Устройство крыши из профнастила своими руками пошаговая инструкция двухскатной

Современные частные дома могут иметь крыши различной формы. Но наиболее популярной остается самая простая разновидность кровли – двускатная, состоящая из двух соединенных сверху скатов. Конструкция надежная, экономичная, да и внешний вид ее никогда не выйдет из моды, как классика архитектуры. А покрыть такую крышу можно любым материалом, без ограничений.

И довольно часто домовладельцы, решив следовать принципам надежности и экономичности, выбирают для этого профнастил. Этот выбор идеален по соотношению цена-качество: если дом будет завершать двускатная крыша, профнастил прослужит на ней не менее 30 лет, несмотря на небольшую стоимость (по сравнению с другими современными покрытиями).

Успех симбиоза двускатной кровли с профнастилом обусловлен также возможностью соорудить ее своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Конечно, при этом нужно досконально изучить все особенности конструкции, а также последовательность монтажа ее элементов.

Принцип устройства двускатной кровли под профлист

На что похожа двускатная крыша? Пожалуй, на элемент карточного домика, который собран из двух плоскостей, сверху опирающихся друг на друга, а снизу – на основную опору. В контексте крыши плоскости «домика» являются скатами. Как правило, их размеры одинаковы, как и угол наклона к наружным стенам здания. В этом случае конек визуально делит перекрытие дома пополам.

Существует и другое дизайнерское решение – несимметричная двускатная кровля. Со стороны фронтона такая кровля уже не представляет собой равнобедренный треугольник – углы наклона скатов разные. А линия конька смещена к одной наружной стене.

В любом случае, конструкция двускатной кровли остается неизменной. Несущим каркасом для нее являются стропила, которые могут быть висячими или наслонными. Висячая система стропил опирается только на внешние стены, а наслонная – еще и на внутреннюю перегородку. По степени надежности, предпочтительным является вариант с наслонными стропилами.

Между стропил укладывают так называемый «кровельный пирог», начинка которого зависит от того, будет чердак жилым (отапливаемым) или нет. Жилой теплый чердак потребует утепления кровли. Если же чердак предполагается оставить холодным (нежилым), то утепляют не кровлю, а перекрытие под чердаком (потолок жилого помещения).

Традиционные слои кровельного пирога под покрытие профлистом:

• Пароизоляция – пленка, полностью блокирующая влагу в любом ее проявлении. Главная задача: не допустить попадание теплого пара, поднимающегося вверх из теплого помещения, в утеплитель. Паробарьер закладывается под слой теплоизоляции, то есть нашивается на стропила со стороны помещения и является первым слоем кровельного пирога. Используется только при наличии утеплителя, при обустройстве жилого чердака (мансарды).
• Утеплитель – теплоизоляционный материал, предотвращающий утечки тепла из жилого помещения в холодный период года. Летом утеплитель, наоборот, не позволяет помещению перегреваться. Иными словами, роль утеплителя сводится к блокированию миграции тепла в любом направлении. Для двускатной крыши в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату, которую устанавливают между стропил враспор.
• Гидроизоляция – пленка или мембрана, пропускающая пар, но не пропускающая воду. Применяется для исключения протечек атмосферной влаги и скопления конденсата в утеплителе (при его наличии) либо на потолке чердака. Гидробарьер укладывается поверх стропил и является завершающим слоем кровельного пирога. Является обязательным элементом кровли, независимо от присутствия теплоизолятора.

Утепленная двухскатная крыша из профнастила требует присутствия в кровельном пироге всех трех слоев. Холодная – только гидроизоляции.

Сверху на стропила (по гидроизоляции) набиваются контробрешетка и обрешетка. Контробрешетка служит для формирования вентиляционного зазора между гидроизоляционной пленкой и профлистом, иначе говоря – для проветривания.

Изготавливается контробрешетка из брусков, набиваемых по стропилам, вдоль их. Что касается обрешетки, то она уже монтируется поперек стропил. Для профлиста обычно используется разреженная обрешетка из досок или брусьев. Если используемый профлист слишком тонкий, выполняется сплошная обрешетка  из собранных вплотную досок, реже – из фанеры или ОСП.

И завершающий этап – на обрешетку монтируются листы профнастила. В идеале, их длина должна быть не меньше длины ската. Это поможет избежать образования в покрытии поперечных швов и, соответственно, повысит герметичность и надежность кровли. Если же листы имеют меньшие параметры, то их укладка выполняется рядами, начиная снизу.

Какой профлист использовать для кровли?

Профнастил – материал универсальный. Его используют в строительстве совершенно для разных целей – и для покрытия крыш, и для устройства заборов, и даже для облицовки фасадов. Нас же интересуют сейчас те виды профнастила, которые можно использовать для крыш.

Существует три типа профнастила – стеновой (С), универсальный (НС) и несущий (Н). Несущий профнастил изначально позиционируется, как кровельный, а НС – как кровельно-стеновой. Но не все так просто. На самом деле в качестве кровельного материала можно использовать все три типа – все зависит от параметров конструкции крыши.

Для начала необходимо сориентироваться в маркировке. В ней присутствует буквенное обозначение типа. К примеру, марка С-18 обозначает стеновой профлист. Цифра, стоящая рядом с буквой, — это высота профиля (волны) в мм.  То есть в данном случае, высота волны – 18 мм.

Для крыш небольших строений, если стропила выставлены с небольшим шагом, для покрытия допускается использовать стеновые профлисты марок С-18, С-21, С-22. Их прочность сравнительно невелика, но для кровли, испытывающей небольшие нагрузки, вполне достаточна

В других случаях предпочтение стоит отдать профнастилу марок НС и Н. Для крупных построек наиболее оптимальным вариантом станут листы НС-35, Н-60, вдоль полок которых прокатаны ребра жесткости – канавки. Эта особенность увеличивает прочность материала и его способность воспринимать большие нагрузки.

Устройство несущего каркаса (стропильной системы)

Стропильную систему можно смело назвать каркасом кровли, на котором удерживаются все остальные ее элементы. Угол, который образуют стропила с внешними стенами постройки, — один из важнейших характеристик этого каркаса. Рекомендуемые углы (по СНиП) наклона скатов под обшивку профлистом составляют 15-20°. Впрочем, эксперименты с повышением крутизны никто не отменял! А вот снижать уклон можно только до 8° — для хозяйственных и промышленных строений и до 10° — для жилых домов. Более пологая крыша из профлиста будет протекать. А зимой, возможно, станет жертвой снеговых нагрузок.

Еще одной особенностью профлиста, как кровельного материала, является его небольшой вес. Это огромный плюс, позволяющий отказаться от массивной стропильной системы. И, в первую очередь, от размещения стропил с частым шагом. Расстояние между стропильными ногами, практикующееся при обшивке профлистом, составляет 0,6 — 0,9 м.

Стропила, как правило, вырезают из бруса сечением 50х100 мм или 50х150 мм. Более крупный брус (например, 100х200 мм) целесообразно использовать при сооружении утепленной кровли – для возможности установки в межстропильное пространство слоя теплоизоляции.

Стропила выставляют на опору – мауэрлат, который представляет собой деревянную обвязку из бруса, закрепленную по верху периметра внешних стен постройки. В деревянных домах мауэрлатом становится верхний венец сруба или брус верхней обвязки.

Закладка кровельного пирога

После выставления и фиксации стропил, можно приступить к внутренней «начинке» кровли.

Если конструкция предполагает наличие в своей структуре утеплителя, то данный этап работ начинается с крепления пароизоляционной пленки. Ее нашивают на стропила со стороны внутреннего помещения, используя для фиксации скобы строительного степлера. Соседние полосы укладывают с нахлестом не менее 10-15 см. Чтобы обеспечить полную герметичность изоляционной поверхности, швы, образованные нахлестом, перекрывают сверху специальным монтажным скотчем.

Укладку утеплителя выполняют уже с наружной стороны постройки. В качестве утеплителя для двускатных крыш можно применить минеральную вату, стекловату, ЭППС, пенопласт. Общий слой теплоизоляции для мансард  — не менее 150-200 мм. Утеплитель нарезают на полосы, шириной немного больше шага стропил. Это позволяет вдавить утеплитель между стропил, зафиксировать его и избежать появления щелей. Маты утеплителя, как правило, укладывают в несколько слоев рядами, при этом последующий слой должен перекрыть швы предыдущего.

По утеплителю сверху, параллельно карнизным свесам, раскатывают рулоны гидроизоляции с нахлестом 10-15 см. Фиксацию выполняют с помощью строительного степлера. Нахлесты проклеивают скотчем.

Описанная последовательность работ предполагает укладку утеплителя снаружи помещения. Но это не всегда удобно. Иногда  (например, если утепление было решено проводить уже после окончания строительства) закладку кровельного пирога выполняют с внутренней стороны чердака (мансарды). В этом случае до начала утепления крыша должна быть перекрыта сочетанием гидробарьер + профлист. После чего, находясь на чердаке, работник может зафиксировать нарезанный на части утеплитель в межстропильном пространстве. А затем сверху обшить его паробарьером. Все то же самое, что и при первом случае утепления, за исключением последовательности работ.

Если чердак – холодный и утепление проводиться не будет, кровельный пирог выполняется еще проще. На стропила снаружи подшивается гидробарьер, на него – контробрешетка и обрешетка, а сверху – профлист.

Монтаж контробрешетки и обрешетки

Между гидроизоляционной пленкой и профлистом обязательно формируют вентиляционную камеру, необходимую для удаления проникшего водяного пара, снижения температуры под профлистом и удаление конденсата. Высота вентиляционной камеры должна быть около 50 мм. Поэтому, чтобы соорудить такой зазор достаточно набить вдоль стропил контробрешетку – бруски, сечением 50х50 мм.

Контробрешетка является каркасом, на который крепятся элементы обрешетки. В зависимости от уклона скатов и марки профлиста, обрешетку под него делают разреженной или сплошной.

Разреженная обрешетка – чаще встречающийся вариант. Формируют ее из брусков (сечением 30х50 мм, 50х50 мм) или досок (сечением 50х120 мм, 50х140 мм). Пиломатериал монтируют поперек стропил, вдоль конька и свесов. Шаг обрешетки зависит от марки профлиста. Чем ниже марка, тем меньше рекомендуемое расстояние между решетинами. Например, под профлист НС 10 максимальный шаг обрешетки составляет 300 мм, а под профлист НС 35 – от 500 мм до 1000 мм.

