Утепление бани из газоблока изнутри своими руками пошаговая инструкция

Для большинства наших соотечественников лучший отдых связан с посещением бани, поэтому владельцы участков стараются построить её даже на пресловутых шести сотках. Для возведения её стен отлично подходит газоблок. У многих людей по этому поводу возникают сомнения, основанные на повышенной способности материала к водопоглощению. Дабы их развеять, мы расскажем обо всех нюансах такого строительства – в том числе и про утепление парилки в бане из газобетона.

Дерево считается лучшим выбором для строительства бани. С этим трудно поспорить, однако этот материал достаточно дорог — особенно в тех областях, где он привозной. Есть так же регионы, где климатические условия не слишком подходят для эксплуатации деревянного сруба. Это юг России, где зимой вечная слякоть, ветра и столбик термометра практически не опускается ниже нуля. Здесь частное строительство ведётся исключительно из каменных материалов, и наиболее близок к характеристикам древесины как раз газобетон. А многие качества даже ставят его на ступень выше.

Вот как выглядит сравнительная таблица свойств дерева и газобетона:

Критерий оценки	Древесина	Газобетон
Характеристика	+/-/=	Характеристика	+/-/=
Пожаробезопасность	Легко воспламеняется	—	Не горит	+
Эксплуатационные качества	Подвержено биологическому воздействию, даёт сильную усадку, требует периодической обработки огнебиозащитным составом, герметизации межвенцовых швов.	—	Не подвержен гниению и не привлекателен для насекомых и грызунов.	+
Длительность срока службы	Со временем дерево растрескиевается и коробится.	—	При грамотной защите от влаги имеет практически неограниченный срок эксплуатации.	+
Плотность	Для возведения стен используется пиломатериал из сосны, плотность которой составляет порядка 500 кг/мз.	=	Газоблоки выпускаются в различных вариантах плотности, однако в малоэтажном строительстве чаще всего используют блоки марки D500.	=
Теплопроводность Вт/м*С	0,14	=	0,14	=
Толщина стены при одинаковой теплопрводности	0,3	Почти равно	0,35
Прочность при сжатии при одинаковой плотности кгс/см²	439	+	50	—
Водопоглощение	30%	—	25%	+
Морозостойкость	Не ограничена	+	50	—
Коэффициент экологичности	1	+	2	—
Трудозатраты на 1 м³ стены (чел/час)	0,5	—	0,15	+

Как видно из таблицы, газобетон мало в чём уступает древесине, а в большинстве позиций имеет значительное преимущество. Единственный показатель, который у пористого блока значительно ниже, так это устойчивость к сжимающим нагрузкам. Но и той прочности, что есть, хватает с лихвой. Больше здесь совершенно не требуется, ведь в бане не устраивают даже бетонных перекрытий, а делают балочные.

Главное, чтобы наружная и внутренняя отделка бани из газобетона была выполнена правильно. О этом и пойдёт речь далее.

Сам по себе газобетон вполне самодостаточен, чтобы не нуждаться ни в каком утеплении, нужно только правильно рассчитать толщину стен. Использование теплоизоляции даст возможность сэкономить на конструктивном материале, что облегчит нагрузку на фундамент. При этом утеплитель будет скрыт под финишной отделкой, без которой газобетон никогда не оставляют не только из-за необходимости защиты от внешних воздействий, но и по причине невысокой эстетики блочной кладки.

• Чтобы теплоизоляционный материал мог взять на себя часть «обязанностей» стены по сопротивлению теплопередаче, он всегда монтируется к наружной поверхности. Но в случае с баней, утепление производят изнутри тоже — это позволяет теплу вместе с паром не проникать в толщу стен вообще. При таком подходе в помещении получается эффект термоса, но для бани, как и повышенная влажность, это вполне нормально.
• Сохранение тепла внутри здесь даже более важно, чем для жилого дома. Именно поэтому наружное утепление бани из газоблоков сопровождается ещё и внутренней изоляцией стен. Однако нужно помнить, что как стену ни защищай изнутри, часть пара всё равно будет проникать в толщу ограждающих конструкций.
• Поэтому главной задачей, которую нужно решить, составляя пирог стены бани из газобетона – это сделать так, чтобы пар мог беспрепятственно выйти наружу. В частности, нужно стремиться к тому, чтобы паропроницаемость материала была тем выше, чем ближе к улице он находится (это касается и отделочных материалов).

  

  
  Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Примечание: Плохая идея утеплять баню снаружи пенопластом, который попросту запечатает влагу внутри стены. По этой же причине не стоит облицовывать фасад кирпичом без вентзазора, монтировать на клей полимербетонную или керамическую плитку.

• Снаружи в качестве утеплителя лучше всего работает минвата (любые разновидности), но только при условии, что поверх неё смонтирована ветроизоляционная мембрана, а между ними имеется технологический зазор для вентиляции. Причём, зазор не замкнутый — в него должен поступать воздух через специально устроенные отверстия.
• Когда отделка бани из газобетона выполняется кирпичом, в нижнем и верхнем рядах в вертикальных швах устраивают продухи. Если облицовка навесная, выполняемая по обрешётке, на уровне стартовой и финишной линий для вентиляции оставляют небольшие отступы. А вообще, покрытия из модульных или длинномерных материалов не являются герметичными.
• Что касается внутреннего утепления, то тут использовать минвату наоборот, нежелательно, так как её увлажнение рано или поздно приведёт к загниванию. Наилучшим решением будут рулонные материалы из вспененного полиэтилена с фольгированной поверхностью — они в 10 и более раз эффективнее, чем минваты и пенопласты.

Утепление парной в бане из газобетона ничем не отличается от парных в других банях, ведь защищать от воздействия повышенной влажности необходимо любой материал. Рассмотрим основные этапы этого процесса.

Начинается утепление с пола, пирог которого может быть структурирован в нескольких вариантах. Представляем три основных.

Пол в бане из газобетона может иметь каркасную конструкцию. В этом случае, в основе пола — опираемые на ленточный или столбчатый фундамент балки с квадратным или прямоугольным сечением. К их боковым граням прибивают черепные бруски, которые служат опорой для чернового настила из досок, цементно-стружечных или древесно-полимерных плит.

Между лагами (и сантиметров на 10 выше них) насыпается керамзит, поверх которого затем выполняют бетонную стяжку. При желании в слой бетона закладывают водяные трубы напольного отопления, которое может быть организовано от установленного в бане (или в доме) котла. Делают стяжку с уклоном в сторону сливного отверстия, сверху устанавливают деревянный трап с зазорами между досками – чтобы стекала вода.

Во втором случае между лагами укладывают плитный утеплитель (пенопласт или минвату), а вместо стяжки непосредственно по лагам монтируют два слоя цементно-стружечных плит (ЦПС). Затем точно так же формируют уклон с помощью устраиваемой сверху бетонной стяжки.

В третьем случае пол устраивается по грунту. Он представляет собой две наклонных плоскости, ведущих к небольшой прямоугольной ёмкости с присоединённой к ней канализационной трубой. Поверх бетонной стяжки устанавливают кирпичные столбики, на которые можно опереть деревянный трап. При необходимости утеплитель может закладываться под бетонную плиту – тот же керамзит или жёсткие плиты экструзионного пенополистирола.

По окончании работ по формированию пола, но до установки трапа, производится отделка бани из газобетона внутри помещения. Обратите внимание, что делается это до того, как приступить к отделке наружной.

Чаще всего стены и потолок парилки обшивают доской с пазогребневым соединением – вагонкой. Это навесной материал, монтируемый по обрешётке, в которую очень удобно закладывать плитный утеплитель. Вы можете использовать его, если пенопласт или минвата, к примеру, остались после строительства дома.

Если же утеплитель надо покупать специально для бани, то лучше отдать предпочтение рулонному пенополиэтилену, о котором уже говорилось выше.

При использовании для утепления Пенофола или его аналогов, отделка парной из газобетона будет выполняться в таком порядке:

1. Стену укрывают парогидроизоляционной мембраной. С одной стороны она гладкая и не пропускает молекулы воды, с другой стороны шершавая из-за микроперфорации, сквозь которую беспрепятственно может выходить пар. Поэтому очень важно уложить материал правильной стороной. Полотнища укрепляют внахлёст с помощью двухстороннего скотча, от потолка и до самого фундамента.
2. Вторым слоем монтируется пенополиэтилен с односторонним фольгированием (укладывают отражающим слоем внутрь помещения). Его монтируют не внахлёст, а встык, плотно соединяя кромки алюминиевой самоклеящейся лентой. По линии верха можно использовать тарельчатые дюбели, или тот же двухсторонний скотч. Лишних механических креплений делать не надо, ведь оба материала будут плотно держаться за счёт монтируемых поверх них брусков обрешётки.
3. Для каркаса берутся бруски сечением 30*50 мм. Их нашивают горизонтально, если вагонка монтируется «стоя», и наоборот – то есть, их взаимное расположение должно быть перпендикулярным. Перед монтажом бруски должны быть обработаны антисептиком.

   

   
   Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов

   строитель, начинающий автор

   На заметку: Как вариант обрешётку можно выполнить из оцинкованного потолочного профиля – направляющих ПН 28*27 и основного профиля ПП 60*28. В таком случае, всё внимание на срезы металла: их нужно покрыть краской, чтобы не коррозировали от повышенной влажности.

4. Крепить элементы обрешётки к газобетону необходимо специальным крепежом, предназначенным для поризованных оснований! После установки обрешётки производится отделка доской внутри бани из газоблока. Уточнять порядок монтажа вагонки мы не будем — кому интересно, можно найти тематическое видео.

