Установка стеклопакетов в деревянном доме своими руками инструкция видео

Благодаря своим эксплуатационным характеристикам стеклопакеты из ПВХ-материала обрели особую популярность среди населения. Их монтируют в строения и сооружения, возведенные из бетона, кирпича, дерева. Вставлять пластиковые окна в деревянном доме нужно, выполняя определенные правила.

Важные нюансы монтажа

Начиная установку, необходимо приготовить инвентарь, который потребуется: строительный уровень и отвес, а также знать, как вставить пластиковое окно. Осуществлять установку окна ПВХ нужно, строго соблюдая размещение в плоскости по уровню. Это обеспечит правильную работу всех элементов, створки не будут самопроизвольно закрываться-открываться.

Приобретая конструкции из пластика, нужно купить дополнительно специальные крепления для монтажа. Раму закрепляют в окосячке сооружения из дерева, применяя саморезы и специальные крепления. Соблюдая технологический процесс и правильно выполняя монтаж пластиковых окон в деревянном доме, вы гарантированно получите оконные блоки, которые прослужат длительное время.

Если демонтировать створки, конструкция станет значительно легче и двигать ее будет проще, однако монтирование металлопластиковых окон в деревянном доме в одиночку все же не рекомендуется. Чтобы вытащить створки, нужно вынуть из петель штырьки.

Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

• подготовительные мероприятия пред монтажом;
• установка окон ПВХ;
• контроль-проверка расположения в пространстве;
• задувание пеной.

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Выполнение подготовительных работ

Прежде всего, нужно снять точные размеры, замерив проем, и заказать оконную конструкцию у проверенного производителя. Для этого чаще всего приглашают представителя компании, которая занимается изготовлением пластиковых рам. Можно снять размеры и самостоятельно. После этого определяются с цветом конструкции и комплектностью фурнитуры, необходимой для функционирования окна.

Когда завод-изготовитель доставит продукцию на объект, нужно выполнить следующие действия:

• если принято решение заменить установленные окна в старом проеме, прежде всего, необходимо произвести демонтаж конструкции;
• после чего чистят пыль, грязь и удаляют мусор, который попал в проем от демонтажа;
• стоит выровнять проем, если его геометрия нарушена.

Закончив подготовку, вставляют пластиковое окно в деревянный дом своими руками.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Первым устанавливаем подоконник, он будет основанием для стеклопакета, поэтому нужно, чтобы поставили его строго по уровню (горизонтально). Для прочности крепления делаются врубки по бокам коробки примерно на 8 мм в глубину. Регулировку осуществляют с помощью пластиковых пластин или дощечек. Закрепление происходит саморезами к низу коробки. При вкручивании стоит под шляпку самореза подкладывать шайбы, это исключит повреждение поверхности.

Следующим этапом будет правильная установка ручки. Пленку, которая защищает конструкции, не стоит снимать, она предохраняет их от повреждения, когда осуществляется монтаж окон. При креплении ручку нужно поставить горизонтально. Когда собрали всю фурнитуру, начинается установка металлопластиковых окон.

Для начала нужно выставить раму ПВХ по уровню. На двухсантиметровые бруски ставят раму и выравнивают горизонтально, применяя водяной уровень. После этого переходят к выравниванию по вертикали.

Получив идеальные параметры на водяном уровне, закрепляют раму саморезами к окосячке, применяя монтажные крепления, которые специально купили в магазине. Важно не попасть саморезом в гребень бревна, где установлена окосячка.

После крепления оконного элемента получаем 2-сантиметровые зазоры вокруг него для монтажной пены.

Прежде чем применять монтажную пену, нужно навесить створки, чтобы после запенивания не прогнулся профиль рамы и не повредил окно. Важно помнить, что применять пену можно только при закрытой створке.

Контроль и запенивание конструкции

После навешивания створок нужно проверить, как открывается и закрывается стеклопакет. Если окно, которое открыто наполовину, не закрывается и не двигается дальше, значит, рама считается поставленной верно и выравнивание произведено правильно. Закрыв створку, производят запенивание пеной для монтажа и оставляют для полной фиксации на сутки.

Зачем делается обсада для пластиковых окон в брусовом доме?

Чтобы получить качественные окна ПВХ в деревянном доме, нужно неукоснительно соблюдать особенности установки, то есть производить монтаж к специальному каркасу (основанию). Необходимость такой конструкции обусловлена особенностями строений из древесины. В отличие от здания из камня (бетона или кирпича), деревянный щитовой дом нестабилен на протяжении длительного периода.

Здание будет садиться в первую пятилетку после своего возведения. При этом происходит усыхание стен до 6 см. Этот важный нюанс нужно учитывать при установке пластикового окна в каркасном доме. Понятно, что просто вставить пластиковое окно в деревянном доме нельзя, необходимо создать конструкцию для проема, которая имеет название обсада, еще говорят – окосячка. Ее прямое назначение – не допустить воздействия на раму усадки стен, поэтому окосячка:

• укрепляет проем;
• несет нагрузку;
• препятствует воздействию усадки.

Окосячка выглядит как сделанный короб из толстых досок. Крепится конструкция в боковой стойке на паз, при этом не используются крепежные детали. Над окосячкой остается зазор компенсации усадки для деревянного дома. Существует несколько вариантов ее установки:

• в бревне вырезается паз, куда укладывается брусок. В последний элемент закладного бруса вкручивают саморезы;
• в стойках по бокам конструкции вырезают паз, с торца бревна в проеме выпиливают шип;
• в торце бревен делается паз, на боковых стойках коробки располагается шип.

Чтобы получилась качественная конструкция, нужно соблюдать технологию установки пластиковых окон в деревянном доме. Для начала обкладывают гребни бревен утеплителем и крепят его скобами или мелкими гвоздиками. Этот этап необходим, чтобы утеплить дом и исключить скрипы. Затем монтируется нижняя перекладина обсады, а на гребни набиваются лафеты (боковые стойки окосячки), в верхний паз стоек закладывается верхняя перемычка. После сбора коробки аккуратно соединяют ее саморезами, важно, чтобы они не попали в бревна.

Щели, которые видны в проеме после установки обсады, нужно заполнить паклей или утеплителем. Затем происходит стандартная установка пластиковых окон в каркасном доме или срубе.

Компенсационный зазор заполняют плоскими досточками, предварительно обмотанными паклей. При усадке стены их постепенно выбивают. Чтобы это сделать, снимают верхний наличник и, выбив досточку, ставят его назад.

Завершающий этап при остеклении строения из дерева

Финишную отделку после установки ПВХ окон в сруб делают так же, как и деревянных, то есть после установки рамной конструкции и утепления ставят наличники из дерева. При заказе окон ПВХ в деревянном сооружении стоит присмотреться к варианту под текстуру дерева, это позволит им гармонично смотреться на фоне срубленного строения.

Многие производители ПВХ-конструкций предлагают не только классический белый вариант расцветки рам. Можно заказать любой оттенок, который пожелает заказчик. Цветные пластиковые рамы будут стоить немного дороже, но станут более подходящим вариантом для дома, выполненного из натурального материала.

При заказе важно правильно сделать обмеры проема и не ошибиться в ширине подоконника. Самостоятельная установка окна ПВХ в деревянном доме при знании всех нюансов – не такой сложный процесс. Сделать его под силу самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящих мастеров-установщиков.

Оконный проём в деревянном доме всегда был одним из наиболее сложных строительных узлов. С появлением ПВХ окон к проблемам, обусловленных усадочными процессами, добавился обширный список новых ограничений и требований, связанных с универсальной конструкцией металлопластиковых профилей. В связи с чем, установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками должна производиться только после тщательного изучения всех особенностей данной технологии.

