Установка откатных ворот дорхан своими руками пошаговая инструкция

Раньше почти в каждом дворе были установлены распашные ворота. Так сложилось исторически, ведь их легче смастерить благодаря простоте конструкций. Для монтажа и нормальной эксплуатации достаточно по паре петель на каждой створке, и цена их доступна. Однако, в последнее время многие оценили в полной мере сдвижные устройства из-за их удобства пользования зимой и летом, надежности, современности и долговечности. Откатные ворота Дорхан, инструкция которых отличается полнотой и понятным описанием, и позволяет без труда обустроить автоматический сдвижной портал самостоятельно.

Установленные сдвижные ворота Дорхан

Технология изготовления и монтажа

Перед началом работ рекомендуется подготовить все необходимые комплектующие материалы и инструменты.

Откатные ворота представляют собой створку, сдвигающуюся по закладной в одну из сторон с внутренней стороны двора, поэтому, кроме самих ворот, Вам понадобиться дополнительные комплектующие – комплект фурнитуры и электропривод, рассчитанный на конкретный вес и достаточным показателем мощности.

Установка несущих столбов

Обустройство проема – это обязательная основа для любого типа ворот, о нем нужно позаботиться заранее — приблизительно, за неделю или две до основных производственных и монтажных работ по конструированию створки, так как закрепление бетонированием требует столько времени для застывания и затвердения бетонной смеси, приобретения необходимой прочности.

Нормальным вариантом материала для несущих столбов может быть как дубовая или асбестовая колода, так и металлическая труба, железобетонный или выложенный из кирпича столб.

Дополнительно! Бетонирование должно быть глубиной не менее одного метра, потому что в среднем приблизительно на такую глубину промерзает грунт. Это связано с тем, что весеннюю или зимнюю пору столб может накрениться и нарушить геометрию движения створки ворот, а это как следствие негативно скажется на работе всех механизмов.

Итак, для начала сделайте ямы и выставьте строго вертикально на одной высоте при помощи строительного нивелира столбы. Залейте бетонным раствором из мелкого щебня, цемента и песка пространство между стенками и опорами до нулевого уровня. Кроме того, можно сделать песчано-щебневую подушку в основаниях 10-20 см для отвода влаги, которую надо плотно протрамбовать проточной водой.

Закладные для нащельников в опорах

На этапе производства столбов желательно продумать и сделать по 3 закладные крепежные детали на каждом столбе — так называемые нащельники. Это необходимо для удобства фиксации нижнего и верхнего улавливателя, а также верхних роликов.

Для этого к забетонированному несущему столбу – металлической трубе, по центру приварите куски арматуры, а с другой стороны используйте уголки сечением 50*50 мм и длиной 8 см. Уголок должен одной стороной лежать в шве (сторона, приваренная к арматуре), а с другой стороны приваривают нащельник. Этот уголок закладывают в шов ближе к краю опоры к проему. Таким образом, нащельник получается на расстоянии 10 см от края несущего столба.

Закладные на столбах

Армирующий пояс и закладная

Откатные ворота работают на специальном фундаменте, который имеет армирующую сетку (арматура 12-14 мм), приваренную к закладной — швеллеру шириной 16 или 20 сантиметров.

Сначала нарезают куски арматуры длиной по 1 м, и приваривают к полочкам швеллера или закладной из набора фурнитуры так, чтобы образовались ножки у стола (П-образная форма).

Схема сдвижного проема

В котлован — 50% от размера проездной части, шириной 30см и также глубиной 1 метр опускаем швеллер с «ножками», и заливаем бетонным раствором. Конструкция должна также быть в нулевой уровень поверхности земли, плитки или другого уровня заподлицо, в зависимости от конкретной ситуации.

Монтаж створки

Навешивание ворот представляет собой следующую последовательность операций:

Выставление ворот на месте на так называемых «лапах». Они приварены для удобства покраски и доставки портального устройства.
Удаление «лапок» и выставление роликов откатных ворот. Для этого раздвиньте роликовые каретки на максимальную ширину непосредственно на закладной фундамента, наденьте на них направляющую.
Выровняйте горизонтальность и вертикальность створки при помощи нивелира.
Сваркой обварите по контуру роликовые тележки на швеллере.
Прихватите сваркой верхний поддерживающий ролик.
Приварите верхний и нижний улавливатели.

Установка привода

Если Вы хотите сделать откатные ворота автоматическими, то Вам понадобится привод и набор автоматики.

Устройство привода

Основные требования для автоматизации

Для безопасности и эффективного выполнения монтажных работ привода должны быть соблюдены следующие условия:

Конструкция ворот должна быть рассчитана на установку автоматики.
Почва должна быть достаточно прочной и стабильной для монтажного основания электропривода.
На месте фундамента не должно быть трубопроводов или проложенных посторонних кабелей.
Двигатель должен быть защищен от проезжающего транспорта или иметь дополнительное средство защиты от возможного случайного удара.
Наличие возможности эффективного заземления автоматики.

Схема монтажа

Устанавливаем привод на основание и, перемещая его так, чтобы было необходимое расстояние между шестерней привода и конструкцией ворот. Закрепляем привод болтами.

Прикрепите зубчатые рейки строго горизонтально, выдержав между рейкой и шестерней привода зазор в 2 мм. При этом зубцы шестерни должны быть сцеплены с зубцами рейки по всей ширине. Прокатите ворота и убедитесь, что рейка не надавливает на шестерню и не смещается.

В открытом положении установите концевой выключатель на открытие, а закрытом — на закрытие. Сцепите привод и настройте блок управления.

Произведите пробный пуск и убедитесь, что привод функционирует нормально. В случае необходимости еще раз отрегулируйте положения концевых выключателей.

Монтаж раздвижного портала Дорхан

Источник: http://rusograda.ru/vorota/otkatnye-vorota-dorxan-instrukciya

Источник

Монтаж откатных ворот с нижней направляющей

Инструкция по монтажу и эксплуатации

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Откатные ворота предназначены для установки в помещениях промышленного назначения, где требуется перекрыть большие по размеру проемы: в складских и гаражных комплексах, автотранспортных депо, ангарах для летательных аппаратов, автосалонах и пр.

