Установка зубчатой рейки на откатные ворота своими руками пошаговая инструкция

Монтаж зубчатой рейки для привода откатных ворот

Зубчато-реечная передача изобретена давно и продолжает активно использоваться. Она позволяет вращательное движение преобразовать в поступательное. В случае с автоматикой откатных ворот вращение вала привода за счет пары шестерня-зубчатая рейка превращается в поступательное перемещение самой створки.

Выпускают зубчатую рейку обычно отрезками по 1 м длиной. Она бывает стальной оцинкованной или полимерной. Производители пластиковых элементов уверяют, что служить они будут не хуже металлических. Мы рекомендуем приобретать стальную рейку.

Можно найти металлическую рейку различной толщины — обычно в диапазоне от 5 до 10 мм. С легкими конструкциями на проем до 4,5 м шириной подойдет рейка практически любого размера, но тяжелые или длинные откатные ворота требуют остановить выбор на материале не тоньше 8 мм.

Процесс установки зубчатой рейки

Первым делом на швеллер между роликами устанавливается сам электропривод откатных ворот согласно инструкции по монтажу. Производится разблокировка специальным ключом из комплекта.

Крепежные элементы накручиваются на зубчатую рейку, при этом они должны размещаться ближе к верхнему краю рейки (продолговатое отверстие позволяет выполнить такой сдвиг). Утолщения бобышек будут прикладываться к раме створки – так удобнее и надежнее приваривать.

Зубчатая рейка ставится на внешнюю шестерню, выступающую за пределы корпуса автоматики (привода) для откатных ворот. Если рейка при этом поравняется с профильной трубой наружного каркаса, то можно продолжать процесс монтажа. При завышенном или заниженном положении необходимо изменить высоту размещения привода, подбирая трубы подставки необходимого сечения, чтобы крепежные элементы зубчатой рейки попали на широкую часть рамы створки.

Бобышки (крепеж) рейки к каркасу сваркой лишь прихватываются. К направляющему профилю зубчатую рейку не приваривают, так как от дополнительной нагрузки в сочетании с перепадами температур рельс может «повести», а потеря ровности негативно скажется на работе системы.

Створку открыть. Ближайшая к краю ворот бобышка должна выступать за пределы корпуса привода на 8-10 см. С таким расчетом крепится первый отрезок зубчатой рейки. Ворота с уже установленной частью подвинуть. Установить следующий отрезок зубчатой рейки на шестерню. На стыке прихваченного и нового элемента рейки должен получиться полноценный зуб. Для получения идеальной стыковки обычно снизу размещают свободный кусок рейки.

Процесс повторяется до тех пор, пока вся рейка не будет прихвачена сваркой.

Крепежные болты ослабляются (отвинчиваются), чтобы рейку можно было немного приподнять для получения просвета около 1 мм между шестерней и зубчатой рейкой. Делается это наощупь. Если при этом немного подвигать шестерню влево-вправо, то появляется характерный металлический звук между ней и зубцами рейки. Зазор позволит избежать излишнего давления ворот на шестерню, снизив риск повреждения автоматики для откатных ворот.

Створку необходимо испробовать в работе (пока вручную при разблокированном приводе). Ход должен быть легким, без стука на стыках отрезков рейки. Только после этого крепежные элементы можно обварить полностью.

Источник

Монтаж зубчатой рейки для откатных ворот

При установке электропривода на откатные ворота особое внимание уделяется правильному монтажу зубчатой рейки.

На сегодняшний день существуют два основных типа рейки:

металлическая и нейлоновая со стальным сердечником.

В большинстве случаев при установке откатных ворот применяют металлическую зубчатую рейку, хотя нейлоновая работает тише и не подвержена коррозии.

Монтаж рейки состоит из следующих этапов:

1. Накручиваем гайки на рейку в одном положении, чтобы с помощью зазора впоследствии рейку можно было переместить вверх.

2. Устанавливаем электропривод в таком положении, чтобы приваренная рейка проходила по центру шестерни привода. Привод лучше устанавливать по центру между опорных роликов, т.к. в центре минимальный перепад при прохождении центра тяжести полотна откатных ворот.

3. Откатываем ворота до полного открытия и устанавливаем первую зубчатую рейку. Зазор между шестерней привода и рейкой должен оставаться 2-3 мм. При установке первой и последней рейки нужно учитывать положение концевиков электропривода. Всегда оставляйте несколько сантиметров для регулировки конечных положений.