Сразу подчеркнём, что принцип крепления ПВХ окон в принципе отличается от методики монтажа классических деревянных рам, поэтому даже опытным мастерам, не имевшим практики в данной области строительных работ, желательно изучить соответствующую документацию и технологические советы от производителей окон.

Общую информацию о технологии установки пластиковых окон вы найдете в нашей статье «Обзор технологии установки ПВХ-окон в домах из деревянных строительных материалов», а сегодня мы дадим пошаговую инструкцию для самостоятельного монтажа.

Оборудование и инструмент

При подготовке к самостоятельной установке пластикового окна следует уделить особое внимание подготовке инструментов и материалов. Учитывая, что в большинстве случаев монтаж окон в деревянных домах производится в выездном режиме (дача, загородный дом и т.д.), отсутствие одного специфического ключа или приспособления может создать немалые проблемы.

Рассмотрим основные группы инструментов, которые необходимы, чтобы правильно установить оконную конструкцию.

Механика

С механической точки зрения, окна из пластика имеют далеко не стандартную конструкцию, поэтому обычного набора домашнего мастера будет явно недостаточно.

Ниже приведен список механических инструментов, необходимых для эффективной работы с ПВХ профилем:

• молоток железный и резиновый (упругий боёк применяется для позиционирования рамы);
• универсальная отвёртка;
• набор шестигранных ключей;
• ручка для демонтажа штифтов (с шестигранным наконечником);
• электродрель;
• свёрла по бетону и металлу (диаметры от 3 до 10 мм);
• монтажные клинья и прокладки;
• универсальный регулировочный ключ;
• измерительный комплект (рулетка, угольник, строительный уровень, отвес);
• приспособление для захвата стеклопакетов («стеклодомкраты»).

Обратите внимание, что для резки расширительных профилей обычной ножовки может оказаться недостаточно, поскольку некоторые виды доборов могут быть армированы металлом. Разрезать такой профиль ручной пилой, конечно же, можно, но на каждую деталь придётся потратить намного больше времени.

Учитывая вышесказанное, приведенный выше список нелишне дополнить механизированным вариантом пилы (электролобзик или циркулярка), а также приспособлениями для фиксации (струбцинами).

Струбцину желательно брать с широким захватом, поскольку они могут понадобиться не только для фиксации материалов при резке, но и для присоединения расширительных профилей.

Герметизация

Неотъемлемой частью технологии сборки металлопластиковых окон является герметизация с помощью уплотнительных лент и полимеризируемых субстанций.

При установке ПВХ профилей своими руками можно использовать распылители, поставляемые вместе с баллонами с монтажной пеной, но для профессиональной работы желательно приобрести отдельное приспособление, которое позволит существенно снизить затраты на расходные материалы.

Отдельно подчеркнём, что кроме монтажной пены, при установке окон из поливинилхлорида часто используется силикон, выдавить который из тубы без специального «пистолета» крайне сложно.

Гидроизоляция

Любой полимерный герметик – и полиуретановая пена не исключение – в случае постоянного контакта с наружным воздухом и влагой довольно быстро разрушается. Для замедления этого процесса внутренние и внешние поверхности установочных зазоров необходимо защитить с помощью гидроизоляции (устанавливаемая на внутренних поверхностях, такая защита называется «пароизоляция»).

Сделать это можно как с помощью специально ленты, так и через нанесение специальных паст (шпаклёвок).

В зависимости от того, какому типу гидроизоляции будет отдано предпочтение, базовый список инструментов необходимо дополнить ножницами или набором шпателей.

Подготовка к установке

После того, как ПВХ окно куплено и доставлено, обязательно необходимо провести проверку комплектности и соответствия реальных размеров тем параметрам, которые были указаны в заказе.

Прежде, чем начинать техническое описание работ по самостоятельной установке окон, перечислим основные термины, используемые для обозначения элементов их конструкции:

• рама (силовая основа окна);
• створка (подвижная часть окна);
• стеклопакет (1-2-3 камерный набор стёкол, объединённых в единый блок);
• импост (внутренние перегородки рамы);
• штапик (защёлкивающие планки, необходимые для фиксации стеклопакетов в раме или створках);
• фурнитура (управляющие и регулирующие элементы окна);
• откос (декоративная панель, закрывающая торец сруба или внутреннюю плоскость обсады);
• подоконник;
• добор (расширяющий профиль, применяемый для корректировки геометрических размеров окна).

Проверка

Как показывает практика, при перевозке часто теряются оконные ручки и другая вспомогательная фурнитура.

Если в заказе присутствовала москитная сетка – необходимо проверить наличие крепежа для её установки.

Кроме комплектности, проверке подвергаются соответствие размеров окна и обсады. Основной критерий проверки прост – установочный зазор должен быть не более 2 см (но и не менее 5 мм!). Необходимо учитывать, что при сопоставлении линейных размеров указанные выше допуски умножаются на два. То есть, если внутренняя ширина обсады, к примеру, 200 см, то общая ширина рамы должна быть не более 200-2*2=196 см.

В тех случаях, когда окно покупалось с расчётом на наращивание доборами, измерения производятся с учётом взаимного перекрытия замков.

Далее необходимо подобрать крепёжные нагели, длина которых должна быть такой, чтобы при полном завинчивании они не пробивали насквозь обсаду.

Данное требование актуально только для тех случаев, когда монтаж окна выполняется с просверливанием профиля. Однако следует помнить, что такой способ установки является запасным и применяется только в тех случаях, когда окно монтируются в окосячку, состоящую только из закладного бруса.

Основным способом фиксации ПВХ окна в проёме является монтаж на анкерные пластины, закупка которых тоже должна быть включена в список подготовительных работ.

Разборка и подготовка к установке

Следующий этап подготовки к монтажу – разборка заводского комплекта поставки. Несмотря на то, что установка окна может быть произведёна и без демонтажа стеклопакетов, рекомендуем использовать вариант с полной разборкой, поскольку поставить и отцентрировать лёгкую раму гораздо легче, чем массивный и неудобный для манипуляций оконный блок.

Ниже приведена пошаговая инструкция процесса разборки и подготовки:

• снять упаковку и защитную ленту (с внутренних поверхностей ленту можно не снимать, но если оставить её с наружной стороны, то через 1-2 месяца она намертво «прикипит» к раме);
• извлечь стеклопакеты. Для этого необходимо извлечь из защёлок штапики. Начинать следует с нижнего;
• демонтировать рамы, для чего понадобится извлечь блокирующие штифты (для этой операции предназначен специальный ключ, упомянутый в предыдущем разделе);
• демонтировать вспомогательную фурнитуру, иначе в ходе монтажа она может быть утеряна или повреждена (заглушки на дренажные отверстия, крышки на петли и т.д.).
• если окно устанавливается в обратную четверть – наклеить на внешний периметр рамы уплотняющую ленту ПСУЛ;
• просверлить отверстия под нагели или смонтировать анкерные пластины (в зависимости от метода установки).

Отдельно подчеркнём следующие нюансы:

• при извлечении стеклопакетов следует отметить исходное положение левых и правых штапиков;
• нижняя грань стеклопакетов должна быть установлена на специальные прокладки – необходимо отметить их положение;
• захват стеклянных панелей лучше всего производить с помощью специального приспособления (оно также указано в перечисленном выше списке инструментов);
• обращаться с изъятыми стеклопакетами следует крайне осторожно, чтобы не повредить грани (а также избегать вертикального складирования).

Способы установки

Существует два отличающихся друг от друга способа установки ПВХ окна своими руками: с разборкой оконного блока и без таковой.

Данное отличие обусловлено двумя факторами: схемой крепления окна и массой конструкции.

Первый вариант более универсальный и допускает монтаж окна любым способом.

Второй способ используют только в тех случаях, когда фиксация оконного блока в проёме осуществляется с помощью анкерных пластин. Применяется для монтажа глухих окон, или чтобы массово устанавливать окна типового формата в Т-образную обсаду.

