательно заделать швы в кирпичной, шлакоблочной или газобетонной кладке, заполнить все углубления и неровности основания;

• демонтировать маяки через 6 часов после окончания работ по оштукатуриванию и выравниванию поверхности, это исключит риск растрескивания штукатурки и появления на ней следов коррозии;

• использовать затирку, если оштукатуренная поверхность подлежит последующему окрашиванию, чтобы уменьшить расход чистовых отделочных материалов;

• при обнаружении плесени на штукатурке ее следует сразу же удалить путем зачистки оштукатуренной поверхности до основания, которое нужно будет затем обработать антигрибковым составом и оштукатурить вновь;

• при обнаружении высолов на штукатурке, нужно будет сделать то же самое, что и при обнаружении плесени – зачистить штукатурный слой до основания, которое обработать специальным составом, и оштукатурить вновь так, чтобы снова все было ровно и гладко.

Декоративную отделку на оштукатуренную поверхность следует наносить не ранее, чем через 7-14 дней после окончания штукатурных работ. В течение этого времени за ней нужно правильно ухаживать – поддерживать оптимальный уровень влажности и температуры в помещении, не допускать попадания прямых солнечных лучей, не допускать пересыхания.

Оштукатуривание – сложные отделочные работы, поэтому мастера пользуются в строительстве уважением. При выравнивании стен самым сложным этапом работ является расположение маяков. Этот этап останавливает многих от самостоятельного выполнения отделочных работ. Но после разбора специфических деталей установки маяков, можно браться за штукатурные работы без страха.

Необходимые инструменты и материалы

Надо подготовить материалы и инструменты, которые понадобятся для работы:

• Дюбеля и шурупы. Дюбеля потребуются при работе с кирпичным или бетонным покрытием. Их размер – 40-80 мм. Шурупы выбираются в зависимости от кривизны стен. Они бывают любого цвета, но шляпка должна быть плоской.
• Отвертки (обычная и крестовая).
• Малярный шнур – им будут отбиваться прямые линии.
• Прочный шнур или леска.
• Рулетка и уровень. Лучше использовать построитель плоскостей, можно воспользоваться стандартным строительным уровнем с длиной больше 1,5 м. Нужно заранее проверить точность его работы.

Выставление маяков на стену

Надо оценить перепады плоскости. Для этого надо определить положение наиболее выступающей точки. При использовании лазерного уровня надо направить луч параллельно поверхности. Он поможет найти точку на стене, которая выступает больше других.

Установка маяков лазерным уровнем для штукатурки стен – это хорошая идея. Но при его отсутствии надо использовать ровную планку длиной около двух метров. К ней надо прикрепить строительный уровень с помощью скотча. Таким самодельным устройством определяется участок стены, который выступает больше других. Это позволяет оценить неровности стены в вертикальном направлении.

Теперь надо разобраться с неровностями в горизонтальном направлении. Горбы и впадины можно определить, используя шнур или леску. Для этого надо вбить гвозди на одинаковой высоте. На них натягивается шнур на небольшом расстоянии от стены. Просматривая стену вдоль натянутого шнура, можно легко определить самый выступающий и заглубленный участки стены.

По этим участкам можно определить необходимый минимальный и максимальный слой штукатурки. В инструкции по использованию штукатурки всегда указывают возможную максимальную и минимальную толщину слоя. Неровности стены должны вписываться в эти размеры. В остальных местах толщина нанесенного слоя будет заведомо лежать в этих рамках. Для известной гипсовой штукатурки “Ротбанд” предельные толщины слоев имеют значения 5 мм и 50 мм соответственно.

Чем определяется количество маяков в линии

Дистанция зависит от размеров правила (устройства, использующегося для укладки раствора). Удобнее всего работать с правилом в полтора метра. Для такого правила надо ставить маяки на расстоянии 110 см, чтобы правило с каждой стороны на 20 см заходило за маяки.

Разметку стены обычно начинают с края, отступая около 20 см от угла. Отметки ставят маркером или карандашом на протяжении всей стены. Дистанция между маяками разнится в пределах нескольких сантиметров. При прохождении окон или дверей надо отмечать маяки с обеих сторон, отступив от окна или двери с каждой стороны по 20 см. Промежуток между ними не должен превосходить 110 см. Если дистанция от последнего маяка до края стены превышает 110 см, то надо установить два маяка.

Нанесенные отметки соединяют вертикальными линиями. Если использовать лазерный уровень, то линии можно не проводить. Иначе надо нанести вертикальные линии в обе стороны от меток, используя обычный строительный уровень.

Выставление маяков на саморезах

После завершения подготовительного этапа можно переходить к установке маяков. Наибольшее распространение получил способ установки маяков для штукатурки с применением винтов, имеющих плоскую шляпку.

Установка саморезов

На стене уже подготовлены вертикальные линии. Теперь надо сделать две горизонтальные линии. Для этого опускаем шнур в синьку и на расстоянии по десять сантиметров от потолка и пола отбиваем две синих прямых. Получается четыре точки пересечения горизонталей и крайних вертикальных линий. В местах пересечения вкручиваются саморезы.