Другие варианты внутренней отделки бани если и предусматривают, то только в раздевалке или комнате отдыха, если таковая имеется. Здесь вполне могут использоваться и обои. Отлично подойдут виниловые, но под них обязательно нужно нанести на стены два слоя грунтовки глубокого проникновения.

Рассматривая пирог стены, невозможно не сказать о том, какой должна быть толщина газоблока для бани. Так как это помещение используется только периодически и хорошо протапливается, толстые стены здесь не нужны. Блок размером 600*200*300 мм можно установить на ребро, и получится толщина стен бани 200 мм.

Многое зависит от того, каких размеров должна быть сама баня. Ведь строиться может не только банька 3*3 м с одной только парилкой и предбанником, но и, к примеру, гостевой дом 11*6 м, размер которого в плане не уступает параметрам жилого строения, с террасой-барбекю и спальней в мансарде.

В таком случае, толщина стен бани из газобетона будет минимум 250 мм на юге, 300 мм в средней полосе, и 400 мм на Урале и в Сибири. Главное — обеспечить стенам максимально жёсткую опору, роль которой лучше всего играет монолитная лента или плита.

Построив простую баньку небольшого размера, вряд ли кто-то захочет, чтобы наружная отделка бани «съела» половину заложенного на неё бюджета. Поэтому для защиты утеплителя и облагораживания фасада чаще используют сайдинг. Это различные виды панелей с замковым соединением, которые, как и вагонка, монтируются на обрешётку из бруса или металлопрофиля.

• Саму вагонку тоже используют, чаще имитацию бруса или блок-хаус (имитацию бревна). Но с доской больше расходов, её приходится покрывать защитным составом, а потом периодически обновлять его. С сайдингом гораздо проще.
• Наилучшим вариантом утепления — да и, пожалуй, единственно правильным для бани, будет применение плитной минеральной ваты. Для её монтажа используются бруски с прямоугольным сечением, высота которого должна соответствовать толщине утеплителя или быть немного больше.

• В первом случае, для обеспечения вентилируемого зазора придётся набивать рейку меньшего сечения. Применение контррейки тянет за собой дополнительный расход, но это всё равно дешевле, чем взять основной брус большего сечения. Поверх реек, как показано на фото, устанавливается гидроветроизоляционная мембрана.
• Принцип её работы такой же, как и у мембраны, монтируемый внутри, но она способна выдерживать более высокие ветровые нагрузки. На упаковке рулона должно быть указано, что материал фасадный, а не для внутренних работ. Мембрана прижимается по поясам обрешётки ещё одной рейкой, поверх которой уже монтируется вагонка или сайдинг.

Учитывая характеристики и преимущества материала, строить баню из газобетонных блоков не только можно, но и нужно. Она окажется не только более дешёвой по себестоимости, но, при условии правильного структурирования стен, ещё и прослужит гораздо дольше, чем деревянная.

Кто не мечтает построить на собственном участке баню? Только тот, у кого баня уже есть! Идеальная баня, конечно, строится из деревянного сруба, но сегодня этот материал неприлично дорог и позволить его себе может далеко не каждый. Помимо этого установка сруба требует от мастера большого опыта, и во времени процесс растягивается на полгода и более.

В качестве альтернативы стали применять современные недорогие материалы, в список которых входит газобетон. Конструкции из газобетонных блоков из-за физических свойств этого материала обладают рядом особенностей и требуют знаний для утепления и отделки. В сегодняшней статье будет рассказано, как выполняется утепление парилки в бане из газобетона.

Плюсы и минусы бани из газобетона

Начнем с характеристик сооружений из газобетона. Эта информация крайне важна, так как ее применение во время строительства определяет не только срок службы, но и микроклимат внутри помещения, который в бане должен быть здоровым.

Также можно отметить невысокую стоимость газоблоков, однако при составлении сметы нужно учитывать затраты на утеплитель, внешнюю и внутреннюю обшивку материала.

Как утеплить парилку в бане

Процесс возведения стен, пола и кровли для бани в этой публикации рассматривать не будем, но подробно поговорим об утеплении этих частей здания, определяя лучшие материалы для этих целей и технологии их монтажа.

Для чего нужно утепление газобетонной коробки

Как теплоизоляционный материал газобетон в принципе самодостаточен – стены из блока D500 толщиной 35 см будут эффективно держать тепло как жилой комнаты, так и парной. Дополнительное утепление дает возможность экономить на конструктивном материале, попутно снижая нагрузку на фундамент. Не забываем также о необходимости внешней отделки газобетона, так как это материал не обладает сколь-нибудь привлекательными эстетическими свойствами. Обшивка помогает скрыть слои утеплителя и гидроизоляции.

• Чтобы утеплитель работал правильно, снимая часть «нагрузки» по сопротивлению теплопередачи с газоблока, его необходимо монтировать снаружи. В случае с баней утеплитель можно дополнительно установить и изнутри помещения, чтобы минимизировать проникновение пара в стены, и усилить «эффект термоса».
• Не все понимают принцип утепления, поэтому в частном секторе нередко можно встретить здания, утепленные изнутри. Не повторяйте этих ошибок и вот почему. Проблем не возникает, пока помещение не отапливается, но как только температура внутри поднимается, в холодное время года возникает большая разница температур, «на стыке» которых образуется точка росы – точка выпадения конденсата.
• Когда конструктивный материал не утеплен снаружи, точка росы находится в его толще. А значит, происходит намокание, что для газобетонного блока неприемлемо, так как он теряет свои теплоизоляционные свойства. Препятствий для холода становится меньше, точка росы перемещается еще глубже в толщу материала — и так до тех пор, пока стены не остынут полностью. Также помним о губительном воздействии мороза и льда.
• Если утеплитель снаружи укрывает газобетон, то точка росы оказывается под ним, а не в толще стен (при соблюдении рекомендуемой толщины утепления для региона застройки). Таким образом, материал надежно защищается от перепада температур и практически не намокает.

Утепление газобетонной бани снаружи

Наружное утепление бани из газоблоков подразумевает использование материалов, способных пропускать через себя пар. Необходимо это для того, чтобы тот пар, что попадает в стены изнутри, без задержек выводился на улицу, не влияя на теплоизоляционные свойства конструктивного материала. Да, изнутри монтируется слой пароизоляции, который ограждает стены и перекрытия от влаги, но защитить конструкцию на 100% невозможно, как бы вы не старались.

Вода и пар все равно найдут точки, через которые будут проникать внутрь конструкции. Если использовать для утепления, скажем, экструдированный пенополистирол, то он не даст пару выходить наружу, отчего влага начнет скапливаться в стенах.

Лучшим материалом для наружного утепления является минеральная вата, количество разновидностей которой сегодня на рынке поражает. Для наружного утепления прекрасно подойдет как стекловата, так и базальтовая вата. Причем оба материала можно использовать как при навесной обшивке, так и в колодезной кладке.

• Традиционно высоким качеством обладает продукция таких компаний как Роквул и Парок, которые выпускают лучшую в мире базальтовую вату. Для наружного утепления хорошо подойдет Скандик с плотностью 35 кг/м3 – данная вата сделана по уникальной запатентованной технологии компании Роквул, и является единственным компрессионным базальтовым утеплителем. Данный материал не пылит, недорого стоит, энергоэффективен, не гниет, имеет срок службы более 100 лет. Продается он в плитах разной длины и толщины, ширина нормативная – 600 мм.
• В нашей стране наиболее популярны утеплители Isover и Технониколь, так как имеют меньшую цену и представляются покупателю как высокоэффективные утеплители. Отметим, что данные материалы очень сильно пылят и требуют надежной ветрозащиты, иначе в процессе эксплуатации будут подвержены сильной эрозии, которая приведет к утоньшению слоя со временем.
• Стекловата также делается из базальтовых горных пород, но совершенно по иной технологии. Волокна стекловаты более длинные, поэтому материал не имеет такой жесткости – продается рулонами. Наиболее популярная и качественная стекловата выпускается компанией «Урса». Для внешнего утепления стен бани прекрасно подойдет их вата «Скатная крыша».

Отдельно можно выделить системы штукатурных фасадов. Для них применяются специальные базальтовые ваты высокой плотности. Роквул в этой области также является новатором, предлагая свои материалы двойной плотности, цель применения которых – экономия бюджета. Однако они все равно остаются дорогими для большинства потребителей в России.

Внешняя отделка с утеплением

Технология монтажа утеплителя зависит от типа внешней отделки, которая может быть навесной (каркасной), сделанной в виде облицовки (многослойная стена) или оштукатуренной.

Разберем по очереди все варианты:

• Навесная отделка подразумевает применение большого класса материалов для облицовки стен, начиная от пластикового сайдинга, и заканчивая керамическими кассетами. Для частного строительства чаще всего используют металлический сайдинг и вагонку. Из дорогих материалов распространен фиброцементный сайдинг. Объединяет все эти материалы то, что они монтируются на каркас или обрешетку – параметры конструкций могут отличаться, но принцип неизменен.

• Если вы выбрали для своей бани именно такую отделку, то утеплитель монтируется до установки каркаса, при возведении которого обязательно учитываются параметры утеплителя. Так как каркасы для фасадной отделки строят чаще из металлического профиля, их внешнюю плоскость стоит удалять от плоскости газобетонной стены на расстояние, достаточное для сплошного покрытия последней слоем минеральной ваты. Пропуски недопустимы, так как металл является хорошим проводником тепла. В вате делаются прорези для установки подвесов. Материал удерживается за счет дюбелей или специального клея на цементной основе.
• Поверх утеплителя нужно смонтировать ветрозащитную мембрану. Этот материал способен пропускать через себя пар, но при этом остается непроницаемым для молекул воды. Таким образом, утеплитель защищен снаружи от намокания, а пар из стен беспрепятственно выходит наружу.
• Расстояние, остающееся между внешней плоскостью ваты и обшивкой, играет роль вентиляционного зазора.