КОНСТРУКИЦИЯ

1. Привод
2. Кронштейн крепления привода
3. Левый фрагмент несущей балки
4. Промежуточный фрагмент несущей балки
5. Верхний алюминиевый профиль
6. Правый фрагмент несущей балки
7. Кронштейн крепления балки
8. Полотно из сэндвич-панелей
9. Нижний алюминиевый профиль с щеточным уплотнителем
10. Нижний направляющий профиль

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Монтажные работы производятся только в спецодежде, не стесняющей движения, а также в защитной каске и перчатках. При сверлении материалов, дающих отлетающую стружку, при рубке и резке металла следует применять защитные очки. Для защиты органов дыхания от строительной пыли применять респиратор. Слесарные молотки и кувалды должны иметь гладкие, слегка выпуклые поверхности бойков, без выбоин, скосов, наклепа, сколов и трещин. Длина рукоятки молотка должна быть не менее 250 мм; молотки должны быть прочно надеты на рукоятки и закреплены клиньями.

Все инструменты, имеющие заостренные концы для рукояток, должны иметь рукоятки длиной не менее 150 мм. Деревянные рукоятки должны быть стянуты бандажными кольцами. Ударные инструменты не должны иметь косых и сбитых затылков, трещин, заусенцев. Гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, должны соответствовать размерам гаек и головок болтов; губки ключей должны быть параллельны, не разработаны и не закатаны. Для переноски рабочего инструмента к месту работы необходимо применять специальную сумку или ящик. При работе для укладки инструмента использовать специальные пояса. Класть инструменты в карманы спецодежды запрещается.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

Работы на высоте от 1,5 м и более от поверхности пола относятся к работам, выполняемым на высоте. При работах на высоте следует пользоваться предохранительным монтажным поясом. В случае, когда нет возможности закрепления предохранительного пояса за элементы строительной конструкции, следует пользоваться страховочным канатом, предварительно заведенным за элементы строительной конструкции. Выполнение работ, в данном случае, производится тремя монтажниками. Приспособления и инструменты должны быть закреплены (привязаны) во избежание их падения при работе на конструкциях, под которыми расположены находящиеся под напряжением токоведущие части.

Применение предохранительных поясов со стропами из металлической цепи при работе на конструкциях, под которыми расположены находящиеся под напряжением токоведущие части, ЗАПРЕЩЕНО.

Подача наверх элементов ворот, инструмента и монтажных приспособлений должна осуществляться с помощью «бесконечного» каната. Стоящий внизу работник должен удерживать канат для предотвращения раскачивания груза и приближения к токоведущим частям.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

стоять под лестницей, с которой производятся работы;
подбрасывать какие-либо предметы для подачи работающему наверху, подача должна осуществляться при помощи прочной веревки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК

Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. Нижние концы приставных лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (металле, плитке, бетоне) на них надеваются башмаки из резины или другого нескользящего материала.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, нэтодащейся расстоянии менее 1 м от веехнего ее концц;
работать с механизированным инструментом с приставных лестниц;
работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;
находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;
стоять под лестницей, на которой производится работа;
класть инструмент на ступени лестниц и стремянок.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

К работе с электроинструментом допускаются лица, прошедшие специальное обучение и инструктаж на рабочем месте, имеющие соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. При проведении монтажных работ следует пользоваться электроинструментом, работающим при напряжении

не выше 380/220 В. Выбор класса электроинструмента производится в зависимости от категории помещения по степени опасности поражения электротоком.

Металлический корпус электроинструмента, работающего при напряжении выше 42 В переменного тока и выше 110 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасен и при наружных установках должен быть заземлен. Вилка подключения должна быть с заземляющим контактом. Подключение инструмента следует осуществлять к электросети, имеющей заземление. Используемые удлинители должны иметь вилку и розетку с заземляющими контактами. При работе с таким инструментом следует пользоваться защитными средствами (резиновые перчатки, галоши). Защитные средства должны быть испытаны в установленном законодательством порядке. Перед началом работы следует:

■ проверить комплектность и надежность крепления деталей;

щеткодержателей, наличии защитных кожухов и их исправности;
убедиться в исправности цепи заземления (между корпусом и заземляющим контактом штепсельной вилки);
проверить четкость работы выключателя;
проверить работу электроинструмента на холостом ходу. При работе следует применять только исправный и проверенный инструмент.

При выполнении работ не допускать переломов, перегибов электропровода, а также прокладки его в местах складирования конструкций, материалов, движения транспорта. При работе в дождливую погоду (при снегопаде) места прокладки кабеля и места производства работ электроинструментом должны быть оборудованы навесами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Держать инструмент за провод.
Удалять стружку или опилки с режущего инструмента, а также производить замену режущего инструмента до его полной остановки. Крепление сменного рабочего инструмента необходимо производить предназначенным для этого инструментом.
Переносить электроинструмент с одного рабочего места на другое при включенном электродвигателе.
Оставлять без надзора подключенный к электросети электроинструмент, а также инструмент с работающими электродвигателями.
Оставлять без присмотра электрифицированный инструмент во избежание пользования им посторонними лиццми.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Электромонтажные работы следует выполнять в соответствии с нормами правил устройства электроустановок (ПУЭ) с соблюдением требований правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРОВЕРКА ДВИЖЕНИЯ ВОРОТ

После монтажа ворот необходимо провести проверку движения ворот. Ворота должны двигаться плавно, без рывков. Полотно ворот должно быть вывешено строго вертикально. Роликовые опоры не должны заедать. Нижний щеточный уплотнитель не должен создавать дополнительное сопротивление при движении полотна.