Под тонкий профнастил стеновых марок, а также при небольшом уклоне скатов кровли, рекомендуется сооружать сплошную обрешетку. Чаще всего ее набивают из досок сечением 30х100 мм или 40х100 мм.

Обшивка обрешетки профлистом

Укладывают листы профнастила всегда снизу вверх. Такой подход позволяет не создавать открытые для влаги щели между листами. Если укладку вести в обратном направлении (сверху вниз), то крыша даст течь во время первого же дождя.

Направление укладки также задает преобладающее направление ветра. Монтаж ведется навстречу этому направлению. К примеру, если чаще всего ветер дует слева (от ската), то вести укладку листов следует справа налево.

Начинается монтаж с раскладывания листов от нижнего угла, с выравниванием вдоль карниза. Величина перехлеста между соседними листами зависит от марки профлиста и уклона кровли. Для низкопрофильных листов (высота профиля 10 мм и меньше) рекомендуется соблюдать перехлест в 2 волны, особенно при уклоне кровле менее 15°. В остальных случаях выполняют нахлест в 1 волну.

Если длина ската больше длины профлиста, монтаж выполняется в несколько рядов. Листы последующего ряда накладываются на предыдущий, образуя перехлест, размер которого в первую очередь, зависит от крутизны крыши – чем меньше уклон, тем больше ширина перехлеста и наоборот. Соблюдаются такие нормы:

• уклон до 15° — перехлест не менее 200 мм;
• уклон 15° — 30° — перехлест 150-200 мм;
• уклон более 30° — перехлест 100-150 мм.

Для крепления профнастила применяют специальные саморезы с резиновой прокладкой. Их вкручивают в прогиб волны, в местах соприкосновения профлиста с брусками обрешетки.

В местах горизонтальных перехлестов соседних рядов саморезы вкручивают в каждый прогиб гофры. В центральных частях листа – в каждый второй прогиб волны, в шахматном порядке. При вертикальном перехлесте (на 1-2 волны) крепление выполняют в гребень волны.

Специфика выбора кровельного профнастила, а также его монтажа отражена в видео-ролике:

Двускатная крыша из профнастила – простейший вариант кровельной конструкции. А потому и один из самых надежных! Возможно, он станет лучшим решением для вас, если вы решили построить крышу своими руками.

---

Как правильно положить двухскатную крышу и покрыть ее профнастилом своими руками?

Использование профнастила при проведении многих строительно-отделочных работ объясняется сочетанием эксплуатационных характеристик материала и его ценовой доступности.

При соблюдении необходимых условий монтажа с учётом технологических особенностей самого материала, его нередко можно видеть и в качестве кровельного покрытия частных домов. Наиболее часто профнастилом кроют двухскатную крышу простой формы, так как это решение позволяет произвести работы в кратчайшие сроки.

При этом если работы выполнены качественно, то такая кровля способна сохранять эффективность в течение нескольких десятилетий. О некоторых особенностях создания такого кровельного пирога и пойдёт речь далее.

Общее описание материала

Под определением профнастил обычно понимается профиллированный металлический лист, созданный по специальной технологии. При использовании металлических отделочных материалов в наружных работах основная проблема заключается в высокой уязвимости металла к негативному воздействию влаги.

Поэтому производители профнастила используют металлический лист исключительно в сочетании с несколькими слоями защитного покрытия.

Центральным элементом листа является металлическое полотно с толщиной 0.4-1.2мм, что позволяет выбирать материал в соответствии с предполагаемыми задачами и не переплачивать за ненужную прочность.

После нарезки и профилирования с помощью прессов, листы металла обрабатываются несколькими слоями покрытия (оцинковка, пассивация, грунтовка, полимерное покрытие), что улучшает эксплуатационные характеристики материала и, прежде всего, сопротивляемость появлению очагов ржавчины.

Внешняя поверхность листов может быть окрашена в один цвет или имитировать фактуру того или иного природного материала (дерево, камень), что расширяет потенциальный спектр применения и улучшает декоративные свойства покрытия.

Плюсы и минусы

Перед приобретением важно учитывать, что профнастил обладает рядом положительных характеристик, а также некоторых особенностей использования.

К плюсам можно отнести:

• При условии грамотного с технологической точки зрения монтажа, а также соблюдения необходимых требований при непосредственной укладке материала, покрытие из профнастила способно сохранять заложенный функционал на протяжении многих десятилетий.
• Профнастил, будучи созданным на основе металлического листа, является материалом не подверженным горению. Здесь важно учитывать, что длительное воздействие огня покрытие всё же разрушит, однако сам профнастил в этом отношении можно считать безопасным и надёжным.
• Кровля из профнастила не деформируется в результате перепадов температуры, влажности или воздействия ультрафиолета.При этом следует обратить внимание, что монтаж листов осуществляется на деревянную стропильную систему, а она как раз способна менять линейные размеры, особенно при высыхании/намокании. Это делает создание качественной гидроизоляции одним из наиболее важных этапов работ.
• Листы профнастила представляют собой геометрически правильные прямоугольники с габаритами около 1200/1500мм, что сокращает время проведения работ, а также упрощает сам их процесс.По этой же причине покрытие крыши профнастилом вполне возможно произвести самостоятельно, однако здесь потребуется некоторый набор специализированного инструмента, а также базовые навыки кровельных работ.
• При условии правильного монтажа кровля из профнастила отлично справляется с защитой конструкций от негативного воздействия осадков, а полимерное покрытие способствует эффективному отведению воды с поверхности кровли.

Негативные моменты использования профнастила:

• При транспортировке и монтаже материала необходимо соблюдать осторожность, так как даже незначительные повреждения защитного покрытия способны в короткое время привести к появлению очага коррозии, что станет причиной не только утраты внешнего вида, но и полного разрушения целостности элемента.
• Профнастил является материалом достаточно шумным при внешних воздействиях, что означает необходимость использования специальных звукопоглощающих материалов при формировании кровельного пирога. В особенности это актуально, если чердачное пространство планируется использовать в качестве жилой мансарды.
• Металл, находящийся в основе листа профнастила обладает хорошей теплопроводностью, что означает его быстрое нагревание и теплоотдачу. Этот момент может негативно сказаться на микроклимате внутри подкровельного пространства, что важно учитывать на этапе изначального планирования.

Особенности выбора

При выборе профлиста для кровли важно учитывать ряд параметров, которые будут влиять на эксплуатационные характеристики покрытия, а также на удобство и скорость монтажных работ.

• При выборе следует обращать внимание на продукцию с маркировкой НС (несуще-стеновой) и МП (Металл Профиль) – эти два варианта изготовления профнастила являются универсальными по применению и сочетают в себе достаточную механическую прочность и презентабельный внешний вид.
• Для кровельных работ наиболее удобной шириной листа будет 1150 мм, так как этот параметр позволяет сократить время работ за счёт более удобного обращения с отдельными листами, при этом элементы будут достаточно прочно закрепляться на основании.
• Высота волны профнастила для кровли обычно колеблется в диапазоне 18-25мм, при толщине 0.4-0.7мм, однако могут использоваться и образцы с большими значениями.
• При выборе материала важно обратить внимание на декоративное покрытие – матовые варианты обычно отличаются большей шероховатостью поверхности, что будет сказываться на способности поверхности к самоочищению от осадков.

Также нужно учитывать и вес материала, а потому вопрос выбора профнастила важно прояснить ещё на этапе формирования несущей стропильной системы кровли.

Фото

Ниже представлены фото двухскатной крыши из профнастила:

Цена за работу

Отдельно следует отметить, что цена профнастила находится в доступном диапазоне, что делает материал одним из лучших вариантов в своём сегменте рынка.

• Профнастил ~ 390р/м²;
• Металлочерепица ~ 530р/м²;
• Волнистый ондулин ~ 350р/м².

Примерная стоимость материалов взята в одном из крупных строительных гипермаркетов московского региона.

Стоимость устройства крыши из профнастила по деревянной обрешетке:

Стоимость монтажа профнастила за метр квадратный под ключ:

Стропильная система под металлопрофиль

Одним из ключевых параметров при формировании стропильной системы является её угол наклона. Величины определены соответствующим СНиП и составляют не менее 8%, что эквивалентно ~5 ° уклона. Важно отметить, что это значение является общим, так что для жилых одноэтажных строений наклон ската должен составлять не менее 12% (7°).

Такое минимальное значение диапазона проверено практикой и используется в качестве основного при выполнении кровельных работ строительными компаниями. Максимальные значения могут составлять предельные 45°.При определении фактического угла для своей кровли следует принять во внимание фактические ветровые и снеговые нагрузки, возникающие в регионе.

При формировании двухскатной кровли частного дома используется наслонный или висячий тип стропильной системы, которые обеспечивают достаточную надёжность конструкции. Шаг стропил при этом составляет 60см (брус 50/150мм), шаг обрешётки выбирается в соотношении с углом наклона ската, но в среднем составляет 300-350мм.

Подготовительные работы

Перед началом монтажа кровли следует провести некоторые подготовительные мероприятия. С учётом важности быстрого проведения работ, нужно собрать набор необходимых инструментов.

• Резка – электролобзик, высечные ножные ножницы или специальная насадка на дрель.
• Разметка – карандаш, строительный уровень, малярная нить, отвесы, угольники.
• Монтаж – молотки, шуруповёрты, отвёртки, степлер, герметики.

Также важно приобрести достаточное количество крепёжных элементов (кровельные саморезы, обычные саморезы, гвозди, скобы для степлера).

Определение параметров кровли

Двухскатная крыша представляет собой два сопряжённых под определённым углом прямоугольника, а потому для определения площади ската нужно умножить длину ската на его ширину. Длина ската измеряется по длине стропильных ног, включая боковые свесы, а ширина включает в себя фронтонный выступ.

Эти параметры важны как для понимания общего алгоритма монтажа, так и для предварительного расчёта количества кровельного материала. При этом количество листов металлопрофиля следует приобретать на 20% больше, что в некоторой степени будет гарантией на случай повреждения материала, а также запасом на фактическую подгонку элементов.

Как избежать повреждения материала?

Чтобы избежать повреждения защитного слоя листов профнастила, а также их механическую деформацию важно соблюсти ряд правил:

• По возможности перевозить листы в заводских «пачках», при этом обеспечив надёжную фиксацию груза внутри транспорта. Важно исключить линейное смещение листов, а также возможность опрокидывания.
• На стопку листов нельзя укладывать дополнительные грузы, другие строительные материалы, что может привести к повреждению покрытия верхнего листа, появление вмятин и другие деформации.
• Нельзя допускать свисания пачки листов из кузова, под пачку следует подложить деревянные поддоны по всей площади контакта с платформой.
• На этапе выгрузки используется специальная техника, пачка закрепляется равномерно по всей площади гибкими стропами.