• При отделке бани из газобетона кирпичом, минеральная вата устанавливается вплотную между стеной и облицовкой, поэтому ей не требуется дополнительная фиксация. Вентзазора между утеплителем и отделкой в такой конструкции нет, поэтому защита от ветра не требуется. Пар выводится через продушины, которые делаются в кладке снизу и сверху. Наиболее выглядят продушины в виде вертикальных швов, не заполненных кладочным раствором – они малозаметны и работают эффективно.
• Штукатурный фасад — самый сложный в реализации вариант отделки. Система включает в себя несколько слоев различных материалов, обеспечивающих прочность и красоту фасада. Сама минеральная вата является частью такой системы и монтируется строго по технологии. Для примера рассмотрим систему Рокфасад.
• На покрытую грунтом газобетонную стену наклеиваются базальтовые плиты утеплителя высокой плотности. В качестве клея используется специальная смесь, имеющая высокую адгезию к вате и прочим минеральным поверхностям. Далее утеплитель дополнительно фиксируется специальными дюбелями с тарельчатыми шляпками. В современных системах применяют дюбеля с термоголовкой распорного элемента, покрытой слоем полимера. Это позволяет избежать образования неопрятных пятен на фасаде, возникающих в результате коррозии металлического стержня.
• Далее наносится слой базовой штукатурки и армирующая стеклотканевая сетка – слой смеси должен полностью прятать сетку. После высыхания наносится слой водно-дисперсионного грунта, который уменьшит влагопоглощение основания и усилит адгезию. Декоративная штукатурка на минеральной основе создаст фактуру поверхности, а цвет ей задаст слой фасадной силиконовой краски.

Для опирания первого слоя минеральной ваты в штукатурных фасадах применяются специальные цокольные металлические профили, которые необходимо крепить не к газобетону, а к фундаменту.

Утепление газобетонной бани изнутри

Для внутреннего утепления бани производители предлагают специализированные материалы. Среди многих строителей бытует мнение, что для этих целей не подходит минеральная вата, так как из-за постоянного воздействия влаги она может загнивать. Так будет происходить, если применяются низкокачественные утеплители без соответствующей защиты. Та же компания Роквул предлагает для этих целей специальный материал – Сауна Баттс.

Отличает его от прочих моделей слой алюминиевой фольги с одной стороны, который играет роль теплоотражающего слоя, и попутно защищает основу от намокания. Фольга паронепроницаема, поэтому не требуется дополнительный монтаж пароизоляции – достаточно проклеить стыки плит металлическим скотчем.

Материал относится к группе горючести Г1 и выдерживает без проблем нагревание до 200 градусов по Цельсию. Класс пожарной опасности у материала – КМ1. Его плотность составляет 40 кг/м3. С такими характеристиками утеплитель без особых проблем может применяться в сухих саунах, температура воздуха в которых достигает отметки в 100 градусов.

От автора: Для внутреннего утепления бань и их пароизоляции сегодня распространены материала типа Пенофол (вспененный полиэтилен). Согласно ГОСТу его можно применять в жилых помещениях при температуре до +95 градусов. Материал также имеет класс горючести Г1, но так ли это хорошо?

При превышении температурного порога в 100 градусов, материал начинает выделять токсины.
Да, он не горит и не поддерживает горения, но активно плавится. Технически он подойдет для русской бани, в которой воздух не нагревается более 60 градусов, но в парной есть котел, вокруг которого температура может быть намного больше 100 градусов.

То есть, данный материал считаем весьма спорным для газобетонной бани, несмотря на то, что он эффективно удерживает тепло и пар. Лучше отказаться от утеплителя изнутри вовсе, чем рисковать своим здоровьем, ведь баня – это место, где мы должны оздоравливаться.

Внутренняя отделка

Материалы, применяемые для внутренней отделки газобетонных строений, должны быть паронепроницаемыми — однако это правило не применяют для бани, так как лучшим материалом было и остается дерево. Его применение оправдано не только внешним видом, но и теплопроводящими свойствами. Поверхность древесины практически не нагревается, об нее невозможно получить ожог.

При этом повышенная температура в помещении способствует выделению из отделки полезных эфирных масел, особенно если используется кедр. А чтобы древесина меньше впитывала влагу и не коробилась, советуем покупать доску, прошедшую термообработку.

Обшивка вагонкой ведется по обрешетке, которая снаружи обтягивается слоем пароизоляционной пленки. Для саун и бань разработана специальная пароизоляция с маркировкой FB. Она состоит из бумажного основания и слоя алюминиевой фольги. Этот материал не выделяет токсины при нагревании, имеет класс горючести Г1. По описанным выше причинам полимерные пленки в таких помещениях применять не стоит.

Пленка монтируется с нахлестом в 7-10 см между рядами, и обязательно проклеивается на стыке металлическим скотчем. Монтаж ведется снизу-вверх. Наибольшее давление пара испытывает на себе потолок, поэтому его изоляции нужно уделить наибольшее внимание – края полотен со всех сторон должны иметь нахлест на стены.

Так как парная серьезно изолируется, в ней необходимо предусмотреть систему принудительной вентиляции, чтобы проветривать помещение после водных процедур.

Утепление пола бани

Если баня не установлена на свайном фундаменте, то пол – это часть сооружения, через которое тепловые потери наименьшие. Однако утеплить его не будет лишним. Для утепления пола предложим 3 варианта:

1. Если пол имеет каркасное строение, его прочность задают лаги – мощные горизонтальные балки прямоугольного сечения, опирающиеся на ленточный фундамент. Снизу к лагам прикрепляются черепные бруски, на которые опираются доски чернового настила. Поверх досок и балок настилается гидроизоляционная пленка высокой прочности. Затем насыпается слой керамзита, который должен покрыть балки слоем 7-10 см. Предварительно монтируются канализационные трубы и трап. Поверх керамзита заливается слой цементно-песчаной стяжки с уклоном в сторону трапа. В качестве отделки пола применяется трапик из досок на опорах, не препятствующий стеканию воды.
2. Во втором варианте между лагами укладывается плитный утеплитель, который сверху закрывается плитами ЦСП. Далее по аналогии монтируется бетонная стяжка и устанавливается канализация.
3. Полы по грунту самые эффективные и экономически выгодные, однако они могут проседать со временем. Пустота между стенками ленточного фундамента заполняется грунтом до нужного уровня. Грунт требует тщательной трамбовки. В качестве утеплителя может применяться керамзит, пенополистирол и минеральная вата. Сверху устраивается цементная стяжка по описанному ранее принципу.

Утепление перекрытия и крыши

Крышу, как таковую, в бане утеплять не имеет никакого смысла. Делается это только в том случае, если запланирован отапливаемый чердак, который в банном комплексе может использоваться как помещение для отдыха. В остальных случаях утепляется только перекрытие. Это позволяет экономить строительные материалы и надежно запечатывает тепло в здании.

Перекрытия в газобетонной бане проще всего сделать каркасными – прокинуть лаги между несущими стенами. Лаги расставляются со стандартным шагом в 60 см. Аналогичную ширину имеют плиты минеральной ваты, поэтому процесс утепления будет несложным.

• К нижним краям лаг крепятся черепные бруски, которые создадут дополнительную опору для утеплителя. Если применяется компрессионный материал, то можно обойтись без опоры, так как за счет своей пружинистости и плотности он способен сам держать собственный вес.

• Утеплитель укладывается между лагами – минимальная толщина слоя 100 мм, рекомендуемая – 150 мм. Можно использовать плиты соответствующей толщины. Технология, в которой берутся тонкие плиты и укладываются с перехлестом, сегодня не актуальна, так как согласно последним исследованиям теплопотерь не происходит, если расстояние между плитами базальтовой ваты не превышает 5 мм. То есть, достаточно уложить материал вплотную. Вам придется меньше заниматься резкой плит, что значительно увеличит скорость выполнения работ.
• Со стороны помещения утеплитель закрывается пароизоляцией, поверх которого монтируется обрешетка или контробрешетка — в зависимости от направления монтажа вагонки. Под рейку наклеивается уплотнитель, который предотвратит проникновение пара в пирог перекрытия через отверстия в пароизоляции от саморезов.
• Сверху утеплитель можно оставить открытым, смонтировав на скатах кровли гидроизоляцию. Но, помня про возможную эмиссию волокна, лучше накрыть ее самой недорогой мембраной.

Если чердаком планируете пользоваться, далее можно сделать деревянный настил по контробрешетке — чтобы образовался вентиляционный зазор.

Заключение

Несмотря, на высокую энергоэффективность бани из газоблока, без дополнительного утепления коробки не обойтись. Данный этап работ не обойдется слишком дорого, а плюсы, которые вы получаете взамен, перекрывают собой все траты. Утепляйте стены снаружи, соблюдая рекомендации и требования, и тогда ваша баня будет служить исправно и долго.

Калькулятор дома из газобетона

Какой материал выбрать для утепления

Для стен (потолков) используются плиты и маты из минеральной ваты. Правильно выполненное утепление полов (потолков) обеспечит защиту от конденсата и скопления излишней влаги. Мягкие маты из стекловолокна с алюминиевой фольгой решат эту проблему. Древесина любой породы отличный отделочный теплоизоляционный материал для стен, пола и потолка во всех помещениях бани. Главное выбрать качественную древесину. Отличной термоизоляцией обладают керамзит, перлит, вспученный песок, базальтовая вата и пенополиизоцианоуретан (термопир).

