Установка межкомнатной двери из мдф своими руками пошаговая инструкция

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

• Устанавливаем коробку в проем.
• Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.

• Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.

• Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
• Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
• Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
• Расклиниваем вторую стойку.
• Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.

• Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
• Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
• Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

• Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.

• Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
• Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
• Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.

• Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
• Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.

• Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
• Монтируем ответную часть защелки.
• Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

• Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.

• Отрезаем доборную планку в нужный размер.
• Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.

• Отрезаем добор в нужный размер.

• Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.

• Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.

• Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

 под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

• Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.

• Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.

• Отрезаем наличник в нужный размер.

• Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.

• Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.

• Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
• Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
• Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.

• Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
• Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.

• По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.

Кроме декоративных гвоздей можно еще закрепить наличники с помощью обычной монтажной пены или строительного клея.

Если крепим пеной, то точечно наносим немного пены на наличник и устанавливаем его на место. Главное не переусердствовать с количеством пены, а то её выдавит на обои. Если пену все же выдавило, то лучше подождать пока она застынет и потом ее убрать, иначе она просто размажется по обоям и будет только хуже. Преимущество монтажной пены от разного вида клеев в том, что при необходимости обналичники можно аккуратно снять подрезав пену канцелярским ножом.

С помощью малярного скотча фиксируем наличники на месте. Только сначала обязательно тестируем на каком нибудь не самом видном месте как отдирается скотч от обоев, если он будет портить обои, то берем скотч от другого производителя.

Достаточно сложным процессом является установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками. Окончательный результат во многом зависит от точного соблюдения всех операций. Чтобы такая работа была выполнена успешно, нужно строго выполнять последовательность всех технологических процедур.

Двери из МДФ намного дешевле деревянных, именно поэтому они популярны у потребителя.

Как должно выглядеть помещение

Чтобы установка межкомнатных дверей оказалась успешной, необходимо провести предварительную подготовку помещения. Для этого выполняются следующие операции:

«Пирог» панелей МДФ.

• выравнивание стен;
• шпаклевание;
• нанесение штукатурки.

После окончания мокрых работ помещение тщательно высушивается. Сушка должна быть сделана обязательно. В противном случае дверь может «повести». Должна быть точно известна будущая толщина основного пола. Установка межкомнатных дверей своими руками будет сделана с учетом габаритов порога, его высоты. Если проводится только замена дверей, то работу можно выполнять сразу, так как данные условия не будут оказывать никакого влияния на монтаж двери. Большей частью конструкции подразделяются по принципу работы:

• распашные;
• раздвижные;
• складные.

Чаще всего используются распашные двери. Их очень легко установить, но при этом теряется некоторая часть полезной площади. Сегодня известно несколько разновидностей раздвижных дверей:

Двери из МДФ могут быть как одностворчатыми, так и двухстворчатыми.

• одностворчатые;
• двустворчатые;
• правосторонние;
• левосторонние;
• направленные вдоль стены;
• направленные внутрь стены.

Эти модели максимально экономят площадь. Недостатком является необходимость монтажа дверной коробки, двери имеют плохую звукоизоляцию. Наличие нескольких створок характерно для складной двери, которая двигается по направляющим. Такие двери подразделяются на несколько видов:

• гармошки;
• книжки.

Гармошками можно заменить ширму. Книжку отличают от гармошки две секции, более высокая прочность. Характерным недостатком считается быстрая поломка крепежной фурнитуры при больших нагрузках. На современном строительном рынке очень много самых разных предложений межкомнатных дверей. Каждая модель имеет индивидуальные технические характеристики, отличается своей формой и габаритами. Основными материалами, из которых производят межкомнатные двери, являются:

Петли должны быть врезаны на глубину в одной плоскости с торцевой поверхностью полотна и дверной коробки.

• древесина;
• пластик;
• металл;
• стекло;
• МДФ панели;
• различные комбинации материалов.

При выборе модели желательно учитывать интерьер помещения и функциональные возможности двери. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо сначала измерить габариты дверного проема. Опираясь на эти данные, можно подобрать нужную дверь, но при этом необходимо знать несколько нюансов. Установка межкомнатных дверей выполняется так, чтобы сохранялся зазор между блоком двери и основанием проема. Обычно он равен 10 мм. Чтобы не происходило заклинивания двери, особенно когда случается перемена влажности, нужно создать дополнительный зазор между полотном двери и деталями блока. Зазор должен быть не более 5 мм. Будущая дверь не должна создавать препятствия отделочным работам полового покрытия. Обязательно, выбирая межкомнатную дверь, необходимо убедиться в ее качестве. Не должно быть:

• трещин;
• царапин;
• сколов;
• других дефектов.

Необходимые инструменты

Как установить межкомнатную дверь без инструмента? Это физически невозможно. Для самостоятельной работы потребуется:

Инструменты для монтажа дверей.

• ножовка;
• уровень;
• стамеска;
• дрель;
• перфоратор;
• монтажная пена;
• рулетка;
• дюбели;
• саморезы;
• молоток;
• ватерпас;
• прямоугольник;
• шурупы;
• клинья;
• финишные гвозди;
• нож.

Технология самостоятельного монтажа

1. Сначала собирается деревянная коробка.
2. Верхний брус скрепляется шурупами со стойками коробки.
3. Монтируются навесы.

Установка дверной коробки в проём.

Выполняется монтаж дверной коробки в проем. Уже полностью собранную раму вставляют в проем. Клиньями подгоняют ее положение во всех плоскостях. Работа должна контролироваться уровнем. Клинья должны иметь длину, превышающую толщину профиля дверной коробки, ориентировочно на 20 мм. Нижняя часть стойки коробки должна совпадать с плоскостью пола, причем, когда проводится монтаж дверного блока, требуется, чтобы на полу уже лежало напольное покрытие. На следующем этапе проводится навеска дверного полотна. Предварительно петельную стойку прикручивают к стене, затем на них вешают полотно.