4. Для установки последующих реек на стыке снизу нужно прикладывать еще одну зубчатую рейку для соблюдения шага зубцов, и только после этого начинать сварочные работы.

5. Предварительно рейка приваривается на прихватки, после чего проверяется правильность хода ворот. Ворота должны кататься легко и бесшумно.

Обязательно соблюдайте точность положения рейки относительно привода.

После того как вся зубчатая рейка прихвачена, еще раз обвариваем все крепежные элементы.

Далее нужно выставить зазор между зубчатой рейкой и шестерней привода около 1 мм. На практике это можно сделать таким образом – отвинчиваем болтики на зубчатой рейке и выставляем ее таким образом, что бы двигая рейкой, при соприкасании с шестерней был характерный звук (цок-цок).

Места сварки по окончании работ необходимо зачистить и покрасить.

Источник

10 ошибок при монтаже откатных ворот своими руками. Подключение автоматики.

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

глухое заполнение, типа филенки

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

Источник

Главная » Разное » Как приварить зубчатую рейку на откатные ворота

Как приварить зубчатую рейку на откатные ворота

Установка зубчатой рейки для автоматики откатных ворот – установка своими руками • «Новые Ворота»

Принцип зубчато-реечной передачи известен давно, с его помощью преобразовывается вращательное движение в поступательное. То есть в нашем случае, вращательное движение на валу привода для поступательного движения откатных ворот.

          Зубчатая рейка как правило выпускается в 1 метровых отрезках. Отличается зубчатая рейка материалом: чаще всего используется оцинкованная сталь, в Украине так же выпускается пластиковая зубчатая рейка. Причем производители утверждают, что служит пластиковая зубчатая рейка не хуже чем металлическая. Металлическая зубчатая рейка бывает разной толщины 10,9,8,7,6,5 мм. В принципе если у вас нетяжелые откатные ворота с проемом до 4,5 метров и зашитые профнастилом, то все равно какой толщины будет зубчатая рейка. Если же у вас тяжелые и длинные откатные ворота (свыше 4,5 метров) то лучше взять зубчатую рейку толщиной 8 мм и более.

Как установить зубчатую рейку?

          Сначала нужно установить привод (электропривод) для откатных ворот на швеллер в соответствии с инструкцией по установке. При помощи специального ключа разблокируем привод.           Далее на шестерню на автоматике (электроприводе) для откатных ворот, ставим зубчатую рейку. При этом мы сразу видим, куда будет крепиться зубчатая рейка. Иногда, нужно немного поднять привод, что бы крепежные элементы рейки были напротив трубы наружного каркаса.

          Зубчатая рейка прихватывается сваркой к профильной трубе наружного каркаса (50*50 мм, 60*30 мм ит.д.). Не стоит  приваривать зубчатую рейку на направляющий рельс (дополнительная нагрузка и перепады температуры могут негативно сказаться на ровности рельса).  

          Далее, протягиваем зубчатую рейку вместе с воротами и повторяем процедуру с следующим метровым отрезком зубчатки.

          При этом стыки зубчатой рейки должны образовывать как бы целый зуб. Для этого можно использовать свободный отрезок такой же рейки.

          После того, как вся рейка прихвачена сваркой, дополнительно обвариваем крепежные боченки к профильной трубе.

          Далее, отвинчивая крепежные болты, выставляем просвет между рейкой и шестерней около 1 мм. Сделать это можно двигая шестерню по характерному звуку с зубчатой рейкой (должен быть металлический звук при движениях шестерней вправо и влево). Делается это для того, что бы ворота своим весом не давили на шестерню и соответственно не повредили автоматику для откатных ворот.

Просмотров: (3088 просмотров)

Зубчатая рейка для откатных ворот

При автоматизации откатных ворот необходимо приобрести не только электропривод, но и зубчатую рейку, которая соединит механизм со створкой. Рейка крепится непосредственно на раму ворот — ее зубцы совмещаются с шестерней редуктора, благодаря чему крутящий момент двигателя преобразовывается в поступательное движение самой створки.

 

Зубчатая рейка в базовый набор автоматики от поставщика обычно не входит, хотя обойтись без нее не получится. Большинство производителей воротной автоматики выпускают зубчатую рейку, подходящую под приводы бренда, однако это не значит, что выбирать необходимо исключительно эту продукцию. 