ПРОВЕРКА ДВИЖЕНИЯ ВОРОТ

1. Правильно установленные и эксплуатируемые ворота гарантируют надежность и долговечность конструкции. Для продления срока службы ваших ворот следуйте данной инструкции. Ручное открывание и закрывание ворот осуществляется только при помощи ручки. Резкое открывание и закрывание ворот запрещается.
2. При использовании автоматического привода следует руководствоваться инструкциями, прилагаемыми к приводу. Запрещается открывать ворота вручную при сцепленном приводе.
3. Не допускайте детей к устройствам управления (кнопкам, пультам). Следите за тем, чтобы дети и животные не находились в зоне действия ворот во время их движения. Строго запрещено подходить или пробегать при движущемся полотне ворот, так как это может привести к серьезным травмам.
4. Не подвергайте ворота ударам и не препятствуйте их свободному открыванию.
■ убедиться в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличии защитных кожухов и их исправности;
■ убедиться в исправности цепи заземления (между корпусом и заземляющим контактом штепсельной вилки);
■ проверить четкость работы выключателя;
■ проверить работу электроинструмента на холостом ходу. При работе следует применять только исправный и проверенный инструмент.
При выполнении работ не допускать переломов, перегибов электропровода, а также прокладки его в местах складирования конструкций, материалов, движения транспорта. При работе в дождливую погоду (при снегопаде) места прокладки кабеля и места производства работ электроинструментом должны быть оборудованы навесами.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей).
едать. Нижний щеточный уплотнитель не должен создавать дополнительное сопротивление при движении полотна.
5. Не подвергайте загрязнению направляющие и ролики, так как это может привести к нарушению плавности хода и, в случае наличия электропривода, к его перегрузке и выходу из строя.
6. Следите за тем, чтобы во время движения полотна в проеме отсутствовали посторонние предметы и мусор. Их наличие может привести к перекосу и заклиниванию ворот.
7. Во избежание травм не трогайте руками подвижные части ворот (роликовые опоры, панели и т. п.) во время их движения.
8. В случае использования ворот не по назначению изготовитель не несет ответственности за их целостность и правильную работу, а также возможные травмы и вред, нанесенные людям, животным или вещам.

ИНСТРУМЕНТЫ

УПАКОВКА

МОНТАЖ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕМУ

Необходимые размеры:

Hh — высота проема (расстояние от пола до верха проема);

Bh — ширина проема (расстояние от левого края до правого края проема);

h — притолока (расстояние от верха проема до потолка) не менее 350 мм;

BL — левый пристенок (расстояние от левого края проема до препятствия слева);

BR — правый пристенок (расстояние от правого края проема до препятствия справа);

ВНИМАНИЕ!

При снятии вышеуказанных размеров проема рекомендуется проводить замер каждой величины как минимум в трех местах. При замере Bh и Hh за итоговый размер всегда принимается наибольшая величина.
При замере h, BL и BR за итоговый размер необходимо принимать наименьшую величину.

УСТАНОВКА НЕСУЩЕЙ БАЛКИ

В зависимости от стороны открытия ворот, монтаж верхней несущей балки может отличаться. В случае одностороннего открытия ворот, монтаж балки осуществляется от края проема в направлении открытия ворот. В случае двустороннего открытия ворот, монтаж балки осуществляется от центра проема в направлении открытия ворот.

Согласно монтажным картам отметьте точки установки кронштейнов крепления несущей балки.

Приложите кронштейн крепления несущей балки (см. рис. 5, с. на высоте, указанной в чертеже кронштейна, и отметьте будущее положение крепежных отверстий.

Просверлите отверстия 010 мм по намеченным точкам под установку крепежных элементов.

Закрепите кронштейны крепления балки к стене используя саморезы-глухари М8, шайбы М8 х 24 мм, ПВХ-дюбели 010 мм. При монтаже на металлические конструкции допускается крепить кронштейн при помощи сварки.

Приведены размеры отступа от верхнего края проема. Монтаж кронштейнов аналогичен.

Закрепите первый фрагмент несущей балки к кронштейнам при помощи гаек М14.

Установите кронштейны над оставшейся частью проема аналогично смонтированным.

Закрепите второй фрагмент несущей балки к кронштейнам при помощи гаек М14.

Удостоверьтесь в отсутствии зазоров и перепадов высот между фрагментами несущей балки и соедините их между собой с помощью удлиненных гаек М14, винтов М14, самоконтрящихся гаек М8, винтов М8.

Закрепите кронштейны балки с помощью саморезов- глухарей М8, шайб М8 ^х 24 мм, ПВХ-дюбелей диаметром 10 мм

Зафиксируйте несущие балки при помощи гаек М14.

Для упрощения дальнейшего монтажа оставшихся фрагментов балки не устанавливаете крайний кронштейн.

МОНТАЖ НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Отмерьте положение будущей штробы под нижнюю направляющую согласно монтажным картам.

Выполните штробление. Размеры и положение штробы указаны на рисунке.

*Опционально. Закрепите нагревательный провод DHC720 металлизированным скотчем на нижней направляющей.

Соблюдайте правильную последовательность монтажа нижней направляющей.

Сегменты нижней направляющей устанавливаются поочередно, после чего свариваются в местах стыка.

Равномерно забетонируйте штробу во избежание деформации нижней направляющей.

Просверлите отверстие диаметром 10 мм в нижней направляющей

Направляющая фиксируется к бетонному основанию саморезами-глухарями М8, шайбами М8 х 24 мм, ПВХ-дюбелями диаметр 10 мм

УСТАНОВКА КОНТУРА УПЛОТНЕНИЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ПРОЕМА

Приложите к краю проема стальной уголок с щеточным уплотнителем, отметьте точки для его крепления с шагом 500 мм.

Просверлите отверстия диаметром 10 мм.

Закрепите щеточный уплотнитель к проему с помощью саморезов-глухарей М8, шайб М8 ^х 24 мм, ПВХ-дюбелей диаметром 10мм.

УСТАНОВКА ПОЛОТНА

Убедитесь в правильном расположении верхней и нижней части полотна ворот для установки роликовых опор.

Установите и закрепите верхние роликовые опоры на кронштейны крепления.

Установите и закрепите нижние роликовые опоры на кронштейны крепления.

Разъедините петли согласно выделенным местам крепления.

Закрепите нижний и верхний алюминиевый профиль при помощи заклепок диаметр 4,2 мм.

Установите щеточный уплотнитель таким образом, чтобы он полностью перекрывал стык панелей.

Открутите установочный винт петли и снимите заглушки.

Поочередно заведите панели в направляющие.

Установите ось и подшипник петли.

Затяните установочный винт петли, наденьте заглушки

УСТАНОВКА НЕСУЩЕЙ БАЛКИ

Установите оставшиеся фрагменты балки аналогично смонтированным ранее.

УСТАНОВКА ПРИВОДА

Установите кронштейн крепления привода на несущую балку с помощью комплектных метизов.

Установите цепь и зафиксируйте соединительное звено.

Установите гребенку на роликовую опору автоматизации ворот.