Стойку, на которой крепится планка замка, прикручивают к стене саморезами.

При помощи реек проверяют правильность всех размеров дверного блока. Затем с усилием закрепляют шурупами короб. В случае наличия порога выполняется его крепление к полу. Все отверстия в блоке закрываются пластмассовыми пробками. Далее устанавливаются наличники. Закрепляется дверная фурнитура. Окончательно проверяется работоспособность двери.

Как установить межкомнатные двери из панелей МДФ самостоятельно

Закрепление коробки двери на анкер.

Такую работу по силам выполнить любому домашнему умельцу. Можно обойтись без помощи профессионалов. Это сэкономит как деньги, так и время.

Сначала выполняется сборка коробки. Эта работа должна выполняться на горизонтальной поверхности. Под дверное полотно снизу и сверху необходимо установить два бруса, они обычно входят в комплектующие двери.

Брус должен иметь зазор, разделяющий его от дверного полотна, примерно 3 мм. Сверху брус спиливают под прямым углом, после этого подгоняют верхнюю планку. Замеряется ее длина, с торцов делаются пазы, в которых будет саморезами закреплен боковой брус.

Затем установка межкомнатных дверей своими руками требует крепления нижнего порога, причем его длина должна совпадать с длиной, которую имеет верхняя планка блока. Крепление порога выполняется аналогично фиксации верхнего бруса.

Следующим шагом будем отметка мест, где будут фиксироваться дверные петли. Профессионалы советуют устанавливать петли, отступив от порога по вертикали 200 мм. Точно так же устанавливается верхняя петля. Отступ от верхней части коробки также должен быть равен 200 мм. Стамеской подготавливаются ниши, куда будут крепиться петли. Порог фиксируется саморезами. В брусьях должны быть заранее просверлены отверстия под шурупы. Затем устанавливаются дверные петли. Конструкция петель имеет некоторые отличия. Они могут быть:

• двухсторонними;
• правыми;
• левыми.

Когда делается установка двери, нужно учитывать направление открывания двери. При монтаже таких межкомнатных дверей обычно устанавливают две петли. Прежде чем начать врезать петли, требуется сделать разметку их расположения. Она выполняется хорошо заточенным ножом, карандаш здесь не подходит.

Стамеской вырубается паз для петли. Крепление петли совместно с дверным блоком осуществляется саморезами. Сначала для них сверлятся отверстия, иначе может произойти раскол дверной коробки. Полностью собранную коробку устанавливают в дверную нишу и закрепляют. Для монтажа применяют клинья, которые вставляются через каждые 500 мм.

Устанавливается дверное полотно, при этом вертикальность проверяется строительным отвесом. После полной регулировки двери монтажной пеной заполняются все возникшие щели и зазоры. После высыхания остатки пены удаляются ножом, затем крепятся наличники.

На последнем этапе, если, конечно, есть желание, можно дверь покрыть бесцветным лаком. Эта работа требует аккуратности. Наносится тонкий слой и дается время на его высыхание. В противном случае дверь вместе с коробкой может разбухнуть. Если одного слоя недостаточно, наносится еще несколько слоев. Монтаж двери на этом полностью закончен.

Предстоит установка новой двери в комнате и вы сомневаетесь, что справитесь с этой работой? Особой профессиональной подготовки здесь не потребуется. Достаточно уметь пользоваться ножовкой, стамеской, иметь под рукой уровень, молоток, шуруповерт. А как выполнить работу мы расскажем в нашей статье — рассмотрим, как установить межкомнатную дверь, приведем подробное описание каждого шага.

Иллюстрации и схемы дополнят общую картину. Посмотрев видеоролики по монтажу дверной коробки, вы сможете уверенно приступить к работе.

Этапы монтажа межкомнатной двери

Прежде чем приступить к монтажу коробки и установке межкомнатной двери необходимо проверить все ли материалы и необходимые инструменты имеются под рукой.

Также нужно позаботится о том, чтобы не испортить поверхность дверного комплекта и напольного покрытия. Для этого необходимо перед началом работ постелить на полу гофрированный картон или подложку под ламинат.

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

Подготовьте инструменты, которые могут вам понадобиться в процессе монтажа.

В обязательный набор включите:

• уровень,
• рулетку,
• молоток,
• шуруповерт или отвертки,
• дрель,
• ножовку по дереву,
• стамеску,
• карандаш.

Как правило, все расходные материалы, необходимые при монтаже (саморезы, анкерные болты, гвозди, петли), идут в комплекте с готовой дверью. Если их в наборе нет, то стоит позаботится об их покупке заранее, так же, как и о ручке с замком и наличниках.

Вам могут понадобиться доборы при разнице в толщине стены дверного проема или если проем слишком широкий.

Также подготовьте несколько клиньев для распорок, монтажную пену, несколько кусков тонкого картона или ДВП для фиксации зазоров.

Этап #2 — измерение дверного проема

Для начала нужно решить в какую сторону будет открываться дверь. Ее устанавливают так, чтобы полотно уходило внутрь комнаты. Исключение составляет дверь в санузел, ванную комнату из-за небольшого пространства и вероятности случайной блокировки. От того, куда открывается дверь, зависит, где будут размещаться петли.

Кстати, если вы планируете установить дверь на кухню, то перед покупкой нужной модели рекомендуем ознакомиться с нормативными требованиями к кухонной двери.

Для того, чтобы купить дверь нужного размера, а потом правильно установить, необходимо точно измерить дверной проем. Необходимо учесть, что он должен находиться на расстоянии не менее чем на 120 мм от угла. Это нужно, чтобы потом закрыть стык короба и стены наличником, оставив место для уголка плинтуса и его заглушки. Если от угла часть стены до дверного проема меньше, то ее нужно нарастить брусом или доской.