Различные модели зубчатой рейки отличаются не только фирмой-изготовителем. Разница идет по следующим параметрам: 

• модуль зуба;
• габариты;
• материал;
• способ монтажа;
• цена.

Модуль зуба

Одной из важных характеристик зубчатой рейки является модуль зуба, который говорит о размере зубцов. Данный параметр должен соответствовать модулю внешней шестерни выбранной автоматики. Обычно это М4, реже (с промышленными приводами для очень тяжелых ворот) применяют более крупные зубцы рейки модулем М6. 

Габариты

Говоря о размерах рейки, в основном подразумевают ее толщину, так как ширина обычно составляет 30 мм, а длина — 1 м, хотя на рынке присутствуют изделия и других габаритов. 

При выборе подходящей зубчатой рейки стоит оценить условия эксплуатации ворот. Рейка во время работы подвергается внушительным нагрузкам, так что ее жесткости и прочности зубьев должно быть достаточно для перемещения ворот определенных размеров и с необходимой частотой:  

• Вес ворот влияет на рейку не напрямую: створка не давит на рейку, и в целом нагрузка на механизм привода и рейку зависит от легкости хода створки, а не от массы. Но при этом крутящий момент от вигателя передается на полотно ворот именно через рейку, и для легких и тяжелых ворот потребуются разные усилия для начала движения (сдвинуть с места) и обеспечения равномерности движения.  
• На выбор рейки оказывает влияние и предполагаемая частота открываний – повышенная интенсивность работы требует большей износостойкости и прочности.

Обычно с легкими и средними воротами применяют рейку 30 х 8 мм, с более тяжелыми створками или высокой частотой открывания могут выбираться элементы 10-12 мм толщиной, и лишь для сверхтяжелых идут рейки 30 х 30 мм (модуль зуба М6 под соответствующую автоматику). 

Материал 

Зубчатая рейка может быть стальной и полимерной (нейлоновой с металлическим сердечником). 

Если рассматривать с точки зрения материала, то рекомендуется выбирать стальную оцинкованную зубчатую рейку, так как она прочнее и долговечнее полимерной, подходит к нашему климату, применяться может с воротами любого веса, легко переносит интенсивную работу без излишнего износа, не подвержена температурным деформациям. 

Используемый известными производителями автоматики для полимерной зубчатой рейки нейлон – материал достаточно прочный. Выполненная из него рейка может использоваться с довольно тяжелыми воротами – до 500 кг, некоторые модели рассчитаны даже до 800 кг (например, Hormann S6). Неподверженность коррозии, упрощенный монтаж – это дополнительные плюсы выбора нейлона. Цена далеко не всегда ниже, чем у стальной, так что на выбор влияния не оказывает. 

С другой стороны, данный материал все же относится к полимерам, а они в большинстве случаев чувствительны к выходу за рамки допустимого температурного диапазона: при перемерзании материал может стать хрупким и ломким, а перегрев способствует деформации. И температурный «коридор» обычно не слишком широк: от -20°С до +55°С, т.е. зимой риск выйти за указанные пределы есть даже в южных регионах нашей страны, а летом при доступе прямых солнечных лучей рейка может нагреться сильнее верхнего допустимого значения. 

К преимуществам полимерной рейки часто относят бесшумность работы. На самом деле точно совмещенные зубья шестерни и рейки из стали также не будут грохотать. При этом риск, что стальная шестерня автоматики «проредит» или «слижет» зубья металлической рейки значительно ниже, чем с полимерной. Износ стальной рейки меньше, срок службы больше, а значит, менять с завидной регулярностью данный элемент не придется. 

Утверждение, что разборное соединение ремонтировать проще, чем сварное, аргументом в пользу полимеров считать не будем, так как риск поломки зубцов металлической рейки значительно ниже, чем у пластиковой. А при сочетании полимерной рейки со стальной внешней шестерней привода еще и естественный износ зубьев рейки будет повышенным. Так что даже с учетом лучшей ремонтопригодности полимеров, в дальнейшей эксплуатации меньше хлопот и расходов обычно именно со стальными элементами. 

Таким образом, полимерные детали дают экономию лишь в странах с мягким климатом без морозов, при монтаже на воротах небольших размеров в затененном месте. У нас же лучше приобрести стальную рейку подходящих размеров, которая гарантированно будет работать долгие годы. 

Способ монтажа

Различают болтовое или сварное соединение для металлической рейки и верхнее или нижнее крепление для полимерной.