Соедините гребенку болтами М10 и гайками М10.

Закрепите микровыключатель с помощью винтов М5.

Выберите вариант монтажа привода в зависимости от размеров пристенков.

Демонтируйте крепления узла аварийной ручной цепи, после чего поверните узел привода таким образом, чтобы цепь свободно свисала вниз и закрепите поворотный блок.

Закрепите привод на кронштейне с помощью полнотелого вала с пазом под шпонку ОЦ 1″, шплинта D = 2,5 мм, болтов M14 (L = 55 мм), самоконтрящихся гаек М14, шайб M14.

РЕГУЛИРОВКА ОТКРЫТОГО/ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Источник

Автомобиль как средство передвижения стал незаменимым атрибутом для многих жителей мегаполисов. На срок его службы и внешний вид огромное влияние оказывают условия эксплуатации и хранения. Гараж, оснащенный воротами нового поколения – это надежная пристань для транспортного средства.

Особенности

Все большим спросом пользуется продукция, представленная компанией Doorhan. Эта фирма занимается производством и выпуском большого ассортимента ворот. Примечательным является то, что панели для таких конструкций производятся непосредственно в России, а не везутся из-за рубежа.

Ворота устанавливаются многими автовладельцами в их гаражи. Автоматическая регулировка, а также настройка и программирование брелока позволяет, не выходя из автомобиля, свободно проникнуть в место его хранения.

Отличительной особенностью продукции данной компании является надежность и долгий период эксплуатации. Степень ее защиты от проникновения посторонних в гараж очень высокая. Цена приобретения – вполне доступная.

Обладая навыками монтажных и сварочных работ, можно выполнить установку ворот самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Необходимо пошагово следовать пунктам инструкции (она обязательно имеется в комплекте приобретаемой продукции), настроиться на скрупулезную подготовительную работу.

Виды

Фирма Doorhan производит и реализует практически все типы гаражных ворот:

секционные;
рулонные (роллетные);
подъемно-поворотные;
механические распашные и сдвижные (откатные).

Секционные ворота для гаража очень практичны. Теплоизоляция их достаточно велика – не ниже, чем у кирпичной стены толщиной 50 см, они прочные и долговечные.

Данная продукция выпускается в различных исполнениях. Компания Doorhan предусматривает наличие в гаражных воротах встроенной калитки.

Секционные ворота делают из сэндвич-панелей. Толщина полотна состоит из нескольких слоев. Внутренний слой заполняется пеной, что позволяет удерживать тепло. Установка таких конструкций возможна в гаражи с маленькими боковыми простенками.

Рулонные (роллетные) ворота представляют собой набор алюминиевых профилей, которые посредством автоматики сворачиваются в защитный короб. Располагается он на самом верху. Вследствие того, что ворота ставятся вертикально, их установка возможна на гаражи, где прилегающая территория (место въезда) незначительна или рядом находится тротуар.

Свое название подъемно-поворотные ворота получили из-за того, что их полотно (щит с системой роликов и замков) перемещается в пространстве из вертикального положения в горизонтальное, образуя при этом угол 90 градусов. Электромеханический привод контролирует процесс движения.

Откатные ворота изготовлены из сэндвич-панелей с гладкой или структурной поверхностью. Несущие балки сдвижных ворот делают из горячекатаной стали. Все стальные элементы покрыты толстым слоем цинка. Это обеспечивает защиту от коррозии.

Самыми обычными воротами являются распашные. Открываются они наружу или внутрь. Имеют две створки, которые крепятся на петлях с подшипниками по сторонам проема. Чтобы ворота открывались наружу, необходимо иметь территорию перед домом 4-5 метров.

Компания Doorhan разработала и внедрила в производство скоростные рулонные ворота. Удобным моментом при интенсивном их использовании является скорость рабочего процесса. Тепло внутри помещения сохраняется благодаря способности ворот быстро открываться и закрываться. Тепловые потери при этом минимальны. Изготавливают их из прозрачного полиэстера. Это дает возможность видеть территорию снаружи.

Подготовка

Перед приобретением ворот, изготовленных компанией Doorhan, необходимо провести их тщательный анализ и подготовительные работы в месте установки.

Зачастую пригаражной территории бывает недостаточно для установки полюбившегося типа ворот. Необходимо правильно оценить ситуацию (сделать расчеты и замеры всех параметров, уточнить, как будет выглядеть конструкция в сборке).

В начале работы следует замерить высоту потолка (каркас крепят к нему) в гараже, а также глубину строения. Затем измеряют, насколько широки простенки. После нужно выяснить, каково расстояние между верхней точкой гаражного проема и крышей (может быть не более 20 см).

Проем проверяется на отсутствие дефектов. Трещины и неровности следует устранить, замазав их раствором, а после выровнять все неровности штукатуркой. Делать это следует с двух сторон проема – внешней и внутренней. От качества подготовленного основания будет зависеть весь дальнейший комплекс работ.

Прежде чем приступить к установке ворот, нужно тщательно проверить их комплектацию.

В состав комплекта входят следующие механизмы: наборы деталей для крепления и направляющих профилей; торсионный двигатель; сэндвич-панели.

Самостоятельно установить приобретенные ворота, натянуть тросы, программировать автоматику можно при наличии инструментов:

рулетки и набора отверток;
строительного уровня;
дрели с набором сверл и насадок;
клепального инструмента;
молотка;
гаечных ключей;

электролобзика;
ножа и пассатижей;
шлифовальной машинки.
маркера;
приспособления для крепежа профилей;
шуруповерта и бит к нему;
набора гаечных ключей;
инструмента для накручивания витков пружины.

Одетым надо быть в спецовку, защитные перчатки и очки.

Все монтажные, сварочные работы, а также электрические подключения проводят только исправными электроинструментами.

Монтаж

Алгоритм установки ворот четко прописан в инструкции выпускающей их фирмы.

Монтаж каждого вида производится с учетом индивидуальных особенностей конструкции.

Секционные гаражные ворота устанавливаются по такой схеме:

монтируются вертикали проема;
осуществляется крепеж несущих панелей;
устанавливают балансирующие пружины;
подключают автоматику;
крепятся ручки и засовы (на полотно ворот);
регулируют натяжение подъемных тросов.

После подсоединения электропривода выполняют проверку качества движения полотна.

