Установка откатных ворот своими руками пошаговая инструкция видео

Хороший, надёжный забор с красивыми воротами является не только защитой загородного участка от непрошеных гостей, но и даёт чёткое представление о его границах. Чтобы сделать ограждение более удобным и практичным, его ворота снабжают приспособлениями, которые упрощают их открывание и позволяют сделать этот процесс автоматическим. Одной из наиболее популярных конструкций является система с механизмом, который позволяет сдвигать полотно ограждения в сторону. Сегодня немало компаний занимаются установкой откатных ворот, но мы предлагаем изготовить их своими руками.

Устройство и принцип действия откатных ворот

В зависимости от типа и расположения опорной поверхности, откатные ворота делятся на рельсовые и роликовые, но, поскольку вторые имеют более надёжную конструкцию, то сегодня системы с нижней рельсовой направляющей практически не используются. Что же касается механизма с опорными роликами, то его несложно собрать самостоятельно, поскольку все комплектующие можно приобрести в торговой сети или сделать самостоятельно.

Эти ворота можно соорудить двумя способами:

• моноширмой,
• двойной синхронной конструкцией.

Моноширма — это конструкция из одной створки, которая опирается на установленные сбоку от проёма роликовые направляющие (тележки или консольные опоры). По ним ворота сдвигаются в одну сторону, открывая место для проезда автомобиля. Такая система не требует верхней перетяжки между столбами и используется при высоте полотна не более 2 метров. Простота и удобство моноширмы способствуют её популярности для обустройства частных участков, открытых площадок и дворов.

Двойные синхронные ворота имеют пару створок, которые отъезжают в противоположные стороны. В отличие от моноширмы конструкция имеет два опорных фундамента и верхнюю балку, которая служит направляющей для дополнительных роликов. Консольная система способна выдержать полотно увеличенногоо веса, поэтому применяется для ворот высотой более 2 метров. Является хорошим вариантом для оснащения гаражей для грузовых авто и высоких ангаров, различных складов, промышленных объектов и т. д.

Поскольку для частного подворья необходимость в установке высоких ворот возникает нечасто, далее будем рассматривать одинарные системы. Кроме всего прочего, такие откатные ворота имеют упрощённую конструкцию, поэтому больше подходят для изготовления своими руками.

Кроме направляющей и роликовых опор (консольных блоков или тележек) работоспособность конструкции обеспечивают несколько других элементов.

1. Нижний и верхний улавливатель. Представляют собой П-образные кронштейны, установленные на краях улавливающего столба (опоры, стойки) и предназначенные для фиксации ворот в закрытом состоянии. Верхний улавливатель предотвращает «заваливание» створки набок, в то время как нижний фиксатор в дополнение к этой функции ещё и ослабляет нагрузку на ролики и направляющую.

   

   Улавливатели изготавливают из толстого металла, ведь от них зависит надёжность фиксации ворот в закрытом положении

2. Поддерживающая шина или скоба (роликовый ограничитель). Устанавливается по верхнему краю основной стойки и служит для дополнительной фиксации полотна.

   

   Поддерживающая скоба в сборе с роликами

3. Опорный ролик. Крепится к переднему торцу направляющей и служит в качестве заглушки, демпфера и опорного элемента. При вхождении створки в нижний улавливатель он смягчает удар и принимает на себя часть веса конструкции.

   

   Опорный ролик с резиновой демпфирующей подушкой

Кроме этого, некоторые детали системы снабжаются заглушками, которые предотвращают набивание снега и служат в качестве декоративных элементов.

Особенности проектирования конструкции

Прежде чем приступать к закупке материалов, следует составить хотя бы небольшой чертёж или эскиз с указанием основных размеров и расчётом необходимого материала.

Размеры полотна

Одним из основных вопросов в проектировании ворот является определение ширины и других габаритов конструкции. Прежде всего, следует определить расстояние между столбами ворот, поскольку все дальнейшие расчёты зависят от этой величины. При этом учитывают:

• размеры автотранспорта, который будет въезжать на участок;
• угол въезда автомобилей;
• свободный зазор между габаритной шириной авто и опорами ворот, который должен составлять 0.3–0.5 м с каждой стороны.

Для легковых автомобилей среднего класса будет достаточно ворот шириной 2.5–3 м, тогда как грузовик или трактор требуют проёма размером не менее 3.5 метра.

Если же движение перпендикулярно линии ограждения затруднено и потребуется въезд под углом, то это значение необходимо увеличить ещё в 1.5 раза. А ведь надо учесть ещё и то, что машина по какой-либо причине (скользкая поверхность, неопытный водитель, неправильно закреплённый груз) может сместиться или наклониться в сторону. Поэтому оптимальной можно считать ширину створа ворот около 4.5 м — этого будет достаточно для любых ситуаций.

Рассчитывая ширину полотна, к размеру проёма прибавляют 20 см. Это необходимо сделать для того, чтобы при закрытых воротах со стороны опорных роликов двор не просматривался через щель. Если при изготовлении створки эта возможность не учитывалась, то из ситуации можно выйти, чуть сдвинув друг к другу столбы. При определении высоты ворот многие считают, что она должна быть такой же, как и у ограды, но обычно полотно делают немного меньшим. Это связано с тем, что нижний край ограждения устанавливают с минимальным зазором от уровня участка, в то время как створка земли не касается и устанавливается с зазором около 10 см.

На самом деле, расстояние между нижней направляющей и уровнем двора регулируется при помощи опорных площадок, которыми выставляется высота роликовых тележек. В зависимости от их положения створки возвышаются над участком на высоту от 10 до 15 см.

Кроме того, на высоту полотна влияют размеры рамы его каркаса и ширина нижней направляющей. Чтобы в итоге ворота находились на одном уровне с забором, при проектировании необходимо учесть все эти нюансы и сделать точный расчёт.

Чертежи и схемы

Основой конструкции откатных ворот является направляющая, которая передвигается по консольным блокам.

Чтобы опорные ролики не препятствовали проезду, их сдвигают за боковой габарит. При этом створку удлиняют за счёт специального откоса, выполняющего функции противовеса. Избежать перекоса при закрывании откатных ворот можно в том случае, если длина откоса будет равняться ½ ширины створки.

Всю нагрузку при работе механизма берут на себя роликовые тележки, поэтому для их установки требуется прочное, надёжное онование. Фундамент выополняют в виде массивного железобетонного сооружения с верхней закладной площадкой из широкого металлического швеллера. В дальнейшем его будет удобно использовать не только для монтажа роликовых опор, но и для крепления привода автоматики.

Откатной тип имеет очень простую конструкцию. Понимания механизм работы достаточно для того, чтобы самостоятельно составить необходимые эскизы и сделать расчёты. Тем не менее предоставляем вашему вниманию схемы и чертежи конструкций, которые будут служить в качестве наглядных пособий и помогут в работе. Кроме всего прочего, один из готовых проектов можно взять за основу при изготовлении откатных ворот собственноручно.

Чертежи для изготовления

Что понадобится для сооружения своими руками

Приступая к строительству ворот, необходимо иметь набор комплектующих (фурнитуры), которые можно приобрести комплектом или изготовить самостоятельно. Что касается инструментов, то никаких специфических приспособлений не понадобится — всё необходимое можно найти даже у начинающего домашнего мастера.

Выбор деталей для механизма отката

Есть несколько вариантов комплектующих для откатных ворот в зависимости от ширины проёма и весовой нагрузки:

• для ворот массой до 400 кг и шириной не более 4 м;
• для полотен весом до 600 кг и шириной не более 6 м;
• для створок массой от 600 кг и шириной 6 м и больше.

Выбирая тот или иной комплект для своих нужд, следует обязательно учитывать материал заполнения полотна, ведь он оказывает существенное влияние на вес створки.

Набор для создания состоит из таких деталей:

• нижняя направляющая;
• поддерживающая скоба с роликами;
• роликовая опора — 2 шт.;
• поддерживающая подставка роликовой платформы — 2 шт.;
• опорный (концевой) ролик;
• нижний и верхний улавливатели;
• пластиковые заглушки.

Направляющая нижних роликов должна быть достаточно жёсткой, чтобы сохранять первоначальную форму и не деформироваться при ветровой нагрузке. Чтобы обеспечить это условие, ответственные производители изготавливают рельс из качественной конструкционной стали толщиной не менее 3.6 мм — на этот параметр и следует ориентироваться при его выборе.

Поскольку всю массу ворот удерживают роликовые тележки, их подшипники должны быть качественными, а сами поверхности качения иметь высокую твёрдость. В продаже можно найти консольные блоки с пластиковыми роликами, которые снижают уровень шума при движении ворот. Учтите, что через некоторое время эти детали придётся менять, поскольку даже самые высококачественные термопласты не сравнятся с цементированной сталью. Перед монтажом подшипники опорных роликов рекомендуется вскрыть, чтобы проверить количество смазки — от этого зависит, будут ли ворота скрипеть при движении, и как долго эти детали будут работать без люфтов и заклиниваний.

Фиксацию створки сверху обеспечивает поддерживающая скоба. Чтобы обеспечить устойчивость и надёжность конструкции, её толщина должна быть не менее 4 мм. Что же касается установленных на ней направляющих, то лучше всего зарекомендовали себя резиновые ролики. Нагрузка на них не так уж велика, а вот то, что они не царапают каркас ворот в процессе эксплуатации, положительным образом влияет на эстетичность конструкции.