Болтовая зубчатая рейка идет обычно сразу с комплектом крепежа: метровые в длину стальные элементы с 3 монтажными отверстиями дополняют 3 бобышки, 3 болта и 3 шайбы. 

Сварная рейка поставляется без крепежных элементов – она может привариваться непосредственно к раме. Как правило, к данному типу относятся элементы модулем М6 и размерами 30 х 30 мм. 

У полимерной рейки есть выступы для крепления – «уши», которые могут располагаться в верхней части элементов, а иногда они развернуты в сторону зубцов. 

Также для нейлоновых элементов характерно наличие «замка», позволяющего легко совместить соседние секции.

Цена

Цена объективно зависит от материалов и габаритов рейки (крупнее – дороже). Полимеры для нашего климата не являются фактором экономии. Для легких ворот бытового назначения можно приобрести более узкую и дешевую рейку, не переплачивая за излишнюю прочность. Для тяжелых промышленных действительно выгоднее сразу приобрести более толстую и дорогую, чем вскоре менять изношенные элементы и повышать общие затраты. Доплата «за имя» и доставку из-за рубежа – дело вкуса. 

Количество

Количество материала индивидуально: общая длина определяется исходя из ширины воротного проема и расстояния до расположенного вне зоны проезда привода. Как правило, общая длина рейки берется на метр больше проема, что в большинстве случаев позволяет «дотянуться» до шестерни, а также установить концевые выключатели на закрывание и открывание на продолжении рейки с учетом места для регулировки их положения. 

Зубчатая рейка выпускается отрезками длиной в 1 метр, что позволяет легко «набрать» необходимую длину без переплаты за избыточные материалы. К тому же компактная форма значительно упрощает транспортировку, не потребует доплат за большую длину. 

Особенности монтажа

Монтаж зубчатой рейки требует высокой точности и аккуратности. Есть несколько обязательных требований к расположению данного элемента: 

• Крепить зубчатую рейку рекомендуется к каркасу створки, но не к самой консоли и тем более не к полотну обшивки. 
• Располагаться материал должен строго горизонтально, без наклонов и перекосов. 
• Между сцепленными зубцами рейки и шестерни привода должен оставаться зазор в 1-2 мм, что будет гарантировать хорошее сцепление без риска сломать зубья из-за плохой стыковки, но при этом тяжесть ворот не будет никоим образом влиять на саму шестерню.

 

Иногда можно встретить описание крепления рейки непосредственно к направляющей, особенно если речь идет о полимерном варианте. Со стальной рейкой лучше воздержаться от этого, чтобы не вызвать деформации направляющего рельса из-за применения сварки. Разумнее будет приварить бобышки крепления к профильной трубе над консолью, учитывая при создании створки, что данная труба должна идти до конца конструкции, в том числе в районе хвостовика. 

Крепление традиционной стальной болтовой рейки

Обычная рейка предполагает наличие трех крепежных бобышек (цилиндров с резьбой, болтом и гайкой) и отверстий под них в самой рейке. Бобышки сначала накручиваются на рейку, после чего элементы можно приваривать к створке.  

Крепить рейку стоит при установленном приводе. Автоматика разблокируется, створка переводится в крайнее положение. Зубчатая рейка должна не просто «дотягиваться» до шестерни, но и выступать немного за пределами привода в конечных положениях створки, чтобы была возможность установить кронштейны концевого выключателя выбранной автоматики. Оставляется место не строго под крепление кронштейна-лапки или магнита выбранной конструкции (а они не всегда компактны), но и запас на регулировку его положения для эффективной работы.

Первый отрезок рейки размещается на шестерне, прихватывается сваркой к трубе каркаса, проверяется легкость хода, чтобы рейка плавно и без проблем взаимодействовала с шестерней. Затем ворота сдвигают, размещая следующий отрезок рейки на шестерне, совмещают с уже закрепленным участком и повторяют процедуру монтажа. 

Для того, чтобы все звенья рейки располагались правильно, не возникало перепадов и смещений, выдерживался стандартный шаг (образовался «правильный зуб» в месте соединения элементов), при монтаже подставляют в районе стыка свободный отрезок рейки снизу (зубьями вверх, соединяя прикрепляемые отрезки), легко и точно совместив таким образом зубцы рейки. 

Удобно использовать контррейку с парой струбцин, которые будут фиксировать стык, упрощая проведение сварочных работ.