Своеобразным утеплителем служит бетонный пол на пористых заполнителях в помывочном помещении. Такая конструкция теплоизоляции незначительно влияет на климат и температура пола. 30 градусов вполне комфортно для человека.  Его главная задача отвести воду в канализацию. Использование пенопласта (пенополистирола) ограничивается стенами и потолками предбанника и раздевалки. Для решения вопроса как утеплить парную в бане необходимо знать такие свойства материалов как теплопроводность и паропроницаемость.

Самая низкая теплопроводность у следующих материалов в 10(-4) кВт/м х град:

1. Воздух неподвижный — 0.24 ;
2. Пенополистирол — 0.3 ;
3. Сосна — 1.4.

Теплоизоляция в парилке

Самая низкая паропроницаемость в 10(-6)кг/м х сек х атм:

• Алюминиевая фольга — 0
• Сталь – 0;
• Стекло – 0;
• Пенопласт – 0.1:
• Сосна – 2;
• Керамзитобетон – 3;
• Минеральная вата – 7.

Не пропускают пар различные этиленовые пленки, пергамин и толь. Такие материалы располагают поверх теплоизоляционных слоев в стенах. Толь (пергамин) при нагревании неприятно пахнут. Вспенивающийся полистирол долговечен (до 20 лет), не пропускает влагу, хорошо ее поглощает и препятствует размножению бактерий.

Более прочный экструдированный полистирол еще меньше пропускает влагу

Наибольшей популярностью пользуются многослойные фольгированные утеплители типа полистирола покрытого с двух сторон алюминевой фольгой или фольгированный полиэтилен (пенофол) толщиной до 1.2 см. При температуре плавления около 120 градусов выделяет токсичный газ. Такой же эффект от фольгированный картона и пароизаляционной пленки они предотвращают скапливание конденсата на стыках теплоизоляции стен с потолком в парной.

Оптимальные строительные материалы для утепления парилки

Если речь идет о том, чем утеплить парилку изнутри, то сразу стоит указать на основные качества, которыми должны обладать выбираемые материалы:

• экологическая чистота без выделения каких-либо вредных для человеческого организма веществ ;
• высокая степень пожаробезопасности, необходимая для помещения, где достигаются экстремальные значения температуры;
• влагоустойчивость, позволяющая не бояться, что материал размокнет и придет в негодность уже после первого приема банных процедур.

Более всего всем заявленным требованиям соответствуют материалы на базальтовой основе. Речь идет о каменной и минеральной вате. Пароизоляционный слой в перекрытиях можно создать из алюминиевой фольги.

Начало работ по укладке теплоизоляционного материала должно начинаться с подготовительных работ, направленных на выравнивание и устранение дефектов черновых оснований. На стенах и потолке должны быть отшлифованы любые выступы и шероховатости, а также заделаны любые зазоры. Перед тем как утеплить парную изнутри необходимо все участки, пораженные грибком и плесенью, зачистить и произвести их обезжиривание (подробнее: «Правильное утепление парилки изнутри – советы мастера»).

Начинать укладывать паро- и гидроизоляционные материалы, а также сам утеплитель для парной, можно только после того, как все деревянные элементы перекрытий будут обработаны при помощи антисептических средств. Всегда стоит помнить о том, что перекрытия содержат не один слой материала и теплоизоляция не является венцом всей конструкции. По сути стены и пол – это бутерброды, в которых каждый слой отвечает за определенные функции.

Нужно ли утеплять баню из газобетона

Сам по себе газобетон вполне самодостаточен, чтобы не нуждаться ни в каком утеплении, нужно только правильно рассчитать толщину стен. Использование теплоизоляции даст возможность сэкономить на конструктивном материале, что облегчит нагрузку на фундамент. При этом утеплитель будет скрыт под финишной отделкой, без которой газобетон никогда не оставляют не только из-за необходимости защиты от внешних воздействий, но и по причине невысокой эстетики блочной кладки.

• Чтобы теплоизоляционный материал мог взять на себя часть «обязанностей» стены по сопротивлению теплопередаче, он всегда монтируется к наружной поверхности. Но в случае с баней, утепление производят изнутри тоже — это позволяет теплу вместе с паром не проникать в толщу стен вообще. При таком подходе в помещении получается эффект термоса, но для бани, как и повышенная влажность, это вполне нормально.
• Сохранение тепла внутри здесь даже более важно, чем для жилого дома. Именно поэтому наружное утепление бани из газоблоков сопровождается ещё и внутренней изоляцией стен. Однако нужно помнить, что как стену ни защищай изнутри, часть пара всё равно будет проникать в толщу ограждающих конструкций.
• Поэтому главной задачей, которую нужно решить, составляя пирог стены бани из газобетона – это сделать так, чтобы пар мог беспрепятственно выйти наружу. В частности, нужно стремиться к тому, чтобы паропроницаемость материала была тем выше, чем ближе к улице он находится (это касается и отделочных материалов).

  Примечание: Плохая идея утеплять баню снаружи пенопластом, который попросту запечатает влагу внутри стены. По этой же причине не стоит облицовывать фасад кирпичом без вентзазора, монтировать на клей полимербетонную или керамическую плитку.

• Снаружи в качестве утеплителя лучше всего работает минвата (любые разновидности), но только при условии, что поверх неё смонтирована ветроизоляционная мембрана, а между ними имеется технологический зазор для вентиляции. Причём, зазор не замкнутый — в него должен поступать воздух через специально устроенные отверстия.
• Когда отделка бани из газобетона выполняется кирпичом, в нижнем и верхнем рядах в вертикальных швах устраивают продухи. Если облицовка навесная, выполняемая по обрешётке, на уровне стартовой и финишной линий для вентиляции оставляют небольшие отступы. А вообще, покрытия из модульных или длинномерных материалов не являются герметичными.
• Что касается внутреннего утепления, то тут использовать минвату наоборот, нежелательно, так как её увлажнение рано или поздно приведёт к загниванию. Наилучшим решением будут рулонные материалы из вспененного полиэтилена с фольгированной поверхностью — они в 10 и более раз эффективнее, чем минваты и пенопласты.

На заметку: Нужно ли утеплять баню из газобетона, и какой материал для этого использовать, решайте сами, но думаем, полезная информация не помешает. Слой Пенофола толщиной 4 мм (аналоги Тепофол, Алюфом, Изолон), равноценен по теплоэффективности 40 мм пенополистирола или 50 мм минваты. Последнюю ещё нужно укрыть полиэтиленом или фольгой — а это лишние расходы. Так что, делайте выводы.

Как утеплить парилку своими руками

Сам процесс укладки теплоизоляции на стены и потолок парной не представляет особой сложности. Перед началом работ стены, пол и потолок парилки изнутри обязательно подвергают антибактериальной обработке и тщательно высушивают. Если останется влага, то уложенное утепление бани законсервирует ее изнутри.

Материалы, такие как каменная вата, супердиффузионная мембрана, алюминиевая фольга, обычно хранятся где-нибудь в предбаннике, но не внутри парной. По мере использования материалы заносят и укладывают изнутри на стены, хранить их внутри парилки не стоит. Мало того, что дышать пылью от минерального волокна крайне вредно, сами микрочастицы зачастую прилипают к вагонке и деталям отделки помещения бани. Все это потом придется тщательно вымывать и удалять перед запуском парилки в эксплуатацию.

Необходимые инструменты

Для укладки утепления из минерального волокна потребуется лишь электролобзик, шуруповерт и степлер со скобами, строительный уровень. Чтобы закрепить мембрану и алюминиевую фольгу, нужен будет скотч, а для металла липкая лента с металлическим напылением.

Кроме того, нужны перфорированные подвесы, которые используются при сборке подвесных потолков, крепежный материал – саморезы разной длины. Понятно, что теплоизоляцию нужно будет монтировать на обрешетку и контробрешетку, поэтому нужно будет запастись брусом 40х60 мм и деревянной контррейкой 20х20 мм.

Утепление с параллельной герметизацией контробрешетки пленкой

Как утеплить пол в парилке бани

Существует две основные схемы утепления пола изнутри. Если баня стоит непосредственно на грунте, то утеплять пол в парилке приходится двумя слоями теплоизоляции:

• Нижний ярус отсыпается поверх гидроизоляции последовательно песком, щебенкой, гравийным отсевом и толстым слоем керамзита. Поверх гранул укладывается пароизоляция и гидроизоляция, после чего можно монтировать утепление из пенополистирола или пенопласта толщиной не менее 150 мм. Финишный слой выполняется стяжкой из цементно-песчаной смеси;
• В том случае, если фундамент бани приподнят над уровнем грунта, утеплить пол можно как пенополистиролом, так и минеральной ватой, уложенной между стропилами на подкладку из парогидроизоляционной супер мембраны.

Утепление пола со стяжкой

В первом случае теплый пол в парилке закладывается кафельной плиткой, герметизируется на входе и по периметру помещения термостойким силиконовым герметиком. Поверх плитки обычно укладывают деревянные решетки или фальшпол – пайолы. В целом эффективность такого утепления оказывается достаточной для того, чтобы надежно изолировать тепло и не допускать протечек влаги изнутри. На первый взгляд, пустяк, но если коробка бани встроена в частном доме, то утечки влаги могут стать большой проблемой для фундамента всей постройки.

Во втором случае пол делают двухслойным, утепление из минеральной ваты изнутри зашивают плитами и закрывают жидкой мастичной гидроизоляцией. Поверх нашиваются опорные бруски – лаги и собирается обычный деревянный пол, но с зазорами на стыках. Воздушный промежуток между теплоизоляцией и половицами обеспечивает дополнительное утепление и одновременно позволяет убирать пролитую воду в канализацию бани.