При выборе нижнего улавливателя следует учитывать, что он работает в паре с опорным роликом. Следует обязательно проверить, насколько свободно концевик входит в фиксатор. Кроме того, торцовый ролик предназначен для перераспределения нагрузки при закрытых воротах, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как и к основным опорным элементам системы.

Металлическая пластина, из которой изготавливаются улавливатели, должна иметь толщину не менее 4 мм, поскольку от её качества зависит надёжность фиксации створки в закрытом положении. Кроме того, прочность этих деталей должна обеспечиваться сварочным соединением.

Заглушки направляющего рельса подойдут любые. Главное, чтобы они препятствовали попаданию снега и выполняли декоративную функцию.

Выбор материала для зашивки полностью зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей, поэтому можно использовать:

• профнастил, который имеет небольшой вес и легко монтируется при помощи заклёпок или саморезов. Профильные панели можно подобрать по толщине, цвету, глубине и ширине волны, а их покрытие способно долгие годы защищать металл от коррозии;
• стальные листы — подбирают по толщине и размерам. Чаще всего используют как основу под кованые элементы ворот;
• поликарбонат, с которым ворота будут самыми лёгкими;
• штакетник или вагонку — их необходимо обрабатывать антисептическими средствами и покрывать лаком или краской. Только в таком случае можно рассчитывать на долговечность и эстетичный внешний вид пиломатериалов;
• ковка — может использоваться как отдельно, так и в сочетании с поликарбонатом, пиломатериалами или стальными листами. Сегодня в торговой сети можно купить отдельные кованые элементы, из которых при помощи сварки несложно соорудить настоящее произведение кузнечного искусства;
• филёнка (шоколадка) – для её получения металлические листы подвергают штамповке. В продаже можно найти «шоколадки» различных размеров. К каркасу их крепят сваркой или заклёпками.

Используя для обшивки полотна ковку, стальные листы или филёнку, следует учитывать значительное увеличение массы ворот при выборе роликовых опор и других элементов конструкции.

Какой инструмент и материалы понадобятся

Сооружение откатных ворот потребует выполнения не только слесарных, но и бетонных работ, поэтому следует подготовить:

• лопату;
• лом или кирку;
• трамбовку;
• ёмкости для сыпучих материалов и бетона;
• сварочный аппарат;
• болгарку (угловая шлифовальная машина или УШМ);
• отрезной и зачистной круг для УШМ;
• молоток;
• шуруповёрт;
• набор рожковых ключей;
• рулетку;
• чертилку или карандаш;
• компрессор с пульверизатором или кисти для малярных работ.

Если обшивка створки будет выполняться не металлом, а деревом, то могут понадобиться циркулярная или торцовая пила, рубанок, стамеска и другие столярные инструменты.

Кроме комплектующих и элементов обшивки, понадобится немало других материалов. Так, чтобы сделать откатные ворота для 4-метрового проёма, потребуется завезти на участок:

• не менее 18 метров профильной трубы 50х50 мм или 60х40 мм со стенкой 2 мм — для сварки рамы каркаса;
• до 20 погонных метров трубы 40х20х2 мм, которая понадобится для внутренних деталей каркаса;
• швеллер № 20 длиной не менее 2 м — для сооружения закладной опорной площадки для роликовых направляющих;
  Вместо швеллера можно использовать два отрезка стального уголка с полкой длиной 100 мм, которые сваривают по длине. Устанавливать закладные только под каретки роликовых опор, равно как и бетонировать шпильки, не рекомендуется — в этом случае будет сложно выставлять ролики и регулировать устройство автоматического закрывания (привод).
• толстый листовой металл для нащельников — закладных, которые устанавливаются в кладку при сооружении боковых опор (столбов);
• около 15 м арматуры или стального прутка диаметром 10–12 мм, которые будут нужны для крепления швеллера и сооружения фундамента;
• песок, щебень и цемент для приготовления бетона.

Следует заранее позаботиться об эстетичности конструкции, поэтому для окрашивания каркаса или всего полотна понадобится краска и грунтовка. Подойдёт любая алкидная эмаль для наружных работ и грунтовка для металлических поверхностей.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Правильный подход к изготовлению откатных ворот позволит получить прочную, надёжную конструкцию и избежать ошибок в работе. Поэтому весь процесс лучше разделить на несколько этапов:

• сооружение опорных столбов;
• обустройство фундамента;
• изготовление полотна и отдельных элементов конструкции;
• монтаж конструкции.

Чтобы добиться успеха, необходимо всё делать согласно плану работ. Каждый шаг должен сопровождаться контролем геометрии и других технологических параметров. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что ворота сможет открывать даже ребёнок.

Установка столбов

Монтаж опорных столбов является одним из самых ответственных этапов, поскольку в дальнейшем они будут отвечать за устойчивость всей конструкции. Стойки можно сделать из различных материалов — дубового бруса, массивного металлопроката, кирпича или бетона. Рекомендуется бетонировать столбы на глубину не менее 1 м, а на участках с высоким уровнем грунтовых вод обустраивать общий фундамент под все конструктивные элементы откатных ворот.

Если для стоек используются металлические трубы, то монтаж улавливателей и поддерживающей шины не вызывает трудностей — их можно закрепить сваркой. В случае когда столбы изготавливаются из камня или кирпича, в кладку необходимо устанавливать закладные. Эти крепёжные элементы представляют собой металлические площадки из толстой листовой стали, к которой приваривают отрезки металлического прутка или толстой проволоки. В процессе сооружения столбов гибкие элементы укладывают в швы, устанавливая нащельники на нужной высоте.

Итак, для монтажа опорных стоек копают яму диаметром не менее 0.5 м и глубиной более 1 метра, в которую устанавливают столб. Далее выставляют его при помощи уровня и заливают бетоном. Для надёжности на нижнюю часть металлической стойки можно приварить несколько поперечин из кусков уголка, труб, арматуры и т. д.

Строительство фундамента

Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо сделать разметку фундамента опорной площадки и подготовить котлован для его обустройства. В этих целях от плоскости ограждения отступают 0.5 м — это и будет ширина траншеи. Фундамент должен быть длиннее противовеса створки на 20–30 см.

Если для открывания ворот будет использоваться автоматика, то ещё на этапе установки столбов и сооружения фундамента в земле прокладывают электрические кабели. Для их защиты используют гофрированный пластиковый кожух.

В качестве закладной фундамента используется швеллер шириной до 20 см. Его длина равняется половине ширины проёма плюс припуск 10–20 см на установку площадок роликовых опор. Чтобы обеспечить монолитность закладной, её усиливают каркасом из арматуры.

Фундамент сооружают так:

• копают траншею глубиной 1–1.5 м. На песчаных грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод дно котлована должно находиться ниже точки промерзания;
• из металлического прутка или арматуры нарезают стержни: длинные 1–1.5 м (по глубине траншеи) и короткие 0.2 м. Последних потребуется в два раза меньше — они будут использоваться в качестве перемычек;
• длинные куски арматуры приваривают к боковым полкам швеллера на расстоянии 30 см друг от друга, получая конструкцию, похожую на скамью с множеством ножек;
• противоположные прутки соединяют попарно при помощи 20-сантиметровых перемычек на расстоянии 0.7–0.8 м от швеллера;
• в траншею опускают конструкцию закладной, выравнивая швеллер по высоте участка.
  

  Швеллер должен выставляться строго по горизонтали таким образом, чтобы его верхняя плоскость совпадала с уровнем проезжей части. Если плитка, бетонное или асфальное покрытие ещё только планируется, то обязательно следует учитывать увеличение высоты проезда.

• устанавливают опалубку и армопояс;
• заливают бетон и тщательно его уплотняют.

По технологии фундамент должен выстояться в течение 28 дней, чтобы бетон достиг марочной прочности.

Изготовление створки

Для изготовления несущего каркаса полотна ворот используются профильные металлические трубы сечением не менее 50х50 мм. Чтобы не получить створку, которую повело «пропеллером», необходимо обустроить площадку со строго горизонтальной плоскостью. Для этого выбирают широкое, ровное место и с небольшими зазорами раскладывают на земле деревянные рейки или бруски. Контроль уровня осуществляют при помощи лазерного или пузырькового инструмента и строительного шнура.

Сварку полотна ведут снизу вверх, укладывая отдельные элементы конструкции на подготовленную плоскость.

1. Изготавливают наружную раму, которая является основным каркасом створки. Для этого к направляющему рельсу приваривают трубу рамы сечением 50х50 мм или 60х40 мм. После этого к её верхней плоскости крепят вертикальные трубы, монтируют верхнюю поперечину и откос. Сварочный шов можно выполнять прихватками длиной 2 см через каждые 0.5–0.6 м.
   Сварку каркаса ведут в шахматном порядке. Это позволит предотвратить перегрев отдельных участков и нарушение плоскостности конструкции.
2. К основанию рамы приваривают элементы заполняющего каркаса, который понадобится для крепления профнастила и сделает конструкцию более жёсткой. Внутренние переборки изготавливают из труб 40х20 мм.
3. Места сварки зачищают угловой шлифмашиной, после чего конструкцию покрывают грунтовкой.
4. При помощи пульверизатора наносят два-три слоя алкидной краски.
5. После высыхания защитного слоя полотно обшивают профнастилом. Для его крепления используют саморезы или заклёпки, отверстия под которые сверлят электродрелью.

Если в качестве заполнения используются стальные листы или ковка, то их приваривают на этапе сооружения каркаса, после чего зачищают и только после этого ворота подготавливают к окрашиванию.