Слишком плотное или неполное соприкосновение зубьев шестерни и рейки одинаково недопустимы. Отсутствие зазора может привести к тому, что ворота будут опираться на шестерню, увеличивая износ и даже угрожая поломкой автоматике. Слишком большое расстояние между зубцами рейки и шестерни повышает риск сломать зубья из-за неправильного сцепления и распределения нагрузки.

Для получения оптимального зазора в 1-2 мм можно либо приподнять рейку относительно крепежных элементов (овальные пазы позволяют незначительную регулировку высоты), либо снизить привод (при наличии регулировочной монтажной пластины это выполнить несложно).

Важна глубина сцепления: рейка не должна проходить лишь по краю шестерни, соприкосновение должно быть по всей ширине рейки. Корректируется сдвигом привода в сторону ворот или в обратном направлении. 

После установки всех секций проводится финальная проверка точности монтажа. При движении ворот не должно возникать грохота (рейка с автоматикой не должны стучать), ход створки должен быть легким, плавным, без излишнего трения. Зазор между шестерней и рейкой должен оставаться одинаковым на протяжении всей длины ворот. После проведения полной проверки можно капитально приваривать крепежные элементы в местах крепления к раме створки (но не стыки бобышки и рейки и не соседние секции между собой). 

После окончания работ места сварки следует покрасить во избежание возникновения коррозии. 

Монтаж других видов рейки

Сварная стальная зубчатая рейка не дополняется крепежом – она применяется с действительно тяжелыми воротами, рассчитана на высокие нагрузки, поэтому обычно надежно приваривается к раме створки. 

 

В остальном установка такой рейки аналогична монтажу болтовой.

Нейлоновая рейка устанавливается еще проще, так как крепится саморезами к раме, реже — болтами 20-22 мм длиной к самой консоли (торцы болтов, выходящие внутрь рельса, не должны мешать движению роликовых кареток). В любом случае рекомендуется окончательную затяжку делать ключом, чтобы не повредить крепежное «ухо». 

Еще одной особенностью полимеров является наличие специальных «замков» на стыке, дающим возможность надежно и точно соединять отрезки рейки в единое целое по принципу паззла. 

 

В разных моделей «замок» может быть другой формы, «ушей» может быть более 2-3 штук. К примеру, у полимерной рейки производства Came число креплений достигает 6 точек на 1 м, а «замок» является сквозным.  

Бесшумность, надежность и долговечность работы автоматизированных ворот зависят от корректности проведенного монтажа рейки. 

Варианты

Качество материала (марка стали, качество оцинковки, технические характеристики полимера) напрямую влияет на долговечность. Сомнительного происхождения элементы лучше не заказывать – скорый ремонт с заменой сломанных частей перечеркнет всю экономию на цене. 

Большинство производителей приводов для откатных ворот предлагают также и зубчатую рейку (отдельно от комплектов автоматики), гарантируя высокое качество. При этом разница в цене на аналогичные элементы от разных брендов может быть существенной. К примеру, если сравнить стальную Hormann G8 с DoorHan Rack 8, то немецкая рейка выйдет дороже примерно в три раза.

На рынке представлено много различных моделей от известных брендов: 

Как видим, наиболее популярна стальная оцинкованная болтовая зубчатая рейка 30 х 8 мм модулем М4, имеющая универсальное назначение – применяется с воротами в среднем до 2 т, ее прочности вполне достаточно в большинстве случаев. Для более тяжелых или средних ворот с интенсивным открыванием есть модели повышенной толщины (10-12 мм). С очень тяжелыми воротами до 3,5 тонн, особенно промышленного назначения, применяют рейку повышенной прочности 30 х 30 мм модулем М6, болтовую или сварную. При необходимости на рынке можно найти сварную стальную рейку размерами от 22х22 мм до 40х40 мм модулем М4 и от 30х30 мм до 60х60 мм модулем М6. 

На самом деле не обязательно переплачивать за громкое имя производителя и транспортировку из-за рубежа — есть возможность приобрести проверенные материалы того же качества без завышенной цены. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант, совместимый с Вашими воротами и выбранной автоматикой. 

Наши предложения

Предлагаемые нами комплекты автоматики уже укомплектованы 4-мя метрами высококачественной стальной зубчатой рейки GEAR RACK 30 х 8 мм с крепежом. Этого материала достаточно для распространенных 3-метровых проездов. 