Стандарт размеров дверных полотен:

• высота – 2000 мм,
• ширина – 900, 800, 700, 600 мм.

Чтобы определиться с нужным размером необходимо к ширине полотна двери прибавить две толщины бокового элемента коробки (это примерно 100 мм) и еще иметь небольшой зазор в 20 -30 мм. То есть, если проем шире одного метра, то его нужно нарастить.

Если же проем уже коробки, то понадобится уменьшить толщину вертикальной стойки. Это нужно делать не на той стороне, где планируется разместить петли, так как нагрузка на нее больше. В любом случае, толщину вертикальной стойки короба не стоит уменьшать больше чем на полтора сантиметра. По вертикали высота проема должна быть равна 2000 мм + 60 мм.

При помощи уровня необходимо проверить горизонталь поверхности пола. В проеме отмечается две точки на обеих сторонах и производится замер до уровня пола. Разница более чем в 3 мм нежелательна. По этим замерам будет производится подрезка стоек коробки.

Стоит учесть еще один момент: если дверь куплена заранее, а проемы идеально подходят, то проблем никаких не появится. Если же проемы узкие — придется расширять. Это очень пыльная работа, нужно заранее измерить проемы и при необходимости проделать всю грязную работу пока отделка не завершена.

Этап #3 — установка запорной фурнитуры

В межкомнатных дверях зачастую устанавливают ручку с замком-защелкой. Она может быть поворотной или нажимной, но для монтажа это не имеет принципиального значения.

Рассмотрим пошагово этапы врезки замка:

1. С нижнего конца двери отмеряем расстояние 1000 мм и делаем отметку.
2. Вниз откладываем размер половины лицевой пластины замка и отмечаем нижнюю и верхнюю точку.
3. Замерив ширину двери, отнимаем ширину лицевой пластины замка и остаток делим пополам. Именно на это значение нужно отступить от края полотна двери, чтобы замок находился точно по центру.
4. Прикладываем замок опять лицевой стороной вниз и высверливаем отверстия для саморезов. Ввинчиваем шурупы, но не до конца. Нужно временно плотно зафиксировать замок, чтобы твердой рукой обвести карандашом, а потом сделать круговой надрез канцелярским ножом.
5. Также карандашом можно сделать отметки верха и низа лицевой платы замка на обеих поверхностях полотна.
6. Убираем саморезы и замок. Аккуратно удаляем шпон или ламинированный слой.
7. Делаем отметки ширины замка, положив его боком.
8. Замеряем его толщину и размечаем на торце двери прямоугольник, соответствующий по размерам невидимой части замка.
9. Для выемки под замок, сверлом среднего размера высверливаем отверстия в шахматном порядке.

При изготовлении выемки нужно стараться не выступать за границу, которую мы отметили под замок. При помощи стамески и молотка выбираем все лишнее. Периодически примеряем замок.

Чтобы сделать отверстие для ручки:

• Прикладываем замок к боковой поверхности полотна, соотнося его положение с уже сделанными ранее отметками.
• Отмечаем, положение ручки с обеих сторон полотна, проверяем точность отметки рулеткой.
• В нишу под замок вкладываем кусок МДФ или клин и делаем отверстия с каждой из двух сторон сверлом подходящего размера, также можно взять сверло «перо».

Далее остается вставить и закрепить замок. Ручку на этом этапе не монтируем. Отверстие для язычка замка можно сделать на притворе после монтажа коробки в проем.

Этап #4 — сбор дверной коробки

Рассмотрим вариант сборки коробки и установки двери без порога. В торговую сеть двери и дверные коробки из дерева или МДФ поступают уже подогнанные по размерам.

Чтобы правильно смонтировать дверь и коробку, вертикальные стойки нужно обрезать. Их длина должна быть больше длины дверного полотна примерно на 15±2 мм. Для сборки короба детали нужно разложить п-образно, притворами вверх. Верхняя деталь, длиной менее проема на 20 мм, размещается поверх стоек. Если перекладина превышает ширину проема, то излишек можно будет срезать после того, как короб будет собран.

Дверь нужно уложить в короб, оставив зазор со стороны замка и петель по 3 мм соответственно. Зазоры можно зафиксировать кусками тонкого картона.

Соединение вертикальных элементов коробки с горизонтальной верхней перекладиной (притолокой) можно сделать двумя способами.

Соединение крепится саморезами 60 – 80 мм с антикоррозийным анодированным покрытием. Предварительно под них нужно высверлить отверстия. Сверло для этой операции нужно взять меньше диаметром на ¼, чем диаметр крепежного элемента. Это правило должно соблюдаться всегда при использовании шурупов во время монтажа двери.

Отверстия делаются не на полную длину и перпендикулярно косому срезу, то есть угол входа шурупа в поверхность стойки должен быть 45 °.

Так как соединение потом почти полностью будет скрыто наличником, то проще его сделать встык. Некоторые мастера верхнюю планку крепят между стойками.

На верхней планке под боковые бруски нужно сделать с краев два запила. От кромки отступить на размер, равный толщине в широкой части элементов коробки, и провести линию.

Далее притолоку необходимо прикрепить к вертикальным стойкам саморезами по два с каждой стороны. Но до этого еще раз стоит проверить все замеры.

Расстояние по внутренней поверхности притолочной перекладины от петельной до притворной стойки должно равняться ширине двери +6 мм для двух зазоров по бокам. Для фиксации нижней части дверной коробки без порога прибивается рейка в тех местах, где впоследствии наличник закроет отверстия, оставшиеся от гвоздей.