Остановимся более подробно на монтаже. В самом начале потребуется подготовить и установить каркас. Когда ворота куплены, их нужно освободить от упаковки и разложить, чтобы проверить на наличие комплектации. Затем к проему приставляют вертикальные стойки и делают отметку (наживляют) места, где они будут находиться.

Обязательно за край гаражного проема должны заходить боковые стороны нижней части полотна. В случае, когда пол в помещении неровный, под конструкцию подкладывают металлические пластины. Панели ставятся только горизонтально. По нижней секции устанавливают вертикальные профили и фиксируют места крепления для стоек. Должно быть выдержано расстояние 2,5-3 см от торцевой кромки до узла направляющих.

Затем по обеим сторонам проема крепят стойки. Болтами и угловыми соединительными пластинами фиксируются горизонтальные направляющие. Их закручивают, прижимая плотно к поверхности. Так производят сборку каркаса. По завершении данной операции приступают к сборке самих секций.

Производители ворот облегчили процесс сборки. Размечать или сверлить отверстия для крепежных панелей не приходится, поскольку они уже имеются. Ставят боковые опоры, петли и угловые кронштейны (в нижней панели). Конструкцию размещают на нижнюю панель, которую нужно отрегулировать по горизонтали, и закрепляют саморезами.

Берется следующая секция. На ней нужно закрепить боковые держатели и соединить с внутренними петлями. Боковые опоры помещают в ранее сделанные отверстия. После этого роликовые опоры, держатели и угловые кронштейны фиксируют на верхней панели. Все элементы очень плотно крепятся во избежание обрыва конструкций и их расшатывания. Отверстия в секции должны совпадать с отверстиями внизу петель.

Панели вставляют в проем друг за другом. Монтаж начинается с секции нижней; ее закрепляют в направляющие боковыми сторонами. Сама панель должна боковыми кромками заходить за бока проема ворот одинаково. На угловые кронштейны в роликодержатели ставят ролики.

Отдельно в помещении собирают фиксирующие профили и устанавливают их на место в вертикальное положение. Стойки крепят к боковым частям проема. После специальной пластиной скрепляют все горизонтальные и вертикальные направляющие. Образуется каркас. Периодически уровнем проверяют панель, чтобы она размещалась строго по горизонтали.

После крепления нижней секции крепится средняя, затем верхняя. Все их соединяют между собой, прикручивая петли. Одновременно регулируется правильная работа верхних роликов, полотно вверху должно как можно плотнее прилегать к притолоке.

Следующий шаг – это крепление саморезами опорного стояка к собираемым воротам.

С обеих сторон секции имеются места для крепления троса, который фиксируется в них. В дальнейшем его используют для работы торсионного механизма. В процессе работы нужно установить ролики в предназначенные для них места. После делается сборка вала и барабана. Барабан устанавливают на вал, туда же ставят торсионный механизм (пружины).

Далее ставится верхняя секция. Вал фиксируют в заранее подготовленный подшипник. Свободные концы тросов закрепляют в барабане. Трос протягивают в специальный канал, который предусмотрен конструкцией ворот. Крепится барабан специальной втулкой.

Следующий этап работ подразумевает регулировку задних торсионных пружин. Устанавливают буферы посередине проема, полотно поперечины фиксируют к потолочной балке с помощью уголков для крепежа. Далее по наружной стороне отмечается место, где будут крепиться ручка и задвижка. Фиксируют их шуруповертом.

На вал надевается втулка, а на направляющей сверху ставят привод и соединяют вместе всю конструкцию. Кронштейн и тягу крепят на профиль и саморезами все скрепляют.

Завершающей монтажной операцией является установка направляющего профиля, который должен находиться выше всех профилей потолка. Рядом с приводом располагается балка с крепежом, на которой в конечном итоге фиксируют второй конец троса.

Натяжение тросов – это конечный этап всего рабочего процесса. После этого этапа воротная система, смонтированная и установленная своими руками, проверяется на работоспособность.

Автоматизация любых конструкций осуществляется с помощью привода и блока управления. От частоты их использования и веса створок зависит подбор привода. Подключенная автоматика управляется при помощи брелока, запрограммированного пульта, кнопки или переключателя. Также конструкции могут быть оснащены электроприводом с системой ручного (вороткового) подъема.

Секционные ворота автоматизируют с помощью цепных и вальных приводов.

Чтобы поднять тяжелые створки, используют вальные. В случае, когда проем ворот низкий, используют цепные. Они регулируют остановку и поднятие полотна. Сигнальное закодированное устройство, встроенный приемник, радиокнопка делают эти приборы комфортными и очень удобными в эксплуатации.

Для откатных ворот устанавливают гидравлические приводы. Чтобы секции плавно перемещались, используют специальные ролики. Фундамент в этом случае должен быть заранее подготовлен для роликовых кареток.

В распашных воротах для автоматики используют электроприводы (подсоединяют к каждой створке). Располагают автоматику внутри ворот, поскольку они открываются внутрь или наружу. Какую автоматику поставить на свои ворота, каждый хозяин решит сам.

Советы и рекомендации

В инструкции по эксплуатации разработчики ворот компании Doorhan дают советы по правильному использованию их продукции:

Автовладельцам подъемно-поворотных ворот не рекомендуют ставить их автомобили вплотную к гаражу. Открывающееся вперед полотно ворот может повредить транспортное средство.

При выборе конструкции следует обращать внимание на внешний вид полотна. Оно будет центральной составляющей всего гаражного комплекса.

Обратить внимание следует на гаражные стены. Если они сделаны из обычного кирпича, то укреплять их не стоит. Укреплению подлежат стены из пеноблоков и иных материалов (внутри полых). Их прочность не позволяет вставить ворота и использовать усилие торсиона. В этом случае производится сварка рамы, которую вставляют в проем гаража и фиксируют.

Отзывы

Большинство покупателей остались очень довольны продукцией фирмы Doorhan. Высокие эксплуатационные характеристики присущи для секционных и роллетных ворот. Ключевой их особенностью является простота и легкость регулировки. Управление автоматикой настолько простое, что справиться с ней может не только взрослый, но и ребенок.

Монтаж и установка не требуют особых знаний и под силу любому желающему. Главное – четко следовать пунктам инструкции. Сама продукция надежна и долговечна. Купленный товар доставляется в кратчайшие сроки. Цены приемлемые. Всегда на помощь готовы прийти квалифицированные специалисты и проконсультировать по любым вопросам.