Если Ваш проезд шире или предполагается установка привода на значительном расстоянии от проема, при заказе автоматики можно добавить необходимое число элементов. При предполагаемых повышенных нагрузках (высокая интенсивность работы в сочетании с тяжелыми створками) производится комплектация соответствующей автоматики более прочной зубчатой рейкой. 

Мы укомплектуем Вашу автоматику достаточным количеством подходящей зубчатой рейки с нашего склада – дозаказывать данный материал или ждать поставки не придется. При необходимости готовы предоставить другие модели зубчатой рейки по Вашему желанию.  

Гарантии. Наличие не просто интернет-магазина, но и реального склада-магазина в столице, является дополнительной гарантией наших обязательств. На рекомендованную нами фурнитуру и автоматику мы даем расширенную гарантию. Организацию отправки товаров транспортной компанией до выбранного Вами отделения мы возьмем на себя. Оплатить заказ Вы можете при получении. 

Сервис. Вы можете рассчитывать на квалифицированную помощь в создании и автоматизации Ваших ворот своими руками: разработку нашими инженерами чертежей и расчетов ворот при покупке рекомендуемой фурнитуры, консультации монтажников по телефону при изготовлении и автоматизации ворот, предоставление подробных инструкций, а также достоверной информации об эксплуатации и обслуживании приобретаемого у нас оборудования. 

Любые вопросы по комплектации и созданию ворот, а также их автоматизации можно задать нашим экспертам в ходе бесплатной консультации. 

Монтаж зубчатой рейки для откатных ворот.

Монтаж зубчатой рейки для откатных ворот.

При установке электропривода на откатные ворота особое внимание уделяется правильному монтажу зубчатой рейки. 

На сегодняшний день существуют два основных типа рейки: металлическая и нейлоновая со стальным сердечником. В большинстве случаев при установке откатных ворот применяют металлическую зубчатую рейку.

Монтаж рейки состоит из следующих этапов:

1. Накручиваем гайки на рейку в одном положении, чтобы с помощью зазора впоследствии рейку можно было переместить вверх.

2. Устанавливаем электропривод в таком положении, чтобы приваренная рейка проходила по центру шестерни привода. Привод лучше устанавливать по центру между опорных роликов, т.к. в центре минимальный перепад  при прохождении центра тяжести полотна откатных ворот.

3. Откатываем ворота до полного открытия и устанавливаем первую зубчатую рейку. Зазор между шестерней привода и рейкой должен оставаться 2-3 мм.  При установке первой и последней рейки нужно учитывать положение концевиков электропривода. Всегда оставляйте несколько сантиметров для регулировки конечных положений.

4. Для установки последующих реек на стыке снизу нужно прикладывать еще одну зубчатую рейку для соблюдения шага зубцов, и только после этого начинать сварочные работы.

5. Предварительно рейка приваривается на прихватки, после чего проверяется правильность хода ворот. Ворота должны кататься легко и бесшумно. Если все условия выполнены, можно обваривать рейку.

Обязательно соблюдайте точность положения рейки относительно привода. 

Монтаж автоматики для откатных ворот

(Никто не голосовал) Загрузка…

Автоматизация является одним из самых популярных способов упростить работу человека. Подобный подход все чаще можно встретить при строительстве ворот.

Для таких целей применяют специальные механизмы, которые приводят в движение створки. Ознакомиться с техническими особенностями подобных конструкций можно на сайте http://www.novi-vorota.com.ua/avtomatika-otkatnih-vorot.html.

Подготовительные работы

Откатные ворота представляют собой длинную створку, которая движется по специальным зубчатым роликам. Начинаются монтажные работы с выполнения таких последовательных операций:

1. В первую очередь приваривается монтажная пластина. Для таких целей используют профильные трубы и швеллер.
2. На данном этапе к основанию крепят двигатель. Фиксация происходит с помощью специальных болтов, которые поставляются в комплекте. Важно правильно выставить систему, чтобы не возникло перекосов.
3. Завершается процесс установкой зубчатой рейки. Данная операция является одна из самых сложных. Важно правильно настроить систему, чтобы обеспечить оптимальное перемещение створок без заклинивания.

Как правильно настроить рейку

Зубчатая рейка может фиксироваться к приводу с помощью сварки или других механических устройств.

Многие специалисты рекомендуют оставлять зазор между зубьями до 1 мм. Но если вес створки достаточно большой, то он может увеличиваться в одном из концов.