После надо отрегулировать саморезы с помощью вкручивания или выкручивания, чтобы шляпки находились на одном уровне. От правильного выравнивания будет зависеть качество отделки стены и траты на штукатурку. Действия выполняются в следующем порядке:

• Исходя из предварительных замеров кривизны поверхности, регулируется положение шляпки одного из четырех шурупов над уровнем стены. Далее с помощью лазерного уровня выставляется второй шуруп на вертикали. Лазерный уровень создает плоскость, которая параллельна поверхности стены. Если расположить отвертку параллельно установленному саморезу, можно замерить расстояние от шляпки самореза до плоскости (светящейся лазерной точки на отвертке). По этому замеру выставляется второй шуруп.
• Аналогично выставляются оставшиеся два самореза, расположенные по углам.
• Далее саморезы вкручиваются на пересечении горизонтальных линий с остальными вертикалями.
• После все вкрученные саморезы выставляются, чтобы оказаться в одной плоскости. Лучше для этого подходит построитель плоскостей. Если он отсутствует, то можно использовать шнур. Его надо натянуть между крайними саморезами, вкрученными на одной высоте. Шляпки всех вкрученных саморезов должны находиться на уровне шнура. Эта процедура последовательно осуществляется для верхней и нижней горизонтали.
• Далее шурупы выставляются на остальных вертикалях. Снова натягивается шнур между крайними саморезами. Шляпки, расположенные на расстоянии 50 см, выставляются на уровне натянутого шнура. Эту процедуру последовательно проводят с каждой вертикалью.

После выставления всех саморезов на единый уровень поверхности можно проконтролировать их правилом или специальной планкой.

При отсутствии построителя плоскостей придется переделывать настройку с самого начала. Такая необходимость может возникнуть, если в какой-то момент настройки шнур оказался на выпуклости стенной поверхности.

Монтаж

Необходимо развести состав несколько гуще, чем рекомендуется на упаковке. Этим раствором с помощью мастерка наносятся лепешки небольшого размера слева и справа от шурупов. Продавливаем раствор с обеих сторон от саморезов с помощью маячной планки. Выступ маяка при этом должен находиться на уровне верхней части шурупов.

С помощью правила проверяем, чтобы маяк был выставлен правильно. Маячные планки сделаны из гнущегося металла, поэтому нужно провести проверку.

Один за другим выставляются маяки. После надо с помощью ровной планки проверить совпадение уровня всех маячков. В случае отклонений они корректируются. После завершения выставления маяков ждем до тех пор, пока раствор не высохнет. Процедура выставления маяков завершена, можно приступать к выравниванию.

Монтаж для стяжки

Слой бетона на полу должен превышать три сантиметра. При меньшем слое бетон начнет трескаться. После определения уровня стяжки нужно сделать отбивку этого уровня на стенах.

После определения уровня стяжки, соответствующую отметку наносят на стене. Далее с помощью водяного или электронного уровня делают отметки на всех стенах. Отметки соединяют прямыми линиями. Первым делом саморезы устанавливают на этих отметках. К вкрученным саморезам прикрепляют шнуры, вдоль которых выставляют саморезы и выравнивают их.

При изготовлении стяжки пола дистанция между маяками устанавливается на тридцать сантиметров меньше длины правила.

Далее осуществляется выравнивание саморезов, чтобы шляпки находились в одной плоскости. Возле каждого самореза выкладывается кучка раствора, в которую вдавливаются маяки до уровня шляпок. Кучки делаются из более густого раствора, чтобы он быстрее высыхал.

Ускоренный способ установки маяков при подготовке стяжки

В качестве гипсовой штукатурки можно использовать “Ротбанд”. Быструю установку маяков под гипсовую штукатурку легче выполнить с электронным построителем плоскостей.

Определение толщины стяжки осуществляется аналогично. Присутствие построителя позволяет не рисовать отметок на стенах. Достаточно установить только одну отметку.

Маячные планки на полу раскладываются на фиксированной дистанции. На подготовленный пол наносятся гипсовые лепешки небольшого размера (расстояние между ними составляет 20 см). На лепешках размещается маяк. С помощью построителя плоскости строим горизонтальную визуальную поверхность. Если развернуть горизонтальную плоскость на уровне пояса, то будет проще работать. Высота расположения виртуальной плоскости не имеет значения. Важно, чтобы она была строго горизонтально расположена.

Далее берем ровную планку. Нижний ее конец упираем в отметку уровня стяжки. На верхней части планки можно увидеть подсвеченный след плоскости, созданной построителем. Делаем отметку на планке в этом месте. Используем планку с пометками для установки маяков на равном уровне. Для этого планку размещают на маячке. Далее надавливать на планку, смещая маячок вниз, до тех пор, пока луч от нивелира не совпадет с отметкой на планке. Таким способом выставляются все маячки на полу.

К недостатку такого способа относится высокая цена построителя плоскости. При вдавливании маяков надо не переусердствовать, так как надежного упора нет.

Рекомендуемые статьи: