Установка труб для забора своими руками пошаговая инструкция

Строительство любого забора начинается с монтажа опорной части — столбов. Чем надёжнее они будут установлены, тем дольше прослужит ограждение под воздействием ветров и непогоды. Поэтому данный этап работ — наиболее ответственный и должен выполняться согласно технологии. Ознакомившись с ней, вы сможете уверенно поставить столбы и построить забор своими руками без привлечения наёмных работников и техники.

Способы монтажа опор — какой выбрать?

При возведении ограждений практикуется 3 методики установки опорных конструкций:

• прямая забивка в землю;
• частичное бетонирование;
• полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента.

Примечание. В свою очередь, частичное бетонирование выполняется двумя путями — заливка так называемого бетонного воротника либо заполнение скважины ниже границы промерзания грунта.

Каждый из перечисленных способов применяется в определённых условиях, зависящих от качества грунтов, их насыщенности влагой и степени замерзания. Вдобавок на выбор методики влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и её парусностью. Для сплошных заборов действует важное правило: они должны хорошо противостоять ветровым нагрузкам, которые подчас превышают массу ограждения.

Простая забивка столбиков в землю позволяет ускорить строительство и существенно удешевить его. В противовес этим достоинствам у способа есть многочисленные недостатки:

1. Стойка, забитая в мягкий или сыпучий грунт (чернозём, глина, песок), быстро расшатается ветром и накренится, когда к ней прикреплены сплошные заборные секции с большой парусностью. К последним относится профнастил, поликарбонат и различные деревянные доски.
2. Если высота изгороди превышает 2 м, то ветер вывернет забитый столбик в любом случае, даже вместе с прозрачной для воздушного потока сеткой — рабицей.
3. В районах с глинистым влажным грунтом, вспучивающимся при отрицательных температурах, такие опоры вылезут из земли на 5—10 см в первую же зиму. После чего их окончательно наклонит ветром.
4. После забивки столб не способен нести большую нагрузку по массе. К нему нельзя крепить металлоконструкции либо элементы художественной ковки.

Из вышесказанного следует, что забивание стоек допускается использовать при таких условиях:

• когда на вашем участке залегают твёрдые или скальные грунты;
• забивка в мягкий грунт возможна, если высота изгороди не превышает 1,5 м, а пролёты делаются из сетки — рабицы или другого прозрачного для ветра материала;
• если необходимо быстро возвести временное ограждение;
• при строительстве плетней либо невысоких декоративных изгородей около клумб и палисадников.

Бетонирование потребует больших затрат труда, времени и средств. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:

• долговечность (забор спокойно простоит 30—50 лет в зависимости от материала);
• правильное бетонирование применяется на всех типах грунтов;
• укрепление бетонной смесью годится для любых разновидностей заборов, в том числе тяжёлых (камень, кирпич, металлоконструкции, ковка).

Примечание. Стойки нельзя забетонировать в болотистой, перенасыщенной влагой почве. Но в подобных ситуациях не спасёт и забивка, нужно устраивать свайно-винтовой фундамент.

Получается, что выбор методики монтажа стоек зависит от условий в каждом конкретном случае. Забивка даёт экономию времени и средств, но не всегда применима. Бетон используется везде и обеспечивает надёжность и долговечность для любых конструкций, хотя обходится дороже. На стабильных сухих грунтах стоимость строительства снижается за счёт частичного бетонирования опор.

Материалы для столбов

Для монтажа изгороди, возводимой вокруг земельного участка, применяются следующие разновидности столбов:

• из деревянного бруса и бревна;
• из различного металлопроката — профильных и круглых труб, швеллеров и уголков;
• из кирпича и бетона.

Справка. Швеллеры и уголки используются как поодиночке, так и двойные, сваренные в «коробочку».

Как правило, деревянные стойки устанавливаются при возведении ограждения из горбылей, досок или тонких брёвен (частокол). Также их удобно применять вместе с пластифицированной сеткой либо сеткой-рабицей. Преимущества столбов из дерева такие:

• невысокая цена;
• лёгкость обработки и крепления заборных секций;
• прочность материала на излом, отсутствие гибкости, как у металла;
• опорам можно придать замечательный внешний вид с помощью резьбы по дереву, лакировки или покраски.

Применение древесины в качестве столбов для ограды имеет один существенный минус — материал быстро портится от воздействия погодных условий. Чтобы деревянная стойка не сгнила через 10—15 лет, её придётся обрабатывать антисептиком и периодически красить. Также существует опасность возгорания забора от случайно брошенного окурка.

Металлопрокат — универсальное решение для возведения различных оград, но и более дорогое. Хотя стальные трубы тоже нужно защищать от коррозии, простоят они гораздо дольше, нежели деревянные стойки. К металлу можно крепить секции из различных материалов начиная от дерева и заканчивая элементами ковки. Стальные стойки применяются и при строительстве капитальных ограждений — они служат сердцевиной кирпичного столба, к которой впоследствии привариваются калитки и ворота.

Справка. Для быстрой сборки изгороди из профнастила и поликарбоната в продаже имеются готовые комплекты из металлических профильных труб и крепёжных элементов к ним.

Бетонные столбы устанавливаются в комплекте с так называемым еврозабором, состоящим из отдельных плит, украшенных рельефным рисунком. В остальных случаях использовать бетонные опоры непрактично из-за высокой цены и сложности монтажа (стойки довольно тяжёлые). Но и «живут» они долго — до 50 лет, не боятся ветров, осадков и перепада температур.

Подбор столбиков по сечению

Для возведения деревянного забора рекомендуется использовать в качестве опор такие материалы:

• брус сечением 10 х 10 см, минимум — 8 х 10 см;
• бревно с диаметром от 100 до 150 мм;
• для частокола лучше взять кругляк максимального размера — 15 см.

Важно. Перед использованием брёвна обязательно очищаются от коры. В ней гнездится множество паразитов, способных испортить стойки вашего ограждения в считаные годы.

При подборе опор из дерева следует обращать внимание не только на сечение, но и выяснить породу древесины. Берёза и тополь малопригодны для уличных сооружений, поскольку быстро гниют. Лучший выбор по соотношению цена / качество — это материалы из хвойных пород. В них содержится значительное количество природных смол, помогающих противостоять влиянию окружающей среды.

При подборе металлических столбов учитывайте следующие рекомендации:

• при высоте забора 2—2,5 м принимайте сечение профильной трубы 60 х 40 мм, на полутораметровую изгородь пойдут изделия размером 40 х 40 мм;
• оптимальный диаметр круглой трубы — 57 мм;
• максимальный размер уголков и швеллеров, устанавливаемых поодиночке, принимайте равным 90 и 160 мм соответственно.

Совет. Чтобы стальные опоры прослужили не менее 20 лет, выбирайте металлопрокат с толщиной стенки не менее 3 мм.

Столбы, к которым прикрепляются створки ворот и калитка, несут повышенную нагрузку, поэтому их сечение должно быть больше. Как правило, достаточно размера профильных труб 100 х 120 мм или диаметра круглых 109 мм. Сечение швеллеров и уголков остаётся неизменным, но для ворот их попарно объединяют сваркой в «коробочку».

Расчёт основных параметров для установки своими руками

Чтобы посчитать количество закупаемых материалов, необходимо определить параметры забора — общую длину, высоту, частоту установки опор и так далее. Алгоритм расчёта следующий:

1. Измерьте общую длину ограждения с помощью рулетки. Высоту изгороди определяйте из соображений безопасности и на основании личных пожеланий. Как показывает практика, строить сплошной забор высотой более 2,5 м экономически нецелесообразно. Оптимальная высота, позволяющая экономить материалы, — 2 м (шестиметровая труба делится на 3 части).
2. Определите высоту столбов. Принцип такой: для создания надёжного опорного рычага в грунте стойка должна быть погружена в землю не менее, чем на 1/3. Если планируется построить 2-метровое ограждение, то минимум 1 м опоры должен находиться в земле, тогда её полная длина составит 3 м.
3. Посчитайте число столбиков в зависимости от интервала их установки.

Совет. На подготовительном этапе стоит согласовать строительство с соседями, чтобы потом не возникало споров по поводу размежевания участков.

Важно правильно подобрать шаг установки опор, зависящий от площади и парусности ограждения. Расстояние между столбами должно лежать в пределах от 2 до 3 м. Меньший интервал принимать нецелесообразно с точки зрения экономии, а больший резко снижает надёжность сооружения. Точный подбор производится в индивидуальном порядке.

Пример расчёта для длины ограждаемого участка 13,4 м при высоте забора 1,5 м:

1. Если разбить это расстояние на 4 секции, то шаг столбов выйдет 3,23 м. При такой длине пролёта забор можно строить из кирпича или сетки-рабицы на металлических столбах. Профлист или другой сплошной материал ставить крайне нежелательно, стойки расшатает ветром.
2. Разбивка на 5 секций даст оптимальный интервал — 2,56 м. Это подходящий вариант для большинства заборов, как деревянных, так и металлических.
3. Если поделить расстояние на 6 пролётов, то длина каждого получится 2,12 м. Надёжность такого забора будет на высоте, хотя вырастет стоимость строительства. Но здесь можно сэкономить на сечении столбов и взять меньший типоразмер по сортаменту.

Совет. Оптимальное расстояние между столбиками сплошного забора высотой 2 м составляет 2,5 м. Это лучший вариант по соотношению цена / надёжность, когда речь идёт о наиболее популярных ограждениях из профнастила на металлических опорах.

Если выбрать оптимальный шаг 2,5 м, то на возведение ограждения потребуется 6 опор, выступающих над уровнем земли на 1,5 м. По расчёту полная длина стойки вместе с подземной частью равна 1,5 / 2 х 3 = 2,25 м, с запасом — 2,5 м. Итого потребуется 2,5 х 6 = 15 м трубы или швеллера.

Справка. В бетонных еврозаборах предусмотрена фиксированная длина пролёта — 2 м, поэтому рассчитать число столбов не составит труда.

Как установить столбы для забора путём забивки

Для выполнения строительных работ вам потребуются различные инструменты и приспособления:

• средства измерения — рулетка, жидкостный уровень;
• длинная бечёвка и колышки для разметки;
• ручной либо механизированный бур;
• кувалда или портативный гидромолот;
• лопата штыковая;
• трамбовка.

Если вы планируете ставить деревянные столбики, то их необходимо обработать, дабы они не сгнили в земле. Сначала покройте всю опору антисептическим составом типа «Новотекс» или «Биосепт», а потом просмолите подземную часть расплавленным битумом.

Совет. Битумное покрытие должно прочно держаться на поверхности, иначе при забивке столба оно облезет. По этой причине не рекомендуется применять для защиты стоек холодные битумные составы и праймеры.

Подземную часть металлических столбов перед монтажом нужно очистить от ржавчины, покрыть грунтовкой и тоже нанести горячую смолу. Операция не отнимет у вас много времени, так как битум застывает довольно быстро.

Порядок ведения работ

Первый этап монтажа опорной части забора — это разметка. Натяните между крайними точками бечёвку на кольях, а потом отмеряйте вдоль неё расчётные интервалы между столбиками, отмечая точки их установки. Технология монтажа такая:

1. В намеченных точках пробурите скважины расчётной глубины. Диаметр бура должен быть меньше сечения столба на 2—4 см. При бурении старайтесь держать инструмент вертикально и не раскачивать, чтобы не разбить стенки ямы, отчего стойка провалится туда без всякой забивки.
2. Торцы деревянных столбов желательно подрубить, так их удобнее вставлять в отверстие.
3. Уплотните дно скважины трамбовкой и подсыпьте немного песка или мелкого щебня.
4. Забейте первую стойку кувалдой до требуемой высоты. Здесь потребуются услуги помощника, который поддержит конец опоры и не даст ему вибрировать от ударов.
5. Повторите предыдущую операцию с последним столбиком и натяните между ними верёвку, чтобы отбить верхний уровень.
6. Забейте остальные стойки, ориентируясь на уровень бечёвки. Подсыпьте их землёй со всех сторон и утрамбуйте её.

Важно! Чтобы выдержать чёткую вертикаль при установке столбов, её нужно контролировать в процессе бурения. Невозможно выровнять опору при забивке, если скважина просверлена криво. Но если это случилось, то поправить дело вы сможете способом, описанным ниже.

Фотоинструкция по забивке стоек

Установка столбов с забутовкой

Для реализации этого способа потребуются камни средних размеров, битый кирпич и черепица либо крупный щебень. Порядок монтажа следующий:

1. Пробурите или выкопайте яму необходимой глубины. Она должна быть на 10—15 см шире сечения опоры.
2. Утрамбуйте дно ямы и подсыпьте щебнем. Попросите помощника поставить столбик и удерживать его в вертикальном положении, пользуясь строительным уровнем.
3. Заполните пространство между грунтом и стойкой камнями или щебнем, периодически утрамбовывая его.
4. Установленный столбик сверху подсыпьте землёй и уплотните её.

Справка. Есть старый дедовский способ зафиксировать опору намертво с помощью забутовки. Нужно сделать жидкий раствор глины с водой и залить его между камнями в каждую яму. Глина заполнит все поры и после застывания станет держать не хуже бетона.

Видео по забиванию столбиков

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Тип грунта	Марка бетона	Портландцемент М400, ведро	Песок, ведро	Щебень фракции 20—40 мм, ведро
Сухой	М100	1	4	6
Влажный	М150	1	3,3	5

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

• рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
• песок для подсыпки на дно скважины;
• куски арматуры или уголков для анкеровки.

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

1. Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
2. Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
3. Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
4. Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
5. Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Совет. В первые 20 мин. после заливки, когда бетон отдаёт лишнюю воду, положение столба можно подкорректировать, дабы выверить вертикаль.

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.

Как поставить и забетонировать столбики: фото

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

1. Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
2. Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
3. Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
4. Заполните скважину бетонной смесью.

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
2. Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
3. Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
4. Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
5. Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
6. После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Примечание. Учитывая, что в некоторых регионах РФ почва промерзает на 2—2,5 м, заборные стойки получатся очень длинными, а скважина — глубокой. Поэтому выбор материала для столбов невелик, подойдёт только стальная труба.

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно бетонируются столбы — видео

Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.

Всем привет! Хочу показать, как правильно устанавливать столбы для забора, так как информации в интернете не очень много. Если ставить столбы по этой технологии, то ваш забор будет крепкий, ровный, а главное простоит очень долго. Метод обеспечивает полную устойчивость и стабильность в результате верхового движения почвы, защищает от подъема в связи изменений природных сезонов и температур.

Установка столба для забора

Подготавливаем столб. Это профильная труба 50х50, с толщиной стенки 3 мм. При ее выборе ни в коем случае не стоит экономить, так как это основная опора будущего забора.

Длина трубы составляет 3,5 метра.

В той части трубы, которая будет в земле необходимо сделать прямоугольный вырез болгаркой. Размеры произвольные: от края 12 см и длина выреза 12 см. Делается он для того, чтобы цемент проник внутрь трубы, затвердел и стал одним целым. Благодаря чему, столб от застывшей глыбы цемента отделить будет невозможно.

Затем готовим скважину под заливку и установку.

Скважина должна быть глубокая. Вставляем трубу, делаем насечку.

Далее измеряем рулеткой, получается около 156 см.

Теперь от метки отмеряем вглубь 70 см и делаем заметку белой изолентой для наглядности.

Чтобы столб не выпирало в зимнее время, бетонирование необходимо производить двумя диаметрами.

Эти два диаметра будут задаваться с помощью бура, диаметром 18 см (нижний диаметр):

И трубы ПВХ 110 см (верхний диаметр):

То есть до метки белой изолентой снизу будет производится бетонирование диаметром 18 см.

А далее одевается пластиковая труба на профиль и производится бетонирование после метки диаметром 11 см.

Внешняя часть вокруг пластиковой трубы будет засыпана песчано-гравийной засыпкой.
На конечном этапе заборный столб будет иметь такой внешний вид:

Прежде чем приступать к установке столба, необходимо удалить воду из скважины, которая там появилась в большей вероятности. Сделать это можно с помощь нехитрого приспособления.

Это обычная пластиковая бутылка с боковым вырезом и одетая на длинный алюминиевый шест.

Теперь необходимо натянуть струну для выравнивания столбов между собой. Натягивать необходимо обязательно поверху, а не понизу, как это обычно заведено.

Натягиваем от одного углового столба к другому. И если струна провисает делаем дополнительные упоры и пропускаем струну через приваренные гаечки.

Эта струна задает и места для бурения. Делаем отвес и определяем место.

Выставляем столб по струне, а его прямолинейность задаем с помощью уровня с двух плоскостей.

Приступаем к бетонированию, замешиваем раствор. Если в скважине много воды, то первые партии бетона не следует делать слишком жидкие.

После каждой засыпанной порции бетона производим его утрамбовку. Делать это можно обычной длинной деревянной палкой.

После 2-3 порций раствора нужно уже стараться выравнивать столб.

А когда расстояние залитой массы достигло метки, пришло время надевать пластиковую трубу.

Трубу ПВХ следует располагать равномерно, чтобы профиль был в центре неё. Заодно обратите Ваше внимание на разницу диаметров.

Для удобной заливки рекомендую изготовить такой желоб для подачи раствора.

А внешнее пространство вокруг столба засыпаем песчано-гравийной смесью.

Доливать бетон до краев не обязательно, так как он все рано подымится вверх в процессе затвердевания.

Во внутрь столба заливается также жидкий раствор цемента порциями. И чтобы им было удобно заполнять трубу, используйте горлышко от пятилитровой бутылки.

Вставляем горлышко и заливаем бетон.

Столб должен быть четко по линии.

Идеальный прочный столб для забора готов!

Данная технология заметно сложнее обычной, но обладает рядом наиважнейших преимуществ, в виду которых я рекомендую пользоваться данным методом установки столбов.

Смотрите видео

Более подробное описание с детальной пошаговой установкой столба смотрите в видео.

Содержание статьи:

Ограждение загородного или дачного участка одновременно выполняет несколько задач: очерчивает границы частных владений, защищает территорию от проникновений, вместе с постройками и ландшафтом создает целостный архитектурный ансамбль.

Чтобы ограда получилась прочной, надежной и красивой, важно правильно подобрать материалы и определиться с порядком проведения строительных работ.

Строительство начинается с установки столбов для забора. Технически процесс не является особо сложным, однако он потребует немалых физических сил. Если вы решили самостоятельно оградить свою территорию, то придется пригласить помощников или кооперироваться с соседями. Далее остановимся на основных моментах сооружения несущей основы изгороди, выберем правильные столбы и технологию монтажа.   

Какие материалы подходят для изготовления столбов

Чтобы понять, какие поставить столбы для забора в том или другом случае, надо познакомиться с техническими возможностями различных вариантов, а также учесть их совместимость с будущим заполнением пролетов. Для изготовления заборных столбиков применяются следующие материалы:

1. Дерево. Из данной категории чаще всего используют ошкуренное или оцилиндрованное бревно, цельный либо клееный брус. Деревянные стойки хорошо сочетаются со штакетником, частоколом, строганной доской и горбылем. К деревянным опорам легко крепить синтетическую сетчатую ограду, а также сетку «рабица». Однако для забора из профнастила столбы данного типа вряд ли подойдут, в этом случае надежнее использовать металл. Деревянные изделия нуждаются в хорошей защите от возгораний, повреждений насекомыми, гниения и плесени.
2. Кирпич рядовой и облицовочный. Кладка штучных материалов требует специальных знаний и умения, процесс трудоемкий в исполнении и весьма затратный. Кирпичные стойки возводятся на крепком фундаменте, заполнение между ними может быть любым. Такой забор смотрится дорого, основательно, служит долгое время.
3. Бетон обычный и армированный. Бетонные столбики можно купить готовые, изготовить своими руками, как отдельные элементы, или формировать каждое изделие прямо над фундаментом в опалубке. Сами по себе стойки из бетона выглядят не очень презентабельно, поэтому их подвергают облицовке отделочными материалами или красят. Бетонные стойки обычно устанавливают вкупе с плитами «еврозабора», выполненными со всевозможными рельефными узорами и вставками.
4. Металлопрокат. Чаще всего при создании несущей части ограждения практикуется установка труб забора. Реже, но все же используются, и другие виды стального проката: пустотелые профили, двутавр, швеллеры, уголки. Последние две позиции могут использоваться в естественном состоянии либо сваренными попарно в виде «коробочки».

Помимо этого, при строительстве изгородей используют асбестоцементные трубы диаметром 100-200 мм. Этот материал не боится внешних воздействий, кроме механических. Он легко разрушается от ударов и неосторожного обращения. Кроме того, для навешивания заборных секций на такие столбы приходится устанавливать специальные крепежные приспособления.

Выбираем стальные трубы для строительства ограждения

Прежде чем решить, какую использовать трубу для забора, нужно составить общее представление о сооружаемой конструкции. Металлические изделия могут устанавливаться в качестве самостоятельной единицы либо выполнять роль сердцевины в кирпичной кладке. Они практичны, прочны, надежны в эксплуатации.

Следует иметь ввиду, что при работе с металлоконструкциями сложно обойтись без сварочных работ. Кроме того, стальные столбики необходимо защитить от коррозии специальными составами или средствами. В этом случае они прослужат долгое время без изменения своих качественных характеристик.

Если возникает необходимость определить, какие лучше столбы для забора, то из всех видов металлопроката удобнее всего использовать трубу. Выбор основывается на нескольких критериях:

• Форма сечения может быть круглой, овальной, квадратной, прямоугольной. Наиболее практичной считается круглая труба, поскольку данная форма сечения позволяет изделию сохранять максимальную величину прочности при наименьшем расходе материала.
• Размер сечения существенно влияет на устойчивость не только самого столба, но и всей заборной конструкции в целом. Его величина рассчитывается с учетом эксплуатационных нагрузок, в том числе ветровых и снеговых. Особое внимание требуется при строительстве изгородей из материалов с повышенной парусностью. Это сплошные секции из профнастила, поликарбоната, тонких панелей из производных древесины.
• При определении длины трубы нужно учитывать не только ее высоту над поверхностью земли, но и глубину заложения в грунт или фундамент. Эта величина может варьироваться от 0,5 м до 1,5 м в зависимости от качества грунта, типа основания и предстоящей нагрузки.

Выбирая, какие трубы лучше использовать для забора, следует учитывать толщину стенок, которая не должна быть меньше 3 мм. При правильном подборе всех параметров и соблюдении технологии монтажа стальные столбики исправно прослужат лет 20 и более.

Зависимость сечения трубы от ветровой нагрузки

При подготовке к строительству ограждения понадобятся не только строительные инструменты, но и калькулятор. Главным врагом этого, казалось бы, простого, сооружения является ветер. Его постоянное воздействие, а особенно резкие порывы могут легко сорвать сплошное заполнение, погнуть или даже вырвать опорные столбы.

Поэтому грамотно выполненный расчет ветровой нагрузки на забор – основной фактор при определении формы и размера сечения трубы, а также толщины стенки. Данные параметры сугубо индивидуальны для каждой ограды. Они зависят от региона строительства и места расположения: участок может быть открытым всем ветрам или находиться в середине плотной застройки.

Исходные данные и расчет силы ветра 

Для начала нужно установить, нагрузка какой силы может воздействовать на 1 м² площади забора. Обычно для этого применяют формулу:

F = 0,61 х V х 2 : 9,8, в которой литерой F обозначается сила давления в кГс;

0,61 – половина величины плотности воздуха при обычных условиях;

V – скорость ветра (м/сек). Предположим, что в нашей местности ветер дует со скоростью 17 м/сек. Тогда нагрузка на кв. метр забора будет такая:

F = 0,61 х 17 х 17 : 9,8 ≈ 18 кг.

Однако расчет ветровой нагрузки на забор следует делать с достаточным запасом, и учитывать особенности местонахождения огораживаемого участка. Для справки:

• сильный ветер имеет скорость движения 20,8-24,4 м/сек;
• штормовые порывы начинаются от 24,5 м/сек и продолжаются до 28,4 м/сек;
• при урагане ветер движется со скоростью 28,5-32,6 м/сек.

Определение нагрузки на один столбик

Если площадь одного пролета ограждения составляет примерно 6 м², то на него будет воздействовать сила величиной 18 кг х 6 = 108 кг. Теперь находим уровень изгибающего момента, действующего на опорный столб, по формуле:

М = F х L х k или М = 108 х 1,25 х 1,5 = 202,5 кГс•м, где:

F – сила ветра,

k – запас прочности в виде коэффициента;

L – расчетная точка воздействия нагрузки. Предположим, что она располагается в середине двухметрового пролета по высоте. Плюс расстояние от поверхности земли до нижней кромки – 0,25 м. Итого получаем размер 1.25 м.

Расчет сечения опоры

Полученные данные используем для расчета максимального уровня изгибающего момента о формуле:

М = σW : 1000, в которой σ – величина предела текучести, для стального сплава она равна 20-21 кГс/мм²;

W – сопротивление по сечению измеряется в мм³ и рассчитывается следующим образом:

• Для трубы круглой формы W = π х (D⁴-d⁴) : 32D. К примеру, наша труба имеет внешний диаметр 60 мм и толщину стенки 3 мм. W = 7292,66 мм³.
• Для трубы со стороной квадратного сечения 60 мм W = (Н⁴-Н⁴) : 6Н = 12380,4 мм³.

Следовательно, в первом случае разрушение произойдет при моменте М = 20 х 7292,66 : 1000 = 145,89 кГс*м, во втором – М = 20 х 12380,4 : 1000 = 247,6 кГс*м. Если сравнить эти значения с уровнем изгибающего момента в точке соприкосновения столба с поверхностью земли (202,5 кГс*м), то понятно, что круглая труба для принятой силы ветра совсем не подойдет. Следует выбрать трубу квадратного сечения.  

Как рассчитать основные параметры установки опор

Такой расчет необходим для определения расстояния между столбами забора, глубины их заложения и, как результат, потребности в трубах. Сначала по проекту нужно определить общую длину ограждаемого периметра. При отсутствии документации – составить масштабную схему, с такой легче работать. Проектирование производится в соответствии с требованиями СНиП 30-02-97 и СП 11-106-97, в которых приведены рекомендации и нормы по планировке частных участков.

Первым делом намечают точки установки стоек в углах изгороди, а также по обеим сторонам ворот и калиток. Затем промежуток между двумя крайними опорами делится на равные части. Наиболее оптимальным считается расстояние от 2 м до 3 м. Делать его меньше неразумно с точки зрения лишнего расхода материалов. Расстояние между столбами более 3 м усилит эффект парусности, существенно снизит надежность изгороди. Простой арифметический подсчет по чертежу покажет, сколько столбов нужно для забора в данном конкретном случае.

Габариты ограждения и степень его прозрачности регламентируются документом ТКП 45-3.01-117-2008:

• высота забора, выходящего на улицу либо проезжую часть, должна быть 2 м, уровень прозрачности – 0-100 % по всей площади;
• высота изгороди с соседями может не превышать 1,7 м, а прозрачность допускается в пределах от 50% до 100%.

Величина глубины заложения несущей конструкции зависит от качества грунта, уровня расположения грунтовых вод. Для нормального восприятия ветровых нагрузок и создания надежного ограждения считается, что столб должен войти в землю не менее, чем на 1 треть своей длины. Какая глубина столбов для забора высотой 2 м? В этом случае как минимум 1 м стойки помещается в грунт. Общая длина столба составит 3 м. Если эту величину умножить на подсчитанное ранее количество, то получится потребность в трубах в метраже.

Подготовительные работы при строительстве ограждения

Процесс подготовки включает следующие этапы:

• Заготовка основных и вспомогательных материалов, количество которых во многом зависит от выбора самого эффективного способа монтажа столбов.
• Подготовка инструментов и приспособлений. При работе понадобятся: обычный или лазерный уровень, длинная рулетка, колышки, лопаты, лом, ямобур, веревка или прочный шнур, ведра и другое.
• Удаление лишней растительности, выравнивание поверхности.
• Разметка расположения забора в соответствии с чертежом либо эскизом. Сначала колышками помечают углы, периметр обозначают шнуром. Далее кольями намечают точки расположения каждого столба с параллельной выноской во избежание ошибок при выполнении земляных работ.

Хорошо, когда участок расположен в одной плоскости. В противном случае придется ставить дополнительные опоры либо делать ограду ступенчатой.

Производство земляных работ

Выбор технологии разработки грунта под монтаж опорных столбиков во многом зависит от его качественного состава, уровня подъема грунтовых вод и конструкции фундамента. Для работы с почвой используют различные методы: бурение скважин, копка ям и рытье траншей ручным или механизированным способом. Рассмотрим какие методы лучше подходят для того или иного типа грунта.    

Тяжелая почва

В местности с тяжелой и плотной почвой с глубоким залеганием грунтовых вод или при их отсутствии обычно используют способ вбивания столбов обычной кувалдой. Для чего садовым буром сверлят отверстие, диаметр которого несколько меньше габаритов стойки.

Второй метод, используемый при возведении заборов на тяжелых грунтах, заключается в применении стальных опор с винтовым наконечником. Для них нет необходимости предварительно готовить отверстия. Такие стойки (по типу свай) просто вкручиваются в грунт на расчетную глубину. Оба варианта обеспечивают достаточное уплотнение почвы вокруг столба, что способствует хорошей устойчивости конструкции.

Рыхлый пучинистый грунт с высоким уровнем грунтовых вод

Работа с такой почвой требует особого подхода, поскольку пучинистый грунт легко может выпихнуть столб вместе с бетонной заливкой. В данном случае практикуется разработка грунта не на расчетную глубину, а несколько ниже уровня залегания грунтовых вод. Метод оправдан не в каждой ситуации, да и перерасход бетонной смеси отразится на бюджете.

Более эффективным будет формирование щебеночной подушки в нижней части ямы либо траншеи высотой не менее 200 мм. Пространство вокруг установленной стойки на максимальную высоту также заполняется щебенкой. И только в самом верху столб обрамляют бетонной прослойкой толщиной 150-200 мм, которая выполнит роль прочного фиксатора опоры. Щебень на всем протяжении эксплуатационного срока будет служить хорошим дренажным устройством.

Как правильно устанавливать опоры

После выполнения разметки и подготовки скважин, ям или траншей можно приступать к установке столбов для забора своими руками. При любом из выбранных способов укрепления опорных стоек в грунте работы надо начинать с углов. В дальнейшем это упростит монтаж промежуточных опор. На протяжении монтажного процесса следует:

• проверять вертикальность установки опоры, пользуясь отвесом и уровнем;
• следить, чтобы верхушки столбов располагались в одной горизонтальной плоскости (это удобно делать при помощи натянутого шнура, а в идеале – лазерным нивелиром);
• обеспечить расчетную глубину заложения столба;
• не нарушать интервал расположения стоек относительно друг друга.

Если столбики изготовлены из пустотелых материалов (например, трубы круглые либо профильные), то для лучшей устойчивости после установки их можно заполнить бетонной смесью. Далее о нюансах установки различными способами.

Забивание

Перед тем как установить столбы для забора из металлической трубы, их поверхность надо очистить от ржавого налета, пыли и грязи. Затем обработать грунтовкой и на всю высоту заглубления покрыть смолой или битумной мастикой. Подобная мера защиты металла применяется при любом методе установки столбов.

Днище заранее просверленного отверстия либо приямка утрамбовать. Засыпать песчано-гравийную смесь, уплотнить ее в увлажненном состоянии. Параллельно следует проконтролировать вертикальность шахты.

Напомним, что скважина под забивку стойки должна иметь меньший диаметр, чем труба. Забивка столба выполняется тяжелым молотом вручную, что требует немалых физических затрат, или при помощи специального механизма, который можно взять в аренду. В процессе нужно следить за отсутствием перекосов и обеспечить заданную высоту. Финальная стадия – подсыпка грунта вокруг стойки и его уплотнение.

Забутовка

Чтобы установить столбы для забора своими руками методом забутовки, необходимо приготовить бутовый камень, крупный щебень/гравий или бой кирпича. Основание в выкопанном приямке надо утрамбовать и сформировать плотную песчано-щебеночную подушку. Столб ставится в середине приямка с соблюдением глубины заложения, а пространство вокруг него заполняется камнем с послойным уплотнением и обязательной проверкой вертикальности. Верхнюю поверхность ямы оформляют утрамбованным грунтом. Дополнительную прочность забутовке можно придать заливкой цементно-песчаным раствором.

Бетонирование

Наиболее надежный и распространенный способ установки опор ограждения – это закрепление погружаемой в грунт части трубы бетонной смесью полностью или в какой-то степени. В качестве дополнительной гидрозащиты стенки и днища приямков можно обернуть защитной мембраной либо обычным рубероидом. Подготовка днища ямы или канавы выполняется так же, как описано ранее.

На подготовленную подушку из песка и щебня нужно установить столб. Затем зафиксировать его распорками, так как правильно установить столбы для забора бетонированием быстро не получится. В естественных условиях материал набирает прочность не менее 28 суток. Нагружать опоры в это время нежелательно.

Бетонную смесь следует готовить порциями непосредственно перед применением. Укладка производится послойно с уплотнением каждого пласта глубинным вибратором или штыкованием при помощи отрезка арматуры. В течение получаса после формовки проверяют и корректируют вертикальность положения столба.

Устройство фундамента для ограждения

Ленточный монолитный фундамент под столбы забора и цоколь рационально возводить, когда в качестве основного материал используется кирпич или изделия из тяжелого бетона. Качество грунта большого значения не имеет, поскольку конструкция получается прочной, надежной, устойчивой к смещению почвы. Хотя при вероятности глубокого промерзания и под большие нагрузки лучше подойдет не монолит, а сборное сооружение из отдельных блоков. Технология строительства фундамента включает следующие стадии после планировки и разметки:

1. Разработка грунта с целью формирования траншеи с учетом габаритов самого фундамента, подготовки и толщины опалубки.
2. Устройство подушки из смеси песка и щебня (гравия). Материал засыпают равномерными слоями на хорошо выровненное и утрамбованное днище. Каждый слой необходимо пролить водой и уплотнить ручной либо механической трамбовкой. 
3. Сборка опалубки фундамента забора, в качестве которой используются щиты из строганной доски или толстой фанеры. Опалубку жестко фиксируют к стенкам траншеи распорками и поднимают на 250-300 мм выше поверхности земли.
4. Создание арматурного каркаса. Его можно изготовить сваркой на отдельной площадке отдельными секциями, которые потом объединить в единое целое уже в опалубке. Другой способ – сборка каркаса на месте из отдельных арматурных стержней и катанки при помощи вязальной проволоки и специальных клещей. Не забываем установить пластиковые фиксаторы защитного слоя. При их отсутствии можно воспользоваться подручным материалами, например, плоскими кусками бетона, камня, кирпича.
5. По разметке на всю глубину фундамента устанавливают стойки ограждения и фиксируют их к арматуре. При необходимости в каркас вживляются отрезки труб под проводку коммуникаций и необходимые закладные детали.
6. Заливка столбов для забора производится вместе с фундаментом под цоколь. Свежеприготовленную бетонную смесь марки М100-М150 нормальной консистенции заливают равномерными слоями по 150-200 мм с уплотнением. Верхнюю поверхность следует загладить. Бетонирование должно быть непрерывным, поэтому готовить смесь удобнее не вручную, а с использованием мобильной бетономешалки.

Через 8-10 суток, когда бетон наберет прочность около 70 % от нормативной величины, можно снять опалубку. Теперь нужно выполнить гидроизоляцию обмазкой фундамента битумной мастикой либо оклеить рулонным материалом (рубероид, стеклоизол и другие). Заканчивается процесс обратной засыпкой пазух траншеи грунтом или песком с послойной проливкой водой и уплотнением.

Крепление лаг забора

Для постройки качественного ограждения недостаточно просто проставить столбы и прикрепить к ним материал заполнения. Создать прочный каркас помогают поперечные планки, которых может быть две (внизу и вверху пролета) и более. Если ранее крепление осуществлялось только сваркой, то сегодня для этой цели используют современные крепежные изделия и фиксаторы.

Наиболее применимыми считаются хомуты, кронштейны различного типа на болтовых соединениях. Они удобны тем, что легко собираются и разбираются. С их помощью лаги к столбам можно крепить сбоку, спереди встык и посредством специального держателя.

Благодаря такому крепежу, возведение забора любой сложности и конфигурации не составит особой трудности. К жесткому каркасу возможно прикрепить листовые материалы из профлиста, поликарбоната, а также штучный штакетник, другого типа планки из дерева или пластика.

В заключение

Установка заборных столбов своими руками – мероприятие ответственное, но не такое сложное, как может показаться с первого взгляда. Главное правильно подготовиться, приобрести необходимые материалы, проверить наличие инструментов и приспособлений. Придется изучить особенности местности, проектную документацию либо разработать свой чертеж, сделать необходимые расчеты и выбрать подходящий вариант. Зато результат работы порадует своим видом, существенно сэкономит бюджет. Правильно смонтированный забор на прочных столбах будет служит «верой и правдой» очень много лет.

Ограждение загородного участка, являющееся неотъемлемой частью архитектурного ансамбля, должно обладать привлекательным внешним видом, а также быть надёжным и прочным. Главную нагрузку от массы забора и воздействия природных факторов воспринимают столбы-опоры, в качестве которых используются различные материалы — профильные трубы, камень, кирпич и армированный бетон. Важно правильно выбрать материал и установить опоры забора, чтобы обеспечить устойчивость возводимого ограждения и длительный ресурс эксплуатации.

Как установить столбы для забора — особенности способов монтажа

Правильный выбор варианта установки опорных стоек для забора определяется в зависимости от конструкции ограждения, особенностей почвы и предпочтений собственника участка.

Столбы можно ударным путём забить в почву или забетонировать в предварительно подготовленных приямках.

Каждый из методов обладает определёнными достоинствами и, одновременно, имеет слабые стороны.

Забивка: преимущества и недостатки

Забивка опор для ограждения — бюджетный метод быстрого создания основы ограды.

Механизм погружения опорных столбов в грунт путём ударного воздействия заключается в забивании элементов вручную или с помощью специального оборудования для забивки.

Технология применяется на грунтах со средней плотностью и небольшими каменистыми включениями. Отдавая предпочтение методу забивки опор, важно оценить все стороны этой технологии.
Главные преимущества способа заглубления столбов ударным путём:

• отсутствие необходимости подготовки приямков для опор. Это значительно упрощает процесс установки и сокращает продолжительность работ;
• низкая себестоимость мероприятий по установке опор ограждения. Снижение затрат связано с установкой стоек без применения цемента, песка и щебня;
• возможность самостоятельной забивки опор с помощью кувалды или простой конструкции для заколачивания. Отсутствует потребность привлечения наёмных рабочих и использования специального оборудования;

  

  Такое приспособление легко самостоятельно изготовить

• устойчивость опорной конструкции ограждения, установленной на грунтах с умеренной концентрацией влаги. С устойчивостью забора не возникнет проблем, если водоносные слои находятся на большой глубине.

Технология забивки столбов имеет слабые стороны:

• пониженная устойчивость ограждения, установленного на грунтах с малой плотностью — песчаных, болотистых и торфяных. Парусность забора может вызвать перекос стоек с последующим падением ограждающей конструкции;

  

  Причина падения забора — забивка опор в грунт с повышенной влажностью

• разбивание лунок и торцов опор после механического воздействия. Нанесение ударов под углом деформирует грунт и опору, приводит к расшатыванию;

  

  Интенсивные удары кувалдой разбили верх столбика и смяли грунт

• возможность проседания стоек под массой ограждающей конструкции. Забор, изготовленный из массивных деревянных досок или профлиста, может под собственным весом просесть при повышенной влажности почвы;
• проблематичность забивания стоек если присутствуют в грунте крупные каменистые включения. Велика вероятность, что опора наткнётся в грунте на камни и забьётся на недостаточную глубину.

Бетонирование: плюсы и минусы

Традиционный способ фиксации столбов для ограждения — бетонирование опорных элементов в подготовленных приямках.

Процесс установки столбов для ограждения предусматривает выполнение ям в почве, глубина которых составляет 30% от высоты выступающей части опоры.

Способ установки опор для забора, заливаемых бетоном обладает неоспоримыми преимуществами:

• повышенной прочностью ограждающей конструкции. Независимо от влажности грунта, ограждение обладает устойчивостью и при условии правильной эксплуатации может использоваться на протяжении десятилетий;

  

  Несмотря на повышенную влажность почвы, забетонированные опоры надёжно удерживают ограждение

• возможностью выдерживать массу тяжёлого ограждения. Массивный забор, изготовленный из бетонных конструкций, стальных листов, профнастила или древесины, не будет проседать под собственным весом;

  

  Забетонированные столбы фиксируют массивный забор

• устойчивостью к коррозии забетонированных частей металлических опор. Находящаяся в затвердевшем бетоне часть металлического столба более надёжно защищает опору от коррозии, по сравнению с грунтовкой или краской, которыми покрывается металлический столб;
• сохранением целостности опор, устанавливаемых без деформаций. Отсутствие необходимости забивания столбов в грунт снижает вероятность их повреждения при монтаже;

  

  После установки методом бетонирования верх опоры не разбивается
• затруднённым извлечением из почвы столбов, залитых бетоном. Злоумышленникам проблематично вытащить опоры, не углубляясь в грунт.

Несмотря на комплекс положительных моментов, технология бетонирования имеет некоторые недостатки:

• длительность мероприятий по установке ограждения. Процесс выкапывания приямков, установки опор, заливки и твердения бетона может занять продолжительное время;
• повышенные затраты, связанные с трудоёмкостью работ и необходимостью использования бетонного раствора. Объём затрат на приобретение строительных материалов увеличивается пропорционально длине забора;
• вероятность выталкивания опорных столбов из земли, забетонированных на участках с пучинистыми почвами. Замерзающая при отрицательной температуре влага выдавливает забетонированные опоры из небольших приямков глубиной 40–60 см.

Выбор оптимального решения

До принятия решения важно тщательно проанализировать факторы риска и обдуманно подойти к выбору оптимального метода. Принимая решение по методу установки опор для забора, учтите следующие моменты:

• вес ограждающей конструкции;
• парусность забора;

  

  Влажность почвы и повышенная парусность ограждения вызвали деформацию

• влажность грунта;
• финансовые возможности.

Желание при небольших затратах оперативно установить ограждение на забитых опорах может обернуться потерей устойчивости забора и непредвиденными расходами. Строители рекомендуют отдавать предпочтение более надёжному, хотя и трудоёмкому методу монтажа — установке опор в приямки с последующим бетонированием. Однако, для временных ограждений из металлической сетки или деревянных планок, вполне можно использовать забиваемые в грунт опоры.

Забиваем столбы

Подготовка к работам: разработка схемы и расчёт

Выполнению мероприятий по забивке опор для забора предшествует разработка схемы установки и выполнение необходимых расчётов.

На схеме указывается расстояние между опорными стойками, которое, в зависимости от особенностей ограждения, должно находиться в интервале 2,5–3 метра.

Зная размер ограждаемого участка и задавшись шагом между опорами, несложно рассчитать количество стоек. На примере прямоугольного участка площадью 6 соток со сторонами 20 и 30 метров определим количество столбов:

• рассчитаем периметр участка, сложив длину его сторон. Получим 20+30+20+30=100 метров;
• определим потребность в опорах, разделив периметр на шаг — 2,5 метра. Количество стоек составит 100:2,5=40 штук.

Расчёт несложный. Однако, если имеются ворота и калитка, необходимо при расчёте дополнительно учитывать это расстояние.

Для расчёта потребности в материале необходимо задаться высотой ограждения и прибавить к нему длину забиваемой в почву части опоры.

Размер погружаемой в грунт стойки должен быть не менее 1/3 высоты опоры, возвышающейся над уровнем почвы.
Например, для изображённой на схеме опоры высотой 2,05 метра над уровнем почвы, длина заглублённой части составляет 1,2 метра.
Общая длина стойки равна 2,05+1,2=3,25 метра (округлённо указано 3,2 м).

Перемножив количество стоек на длину каждого опорного элемента, получим потребность в материале для изготовления столбов.

Результат: 40х3,2=128 метров. Для ограждения участка площадью 6 соток, с заданным размером 20х30 метров, необходимо приобрести материал для стоек общей длиной 128 метров.

Выбор материала для столбов

В качестве материала для опорных стоек забора, которые планируется погрузить в почву ударным методом, можно использовать обычную или профильную трубу.

Учитывая повышенную хрупкость бетона, а также возможность растрескивания древесины под воздействием ударных нагрузок, для установки опор методом забивания пригодны только металлические стойки.

Необходимые инструменты

В зависимости от способа забивания и размеров опор может использоваться:

• обычная кувалда;
• специальное приспособление для забивки.

Ручным способом забиваются опоры высотой до двух метров, а автоматизированным — от двух до трёх метров.

Для разбивки участка и контроля правильности установки потребуются:

• рулетка;
• шнур и колышки;
• строительный уровень.

Технология работ

Комплекс мероприятий по установке опор предусматривает антикоррозионную обработку и монтаж.

Обработка

Погружаемую часть опоры следует предварительно обработать составом, защищающим от коррозии — битумом, краской или грунтом. После высыхания защитного покрытия можно приступать к установке столбов.

Установка стоек

Алгоритм выполнения операций по забивке столбов для забора достаточно простой:

1. Произведите разметку периметра участка, используя шнур с колышками.
2. Разбейте стороны участка на равные интервалы, руководствуясь предварительно разработанной схемой.

   

   Расстояние между деревянными колышками соответствует шагу опор

3. Вбейте угловой столб, контролируя глубину погружения и вертикальность опоры.

   

   Строительный уровень используется для контроля положения опоры

4. Осуществите забивку остальных столбов по периметру ограждаемого участка.

   

   Столбы вбиты с равным интервалом

5. Проверьте правильность расположения опор по шнуру, закреплённому в верхней части крайних опор.

   

   Натянутый в верхней части столбов шнур позволяет определить правильность забивки

Видео: забивка столбов с помощью приспособления

Бетонируем опоры

Подготовительный этап: выбор метода бетонирования и расчёты

На подготовительной стадии важно определить способ бетонирования столбов. Можно полностью залить бетоном погружаемую в приямок часть столба или частично забетонировать основу опоры:

1. Полное бетонирование основы столба производится на стабильных грунтах с низкой концентрацией влаги. Погружаемая в почву часть опоры опирается на слой щебня и заливается бетонным раствором до уровня грунта.

   

   Толщина подсыпки при полном бетонировании составляет 200 мм

2. Частичная заливка осуществляется на слабых почвах с близкорасположенными водоносными слоями. Основание столба, погружённого в приямок, заливается бетоном. Затем яма заполняется щебёночной массой или битым кирпичом и уплотняется.

   

   При частичной заливке бетонируется только основание опоры

Применение метода частичного бетонирования позволяет достичь экономии бетона.

Определение количества материала для бетонируемых опор производится в зависимости от протяжённости ограждения и интервала между столбами. Алгоритм расчёта такой же, как и для забиваемых столбов.

Расчёт общего количества необходимого бетона производится путём перемножения заливаемого объёма приямка на количество опорных элементов. Умножив площадь основания приямка на глубину, получим объем бетона для заливки одной опоры.

При выполнении расчётов можно пренебречь небольшим диаметром опорного столбика. Рассчитаем объём бетона для полного заполнения ямы диаметром 0,4 м и глубиной 1,2 м:

1. Определим площадь основания, умножив 3,14 на радиус в квадрате — 3,14х0,2²=0,1256 м².
2. Посчитаем объем раствора, перемножив площадь на глубину — 0,1256х1,2=0,15 м³.

Если, например, необходимо забетонировать 40 столбов на глубину 1,2 м, то потребуется 6,0 м³ бетона (40х0,15=6,0).

Советы по выбору материала

Осуществляя выбор материала опор, предназначенных для бетонирования, важно обеспечить надёжность конструкции ограждения. Для бетонируемых столбов забора используются следующие материалы:

• металлические трубы, круглого и профильного сечения. Это универсальный материал, применяемый для установки ограждений из профильного настила, древесины, металлической сетки или стального профиля;

  

  Можно использовать покупные столбы с торцевыми заглушками и крепёжными элементами

• бетонные столбики, отличающиеся прочностью и доступной ценой. Опоры имеют длительный ресурс эксплуатации, устойчивы к природным факторам и легко выдерживают массу бетонных ограждений;

  

  Бетонные опоры отличаются строгой геометрией

• кирпич, применяемый при возведении столбов для массивных заборов. Кирпичные опоры — элитный вариант столбов, устанавливаемых при устройстве кирпичных, кованых и деревянных заборов;

  

  Опоры из кирпича привлекают внимание

• натуральный камень, с которым по прочности сложно конкурировать остальным материалам. Камень отлично комбинируется с секциями забора, изготовленными из различных материалов.

  

  Натуральный камень позволяет создавать оригинальные столбы

Требуемые инструменты и материалы

Формирование приямков может осуществляться с помощью:

• бурильного устройства;

  

  Бурильное устройство позволяет быстро подготовить ямки

• обычной штыковой лопаты.

Для выполнения разметки понадобятся:

• верёвка;
• колышки;
• строительный уровень.

Для бетонирования нужен бетонный раствор на основе портландцемента марки М300, песка, перемешанных в соотношении 1:3 с добавлением щебня и воды. Потребуется:

• корыто или бетономешалка для приготовления раствора;
• лопаты и вёдра.

Пошаговая инструкция по установке металлических опор

Подготовка столбов

Подготовительные работы включают:

• защиту металлических стоек от коррозии путём нанесения грунтовки или краски;

  

  До покраски необходимо удалить ржавчину с помощью щётки

• приварку в нижней части стоек стальной арматуры или пластин, улучшающих фиксацию.

Монтаж опор

На примере широко применяемых стальных труб рассмотрим технологию установки столбов. Работы выполняйте, соблюдая очерёдность этапов:

1. Произведите разметку периметра участка с помощью верёвки и колышков.
2. Подготовьте ямки, используя бур или лопату.

   

   Бурение выполняется по разметке

3. Засыпьте на дно приямка щебёночно-песчаную подушку слоем 10 см.
4. Установите металлические столбики в приямки.
5. Замесите бетонный раствор, соблюдая рецептуру, подайте к зоне работ.

   

   Можно использовать тачку для подачи бетона

6. Заполните лунки смесью до уровня почвы.

   

   Бетонирование опор производится заподлицо с грунтом

7. Обеспечьте неподвижность стоек до полного твердения бетона.

Установка опор из армированного бетона осуществляется аналогичным образом.

Видео: как бетонировать металлические столбы для забора

Выполнение столбов из кирпича

Установка кирпичных опор для забора требует опыта выполнения кладки и жёсткого соблюдения технологии.

Важные нюансы

Приняв решение установить для будущего забора кирпичные опоры, учтите следующие моменты:

• установка опор производится совместно с основанием забора и требует наличия фундамента;

  

  Прочность кирпичных опор обеспечивает фундамент

• повышенная влажность почвы может вызвать проседание массивной опоры;
• выполнение работ целесообразно осуществлять при положительной температуре;
• оптимальный размер опоры 38х38х200 см обеспечивается при кладке в 1,5 кирпича.

  

  Размеры кирпичного столба зависят от способа кладки

Очерёдность работ

Производите установку, соблюдая последовательность мероприятий:

1. Спланируйте поверхность и разметьте контур забора.
2. Определите координаты будущих опор.
3. Подготовьте траншею глубиной 80–100 сантиметров.

   

   Разметка облегчает копку траншеи

4. Засыпьте в основание подушку из песка и щебня.
5. Установите арматуру из стальных прутков для колон и фундамента.
6. Заполните основание опор раствором бетона и дайте ему затвердеть.
7. Произведите кладку кирпичных столбов.

   

   Можно комбинировать различные виды кирпича

8. Обеспечьте защиту верха кирпичной колонны от влаги путём установки металлического наголовника или плитки.

   

   Такие опоры необходимо защитить в верхней части от попадания влаги

Помните, что для дальнейшего монтажа заборных секций необходимо предусмотреть в колоннах закладные элементы.

Установка столбов из камня аналогична возведению кирпичных опор.

Видео: установка столбов из кирпича

Видео: правильный монтаж столбов для ограждения

Выбор оптимального метода установки, применение качественных материалов и соблюдение технологии позволят самостоятельно установить опоры для забора. Прочно установленные столбы обеспечат долговечность будущего ограждения, которое станет украшением участка и надёжной защитой территории от непрошеных посетителей.

Вроде бы нет ничего сложного в том, чтобы установить столб для забора. Однако в каждом конкретном случае есть свои нюансы, которые необходимо учитывать. В сегодняшней статье поделимся с вами проверенными способами установки заборных столбов. Берите себе на заметку.

Секрет установки металлического столбы из круглой трубы

В данном обзоре мы расскажем о том, как установить столб для забора. В роли столба выступает металлическая труба диаметром 57 мм. Как вы понимаете, забор будет из сетки Рабица.

В качестве заборных столбов можно также использовать металлические уголки, но обычно используют трубы.

Советуем также прочитать, как вытащить забетонированный столб из земли, не используя технику.

Приступаем к работе

Первым делом необходимо пробурить лунку диаметром 180 мм. Для этого вам пригодится самодельный садовый бур.

В подготовленную лунку, длина которой составляет 1,2 м, устанавливаем отрезанную по размеру металлическую трубу.

Готовим бетонную смесь. Заливаем её в лунку примерно на 30-40 см. Доверху сразу заливать не нужно.

В результате у нас получится такая себе шайба диаметром 180 мм.

На эту шайбу устанавливается пластиковая труба для канализации диаметром 110 мм — надеваем её на металлическую трубу.

Затем заливаем бетон внутрь пластиковой трубы.

Благодаря наличию бетонной шайбы в нижней части столба, сам столб не будет выпучивать.

Если же забетонировать столб для забора обычным способом (просто вставить в лунку и залить бетоном), то через 1-2 года, находясь во влажной почве, он может завалиться на бок.

Саму лунку засыпаем землёй или песком.

За счёт гладкой поверхности пластиковой трубы земля будет свободно «гулять» вверх-вниз, и столб не будет выпучивать.

Видео

Данным способом установки заборного столба с нами поделился автор YouTube канала «саня киселев».

Использование пластиковой трубы при бетонировании столбов для забора

Заливка заборных столбов с использованием гильзы из пластиковой канализационной трубы пришлась по вкусу многим.

Некоторые даже на полном серьезе заявляют, что столбы, сделанные по современной технологии в опалубке из ПВХ трубы, прослужат чуть ли не 100 лет. Так ли оно на самом деле — непонятно, надо проверять. 

Но вопрос в другом: есть ли хоть какой-то смысл в использовании пластиковой трубы?

Теоретически хуже быть не должно, только лучше. Пластиковая гильза позволяет сформировать идеально ровный круглый столб и дополнительно защищает его от воздействия влаги. Плюс? Несомненно!

Однако есть и минусы. Главный минус заключается в том, что пластиковая труба стоит денег. 

К примеру, трехметровая рыжая ПВХ труба с толщиной стенки 2,2 мм стоит примерно от 800 рублей.

Для заливки одного столба потребуется кусок 1,5 метра и это обойдется вам в 400 рублей. 

Если нужно установить на участке, к примеру, 10 столбов, только на одни пластиковые трубы потребуется 4000 рублей. Для многих — это довольно приличная сумма.

Можно, конечно, использовать «бумажную» опалубку. Например, из того же рубероида. Но смысл?

Если вы сделаете правильную бетонную смесь, добавите в нее пластификатор и хорошо уплотните раствор, то никаких пустот и пор в столбе не будет. Исходя из этого необходимость в защите от влаги и опалубке как таковой просто отпадает. 

Впрочем, если финансы позволяют, то можно и установить пластиковые трубы — хуже точно не будет.

Есть еще один момент, который необходимо также учитывать. Дело в том, что при бурении лунок очень часто попадаются огромные булыги и корни деревьев — в результате добиться идеальной вертикальности не получается.

Соответственно, и трубу установить строго по уровню не выйдет.

Чтобы это сделать, вам придется делать отверстие большего диаметра, а это увеличивает трудоемкость работ. 

Как установить столбы из профтрубы своими руками

Заборные столбы из профильной трубы — оптимальное решение. Можно металлическую сетку натянуть, а также прикрутить профнастил или деревянную вагонку.

Однако чтобы забор простоял «как вкопанный» не один десяток лет, надо правильно установить столбы.

В сегодняшней статье мы поделимся с вами простой технологией монтажа заборных столбов из профтрубы. Своим личным опытом поделился автор YouTube канала «МИХАЛЫЧ». Рекомендуем взять на заметку!

В качестве столбов будем использовать квадратную профильную трубу размером 40х40 мм (с толщиной стенки — 3 мм).

Более тонкую профтрубу лучше не брать, так как она менее долговечна. Да и хлипковата немного. 

Необходимые материалы:

• профтруба;
• арматура;
• цемент, песок, щебень — для приготовления бетона;
• рубероид. 

Основные этапы работ

Первым делом размечаем участок, и бурим в земле лунки глубиной около 80 см. Диаметр лунок — 150 мм. 

Чтобы пробурить лунки, удобнее всего использовать мотобур (электрический или бензиновый). Однако вы можете и ручным буром обойтись. Просто будет дольше немного. 

Как сделать своими ручной бур, мы писали в этой статье. Рекомендуем прочитать. 

Далее нам потребуется сделать несъемную опалубку для бетона. Дело в том, что если заливать бетон прямо в землю, то это негативно повлияет на его итоговое качество. Особенно если земля сухая — она вытягивает из раствора влагу, в результате чего бетон не сможет набрать свою марочную прочность, и быстро разрушится. 

Опалубка не только защитит бетон от контакта с землей, но и будет выступать в качестве гидроизоляции. А также с ней не будут страшны никакие силы морозного пучения.

Опалубку можно сделать из пластиковой канализационной трубы диаметром 110 мм или рубероида.

В данном случае мы будем использовать именно рубероид, потому что он дешевле пластиковых трубы в 3-4 раза. 

Отрезаем от рубероида куски размером 100х50 см, сворачиваем их в рулон, и устанавливаем внутрь лунки. 

На дно ямы укладываем защитный слой бетона, после чего устанавливаем профильные трубы.

К нижней части предварительно нужно приварить поперечины их арматуры длиной не более 100 мм. В результате бетон крепче «прилипнет» к профтрубе. 

Выставляем столб по уровню, распираем его камнями или битым кирпичом. Затем заполняем бетоном всю опалубку. 

Вот такой простой способ установки заборных столбов существует. Если сделать все, как описано в статье, забор простоит очень долго!

Видео

Подробно о том, как установить столбы из профтрубы, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание. 

Быстрый способ как установить столбы для забора идеально ровно

Рассказываем, как легко и быстро установить столбы для забора из профнастила, чтобы они стояли идеально ровно как в вертикальной, так и горизонтальной плоскости. 

Своим личным опытом поделился с нами автор YouTube канала «МИХАЛЫЧ».

Для начала опишем ситуацию автора, потому что она не совсем стандартная. 

Забор из профлиста автор решил установить с лицевой стороны придомовой территории. Поскольку двор выходит на оживленную дорогу, а уровень земли на участке ниже дороги, то было принято решение заливать малозаглубленный ленточный фундамент, а не просто забетонировать столбы. 

Основные нюансы

В качестве столбов для строительства забора автор использовал профильную трубу 50х50 мм с толщиной стенки 3 мм.

Длина профтрубы — 6 метров, а длина профлиста — 2 метра.

Чтобы рационально порезать профильные трубы и не было остатков, автор решил отрезать профиль длиной по 3 метра (то есть пополам), и на 1,1 м заглубить в опалубку. 

Чтобы не делать такой глубокий ленточный фундамент, автор поступил следующим образом: он выкопал в траншее квадратные лунки на нужную глубину. 

Это сделано специально, потому что просто на землю металлические столбы ставить нельзя. Предварительно надо будет сделать защитный слой из бетона толщиной 5 см. 

Обратите внимание: расстояние от дна лунки до верхней части опалубки составляет 1,15 см. 

Процесс установки столбов

Первым делом необходимо будет забетонировать столбы. Для этого натягиваем внутри опалубки нитку от начала и до конца опалубки. 

После этого на дне ямки делаем бетонную подушку толщиной 5 см, устанавливаем на нее столб.

Выравниваем его в двух плоскостях по уровню. Фиксируем столб из профтрубы с помощью деревянных дощечек, как показано на фото ниже. 

По такому же принципу выставляем все остальные столбы. 

Благодаря тому, что все столбы забора жестко зафиксированы с помощью дощечек, они не сдвинутся в сторону при заливке фундамента. 

Видео

Как правильно забетонировать столбы для забора

Установка столбов для заборов — дело не менее ответственное, чем заливка фундамента.

Поэтому подходить к выполнению данной задачи нужно грамотно. В сегодняшней статье мы расскажем, как правильно забетонировать столбы для забора.

Вариантов, конечно, очень много. Но мы остановимся на одном из самых бюджетных и проверенных временем.

Своим личным опытом грамотной установки столбов для забора поделился с нами автор YouTube канала Kobozeff Life.

Подготовка лунок для столбов

Первым делом необходимо будет пробурить лунки для заливки бетона. Глубина и диаметр в каждом конкретном случае могут отличаться, в зависимости от типа грунта и прочих условий, поэтому акцентировать на этом внимание не будем. 

Обратите внимание: пробурить лунки под столбы можно как ручным буром, так и электрическим или бензиновым.

Изготовление опалубки

На следующем этапе необходимо будет сделать «опалубку» для бетона.

Обычно для этого используют пластиковые канализационные трубы. Но это недешевое удовольствие.

Если нужно сэкономить, тогда лучше использовать рубероид.

В данном случае автор использовал пластиковую трубу как шаблон. Внутрь нее вставляется рубероид и сворачивается в рулон. 

Края рубероида фиксируются с помощью скоб канцелярским степлером. Потом нужно обмотать рулон скотчем. 

Подготавливаем необходимое количество таких рулонов, после чего можно приступать к следующему этапу работ. 