Во время монтажа переноска листов осуществляется не менее, чем двумя рабочими, при этом листы необходимо располагать гранями по вертикали.

Особенности резки

При разрезании листов профнастила важно исключить нагрев кромки, а также повреждение защитного покрытия, а потому использование для этих целей УШМ с отрезным диском недопустимо. Также следует отказаться и от обычных ножниц по металлу, которые будут неизбежно деформировать кромку и примыкающую площадь, а это повлечёт повреждение покрытия.

Резку металлопрофиля рекомендуется производить с помощью электролобзика с установленным полотном по металлу, высечных ножниц или специальной насадкой на электродрель с аналогичным функционалом. После проведения работ кромки необходимо максимально выровнять в случае их деформации, а также покрыть специальным защитным составом, предотвращающим возникновение очагов коррозии.

Как самому сделать двускатную кровлю?

Процесс монтажа профнастила в качестве кровельного покрытия для двухскатной крыши не отличается высокой сложностью при наличии базовых навыков обращения с инструментом и понимания самой технологии процесса. Это означает, что работу можно выполнить своими руками без привлечения наёмных специалистов.

Пошаговая инструкция:

1. Сначала на несущие стены по периметру всего строения устанавливается мауэрлат – опорный брус для стропил. Для этого используется деревянный брус минимальным сечением 150 на 100 мм. Для закрепления бруса на стенах и между собой можно использовать стяжки или анкерные болты. Монтаж бруса осуществляют поверх гидроизоляции, например, рубероида.
2. Для наслонной системы на внутреннюю стену монтируется лежень параллельно мауэрлату.
3. Поверх лежня и мауэрлата перпендикулярно монтируются балки перекрытия.
4. На лежень устанавливаются вертикальные подпорки. Поверх подпорок укладывается и крепится коньковый прогон.
5. Со стороны фронтонов на балках перекрытия монтируют стойки, на которые также опирают коньковую балку.
6. Устанавливаются стропила, дополненные горизонтальными прогонами, подкосами и другими вспомогательными элементами. Стропила опирают на мауэрлат запилами книзу и закрепляют вверху на коньке.

Для висячих стропил ввиду отсутствия промежуточной опоры требуется дополнительное усиление в виде горизонтальных затяжек. Они уменьшают распирающее воздействие на боковые стены строения и придают стропильному каркасу жесткость.

После монтажа стропильного каркаса производится укладка изоляционных материалов – гидро- пароизоляционных материалов, монтируется обрешетка и контробрешетка, настилается профнастил.

Монтаж гидроизоляции

Особенностью всех материалов на базе металлического листа является образование конденсата на внутренней стороне покрытия из-за перепадов температуры. При отсутствии защиты такое систематическое явление приведёт к отсыреванию несущих элементов стропильной системы, который будут гнить и деформироваться в процессе высыхания. На пользу кровле это не пойдёт в любом случае, а потому монтаж слоя гидроизоляции является обязательным этапом работ.

Рулонный материал раскатывается по ширине стропил и закрепляется к ним с помощью строительного степлера. Укладка листов ведётся последовательно снизу вверх по всей площади скатов. Гидроизоляция укладывается внахлёст, составляющий не менее 300мм, при этом для дополнительной защиты от влаги края проклеиваются скотчем.

Контробрешётка и обрешётка

Далее для обеспечения необходимой циркуляции воздуха под кровельным материалом поверх стропильных ног набивается дополнительная контробрешётка, которая сформирует нужный зазор. Для этих целей используется деревянный брус 50/50мм.

Обрешётка формируется из пиломатериала сечением не менее 25/100 мм и набивается перпендикулярно контробрешётке с шагом 250-300мм. Если угол ската составляет менее 15%, то используется вариант со сплошной обрешёткой – зазоры между досками отсутствуют или составляют менее 50мм. Такой тип обрешётки обеспечит максимальную прочность кровельного пирога и справится со значительными снеговыми нагрузками.

На видео автор показывает и подробно рассказывает о процессе монтажа обрешетка крыши под профнастил своими руками:

Как накрыть металлопрофилем?

Учитывая что длина профнастила вполне может составлять 5 метров, а длина ската в простой двухскатной крыше редко превышает это значение, монтаж кровельного материала можно выполнить в один ряд, без образования горизонтальных стыков. В этом случае листы монтируются на обрешётку последовательно, начиная справа налево. Материал укладывается внахлёст на одну волну.

Листы укладываются на обрешётку и выравниваются по всем линиям, после чего притягиваются к несущим элементам с помощью кровельных саморезов. Крепёж вкручивается по внутренним выемкам листа в шахматном порядке, при этом следует стремиться к тому, чтобы нижний и верхний ряд саморезов располагались на одной горизонтальной линии.

После монтажа основных кровельных элементов устанавливается коньковая планка. В зависимости от разновидности этот тип доборных элементов может монтироваться как самостоятельно, так и совместно со специальными направляющими. В любом случае, коньковая планка укладывается поверх самого конька и притягивается к обрешётке саморезами.

Для того чтобы в зазор между волнами профнастила в зимнее время не задувало снег, на края конькового элемента наклеивается специальный уплотнитель. Торцы скатов закрываются специальными декоративными планками, при этом их размеры желательно подбирать по длине, а если стыков не избежать, то монтаж осуществлять от свеса к коньку.

Полезное видео

Смотрите видео о монтаже кровли из профнастила:

Заключение

Профнастил представляет собой пример современного материала со своим набором особенностей, но отличающийся универсальностью применения. При соблюдении правил монтажа такая крыша будет отлично справляться с отражением негативных факторов внутренней среды и защищать стропильную систему на протяжение десятков лет.

Профилированный лист, который часто называют профнастилом, является строительным, облицовочным и кровельным материалом. Из него сооружают ограждения, лёгкие перегородки и стены (в том числе в комплексных системах), несъёмную опалубку, а также кровлю.
В статье мы расскажем, как покрыть крышу профнастилом правильно, чтобы конструкция была прочной, служила долго.

Что такое профнастил

Профнастил представляет собой гофрированный, изготовленный из металла лист. Другие его встречающиеся названия – металлопрофиль, профлист. Для производства используется листовая сталь, которая цинкуется, прокатывается холодным способом на профилегибочных станках.

Листовой металл – это внутренний слой. Он обрабатывается цинком для защиты от появления ржавчины. Также возможны дополнительные покрытия: антикоррозионный слой, грунтовка для улучшения сцепления с пигментами краски. Последним идёт декоративное покрытие из полимеров, которое может усиливаться, защищаться дополнительной тончайшей плёнкой, например, из полиуретана. Но есть неокрашенные, только оцинкованные стальные листы. Также доступен двухсторонний профнастил: с внешним декоративным слоем и обратной стороной без краски, но с оцинковкой.

Профиль листов, то есть их форма при рассмотрении с торца – гофра в виде волн с плавными изгибами или трапеций с выраженными изломами. Гребни могут иметь разные размеры.

Почему материал часто используют для обустройства кровель

Профнастил в качестве кровельного материала имеет такие плюсы:

• Устойчивость к коррозии. Благодаря оцинковке материал не покрывается ржавчиной при контактах с атмосферным воздухом и водой.
• Малый вес. Лёгкие листы можно без проблем разгружать, переносить, поднимать на крышу, а также перекладывать, без больших усилий выравнивать в зоне установки.
• Несложный монтаж. Профлист устанавливается внахлёст, хорошо стыкуется, фиксируется саморезами, не требует специализированных инструментов, дополнительных расходных материалов.
• Рельеф с предусмотренными в некоторых моделях капиллярными канавками. Через эти углубления с крыши отводится дождевая вода, тающий снег.
• Эстетика. Гладкая поверхность, привлекательный внешний вид, большой выбор расцветок – всё это хорошо выглядит, вписывается в ландшафтный дизайн.
• Широкая цветовая гамма. Можно подобрать оттенок под любой фасад, под любой стиль здания.
• Прочность. Профнастил выдерживает ветровые нагрузки, вес снежной массы, вибрации, другие механические воздействия.
• Долговечность. При правильной укладке, стандартной эксплуатации кровля из металлопрофиля служит до пятнадцати лет.
• Термостойкость. Материал выдерживает пониженные минусовые, повышенные плюсовые температуры, мороз, жару, температурные колебания.
• Пожарная безопасность. Нет рисков воспламенения, распространения огня.
• Хорошее соотношение цены и качества. Профлист относительно недорогой, но обладает отличными эксплуатационными характеристиками.

Минусов немного:

• Вибрирование при ветре. Любой тонкий листовой металл издаёт характерные звуки в ветреную погоду. Такой шум может раздражать, отвлекать.
• Высокая теплопроводность. Из-за неё верхний этаж или чердак не защищён от холода, от перегрева летом, особенно в солнечную погоду. Нужен дополнительный утеплитель.
• Незначительная звукоизоляция. Без изолирующего слоя в помещении, расположенном под крышей, будут явно слышны звуки бьющихся о кровлю капель или фрагментов града.

Маркировка

Маркировка отражает назначение, применение, которые зависят от характеристик профнастила. Материал обозначается буквами, делится на такие виды:

• С. Профилированный лист этого вида – стеновой. Из него сооружают перегородки, наружные ограждения, а также стены ангаров, хозблоков, гаражей, временных павильонов. К букве добавляется цифра, которая указывает высоту профиля. Например, маркировка «С16» означает, что боковая сторона гофры – 16 миллиметров.
• Н. Это несущий профнастил, более прочный за счёт большей толщины, рёбер жёсткости. Его можно использовать для обустройства перекрытий, крыш, прочных навесов.
• НС. Такой материал можно считать универсальным, с многоцелевым использованием. Его высота профиля и толщина средние, поэтому возможно обустройство кровель, лёгких заборов, фасадных облицовок.
• ПК. Расшифровка маркировки – «профнастил кровельный». Вариант идеален для установки кровель.
• ПГ. Такой металлопрофиль является продольно-гнутым. За счёт этой конструкции из листов можно изготавливать конструкции с закруглением, например, арки для навесов, арочные крыши для ангаров, ограждения с мягкими изгибами.