Инструкция по сборке конструкции

1. Монтаж откатных ворот начинают с разметки. Для того чтобы обозначить траекторию их движения, вдоль проезжей части необходимо натянуть шнур. Зазор между ним и дорожным покрытием должен составлять 150–200 мм, а расстояние до опорного столба — равняться 70 мм (при рекомендуемой толщине полотна до 70 мм). В дальнейшем шнур будет служить осевой линией при установке консольных опор
2. Определяют место установки передней роликовой тележки. Принцип здесь простой — чем дальше опоры разместить друг от друга, тем меньшей будет нагрузка на подшипники. Тем не менее ближний к проезжей части комплект опорных роликов устанавливают не по крайнему габариту столба, а на расстоянии 15 см в сторону отката. Это делается для того, чтобы торчащий из створки накатной ролик не выступал на проезжую часть. Чтобы определить крайнее положение задней консольной опоры, из общей длины полотна (с противовесом) вычитают 100 мм. Полученное значение откладывают от принимающего столба (на котором будут крепиться улавливатели) – эта точка будет внешней границей второй тележки.

   

   Определение мест установки роликовых опор

3. Поддерживающие площадки роликовых опор выставляют по полученным точкам и прихватывают сваркой, после чего на регулировочные пластины устанавливают ролики.

   

   Роликовые опоры устанавливаются на опорную плиту посредством поддерживающих площадок. Это позволяет избежать перегрева роликов при монтаже и получить возможность выставить направляющую «в горизонталь»

4. Полотно ворот ставят не место, накатывая направляющую на ролики. Проверяют правильность установки опор, после чего створку снимают, а сами тележки демонтируют.
5. Надёжно приваривают регулировочные пластины.

   

   Перед тем, как приварить опорные площадки и установить тележки на место, полотно ворот снимают

6. Устанавливают на место роликовые опоры и полотно, после чего ворота фиксируют в закрытом состоянии.
7. Строительный уровень выставляют в одной плоскости с направляющей, после чего регулировочными болтами поддерживающих площадок выставляют ворота «в горизонт».

   

   Правильный монтаж роликовой тележки (с поддерживающей площадкой) позволит без проблем регулировать уровень направляющей балки

8. Накатной ролик устанавливают внутрь направляющей, после чего крепят его болтами и для надёжности прихватывают сваркой.

   

   Монтаж накатного ролика

9. Напротив ближнего к роликовым тележкам столба на верхний край полотна устанавливают роликовый ограничитель. Поддерживающую шину крепят сваркой, после чего регулируют установку ворот по вертикали.

   

   Скобу поддерживающей шины к столбу можно крепить сваркой — широкий диапазон регулировки каждого ролика позволяет без проблем выставить полотно ворот по вертикали

10. Монтируют нижний улавливатель. Чтобы отметить место его установки, ворота фиксируют в закрытом положении, заводят скобу улавливателя под опорный ролик и прижимают до полного касания. Улавливатель крепят болтами, чтобы в дальнейшем можно было регулировать его положение относительно ролика.

    

    Монтаж нижнего улавливателя

11. При закрытых воротах отмечают расположение верхнего улавливателя и крепят его к столбу.

    

    Верхний улавливатель, как и нижний, можно крепить к столбу или закладной сваркой — конструкция этих деталей предусматривает возможность регулировки в широких пределах

После монтажа производят окончательную регулировку опорных роликов, поддерживающей шины и улавливателей. Торцевую часть направляющей закрывают заглушкой, а сварочные швы зачищают и закрашивают.

Видео: как установить откатные ворота своими руками

Как оснастить их автоматикой

Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:

• зубчатую рейку;
• электропривод;
• сигнальную лампочку;
• концевые выключатели или фотоэлементы;
• пульт ДУ;
• блок управления.

Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности — в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.

Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.

1. К профильной трубе прикладывают зубчатую рейку. После этого её совмещают с шестерней привода и отмечают его расположение между роликовыми опорами. Если привод необходимо приподнять на несколько сантиметров или отодвинуть от внешнего края швеллера, то к закладной поверхности приваривают толстую металлическую пластину подходящего размера.
2. При помощи сварки основание привода крепят к опорной поверхности, после чего устанавливают сам механизм.

   

   Привод откатных ворот, как и опорные ролики, крепят посредством регулировочной площадки

3. При открытых воротах зубчатую рейку присоединяют к направляющей. Её длина и расположение выбираются таким образом, чтобы в крайних положениях оставался запас до 10 см.

   

   Монтаж зубчатой рейки

4. На рейку монтируют концевые выключатели, выполняют электрические подсоединения и устанавливают фотоэлементы.

В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.

В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.

Видео: откатные ворота с приводом, изготовленным из шуруповёрта

Хоть откатные ворота и требуют больше финансовых вложений, чем обычные, львиную долю затрат можно сэкономить, если сделать их своими руками. Удобство в эксплуатации и комфорт, который даёт система дистанционного управления, сочетаются с высокой надёжностью и способностью экономить место на участке. Неплохой аргумент в пользу современной и функциональной конструкции, не так ли?

Откатные ворота, пожалуй, один из самых востребованных и привлекательных вариантов для загородного дома. Их изготовление и установку вполне можно произвести своими руками, имея пошаговую инструкцию. И хотя этот вид ворот не самый легкий по монтажу, мы постараемся рассказать вам максимально подробно, как можно собрать их самостоятельно.

Конечно, самый простой вариант — купить готовые ворота со всеми комплектующими, и доверить процесс сборки и настройки профессионалам. Но, в этом случае приготовьтесь к немалым затратам.

Если же вы хотите сэкономить и не боитесь трудностей, то все внимание на те, фото, схемы и рекомендации, которые мы предлагаем ниже.

Подготовительные работы

Для начала необходимо определится, какой из вариантов откатных ворот вам подойдет. Здесь нужно учесть такие факторы, как: запас расстояния хода ворот, тип грунтов на вашем участке, планируемое или существующее дорожное покрытие, какая техника будет заезжать, потребуется ли вам автоматика. Чтобы разобраться со своими предпочтениями, посмотрите на варианты исполнения откатных ворот, представленные ниже.

Следующим этапом строительства будет приобретение необходимых материалов. Сегодня мы решили рассмотреть вариант установки откатных ворот с калиткой размером 6х2метра и с подключением автоматики.

И для этого потребуются следующие материалы и оборудование:

• арматура АIII диаметром 14мм – около 100 погонных метров;
• швеллер шириной 18 мм – 6 погонных метров;
• труба, сечение 60х60 мм – 40 погонных метров;
• труба, сечение 20х40 мм – 30 погонных метров;
• оцинкованный цветной профлист – 12 квадратных метров;
• роликовые опоры – 3 комплекта;
• уголок стальной 40х40 мм – 2 метра;
• регулируемые подставки – 3 штуки;
• нижний роликовый уловитель – 1 штука;
• верхний роликовый уловитель – 1 штука;
• концевой ролик – 1 штука;
• направляющая П-образная рельса – 6 метров;
• зубчатая рейка – 5 метров;
• электропривод с автоматикой – 1 комплект;
• сварочные электроды;
• бетон М200 – 1,5-2 м3;
• краска.

Особое внимание нужно обратить на качество деталей с роликами. Предпочтение стоит отдать металлическим прорезиненным — они гораздо надежнее, нежели пластиковые.

Из инструмента в обязательном порядке потребуются: бензобур, сварочный аппарат, болгарка, а также стандартный ручной инструмент.

После приобретения материала и подготовки инструментов необходимо выполнить разметку под фундамент. Здесь очень важна точность разметки оси движения. Иначе конструкцию будет тяжело отрегулировать для правильного хода.

Фундамент

Фундамент для откатных ворот состоит из двух частей и выполняется из бетона. Для его изготовления нам потребуется выкопать две траншеи. Одна длиной 1 метр, вторая – 2 метра, а шириной и глубиной по 40 см каждая.

Далее, с шагом 1 метр с помощью бензобура требуется пробурить пять скважин диаметром 200 мм на глубину 1,5 метра.

Лишний грунт после окончания работ вывезите за территорию или используйте для благоустройства газонов и клумб.

Из арматуры вяжем каркасы лент и столбов с шагом 200 мм. В нижней части колонн оставляйте штыри около 10 см для последующей регулировки высоты при подготовке к бетонированию.

Далее, с помощью сварочного аппарата нужно приварить швеллер к армокаркасу. После чего заготовку опускаем в подготовленный котлован, выставляем соосность и высотные отметки. Фиксируем конструкцию.

Теперь выставляем опалубку из досок на уровень выше отметки земли на 10-15 см.

Каркас закладной детали для фундамента

Замешиваем бетон и заливаем его в опалубку. С помощью прутков арматуры трамбуем бетон и высвобождаем пустоты.

Еще раз проверяем отметки и ровняем поверхность заливки.

Оставляем бетон застывать на сутки, а сами переходим к изготовлению каркаса ворот.

Интересно: Как приготовить бетон: пропорции

Каркас рамы

Размечаем трубу. Для этого лучше заранее сделать схему разметки, чтобы сократить расход материала. Нарезаем болгаркой заготовки согласно схеме.

Далее, если вы не занимаетесь сваркой, то доверьте следующий этап работ профессионалу, чтобы он сварил каркас будущих ворот быстро и качественно. Не забудьте приварить к нижней части направляющую П-образную рельсу.

После окончания сварочных работ зачистите метал с помощью специальной щетки до металлического блеска. А еще лучше и быстрее использовать для очистки шлифовальную машинку с насадками.