Как сделать бетон

Для бетонирования столбов желательно использовать бетон марки М300. Для его приготовления нам потребуется взять материалы в следующих пропорциях:

• 8 кг цемента;
• 17 кг песка;
• 30 кг щебня;
• 3,5—4 л воды. 

Если нужно увеличить подвижность бетонной смеси, то можно взять чуть больше воды — на указанные пропорции достаточно взять 5 л воды. 

Установка опалубки и заливка бетона

Прежде чем установить опалубку из рубероида внутрь лунки, к ее верхней части надо будет прикрепить воронку, которая упростит заливку бетона.

На дно лунки укладываем слой бетона толщиной около 20 см, после чего устанавливаем армокаркас, к верхней части которого крепится столб из металлической трубы. 

Бетон закидываем постепенно, чередуя с вибрированием (для этого используется глубинный вибратор).

В процессе бетонирования столбов важно проверять их вертикальность с помощью пузырькового уровня. 

Чтобы столбы стояли в один ряд, необходимо сначала установить крайние столбы, натянуть между ними шнурку, и только потом приступать к бетонированию промежуточных столбов. 

Видео

О том, как правильно установить столбы для забора с подробным объяснением целесообразности использования гильзы из рубероида, рекомендуем посмотреть в авторском видеоролике. Спасибо за внимание. 

Какие ошибки часто допускают при установке заборных столбов

«Да что там столб установить! Это же не дом построить» — нередко приходится слышать от соседей, у которых потом в зимне-весенний период построенные по уникальной «авось-технологии» заборы начинают отвешивать поклоны земле. Заваливаются они, одним словом — на бок или полностью ложатся плашмя на землю. А все почему? Да потому что устанавливают столбы неправильно. 

Сейчас я расскажу вам об основных ошибках, которые приводят к тому, что заборы приходится переделывать после первой же зимы.

Сегодня стало популярно использовать столбы из квадратной или прямоугольной профильной трубы.

Они отлично подходят как для сетки Рабица, так и для профнастила. Вот только зачем под эти столбы бурят огромные лунки — непонятно. 

Вот честно, покупают садовые буры от 20 см в диаметре и просто пропадают на участке. Это же сколько лишних телодвижений приходится совершать? А сколько потом надо бетона?

В большинстве случае для установки на участке заборных столбов из металлопрофиля размером 40х40 мм или 40х60 мм достаточно использовать бур диаметром 14 см. Ямка получится компактная и аккуратная, а времени на ее «строительство» потребуется намного меньше, чем при использовании большого бура. 

По поводу глубины бурения лунки ведется очень много споров.

Причем каждый остается при своем мнении.

Ну и пусть. Время, как говорится, покажет. Но если вы делаете забор впервые, то запомните простое правило — глубина лунки должна быть не менее 1,5 метров. Это золотая середина для заборных столбов.

Если сделать меньше — столбы могут «поплыть» по весне. Глубже — затратно по времени и материалам.

Кстати, бетон тоже часто готовят неправильно. Вот невозможно доказать людям на словах, что жидкий раствор — это зло. Не верят. 

Для бетонирования заборного столба раствор должен быть не слишком густым (с ним тяжело работать) и не очень жидким — с ним работать еще сложнее. Просто потому, что сложно будет нормально выставить столб — придется использовать булыги. 

Но главная проблема в том, что в жидком растворе будет много воды, которая уменьшает крепость бетона.

В общем, делайте все не на авось, а по технологии. и забор простоит не один десяток лет. Если есть, что добавить, пишите в комментариях. С удовольствием пообщаюсь. 

Один из способов как установить опорный столб из бревна

При изготовлении уличных беседок, навесов и прочих садово-дачных конструкций часто используют опорные столбы из деревянного бруса. За счет ровной геометрии такие опоры выглядят очень аккуратно. 

А кому-то, наоборот, больше по душе природная кривизна дерева. В этом случае выбор делается в пользу кривых бревен — они, кстати, еще и дешевле бруса. 

Вопрос только в том, как надежно закрепить опорный столб из бревна. 

В данной статье мы рассмотрим один из возможных способов, которым поделился автор YouTube канала Franks Shed.

Возможно, вам также интересно будет прочитать статью: как самостоятельно удалить пень на дачном участке — без лопаты и лома.

Основные этапы работ

Первоначальная задача заключается в том, чтобы спилить две стороны бревна (в нижней его части) параллельно друг другу. 

Для этого сначала нужно будет сделать разметку на торце бревна, а после — прикрутить на саморезы дощечки из фанеры, которые будут выступать в качестве направляющих. 

Можно, конечно, обойтись и без дощечек, но тогда не будет уверенности в том, что срез получится аккуратным и самое главное — ровным. 

На следующем этапе вооружаемся ручной ножовкой по дереву, делаем пропилы с двух сторон на нужную глубину — пилу при этом ведем по направляющим. 

Такой способ хоть и долгий по времени, но зато погрешностей будет минимум или вовсе не будет. Особенно если использовать профессиональную ножовку. 

Если нужно побыстрее, то тогда можно воспользоваться бензопилой.

В этом случае дощечки из фанеры прикручивать нет надобности, а разметку на бревне можно сделать цветным скотчем.

Обратите внимание: во избежание травм надо надежно зафиксировать бревно — например, с помощью ремней. 

После того как сделали продольные пропилы, в конце делаем поперечные пропилы, чтобы полностью отпилить кусок бревна. 

Обрабатываем плоскость шлифовальной машинкой — подгоняем для установки металлического крепления. Его, кстати, можно сделать самостоятельно из толстого листового металла. 

Установка опорного деревянного столба

Сначала в месте установки столба выкапываем лунку в земле. Устанавливаем в нее металлическое крепление, и бетонируем. 

В нижней части бревна делаем разметку, и сверлим два сквозных отверстия. Вставляем бревно в крепление, и забиваем в просверленные отверстия резьбовые шпильки. Фиксируем при помощи гаек. 

Потом устанавливаем «заглушки», изготовленные из спиленных кусочков бревна (с внутренней стороны надо высверлить глухие отверстия под гайки). 

Видео

Подробнее о том, как установить опорный столб из бревна, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Эту технологию можно использовать и для установки заборных столбов. Спасибо за внимание. 

Как правильно установить металлическую трубу в качестве столба забора

В данном обзоре автор показывает, как своими руками установить столб на дачном участке или территории частного дома.

Технология довольно простая и доступна каждому. Причем столб, установленный таким способом, простоит очень долго.

Первым делом определяем место, где должен будет стоять столб.

При помощи самодельного или покупного ручного бура делаем в грунте лунку нужного диаметра и подходящей глубины.

Рекомендуем ознакомиться: изготовление садового мини электробура своими руками.

Основные этапы работ

Отрезаем кусок металлической трубы нужной длины. В нижней части вырезаем «окно» прямоугольной формы.

Также можно просто приварить два отрезка уголка или арматуру, перпендикулярно трубе. Устанавливаем трубу по центру лунки.

На следующем этапе замешиваем цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3.

Можно замешать в бетономешалке, если столбов много, а можно вручную, прямо в ведре или корыте. Автор делает раствор довольно жидким.

Сначала автор наливает в лунку раствор, а потом добавляет немного щебня, и прямо на месте делает бетон, хорошо при этом утрамбовывая смесь.

Если есть бетономешалка, то так делать не обязательно.

Затем на металлическую трубу автор надевает кусок ПВХ трубы, немного утапливая ее в бетон. Верхний край трубы должен быть выше уровня земли на 8-10 см.

Далее заполняем всю лунку доверху щебнем вперемешку с песком.

Потом надо будет заполнить бетоном пространство между пластиковой и металлической трубой.

После того как бетон застынет (через 24 часа) нужно будет залить бетоном и саму металлическую трубу. Такой столб простоит не один десяток лет.

Видео

Как залить квадратные бетонные столбы для забора своими руками

В данном обзоре автор делится собственным опытом, как залить бетонные столбы для забора своими руками. Весь процесс возведения столбов описывать не будем — лишь расскажем об основных моментах.

Первым делом необходимо подготовить опорную базу. В данном случае это ленточный фундамент.

После этого потребуется изготовить каркас из арматуры: вертикальные прутки диаметром 10 мм, горизонтальные — 6 мм.

Основные этапы работ

После того как установлены каркасы из арматуры, автор приступает к монтажу опалубки. Собрана из необрезной дюймовой доски.

В идеале стороны опалубки лучше стянуть между собой шпильками, чтобы их не распирало при заливке бетона.

Но в данном случае автор обошелся обычными подпорками.Было установлено четыре подпорки снизу опалубки и две в верхней ее части.

На следующем этапе необходимо будет приготовить бетон и можно приступать к заливке столбов. Для приготовления бетона используется бетономешалка. Соотношение цемента и песка 1:3.

Дополнительно автор добавил в бетон фиброволокно — для большей прочности. Раствор специально был сделан густым, чтобы он не вытекал через щели в опалубке.

После заливки столба нужно дать ему постоять в течение 2-3 дней, а только потом можно разбирать опалубку.