Утепление потолка в парной

Процесс укладки теплоизоляции на потолочное перекрытие лучше начинать до того, как будет оборудовано утепление стен и пола изнутри. Как ни странно, но именно потолок получает наибольшее количество тепла конвекционным способом. Еще до того, как прогреются пол и стены парилки, горячий пар поднимается к потолку.

Теплый пирог для потолка парилки деревянной бани

В результате вагонка, уложенная на потолочное перекрытие бани, частично мокнет. Пока коробка бани не прогреется, примерно половина водяного пара в холодном помещении парилки конденсируется изнутри теплоизоляции потолочного перекрытия. Поэтому потолок обязательно закрывают вспененным полиэтиленом с алюминиевым напылением, а чтобы конденсат не затекал внутрь стеновой теплоизоляции парилки, пленку укладывают внахлест на стены.

Начать утепление потолка изнутри парилки лучше всего с того, что зашить перекрытия евровагонкой. Благодаря специфической форме и наличию небольших каналов между плоскостью перекрытия и слоем утеплителя останется небольшой промежуток, который только улучшит выведение паров изнутри.

Понятно, что потолок бани можно подшить водостойкой фанерой или OSB3, поверх которых просто набить тонкую разделительную контррейку. Далее нужно будет изготовить обрешетку для монтажа непосредственно из плит или рулонов утеплителя. Для этого на потолок набивают брус с шагом, равным половине ширины теплоизоляционного мата. Лучше всего использовать плиты из каменной ваты, толщиной не более 60 мм.

Утепление потолка парилки укладывают одновременно в два слоя. Это не способ избежать мостиков холода, такое построение гарантирует отсутствие щелей на стыках изнутри, через которые горячий водяной пар может легко просочиться в более холодные слои и превратить утепление бани в бесполезный материал, среду для размножения микроорганизмов и источник неприятного запаха.

Чтобы зафиксировать оба мата, нужно снять брус, уложить изнутри утепление и вернуть его на место. После того как будет готова теплоизоляция потолка парилки, поверх обрешетки укладывается дополнительный слой изолирующей металлизированной пленки. Ее в свою очередь крепят степлером и рейками контробрешетки. Понятно, что полотнища обязательно соединяют на стыках скотчем.

Пленку напускают на стены парилки и герметизируют изнутри на коробку бани

Совет! Экономить на скотче не стоит, пленка – это не только защита от горячего пара, если по каким-то причинам плиты из каменной ваты начнут провисать, прочная полимерная прослойка окажется единственным способом удержать теплоизоляцию на потолке бани.

После укладки пленочной изоляции ее обшивают по периметру брусом так, чтобы не оставалось щелей. Места, где возможно образование дыр, обязательно проклеивают термостойким силиконом. Иногда мастера прибегают к необычному тесту – проверяют, насколько теплоизоляция потолка бани устойчива к порывам ветра, если в закрытом помещении парилки быстро распахнуть двери, то полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием лишь слегка надувается пузырем. Это говорит о том, что теплоизоляционный слой бани не имеет изнутри воздушной связи с пространством за пределами парилки. Пленка прогибается, но остается целой. По этим же причинам в бане на потолок никогда не ставят алюминиевую фольгу. Если все в порядке, утепление потолка можно зашивать вагонкой, но обычно это делают одновременно с облицовкой стеновых поверхностей парилки.

Как утеплить баню снаружи?

Наружное утепление стен бани из бруса или бревен желательно в том случае, если парная подключена к системе отопления дома, отапливается постоянно. Когда баня прогревается только ситуационно, во время использования, то с наружной стороны стены не утепляются. Допустима декоративная отделка сайдингом, вентилируемые фасады.

Утеплитель не греет помещение, а лишь слегка замедляет его остывание. При минусовой температуре на улице и резком нагреве парной изнутри внутри бревна образуется конденсат, проникающий в прикрепленный снаружи утеплитель, либо, в случае с пенопластом, остается на бревнах и приводит к гнили.

Поэтому лучше выполнить правильное утепление каркасной бани изнутри.

Утепление разных типов бань

Для того чтобы правильно и хорошо утеплить баню, следует учитывать, из какого вида материала она была построена. Бани бывают кирпичными, деревянными и блочными. Деревянные бани подразделяются на как каркасные и бревенчатые. Вид материала, из которого была построена баня, а также способ ее возведения напрямую влияют на способы утепления бани.

Утепление кирпичной бани

Кирпичную баню начинают утеплять извне. Вначале утеплению подлежат стены здания с наружной стороны. Для этого используется базальтовая вата или ПСБ-С.

Схема для утепления кирпичной бани

Процесс утепления предполагает использование следующего способа:
Утеплитель закрепляют на стенах в два слоя( 5 см+ 5 см). При этом следует закрывать все швы между матами или плитами утеплителя. Это помогает закрыть все возможные пути попадания холодного воздуха внутрь помещения.
Но чаще применяют такой же способ утепления, но только утеплитель укладывают только в один слой (5 см). Это происходит в основном с целью экономии денежных средств.
Утепление изнутри в такой бане не всегда целесообразно.

Пример подшивки потолка в кирпичной бане

Это зависит от помещения, а именно его типа. Например, комнату для отдыха и предбанник достаточно обшить вагонкой. Также стены здесь можно закрыть плитами из спрессованной стружки.

Стены парилки в такой бане утепляют изнутри минеральной ватой. При этом не надо забывать делать так называемые паробарьеры и гидробарьеры, то есть защитить слой утеплителя от воздействия пара и воды. Для этого идеально подходит специальная пленка или фольга.

В моечном отделении обогрев пола возможен при установке там системы теплый пол.

Стены здесь достаточно просто покрыть керамической плиткой. Это защитит их от влаги и придаст помещению атмосферу уюта.

Утепление бани из дерева

Дерево само по себе имеет достаточно хорошие теплоизоляционные свойства. Но все — таки в процессе возведения сруба бани из древесины стоит уделить свое внимание непосредственно тем моментам, которые напрямую связаны с ее утеплением.

Схема утепления деревянной бани

Чертеж и проект утепления каркасной сауны

Так как при постройке данного типа сооружения могут быть использованы разные виды пиломатериалов, а способы возведения могут отличаться друг от друга. Для каждого конкретного случая существует своя схема утепления деревянной бани.

Утепление бани из бруса

Утепление бани из бруса заключается в уплотнении швов непосредственно в самой коробке здания. Для этой цели отлично подходит такой утеплитель, как джутовое волокно. Его можно заранее закреплять на одной из сторон бруса. Это помогает существенно сократить сроки возведения бани.

Схема утепления бани из бруса

Внутри баню из бруса утепляют только в моечном и парном отделениях. Стены моечного отделения покрывают влагостойким гипсокартоном.

Поверх его закрепляют керамическую плитку. Стены парилки обшивают вагонкой из дерева. Предварительно под ней закрепляется один слой минеральной ваты, покрытой защитной фольгой.

Пример отделки банного помещения фольгой

Утепление каркасной бани

Ее утепление заключается в заполнении утеплителем каждой щели в каркасе. Стены ее утепляют с обеих сторон. Особо стоит обратить внимание на утепление внутренних помещений. Стены здесь обшивают вагонкой или просто закрывают плитами OSB.

Пример крепления утеплителя в каркасной бане

Предварительно их покрывают защитной пленкой и только потом закрепляют утеплитель — базальтовую вату.

Процесс монтажа пароизоляции в каркасной бане

В парном отделении дополнительно используют пароизоляционную пленку с фольгой.

Утепление бревенчатой бани

Баня, вырубленная из дерева практически не нуждается в утеплении. Единственные места, которые подлежат этому процессу – это межвенцовые стыки. Для теплоизоляции применяется джутовое волокно с добавлением в него элементов льна.

Подробная схема утепление бревенчатой бани

Дополнительному утеплению также подлежит парилка бани. В качестве утеплителя для нее подойдет минеральная вата. Для пароизоляции стен используют фольгу.

Утепление блочной бани

Утепление бани блочного типа происходит аналогично процессу утепления кирпичной бани. Для начала с внешней стороны утепляют стены бани. Это позволит сохранить в помещении оптимальный температурный режим. Стены изнутри традиционно обшивают осиновой вагонкой. Она является наиболее подходящим вариантом, так как обладает низкой теплопроводностью.

Схема и названия элементов для утепления блочной бани

Помимо такого утепления стены в парном отделении, покрывают так называемой теплой слойкой. Она состоит из слоя минеральной ваты, окруженной с обеих сторон фольгой или пароизоляционной пленкой.

Процесс монтажа деревянного каркаса на блоки

Выполнив, таким образом, все необходимые действия по утеплению блочной бани, можно добиться относительной легкости в прогреве помещения до определенных показателей температуры и сохранении ее на столько, насколько потребуется.

Варианты построения утепления парилки для разных парилок

Прежде всего, нельзя использовать одну и ту же схему укладки утеплителя для парной бани, если коробка построена из разных материалов. Проще говоря, нельзя тупо копировать схему для каркасной парилки, переносить ее на кирпичную или блочную банную коробку. Есть определенные различия, на которых нужно остановиться подробнее.

Ниже приведена правильная схема утепления каркасной парилки.

Основное отличие заключается в том, что слой теплоизоляции парилки фактически разбит на два отдельных слоя, которые уложены с перехлестом швов. Это позволяет блокировать возможное возникновение мостиков холода. Кроме того, в теплоизоляции каркасной парилки обязательно обустраивается вентиляционный зазор и устанавливается супердиффузионная мембрана. Она пропускает конденсированный водяной пар в одном направлении, изнутри помещения наружу.