Очевидно, что монтаж окна без разборки происходит на порядок быстрее, чем с разборкой. Однако, ввиду того, что большинство металлопластиковых оконных блоков в собранном виде имеют значительный вес, для самостоятельной установки рекомендуется только первый вариант.

Монтаж пластиковых окон

Чтобы правильно поставить окно самому, следует чётко уяснить главное правило монтажных операций данного типа: эффективность окна зависит не только от качества стеклопакета, но и от правильной сборки всей конструкции оконного блока, в состав которой входит несколько вспомогательных подсистем.

Под «вспомогательными подсистемами» в данном случае понимаются:

• гидроизоляция;
• дополнительные уплотнения;
• откосы;
• отливы;
• наличники.

Особое внимание следует уделить положению и защите герметиков. На рисунке справа приведена базовая схема размещения добавочных уплотнителей.

Обратите внимание, что уплотнение по внешнему периметру окна устанавливается только при монтаже в обратную четверть. Если же окно монтируется в обычную Т-образную обсаду (что является наиболее распространённым случаем), то роль такого уплотнителя выполняют откосы.

Теперь рассмотрим пошагово, как правильно монтировать ПВХ окна в деревянных домах.

Удаление старых окон

При разборке окон в домах из бруса и бревен особое внимание следует уделить сохранности окосячки, так как изготовление новой будет стоить недёшево.

В тех случаях, когда предыдущий монтаж выполнялось правильно, и крепление рам производилось с помощью саморезов, последовательность демонтажа состоит всего из трёх операций: снятие крепежа, удаление оконного блока и зачистка обсады от остатков монтажной пены.

Некоторые проблемы могут возникнуть, если старое окно было прибито гвоздями, для извлечения которых может понадобиться дополнительный инструмент – гвоздодёр.

Важно учитывать, что, прежде, чем ставить новое окно, необходимо обязательно провести ревизию обсадной рамы. А именно: необходимо проверить наличие трещин, сколов, а также отсутствие признаков гниения или поражения древоточцем. При обнаружении любого из перечисленных факторов, окосячку следует заменить на новую.

Отметим, что по поводу замены окосячки в сети можно найти много противоречивых рекомендаций, среди которых есть и такие, в которых утверждается, что при ремонте старых домов окна с металлопластиковой рамой можно ставить без окосячки. Мы считаем такой подход неправильным, поскольку даже старый сруб при сезонных изменениях влажности может создать смещение, достаточное для заклинивания или даже разрушения окна.

Из всех типов деревянных строений, только в каркасном доме можно не ставить скользящую обсаду, но даже в этом случае установка окна производится в готовую деревянную раму.

В отличие от каменных домов, в деревянных строениях редко возникает необходимость в «ямочном» ремонте места под установку, поскольку обсада практически всегда обеспечивает ровный прямоугольный проём под закрепление нового окна.

Единственным исключением может быть ситуация, когда необходимо вставить окно, размеры которого меньше предыдущего (необходимость в такой замене часто возникает при ремонте бани). В этом случае подготовка внутреннего проёма заключается в наращивании толщины планок обсады.

Примерка рамы

Самая частая ошибка, совершаемая при установке евроокна своими руками – это неправильно снятые исходные размеры.

Поэтому, прежде, чем начинать крепить окно, необходимо убедиться, что оно действительно соответствует установочному проёму.

Примерка рамы выполняется просто – на нижнюю планку обсады укладываются подставки толщиной 1.5-2 см. На них устанавливается рама, после чего выполняется визуальная оценка остальных зазоров.

Если в какой-либо части окна они превышают 2.5 см – необходимо задуматься о коррекции геометрических размеров рамы с помощью доборов.

Установка оконной рамы

После того, как установлено соответствие размеров рамы и проёма, можно приступать к основным операциям.

Перечислим их поэтапно:

1. Начальное позиционирование. Выполняется так же, как и примерка: рама устанавливается на центровочные колышки, после чего необходимо добиться равномерной толщины установочного зазора по всему периметру рамы.
2. Выравнивание пространственного положения. Для позиционирования в вертикальной плоскости лучше использовать отвес, в горизонтальной — строительный уровень. Рабочую фиксацию выполняют с помощью боковых и верхних распоров.
3. После того, как точность установки подтверждена, закрепляйте сначала вертикальные точки, и только после дополнительной проверки – боковые. Как уже упоминалось выше, креплениями могут быть длинные саморезы или анкерные пластины.
4. Сразу после завершения крепёжной фиксации рекомендуем установить отлив, так как после сборки окна доступ к соответствующим монтажным позициям будет затруднён (данный момент особенно актуален для окон, расположенных на втором этаже).
5. Установка створок окон на рабочие места.
6. Установка стеклопакетов. Обратите внимание, что стеклянную панель нельзя ставить непосредственно на пластик створки (при демонтаже должны быть сохранены специальные прокладки).
7. Фиксация стеклопакетов штапиками (в обратной последовательности).
8. Закрываем створки и ещё раз проверяем позиционирование.
9. Выполняем монтаж фурнитуры.

Ещё раз напомним, на что необходимо обратить особое внимание на этапе установки рамы:

• положение поперечной линии окна – для деревянных домов она должна проходить ровно по центру сруба;
• длина крепёжных нагелей (если используется метод сквозной фиксации) не должна превышать суммарную толщину рамы и досок обсады;
• чтобы закрепить внешние «хвосты» анкерных пластин, используйте крепёж, длина которого меньше толщины досок обсадной рамы.

Запенивание окна

Следующий шаг – заполнение установочного зазора монтажной пеной. Несмотря на кажущуюся простоту, данный этап имеет сразу несколько технических особенностей:

1. Монтажная пена при полимеризации расширяется и создаваемое при этом усилие способно деформировать металлопластиковый профиль. Поэтому задувку следует производить только на полностью собранном и закрытом окне.
2. Если предполагается использовать ленточный вариант гидроизоляции, гораздо удобней сразу облицевать зону установочного зазора с наружной стороны рамы.
3. Чтобы упростить установку пароизоляции, рекомендуем раскроить ленту и зафиксировать её на раме окна.

Задувка производится с внутренней стороны, после чего шов сразу заклеивается установленными заранее кусками пароизоляционной ленты.

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Избегая длительных рассуждений на тему «какие лучше поставить окна, чтобы экономия была по настоящему экономной», сформулируем простое правило: любое, даже самое дорогое окно, не будет обеспечивать заявленных характеристик, если оно неправильно установлено.

Поэтому кроме точного следования указанным выше рекомендациям, необходимо избегать следующих ошибок:

• неправильное положение окна по толщине сруба. Следствие ошибки – промерзание и конденсат. Для классических домов из дерева окна устанавливаются по средней линии. В тех случаях, когда дом обложен кирпичом или облицован теплоизоляцией, для расчёта положения окна рекомендуем обратить к специалистам;
• отсутствие сезонной регулировки. Следствие ошибки – нарушение нормативов воздухообмена. В тех окнах, где это возможно, регулировка выполняется с помощью поставленных в нужное положение шлицев.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на отделку, ремонт и реставрацию бревенчатых и брусовых срубов, включаю установку или замену окон. Уточнить детали сотрудничества и заказать выезд замерщика можно, связавшись с нашими специалистами любым из способов связи, опубликованным на странице «Контакты».

Вам нужно установить окна в срубе? Рассказываем о правилах установки, чем отличается от установки в квартире (каменном доме, каркасном доме). Мы устанавливаем окна в домах из бревна и бруса с 1995 года, поэтому технология отработана до мелочей и можем все рассказать о нюансах, чтобы было тепло и красиво сразу.

В этой статье говорим только о домах из бруса и бревна.