В маркировке за цифрой, обозначающей высоту профиля, может идти вторая, характеризующая толщину листа, измеряемую в миллиметрах. Третий цифровой знак – полезная ширина (она же рабочая, монтажная): именно её нужно знать для правильного монтажа, так как данный параметр показывает расстояние между боковыми краевыми частями без учёта размеров установочной волны. Может указываться и четвёртая цифра, обозначающая длину. Все параметры измеряются в миллиметрах.

В полной маркировке содержится и буквенное обозначение вида покрытия. Например, PE – полиэфиры, PVC – поливинилхлорид, PVDF – поливинильные соединения, AK – акрил, PUR – полиуретан, ЭОЦП – электролитический цинк, АЦ – алюмоцинковый слой.

Какой вариант подойдет для кровли

Если вы собираетесь крепить профнастил на крыше, подберите подходящий материал. Основные критерии покупки:

1. Тип. Для организации кровли подойдут варианты НС, Н и ПК – универсальный, несущий и кровельный металлопрофиль. Стеновой имеет недостаточную толщину.
2. Высота профиля. От неё зависят прочность, сопротивление прогибу, стойкость к механическим нагрузкам. Чем больше масса снежного покрова в зимнее время, чем больше пролёты между элементами обрешётки, тем более высоким должен быть профиль. Минимальное значение – 10-12 мм. Такая высота подойдёт для кровель небольших построек, в зонах с незначительными снеговыми, ветровыми нагрузками. Средний показатель – 21-35 миллиметров. Если площадь крыши большая, а конструкция будет подвергаться внешним негативным воздействиям, можно выбрать металлопрофиль с маркировкой до 65-75 мм и даже больше.
3. Толщина. Чем она больше, тем крыша прочнее, устойчивее к перегибам, изломам. Но с увеличением значения растёт масса. Оптимальный показатель для кровель – от 0,5 мм до 0,7.
4. Ширина, длина. Они зависят от площади крыши. Чем пространство больше, тем крупнее должны быть кровельные элементы. Но слишком большие профилированные листы проблематично монтировать. Выбирать материал нужно с учётом размеров скатов.

1. Покрытие. Так как кровля постоянно находится на открытом пространстве и часто подвергается воздействиям внешней среды, лучше выбрать вариант с многослойной поверхностью, включающей не только цинк, но и антикоррозионную защиту, грунтовку, полимеры с дополнительной внешней плёнкой. Профлист может быть односторонним, ведь только одна сторона располагается снаружи.
2. Наличие капиллярной канавки. Благодаря этому небольшому желобку, расположенному на волне с самого края, в зонах стыковки уложенных внахлёст листов не будет скапливаться влага. По этой канавке образующийся конденсат или попадающие осадки будут эффективно отводиться. На наличие такого дополнения укажет буква R среди других знаков маркировки.
3. Цвет. Он подбирается с учётом оттенка фасада, стиля здания, ландшафтного дизайна.
4. Прочность. Её можно оценить проверкой на сгиб. Если качественный металлопрофиль попытаться согнуть, он должен вернуться в исходное положение без следов воздействия – изломов.
5. Дефекты. Их отсутствие можно доказать при тщательном рассмотрении. Материал должен быть гладким, ровным, без сколов, трещин, разводов, выпуклостей, вогнутых участков, изломов, потёртостей. При нарушении целостности покрытия профлист может ржаветь.
6. Сертификат. Он подтверждает происхождение, характеристики металлопрофиля. В таком документе содержатся данные о производителе, соответствии действующим для конкретной категории продукции стандартам.

Инструменты, которые понадобятся для кровельных работ

Чтобы установить профнастил на крышу, нужно подготовить такие инструменты, расходные материалы:

• Шуруповёрт или дрель с соответствующей насадкой для вкручивания саморезов.
• Инструмент для раскроя, нарезки листов. Для этого можно использовать ручные или электрические строительные ножницы либо электролобзик, оснащённый пилкой по металлу.
• Рулетка для измерения отрезков перед укладкой, а также строительный маркер для пометок.
• Строительный уровень для контроля прямых линий.
• Резиновый молоток для подгонки в зонах стыков внахлёст. Обычный может деформировать металл.
• Доски (брусья) для обустройства обрешётки – основы для монтажа профлиста.
• Планки для установки дополнительных кровельных элементов – карниза, конька, а также ветровой защиты.
• Саморезы. Это крепёж для фиксации металлопрофиля на обрешётке.
• Стремянка или лестница. Она нужна, чтобы добраться до крыши.
• Пароизоляция, гидроизоляция, теплоизоляция для защиты от холода, перегрева, звуков извне, влаги.
• Перчатки для защиты рук от возможных порезов.

Расчёты

Для вычисления количеств, размеров профнастила можно воспользоваться специальным сервисом онлайн-калькулятора. Если конфигурация крыши сложная, то расчёты лучше доверить специалисту. Ошибки приведут к нехватке материала либо к его избытку.

Но если скат – правильный прямоугольник, можно сделать всё самостоятельно. Для уточнения количества профилированных листов в одном ряду следует ширину ската поделить на монтажную ширину одного элемента кровли, учтя при этом обязательные с двух сторон припуски. Итоговое число нужно округлить в большую сторону до целого.

Если один лист по длине перекрывает плоскость ската полностью, то больше ничего вычислять не надо. Если это не так, нужно узнать количество рядов, идущих по горизонтали. Не забывайте про необходимые междурядные нахлёсты (их величины зависят от угла крыши, и они будут указаны ниже).

Учитывается свес кровли, длина которого включается в показатель длины всего ската. К полученной сумме прибавляется 10%, которые перекроют расходы на замену бракованных, повреждённых фрагментов.

Расчёты для доборных составляющих кровли проще. Нужно установить их измеряемую в погонных метрах длину, добавив нахлёсты, равные не больше 15 сантиметров.

Технология укладки профлиста

Хотя покрыть крышу профлистом – не самая сложная задача, технология многоэтапная. Важно соблюдать последовательность шагов, следовать правилам. Ниже рассмотрено четыре этапа кровельных работ.

1: Подготовка основы под крепление

Прежде чем стелить профнастил, нужно подготовить основу – гидроизоляцию, защищающую от проникновения влаги из-за конденсата или садков, а также обрешётку, то есть каркас для крепления листов.

Гидроизоляционный плёночный материал фиксируется на стропилах скобами, вбиваемыми строительным степлером. Начать нужно с нижнего края. Раскатка выполняется по ширине ската. Каждый следующий ряд с краю накладывается на предыдущий, находящийся ниже. В пространствах между стропилами плёнка немного провисает. Это нужно для компенсации повышенного коэффициента температурного расширения, из-за которого при похолодании материал может значительно натянуться, порваться.

После гидроизоляции переходите к монтажу контр-реек. Крепите их на стропилах, поверх уложенной на них влагозащитной плёнки. Эти элементы создадут между металлопрофилем и гидроизоляционным покрытием вентилируемую воздушную прослойку, обеспечивающую испарение выпадающего конденсата.

На контр-рейки рядами по горизонтали прибиваются доски, из которых состоит обрешётка. Вместо них можно использовать сплошные плиты ОСП, фанеры. На такой обрешётке фиксируются профилированные листы.

2: Монтаж доборов и торцевой доски

Для кровельных работ требуется установка дополнительных элементов. Первый – торцевая, то есть ветровая доска, которая станет основанием ветровой планки, создаст препятствие для проникновения воздушных потоков с зоны фронтона под кровлю. Верхний срез этого элемента возвышается над обрешёткой.

Далее по низу скатов крепятся карнизные планки. В участках стыкования скатов или изломов кровли фиксируется нижняя планка ендовы (с расположением под отрицательным углом).

3: Укладка и крепление профлистов

Теперь можно укладывать профнастил. Последовательность работ с ним определяется с учётом кровельного типа. Если это крыша одно- или двухскатная, то стартовать нужно с торца – слева направо либо в обратном направлении. Для вальмового типа подходит другая технология. Начало будет на центральной продольной оси каждой вальмы.

При любой укладке листы нужно выравнивать по горизонтали, используя в качестве ориентира зафиксированный вдоль карниза шнур.

Способ крепления бывает трёх- или четырёхблочным. Первый подойдёт для листов, не имеющих капиллярных желобов. Второй используется при наличии таких канавок.

При трёхблочной технологии размещают два элемента металлопрофиля первого ряда. После их выравнивания по карнизу предусматривают временную фиксацию. Далее размещают на плоскости первый лист, относящийся ко второму ряду. Затем осуществляется выравнивание, весь блок крепится окончательно. Потом листы монтируются в шахматном порядке, с чередованием фиксации элементов в первом и втором рядах.

Если используется четырёхблочный метод, то нужно располагать поочерёдно первый профилированный лист из первого ряда, первый элемент 2-го ряда, второй отрезок профнастила первого ряда, второй фрагмент второго ряда. Каждая уложенная часть в центральной точке временно фиксируется на обрешётке. Когда весь блок выровнен, осуществляется финишное крепление. Следующие блочные зоны укладываются по этой же схеме.

Также возможна порядная технология, при которой сначала монтируется полностью первая полоса, далее вторая, третья и так далее. При этом последующие листы либо подсовываются под края предыдущих, либо накладываются на них. Все стыки должны быть одинаковыми.

Совет! Для пологой крыши нахлёсты желательно формировать на две волны. Также крайнюю волну можно дополнять уплотнителем.

Нужно крепить профнастил на крыше саморезами для этого материала. Они оцинкованы, имеют зауженный конец (сверло) с резьбой, прокладку из неопрена, а также соответствующую оттенку металлопрофиля головку. Без упругого неопренового уплотнителя в зоны перфораций будет попадать влага. По длине саморезы подбираются с учётом толщины организованной обрешётки. Но насквозь крепежи проникать не могут: в таком случае они будут повреждать гидроизоляционную плёнку.

Сколько саморезов понадобится? Расход на 1 м2 составляет от шести штук до восьми. При ввинчивании нужно следовать нескольким рекомендациям:

1. Фиксируя листы между собой, вкручивайте саморезы с промежутком 0,5 м в верхнюю волну.
2. Закрепляя металлопрофиль на обрешётке, устанавливайте саморезы в нижней волне, в зоне её примыкания к основанию. При фиксации по горизонтали шаг – через волну. При вертикальном способе задействуется каждый обрешёточный ряд.
3. К нижнему, самому первому ряду обрешётки профнастил прикрепляется в каждой волне, потому что на эти участки действуют высокие ветровые нагрузки.