Для блочных и брусовых бань можно использовать более простой вариант. Например, для парилки из профилированного бруса уложить утеплитель прямо на стену. Пусть не смущает отсутствие специального вентиляционного продуха. За счет межвенцовых швов горячие водяные пары будут относительно легко уходить из пространства между утеплителем и брусовой стеной парилки. Такие схемы активно используются для бань, пристроенных или встроенных в помещении частного дома.

В этой конструкции уже активно используется алюминиевая фольга или пенополиэтиленовый теплоизолятор с отражающим слоем. Так как стены парилки получаются достаточно теплыми, нет смысла расходовать внутреннее тепло на вынос точки росы как можно дальше к наружной поверхности бруса и блока.

Понятно, что для бревенчатых и брусовых парилок приходится уделять внимание заделке и зачеканке межвенцовых стыков, иначе через щели и трещины внутрь бани будет попадать большое количество влаги и влажного воздуха.

Аналогичным способом можно построить утепление в парилке, сложенной из шлакоблока. При этом несущий брус обрешетки можно уложить горизонтально. Но такой вариант считается даже более предпочтительным, так как нет риска разрыва слоев утепления в процессе усадки стен, как в случае венцов бревенчатого или брусового сруба.

Виды поверхностей

Выше мы говорили о материале стен, поэтому без внимания остались полы и потолки. Исправим это упущение.

Как правильно утеплить пол

У нас есть большая, интересная, очень подробная статья о том, какие полы вообще бывают и как утеплить пол в парилке бани — сухой/непроливной, мокрый/проливной, бетонный, деревянный, в общем, все варианты, какие есть.

Здесь же скажем, что принцип утепления полов сводится к тому, чтобы положить слой утеплителя (минваты, пенопласта, пеноплекса, керамзита и др.) между слоями других материалов, например, между гидроизоляцией, положенной на песчаную подушку, и слоем бетонной стяжки можно положить термоизолятор. А можно сделать настил из досок, положить теплоизолятор на него и закрыть черновым и беловым полом.

На самом деле все определяет конструкция бани и выбор того, каким образом парилка будет избавляться от излишков воды на полу. Если у вас проливной пол, что означает щели между досками и уход воды в пространство под ними, то внизу либо бетонная стяжка (которую утепляют еще на стадии строительства), либо дренаж, либо глиняный замок и слив (это аналог бетонной стяжки). В случае бетона и глины вы отводите воду либо в канализацию, либо в дренаж за пределами бани, иначе вода уходит под строение.

Утеплить проливной пол с уходом воды под строение не представляется возможным, но этот вариант исключительно для летних банек.

В остальных случаях утеплитель кладется ниже уровня стяжки или глины. (Подробности в указанной статье.)

Если пол сухой, то в нем организован слив через трапик и в канализацию/дренаж за пределами бани. В этом случае утепление можно сделать между балками по настилу из досок (инструкция там же, в главке о винтовом фундаменте, но это общий случай для утепления пола в парилке бани на балках).

Утепление потолка изнутри

Конечно, утеплить потолок в парилке бани изнутри проще на стадии строительства. Однако есть нюансы, связанные с типом потолка — сделать потолок в парилке бани можно либо настильным, либо подшивным.

В первом случае от холодного чердака вас отделяет только слой настила, закрепленный на стенах (порой даже без промежуточных балок, если расстояние между стенами не слишком велико). Ходить по чердаку с настильным потолком не стоит.

СОВЕТ! Не используйте для настильного потолка тяжелые утеплители, но имейте в виду, что и легкий пенопласт не рекомендуется использовать над парилкой, потому что у него низкая термостойкость.

Подшивной потолок обычно утепляют сразу. Этот способ монтажа используется в тех случаях, когда предполагается теплый чердак или мансарда.

КСТАТИ! Утепление потолка в парилке бани обычно включает использование фольги или фольгированных материалов. Если вы — противник «термоса», можете заменить ее на любой другой пароизолятор.

Грамотный расклад по видам утеплителей, годных для потолков, и отличия в схемах термоизолирующего пирога для подшивных и настильных потолков читайте здесь.

Утепление стен

Выше мы говорили как раз о стенах, когда описывали вариации, связанные с тем или иным стеновым материалом. Так что, в принципе, задача выполнена, но можно посоветовать вам заглянуть еще вот в эту статью.

Виды утеплителей для стен бани изнутри

Так как мы говорим в данной статье исключительно о парном помещении, стоит сказать и о том, что выбор термоизоляторов для него не так уж и велик, что связано с высокой температурой в парной и низкой термостойкостью некоторых видов термоизоляторов.

В частности, как уже говорилось, пенопласт лучше не использовать вовсе (ну или только для пола, который, как известно, не перегревается никогда). Хотя у него есть два полезных свойства — легкость и непромокаемость.

Экструдированный пенополистирол годится тоже только для пола парилки.

Керамзит хорош для пола и потолка.

ВАЖНО! Стекловата в парилке вообще не должна применяться нигде!

Пеностекло

Годный утеплитель для парной — пеностекло, он негорючий, сочетает свойства минваты и пенопласта.

А вот минвата, хоть и используется чаще всего, нужна специфическая — не содержащая фенольных и формальдегидных связующих, которые выделяются при нагреве. Такой бывает только минвата с пометкой «для саун и бань».

Есть у нее и неисправимый недостаток — она склонна впитывать влагу и при этом терять свои теплоизоляционные свойства. Защитить ее можно только правильно организованной вентиляцией и слоями гидро- и пароизоляции. Со временем минвата превращается в минпыль

Эковата — еще один годный утеплитель, не горит, не боится плесени, влагостойкий и паропроницаемый.

Вообще, стоило бы, наверное, привести критерии отбора:

1. не должен поддерживать горение;
2. не должен выделять при нагреве вредные химические соединения;
3. должен быть устойчивым к плесени, насекомым, грызунам;
4. не должен портиться от воды.

Если будут предлагать новые изоляционные материалы, проверяйте их по этим критериям. Первые два — наиболее важные. А самое главное — всегда спрашивайте сертификаты.

Общие рекомендации по утеплению бани

Для утепления парной хорошо подходят фольгированные плиты минваты, как на фото, которые работают по принципу термоса, долго удерживая тепло внутри помещения. Для создания герметичного покрытия маты скрепляются между собой фольгированным скотчем.

Если утепление выполняется материалом, не имеющим слоя фольги, его нужно обязательно покрывать гидропароизоляционной пленкой.

При использовании минеральной ваты для теплоизоляции пола, необходимо сделать многослойное утепление. Первым слоем лучше всего положить керамзит, который не привлекателен для грызунов.

Рекомендуемая толщина утеплителя для стен бани – 100 мм, для потолка – в пределах 150-200 мм.

Утепление бани нужно делать не только внутри, но и снаружи дома. О том, как правильно сделать наружное утепление, мы описывали ранее в статье «Теплоизоляция бани внутри и снаружи – технологии и материалы». Ниже мы подробно остановимся на том, как выполнить утепление бани своими руками изнутри. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Основные моменты по утеплению парильни в деревянной бане

Конструкции из дерева в течение первых лет дают усадку, поэтому приступать к утеплению бани и проводить работы по внутренней отделке лучше через 1-2 года после установки сруба. Если пренебречь этим правилом, то через год в стенах бани появятся щели, которые придётся тщательно конопатить, иногда не один раз.

Если принято решение утепляться самостоятельно, то необходимо составить очерёдность выполнения работ и безукоризненно исполнять все пункты существующих правил и инструкций как правильно сделать парилку в деревянной бане.

Утеплённая по всем правилам парная представляет собой термос, именно поэтому кроме утеплителя при проведении работ используют паро- и гидроизоляционные материалы, которые не только увеличивают срок службы материала, но и повышают его теплоизоляционные свойства.

Структура парилки-термоса:

• несущая стена или перегородка;
• гидроизоляция;
• теплоизоляция;
• пароизоляция;
• внутренняя отделка.

Утепляем стены, потолок и пол в парной изнутри

Как утеплить парилку в бане?

Независимо от материала стен, потолка с полом парилки (кирпич, брус или бетон) основным утепляющим элементом является внутренняя отделка с утеплителем (минеральная вата + вагонка 1 см). Это не означает, что стена из бруса не способна быть утеплителем. На нагрев парной из бруса или кирпича до необходимой температуры потребуется больше времени и тепла, так как придется нагревать дерево или кирпич одновременно. Парную комнату  оптимальных размеров из бруса 15 см потребует 120 кВт.час. тепла для нагрева до 100 градусов у потолка. С дополнительным слоем из утеплителя 4 см и вагонки 1 см потребность тепла станет 15 кВт. час. Климатический комфорт в бане почти полностью зависит от пара в парилке.

Основным теплоизоляционным материалом для парной будет использоваться материал с параметрами теплопроводности до 0.5 х 10(-4) кВт/м х град

Необходимо поднять чистый пол на отметку + 0.150 а пороги входной двери на отметку + 0.350.

Утепление пола в парилке

Чтобы обеспечить необходимую норму теплопроводности ограждающих конструкций бани требуется снизить потери тепла через пол парилки. Парная это самая обогреваемая часть здания, поэтому необходимо утепление пола в парилке. Учитывая, что зимой земля промерзает на глубину до 1 м, следовательно, чем лучше теплоизолируем пол, тем меньше будет потерь. Под всей парной капаем яму глубиной до 60 см от уровня чистого пола. Выровняв грунт в яме выполняем песчаную подготовку основания толщиной 5 см. На готовое основание устраиваем основной слой теплоизоляции из пенопласта толщиной 20 см. Стыки между листами обработать пеной монтажной или клеем для пенопласта. Выполняем два слоя по 5 см из цементного раствора смешанного с пенопластовой крошкой и вермикулитом (50:50).