Чем отличается установка окна в деревянном доме от установки окна в квартире?
— Как замерить и разметить окно
— Как прорезать проемы в стене
— Зачем нужна обсада окон
— Как закрепить окно
— Как утеплить проемы (чтобы не дуло из-за наличников)
— Как оформить окна изнутри и снаружи
Особенности установки пластиковых окон
— В доме ручной рубки
— В доме из оцилиндрованных бревен
— В доме из бруса
Когда устанавливать окна?
Как поменять окна в старом доме?
Практика: 6 вариантов установки пластиковых окон в деревянном доме от инженеров оконных заводов

Чем отличается установка окна в деревянном доме от установки окна в квартире?

В квартире окна крепятся напрямую к стенам. Саморезом через раму и заглубились в стену. Потом запенили. А когда пена высохла, ее обрезали и сделали откосы. Также окно (и двери) устанавливаются в каменных домах и каркасных.

В отличие от квартирной истории, в деревянном доме окна устанавливаются в специальный короб, называемый обсадой. То есть окно крепится не напрямую к стене, а к каркасу из бруса, который в свою очередь закреплен в проеме на направляющих (соединение шип-паз).

Посмотрите на картинку, будет понятнее.

Причина такого способа установки окон — в усадке деревянных домов.

Усадка появляется из-за того, что дома строят из свежей (сырой) древесины. Влажность бревен достигает 80%. Свежесрубленный дом начинает сохнуть. При высыхании древесины ужимается. Кто жил в деревне, наверняка помнит как болтается рассохшаяся ручка топора.

Древесина сохнет – диаметр бревен уменьшается – а вместе с ней и высота стены.

Поэтому важно, чтобы оконный блок (окно + обсада) как бы плавал в стене. Скользил по направляющим. Если мы поставим окно в срубе как в квартире (то есть прикрепим оконную раму саморезами в стену), то бревно застрянет на саморезе и повиснет. А нижнее бревно будет дальше усаживаться и между ними появится щель. Возможно вы даже увидите улицу.

Еще раз кратко – отличия между деревянным и каменным домом в том, что в деревянном доме окна устанавливаются в обсаду.

Как замерить и разметить окно

От чего вообще отталкиваться? В нашей практике было, что считали и от размеров желаемого светового проема. Но чаще всего есть размеры окон.

Например, разметим проем для окна пвх шириной 1400 мм и высотой 1200 мм.

Чтобы разметить оконный проем правильно, вам нужно узнать:

• размеры самого окна
• какой толщины будет обсада
• какой глубины будет паз в обсаде
• обсада будет П вида и Т вида. То есть в стене будет шип или паз.

Исходные данные нашего примера:

• ширина окна 1400 мм, высота окна 1200 мм
• толщина боковинок обсады — 90 мм, вершника и подоконника — 60 мм
• глубина выбранной четверти под окно — 25 мм
• выпил над вершником — 70 мм

Формула:

Ширина проема = ширина окна + две толщины обсады – две глубины четверти + 5 мм на зазор между обсадой и стеной с каждой стороны и по 10 мм на зазор между обсадой и рамой тоже с каждой стороны.

1400+90+90+30–50 = 1560 мм

Высота проема = высота окна + толщина подоконника + толщина вершника + 25 мм на зазоры – две глубины четверти + зазор над вершником.

1200+90+90+25–40+70 = 1435 мм

Если вам нужно установить окна, считать самостоятельно допуски не нужно — сделаем это за вас — напишите ваш телефон в форме ниже и нажмите отправить заявку на расчет.

Как прорезать проемы в стене

После разметки проема у вас на стене отмечены горизонтали и вертикали. Прорубить окно проще всего цепной пилой (бензо или электро).

Сначала делаем вертикальные разрезы. Затем верхний и нижний. И после сильно толкаем в центр проема. Вырезанные куски бревен вываливаются наружу.

После этого формируем в торцах проема шип или паз (помните, что это зависит от типа обсады).

И напоследок проверяем уровнем горизонт и вертикаль.

Все окна должны быть на одной высоте.

Зачем нужна обсада окон

Обсада нужна, чтобы правильно установить окна. Чтобы проемы были теплыми, чтобы окна не перекосило при усадке дома, чтобы не заклинивало створки, чтобы не раздавило окна, чтобы в стенах не появились сквозные щели.

Подробнее мы рассказывали в статье  Что такое обсада и зачем она нужна — самое полное руководство.

Коммерческая выгода правильной обсады тут — Как установить окна за 1 день с помощью обсады 7в1.

Можно ли установить окна в деревянном доме без обсады? Нет. Это нарушение технологии строительства, во-первых. И попадание на переделку окон в будущем, во-вторых.

Как закрепить окно

В зависимости от вида обсады окна вставляются двумя разными способами. При этом не имеет значения в рубленом или брусовом доме вы будете это делать.

Рассмотрим схему крепления окна, если обсада с четвертью. То есть с выбранным пазом с наружной стороны изделия, в который частично заходит оконная рама.

1. Размер проема рассчитываем таким образом, чтобы оконная рама заходила в четверть на 0,5-1 см.
2. К раме прикрепляем крепежные уголки (можно заменить их перфорированной монтажной металлической лентой)
3. Заводим раму в проем и подкладываем под нижнюю часть деревянные или пластиковые чопики
4. Проверяем горизонт и вертикаль
5. Крепим саморезами крепежные уголки к обсаде
6. Убираем чопики
7. Проверяем еще раз горизонт и вертикаль
8. Заполняем промежуток между рамой и обсадой монтажной пеной

Важные мелочи

• размер крепежного уголка зависит от глубины четверти (обычно применяется уголок со стороной 1-2 см)
• на сколько заводить раму в четверть зависит от расстояния от края рамы до петли. Надо, что петля была хотя бы на 0,5 см отодвинута от откоса. Тогда рама будет свободно открываться на 90%.
• рама вставляется без подоконного профиля.

Более наглядно в фотогалерее:

Теперь как вставляется окно, если сделана черновая обсадная коробка – без выбора четверти. Этот вариант используется, когда запланирована дальнейшая отделка проемов (например, пластиковые откосы и подоконник). Или устанавливается входная металлическая дверь.

1. Размер проема рассчитываем таким образом, чтобы между оконной рамой и обсадой было 1,5-2 см.
2. К раме прикрепляем монтажные пластины
3. Заводим раму в проем и подкладываем под нижнюю часть деревянные или пластиковые чопики
4. Проверяем горизонт и вертикаль
5. Крепим саморезами монтажные пластины к обсаде
6. Проверяем еще раз горизонт и вертикаль
7. Заполняем промежуток между рамой и обсадой монтажной пеной

Важные мелочи:

• проем выпиливается с учетом толщины обсады
• крепеж в любом случае должен остаться в обсаде – не в стене
• оконная рама берется с подоконным профилем
• такой же способ крепления используется в каркасных деревянных домах

При замене окон в старых деревянных домах, применяются такие же способы установки. Старая рама аккуратно демонтируется, обсадная коробка оставляется.

Как утеплить проемы (чтобы не дуло из-за наличников)

Почему вообще приходится утеплять проемы? Причины, почему тянет холодом из под наличников.

Две причины:

1. Если обсада качественная – плохо утеплено примыкание к стене.
2. Если обсада некачественная, например из обычной половой доски, к которой прибит брусок – доску перекрутило при сушке и брусок отошел – появилась прямая щель на улицу

Решение вопроса – снять наличники и проконопатить примыкание доски к стене. Проконопатить лучше изнутри и снаружи. Запенивать нельзя!

Как оформить окна изнутри и снаружи

В деревянном доме классика оформления оконного проема – обрамить его деревянными наличниками.

Также изнутри хорошо смотрится проконопаченая чистовая обсада. Но надо чтобы попадало в стиль вашего дома.

Если речь идет об откосах – их роль выполняет та же обсада.