Этап #5 — врезка дверных петель

До того, как закрепить блок в дверной проем нужно сделать врезку петель и установку замка, петель на дверь. Есть такие модели петель, которые в закрытом состоянии вкладываются друг в друга. В таком виде их толщина составляет 3 мм, то есть величина нашего зазора между дверью и коробкой. Под такие модели углубление не делается.

Для другого вида петель нужно сделать заглубление на поверхности двери и короба. Сначала их врезаем на двери, для чего нужно отмерить от верхнего края 200 мм, приложить петлю к боковому торцу цилиндром вплотную кромке угла, отметить карандашом отверстия и просверлить.

Можно петлю положить на двери, высверлить одно отверстие, закрепить шурупом, а потом уже делать другие. Так петля не сместится, а саморезы сядут точнее. Но пока их не нужно вкручивать до конца.

Петлю аккуратно обводим карандашом и потом также по контуру прорезаем канцелярским ножом. Если это дверь из МДФ, то стараемся пройти сквозь пленку ламината или шпон. Петлю снимаем, аккуратно удаляем этот слой. Если где-то прорезалось плохо, то по карандашной метке еще раз проходим ножом.

Далее стамеской наносим насечки глубиной 3 мм – это толщина панели петли. Насечки делаются вдоль длины петли, ширина между ними должна быть уже стамески. Инструментом делаем выборку. Ее следует проводить аккуратно и осторожно, чтобы не повредить покрытие вокруг. Осторожными ударами киянки или молотка по стамеске отделяем слой за слоем.

Снятие слоев тонкой стружкой нужно производить только вдоль длины двери или стойки. Особенно аккуратным нужно быть в углах. В процессе нужно прикладывать петлю к выемке, чтобы проверить точность.

Этот процесс повторяется и в нижней части двери, также отступая на 200 мм от края торца. Когда делаем обводку петли карандашом, то нужно поставить отметки на полотне двери, чтобы потом перенести их на боковину короба. Если применяются петли с односторонней врезкой, то следует сделать отметки концов цилиндра. После чего, прикрепить вторую часть петли, не выбирая место под паз.

Затянутую не до конца стойку откручиваем, снимаем и прикладываем к двери, не забывая, что ее верхняя внутренняя часть должна быть длиннее двери на 3 мм – ширину верхнего зазора. Переносим метки петель на несущую стойку. Сначала высверливаем отверстие и закрепляем один шуруп, проверяем точность замеров, потом крепим всю петлю полностью. Для накладных петель на боковой стойке выемку делать не нужно. Тоже самое повторяем со второй.

Для петель флажкового типа нужно также подготовить место для крепления. Закрепляем петли на стойке и двери.

Перед монтажом в дверной проем вновь собираем короб, затягивая саморезы до конца, не забыв выставить фиксаторы зазоров.

Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме

Способ фиксации на анкеры и пену

Иногда, для большей надежности, особенно, если дверь тяжелая, изготовленная из массива древесины, коробку закрепляют сначала без двери при помощи анкеров. Их размещают под пластиной ответной планки замка и в местах, где они потом будут закрыты петлями.

Сначала нужно отметить, где анкера будут входить в проем стены и делают там отверстия. Затем вставляют короб, закрепляют анкерами, не затягивая их до конца. Выравнивают короб по уровню, приложив длинное правило. Регулируют клиньями. Тщательно нужно проверить регулировку в углах.

Затягивают анкеры до конца. Затем вставляют дверь, вкладывают между нею и притолокой, вертикальными стойками фиксаторы зазоров. Если устанавливается в проем только короб без двери, то в него нужно поставить 3-4 распорки, подложив под них картон или ткань, чтобы не повредить поверхность стоек.

Вариант фиксации монтажной пеной

Чтобы вся конструкция плотно держалась в проеме, достаточно бывает монтажной пены хорошего качества. В этом случае сначала собираем вновь короб, закрепляя саморезы до упора. Не забываем вставить картон между полотном и коробом для сохранения дистанционных зазоров.

Вставляем коробку вместе с дверью в проем. Клиньями распираем ее от верхней плоскости проема и с боков. Вверху важно установить обязательно два клина прямо над стойками. Проверяем и выравниваем при помощи уровня все вертикальные и горизонтальные плоскости.

Между проемом и коробом должно быть пространство: от торца стены до коробки допускается зазор 5 – 30 мм. Эта щель заполняется монтажной пеной. Двигаться при этом лучше снизу — вверх. Большие полости не нужно заполнять до конца, так как пена еще увеличится в объеме. В процессе застывания пены, дверь должна быть закрытой, а дистанционные картонки находиться между коробом и дверью для сохранения зазоров.

Если вы не умеете хорошо пользоваться монтажной пеной, то поверхность рядом с местом запенивания можно оклеить малярным скотчем. Чтобы пена хорошо просохла, остальные манипуляции лучше отложить до следующего дня, когда можно будет зафиксировать ответную планку замка и сделать отверстие под язычок замка.

Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка

Когда конструкция плотно зафиксируется, можно сделать отверстие для защелки замка, закрепить ответную панель. Делается тем же способом, что и установка замка. При этом не нужно соблюдать особой точности при высверливании в стойке отверстия под защелку.

Далее нужно закрепить ручку на дверь сначала с одной стороны, потом с другой.

Ручка устанавливается в соответствии с инструкцией, прилагаемой к конкретной модели.

Этап #8 — установка наличников

Чтобы скрыть места соединения короба со стеной, устанавливаются наличники.

Нужно тщательно произвести замеры. Сначала прикладываем планку там, где имеются петли и замеряем расстояние, которое будет видно от наличника до границы стойки. Предположим, что это 4 мм, значит по всему периметру нужно отметить по 4 мм и провести линию.