Поэтому встречаются модификации, исключающие зазоры. Установить рейку таким способом можно, следуя нескольким простым шагам:

• Оптимальным вариантом является использование небольшой шайбы, которую нужно установить под рейку.
• Непосредственный подъем рейки на определенный зазор.

При выполнении установки желательно проверять зазор между самими рейками, чтобы образовать «правильный» зуб. После этого к полученной конструкции устанавливают концевые выключатели, которые будут регулировать момент остановки створки ворот.

Завершается процесс установки автоматики подключением электричества и настройкой панели управления. Все кабели должны подсоединяться только согласно схеме производителя.

Как видите, процесс монтажа автоматики для откатных ворот довольно сложный, поэтому лучше доверять решение подобных задач опытным специалистам. Это не только сократит время, но и позволит получить надежную и долговечную систему.

Твитнуть

---

Смотрите также

Шестая статья из цикла: Как сделать откатные ворота

Как установить зубчатую рейку на откатные ворота

Что такое зубчатая рейка и для чего она нужна ?

Что такое зубчатая рейка кто не знает — это метровые зубчатые полоски т.н. называемая зубчатая рейка

О управлении воротами надо подумать заранее.Заложить питание и провода на лампу и фотоэлементы. Но так же сразу по возможности приварить зубчатую рейку к раме ворот. Это можно делать и потом. Когда автоматизация ворот становится необходимой.

Зубчатая рейка предназначена как для обычных ворот так и для промышленных.

Назначение зубчатой рейки

Зубчатая рейка предназначена для сцепления с вращающейся шестерней двигателя. Применяется как на обычных воротах и промышленных.

Какая рейка ставится на промышленные или обычные откатные ворота

Куда крепить зубчатую рейку

Тут два основных варианта.
Если рейку привариваете:
Можно или к направляющей шине (рельс откатных ворот) или к профильной трубе которая приварена сверху шины. Это надо понимать заранее и если приварка рейки будет к профильной трубе, то желательно именно нижнюю трубу использовать с более толстой стенкой (3мм и более).
При приварке к шине ворот нужно быть осторожным и не перегреть металл. Шину может «увести».
Если зубчатую рейку привинчиваете:
Стальную через специальный профиль или нейлоновую (пластиковую) зубчатуб рейку прямо к месту крепления, то тут только один вариант — к профильной трубе.

Высота приварки зубчатой рейки в целом на воротах — не имеет четких рекомендаций. Главное потом при установке привода подвести его под эту рейку.
В сильно заснеженных районах часто посередине каркаса по всей длинне приваривают профильную трубу к которой крепят рейку и на поднятой платформе ставят так же высоко двигатель.
Для избежания заваливания снегом. Фото как это выглядит
При креплении рейки в самом распространенном варианте (внизу ворот) к шине, варить к верхней половине шины. Она имеет прямую плоскость.
Привинтить рейку к шине не получится. Крепеж не должен заходить внутрь шины. Там находятся роликовые тележки.
При креплении зубчатой рейки к профильной трубе которая приварена к направляющей шине, без разницы где будет крепление. Внизу трубы… вверху, без разницы. Главное потом подогнать платформу на которой будет привод под рейку. Все, что сказано выше была вводная информация.

Как правильно приварить или привинтить зубчатую рейку октатных ворот и сколько рейки нужно на откатные ворота

На этом заканчиваем раскрытие такого простого момента — как приваривание зубчатой рейки откатных ворот. В следующей статье опишем установку привод откатных ворот.

Обязательно прочитайте все статьи. Не важные на первый взгляд вопросы — это отправная точка.
Особенно статью про нюансы монтажа.
Потому, что именно в деталях кроется весь опыт, позволяющий избежать ошибок !
Сегодня мы рассказали о плюсах и минусах. Привели схемы и фото фундаментов откатных ворот. Думайте. Читайте обязательно.
А то наделаете «косяков» !

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Любые раздвижные ворота, ни в какое сравнение не идут с этим устройством. А по техники безопасности, во много раз ему уступают.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Закладная для откатных ворот

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

Перед заливкой бетона, четко выставьте и закрепите с помощью дополнительных отрезков арматуры швеллер, чтобы он у вас не ушел в сторону.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

По качеству роликов очень хорошие отзывы у Ролтэк.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие  условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Подключение привода откатных ворот

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

Сечение подбирайте по расстоянию. Если у вас длина кабеля до 20м, то хватит ВВГ 3*1,5мм2. Если более 20м, то ВВГ 3*2,5мм2

Хороший привод изначально должен быть снабжен защитой от случайного попадания человека или машины в створ ворот. Иначе объект просто сомнет или травмирует от такого усилия.