Особенности установки пластиковых окон

В доме ручной рубки

Для срубов ручной рубки характерны большие диаметры бревен. Иногда ставить обсаду на всю толщину стены нецелесообразно. Решение на фото – делаются так называемые лыски. Окно утапливается вглубь стены. Смотрится хорошо.

Также в таких домах оставляется больший вырез над проемом для усадки.

В доме из оцилиндрованных бревен

Часто в таких домах оконные и дверные проемы уже выпилены и в них сделан паз. Поэтому выбирается обсада Т-вида. Усадка тоже приличная.

В доме из бруса

Как устанавливать окна в брусовом доме сильно зависит от толщины стены. Подходит Т и П обсада. Общее правило – чем тоньше стена и длиннее пролет стены – тем толще выбираем обсаду.

В доме из клееного бруса имеет смысл устанавливать обсаду меньшей толщины (55-60 мм).

Когда устанавливать окна в деревянном доме?

Зависит из какого материала у вас построен дом.

Если дом из древесины естественной влажности, то после основной усадки. Например, если вы установили сруб зимой, то приступать к установке окон желательно в конце лета или осенью. При этом неважно, дом у вас из бруса, бревна ручной рубки или оцилиндрованных бревен.

Если дом ваш из сухого или клееного бруса, сосны кело, сухого лафета, то окна можно вставлять сразу после строительства стен и крыши.

Также можно установить окна в ходе отделки, например после шлифовки и покраски дома.

Как поменять окна в старом доме?

Сложно посоветовать, потому что порядок замены сильно зависит от состояния сруба. Особенно если вы хотите увеличить проемы.

Чаще всего приходится демонтировать старые окна и обсаду. Затем выравнивать проем, устанавливать новую обсаду и новые пластиковые окна.

Я бы сделал следующим образом.

Сфотографировал какие сейчас окна, какая обсада (для этого можно снять один наличник). Замерил размеры между окнами (если их несколько на стене), и расстояние до угла (переруба). Написал как я хочу, чтобы выглядели новые окна.

Затем отправил это все в компанию, которая специализируется на установке окон в деревянных домах. И попросил консультацию и расчет. Возможно потребуется выезд замерщика к вам домой, чтобы оценить техническую возможность установки новых окон.

На этом основная часть статьи закончена. Надеюсь, теперь вы знаете технологию установки и вас будет труднее обмануть недобросовестным строителям.

Через форму ниже можете отправить нам запрос за расчет пластиковых окон.

Мы подготовили для вас примеры из практики.

6 вариантов установки пластиковых окон в срубе / брусовом доме

Окосячка П-типа, установка окна в четверть
Окосячка Т-типа, установка окна на плоскость
Окосячка с ПВХ подоконником
Окосячка с деревянным подоконником
Окосячка с деревянным подоконником с выходом внутрь комнаты
Окосячка под отделку проемов ПВХ панелями и ПВХ подоконником

На фотографиях показаны примеры установки окон ПВХ в обсаду в деревянных домах. По такой же технологии устанавливаются деревянные окна со стеклопакетами, балконные блоки, алюминиевые конструкции, деревянные и металлические двери.

Образцы находятся в нашем офисе в Шувое.

Окосячка П-типа

Классическая обсада, раньше имела название «оклад». Вырезалась вручную из цельного куска дерева. Подходит для всех видов деревянных домов.

Технология: в торце бревна формируется шип, на который устанавливается вертикальная часть обсады с выбраным пазом. Между ними прокладывается мягкий утеплитель. Для защиты от продувания под подоконником устанавливается ветровой замок. Усадочный зазор над верхней частью обсады закладывается мягким сжимаемым утеплителем.

Окосячка Т-типа

Этот вариант окосячки появился недавно. При изготовление домокомплектов из бруса или оцилиндрованного бревна в заводских условиях проще и выгоднее выбирать паз в стенах, чем формировать шип.

Технология: в торце бревен выбран паз. В стояках окосячки выбирается паз и в него вклеивается брусок (фото 2). Вклеенный брусок является ребром жесткости, гарантирует сохранение геометрии обсады и обеспечивает равномерную усадку стен.

Окосячка с ПВХ подоконником

Данный вариант установки пластикового окна в обсаду обычно применяется в деревянных домах с непостоянным отоплением или в строениях с высокой влажностью. На окнах образуется конденсат, а воду проще убрать с ПВХ подоконника, чем с деревянного.

Технология: в стояках и вершнике выбирается паз под установку рамы, его ширина зависит от ширины профиля. Толщина вершника и стояков в данном варианте не менее 85 мм. Рама ПВХ устанавливается на подставочный профиль, пространство между подложкой и подоконником запенивается. С наружной стороны окна к подставочному профилю крепится отлив. Отделка откосов не требуется.

На образце окосячка П-типа,  все части обсады из массива сосны, толщина стояка 90 мм, подложки под подоконник — 45 мм.

Окосячка с деревянным подоконником

В этом варианте использование пластиковых компонентов сведено к минимуму. Может устанавливаться в любых типах деревянных домов и бань. Наиболее часто применяется в рубленых домах при толщине стен больше 250 мм.

Технология: Окосячка чистовая шлифованная. Роль подоконника играет нижняя часть обсады. Отлив крепится к закладным пластинам, спрятанным в монтажной пене, или непосредственно к профилю с герметизацией швов. В данном варианте характерно использование наборноклеевого подоконника без сучков, толщиной 55 мм.

На образце окосячка П-типа, вертикальная часть окосячки (стояк) — из наборноклеевой доски, подоконник — из массива сосны (из цельного куска сухой древесины).

Окосячка с деревянным подоконником с выходом внутрь комнаты

В отличие от предыдущего варианта, пластиковая рама устанавливается на подставочный профиль, к которому крепится отлив. Использование подставочного профиля диктует минимальную толщину подоконника в 90 мм. Как правило, такой подоконник создается наборноклеевым способом, шлифуется перед установкой и отлично смотрится.

На образце окосячка П-типа, стояк из массива сосны, подоконник наборноклеевой.

Окосячка под отделку проемов ПВХ панелями и ПВХ подоконником

Данный вариант получил распространение в домах, где применяется отделка стен декоративными панелями. На образце показана окосячка Т-типа, все части которой выполнены из массива сосны.

В завершение должны вам сказать, что показанные варианты установки обсады — это всего лишь малая часть применяемых конструкторских решений. Что лучше всего подойдет в вашем случае, подскажет наш специалист после выезда на объект.

При заказе у нас комплектов обсада+пластиковые окна гарантия сохраняется в полном объеме.

Особенности и цена установки пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Сегодня на многих деревянных домах, как новых, так и старых, можно увидеть современные металлопластиковые окна.

Они хорошо вписываются в существующий фасад, а по своим характеристикам в разы превосходят старые деревянные рамы советского производства.

Современные деревянные окна хотя и не имеют таких недостатков, но по цене они остаются очень дорогими, и не всегда по условиям эксплуатации могут конкурировать с металлопластиковыми.

Можно ли ставить в бревенчатом домовладении?

И специалисты, и уже наработанный многолетний опыт эксплуатации подобных оконных конструкций в деревянных зданиях, говорят в пользу их установки. Тем не менее, эта технология более сложная и отличается от установки в каменных стенах.

Это объясняться тем, что деревянные дома от момента возведения коробки, на протяжении 2-3 лет эксплуатации дают существенную усадку.

Кроме того этот процесс может периодически повторяться, при колебании уровня подпочвенных вод и сил морозного пучения.

Поэтому в отличие от блочных и панельных жилых строений, перед установкой таких оконных блоков в рубленой постройке, должна проводиться основательная подготовка.

Для защиты ПВХ-рамы от деформаций при усадке стен, предварительно устанавливается обсада/окосячка, которая принимает на себя все вертикальные и горизонтальные нагрузки несущих стен. Кроме того выполняют компенсационный зазор вверху и внизу в 12% от размера высоты нового блока.