Делаем замеры для наличников и подрезаем их при помощи стусла под углом в 45° по размеру проема. Сначала прикрепляем верхний наличник, потом вертикальные.

В случае, если толщина стены намного больше толщины короба, то дверь устанавливаем, выравнивая ее по одной стене, куда выходят петли. На этой стороне монтируются наличники.

С другой стороны двери на торец устанавливаются доборы (планки одного цвета с дверной коробкой). Торцы стены и верхнюю часть нужно измерить и вырезать по полученным замерам дверные планки (доборы), учитывая, что их край будет выходить за границу стены на 1 мм и для входа в паз стойки нужно добавить 2-3 мм. Срезанная кромка должна быть обращена к коробке.

После закрепления дверных планок монтируются наличники вокруг проема.

Монтаж двери и коробки с порогом

Межкомнатную дверь с порогом, как правило, устанавливают на входе в туалет и ванную. Действия по монтажу дверной коробки с порогом почти такие же, как и для варианта без порога.

Кроме двух вертикальных стоек и горизонтальной верхней перекладины, нужно подготовить горизонтальный брус для порога. Его размеры равны ширине полотна, плюс дважды по 3 мм на зазоры, плюс две толщины бруса короба.

Сбор короба происходит так же, как и рассказывалось ранее, только внизу крепится порог на два самореза с каждой стороны. Нужно отметить, что порог всегда крепится к стойкам под углом в 90°. К полу он закрепляется саморезами или жидкими гвоздями.

Если между комнатой и коридором есть перепады высот на уровне пола или видна граница между разными напольными покрытиями, то этот стык нужно закрыть специальным порожком. Они бывают разных конфигураций и отличаются по цвету. Крепятся к полу на шурупы или силикон.

Вы на днях установили межкомнатную дверь с замком, а она случайно захлопнулась, оставив любимого питомца одного в комнате? Не спешите вызывать МЧС, попробуйте справиться с возникшей проблемой своими силами. Предлагаем ознакомиться с лучшими способами открыть двери без ключа.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоинструкция о том, как собрать коробку с порогом и установить дверь:

Советы профессиональных мастеров по монтажу коробки и установке отдельно от двери:

Приведенные в статье рекомендации и пошаговое руководство поможет вам правильно, избежав ошибок, собрать дверную коробку, установить фурнитуру и вмонтировать дверную конструкцию в проем.

В этом деле важно быть точным в измерениях и расчетах, не спеша и аккуратно выполнять каждый этап работ, тогда дверь прослужит исправно долгие годы.

У вас есть опыт монтажа двери с порогом или без? Поделитесь им с другими посетителями нашего сайта — расскажите о сложностям, с которыми вы столкнулись в процессе. Форма обратной связи расположена ниже. Также здесь вы можете добавить оригинальные фото самостоятельно установленной двери, задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта.

Установка межкомнатных дверей своими руками – процесс несложный, но требующий определенного навыка, оснащения материалами и инструментами. Если это мероприятие производится впервые, то вам будет полезным подробное руководство и советы от экспертов. Подробная пошаговая инструкция по установке этого предмета интерьера поможет произвести добротный монтаж без потерь в качестве изделия. Межкомнатная дверь несет функциональную и эстетическую нагрузку, поэтому от качества ее установки зависит долговечность использования и гармоничность интерьера помещения.

Посмотрите наш каталог межкомнатных дверей с доставкой по всей России

В каталоге нашего магазина вы найдете много межкомнатных дверей, любая из которых способна украсить дверной проем. В продаже есть одностворчатые и двустворчатые модели различных видов:

• Двери по моделям: Sorrento-R, Tivoli, Porta Stile, Porta Classic, Porta Classic LUX, Neo Classic

• Двери по стилю: Класические, Современные, Скрытые, Невидимки, Раздвижные, Двери-книжки, Двери-пенал, Рото-двери, Хай-тек, В английском стиле, Багетные, Под старину, Лофт, Винтажные, Французские, Под покраску и отделку

• Двери по способу открывания: Распашные, Раздвижные, Двери-книжки, Рото, Пенал

• Двери по цвету: Белые, Бежевые, Коричневые, Серые, Светлые, Венге, Ченые, Кремовые и другие

• Двери по покрытию: Натуральный шпон, Экошпон, Эмаль, Акрилат, Nano-flex ST, HPL-покрытие

• Двери по ширине: 35 см, 40 см, 45 см, 50 см, 55 см, 60 см, 65 см, 70 см, 75 см, 80 см, 85 см, 100 см, 110 см, 120 см

• Двери по высоте: 180 см, 190 см, 195 см, 205 см, 210 см, 220 см, 230 см, 240 см, 250 см, 260 см, 270 см, 290 см

• Двери стандартных размеров: 550×2000, 600×1900, 600×2000, 700×1900, 700×2000, 900×2000, 1200×2000

• Двери по месту установки: Для ванной и туалета, В дом, На кухню, Для спальни, Для гостиной, В коридор, Для офиса, Для гардеробной, В кладовку, На дачу

• Двери комплектом с коробкой и фурнитурой или без коробки

Виды изделий

На особенности установки двери напрямую влияет ее тип, материал изготовления. В производстве этих изделий применяется следующее сырье:

1. ДВП. Деревянный каркас обшивается ламинированными листами ДВП, что обеспечивает эстетичный вид, легкий вес, невысокую себестоимость и простоту монтажа. Изделия из ДВП имеют недостатки: низкая прочность, высокая гигроскопичность, склонность к деформации. Их рекомендуют устанавливать в помещениях с низкой влажностью.
2. МДФ. Изделия из этого материала представляют оптимальное соотношение цены и качества. Они в несколько раз дороже аналогов из дерево — волокнистой плиты, но имеют высокую влагостойкость и обеспечивают хорошее поглощение звука.
3. Массив дерева – люксовое сырье, который отличается прочностью, неповторимым дизайном и высокой стоимостью.