Однако почему-то, такие защиты хорошо действуют только на удар. Грубо говоря, их нужно чуть ли не пнуть, чтобы воротина остановилась.

Поэтому для дополнительной безопасности обязательно требуются фотоэлементы, которые при попадании в их зону постороннего объекта, не дадут воротам закрыться.

Лампа будет оповещать участников движения на дороге, что начинается открытие ворот и возможен выезд машины.

Первым делом, для прокладки кабеля питания 220В от щитовой в доме до места установки привода, выкапываете траншею 0,7м глубиной и 0,3м шириной.

Так как кабель у вас не бронированный, то закапывать его нужно в ПНД трубе. Не забудьте также про трубы, которые будут идти от привода к местам установки сигнальной лампы, кнопке ключа и фотоэлементам.

Чтобы не запутаться в проводах, их лучше заранее промаркировать. Главный кабель питания подписываете как “сеть”.

TX – передающий кабель МКШ (на дальнем столбике от привода)
RX – принимающий кабель МКШ (на ближней колонне от привода)

После укладки кабеля засыпаете все траншеи землей.

Переходим к электроприводу и подключению в нем всех проводников.

Подключение начинаем с кабеля питания 220В “сеть”. Зачищаете изоляцию и заводите жилы на плату управления с надписями: L-фаза, N-ноль, заземление.

На некоторых приводах эти клеммы расположены отдельно от платы.

Далее подключаете коаксиальный кабель на антенну для сигнальной лампы. Убираете верхний слой изоляции на 2-2,5мм, а экран отводите максимально назад.

Экран также должен подключаться. Поэтому его проволоки следует скрутить в один пучок и по возможности опрессовать маленькой гильзой.

Оголяете центральную жилу на 1-2мм и производите подключение:

Далее снимает изоляцию с кабеля питания сигнальной лампы, опрессовываете жилы наконечниками НШВИ и в любой последовательности подключаете на колодку LAMP.

Через нее будет подаваться 220В на лампочку.

Дело осталось за фотоэлементами. Их схема подключения и установка соответствующих перемычек, должны выбираться согласно рекомендациям завода изготовителя привода.

Рассмотрим один из возможных вариантов. Подключение перемычек будет осуществляться по схеме на закрывание.

Когда вы только покупаете привод, его схема как правило, рассчитана на работу без всяких дополнительных защит (фотоэлементы и другие внешние приемники). Все необходимые перемычки уже стоят.

При подключении защит перемычки снимаются. Какие именно, смотрите в документации. В нашем случае снимем их с клемм “PhCl” и “COM”.

Далее зачищаете изоляцию с кабелей, ранее подписанных как Rx и Tx, и маркируете их жилы следующим образом.

Для Tx:

Для Rx:

Цвета могут отличаться, главное обозначить их функциональность. Таким же образом подписываете жилы кабеля на фотоэлементах с обратной стороны.

После этого все провода +24V подключаете на колодку +24V. Зеленые и белые “COM” на колодку “COM”. Белую жилу “OUT” на клемму “PhCl”.

В конце зачищаете изоляцию с кабеля “ключ” и маркируете его жилы:

Здесь схема подключения следующая. Проводок NO – на колодку “Start”, “COM” – на колодку “COM”, возле клеммы Start.

Закончив с платой управления электропривода, переходим непосредственно к фотоэлементам и сигнальной лампе.

Схема подключения лампы с антенной выглядит следующим образом:

Фотоэлементы должны быть расположены на высоте 0,5м от земли. Первым делом не перепутайте, какой из них передающий, а какой принимающий.

К одному из них должен подходить 4-х жильный кабель, ранее подписанный как Rx, а к другому двухжильный — Tx.

Схема подключения принимающего фотоэлемента (Rx):

Схема подключения проводов передающего датчика:

Последним подключается ключ-кнопка.

После этого подаете напряжение и проверяете совместную работу привода и откатных ворот.

Проблемы при работе привода

Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой.

Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.

Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.

Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.

На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.

Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот. Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.

Источники — cable.ru, Кабель.РФ