Важно! Для старых деревянных домов, у которого процесс усадки остановился, компенсационный зазор делается меньшим.

Требования к монтажу ПВХ-конструкций в срубе

Установка ПВХ-окон относится к ответственным работам, поскольку от ее качества зависит создание нормальных условий проживания в доме и безопасность проживающих.

Для этого разработаны десятки нормативных актов, которые регламентируют все рабочие стадии, начиная от производства материалов для выработки оконных узлов, технологии изготовления, хранения готовых изделий, доставки их на место, а также монтажа и эксплуатации такого окна в деревянном строении.

Основные нормативные документы, которые должны учитывать все участники процесса — производители блоков, установщики и владельцы:

1. СанПиН № 2.1.2.2645.10 — установлены условия проживания: по температуре внутреннего воздуха, относительной влажности и предельному уровню шума.
2. ГОСТ № 30674, изданный в 1999 г, определяет основные конструктивные требования к окнам.
3. ГОСТ № 23166, изданный в 1999 г., определяет условия изготовления ПВХ-окон.
4. ГОСТ № Р 52749, изданный в 2007 г., требования к монтажным швам ПВХ-окон.
5. ГОСТ № 30971, изданный 2012 г., обладает самой полной информацией по установке ПВХ-окон.
6. СНиП №23-02, изданный в 2003 г., определяет условия энергоэффективности оконного блока.

Основные требования ГОСТ к установке металлопластиковых окон в деревянных стеновых проемах:

1. Оконная рама должна иметь меньший размер, чем оконный проем: по ширине на 4 см, а по длине на 7 см.
2. Погрешность по горизонтали не может быть выше 1мм на 1 м длины рамы.
3. Для крепления запрещено использование пены, только механические крепежи.
4. Основательные требования предъявлены к сборочному шву, снаружи ставится водоизоляционная защитная мембрана, а внутри теплоизоляционный слой.

Важно! Также ГОСТ предъявляет особые требования по расположению оконной рамы в толще стены, оно определяется проектировщиком исходя из материала стен ее конструкции и расчета изотерм.

Нормы расположения ПВХ-окон в стене деревянного дома в зависимости от ее многослойности:

1. Однослойные стены — 2/3 глубины проёма от внешней плоскости стенки.
2. Сборные стены — 1/2 глубины проёма от внешней плоскости стенки.
3. Изолированные стены из бревен с изолирующим слоем в середине конструкции — на линии установки утеплителя.
4. Бревенчатые стены — 2/3 глубины проёма от внешней плоскости стенки.
5. Бревенчатые стены с внешним утеплителем — окно устанавливается насколько можно поближе к внешней плоскости стенки, непосредственно с изоляционным слоем.

При установке на стене внешнего утеплителя преимущественным вариантом считается метод осаждение рамы, когда она частично выступает за плоскость стенки и закрыто утеплителем по всему периметру.

Что такое окосячка и обсада?

Это демпферная конструкция для защиты оконной ПВХ-рамы от усадочных процессов в деревянном доме. Устанавливается по внутреннему периметру технологического проема стены и состоит из 2-х боковин, верховины и подоконника. Края конструкции закрепляются методом «шип-паз».

Важно! Специалисты считают, что такую обсаду можно не устанавливать в стенах каркасных домов, поскольку их оконные проемы уже сконструированы с запасом прочности и жесткости, и не имеют усадку.

Советы по выбору допустимого материала для окосячки, исходя от климатических условий, влагостойкости и требований ГОСТ:

1. Используется только сухая доска 50 мм и брус 50х50 или 150х100 мм.
2. Ширина бруса принимается равной толщине стенки.
3. Для панорамного остекления или установки больших балконных блоков используют усиленную обсаду с шириной свыше 90 мм, сделанную по клеевой технологии.
4. Технологический зазор между окосячкой и стенкой здания в оконном проеме нельзя заделывать строительной пеной, специалисты советуют использовать только натуральные утеплители: паклю и мох. Также недопустимо их укладывать очень плотно и тем более утрамбовывать, мешая естественному движению конструкции.

Зачем нужна в старом и новом брусовом строении?

Все деревянные дома очень подвержены процессу усадки, не только от применения влажного дерева, но и при сезонных процессах подвижности грунта. В результате воздействия таких внешних и внутренних факторов меняются размеры коробки, причем довольно существенно.

Размеры усадки деревянного дома в зависимости от материала стен:

1. Бревно обычное — до 100 мм.
2. Бревно оцилиндрованное от 80 до 100 мм.
3. Брус естественной влажности — не выше 60 мм.
4. Брус профилированный — не выше 50 мм.
5. Брус профилированный камерной сушки – примерно 25 мм.
6. Брус клееный – не выше 20 мм.

Важно. Для компенсации этих нагрузок в бревенчатом или брусовом доме при установке ПВХ-окон устанавливается защитная конструкция — обсада/окосячка, которая защищает раму окна от прогиба и перекоса, тем самым гарантирует независимость оконных конструкций от поведения внешних деревянных стен.

Какие существуют разновидности?

На практике применяется несколько видов обсад для деревянных стен:

1. С закладным бруском. В стене по бокам проделывается специальный паз, куда вставляют закладной брус, место соединения утепляют и герметизируют льняным волокном. Преимущество: самый популярный вариант окосячки, простота исполнения, низкая цена, высокая скорость изготовления. Недостатки: средний уровень защиты.
2. П-образная в колоду. Вначале в торцах стен выполняют направляющий шип для короба. В вертикальных стойках проделывают пазы, вершник закрепляют к боковинам саморезами, а подоконник – особыми деревянными гвоздями.

   Преимущества: Очень надежный проверенный временем вариант защиты, высокие теплозащитные характеристики, долговечность конструкции. Недостатки: высокие трудозатраты и цена, сложность выполнения работ, требует привлечения специалистов.

3. Т-образная в шип, вариант аналогичен П-окосячке: в коробе вырезают жёлоб по размерам шипа на боковинах, верх и низ крепятся аналогично П-образной окосячке.

   Преимущество: модернизированный вариант, имитирует оконную четверть кирпичного дома, качественное соединение и надежная защита. Недостатки: высокая цена, сложность выполнения работ, требует привлечения специалистов.

Правила замера проема

В деревянных стеновых проемах отсутствуют выступы, как в каменных.

ПВХ-раму ставят на один уровень со стенкой, поэтому застройщику не понадобится дополнительно выполнять отделку откосов с фасада дома.

Технология измерения деревянных проемов под установку ПВХ-окон предельно простая.

Ширину и высоту измеряют в трех точках по обсаде и выбирают наименьший показатель, затем к нему прибавляют 40-70 мм. Если в деревянной стене стоит коробка, то измеряют внутренние характеристики.

Пример замера:

1. Ширина: 172, 174, 170 см, выбирают ширину профиля 170-4=166 см.
2. Высота: 124, 122, 120, выбирают высоту профиля 120-7=113 см.

Важно! Определяя высоту профиля, важно удостоверится, что конструкция совместно с донником, к которому укрепляются отлив с внешней стороны и подоконник внизу, беспрепятственно проходит в проем.

Для определения размера в старом проеме, предварительно снимают наличники. При замерах по торцам бревен нужно учесть размеры шипов, выступающим на 2-3 см, в противном случае ПВХ-окно не сможет войти в проем. При замене стеклопакета в деревянном доме на новый, дополнительно потребуется замерить толщину рамы, число камер, толщину стекла и промежуток между стеклами.

Выбор модели евроокна для стен из бруса

Прежде всего, застройщик, выбирая ПВХ-окна, должен обратить внимание на качество продукции. Все евроокна и российского производства, и западных брендов должны иметь сертификат соответствия европейского качества — DIN ЕN ISO 9001.