Следующее, что нужно сделать — это обезжирить поверхность с помощью растворителя и нанести два слоя грунтовки. После ее высыхания можно приступать к покраске.

Когда краска высохнет, обшиваем каркас профлистом. Их крепление нужно осуществлять саморезами по металлу или заклепками.

Установка закладных деталей

Пока мы готовили каркас, наш бетон в фундаменте уже схватился. А значит можно приступать к монтажу регулируемых подставок, которые закрепляются сваркой к опорному швеллеру в фундаменте по предварительно размеченным местам.

На подставки устанавливаем роликовые опоры и закрепляем их гайками.

К нижней передней части каркаса привариваем концевой ролик.

К нижней боковой части рамы фиксируем, через П-образный профиль, зубчатую гребенку.

Сборка механической части ворот

Следующий этап — установка направляющих колонн, которые лучше приобрести готовыми, так как на эти опоры будет вся силовая нагрузка. Ведь даже малейшая неточность при их изготовлении может привести к неработоспособности всего механизма.

На видео ниже показан пошаговый процесс сборки откатных ворот.

Далее на опорах монтируются роликовые уловители.

После того, как конструкция собрана, ворота устанавливаются на роликовые опоры и производится финальная регулировка всех механизмов.

Запомните! Ход ворот должен быть плавным, строго по горизонтальной плоскости, без искривлений по ходу движения и без подклинивания.

Интересно: Забор из поликарбоната между соседями на даче

Подключение электрооборудования и автоматики

Для того, чтобы ворота не приходилось открывать и закрывать вручную, ставим электропривод с дистанционным управлением.

Перед установкой такого привода нужно проложить питающий электрокабель. Сечение жил провода рекомендуем брать с запасом прочности. Глубина траншеи под кабель составляет 50 см. На дне траншеи делаем песчанную подсыпку толщиной в 10 см и уплотняем ее. Кабель лучше прокладывать в футляре, желательно избегать крутых углов.

Установка электрокабеля в футляре позволит защитить кабель, и в дальнейшем производить ремонт без раскопки в случае его повреждения.

После прокладки проводов, обязательно составьте схему с привязками трассировки к зданию или другим постоянным сооружениям.

С помощью проложенного кабеля можно запитать не только привод и сенсоры автоматики, но и подключить камеру слежения.

Теперь устанавливаем электропривод и подключаем датчики.

Электропривод для откатных ворот

Финальным действием будет подключение электричества с итоговой наладкой оборудования.

Как вы уже поняли, установка откатных ворот процесс довольно-таки сложный и, по возможности, его лучше доверить специалистам. Но если вы решили все сделать своими руками, то наша пошаговая инструкция вам обязательно пригодится.

[totalpoll id=»1414″]

Напишите нам в комментариях:

Какими бы советами Вы дополнили наш обзор?

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Любые раздвижные ворота, ни в какое сравнение не идут с этим устройством. А по техники безопасности, во много раз ему уступают.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Закладная для откатных ворот

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

Перед заливкой бетона, четко выставьте и закрепите с помощью дополнительных отрезков арматуры швеллер, чтобы он у вас не ушел в сторону.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

По качеству роликов очень хорошие отзывы у Ролтэк.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие  условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Подключение привода откатных ворот

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

Сечение подбирайте по расстоянию. Если у вас длина кабеля до 20м, то хватит ВВГ 3*1,5мм2. Если более 20м, то ВВГ 3*2,5мм2

Хороший привод изначально должен быть снабжен защитой от случайного попадания человека или машины в створ ворот. Иначе объект просто сомнет или травмирует от такого усилия.

Однако почему-то, такие защиты хорошо действуют только на удар. Грубо говоря, их нужно чуть ли не пнуть, чтобы воротина остановилась.

Поэтому для дополнительной безопасности обязательно требуются фотоэлементы, которые при попадании в их зону постороннего объекта, не дадут воротам закрыться.

Лампа будет оповещать участников движения на дороге, что начинается открытие ворот и возможен выезд машины.

Первым делом, для прокладки кабеля питания 220В от щитовой в доме до места установки привода, выкапываете траншею 0,7м глубиной и 0,3м шириной.

Так как кабель у вас не бронированный, то закапывать его нужно в ПНД трубе. Не забудьте также про трубы, которые будут идти от привода к местам установки сигнальной лампы, кнопке ключа и фотоэлементам.

Чтобы не запутаться в проводах, их лучше заранее промаркировать. Главный кабель питания подписываете как “сеть”.

TX – передающий кабель МКШ (на дальнем столбике от привода)
RX – принимающий кабель МКШ (на ближней колонне от привода)

После укладки кабеля засыпаете все траншеи землей.

Переходим к электроприводу и подключению в нем всех проводников.

Подключение начинаем с кабеля питания 220В “сеть”. Зачищаете изоляцию и заводите жилы на плату управления с надписями: L-фаза, N-ноль, заземление.

На некоторых приводах эти клеммы расположены отдельно от платы.

Далее подключаете коаксиальный кабель на антенну для сигнальной лампы. Убираете верхний слой изоляции на 2-2,5мм, а экран отводите максимально назад.

Экран также должен подключаться. Поэтому его проволоки следует скрутить в один пучок и по возможности опрессовать маленькой гильзой.

Оголяете центральную жилу на 1-2мм и производите подключение:

Далее снимает изоляцию с кабеля питания сигнальной лампы, опрессовываете жилы наконечниками НШВИ и в любой последовательности подключаете на колодку LAMP.

Через нее будет подаваться 220В на лампочку.

Дело осталось за фотоэлементами. Их схема подключения и установка соответствующих перемычек, должны выбираться согласно рекомендациям завода изготовителя привода.

Рассмотрим один из возможных вариантов. Подключение перемычек будет осуществляться по схеме на закрывание.

Когда вы только покупаете привод, его схема как правило, рассчитана на работу без всяких дополнительных защит (фотоэлементы и другие внешние приемники). Все необходимые перемычки уже стоят.

При подключении защит перемычки снимаются. Какие именно, смотрите в документации. В нашем случае снимем их с клемм “PhCl” и “COM”.

Далее зачищаете изоляцию с кабелей, ранее подписанных как Rx и Tx, и маркируете их жилы следующим образом.

Для Tx:

Для Rx:

Цвета могут отличаться, главное обозначить их функциональность. Таким же образом подписываете жилы кабеля на фотоэлементах с обратной стороны.

После этого все провода +24V подключаете на колодку +24V. Зеленые и белые “COM” на колодку “COM”. Белую жилу “OUT” на клемму “PhCl”.

В конце зачищаете изоляцию с кабеля “ключ” и маркируете его жилы:

Здесь схема подключения следующая. Проводок NO – на колодку “Start”, “COM” – на колодку “COM”, возле клеммы Start.

Закончив с платой управления электропривода, переходим непосредственно к фотоэлементам и сигнальной лампе.

Схема подключения лампы с антенной выглядит следующим образом:

Фотоэлементы должны быть расположены на высоте 0,5м от земли. Первым делом не перепутайте, какой из них передающий, а какой принимающий.

К одному из них должен подходить 4-х жильный кабель, ранее подписанный как Rx, а к другому двухжильный — Tx.

Схема подключения принимающего фотоэлемента (Rx):

Схема подключения проводов передающего датчика:

Последним подключается ключ-кнопка.

После этого подаете напряжение и проверяете совместную работу привода и откатных ворот.

Проблемы при работе привода

Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой.

Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.

Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.

Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.

На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.

Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот. Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.

Источники — cable.ru, Кабель.РФ

Практичные надёжные ворота дают чёткое представление о границах личных владений и защищают участок от вторжения посторонних лиц. Одна из самых распространённых конструкций – система с механизмом, позволяющим сдвигать воротное полотно, которые находится в плоскости забора, в сторону. Такие ворота являются откатными. Можно заказать их изготовление и установку у компаний или сделать своими руками.

Устройство и принцип действия откатных ворот

Откатные ворота подразделяются на роликовые и рельсовые в зависимости от вида и размещения опорной поверхности. На сегодняшний день конструкции с нижней рельсовой направляющей встречаются крайне редко. Ворота с опорными роликами более надёжные, их можно сделать самостоятельно, поскольку все необходимые материалы и детали продаются в магазинах.

Существует два способа сооружения откатных ворот:

• двойная синхронная конструкция;
• моноширма.

Двойные синхронные ворота снабжены 2 створками, разъезжающими в противоположные стороны. Такие ворота обустраиваются на двух опорных фундаментах, оснащены верхней балкой, играющую роль направляющей для дополнительных роликов. Данная конструкция способна выдерживать тяжёлое полотно, и по этой причине используется для ворот высотой свыше 200 см. Это оптимальный вариант для оборудования гаражей для ангаров и грузовиков, различных производств и складов.

Моноширма – это более простая конструкция, которая состоит из одной створки, опирающейся на роликовые направляющие сбоку. Посредством роликов откатные ворота смещаются в одну сторону, обеспечивая пространство для въезда автомобиля. Опорный фундамент у ворот в виде моноширмы один, перетяжка сверху между столбами не требуется, в отличие от двойных синхронных систем. Моноширма подходит для полотен высотой не более 200 см. Удобство и простота монтажа откатных ворот в виде моноширмы делают её востребованной для обустройства загородных участков, дворов и площадок.