О том, как установить ворота фирмы Doorhan, смотрите далее.

Источник

Содержание

Особенности
Виды
- Материал
- Размеры
- Цвета
Необходимые инструменты и комплектующие
Как установить своими руками?
Отзывы
Удачные примеры и варианты

Российские производители на современном рынке строительных материалов постепенно занимают высокие позиции. Говоря о производстве гаражных ворот и их комплектующих, можно упомянуть об известной российской компании DoorHan. В арсенале этой торговой марки собраны всевозможные дверные системы начиная от шлагбаумов и пропускных пунктов, заканчивая каркасными и модульными зданиями из блок-контейнеров.

Персоналом DoorHan постоянно проводятся работы по улучшению и оптимизации изготавливаемой продукции. Примечательно, что их система автоматизации является одной из лучших в Европе. А гаражные ворота на сегодня стали самой популярной и продаваемой продукцией на российском рынке.

Особенности

Устройство гаражных ворот от DoorHan не является технологическим или механическим чудом. Они имеют стандартные конструкции и набор основных функций.

Но все же стоит выделить определенное количество неоспоримых плюсов данной продукции:

Комфортабельность на всех этапах: от сборки и установки до полноценной и продолжительной эксплуатации.
Безопасность и долговечность. Материалы, используемые при изготовлении гаражных ворот DoorHan, противопожарные и прочные.
Возможность улучшения имеющихся моделей. То есть на любом этапе эксплуатации покупатель может докупить опции или детали, позволяющие сделать использование ворот еще более комфортным.
Устойчивость к любым атмосферным явлениям и погодным условиям.
Вариативность. Покупатель может осуществить свой выбор среди разнообразия цветов, фактур, текстур и функционала гаражных моделей.

Скорость установки зависит лишь от квалификации и опытности мастера либо самого покупателя, если монтаж ворот производится собственными силами. Максимальный срок установки не более 7-8 часов. Для монтажа нет необходимости приобретать дорогостоящие инструменты и оборудование. Процесс происходит посредством имеющихся под рукой «ингредиентов».
Наличие сертификатов качества не только отечественного, но и европейского образца.
Сфера применения не ограничена только лишь бытовым использованием. DoorHan обеспечивает большое количество государственных проектов своей продукцией, изготавливая промышленные модели ворот.
Ценовая политика. Стоимость ворот российской компании в разы ниже европейских.
Собственное производство всех комплектующих и автоматики.

Среди минусов покупатели часто выделяют более сложную схему монтажа и подключения к автоматике. Свои комментарии автовладельцы выстраивают около электрической схемы, которая имеет несколько нестандартный вид. А кто-то просто зациклен на европейском качестве и не доверяет российскому производителю, считая, что отечественное – не значит качественное.

Преимущества и недостатки гаражных конструкций от DoorHan – понятия индивидуальные. Однако их инструкции по монтажу имеют настолько четкую и структурированную форму, что разобраться в процессе установки гаражных ворот не составит труда даже человеку, впервые взявшемуся за это дело.

Виды

DoorHan выпускает целый ряд бытовых гаражных конструкций, имеющих свои уникальные характеристики и функционал.

Четыре основных вида этой продукции:

секционные;
откатные;
распашные;
рулонные.

Все типы делятся на определенные модели, каждая из которых совершенно индивидуальна.

Одним из самых популярных в России является первый вариант – автоматические секционные ворота для гаража.

Они имеют две основные категории в зависимости от способа подъема:

конструкции с пружинами растяжения;
с торсионным механизмом.

Главное различие двух этих разновидностей в том, что первые поднимают и опускают полотно ворот при помощи системы «пружина в пружине». Этот метод давно зарекомендовал себя как максимально эффективный и безопасный. В случае растяжения или разрыва одного участка пружины, на его место становится другая. Это не позволяет полотну ворот упасть.

Второй вариант основан на установке механизма с задней торсионной пружиной. Это позволяет устанавливать гаражные секционные ворота даже в помещения, в которых притолока составляет не более 150 мм. Торсионный механизм рассчитан на 25 000 подъемов и опусканий. Имеет очень прочную конструкцию, которая обеспечивает эффективную и удобную долговечную эксплуатацию.

В дополнение к базовой комплектации можно приобрести механические средства открывания ворот на случай, если отключили электричество или имеются неполадки в автоматической системе.

Следует отметить, что секционные гаражные ворота считаются наиболее скоростными по сравнению со сдвижным и подъемными. Даже роллетные конструкции, изготавливаемые этим же производителем, не могут похвастаться большой и безопасной скоростью подъема и опускания.

Материал

Продукция компании DoorHan радует обилием материалов, из которых изготавливаются ворота. Стандартным для российского завода-производителя является создание конструкций из сэндвич-панелей. Для откатных и распашных ворот характерны такие материалы, как профлист, «стальной сэндвич» и кованое железо.

Размеры

В отличие от прочих современных производителей гаражных конструкций DoorHan позволяет выбрать необходимый размер ворот согласно имеющейся таблице. Так, диапазон ширины конструкции колеблется в пределах от 2 до 6 тысяч мм. А высота составляет: минимум – 1 800 мм, максимум – 3 500 мм. Однако производитель оставляет за покупателем право вносить изменения в стандартные размеры, предоставляя возможность делать гаражные ворота под индивидуальный заказ.

Цвета

Цветовая гамма конструкций для гаража в основном зависит от материала, из которого они изготовлены. Существует небольшое разнообразие стандартных цветов: белый, серый, бежевый, зеленый, красный и так далее. А также имитация деревянной поверхности: золотой дуб и венге.

Существует интересное дополнение к стандартным фактурам металлических ворот – декорирование полотна гаражных ворот алюминиевыми молдингами. Последовательность и месторасположения этих дополнительных декоров создает некое подобие орнамента или узора.

Итак, определившись с видом, цветом, размером и фактурой будущих гаражных ворот, можно приступать к установке конструкции DoorHan своими руками.

Необходимые инструменты и комплектующие

Монтировать гаражные ворота от российского производителя DoorHan дело не сложное, но кропотливое, которое не терпит спешки и невнимательности.