Продукция с таким документом проходит особый контроль поэтому ее характеристики соответствуют самым высоким производственным показателям.

Основные рекомендации по выбору ПВХ-окна для деревянных жилых зданий:

1. Теплостойкая рама.
2. Защита по шуму не менее 49 дБ.
3. Правильный стеклопакет — энергоэффективный.
4. Количество камер не менее двухкамерного, лучше трехкамерный с рабочей температурой — 50 С.
5. Низкоэмиссионные стекла с ионами серебра, летом защищают от жару, зимой от мороза.
6. Для частного сектора, особенно для окон, расположенных на 1-м этаже рекомендуется устанавливать грязеотталкивающий стеклопакеты, способные изменяющие уровень прозрачности.
7. Оптимальное расстояние между стеклами от 16 до 24 мм, вне этого диапазона характеристики по тепло-, шумозащите резко падают.
8. Ширина камер и толщина стекол должна быть различная, что повышает звукозащитные характеристики.
9. Камеры должны быть заполнены инертным газом, например, аргоном, чтобы не допустить внутреннюю тепловую конвенцию.
10. Для антивандальной и противовзломной защиты внешнее стекло должно быть выполнено по технологии триплекс.
11. Размер ПВХ-окна зависит от фасадного решения. Согласно нормативам, застройщик должен обеспечить соотношение 1 м² остекления на 10 м площади дома.
12. Вариант открывания может быть поворотный или поворотно-откидной. Большие окна могут иметь сдвижной вариант открытия. Эффектно смотрятся в деревянном доме окна, имеющие декоративную раскладку.
13. Фурнитура влияет на функциональность окна и его срок эксплуатации, лучше приобретать окна с фурнитурой европейских надежных брендов, например, германскими комплектами GU.

Чем крепить?

Этот вид работ не требует наличие сложных дорогостоящих инструментов.

Обратите внимание. При отсутствии необходимых электроинструментов, их выгоднее взять в аренду на небольшой срок, поскольку вся работа не займет более одно-двух рабочих дней.

Основные инструменты, оснастка и вспомогательные материалы, которые потребуются для установки евроокна в деревянных коробках:

• механизм для захвата стеклопакетов;
• электролобзик;
• электродрель со сверлами по металлу и дереву;
• молоток обычный и резиновый;
• отвертка со сменными головками;
• набор ключей шестигранных;
• ручка с шестигранным наконечником для снятия штифтов;
• ключ регулировочный универсальный;
• клинья и прокладки для монтажа;
• измерительный инструмент: строй уровень, угольник, линейка и рулетка;
• струбцина с широким захватом для фиксации материалов при резке;
• крепеж;
• доска для обсады;
• льноватин для тепловой и шумовой защиты боковых швов в обсаде;
• утеплитель и гидроизоляционная лента для теплозащиты больших швов;
• саморезы оцинкованные для крепления обсады;
• подкладки;
• герметик.

Важно! В случае, когда ставить ПВХ-окно в деревянных проемах будет один исполнитель, потребуется комплект монтажных строп для подъема и фиксации тяжелых рам в оконном проеме.

Как защитить раму?

Для того чтобы установить окосячку по способу «в закладной брусок», вначале в проемах потребуется вырезать паз, для того чтобы вставить в него через утеплитель брусок размером 50х50 мм. К нему саморезами укрепляют обсадную сухую доску шириной 150 мм и толщиной 40 мм.

Это конструкция черновой обсады, которая состоит из 2-х боковых частей и вершник. Эта конструкция изначально не предполагает установку подоконной доски, но специалисты все же рекомендуют его установить, а не крепить впоследствии окна на бревно.

Сверху должен отставать усадочный зазор до 5 см. ПВХ-окно в черновую обсаду устанавливают на подставочном профиле, на строительные пластины либо саморезы. ПВХ-подоконник ставят под подставочный профиль.

П-образная обсада наиболее сложный в производстве, но зато более надежный вариант установки евроокна в стеновой проем из дерева, поскольку имеет обратную четверть. Этот вариант особенно предпочтителен для коробок из бруса и бревна.

Процесс стартует с подготовки шипа 50х50 мм, далее выбирается паз на боковых стенах ручным фрезером, ее выполняют чуть больше на 5 мм чем шип, далее снимают обратную четверть и нижние замки для чего аналогично выбираются пазы.

Приступают к вершнику, вначале снимая с него обратную четверть, а потом замки. Примеряют полученные детали, они должны вставляться плотно, но без усилий, усилия потребуются после установки джута.

Справка. Чистовая обсада та, которая не будет закрываться наличником, после установки ее потребуется отшлифовать.

Т-образная в шип окосячка очень простой вариант изготовлении, его могут выполнить даже начинающие плотники.

Технология установки Т-образной окосячки в шип для ПВХ-окна:

1. Выпиливают неделимые Т-образные боковины, имеющих шип 50х50 мм и с шириной равной толщине стенок.
2. Размечают и выбирают циркулярной пилой паз для шипа боковин.
3. Паз делают больше шипа и по глубине и по ширине на 5 мм.
4. Подоконник выполняют с пазом под ветровой шип.
5. Проверяют и подгоняют полученные делали без установки в оконный проем.
6. Прежде укладывают нижник, на него закрепляют боковины и далее фиксируют вершник.
7. Все детали необходимо устанавливать плотно, но вставлять в пазы с незначительным усилием.

Как установить и закрепить — технология работы

В принципе такая технология установки подчиняется одним правилам для всех деревянных коробок. Существуют некоторые небольшие нюансы при установке в каркасный домах, в брусовых и бревенчатых срубах.

Специалисты считают, что монтировать евроокна наиболее сложно в стеновых конструкциях из оцилиндрованного бруса. Это связано с разной величиной усадки бруса от 8 до 15 см, который зависит от производителя.

В рубленых коробках из профилированного/строганого бревна либо профилированного бруса ПВХ-окна желательнее ставить, после основной усадки 1.5-2 года только с применением скользящих соединений, ПВХ-окно должно двигаться отдельно от стеновых конструкций.

Важно. Окна в домах из клееного бруса и каркасных зданиях разрешено устанавливать непосредственно после окончания сборки стен и кровли.

Имеются ограничения для брусовых и бревенчатых домов по внешней отделке:

1. Сверху над окосячкой необходим запас на усадку – 7 см, которые заполняются паклей.
2. Наличники, откосы и внутренние и наружные крепятся гвоздиками не к брусу, а к окосячке.

Нюансы установки металлопластиковых окон в зданиях каркасного типа:

1. Ключевым моментам при обустройстве такого окна — это правильно выполнить конструкцию установочного шва, расположенного между стойками каркаса и ПВХ-профилем.
2. Монтажный шов должен быть трехслойным: наружный защищает утеплитель от воздействия атмосферных осадков и ветра, центральный для шумо- и теплозащиты, а внутренний от бытовой влаги.
3. Линия установки окон в каркасном проеме – место расположения утеплителя.
4. При монтаже в обязательном порядке используют подставочный профиль.