Необходимость в использовании высоких ворот в частных владениях возникает редко. Поэтому рассмотрим одинарную систему. Кроме того, откатные ворота в виде моноширмы отличаются упрощённой конструкцией, и их несложно соорудить своими руками.

Помимо роликовых опор и направляющих, функционирование системы обеспечивают другие составляющие:

1. Верхний и нижний улавливатели. Это кронштейны в виде буквы «П» , которые монтируются по краям улавливающего столба. Они фиксируют ворота в закрытом состоянии. Улавливатель верхний не позволяет полотну «заваливаться» набок, а нижний, помимо выполнения этой же функции, — способствует уменьшению нагрузки на направляющие и ролики.
2. Опорный ролик. Устанавливается спереди направляющей, играет роль заглушки, опоры и демпфера. Когда полотно входит в нижний улавливатель, ролик смягчает удар. Кроме того, на него приходится часть массы конструкции.
3. Шина поддерживающая (роликовый ограничитель). Её монтируют по верхнему краю базовой стойки. Элемент обеспечивает дополнительное крепление полотна.

Особенности проектирования конструкции

Перед покупкой материалов для изготовления откатных ворот необходимо составить эскиз или чертёж, где прописать основные размеры и количество требуемого материала.

Размеры полотна

Один из главных аспектов в проектировании конструкции – определение высоты, ширины и прочих параметров ворот. Сначала определяется промежуток между столбами полотен, так как этот показатель влияет на дальнейшие расчёты. Обязательно учитываются:

• угол въезда транспортного средства;
• габариты автомобиля, который будет заезжать на территорию;
• свободный интервал между боковыми краями автотранспорта и опорами ворот, значение должно составлять 30-50 см с обеих сторон.

Откатные ворота шириной 2,5-3 метра подойдут для всех легковых автомобилей, кроме крупногабаритных (например, джипов). Для въезда грузовика или трактора нужен проём минимум 3,5 метра.

Если въезд в ворота невозможно выполнить строго перпендикулярно забору, образуется угол, поэтому показатель расстояния между габаритной шириной машины и опорами необходимо умножить на 1,5. Важно учесть и возможность смещения неправильно зафиксированного груза, ошибок водителя, гололедицы на дороге. Оптимальная ширина полотна в данном случае составит 4,5 метра.

При расчёте ширины ворот к величине проёма следует добавить 0,2 метра. Тогда со стороны роликов при запертых воротах через щель не будет виден участок. Высота полотна должна быть чуть меньшей, чем ограды. Нижний край ограждения имеет маленький зазор от уровня территории, а ворота не касаются земли и монтируются с зазором 100 мм.

Высота полотна также определяется шириной направляющей внизу и габаритами каркасной рамы. При проектировании следует учесть все особенности, выполнить максимально точный расчёт, чтобы ворота с забором были на одном уровне.

Чертежи и схемы

В основе конструкции откатных ворот лежит направляющая, приходящая в действие посредством консольного блока.

Во избежание препятствия проезду опорными роликами их смещают за боковой габарит. Специальный откос, выступающий в качестве противовеса, удлиняет створку. Длина откоса должна составлять половину ширины створки, чтобы не было перекашивания при закрытии ворот.

В процессе работы конструкции вся нагрузка ложится на роликовые тележки, поэтому для их монтажа необходим надёжный и прочный фундамент. Основание должно представлять собой тяжёлое сооружение из железобетона с верхней закладкой площадкой из металлического швеллера. Его также в будущем можно будет применить для установки электропривода.

Чертежи для изготовления

Откатный тип ворот имеет весьма простую конструкцию. При понимании сути их функционирования достаточно легко произвести расчёты и выполнить эскизы. Но для вашего удобства предоставляем вам чертежи и схемы откатных ворот, они послужат примерами и помогут в работе. Также подготовленный проект можно применить на практике при сооружении ворот своими руками.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Прежде чем начать возведение ворот, следует позаботиться о наличии всей нужной фурнитуры. Её можно изготовить самостоятельно либо купить комплектом. Никаких специфических инструментов не понадобится – все необходимые предметы легко приобрести в любом строительном магазине.

К установке откатных ворот следует подходить тщательно, чтобы не допустить ошибок в работе и в итоге получить надёжное прочное сооружение. Монтируются откатные ворота в несколько этапов:

1. Возведение опорных столбов.
2. Закладка фундамента.
3. Изготовление полотна, отдельных составляющих конструкции.
4. Установка всей системы.

Для достижения хорошего результата важно придерживаться заранее составленного плана работ. Необходимо контролировать геометрию и прочие технологические показатели. Тогда ворота будут удобны в использовании и прослужат долго.

Установка столбов

Монтаж опор – крайне ответственный этап, ведь в будущем от них зависит устойчивость всей системы откатных ворот. Столбы должны располагаться строго вертикально и параллельно друг другу, чтобы в дальнейшем не шататься и не заваливаться. Их можно соорудить из разных материалов, например, таких как:

• бетон;
• массивный металлопрокат;
• дубовый брус;
• кирпич.

Специалисты рекомендуют бетонировать опоры на глубину минимум 1 метр. А если на территории отмечается высокий уровень грунтовых вод, то требуется общее основание под все конструктивные составляющие ворот.

Если столбы изготовлены из кирпича или камня, нужны закладные размерами 6 на 6 см по три штуки на каждую опору. Данные элементы крепежа представляют собой площадки из толстых листов стали, к ним приваривают фрагменты проволоки или металлического прутка. В процессе возведения столбов для откатных ворот гибкие детали кладут в швы, фиксируют нащельники на необходимой высоте.

Если столбы сделаны из металлопрофиля, то их установка упрощается. Нащельники фиксируются на стойках методом сварки.

Чтобы выполнить монтаж стоек для откатных полотен, выкапывают яму глубиной от 100 см и диаметром минимум 50 см, в неё монтируют столб. Затем опору выставляют, используя уровень, и заливают бетонным раствором. Для обеспечения максимальной надёжности на стойку из металла можно приварить уголки, фрагменты арматуры, труб.

Строительство фундамента

Перед тем как приступить к монтажу ворот своими руками, нужно разметить фундамент опорной площадки, вырыть котлован для его сооружения. При возведении откатных воротных конструкций чаще всего используется ленточный фундамент. Для получения нужной ширины траншеи от плоскости ограждения делают отступ 50 см. Длина основания должна превышать длину противовеса на 20-30 см.

Если планируется использовать автоматику для открывания и закрывания откатных ворот, то электрокабели кладут под землёй на этапе монтажа столбов и обустройства фундамента. Провода должны быть защищены пластиковым гофрированным кожухом.

Ширина швеллера для закладки основания под ворота – до 20 см. Длина этого элемента составляет ½ ширины проёма плюс запас 10-20 см для монтирования площадок роликовых опор. Для обеспечения монолитности укрепляют каркасом из арматуры.

Установка фундамента для откатных воротных конструкций осуществляется так:

1. Выкапывают траншею глубиной от 1 до 1,5 метров. Если уровень подземных вод высокий, или строительство проходит на песчаной почве, дно котлована должно располагаться ниже уровня промерзания.
2. Нарезают стержни из арматуры или металлического прута. Короткие – по 20 см, длинные – по соответствию глубины котлована – 1-1,5 метров. Маленькие стержни применяются в качестве перемычек, их потребуется в 2 раза меньше, чем больших.
3. Длинные части арматуры присоединяют сваркой к боковым полкам швеллера. Интервал между ними должен составлять 30 см. В итоге выходит конструкция, напоминающая лавочку с множеством ножек.
4. Перемычками длиной 20 см попарно соединяют прутки на противоположных сторонах. Промежуток от швеллера – 70-80 см.
5. В яму погружают систему закладной, швеллер выравнивают по высоте территории.
6. Производят установку армопояса и опалубка.
7. Заливают раствор бетона и основательно его уплотняют.

Для достижения необходимой прочности бетона требуется в среднем 28-30 суток. Фундамент для ворот обязательно должен выстояться.

Изготовление створки

Для производства несущей рамы откатных ворот применяют металлопрофиль с сечением минимум 5х5 см. Подбирают территорию со строго горизонтальной плоскостью, чтобы будущие ворота не повело «пропеллером». Поэтому необходимо выбрать ровный широкий участок, на котором с небольшими зазорами разместить бруски либо рейки из дерева. Важно использовать пузырьковый или лазерный уровень, а также строительный шнур для контроля ровности.

Сварка полотна будущих ворот осуществляется снизу вверх. А отдельные составляющие конструкции складываются на подготовленный участок.

Весь процесс производится в несколько этапов:

1. Для изготовления наружной рамы – главного каркаса полона ворот – присоединяют к направляющему ролику методом сварки металлопрофиль. Далее на верхней части плоскости фиксируют трубы, проводят установку откоса и верхней поперечины. Сваривание каркаса осуществляют в шахматном порядке во избежание нарушения целостности конструкции ворот и перегревания отдельных участков.
2. Компоненты заполняющего каркаса сваривают с основой рамы будущих ворот, Заполняющий каркас нужен для установки профнастила и обеспечения дополнительной жёсткости полотна откатных ворот. Для изготовления внутренних переборок применяют трубы 4х2 см.
3. Участки сварки защищают шлифовальной машиной, а затем полотно покрывают грунтовкой. Наносят алкидную краску на конструкцию ворот в 2-3 слоя пульверизатором.
4. Когда защитный слой высыхает, полотно обшивают профнастилом. Чтобы его зафиксировать, применяют саморезы либо заклёпки. Для этих целей нужна электродрель.