Также межкомнатные интерьерные элементы могут быть выполнены из пластика, стекла и стали.

Как подобрать коробку для изделия?

Межкомнатное дверное полотно устанавливается в коробке, качество и надежность которой гарантирует долговечность конструкции. Они изготавливаются из следующих материалов:

1. ДВП. Коробка из этого сырья выглядит эстетично, но не может обеспечить прочности. Обычно середина планки такого короба деформируется от тяжести своего веса и массы двери. Поэтому на эти изделия можно подвешивать только легкие дверные полотна из ДВП.
2. МДФ – материал более прочный. Однако короб из него требует определенных нюансов установки для обеспечения конструкции износостойкостью.
3. Необработанная древесина по цене сравнима с аналогом из ДВП, но обладает большим запасом прочности. Требует финишного покрытия для придания влагостойкости и эстетики.
4. Ламинированное дерево оформлено финишным слоем покрытой бумаги. Если качество ламината невысокое, то оно быстро потеряет эстетичный вид. Мастера советуют отдать предпочтение коробке из древесины и самостоятельно облагородить его качественной отделкой.

После установки межкомнатной двери может потребоваться дополнительная отделка с использованием наличников и доборных планок. Выбор этих элементов декора необходимо осуществлять после окончательного монтажа.

Несколько советов по выбору

Выбор модели дверного полотна – дело вкуса владельца. Зачастую этот интерьерный элемент стараются сочетать с остальными деталями внутреннего обустройства жилища для придания гармоничного вида помещению. Однако, существуют определенные технические требования, которые следует учитывать при покупке изделия:

• выбор полотна производится после измерения габаритов проема с акцентом на имеющуюся кривизну;
• учтите, что монтаж производится с учетом зазора между коробом и базой проема в 10-15 мм по периметру, исключая пол;
• для того, чтобы исключить заклинивание при увеличении влажности, дополнительно обеспечивается зазор между коробкой и полотном в 3-5 мм;
• учитывайте перспективу отделочных работ напольного покрытия;
• внимательно оцените качество изготовления полотна и отсутствию дефектов.

Купить межкомнатные двери с оригинальным дизайном вы можете в компании Porta Prima. Мы имеем разветвленную сеть магазинов по всей Москве. Наши квалифицированные консультанты помогут выбрать качественное изделие согласно всем вашим требованиям и предпочтениям.

Инструкция по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Porta Prima оказывает услуги: Дверь под ключ или Изготовление дверей на заказ.

Купите дверь по распродаже, акции или в рассрочку.

Наиболее кропотливой работой считается самостоятельная установка дверной коробки из ДВП и МДФ. Это связано со свойствами материалов, их невысокой износостойкостью. Установка короба из древесины производится по тем-же шагам инструкции, но процесс монтажа будет более легким, так как массив – материал прочный и стойкий к износу.

Этап первый: подготовка

Для упрощения процесса установки, его нужно организовать. Для оптимизации монтажа вам потребуются следующие расходные материалы:

• сверла по дереву диаметром 3 и 4 мм;
• буры по бетону диаметром 4 и 6 мм;
• шариковая ручка или карандаш для разметки;
• шурупы для деревянных изделий;
• монтажная пена;
• дюбели для быстрого монтажа.

Для осуществления процесса установки изделия вам необходимы следующие инструменты:

• измерительная рулетка;
• электродрель;
• шуруповерт;
• лом или стамеска;
• пила;
• строительный уровень.

Подготовив все необходимое, можно приступать к следующему этапу монтажа.

Этап второй: демонтаж прежней коробки и полотна

Этот этап осуществляется в случае, если установка новой двери будет производиться на месте старой. Демонтаж проводится по следующей схеме:

• снятие полотна с петель;
• распиливание деталей коробки посередине;
• удаление распиленных частей ломом;
• изъем утеплителей, крепежа и прочих удаляемых частей, зачистка от мусора;
• проверка всех частей поверхности на целостность и при необходимости корректировка строительными смесями.

Монтаж двери обычно производится по окончанию отделочных работ в комнате.

Этап третий: сборка коробки двери

Нередко межкомнатные интерьерные элементы поставляются неукомплектованными коробкой. В этом случае собственноручный монтаж изделия будет включать этап сборки недостающей части. Размер двери служит базой для расчетов габаритов короба. Этот элемент может быть прямоугольной или П-образной формы. Первый вариант предпочтителен при монтаже в санузлах.

Метод сборки короба двери собственными руками происходит по следующему алгоритму:

1. Укладка полотна на ровную поверхность.
2. Распиловка по двери деталей короба, их компановка лобзиком или ножовкой.
3. Соединение вертикальных и горизонтальных деталей коробки посредством трех и более саморезов (длина каждого – не менее 60 мм).

Для хорошего примыкания деталей требуется удалить часть четверти ножовкой. Длина удаляемого участка равняется толщине прикрепляемого бруса.

Между коробкой и полотном обязательно нужно оставить зазоры с каждой из сторон по 3-5 мм. Если производится монтаж П-образной коробки, зазор между полом и нижней дверной частью должен быть равен 10 мм.

Этап четвертый: установка навесов

Навесы производят открывание и закрывание двери, поэтому от их качества напрямую зависит срок службы конструкции. Размер навесов должен быть немного меньше, чем толщина двери. Выбирать следует качественные изделия, работающие без затирания на основании информации о стороне открытия.