После твердения раствора основания заливаем бетоном, армированным сеткой 10 х 10 см, марки М 200 толщиной 25 см, с железнением (на второй         день твердения поверхность обсыпают очень тонким ровным слоем сухого цемента М500) верхней поверхности с уклоном к стояку канализации.

После отвердения раствора основание заливаем бетоном

Закончив все строительные работы (но не раньше чем через две недели), стелем досчатые полы. Для не протекающих полов используют половую доску с четвертью общим уклоном к канализации. Протекающие полы выполняют из половой доски со щелями. Необходимо предусмотреть возможность снятие досок настила пола для просушки на солнце.

В существующих банях полы могут быть различной конструкции. Самые распространенные в парилке протекающие полы по грунту или в бетонную вентилируемую воронку (трап). Необходимо решить, как и каким материалом можно утеплить протекающий пол в парной. Вариант утепления, своими руками, — это выполнить бетонный пол из бетона М200 толщиной 25 см с теплоизоляцией из пенопласта толщиной 20 см. Или пол из керамзитобетона с кладочной арматурной сеткой 100 х 100 мм. Старый песок необходимо заменить, так как он не способен быть основанием для пола. После завершения бетонных работ настелить досчатый  непротекающий пол со сливом воды в канализацию (как показано на фото).

Досчатый пол со сливом воды в канализацию

Для протекающего пола выполнить железнение поверхности бетона с устройством уклона к канализации.

Теплоизоляция потолков в парной

Строительство современных бань и саун  ведется с использованием железобетонный плит перекрытий. Теплопроводность плит не достаточно мала для парной. Следовательно, для создания комфортной температуры требуется дополнительная теплоизоляция. На плиту крепят бруски 10 х 10 см по всей длине с шагом 50 см друг от друга на дюбеля. Бруски должны прижать к нижней поверхности плиты стеклоткань или пароизаляционную пленку, которая предотвращает скапливание конденсата на стыках теплоизоляции стен с потолком в парной. Крайние бруски по периметру парилки должны прижать стеклоткань к стенам.

Между брусков укладывается базальтовая или каолиновая вата толщиной 10 см. Вагонка толщиной 1 см гвоздями со сплюснутыми шляпками прижимает основной пароизоляционный слой из фольги. На чердачном помещении дополнительно устраивается пароизоляционная пленка + теплоизоляция из керамзита толщиной 15см.

На фото показан порядок слоев теплоизоляции потолка в бане

Утепление стен парильни

Стены парной утепляются аналогично утеплению плит перекрытия. Стены из бруса (сруба) при утеплении требуют использования специальных конструктивных элементов. Прежде чем правильно утеплять стены бани в парилке изнутри, необходимо знать какая деформация происходит с брусом при изменении температуры и влажности в течение двух лет эксплуатации. Для компенсации линейных расширений требуется предусмотреть скользящие крепежные опоры между материалом стены и материалом конструкции утепления. Чем лучше будут работать такие опоры, тем меньше будет щелей в стене из бруса. Если из бруса выполнены все стены бани, то необходимо предусмотреть усадку в 20 см при устройстве утепления и врезки дверных и оконных проемов не только парилки, но и помывочной с раздевалкой.

Вариант обрешетки

В вертикальных брусках 6 х 6 см обрешетки для вагонки через 50 см выполняется вертикальные пазы длиной 20 см для гвоздей. Несущие бруски обрешетки с пазами выполняются вертикально через 50 см. Гвозди через прорези в брусках прибиваются к стене из бруса, прижимая пароизаляционную пленку, которая предотвращает скапливание конденсата на стыках теплоизоляции стен с потолком в парной. Гвозди располагаются из расчета возможной усадки или разбухания бруса в середине паза при утеплении парной. А для остальных стен выше середины паза. Нужно ли так усложнять

конструкцию утепления? Да нужно. Это позволяет предотвратить зависания бревна на гвоздях обрешетки после перемещения его в пазах обрешетки чем увеличивают теплопотери.

Гвозди перемещаются при усадке и возвращаются после набухания влагой. Максимальная длина (20 см) перемещения находится под потолком. Утеплитель нарезается по размеру. Он должен плотно прилегать к брускам обрешетки. В парилке применять монтажную пену не рекомендуется. Листы пароизоляции (пенофол) крепятся мебельным степлером к брускам обрешетки. Поверхность, покрытая фольгой должна направляться внутрь помещения. Стыки закрыть алюминиевым скотчем. Для создания воздушной прослойки между пароизоляцией и вагонкой используют контробрешетку из брусков толщиной 2 см.

Выгодная цена

Поскольку утеплитель выполняет сразу две функции одновременно, он полностью оправдывает свою цену. А еще экономит время на установке теплоизоляции и снижает вероятность повреждения материала во время монтажа.

Кроме того, свои свойства LOGICPIR сохраняет невероятно долго: производитель гарантирует более 50 лет службы.

Устройство утепление и отделка парилки на что стоит обратить внимание

Утепление стен в парной принесет желаемый результат, если рассмотреть важные факторы:

— расход топлива;

— микроклимат;

— устройство парной.

Утеплитель для стен бани изнутри парилки создает благоприятный микроклимат.

Устройство парной

Многим интересно, как правильно утеплить парилку в бане. Для этого стоит изучить устройство:

— стенка;

— стойка;

— обрешетка;

— изоляция.

Со стороны утеплитель для парной в бане находится в слоях.

Внутренняя отделка парной

Стены в парилке важно правильно оформить с внутренней стороны.

Варианты:

— пластик;

— деревянная вагонка.

Любопытно, как утеплить парилку, ведь пользователи выбирают пластик либо деревянную вагонку. Первый и второй вариант можно отнести к недорогим материалам.

Утепление

Утепление парилки изнутри проводится в таких вариантах:

— кирпич;

— брус;

— вата.

Если интересно, чем утеплить парилку, стоит поближе познакомиться с кирпичом. Данный материал подходит для больших строений. Если финансы позволяют, имеет смысл заготовить брус.

Свойства утеплить внимание

Теплоизоляция парилки принесет желаемый результат, если оценить такие важные факторы:

— температура в помещении;

— влажность.

Любопытно знать, какой утеплитель использовать для бани в парной. Для этого учитывается температура и влажность.

Утепление пола

Утеплитель для парилки бани на пол производится по инструкции:

— яма;

— песчаная подушка;

— бетонная заливка.

Теперь ясно, как утеплить пол в парилке, поскольку все начинается с ямы, где формируется песчаная подушка.

Утепление потолка

Теплоизоляция для бани в парилке на потолке представляется такими вариантами:

— железобетонные плиты;

— дерево.

Утепление парилки в бане может быть сделано из железобетонных плит. Плюс заключается в том, что вариант считается устойчивым.

Обшивка стен и потолка в парной

Для облицовки стен и потолка в парной обычно применяют деревянную вагонку. Дизайн парильного отделения бани каждый владелец выбирает и обустраивает по своему вкусу. Однако существуют общие правила, которые необходимо соблюдать. В первую очередь – это порода древесины, из которой делают вагонку. Наиболее подходящими считаются липа, осина, лиственница. Нежелательно использование пород, содержащих большое количество смол. При высоких температурах они выделяют испарения с тяжелым запахом. Следующее требование – вагонка не должна иметь сучки, трещины и другие дефекты. То есть для облицовки парной лучше всего подходит материал высокого качества.

Принцип обшивки стен и потолка традиционный. По алюминиевой фольге делают обрешетку с расположением бруса под планируемую раскладку вагонки. Затем на каркас крепят планки, соединяя их замками шип-паз.

Утепление бани — сложная задача. однако, если она построена из газосиликатных блоков, процедура утепления становится еще более сложной, требующей учета свойств и рабочих качеств материала.

Баня — это помещение, по определению нуждающееся в качественном утеплении. Если ее стены выполнены из такого специфического стройматериала как газобетон (или газосиликат), утепление стен или других плоскостей становится более сложной задачей. Требуется обеспечить нормальный режим эксплуатации пористого материала, оградить его от контактов с влагой, исключить возможность образования конденсата. Эти вопросы можно решить только в комплексе, упустить хотя бы один из них — значит создать условия для постепенного разрушения стен, ухудшения микроклимата. Перед тем, как утеплить баню из газоблоков, необходимо внимательно изучить особенности материала, условия эксплуатации, процессы, проходящие в составе стен. Вопрос серьезный, поэтому, необходимо рассмотреть его подробнее.

Специфика газобетона

Газобетон — это строительный материал из семейства ячеистых бетонов. Он создан около 100 лет назад с целью получить легкий и теплый материал для строительства экономичного жилья. Создатели газобетона сумели выполнить свою задачу. Им удалось получить материал с низкой теплопроводностью и малым весом, позволяющий экономить на фундаменте и на отоплении дома. Эти достоинства появились благодаря пористой структуре. Массив газобетона изобилует мелкими (2-4 мм) воздушно-газовыми полостями, придающими материалу все рабочие качества, как положительные, так и отрицательные. Материал мягкий и рыхлый, плохо переносит нагрузки на сжатие и растяжение. Кроме этого, газобетон гигроскопичен и легко набирает влагу. Это свойство характерно для всех видов бетона, но газосиликат не просто впитывает, а аккумулирует влагу внутри воздушных пузырьков.