Если в качестве материала для заполнения ворот используется ковка или листы стали, их приваривают на этапе возведения каркаса, а затем тщательно зачищают. Лишь после проведения данной манипуляции ворота можно красить.

Инструкция по сборке

Монтаж ворот своими руками следует начинать с разметки. Для обозначения траектории перемещения полотна вдоль проезжей части протягивают строительный шнур. Зазор между шнуром и покрытием дороги – 15-20 см. Дистанция до опорного столба — 70 см.

Затем нужно определить место монтажа передней роликовой тележки. Чтобы обеспечить снижение нагрузки, опоры откатных ворот нужно размещать дальше друг от друга. Ближний к проезжей территории набор опорных роликов монтируют на расстоянии 0,15 метров в сторону отката. Для выявления крайней позиции задней консольной опоры нужно из длины полотна ворот, включая противовес, вычесть 10 см. Полученный показатель отсчитывают от принимающего столба конструкции. Это и будет внешняя граница второй тележки.

Далее площадки поддержки роликовых опор раскладывают по целевым точкам, сваривают и монтируют ролики на регулировочные пластины ворот.

Затем воротное полотно устанавливают на место, а направляющие накатывают на ролики. На данном этапе необходимо проверить корректность фиксации опор, снять створки и убрать тележки. После этого осуществляется сварка регулировочных пластин откатных ворот.

Далее полотно и роликовые опоры возвращают на место, а ворота устанавливают в закрытом состоянии. В единой плоскости с направляющей выставляют уровень, фиксируют ворота в «горизонт» поддерживающими болтами.

Внутрь направляющей ставят откатной ролик, фиксируют его болтами, для надёжности прихватывают сваркой.

Установку роликового ограничителя осуществляют на верхнюю часть полотна напротив стойки, которая ближе всего к роликовым тележкам. Методом сварки фиксируют поддерживающую шину, проводят регулировку ворот по вертикали.

Теперь настала очередь устанавливать нижний улавливатель ворот. Для определения участка монтирования полотно фиксируют в запертом состоянии. Под опорный ролик закладывают скобу улавливателя, касание должно быть полным. Улавливатель фиксируют болтами в целях возможности регулирования его позиции по отношению к ролику ворот.

Выявление размещения верхнего улавливателя и его крепление к столбу осуществляется, когда откатные ворота находятся в закрытом состоянии.

После установки системы откатных ворот проводится финишное регулирование поддерживающей шины, роликов, а также улавливателей. На часть направляющей с торца необходимо поставить заглушку, зачистить и закрасить сварочные швы.

На этом изготовление системы откатных полотен завершено.

Видео по установке откатных ворот своими руками

   

Установка автоматики и зубчатой рейки

Если ворота установлены полностью и проверены на работоспособность, можно приступать к их оснащению автоматикой. Такой комплект включает сигнальную лампочку, электропривод, пульт ДУ, фотоэлементы, блок управления и зубчатую рейку.

Электрический привод для ворот сдвижного типа приходит в действие при передачи усиления на зубчатую рейку. Количество реек для обустройства системы зависит от ширины проёма плюс 1 метр.

Устанавливается автоматика на откатные полотна поэтапно:

1. Зубчатая рейка прикладывается к профильной трубе, далее её совмещают с шестернёй электропривода, фиксируют его размещение между роликовыми опорами ворот.
2. Основание привода сваривается с опорной поверхностью, затем монтируется сам механизм.
3. При открытом положении ворот зубчатую рейку подсоединяют к направляющей. Необходимо оставлять запас в крайнем положении до 10 см.
4. На рейку устанавливаются концевые выключатели, осуществляются электрические соединения и монтируются фотоэлементы.

Для безопасного подключения автоматики на ворота на крайний столб ставят сигнальную лампу. Затем обязательно проверяют правильность электрических соединений и активируют подачу электричества.

Приводом для сдвижных ворот может служить шуруповёрт или электрический двигатель с редуктором. Автомобильная сигнализация применяется при дистанционном управлении.

Откатные ворота – альтернатива классическим распашным. Конструкция состоит из направляющих, щита, рамы, роликов, привода электрического типа (необязательный элемент). Деталей много, но все же откатные ворота своими руками сделать не проблема, если знать основные нюансы. Раздвижной механизм имеет несколько преимуществ – безопасность, простая система управления, удобная автоматика.

Устройство и принцип действия откатных ворот

Свое название конструкция получила из-за способа открывания. Полотно ворот перемещается вдоль забора, то есть в плоскости воротного проема, тем самым занимая меньше места.

Существует три вида устройства откатных ворот:

• рельсовые;
• подвесные;
• консольные.

В конструкции откатных ворот на рельсе есть ролики, расположенные в нижней части. На них все сооружение и упирается, с их помощью и происходит перемещение полотна. Опора роликов идет на рельс, уложенный в дорожное покрытие. В верхней части ворота удерживаются кронштейном, на котором закреплены боковые ролики.

Откат таких ворот равен ширине проема.

Недостатки конструкции:

• рельс располагается по всей ширине проезда;
• последний все время забивается грязью, а зимой снегом и льдом, что чревато проблемами с открытием ворот. Поэтому рельс надо периодически чистить. Можно установить нагревательный кабель, что решает проблему обледенения, но это увеличивает монтажные расходы, плюс дополнительные траты на электроэнергию.

В конструкции вторых присутствует верхняя балка, по которой ворота на роликах перемещаются. Именно она ограничивает высоту проезда. Хотя можно установить ворота со съемной верхней балкой. Но это усложняет конструкцию и снижает ее надежность. Съемная балка – это также увеличение финансовых расходов. Ширина ворот равна длине отката.

Выдвижные ворота третьего вида чаще остальных сегодня используются. Все дело в роликовых опорах, которые располагаются вне зоны проема, и он ничем не ограничен. В конструкции используется такой же кронштейн, как и в первом варианте.

Сдвижные ворота этого типа имеют длину больше ширины проема в 1,5 раза. Дополнительная часть выполняет функции противовеса основной конструкции, имеет конфигурацию трапеции или треугольника. Она увеличивает место для смещения ворот. Под эту разновидность сооружается более мощный фундамент.

Читайте также: Как сделать гаражные ворота подъемные своими руками: схемы и пошаговые инструкции.

В устройство консольных откатных ворот добавляются еще два элемента – верхний и нижний уловители. Они удерживают полотно в равновесии, когда оно закрыто. Располагаются элементы на противоположном столбе воротного проема. При этом в нижнем уловителе есть полка, на которую консоль опирается в закрытом состоянии.

Особенности проектирования конструкции

Для создания чертежа используют два параметра: ширину проема и высоту откатных ворот. Последний важен чисто в эксплуатационном качестве, если изготавливаются подвесные модели. В остальных случаях размер выбирается с учетом внешнего дизайнерского вида.

В дальнейшем будем рассматривать консольный вариант, как часто используемый в частном домостроении.

Чертежи для изготовления

К чертежам откатных ворот надо подходить с позиции простоты конструкции. В ней два важных элемента:

• консольная балка;
• две роликовые опоры.

Первая упирается во вторые и перемещается вдоль их расположения. Сами же ворота крепятся поверх балки, обычно при помощи электросварки. Ролики устанавливают за пределами проема.

Оба этих элемента – изделия готовые. Их можно приобрести в строительном магазине. В зависимости от массы самих ворот, продаются консоли и ролики разных сечений и размеров. Хотя надо отдать должное умельцам, которые предлагают консоли и роликовые каретки, изготавливаемые своими руками.

Полотно консольных ворот – это каркас, обшитый каким-нибудь плоским материалом. Сегодня часто используют профнастил. У нас есть подробная статья о том, как сделать ворота своими руками из профнастила. Раньше обшивали досками или металлическими листами. Один из популярных вариантов – каркас с кованными стальными декоративными элементами. Именно он снижает такой показатель, как парусность ворот, который влияет на надежность. То есть, чем меньше парусность, тем выше надежность.

Для изготовления каркаса используют профилированную трубу разного сечения: внешние с большим сечением, для внутреннего наполнения с меньшим.

Можно сделать откатные ворота своими руками по готовым чертежам, приведенным ниже. Их можно взять за основу с учетом размеров конструкции.

Схемы консольных откатных ворот понятны человеку, который даже не имеет специального технического образования. Главное правильно сделать требуемые замеры, которые понадобятся в расчетах габаритов воротной конструкции.

Данные высоты и ширины

В первую очередь определяется ширина ворот, которая зависит от ширины проема, то есть от расстояния между столбами въезда. Последний параметр рассчитывают с учетом ширины авто (расстояния между зеркалами бокового обзора). И к этому размеру добавляется с каждой стороны по 30-50 см.

Сами же ворота надо делать больше на 10 см с каждой стороны, чтобы они закрывали не только проем, но и часть столбов. Так можно добиться того, что при боковом взгляде на конструкцию, между ней и столбами не оставались зазоры.

При расчете ширины учитывают, как автомобиль будет въезжать на участок. Если дорога упирается в ворота, то расчет остается в неизменном виде. То же самое будет при въезде под углом 90º. Если под меньшим углом, то расстояние между столбами необходимо увеличивать.

Все дело в уменьшении зазора между машиной и столбами. И если дорога грязная или на ней лежит снег, то велика вероятность, что при скольжении авто занесет. Небольшой зазор может в этом случае не спасти от удара об столб. Поэтому ширину проема именно в этом случае надо еще увеличить с каждой стороны по 10-20 см.