Поэтапное руководство установки навесов выглядит следующим образом:

1. На торцевой части двери вычисляются и намечаются карандашом места расположения навесов. Обычно их размещают на расстоянии 150-200 мм от нижнего и верхнего края полотна.
2. Заостренным краем стамески или фрезером проделывается углубление в полотне.
3. Подгонка и закрепление петель к двери шурупами (длина – минимум 35 мм).
4. По аналогичной схеме прикрепляются ответные части навесов в дверную коробку с соблюдением следующих нюансов:

• если короб имеет уплотнитель, то величина А равняется величине В;
• если уплотнитель отсутствует, то показатель А больше В на 1,5 мм для предотвращение трения полотна о притвор;
• навесные элементы располагают так, чтобы обеспечить зазор в 3-5 мм между дверью и перекладиной короба;
• после установки полотна в короб производят тестирование: при открывании и закрывании дверь плотно примыкает к коробу без затиров.

Этап четвертый: установка короба в проем

Перед монтажом строительным уровнем или отвесом изделие выставляется в проеме. После регулировки оно фиксируется посредством дюбелей с саморезами или анкерных болтов. Если дверь имеет небольшой вес, предпочтение следует отдать дюбелям.

Достаточным считается крепление коробки к проему в шести точках (по три со стороны петлей и замка). Дрелью в деталях коробки проделываются отверстия, через которые изделие фиксируется в проеме.

Специалисты рекомендуют при этом снабдить деревянными прокладками промежуток между коробом и проемом с шагом равным 40-50 см, что убережет конструкцию от монтажной деформации. Пустоты заполняются монтажной пеной с наименьшим показателем расширения, исключающим деформации элементов после затвердевания состава. По мере застывания пены ее остатки удаляются монтажным ножом, переходят к следующей стадии установки.

Этап пятый: крепление наличников

Обналичники – планки декоративного характера, прикрепляемые к коробке и служащие для придания двери законченного вида. Часто толщина проема и коробки отличаются, поэтому для монтажа наличников применяются дополнительные элементы – доборы.

Мастера рекомендуют устанавливать короб межкомнатной двери вровень с плоскостью лицевой части проема, та как с обратной части необходимо установить доборы. Обналичные элементы крепятся к коробу посредством специфических гвоздей без шляпки. Места крепления элементов запиливаются стуслом под углом в 45 градусов.

Функционально межкомнатные интерьерные элементы могут оснащаться ручками, замками и другой фурнитурой, дизайн которых должен сочетаться с общим видом полотна и короба. Финальным этапом всего процесса самостоятельного монтажа является проверка работы собранной конструкции.

В чем особенности монтажа межкомнатной двери с коробом из МДФ?

МДФ характеризуется слабыми механическими свойствами и не может обеспечить коробку двери большим запасом прочности. По этой установка дверной коробки, выполненной из МДФ, требуется выполнять по иной схеме:

1. Сборка элементов короба, исходя из типа выбранного полотна. При этом съемная накладка устанавливается по исходным размерам и образует одну четвертую часть ширины.
2. Выполняется измерение части коробки, прилегающей к дверному полотну в местах соединения навесов. После этого производится устранение излишков отсечением.
3. На зачищенных участках производится соединение двери и коробки с применением петель-бабочек. Выбор этих элементов объясняется особенностью их конструкции: их не нужно утапливать в полости коробки. Это условие актуально для конструктивных элементов на основе МДФ.
4. Установить самостоятельно все остальные части коробки вокруг двери и фиксировать их саморезами. В некоторых случаях мастерами рекомендуется упрочнять места крепления элементов конструкции с применением чопиков из дерева. Их посадку рекомендуется производить на ПВА-клей, но предварительно места их монтажа высверливаются соответствующей аппаратурой.
5. Для обеспечения равномерного зазора между дверью и коробкой требуется по периметру конструктивных элементов прокладывать куски ПВХ (линолеума или аналогичного материала). После этого с помощью веревки стягивают дверное полотно и короб. Этот маневр поможет обеспечить ровное примыкание всех элементов конструкции с соблюдением необходимых зазоров.
6. Собранная конструкция устанавливается в проем межкомнатной двери. Производится фиксация в нужном положении посредством распорных элементов и отрезных деревянных брусков. Образовавшиеся в результате монтажа полости между полотном и коробом устраняются с помощью монтажной пены.
7. Выждать период 24 часа, за который происходит полное отвердевание монтажной пены. После этого веревки снимаются, и производится проверка открывания дверей: оно должно быть свободным.
8. Осуществление комплекса финальных работ после установки двери: отсечение излишков монтажной пены;
9. Врезка замка, установка дверной ручки, крепление наличников и при необходимости доборов.

Все нюансы монтажа вы можете посмотреть на примере работы мастера в этом видео

Обучающее видео по установке дверей

Соблюдая приведенные рекомендации, вы сможете произвести самостоятельную качественную установку межкомнатных дверей и бюджетно преобразить интерьер своего жилища.

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

• Устанавливаем коробку в проем.
• Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.

• Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.

• Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
• Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
• Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
• Расклиниваем вторую стойку.
• Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.

• Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
• Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
• Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

• Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.

• Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
• Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
• Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.

• Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
• Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.

• Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
• Монтируем ответную часть защелки.
• Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

• Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.

• Отрезаем доборную планку в нужный размер.
• Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.

• Отрезаем добор в нужный размер.

• Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.

• Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.

• Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

• Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.

• Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.

• Отрезаем наличник в нужный размер.

• Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.

• Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.

• Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
• Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
• Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.

• Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
• Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.

• По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.

Источник

Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ — в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

• двухстворчатые и одностворчатые;
• лево- и правосторонние.

Наиболее распространенные размеры межкомнатных дверей — 710, 810, 910 и 1010 мм. Двустворчатых — 1340, 1540 и 1840 мм. Стандартная высота дверного проема — 2055-2060 мм, но по факту может отличаться в большую сторону.