Пошаговая инструкция монтажа пластиковых оконных систем в доме из дерева:

1. После закрепления обсады приступают к разборке ПВХ-окна.
2. Вынимают стеклопакет из открывающейся рамы, перемещают ручку в положение открыто, не открывая створки, убирают верхний петлевой шток, только после этого створку открывают и демонтируют с нижней петли.
3. Снимают боковые штапики на «глухой» створке, ножом отгибая их в сторону стеклопакета и обратно, после этого они отщелкиваются, затем снимают верхние и нижний, придерживая стеклопакет.
4. Стеклопакет снимают в перчатках, чтобы не порезаться об острые края.
5. Выполняют в раме крепежные отверстия под крепеж сверлом 6х70 с промежутком 150 мм от углов и импостов и 700 друг от друга на прямых участках.
6. Подкладывают под углы и импост монтажные ПВХ-подкладки выравнивают их горизонтальность/вертикальность строительным уровнем, при этом ПВХ-рама не должна упираться в обсаду, минимальный зазор 1 см.
7. Приступают к установке крепежа, сильно их закручивать не нужно, поскольку можно нарушить строгую вертикальность/горизонтальность конструкции.
8. Запенивают щель между ПВХ-рамой и обсадом.
9. Монтируют подоконник по уровню, с применением монтажных пластин, закрепляя его саморезами внизу оконной коробки.
10. Монтируют отлив.
11. Устанавливают регулировочные пластины сливных отверстий, следят за тем чтобы стеклопакет их не перекрыл.
12. Осторожно устанавливают стеклопакет на свое место в раму, он не должен входить очень плотно между стойками, чтобы из-за температурных расширений не произошел перекос оконной рамы.
13. Укрепляют стеклопакет штапиками, легко постукивая по ним резиновым молоточком до щелчка.
14. После того, как окно установлено, приступают к герметизации швов и отделочным работам на откосах.

Важно! Большие монтажные швы не рекомендуется запенивать монтажной пеной, лучше использовать натуральные теплоизоляторы мох или минвату. Поскольку пена удерживает бревна от усадки, что вызовет дополнительную деформацию оконного блока.

После завершения усадочных процессов в доме через 1-2 года, окосячку можно дополнительно закрепить как металлическими крепежами, так и пеной.

Как сделать отделку самостоятельно?

К отделочным работам на ПВХ-окне в деревянном проеме относится установка наличников, откосов и водоотлива.

На бревенчатых, брусовых и каркасных стенах гармонично смотрятся как откосы из дерева, так и из ПВХ.

Исполнитель должен подождать пока монтажные швы застынут, убирают излишки пены, если какие-то соединения были ею обработаны, устанавливают утеплитель в зону откосов и приклеивают пароизоляционную ленту.

С улицы окна устанавливают отлив и декоративные накладки на отверстия, используемые для отвода конденсатной жидкости. Щели между окосячкой и стенами перекрывают украшающими наличниками.

Важно! Нужно помнить, что все отделочные элементы: отливы, откосы и наличники, крепятся в брусовых и бревенчатых домах исключительно к обсадной коробке на финиш-гвозди.

Для внутренней отделке перечень доступных материалов более объемный, и разнообразный, поскольку по условиям эксплуатации не предполагает воздействия на них агрессивных природных факторов. В него входят: натуральная и пластиковая вагонка, обналичка и панели из МДФ, имеющие богатый выбор форм и расцветок.

Настройка и эксплуатация

После того как основные работы по монтажу будут выполнены, переходят к проверке работоспособности ПВХ-окна и его настройке.

Основные виды настройки оконного ПВХ-блока в деревянном домовладении:

1. Вертикальная/горизонтальная корректировка геометрии створок. Для вертикальной настройки регулируют петли снизу, для этого снимают накладную защиту, освобождая регулировочный винт, для подъема створки поворачивают его по часовой стрелке.

   При настройке горизонтали потребуется выполнить настройку 2-х петель, сбоку находится винт, регулирующий горизонтальное расположение, поворот которого «слева-направо» приближает створку к петле.

   Важно, чтобы при этом между петлей и створкой оставался зазор 2-3 мм, иначе тугая перетяжка не даст возможность пользователю установить ПВХ-окно в режиме проветривания. Верхний боковой регулировочный винт сильнее прижимает верхний угол окна.

2. Регулирование противовзломной пластины прижимного замка посредством настройки грибовидной цапфы, при ее перемещении по часовой стрелке должен выдвигаться язычок, обеспечивающий максимально плотный прижим створки к раме.
3. Настройка силы прижима верхнего угла, открывают окно в 2-х направлениях, выставляют блокиратор, риску устанавливают в режим проветривания, оттягивая на себя верхний край створки, определяют местоположение прижимного механизма, регулируют степень прижима угла.

Как вставить и сделать замену без ошибок?

Наиболее сложный процесс монтажа ПВХ-окон для брусовых и бревенчатых домов, которые имеют максимальный процент усадки.

Важно. Самой грубой ошибкой установки оконных систем в таких домах является прямая установка рамы на брус, без применения обсады.

Основные ошибки, которые допускают застройщики при установке оконных систем из ПВХ в деревянных несущих стенах:

1. Плохое уплотнение натуральными утеплителями монтажных швов, в местах соединительных швов между стеной, обсадой и рамой.
2. Отсутствие в конструкции утепленного подоконника и внешнего отлива.
3. Отсутствие утепленных внутренних и наружных откосов.
4. Невыдержанность горизонтального/вертикального уровня рамной конструкции.
5. Плохая настройка работы фурнитуры окна.
6. Не выполнена герметизация стеклопакетов после сборки.

Плюсы и минусы

Установка энергоэффективных ПВХ-окон это абсолютно верное решение для деревянных домов любой модификации. Преимущество такого выбора:

1. Высокая тепло-, влаго- и шумозащита.
2. Широкая линейка размеров и цветового оформления, например, ламинированные под дерево.
3. Стойкость внешнего оформления не требуется ежегодная покраска рам.
4. Энергоэффективные и ударопрочные стеклопакеты.
5. Многофункциональность.
6. Невысокая цена.
7. Высокий срок службы, более 50 лет.

Минусы:

1. Большая усадка стен, необходимость применения обсады.
2. Высокая стоимость и сложность монтажных работ, которые могут выполнять только специалисты.
3. Большой объем теплоизоляции.

Стоимость услуг

Для тех застройщиков деревянных домов, которые будут приглашать специалистов для установки ПВХ-окон, лучше эту работу заказать «под ключ».

Тогда в стоимость работ будет входить: замеры окна, качество стеновых проемов, объемы демонтажа, размер остекления, модель блока и транспортные услуги.

У серьезных опытных компаний, как правило, для клиентов предлагаются варианты установки «Эконом» — 2000 руб./за комплект, «Стандарт» — 3000 руб./комплект и «Элит» до свыше 5 000 руб./комплект.

Обратите внимание. За дополнительную оплату заказчик может заказать установку подоконников, отливов и отделку откосов.

Основные виды работ по монтажу ПВХ-окна доме с деревянными стенами:

1. Установка мансардного окна в непокрытую крышу — 4000 руб./комплект.
2. Врезка мансардного окна в покрытую крышу — 7000 руб./комплект.
3. Пропил оконного проема в срубе — 300 руб./п.м.
4. Устройство окосячки — 700 руб./п.м.
5. Пропил места для шпонки 50х50 мм — 250 руб./п.м.
6. Монтаж оконного блока «Стандарт» — 3000руб./комплект.
7. Отделка откосов — 300 руб./п.м.
8. Обналичка окна — 300 руб./п.м.
9. Выполнение доборов — 250 руб./п.м.
10. Монтаж подоконников из дерева — 400 руб./п.м.
11. Установка деревянных ставней — 2000 руб./окно.
12. Установка отливов — 300 руб./п.м.

Полезное видео

Смотрите об установке пластиковых окон в деревянном доме видео:

Заключение

Установка энергоэффективных пластиковых окон в деревянных домах — это технически правильное решение для таких видов стеновых конструкций. Современные ПВХ-окна улучшают внешний вид дома, при этом обеспечивая его особыми тепло-, влаго и шумозащитными характеристиками.

Для того чтобы не разрушить металлопластиковую оконную конструкцию из-за естественной усадки бревенчатых или брусовых стен, в технологический проем предварительно устанавливают деревянную обсаду, которая нивелирует отрицательное воздействие стен.

При этом технологические соединительные щели уплотняют природными утеплителями. В этом случае ПВХ-окно будет служить надежно и долго, не менее, заявленного срока производителем конструкции, как правило, свыше 50 лет.