Кровля будет смотреться аккуратно, если размещать саморезы по одной линии, ориентируясь на шнур. При вкручивании нужно не переусердствовать, чтобы не пережимать прокладку. Но затягивать крепежи нужно полностью во избежание оставления пустот.

Влияние уклона крыши на монтаж

Монтажный процесс зависит от уклона. Он влияет на способы размещения обрешёточных брусьев или досок, а также на размеры нахлёстов. Рассмотрим возможные варианты:

• При скатном углу, равном от 5 градусов до 10, подойдёт сплошная обрешёточная конструкция или же рейки, прибиваемые с интервалами, не превышающими 5-7 миллиметров. Горизонтальный нахлёст листов составит две волны. Верхний ряд на нижний заходит минимум на 30 см. Если наклон ската минимальный, остающиеся между фрагментами металлопрофиля зазоры следует заполнять герметиком для минимизации рисков затекания в эти щели воды (вероятность велика при сильных порывах ветра).
• При углу уклона 10-15 градусов бруски обрешётки размещаются с интервалами от 40 сантиметров до 45. Нахлёст соседних листов – одна волна. Нижний ряд перекрывается верхним примерно на 20-22 см.
• Если угол скатного уклона больше 15 градусов, расстояния между составляющими обрешётки должны быть от 55 см до 60. Располагающиеся рядом металлические листы имеют нахлёст в одну волну. Наложение верхнего ряда на нижний в этом случае составит до 18-20 см.

Порядок закрепления листов

Если предусматривается от двух горизонтальных рядов кровли, крайне важно не нарушать последовательность их укладки. Действуют следующие правила:

1. Начинать нужно от карниза, то есть с самой нижней части ската. Первый лист нужно выставить ровно, используя строительный уровень. От качества его фиксации будет зависеть результат дальнейших работ. Металлопрофиль выравниваются по нижней части свеса. В противном случае кровельный край получится неровным.
2. Когда смонтирован весь первый ряд, второй следует крепить с этой же стороны, а не с другой. Но есть кровельщики, использующие другие варианты: «лесенка», последовательный порядный монтаж. В последнем случае устанавливаются последовательно нижний, затем верхний лист. При «лесенке» размещаются два листа снизу, один – сверху. Получается, что верхняя полоса всегда будет отставать на один элемент.
3. Если удастся приобрести профнастил, по размеру соответствующий длине ската, это ускорит укладку, устранит горизонтальные участки нахлёстов, что поспособствует пассивной защите от протеканий.

Крепления листов профнастила

Для крепления использовать можно только саморезы, предназначенные для профнастила. Их резиновая прокладка и пресс-шайба, во-первых, прижимают листы к обрешётке, исключая их смещения при ветре, во-вторых, предотвращают повреждения металла при установке. Головка по оттенку должна соответствовать фону.

Если устанавливаются цельные полотна по длине ската, первый профлист фиксируется временно: в верхней части с отступом от конька на 50 мм, а также на свесе снизу. За край свеса металлопрофиль выступает на 4-5 см. Свободная зона вверху – это зазор для вентиляции, куда дальше будет устанавливаться конёк.

При работах с профлистом, имеющим полимерный наружный слой, следует убирать стружку металла, появляющуюся при вкручивании саморезов. Если этого не делать, она будет царапать защитно-декоративное покрытие. С поверхности стружка сметается щёткой с мягкой щетиной.

Важно! Заменять саморезы заклёпками или гвоздями нельзя. Они просто не выдержат ветровые нагрузки. При сильном порыве листы сорвутся.

4: Монтаж финишных доборных элементов

Когда профнастил уложен на крышу полностью, можно монтировать доборные финишные элементы: ветровую планку, ендову сверху, конёк, планки примыканий. Конёк и подобные составляющие кровельной системы закрепляются теми же саморезами для работ с металлопрофилем. Нахлёст – от 10 сантиметров до 15. Используется уплотнительный прокладочный слой. Ветровая планка должна быть зафиксирована и на торцевой доске, и на профнастиле.

Также в участках пешеходных зон, парковочных мест и входов обязательна установка снегозадержателей, препятствующих сходу крупных, тяжёлых порций снежных масс.

Вероятные ошибки

При укладке кровельного профнастила важно избегать следующих ошибок:

• игнорирование пароизоляции;
• неверные расчёты размеров листов;
• некорректно рассчитанные нагрузки;
• отсутствие или непрофессиональное составление проекта крыши;
• неподходящая обрешётка (она отличается от оснований для других видов кровель);
• отрезание фрагментов абразивными инструментами типа угловых шлифовальных машин;
• оставление мостиков холода;
• незнание сторон изоляционных поверхностных плёнок (они должны быть строго снаружи);
• неверное крепление, например, гвоздями или с недостаточным либо избыточным вкручиванием саморезов.

Правила безопасности

Во избежание травм или повреждений материала соблюдайте рекомендации:

1. Не ходите по листам.
2. Удерживайте материал при перемещениях и установке руками с надетыми строительными перчатками. Края острые, о них легко порезаться.
3. Режьте листы, вкручивайте саморезы в защитных очках, чтобы стружка не попала в глаза.
4. На крышу листы поднимайте поочерёдно, по одному, а не стопками.
5. Работайте в трезвом, здоровом состоянии, в тандеме с напарником или несколькими помощниками.
6. Все манипуляции, которые можно провести на земле, выполняйте именно там, а не на крыше.
7. Перемещайтесь по крыше осторожно. Если она высокая, используйте страховку.

Профнастил – популярный кровельный материал, подходящий для малых и крупных зданий, для дачных домиков, загородных коттеджей, хозяйственных построек. Если правильно подобрать профилированные листы и соблюдать технологию их монтажа, можно получить долговечную, прочную и привлекательную кровлю.

Такой материал, как профнастил, уже давно известен всем и применяется в строительстве в самых разных «амплуа» — из него устанавливают заборы, строят гаражи и навесы, а также покрывают крыши хозяйственных построек, маленьких домиков и даже больших особняков. Профнастил производится в разнообразных расцветках, поэтому можно увидеть дома, покрытые не только листами одного цвета, но и с комбинированием оттенков. что смотрится весьма оригинально.

Чтобы знать, как правильно крыть крышу профнастилом, необходимо внимательно изучить инструкцию, а затем приобрести качественный кровельный и расходный материал, подготовить все необходимые инструменты.

Очень важно то, что не нужно обладать особыми профессиональными навыками, чтобы произвести покрытие крыши этим материалом. Главное — соблюдать технологическую последовательность работ и не совершать ошибок, которые могут привести к протеканию крыши, что потребует доведение покрытия «до ума».

Достоинства и недостатки профнастила, как кровельного материала

Как и любой кровельный материал, профнастил имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо знать перед тем, как его приобретать.

К положительным качествам этого материала можно отнести следующее:

• Небольшой вес профнастила позволяет без труда поднимать его на высоту и, при необходимости, выравнивать на месте укладки.
• Оптимальное соотношение стоимости и срока эксплуатации материала. При качественном монтаже производитель устанавливает минимальный эксплуатационный срок 12 ÷ 15 лет.
• Простота монтажа — материал легко укладывается внахлест и прикручивается специальными саморезами.
• Эстетичность покрытия – профнастил, благодаря разнообразию расцветок, делает внешность дома аккуратной, придает ему индивидуальность.
• В рельефе большинства моделей листов предусмотрены специальные капиллярные канавки, которые предназначены для эффективного отвода воды при укладке полотен материала внахлест.

Отрицательными качествами профнастила можно назвать:

• Высокая теплопроводность металла. Поэтому профнастил не защитит чердачное помещение от перегрева или низких температур. Если выбрано это покрытие, потребуется хорошее утепление как самой крыши, так и чердачного перекрытия, что предполагает дополнительные затраты на термоизоляционный материал и его монтаж.
• При ветреной погоде, когда скорость ветра составляет 15 м/с и выше, любое металлическое покрытие издает ультразвуковые колебания, отрицательно влияющую на психику человека. Поэтому в регионах с постоянной ветреной погодой лучше отдать предпочтение кровельным покрытиям, которые не вибрируют на ветру.
• Низкая звукоизоляция. Если крыша не будет снабжена тепло— и звукоизолирующим материалом, в доме будет хорошо слышны звуки падающих на покрытие капель или градин.

Выбор профнастила для кровли

Профнастил может производиться из оцинкованных металлических листов, не имеющих цветового покрытия. Такие листы чаще всего используются для создания временных или постоянных навесов, или же для покрытия хозяйственных построек. Его также часто используют для ограждения строительных площадок. Неокрашенный профнастил имеет достаточно низкую стоимость, но мало подходит для покрытия жилых строений, так как обладает невысокими эксплуатационными характеристиками и не слишком привлекательным с точки зрения эстетики внешним видом.

Большой популярностью пользуется профнастил, который имеет декоративное защитное покрытие из полимерных составов. Этот материал более долговечен и способен выдержать достаточно серьезные нагрузки. Безусловно, это — при правильном монтаже, который во многом зависит от угла уклона скатов крыши.

Производится несколько типов профнастила, имеющих защитно-декоративное полимерное покрытие:

• Несущий (Н) — предназначенный для покрытия крыши, перекрытий и навесов.
• Стеновой (С) — используется для возведения забора, ангаров, гаражей.
• Универсальный (НС) — подходит для кровли, установки ограждений, постройки гаражей, хозяйственных объектов и т.п.

Для покрытия крыши лучше использовать несущий профнастил, но в крайнем случае можно использовать любой из выше перечисленных типов.

Кроме этого, этот материал разнится по высоте и количеству волн. Высота волны (гофры) обозначается цифрой, которая ставится рядом с маркировкой типа профнастила. Для примера – несколько моделей представлено в таблице:

Маркировка	Внешний вид профнастила	Применение	Высота гофры в мм	Толщина металла в мм	Полезная ширина в мм
С10		Стеновой	10	0,5; 0,6; 0,7	1100
С18		Стеновой	18	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С21		Стеновой	21	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
НС35		Кровельный Стеновой	35	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С44		Стеновой	44	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0	1000
Н60		Кровельный	60	0,7; 0,8; 0,9; 1,0	845

Металлический лист профнастила может иметь одностороннее или двухстороннее покрытие, но для чего бы он ни приобретался, лучше выбирать материал, защищенный с двух сторон.

Покрытие состоит из многочисленных защитных слоев, на предлагаемой вниманию схеме хорошо видно, какие слои покрывают внешнюю и внутреннюю сторону.