Из основных материалов понадобится дверное полотно, коробка и наличники.

Из фурнитуры — петли, ручка, поворотный запор и встраиваемый механизм замка. Если проем глубокий (в несущей стене), то могут потребоваться доборы.

Расходные материалы и инструменты

Все, что нужно для самостоятельной установки межкомнатной двери, указано ниже:

• ножовка по металлу или пила;
• стамеска;
• стусло;
• строительный уровень;
• крестовая отвертка или шуруповерт;
• рулетка не менее 3 м;
• монтажная пена;
• молоток;
• дюбели и саморезы;
• карандаш;
• уплотнительная лента;
• ватерпас – короткий (50 см) и длинный (180 см);
• универсальные шурупы;
• нож;
• угольник;
• клинья – деревянные или пластиковые;
• гвозди финишные.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как правильно установить одностворчатую межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Порядок действий следующий:

1. Выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема.
2. Собрать дверной короб. Составные части необходимо разложить в нужном порядке, учитывая при этом то, в каком направлении будет открываться полотно.
3. Верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек. Использовать можно гвозди или саморезы.
4. Установить навесы.
5. Установить короб. Раму, которую собрали ранее, помещают в проеме, после чего выставляют в вертикальном и горизонтальном положении с использованием клиньев.
6. Навесить дверь. Петельную стойку короба нужно закрепить к стене с помощью шурупов, после чего навесить на петли полотно.
7. Закрепить вторую стойку к стене шурупами. Затем по створке нужно проверить зазоры между коробкой и краем полотна, чтобы не допустить образования щелей. В ситуации, когда предусматривается наличие порога, нужно его прикрепить к поверхности пола. Затем запенить монтажные щели между коробкой и краями проема.
8. Врезать ручку, замок и установить наличники.Теперь разберем технологию работ с учетом требований ГОСТ и СНиП пошагово.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Дверной короб – это каркас, составленный из брусьев. Установочные короба могут быть исполнены в П-образной или прямоугольной форме. Последний случай применим при установке дверей в ванной комнате либо туалете. П-образная форма применяется обычно во всех остальных случаях, когда отсутствует порог.

Раскройка и способы соединения

Производители чаще всего выпускают для коробочного бруса готовые отрезки, которые между собой должны соединяться шурупами. Если планируется самостоятельная работа, то наилучшим решением является сборка коробки согласно дверному полотну. Для этого дверь укладывается на ровный пол, после чего выполняется распиловка деталей короба при последующей компоновке.

Есть два способа для того, чтобы соединить детали короба:

1. Запил притолоки и стоек под углом 45°. Тем, кто не имел большого опыта в столярных работах, такой способ будет сложно использовать. Сами детали соединяют с помощью саморезов. Для них нужно сделать отверстия перпендикулярно срезу. Отверстия должны делаться заблаговременно, чтобы не испортить заготовку.
2. Запил под прямым углом. Для этого достаточно будет использовать ножовку с мелкими зубцами. Чтобы определить размер бруска по вертикали, нужно взять высоту полотна и добавить к ней по 3 мм на низ и верх при условии, что в дверном проеме планируется наличие порога. Если его нет – снизу нужно оставить порядка 1 см. Притолока будет крепиться двумя саморезами к вертикальной стойке.

Важно помнить – второй способ является единственным возможным в случае запила бруса для порога.

Очень важно при установке проверить все зазоры между коробом и полотном – со всех сторон должно быть 3 мм. Если устанавливается короб П-образного типа, нужно выдержать зазор в 1 см между поверхностью пола и краем двери снизу.

Соединение элементов короба

Все приготовленные заблаговременно стойки, а также верхняя перекладина должны быть в итоге совмещены и стянуты саморезами длиной 6 см. Для одного стыка стоит применять не меньше 3 саморезов.

Для достижения нормальной плотности соединения с одного из элементов короба нужно удалить часть четверти с помощью стамески либо ножовки. Длина удаляемой части примерно должна быть равна толщине бруска, который примыкает к детали.

Выполнение аккуратного запила четверти

Если размер двери намного меньше проема, то монтаж следует производить по следующей схеме с притолокой во всю ширину проема.

Шаг 2: Установка петель

Одним из важнейших этапов при сборке межкомнатной двери в домашних условиях является установка навесов. От этих элементов зависит то, насколько качественно будет закрываться и открываться дверь. Большинство людей ошибочно полагают, что достаточно двух петель при монтаже межкомнатной двери из МДФ. Но наиболее рациональным будет использование трех штук. Размечать места установок петель необходимо от верха двери.

Можно использовать накладные или врезные петли. Подробно весь процесс монтажа с фото и видео изложен в инструкции по установке петель на межкомнатные двери.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ — боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Старый способ крепеж

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Так выглядит крепление

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно — немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных способов удаления монтажной пены с дверей.

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

1. Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
2. Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
3. Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
4. Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
5. Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Важно помнить, что не стоит использовать саморезы, идущие с ручкой в комплекте. Они сделаны из нетвердого металла, вследствие чего быстро выйдут из строя. Стоит воспользоваться калеными саморезами высокого качества. Читайте подробные пошаговые инструкции по установке замка и ручки в межкомнатную дверь.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

• в паз, имеющийся в коробке;
• с вырезанием паза при отсутствии готового;
• прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
• скрепление добора в форме «П»;
• если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по установке доборов на межкомнатную дверь.

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

Стыки у наличников должны быть запилены под углом в 45 град. при использовании стусла. Зафиксировать наличник к коробу можно при использовании гвоздей, которые не имеют шляпок. Читайте подробнее об установке наличников на межкомнатную дверь.

Источник