В первую очередь следует запастись набором инструментов, необходимых для установки гаражных ворот:

дрель с набором разнообразных сверл и насадок;
отвертка крестовая;
строительный уровень;
средства защиты для рук, глаз и головы (перчатки, очки и каска);
молоток;
монтажный вороток;
комплект гаечных ключей;
нож;
плоскогубцы;
шлифовальная машинка.

Стоит также помнить, что данный набор инструментов является строго рекомендательным. Необходимо смотреть по ситуации и добавить или убрать некоторые детали.

И также обязательно обращаем внимание на полное наличие составных частей ворот.

Базовая комплектация стандартной секционной гаражной конструкции с торсионным механизмом:

полотно из сэндвич-панелей толщиной 40 мм, обладающее теплосберегающими функциями;
комплект направляющих и угловых стоек из оцинкованной стали повышенной прочности;
два торсиона – стальные стержни, на которые наматывается трос, удерживающий ворота и позволяющий им двигаться вверх и вниз;
коробка с дополнительными комплектующими, которые обязательно пригодятся в процессе монтажа гаражных ворот DoorHan;
устройство защиты от обрыва троса, которое блокирует вал и не допускает падения ворот (поставляется не во всех комплектациях);
блок управления автоматическим открытием и закрытием полотна.

Отдельной строкой хочется упомянуть об уникальной инструкции по установке ворот. Она настолько проста и понятна, что справиться с процессом может даже человек, впервые взявшийся за это дело.

Конечно, от опытности мастера напрямую зависит количество времени, затраченное на монтаж секционных ворот.

Как установить своими руками?

Установка ворот DoorHan не представляет собой опасность или сверхсложную задачу. Самое простое – это следовать пошаговой инструкции при монтаже, которая представляет собой понятное руководство по сборке ворот с картинками. Производитель трепетно позаботился о том, чтобы его продукцию смог собрать любой автолюбитель самостоятельно.

Вот несколько основных моментов, на которые необходимо обратить внимание при сборке гаражной конструкции DoorHan:

Подготовка панелей. Основное правило – осуществлять сборку снизу вверх. Нижняя секция должна плотно прилегать к полу, иметь строго горизонтальное положение, и оба конца полотна должны одинаково заходить за проем. Если пол в месте соприкосновения с секцией гаражной конструкции неровный, то на него необходимо положить ровную металлическую пластину. Выровнять полотно при помощи строительного уровня.
Установка вертикальных направляющих. Здесь имеется два варианта сборки: стандартный (в проеме) и нестандартный (на полу). Сборка также начинается снизу. Вертикальные направляющие монтируются на основании нижней секции ворот, с зазором 25-30 мм от крайней кромки полотна до выемки направляющей. Следующим шагом будет крепление угловых стоек, от которых потом пойдут горизонтальные профили.

Чтобы правильно установить торсионный механизм, начать нужно с монтажа концевых опорных кронштейнов. В них уже монтируется торсион. На вал надевается подшипник и пружина. Барабан монтируют на вал, предварительно проделав в нем отверстия для троса. Хвосты тросов сгибают и образовывают петли, которые прячут в своеобразный «карман» на кронштейне. Последний этап заключается в том, чтобы отрегулировать натяжение тросов. Можно попробовать натянуть трос самостоятельно, проверив тем самым правильность монтажа торсионного механизма. После окончания мероприятий по сборке гаражных ворот DoorHan следует попробовать открыть и закрыть их. Правильно установленная конструкция будет двигаться плавно, без рывков и остановок.
Настройка автоматики. В первую очередь вам придется выбрать тип привода для открытия и закрытия гаражных ворот DoorHan: потолочный или вальный. Первый еще называют электромеханический привод цепного типа. Регулировка и установка этого компонента самостоятельно также не составляет проблемы.

Производитель советует обратить внимание на следующие нюансы:

Убедиться в сбалансированности и правильном функционировании ворот;
Удостовериться в том, что между подвижной и неподвижной частями электропривода не произойдет защемления посторонних предметов;
Запрещено использования привода в неисправном состоянии;
Убедиться в том, что в зоне действия привода отсутствуют посторонние предметы;
Проезд и проход под воротами разрешен только в том случае, если конструкция остановлена, а привод отключен;
Дополнения и аксессуары, разрешенные к использованию, только фирмы DoorHan.

Производитель сообщает, что вместе с приводами можно использовать также родные пульты дистанционного управления. Удивительно, что данное устройство может управлять одновременно несколькими функциями. Например, правильное программирование брелока может обеспечить вам бесперебойное дистанционное управление электрозамками, электроприводами гаражных ворот DoorHan, а также освещением внутри помещения. Очень удобно запрограммировать пульт на открытие и закрытие сразу нескольких автоматических конструкций DoorHan: секционные ворота, ролл-ставни, шлагбаумы, откатные ворота.

Торговая марка выпускает также специальное дополнение – GSM-модуль, который принимает сигнал мобильного телефона и передает его электроприводу. Достаточно настроить специальное приложение на вашем гаджете. Таким образом, ваш смартфон станет вашим персональным пультом. В этом приложении также можно прописать все нюансы: от кодировки до уточнения состояния ворот.

Программировать можно любые брелоки фирмы DoorHan и любые смартфоны.

Отзывы

Среди многочисленных отзывов покупателей имеется большое количество положительных реакций на продукт и фирму в целом. Потребителям действительно нравится невысокая стоимость гаражных ворот DoorHan и простота в эксплуатации. Кто-то ратует за дизайн панелей и разнообразие цветов и фактур.

Качество и безопасность, подтвержденные европейскими сертификатами, видны невооруженным взглядом уже в первое время использования. Некоторые покупатели делятся откровениями о том, что гаражные конструкции DoorHan сегодня незаслуженно недооценены.

Удачные примеры и варианты

Гаражные секционные ворота с пружинами растяжения. Дизайн панелей – филенка, цвет – коричневый.

Секционная конструкция для гаража с торсионным механизмом. Модель представлена с добавлением калитки – индивидуального входа для человека. Нет необходимости открывать ворота при наличии этого дополнения.

Вариант установки гаражной калитки не только как части полотна ворот. Компания DoorHan заботится о том, чтобы их конструкции вписывались в любой экстерьер покупателя.