Внешняя сторона кровельного материала:

• Основой для профнастила является стальной лист.
• Сталь покрывается слоем цинка.
• Далее идет антикоррозийное покрытие.
• На него наносится грунтовочный слой, который служит подготовкой для полимера.
• Затем идет цветное полимерное покрытие.
• На цветовое полимерное покрытие часто наносится защитная пленка (полиуретановая), которая сохранит его от выцветания и отслоения.
• Для транспортировки и хранения профнастила он сверху может дополнительно покрываться пленочным покрытием, которое удаляется после монтажа.

Цветовая гамма профнастила достаточно разнообразна. По самым скромным подсчетам цветовой диапазон представлен не менее, чем 30-ю оттенками, поэтому выбрать нужный не составит труда. Цветовой слой на поверхность может быть нанесен порошковым способом или же с применением специальной технологии полимерного покрытия.

Если обобщить критерии выбора, то можно перечислить следующее:

• Чтобы убедиться в том, что материал качественный и произведен в профессиональных условиях, следует попросить у продавца сертификат на продукцию. Если он отсутствует, то лучше обратиться в другой магазин.
• Проверяется маркировка материала, говорящая о его назначении, толщине и высоте волны.
• Оценивается внешний вид материала. Необходимо обратить внимание на ровность листа, отсутствие дефектов окрашивающего и защитного слоя, одинаковый оттенок всех листов, равномерность покрытия. Внешний вид может много рассказать о качестве профнастила — если при осмотре обнаружатся отслоение окрашивающего слоя или заусенцы на срезах, то от покупки лучше отказаться.
• Еще одним критерием является проверка профнастила на сгиб — качественный материал должен быть упругим, и если его попробовать согнуть, то он стремится вернуться в прежнее положение. При этом на покрытии не должно проявиться следа сгиба.
• Тип внешнего декоративного покрытия — полимерный или порошковый. Самыми качественными покрытиями профнастила являются матовый и обычный полиэстер и пластизоль. Данные о покрытии также должны быть указаны в сертификате на продукцию.
• Цена материала. Нужно помнить, что не стоит выбирать самый дешевый материал — вряд ли он будет качественным. Тем более что весь профнастил имеет вполне доступную цену.

Когда материал приобретен, необходимо правильно его доставить на место стройки, а также аккуратно, без повреждений, разгрузить и поднять на высоту.

Цены на различные виды профнастила

Профнастил

Как избежать повреждений при транспортировке и монтаже материала?

Этот вопрос важно осветить потому, что повреждение профнастила при его доставке, разгрузке и монтаже значительно снизит срок эксплуатации будущей кровли.

Этот материал производится из стального листа, которому придают рельефность с помощью холодного проката в специальном оборудовании.

Такой материал, настеленный в качестве кровли, способен выдержать высокие ветровые и снеговые нагрузки, но при его транспортировке, погрузке и выгрузке, покрытие листов может быть подвергнуто ненужным механическим нагрузкам, что повлечет за собой его повреждения. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать определенные правила транспортировки, хранения, переноски и поднятия листов.

• Перевозка профнастила производится на грузовых автомобилях. Листы должны быть уложены стопками на жесткое основание кузова или же на специальную металлическую раму, которая закреплена в кузове под углом.

• После укладки кровельного материала в машину, его необходимо надежно закрепить стропами, чтобы избежать трения листов друг об друга при движении автомобиля, так как именно это может привести к повреждению защитного покрытия.
• Автомобиль, перевозимый профнастил, должен двигаться со скоростью не более 80 км/ч.
• Очень важно проследить, чтобы разгрузка кровельного покрытия проходила с максимальной осторожностью. Если разгрузка будет производиться вручную, желательно, чтобы каждый из листов снимался со стопки отдельно, переносился и укладывался на подготовленное для них место. Лучше всего – подготовить настил из досок и фанеры, застеленный сверху полиэтиленом.
• Требуется следить за тем, чтобы ни один из листов не перегибался при переноске, так как вернуть его в первоначальное состояние не удастся, а это значит, что при покрытии, между листами образуются зазоры, которые будут нарушать ровность и цельность кровли.
• Чтобы поднять профнастил на крышу, не причинив ему вреда, нужно тоже делать это правильно:

— для аккуратного подъема материала потребуются лаги, которые устанавливаются под наклоном к крыше — это будет своеобразные «рельсы» для удобства подъема листов;

— листы поднимаются на высоту только по одной штуке;

— не рекомендовано проводить этот процесс при сильном ветре, так как это не только чревато повреждением материала, но и может привести к травмированию работников;

— сама укладка профнастила на крышу может быть выполнена двумя мастерами, а вот подъем кровельного материала на высоту лучше проводить втроем — это дополнительная страховка целостности материала и безопасности работ.

Теперь сразу несколько слов о том, как не повредить профнастил при монтаже.

Максимальный риск повреждения материала складывается в том случае, если покрывается большая площадь крыши, так как в процессе укладки и крепления придется ходить по уже уложенной кровле. Поэтому, необходимо правильно подобрать обувь для работы — она должна быть не только удобной, но и иметь мягкую эластичную подошву, которая не сможет повредить защитный слой и не будет скользить на поверхности крыши. Наступать на закрепленный кровельный материал можно только между ребер и лишь в тех местах, где проходят направляющие обрешетки, особенно если между ними большой шаг.

Инструменты для кровельных работ с профнастилом

Чтобы монтаж проходил аккуратно, без лишних повреждений кровельного материала, нужно использовать только качественные инструменты. Для работы потребуются:

• Шуруповерт.
• Рулетка.
• Ножницы для резки металла толщиной до 0,6 мм.
• Маркер для отметок.
• Уровень.
• Электродрель.
• Резиновый молоток.
• Электролобзик или электроножницы.
• Мягкая щетка для сметания металлической стружки.

Особенности монтажа профнастила в качестве кровли

Чтобы монтаж кровельного материала прошел успешно, необходимо учитывать некоторые особенности проведения работ.

Влияние уклона крыши на монтаж

Многое в процессе покрытия кровельным материалом зависит от уклона крыши. Очень важно правильно расположить доски или бруски обрешетки, а также соблюсти необходимую величину нахлеста листов профнастила.

• Если уклон ската составляет 5 ÷ 10 градусов, то обрешетку делают сплошной или же рейки прибиваются на расстоянии не более 5 ÷ 7 мм друг от друга.

Нахлест листов в этом случае должен составлять по горизонтали в две волны, а верхнего на нижний ряд — не менее чем на 300 мм. Причем при таком маленьком уклоне ската, щели между листами профнастила чаще всего заполнить герметиком, так как все равно остается риск затекания воды между ними, особенно в ветреную погоду.

• При уклоне ската крыши в 10 ÷ 15 градусов расстояние между брусьями обрешетки составляет 400 ÷ 450 мм, а рядом расположенные листы укладываются внахлест на одну волну. Верхний ряд должен перекрывать нижний на 200 ÷ 220 мм.
• При уклоне крыши более, чем в 15 градусов бруски обрешетки закрепляются на стропила на расстоянии в 550 ÷ 600 мм. Нахлест укладываемых рядом листов производится в одну волну, а верхний на нижний ряд накладывается на 170 ÷ 200 мм.

Чтобы удобно было делать разметку и крепление обрешетки, вырезается нужного размера, например, в 600 мм, который поможет намного быстрее провести монтаж каркаса под кровельное покрытие.

Порядок закрепления листов

Очень важно соблюдать последовательность укладки листов, если покрытие будет состоять из двух или более горизонтальных рядов профнастила.

• Укладка кровельного материала начинается от карниза. Крайний лист выставляется строго по строительному уровню, так как от его ровности будет зависеть правильность укладки всех остальных элементов кровли. Кроме этого, укладываемые листы выравниваются по нижнему краю свеса — если исключить этот способ выравнивания, то нижний край кровли будет неровным.

• По окончании монтажа первого ряда, закрепление второго начинается с той же стороны крыши, с которой монтировался первый. Впрочем, некоторые мастера практикуют и иной подход – с последовательной укладкой нижнего, а затем верхнего листа, или с укладкой «лесенкой» — например, два листа снизу – один сверху, то есть верхний ряд постоянно «отстаёт» на 1 лист.

• Если есть возможность приобрести листы, равные длине ската, то нужно отдать предпочтение именно этому варианту — это сократит время на монтаж, и крыша будет более надежно защищена от протекания, так как горизонтальных нахлестов листов попросту не будет.

Правила крепления профнастила

Крепление листов профнастила осуществляется с помощью специальных саморезов, оснащенных пресс-шайбой и резиновой прокладкой. Чтобы крыша смотрелась эстетично, саморезы обычно подбираются под цвет основного материала.

• Если крыша кроется цельными по длине ската полотнами, то первый лист временно закрепляется вверху ниже конька крыши на 50 мм и внизу, на свесе. Лист должен выступать за край свеса на 40 ÷ 50 мм. Верхнее оставленное открытым расстояние, станет вентиляционным зазором и сверху позднее накроется коньковым элементом.
• Второй лист укладывается внахлест с первым на одну или две волны, в зависимости от уклона, выравнивается по свесу первого листа и прикручивается саморезом.

• Последующие полотна укладываются и выравниваются также по свесу и скрепляются между собой на гребне волны. Их скрепление происходит от карниза к коньку с шагом вкручивания саморезов в 500 мм.

• Когда будет уложено 3÷5 листов профнастила, и они будут выровнены по краю свеса, осуществляется капитальное их закрепление к обрешетке. К обрешетке полотна крепятся в нижней части волны, сразу после нахлеста листов, а затем, пропуская одну волну, по низу второй.
• Если укладывается два или более горизонтальных рядов, то в полосе их нахлеста между собой они закрепляются саморезами по низу каждой волны.

Если монтируется профнастил с полимерным покрытием, то после вкручивания саморезов рекомендовано удалять образовавшуюся металлическую стружку, во избежание повреждения ею защитного покрытия кровельного материала. Ее сметают с покрытия полностью с помощью мягкой щетки.

Нужно оговорить и то требование, что профнастил ни в коем случае нельзя закреплять на обрешетке гвоздями или заклепками, так как такой крепеж не удержит полотна при возникновении высокой ветровой нагрузки. Ветер может запросто сорвать кровельное покрытие, причем гвозди останутся в брусках обрешетки.