О высоте откатных ворот – есть мнение, что этот размер должен соответствовать высоте забора. Снаружи такое сооружение смотрится более эстетично. Хотя каждый определяется с этим параметром самостоятельно. Но чем больше высота, тем тяжелее сами откатные ворота, плюс выше парусность. Соответственно увеличивается стоимость конструкции и трудоемкость ее сборки.

Расчет противовеса

Как было обозначено выше, длина противовеса равна половине ширины проема. Если откатные ворота получаются не тяжелыми (300-400 кг), то длину можно взять из расчета треть ширины въезда.

Этот же размер можно использовать, если конфигурация противовеса – прямоугольник.

Расчет прочности фурнитуры

Прочность фурнитуры – основной показатель, который влияет на срок службы откатных ворот.

В состав фурнитуры входят:

• две роликовые опоры;
• нижняя несущая балка;
• два уловителя;
• поддерживающая скоба, располагаемая на столбе, у которого монтируются ролики.

Обычно все это продается в комплекте. Производители предлагают разные модели комплектующих, которые отличаются друг от друга толщиною материала. Выбор зависит от веса откатных ворот.

Подходя к расчету откатных ворот, надо учитывать не только размеры конструкции, но и вес материала, из которого она будет собираться.

Общие правила выбора комплектующих и фурнитуры в зависимости от веса ворот

Откатные ворота с разными размерами – это, в первую очередь, разный вес изделия. Именно по последнему параметру выбираются комплектующие, у которых отличаются технические и эксплуатационные характеристики. Ниже характеристики фурнитуры для разных ворот консольного типа от компании “ALUTECH”.

1100-1500 кг

Самые тяжелые ворота, которые на частных участках не устанавливаются. Их монтируют на производственных объектах.

Характеристики фурнитуры:

1. Ролики. Предлагаемые габаритные размеры: 190х480х175 мм. Диаметр роликов – 100 мм. Здесь учитывается, что первая опора будет выдерживать нагрузку в 3,4 т, вторая в 1,5 т.
2. Уловитель нижний, изготовленный из стали толщиною 5 мм. Предлагаемые размеры: 188х153х100 мм.
3. Уловитель верхний из стали толщиною 4 мм. Размеры те же.
4. Опорная балка. Сделана из стали толщиною 5 мм. Высота и ширина – 130х135 мм.

800-1000 кг

Все те же размеры по порядку:

1. Ролики – 100х251х138,5 мм. Диаметр колес – 61 мм.
2. Уловитель нижний – толщина стали 4 мм. Размеры: 140х101х95 мм.
3. Уловитель верхний – толщина 3,5 мм.
4. Опорная балка – толщина 4,5 мм. Размеры высоты и ширины: 89х74.

600-700 кг

Характеристики фурнитуры в том же порядке:

1. Ролики – 80х167х112 мм. Диаметр колес – 55 мм.
2. Уловитель нижний – толщина металла 3,5 мм. Размеры: 100х82х80 мм.
3. Уловитель верхний – толщина 3-3,5 мм.
4. Опорная балка – толщина 3,5-4 мм. Высота, ширина: 70х60 мм.

300-500 кг

Характеристики фурнитуры:

1. Ролики – 178х90х117,8 мм. Диаметр колес — 43 мм.
2. Размеры нижнего уловителя – 100х96х67 мм. Толщина металла – 3 мм.
3. Уловитель верхний – толщина 3 мм.
4. Опорная балка – толщина стенки 3,6 мм. Размеры 60х55 мм.

Единственное, на что надо обратить особое внимание, это материал, из которых комплектующие изготовлены. Это должна быть высокопрочная сталь, к примеру, марки S355.

Дополнительные расчеты

Для строительства фундаментов для консольных откатных ворот используют три варианта. Один имеет форму буквы “П”. То есть это два заглубленных столба, на которые опирается бетонная лента. И вся эта конструкция должна быть монолитной и армированной. При этом глубина закладки столбов должна быть больше глубины промерзания грунта.

Это достаточно сложный и трудоемкий вариант, поэтому в частном домостроении используют или заглубленную ленту, или два отдельно стоящих столба. Во всех трех случаях поверх фундаментной конструкции располагают швеллер, который становится опорой или основанием для роликов откатных ворот. Его крепят к армирующей решетке, закладываемой в подготовленную опалубку под фундамент. Способ крепления – электросварка.

Что касается размеров самого фундамента, то:

• глубина заложения – это глубина промерзания грунта в районе строительства дома, плюс 10-15 см;
• длина равна длине противовеса.

С шириной сложнее. Этот параметр будет зависеть от ширины проема въезда. Чем больше последний, тем шире фундамент.

Ограничения на установку откатных ворот

Особых ограничений для монтажа откатных ворот нет. Просто могут возникнуть ситуации, которые помешают монтажным работам. Например:

1. На линии отката конструкции растет дерево, которое надо убрать. Спить или нет, решает застройщик.
2. Если в зоне ворот проложены воздушные или подземные коммуникации.
3. В зоне отката располагается какая-то постройка. Это может быть даже соседский забор.
4. Непрямолинейность рельефа.

Изготовление консольных откатных ворот и этапы монтажа

Пошаговая инструкция изготовления и установки ворот откатных своими руками – это последовательность выполнения строительных операций:

1. Определение размеров ворот с учетом ширины проезда.
2. Создание чертежа полотна. Определение его веса с учетом каркаса и обшивки.
3. Выбор и покупка фурнитуры.
4. Установка опорных столбов. Они могут быть металлическими, из металлопрофиля или собраны из кладочного материала: кирпич, бетонные блоки, камень.
5. Сооружение фундамента: разметка, земляные работы, монтаж армированной решетки с приваренным к ней швеллером, заливка бетонного раствора.
6. Монтаж фурнитуры. Роликовые опоры крепятся к швеллеру еще до его соединения с армокаркасом и заливки бетона.
7. Установка откатных ворот.
8. Покраска конструкции.

Материалы и инструменты

Здесь необходимо провести разделение по проводимым строительным работам. Это сборка каркаса воротного полотна и строительство фундамента. Поэтому для первой строительной операции потребуются из материалов:

1. Профилированные трубы. Один из вариантов – сечение 60х40х2 мм используется для сборки рамы. Сечение 40х20х2 мм для внутренних элементов полотна.
2. Обшивка откатных ворот: профнастил, доски, стальной лист и прочее.

Для сборки каркаса:

1. Сварочный аппарат.
2. Уголок, которым выставляются углы стыков соединения профильных труб.
3. Струбцины для фиксирование элементов каркаса.

Для возведения фундамента для откатных ворот нужны следующие материалы:

1. Цемент, щебень и песок для замеса бетонного раствора.
2. Швеллер № 20 для основы под ролики. Это не единственный вариант.
3. Стальная арматура диаметром 10-12 мм для армирующей решетки.

Из инструментов для замеса бетона – лопаты и бетономешалка. Для выкапывания грунта – лопаты, ломы.

Есть еще один элемент, который потребуется – закладные. Это стальные уголки, которые вставляются в кирпичную или блочную кладку на уровне монтажа уловителей и поддерживающей скобы. Понятно, если столбы – это стальные трубы или другой металлопрокат, то закладные крепить к ним не надо. Фурнитура сама напрямую крепится с помощью сварки к металлическим поверхностям.

Подготовка деталей для механизма отката

На этом этапе надо подготовить опорную балку и ролики. Роликовые опоры – элементы или уже готовые, или изготовленные своими руками. Их надо просто установить на подставку-швеллер и приварить к ней. Расстояние между роликами зависит от двух параметров конструкции откатных консольных ворот: массы, размеров.

Кладка столбов из кирпича

Опорные столбы под ворота можно сделать полностью из кирпича. Но есть вариант надежнее. Для этого профильную трубу или обычную с круглым сечением устанавливают в качестве основы, а потом ее облицовывают кирпичом. К трубе приваривают и закладные детали.

Как и все опорные конструкции, столбы являются элементом несущим. Поэтому под него заливается прочный фундамент из бетона марки не ниже М300. Оптимальная глубина заложения – ниже уровня промерзания грунта.

Под каждый столб:

• выкапывается скважина;
• дно засыпается крупнозернистым песком слоем 10-15 см, но его можно заменить и мелкофракционным щебнем;
• внутрь вставляется армирующий каркас из арматуры диаметром 10-12 мм и сечением в виде треугольника или квадрата;
• заливается бетон, который после должен простоять 28 дней для набора марочной прочности. По прошествию этого времени конструкцию можно нагружать.

Именно на стадии формирования армокаркаса необходимо в яму установить профильную трубу, приварив ее к каркасу. Труба должна быть выставлена строго по вертикали.

Облицовка кирпичом проводится по стандартной технологии, как показано на фото ниже. Здесь же хорошо видно, как крепятся к трубе закладные детали.

Разметка ямы и выемка грунта

Фундамент под швеллер и роликовые опоры выбирается с учетом несущей способности грунта. Самый простой вариант – столбчатый Для этого:

1. Садовым буром диаметром 200 мм делают не менее двух скважин. Все зависит от длины противовеса. Буром все сделать проще, быстрее и удобнее.
2. Внутрь устанавливаются армирующие каркасы из арматуры. Сечение может быть круглым, квадратным или треугольным.
3. К каркасам приваривается швеллер-опора. Сварку можно провести до установки арматурных конструкций.
4. Заливка бетонного раствора в скважины.