О том, как выполнить ремонт ворот своими руками, смотрите в следующем видео.

Источник

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Любые раздвижные ворота, ни в какое сравнение не идут с этим устройством. А по техники безопасности, во много раз ему уступают.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Закладная для откатных ворот

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Ошибка №1

Если вы этого не учтете, то впоследствии возможно выпирание фундамента с нарушением свободного хода ворот или даже их клин.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

Перед заливкой бетона, четко выставьте и закрепите с помощью дополнительных отрезков арматуры швеллер, чтобы он у вас не ушел в сторону.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Ошибка №2

Здесь нужно придерживаться следующего правила – все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5мм.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

профнастил

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

штакетник

глухое заполнение, типа филенки

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

Ошибка №3

Если же вы привариваете профиль в качестве укосин, будьте осторожны! При недостатке опыта, сварочные швы могут повести металл и нижнюю направляющую.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Ошибка №4

Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

По качеству роликов очень хорошие отзывы у Ролтэк.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Ошибка №5

Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

Ошибка №6

Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Ошибка №7

Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Ошибка №8

Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Ошибка №9

Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Ошибка №10

Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Подключение привода откатных ворот

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

сам эл.привод

пульт дистанционного управления

3-х жильный кабель питания марки ВВГ

Сечение подбирайте по расстоянию. Если у вас длина кабеля до 20м, то хватит ВВГ 3*1,5мм2. Если более 20м, то ВВГ 3*2,5мм2

приемный и передающий инфракрасные датчики или фотоэлементы безопасности

Хороший привод изначально должен быть снабжен защитой от случайного попадания человека или машины в створ ворот. Иначе объект просто сомнет или травмирует от такого усилия.

Однако почему-то, такие защиты хорошо действуют только на удар. Грубо говоря, их нужно чуть ли не пнуть, чтобы воротина остановилась.

Поэтому для дополнительной безопасности обязательно требуются фотоэлементы, которые при попадании в их зону постороннего объекта, не дадут воротам закрыться.

сигнальная лампа + коаксиальный провод для антенны на ней

Лампа будет оповещать участников движения на дороге, что начинается открытие ворот и возможен выезд машины.

кабель для подключения фотоэлементов – МКШ 4*0,5мм2 и МКШ 2*0,5мм2

ключ кнопка + кабель для нее МКШ 2*0,5мм2

Первым делом, для прокладки кабеля питания 220В от щитовой в доме до места установки привода, выкапываете траншею 0,7м глубиной и 0,3м шириной. 111

Так как кабель у вас не бронированный, то закапывать его нужно в ПНД трубе. Не забудьте также про трубы, которые будут идти от привода к местам установки сигнальной лампы, кнопке ключа и фотоэлементам.

Чтобы не запутаться в проводах, их лучше заранее промаркировать. Главный кабель питания подписываете как “сеть”.

кабель на сигнальную лампу – “лампа”

коаксиальный провод для подключения антенны на лампе – “антенна”

кабель на ключ-кнопку – “ключ”

для фотоэлементов:

TX – передающий кабель МКШ (на дальнем столбике от привода)
RX – принимающий кабель МКШ (на ближней колонне от привода)

После укладки кабеля засыпаете все траншеи землей.

Переходим к электроприводу и подключению в нем всех проводников.

Подключение начинаем с кабеля питания 220В “сеть”. Зачищаете изоляцию и заводите жилы на плату управления с надписями: L-фаза, N-ноль, заземление.

На некоторых приводах эти клеммы расположены отдельно от платы.

Далее подключаете коаксиальный кабель на антенну для сигнальной лампы. Убираете верхний слой изоляции на 2-2,5мм, а экран отводите максимально назад.

Экран также должен подключаться. Поэтому его проволоки следует скрутить в один пучок и по возможности опрессовать маленькой гильзой.

Оголяете центральную жилу на 1-2мм и производите подключение:

центр – “ANT” антенна

экран – GND

Далее снимает изоляцию с кабеля питания сигнальной лампы, опрессовываете жилы наконечниками НШВИ и в любой последовательности подключаете на колодку LAMP.

Через нее будет подаваться 220В на лампочку.

Дело осталось за фотоэлементами. Их схема подключения и установка соответствующих перемычек, должны выбираться согласно рекомендациям завода изготовителя привода.

Рассмотрим один из возможных вариантов. Подключение перемычек будет осуществляться по схеме на закрывание.

Когда вы только покупаете привод, его схема как правило, рассчитана на работу без всяких дополнительных защит (фотоэлементы и другие внешние приемники). Все необходимые перемычки уже стоят.

При подключении защит перемычки снимаются. Какие именно, смотрите в документации. В нашем случае снимем их с клемм “PhCl” и “COM”.

Далее зачищаете изоляцию с кабелей, ранее подписанных как Rx и Tx, и маркируете их жилы следующим образом.

Для Tx:

синего цвета +24V

зеленого цвета “COM”

Для Rx:

синего цвета 24V

зеленого “COM”

одна белая “COM”

другая белая “OUT”

Цвета могут отличаться, главное обозначить их функциональность. Таким же образом подписываете жилы кабеля на фотоэлементах с обратной стороны.

После этого все провода +24V подключаете на колодку +24V. Зеленые и белые “COM” на колодку “COM”. Белую жилу “OUT” на клемму “PhCl”.

В конце зачищаете изоляцию с кабеля “ключ” и маркируете его жилы:

одна – NO

другая – COM

Здесь схема подключения следующая. Проводок NO – на колодку “Start”, “COM” – на колодку “COM”, возле клеммы Start.

Закончив с платой управления электропривода, переходим непосредственно к фотоэлементам и сигнальной лампе.

Схема подключения лампы с антенной выглядит следующим образом:

Фотоэлементы должны быть расположены на высоте 0,5м от земли. Первым делом не перепутайте, какой из них передающий, а какой принимающий.

К одному из них должен подходить 4-х жильный кабель, ранее подписанный как Rx, а к другому двухжильный — Tx.

Схема подключения принимающего фотоэлемента (Rx):

Схема подключения проводов передающего датчика:

Последним подключается ключ-кнопка.

После этого подаете напряжение и проверяете совместную работу привода и откатных ворот.

Проблемы при работе привода

Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой.

Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.

Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.

Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.

На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.

Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот. Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.

Источники — cable.ru, Кабель.РФ

Источник