Монтаж доборных элементов

Кроме полотен профнастила, в конструкции кровельного покрытия присутствуют и другие элементы, которые помогают защитить строение от проникновения осадков в чердачное помещение. Нужно отметь, что наличие даже одного образовавшегося или незакрытого зазора в кровле способно серьезно испортить перекрытие, а также стены и потолок дома.

К дополнительным элементам кровли относятся конек, ендовы, облицовка проходящих через кровлю труб, карнизные доски и другие.

Крепление конька

После завершения монтажа листов профнастила, в самой высокой точке крыши его края накрываются коньком.

Конек закрепляется теми же саморезами, через вершину волн профнастила, с шагом в 200 ÷ 300 мм. Чтобы крепление стало надежным, необходимо при монтаже обрешетки заранее предусмотреть по двум сторонам конька две продольные доски.

Устанавливая конек, его нельзя вплотную прижимать к высшей точке кровли — между ней и внутренней поверхностью конькового элемента должен оставаться вентиляционный зазор.

Если устанавливается полукруглый тип конька, то с его торцевых сторон устанавливаются и закрепляются специальные заглушки.

Так как конек собирается из отдельных элементов, их тоже укладывают внахлест. Простые коньки, имеющие форму угла, должны иметь нахлест в 120 ÷ 150 мм, а полукруглые (черепичные) —  в 100 ÷ 120 мм, с совмещением их по ребрам жесткости.

Воспользуйтесь, калькулятором расчета высоты конька стропильной системы с необходимыми пояснениями, в нашей статье.

Отделка фронтонной части кровли из профнастила

Чтобы исключить вероятность того, что профнастил будет сорван ветром с торцевой стороны, просвет между листами и обрешёткой закрывают ветровыми углами или планками, которые накладываются одной стороной на профнастил, другой — на первое стропило, выходящее на торец строения. Планка закрепляется также саморезами с шагом 400 ÷ 500 мм.

Так как планки тоже составляются из отдельных элементов, они укладываются внахлест в 70 ÷ 100 мм.

Крепление карниза

Карниз устанавливается до настила основного материала кровли. Он исполняет и декоративную роль, закрывая боковые соединения стропильной системы, и функциональную, не давая брызгам при стекании воды с крыши в сток попадать на деревянные части. Кроме того, под карниз или поверх него крепятся кронштейны для укладки желоба водостока.

• Чаще всего сначала к обрешетке закрепляются саморезами кронштейны водостока на расстоянии в 500 ÷ 600 мм друг от друга. Их опускают ниже обрешетки на 100 ÷ 150 мм.
• Затем на кронштейны устанавливается желоб.
• После этого устанавливается карнизная планка и прибивается или прикручивается к нижней доске обрешетки.

• Полотна профнастила укладываются сверху карнизной планки, и должны быть выровнены таким образом, чтобы вода, стекая с них, напрямую попадала в закрепленный желоб водостока

Установка ендовы

Установка ендовы требуется не для каждой крыши, а только там, где она имеет сложную конфигурацию с переломами профиля. Если есть сопряжение двух плоскостей, обращённое углом вниз, то без монтажа этого элемента не обойтись.

Ендова состоит из двух частей — внутренней и наружной.

• Внутренняя часть ендовы укладывается еще до настила кровли. Она закрепляется на стык двух плоскостей крыши и фиксируется к обрешетке кровельными саморезами с шагом в 350÷500 мм. Отдельные детали длинной ендовы укладываются, начиная от карниза и поднимаясь до конька, внахлест на 150 ÷ 200 мм.

• После того как листы профнастила будут настелены (со сдвигом на внутреннюю часть ендовы на 80 ÷ 100 мм), между ними и внутренней частью ендова укладывается слой пористого уплотнителя. Этот материал предотвратит протекание во время дождя. Затем профнастил через низ волн с шагом в 400 ÷ 500 мм вместе с нижней частью ендовы прикручиваются к обрешетке саморезами.
• После этого на края полотен профнастила наносится силиконовый герметик, а на него укладывается внешняя часть ендовы.  Так же, как и внутренняя, она является составной, поэтому ее детали укладывают внахлест на 100 мм, начиная монтаж от карниза и помазывая стыки герметиком.

• После этого наружная часть ендовы прикручивается саморезами к профнастилу.

Крепление снегозадержателя

Снегозадержатель — это элемент, который не допустит резкого схода снега с крыши в весенний период, задерживая его и давая время растаять и стечь водой или испариться.

Снегозадержатели бывают двух видов — это своеобразные планки в виде уголков, прокручивающиеся в шахматном порядке, или горизонтальный трубчатые преграды, устанавливаемые в специальных кронштейнах.

Кронштейны крепятся к поверхности профнастила на расстоянии 900 ÷ 1000 мм. Затем в имеющиеся в них отверстия вставляются специальные трубки с резьбой по краям, на которую, после их монтажа, закручиваются металлические заглушки.

И кронштейны, и планки снегозадержателей крепятся через профнастил к обрешетке. При закреплении планок, они прикручиваются через верх волны, поэтому между планкой и профнастилом образуются зазоры, через которые и будет уходить талая вода.

Узнайте, как установить снегозадержатели на крыше из металлочерепицы, а также изучите расчеты и процесс монтажа, из статьи на нашем портале.

Пристенный профиль, закрывающая стык между стеной и профнастилом

Если крыша из профнастила примыкает к стене, то стык между ними необходимо закрыть, во избежание протекания. Для этого существует специальная фигурная планка – пристенный профиль, которая монтируется на стену с помощью анкерных креплений, а на металлопрофиль — саморезами, вкручиваемыми в гребень волны.

Для уплотнения стыка планки со стеной может применяться силиконовый герметик. Целесообразно, кроме того, в стене проделать штробу, чтобы спрятать в нее верхний изогнутый край этого профиля. После установки штробу можно заделать, к примеру, цементным раствором или плиточным клеем для наружных работ.

Уплотнители для профнастила

Уплотнители применяются в кровельных работах для закрытия зазоров на стыках покрытия со стеной, в местах «переломов» шатровых крыш и под коньком.

Уплотнители обычно имеют с одной из сторон клеящий слой, закрытый пергаментом, который перед монтажом снимается, и материал наклеивается в нужном месте.

Оформление прохода трубы через профнастил

Если через покрытие из профнастила проходит дымоходная труба печи или камина, или вентиляционный канал, то придется поработать над герметизацией зазоров на стыках между кровельным материалом и стенами трубы. Но прежде чем проводить работы по внешней отделке стыков, необходимо установить вокруг дымохода внутренний фартук, который монтируется до укладки на обрешетку профнастила.

Вокруг трубы из отдельных металлических примыкающих профилей устанавливается фартук. На стенах дымохода с помощью маркера отмечается линия, по которой будет пробита штроба для загиба в нее верхнего края примыкающих профилей. Затем ее нужно тщательно очистить от пыли и промыть водой.

После этого под нижний край фартука подводится так называемый галстук — полоса металлического листа, имеющего отбортовки, которую монтируют от трубы до карниза. Галстук необходим для отвода скапливающейся за трубой воды во время дождя.

После этого нижнюю часть фартука необходимо закрепить на герметик, на обрешетку и настеленный по бокам трубы галстук, а верхний край установить в штробу, также на герметик. При установке деталей примыкающей планки нужно соблюдать нахлест их друг на друга в 150 мм.

После того как внутренние работы будут закончены, осуществляется монтаж профнастила. Когда кровельный материал будет уложен вокруг дымоходной трубы, монтируется наружные планки фартука, которые закрепляются на трубе и на гребни профнастила на крыше.

Общая последовательность покрытия крыши профнастилом

Итак, зная, как производится монтаж всех доборных элементов и самого профнастила, можно рассмотреть последовательность работ по покрытию крыши этим кровельным материалом.

• Первым шагом стропильная система застилается гидроизолирующей пленкой. Она настилается от карниза, по горизонтали ската внахлест на 100 ÷ 150 мм. Закрепляется пленка с помощью степлера скобами на стропильных ногах.
• Сверху пленки к стропилам прибиваются бруски контробрешетки, которые создадут необходимый вентиляционный зазор между пленкой и кровельным материалом. Размер брусков должен составлять 400 × 500 мм, то есть вентиляционный зазор будет составлять 400 мм.
• Перпендикулярно контробрешетке устраивается обрешетка скатов. Здесь нужно предусмотреть дополнительные коньковые доски — их располагают с двух сторон конька крыши. Также дополнительные доски или бруски монтируют вокруг дымоходной трубы и на стыках плоскостей крыши для закрепления ендовы (угол внутрь) или конькового элемента (угол наружу).
• Далее, на фронтонных сторонах крыши закрепляются ветровые доски.
• Затем на нижнюю доску обрешетки закрепляются кронштейны для сливного желоба, и укладывается сам желоб.
• Прибивается к крайней доске обрешетки карнизная планка.
• Следующим этапом идет закрепление внутренней части ендовы, если она необходима в конструкции крыши.
• Затем можно переходить к обустройству гидроизоляции дымоходной трубы. По ее краям настилается галстук, идущий к карнизу — его крепят поверх карнизной планки. Далее, устанавливаются и герметизируются примыкающие к трубе элементы внутреннего фартука.
• Разобравшись с внутренними доборными элементами, которые должны находиться под кровельным материалом, переходят к монтажу полотен профнастила. Для прохождения трубы в одном или двух листах вымеряется и вырезается с помощью электроножниц проем нужного размера. Края профнастила должны закрывать части фартука, закрепленного на обрешетке и вплотную подходить к трубе. Возможно оставление зазора в 50 ÷ 70 мм.
• Далее, на стыках двух отделов крыш, закрепляется внешняя часть ендовы.
• После этого на высшей точке крыши закрепляются металлические элементы конька.
• Последним этапом с фронтонной стороны на профнастил и ветровую доску закрепляется ветровозащитный уголок.

Итак, как видите, ничего сверхъестественного в укладке такой кровли нет. Изучив последовательность работ и технологию их исполнения, заручившись содействием надежных помощников, приобретя необходимый материал, подготовив инструменты, можно смело начинать покрытие крыши профнастилом своими силами.

И в завершение публикации — полезное видео с тонкостями процесса устройства кровли из профнастила.

Видео: важные нюансы при укладке профнастила в качестве кровли

Ондулин как альтернатива профлисту

При всех достоинствах профлиста эту кровлю очень сложно перевозить и монтировать. Кроме того, профлист очень «шумный», собирает конденсат и ржавеет со временем.