Ленточный фундамент для откатных ворот сделать сложнее. Здесь будет большой объем земляных работ.

По грунту делается разметка:

• длина ямы – длина противовеса ворот;
• ширина зависит от длины воротной конструкции;
• глубина – ниже глубины промерзания грунта на 10-15 см.

Грунт вынимается при помощи лопат, если говорим о работах, выполненных своими руками.

Изготовление закладной конструкции

Обычно ленточный фундамент усиливают арматурной конструкций в виде двух решеток, установленных вертикально, и соединенных перемычками из той же арматуры, что и весь каркас. Размер ячеек решеток зависит от нагрузок, которым подвергается фундамент. Диаметр арматуры – 10-12 мм.

Закладную конструкцию собирают вне фундаментной траншеи. К ней сразу приваривают швеллер-опору. Для усиления к последней можно приварить дополнительно несколько арматурных стержней.

Установка закладного элемента в яму

Здесь два требования:

1. Вся закладная конструкция устанавливается так, чтобы швеллер был плотно прижат к опорному столбу.
2. Швеллер должен располагаться строго по горизонтали.

Прокладка электропроводки для автоматизации ворот

Если ворота откатные решено автоматизировать для удобства открытия и закрытия, то еще на стадии формирования фундамента необходимо проложить электропроводку к электродвигателю и системе автоматики. Для этого используют кабель, который есть в комплекте, или приобретают по рекомендациям производителя открывающего механизма.

Провод надо обязательно уложить в защитную трубу – она может быть пластиковой или металлической. Здесь важно, чтобы внутрь не попала влага. Поэтому концы трубы герметизируют.

Место прокладки – фундамент. Трубу крепят к арматурному каркасу.

Бетонирование ямы

Для этого этапа монтажа откатных ворот используется бетонный раствор марки не ниже М300. Бетон начинают заливать после установки закладной конструкции и выставления швеллера по горизонтали: в поперечном и продольном направлении одновременно.

Заливку смеси проводят с трамбованием с помощью глубинного вибратора, чтобы удалить воздух, попавший в раствор в процессе его замешивания. Воздушные пузырьки снижают прочность бетонной конструкции.

Сварка

На этом этапе к швеллеру-опоре привариваются роликовые каретки. Место установки последних определяется заранее. Обварка проводится по всему периметру, ведь ролики подвергаются большим нагрузкам, особенно на изгиб.

Важно правильно установить первый ролик около опорного столба. Обычно это 10 см от опоры вдоль швеллера.

Перед началом сварки роликовую каретку лучше разобрать. Состоит она из двух частей:

• опора с регулировочными болтами;
• ролики, закрепленные на металлической подставке.

Сначала приваривают к швеллер-опоре первую, затем на нее, а точнее на болты, надевают вторую, прижимая гайками.

Фиксация накатного концевого ролика

Это нижний уловитель ворот на роликах, который устанавливают на противоположный от роликов столб. Для этого на роликовые каретки укладывается опорная консоль. 10-15 см выше нее монтируется уловитель. Именно там должна быть установлена закладная деталь, вставленная в кирпичную кладку.

Фиксация производится электросваркой.

Крепеж верхнего направляющего ограничителя кронштейна

Здесь все то же самое, что и с нижним элементом. Крепление проводится к закладной электросваркой. Единственное, сварка проводится точечно на случай, если что-то надо будет изменить в расположении уловителя. Такое бывает часто, когда производится окончательная регулировка откатных ворот роликовыми опорами.

Изготовление створки

Полотно откатных ворот состоит из двух частей: створка и противовес. Последний отделочным материалом не зашивается, поэтому собирают его из одного каркаса. Створка обшивается, поэтому это двухкаркасное изделие.

Внешний из них изготавливается из профилированной трубы большего сечения. Он является несущей конструкцией. Внутренний собирается из трубы меньшего сечения. Именно к нему крепится отделка ворот. Несколько поперечин из этого же материала увеличат жесткость конструкции, что важно при интенсивной эксплуатации сооружения.

Как только полотно будет готово, к нему, а точнее, к его нижнему профилю, крепится опорная консоль. Здесь также используется электросварка.

Окраска и монтаж

После сборки полотна:

• все сварочные стыки обрабатываются шлифмашинкой или болгаркой;
• конструкция обезжиривается;
• наносится грунтовка;
• окрашивается.

После высыхания краски ворота практически надевают на ролики, которые должны оказаться внутри опорной балки. В верхней части каркас вставляется в поддерживающую скобу, как показано на фото ниже. Установка каркаса откатных ворот своими руками – процесс простой.

Регулировка положения роликовых опор

После того, как был закончен монтаж ворот откатных, нужно провести регулировку роликовых кареток. Надо обозначить, что к опорному швеллеру каретки не привариваются. Их крепят шпильками или болтами, которые привариваются к опоре. Потому что после установки ворот надо провести их выравнивание относительно проема.

Применяют четыре вида выравнивания:

1. По высоте. Это дает возможность установить конструкцию над дорожным полотном в требуемых параметрах. Если используются автоматические ворота, то такая регулировка позволяет установить требуемый зазор между шестерней электроприводного механизма и зубчатой рейкой.
2. Поперек. Это позволяет провести установку, в которой выдерживается зазор между каркасом и плоскостью проема.
3. Вдоль. Каретки выставляются на одной оси.
4. Горизонтальность в плоскости, которая расположена перпендикулярно плоскости проема. Только так можно гарантировать вертикальность ворот.

Монтаж автоматики

В механизм автоматического открывания и закрывания откатных ворот входит:

• электропривод с шестерней;
• зубчатая рейка;
• два концевика, которые отключают привод, когда ворота доходят до одного из конечных положений;
• сигнальная лампа.

Под привод рядом с опорным рельсом монтируется монтажная станина. К ней он и крепится четырьмя болтами. Зубчатая рейка приваривается к опорной балке сбоку во всю длину последней. Эту операцию делают при открытых воротах.

Далее проводится монтаж двух концевиков. Один у края ворот работает на открытие, в задней части у переднего края противовеса на закрытие.

Завершающий этап

Здесь проводится отделка ворот. Самый бюджетный вариант отделочного материала – профнастил. Его обрезают по длине так, чтобы он полностью закрыл собой внутренний каркас воротной конструкции. Листы укладывают внахлест в одну волну. Крепление производится саморезами по металлу с широкой шайбой.

Вместо профнастила можно использовать доски, сэндвич-панели, листовое железо.

Калитка в откатных воротах

Установить калитку в откатных воротах – предложение заманчивое, но такое решение связано с целым рядом неприятных нюансов:

1. Входить в такую калитку неудобно. Это связано с высотою нижней части каркаса, через которую придется перешагивать. Велосипед или тележку втаскивать через такую калитку очень неудобно.
2. Войти в калиточный проем высокому человеку тоже проблема, придется сильно наклоняться.
3. Вырезанная часть снижает жесткость воротной конструкции.
4. В калитку откатных ворот устанавливают два типа ручек: утопленную, она же скрытая, или небольших размеров. Обе – не самый удобный вариант.

Поэтому к воротам откатного типа лучше устанавливать калитку, расположенную рядом, как отдельный функциональный элемент.

Обслуживание

Если были сделаны откатные ворота ручного открывания, то есть без автоматики и привода, то периодическое обслуживание сводится к ликвидации участков образования коррозии металла и смазки вращающихся деталей – роликов. Эти процедуры продлят срок службы ворот и обеспечат плавный их ход без перекосов.

Если к конструкции добавлен электрический привод, то количество профилактических мер увеличивается:

• очистка зубчатой рейки и шестерни от грязи;
• очистка фотоэлементов и концевиков;
• проверка напряжения.

Смазывать рейку и шестерню нельзя, они быстро обрастут грязью.

Распространенные ошибки

Сделать консольные откатные ворота своими руками несложно. Но если упустить из вида какие-то моменты, можно в конечном итоге получить конструкцию, которая через какое-то время будет работать некорректно.

Распространенные ошибки:

1. Неправильно были сделаны замеры, которые отразились на габаритах откатных ворот.
2. Был неправильно залит фундамент под роликовые каретки. Особое внимание стоит уделять глубине заложения. Мелкозаглубленная конструкция в процессе пучения грунта начнет деформироваться и смещаться. Это гарантия, что ворота по роликам не смогут перемещаться.
3. Если противовес был сделан коротким. Равновесие – важный показатель работы ворот откатных. Если вес полотна не сбалансировать, то вся конструкция будет “клевать носом”. Такое положение может отразиться на роликах, которые будут подвергаться большим нагрузкам на изгиб.
4. Полотно ворот должно быть жестким. Только так можно противостоять деформациям, которым подвергается конструкция под действием ветра и нагрузок. Поэтому ребра жесткости – важный элемент. Без них ворота делать нельзя.
5. Нельзя монтировать ролики без регулировочной площадки.
6. Сечение опорного рельса должны соответствовать длине ворот и их массе. Неправильно подобранное соотношение приведет к деформации рельса и быстрому износу роликовых кареток.

Простота конструкции откатных ворот таит в себе множество нюансов, от которых зависит качество работы изделия. Пренебрегая каким-то из них, можно потерять вложенные в постройку деньги. Ведь неправильная работа и эксплуатация приводит к появлению неприятных моментов, которые в будущем приводят к поломкам.

А как считаете вы, лучше проверенная годами классика в виде распашных ворот, или откатные ворота? Поделитесь своим мнением в комментариях. Сохраните статью в закладках, поделитесь ею в социальных сетях.