В качестве альтернативы можно использовать ондулин — наиболее беспроблемная французская кровля как в монтаже, так и в эксплуатации.

Ондулин – это волнистые листы, похожие на шифер, но не хрупкие и более легкие. Помимо классического варианта — Ондулина Смарт, есть Черепица Ондулин и Ондувилла.

Чтобы привезти эту кровлю к месту стройки, не нужно нанимать грузовой транспорт — листы поместятся в багажник легковушки. Монтировать ондулин не сложнее, чем собирать шкаф из ИКЕА. Справится даже непрофессионал. Экономия на найме мастеров – до 60 тыс. рублей. Однако монтаж кровли на крышу большой площади или сложной конфигурации все же лучше доверить профессиональным кровельщикам.

Достоинства ондулина:

• гораздо «тише» металлического профлиста: не шумит во время дождя;
• не греется на солнце;
• не протекает в течение 20 лет, если смонтировать по инструкции;
• не ржавеет, т.к. в составе ондулина нет металла;
• простой монтаж: понадобятся ножовка, молоток и нож;
• не собирает конденсат – кровле не страшны плесень и грибок;
• не требует сложного ухода. Даже спустя 10 лет хорошо выглядит.

Недостатков ондулин практически лишен, поэтому есть смысл рассмотреть его как альтернативу профлисту.

Кровля из профнастила своими руками — пошаговая инструкция по сборке, монтажу односкатной, двухскатной крыши, советы, фото примеры

Невозможно обеспечить надежность частного дома без хорошей качественной крыши. На сегодня наиболее распространенным способом отделать кровлю является профильный настил.

Популярность материала объясняется доступной стоимостью наряду с огромным выбором цветовой палитры. Это очень важно при проведении отделочных работ в частном секторе.

Кроме того, привлекает легкость монтирования. Его может без особых усилий провести человек с минимальными познаниями в строительном деле.

Конечно, для этого потребуется учесть все советы и рекомендации специалистов по этому вопросу.

Содержание

Что такое профнастил и сфера его применения

Производят его при помощи профилирования холодным способом. Сырье – сталь с высоко прочностными характеристиками.

Материал хорошо сопротивляется нагрузкам извне благодаря наличию жесткостных ребер. На листы специально наносится покрытие с антикоррозийными свойствами.

Есть три марки, которые получили широкое распространение:

• Для изготовления ограждений и заборов применяют С-марку. Обладая меньшей толщиной, она соответственно невысоко ценится, обладая сравнительно небольшим сроком эксплуатации;
• Комбинированная НС-марка может вполне применятся помимо заборных сооружений при покрытии кровли с малой нагрузкой;
• Наличие дополнительных ребер, увеличивающих прочность, позволяет задействовать марку Н для кровельных работ.

Преимущества и недостатки профнастила

Как и любой материал, профнастил обладает определенными свойствами. И от этих свойств зависят достоинства и недостатки сырья.

Плюсы материала

К ним принято относить:

• Выгодную стоимость по отношению к прочим видам материалов, предназначенных для кровли;
• Небольшой вес;
• Простую и удобную установку;
• Разнообразие цветовой палитры и форм;
• Безопасность с точки зрения экологии;
• Эксплуатировать подобную кровлю можно долго без замены. Она способна прослужить порядка пятнадцати-тридцати лет.

Минусы профнастила

При незначительном уровне поглощения шумов, неудобство доставляет хорошая слышимость падения града или капель дождя.

Есть еще пара недостатков:

• Чрезмерная теплопроводность материала делает необходимой укладку теплоизоляционного слоя;
• Немалое количество отходов, остающихся после проведения работ по монтажу.

Необходимые инструменты и материалы

В процессе установки дорогостоящий инструмент для профессиональной деятельности не потребуется.

До начала процесса установки при помощи обрешетки из дерева, потребуется подготовить минимум инструментария.

Сюда входит:

• Перчатки для строительных работ;
• Веревка, а также молоток с рулеткой;
• Ножовка для металлических изделий;
• Электрические ножницы;
• Нож, пригодный для разрезания теплоизоляции;
• Ножницы рычажного типа, а также по металлу;
• Клещи, чтобы отделывать гофру;
• Пистолет можно степлер, чтобы забивать скобяные части;
• Дрель с набором сверл, а также маркер можно карандаш.

Правила монтажа профнастила

Для того чтобы материал прослужил долго, нужно правильно выполнить монтаж. И поэтому следует запомнить некоторые основные моменты.

Подготовка к монтажу

До начала его выполнения потребуется проявить позаботится о наличии всех необходимых составляющих. Это касается не только гидроизоляции.

Сюда относится и качественная паро- и теплоизоляция наряду с хорошей вентиляционной системой.

Ее необходимость непосредственно связана с разницей температурных режимов внутри помещений, расположенных внутри и чердачным отсеком.

Если вентиляция не отлажена должным образом, под крышей станет скапливаться влага. Последствия – разрушения в балках и стропилах, а также в самом покрытии кровли.

Основание и гидроизоляция

Не стоит рисковать и оставлять крышу без гидроизоляционного материала даже в тех местах, где климатические условия спокойные.

Без него даже качественный профнастил способен в скором времени стать непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Досочные элементы в обязательном порядке предстоит обработать антисептическим веществом.

Для проведения работ по всем правилам, требуется применять пленку, как для паро-, так и для гидроизоляции. Это наиболее экономичный и удобный вариант.

Посредством слоя гидроизоляции предстоит закрыть весь утеплитель. Это обеспечит надежность и гарантирует спокойствие обитателям.

Можно также выбрать и мембрану, если это позволяет бюджет под строительство.

Гидрозащита способна прослужить долгие годы при правильном и умелом выборе. Главное, не ошибиться со стороной укладки изоляции от пара.

Порезка материалов

Во время монтирования на крышу листов нередко возникает необходимость в их обрезке.

Не стоит рисковать, применяя для этого абразивный вид инструмента, так как это намного уменьшит срок службы покрытия на полимерной основе.

Выполнять резку рекомендуется следующими инструментами:

• Вырубными ножницами с электрическим приводом;
• «Стальным бобром». Так называется специальная насадка для дрели. Она пригодна для волны, не превышающей в высоту сорока миллиметров;
• Электрическим лобзиком наряду с многофункциональным резаком.

Процесс монтажа

В технологию монтирования крыши входит обычно несколько важных этапов:

• Проводится установка крюков, предназначенных не только для планки по карнизу, но и желоба для сточных вод. Крюки длинного размера необходимо прикрепить на досочную часть карниза.
• Длина по рекомендациям специалистов должна оказаться не меньше двухсот миллиметров. На лобовую доску фиксируются не длинные крюки;
• Укрытие кровли посредством профильного листа. Работа с материалом для кровли требует особого внимания и проводится в соответствии с инструкцией;
• Крепление планки конька. Монтаж потребуется провести по окончании укладки профильного настила и его фиксации по верхним гофрам. В этом случае потребуется наличие саморезных элементов.
• В них имеется уплотнительная прокладка. Размер соответствует пять и пять на девятнадцать миллиметров. Тип – металл-металл.
• Они должны располагаться на расстоянии, не превышающем восьмидесяти сантиметров. Чтобы под кровлю не задувался снег, потребуется применить утеплитель специального назначения.

Установка доборов для профнастила

Кровлю практически невозможно обустроить, когда отсутствуют такие доборные элементы как:

• Планки коньковые вместе с капельниками. Они защищают сам конек;
• Доски наряду с планками для торцевых частей;
• Карнизные планочные детали;
• Угловые соединения, предназначенные, как для применения с внутренней, так и с наружной стороны;
• Составляющие ендов;
• Снегозадержатели.

Капельник предстоит закрепить в первую очередь. Это обязательный элемент для любого частного сооружения, заменяя систему водостока.

Ендовы предстоит монтировать только после того, как они прошли обработку при помощи антисептического вещества.

Форма у карнизных планок может быть не только прямоугольной, но и криволинейная.

Выбирается конкретное дизайнерское решение с учетом личных предпочтений.

• Монтаж карнизных планочных элементов осуществляется посредством саморезных элементов. Можно использовать гвозди специальной конфигурации.
• По ширине подобный элемент должен превышать карниз. Деревянные изделия предварительно обязательно подлежат пропитке антисептическим веществом.
• Ендовы нужно ставить тогда, когда окончена проверка геометрии на точность. Не допускаются даже самые незначительные ошибки с искривлением.
• После антисептической обработки проводится монтаж слоя гидроизоляции, как под профильным настилом, так и под самой ендовой. Планка снизу устанавливается в верхнем направлении.
• Напуск по величине обычно составляет от десяти до двадцати сантиметров. Все места соприкосновения должны быть покрыты герметиком.
• Затем осуществляется установка верхней планочной детали посредством исключительно кровельных саморезных элементов с прокладкой из резины.
• Герметиком предстоит обработать все места возможных протечек.
• Вполне можно поставить на кровле устройство для задержания снега самостоятельно. Применяется в таких случаях наиболее простой формат – трубчатый.
• Его эффективность подтверждают эксперты. Закрепляется он при помощи традиционных шурупов по металлу.

Лайфхаки и полезные советы

Профессиональные мастера, которые долгое время занимались работами по кровле, предлагают для практического применения собственные наработки:

• При необходимости поднять на крышу профильных листов наиболее удобно задействовать для этого досочные лаги;
• Погода с сильным ветром не считается наиболее оптимальным временем для проведения работ по кровле;
• При осуществлении свой деятельности, удобной окажется обувь прочная и мягкая;
• Наступать необходимо исключительно в места прогибов профлиста. Между теми волнами, которые располагаются на обрешеточной части;
• Чтобы предотвратить появление коррозийных признаков на срезанных участках наряду с повреждениями, понадобится провести соответствующую обработку эмалью для ремонта;
• Руки должны быть в уплотненных перчатках. Они защитят от ранений об острую кромку;
• Щетка поможет во время уборки ненужного мусора;
• Когда материал полностью уложен, пленка для его защиты удаляется;
• Нельзя в работе применять ни болгарку, ни машинку для шлифовки.

Довольно трудно представить себе современные строительные технологии без применения листов с профилем. Особенно это касается покрытия крыши.

В их пользу говорит и приемлемая цена, и несложность самого процесса монтирования, и, главное, эстетическая привлекательность.

По этой причине многие и выбирают именно такой отделочный кровельный материал.

Фото кровли из профнастила

Об авторе: Эксперт в области ремонта, внутренних отделок, кровли

Задать вопрос