Это опасное свойство, так как зимой вода замерзает, расширяется и разрывает материал изнутри, наподобие взрыва, растянутого на несколько месяцев или лет. Это самый нежелательный сценарий развития событий, но и менее опасные варианты немногим лучше — влажный газосиликат не способен удерживать тепло, он тяжелеет и начинает перегружать опорные конструкции.

Из-за этих качеств газобетон приходится защищать от контактов с влагой всеми доступными методами. Снаружи материал отделывают штукатуркой, устанавливают обшивку, облицовку. Изнутри его штукатурят и красят, оклеивают обоями. Специфика этих работ мало отличается от общих правил, требующих обеспечить возможность просушки материала. Для этого надо, чтобы проницаемость отделочных слоев внутри была минимальной, а снаружи — максимальной. Это единственный вариант, обеспечивающий нормальный вывод влаги из стен. Иначе вода начнет накапливаться внутри пор газобетона и создаст условия для разрушения постройки.

Сравнение бани из газобетона и других материалов

Основным требованием к материалу для бани следует считать способность сохранять тепловую энергию. Традиционная русская баня строится из древесины — бруса или бревен. Есть и кирпичные бани, которые считаются менее предпочтительными из-за высокой теплопроводности материала и большого расхода топлива на обогрев помещений. С недавних пор появилась мода на бани из газобетона, обладающего удачным набором рабочих качеств:

• низкая теплопроводность позволяет сохранять и аккумулировать тепловую энергию;
• газосиликат легкий, он удобен в работе. Строительство бани проходит быстро и не требует использования подъемной техники;
• в отличие от древесины, газобетон не гниет (хотя контакты с водой для него не менее губительны);
• стоимость бани из газобетона невелика и позволяет сэкономить значительные суммы.

Сравнивать газобетон с кирпичом или другими штучными элементами нецелесообразно — все плотные стройматериалы обладают высокой теплопроводностью и неэкономичны в отношении обогрева. Поэтому, основным конкурентом для газосиликата является древесина. Она обладает массой достоинств:

• является отличным теплоизолятором и не нуждается в утеплении;
• обладает немалым сроком службы — есть бани, которым по 100 лет и больше;
• морозостойкость древесины практически неограниченна, что кардинальным образом отличает ее от других материалов;
• экологически чистый материал, обладает приятным запахом, образует в помещении комфортный и привлекательный микроклимат;
• древесина — традиционный материал для постройки бани и психологически более предпочтительна, чем остальные варианты.

Однако, у древесины имеется немало недостатков:

• склонность к гниению;
• способность гореть;
• бревна или брус тяжелые, строить из них без подъемных приспособлений сложно.

По ряду показателей газобетон и древесина практически одинаковы. Например, плотность (500 кг/м³ у древесины и газоблоков D500), теплопроводность (оба имеют показатель 0,14 Вт/м·С), почти одинаковое водопоглощение. При этом, древесина не пропускает водяной пар, а газобетон способен «дышать», что позволяет удалять излишки водяного пара и защищать внутренние помещения от появления грибка и плесени.

Единственный показатель, по которому древесина многократно превосходит газобетон — способность выдерживать давление (439 кгс/см² против 50 кгс/м²). Однако, баня — невысокая, чаще всего одноэтажная постройка. Вес стен у нее не может создать избыточное давление, опасное для нижних элементов. Поэтому, по технико-физическим показателям газобетон и древесина примерно равны. Выбор материала производят исходя из личных предпочтений и возможностей. Многие владельцы бань из газосиликатных блоков объясняют свое решение просто — поднять один блок весом 25-30 кг гораздо легче, чем поднимать тяжелое бревно на высоту 2-3 м. Работать с газобетоном легче и быстрее, а также дешевле. Эти соображения во многом определяют выбор материала для стен. Есть и еще одна причина — усадка бани из древесины длится гораздо дольше и происходит более интенсивно, чем усадка стен из газоблоков. Возможность скорее выполнить отделку и получить готовую баню привлекает пользователей и заставляет их выбирать более дешевый и практичный материал — газобетон.   

Толщина стен бани из газобетона

Баня — это небольшая постройка, используемая лишь периодически. Прежде, чем пользоваться баней, ее хорошо протапливают, создавая комфортный микроклимат. В остальное время температура внутри помещений не имеет значения, так как люди туда практически не заходят. Это позволяет использовать газоблоки сравнительно небольшого размера. как правило, толщину рассчитывают исходя из механических параметров постройки — прочности и несущей способности. В этом отношении выбор зависит от размеров бани, высоты и состава внутренних помещений, типа крыши и прочих показателей. Для обычной бани среднего размера считается достаточным использование газоблоков размером 600 × 200 × 300 мм с установкой на ребро (получится толщина стен 200 мм). Это вариант, удобный для строительства — укладка блоков делается быстрее. 

Если строится достаточно большая баня в виде гостевого домика с комнатой отдыха, толщину стен придется увеличивать. Здесь размеры зависят не только от площади постройки, но и от климатических особенностей региона. Для южных областей достаточно толщины стен в 250 мм, для средней полосы — 300 мм, а для условий Урала и Сибири понадобятся стены с минимальной толщиной 350 мм.

Утепление бани из газобетона

Газобетон — материал, способный аккумулировать тепловую энергию. Низшие марки (D250-D400) считаются непригодными к серьезному строительству, только к использованию в качестве теплоизоляции. При этом, постройка бани вполне допускает использование газоблоков с малой плотностью, обладающими минимальной теплопроводностью. Малая высота бани не позволяет превысить предельную нагрузку на газоблоки, что используется застройщиками для строительства стен с увеличенными теплосберегающими способностями.

Однако, утепление бани не считается излишеством и выполняется практически повсеместно. Как правило, это делается для уменьшения толщины стен. Небольшой размер постройки, сравнительно легкая крыша и стены не создают значительных нагрузок на фундамент. Можно значительно сэкономить на основании и общем количестве стройматериалов, а часть теплосберегающих функций передать теплоизоляции.

Для правильной организации утепления бани из газобетона необходимо рассмотреть условия, в которых находятся наружные стены. Баня — влажное помещение, где происходит нагрев воды с выделением большого количества водяного пара. Кроме этого, в парилке намеренно создают атмосферу, перенасыщенную водяным паром — это нормальный эксплуатационный режим. Поэтому, необходимо защитить газосиликатные стены от контактов с влагой изнутри и обеспечить свободный вывод влаги снаружи. Это условие полностью соответствует требованиям СНиП о составе стенового пирога, но в ситуации с баней есть некоторые нюансы.

В отличие от жилых помещений, где практически всегда есть люди и постоянно работает система отопления, баня используется лишь периодически, испытывает значительные перепады температур. Влажность воздуха резко меняется, что создает возможность для конденсации и замерзания влаги в толще стен. Это актуально только для осенне-зимнего сезона, но в большинстве регионов России он длится до 9 месяцев. Поэтому, перед тем, как утеплить баню из газобетона, необходимо проанализировать все аспекты ее эксплуатации, рассмотреть состав стенового пирога и выбрать оптимальный метод установки изоляции. Важно понимать, что абсолютно верных решений в этом вопросе не бывает, всегда присутствует определенное сочетание условий и обстоятельств. Если выбрать вариант утепления не удается, рекомендуется обратиться к специалистам или использовать наиболее популярные решения.

Наружное утепление, точка росы

Рассматривая вывод пара из пористых стен, необходимо разобраться в физической сути происходящих процессов. Если изнутри в газобетон впитывается влага в газообразном состоянии, то снаружи испаряется уже жидкая вода. Это происходит из-за понижения температуры внешних слоев стены. Существует понятие — точка росы. Это условная плоскость внутри стен, в которой происходит переход пара в жидкое состояние. Ее называют точкой, так как само появление термина связано с графическими изображениями стен в разрезе, где область перехода отображается в виде точки.

Водяной пар, впитываясь изнутри, распространяется по всему объему и достигает области с низкой температурой, при которой происходит конденсация и образование жидкости. это обычное явление, но, для наружных стен оно не сулит ничего хорошего. Вывод жидкой влаги происходит сложнее и требует больше времени. При этом, изнутри пар поступает в обычном режиме. Начинается накопление воды, стена намокает и перестает выполнять теплоизолирующие функции. В зимнее время возникает еще одна область — точка ноля. В ней вода переходит в твердое состояние, то есть замерзает. Возникает непреодолимый барьер, вывод влаги из стен прекращается, создавая условия для разрушения стенового материала.

Если наружного утепления нет, точки росы и ноля возникают внутри стен. Однако, если снаружи установлен слой теплоизоляции, обе плоскости смещаются в наружном направлении. При установке достаточно толстого слоя изоляции обе области оказываются вне газобетона, материал сохраняет свои рабочие качества.

Материал для наружного утепления

Важно, чтобы теплизоляция была проницаемой для водяного пара и не препятствовала просушке наружной поверхности стен. С этой целью используют минвату, это единственный достаточно эффективный и недорогой паропроницаемый изолятор. В сети немало роликов, где демонстрируется наружное утепление с использованием пенопласта или пеноплекса. Это неправильный подход, так как оба материала непроницаемы для влаги. Они запирают пар внутри стен и способствуют их намоканию, что рано или поздно приведет к печальным последствиям (разрушению материалов). При этом, необходимо учесть, что визуальный контроль за состоянием газосиликатных блоков будет невозможен — они с обеих сторон закрыты несколькими слоями теплоизоляции и отделки. Поэтому, обнаружить результаты неправильного выбора теплоизоляции можно только в финальной стадии, когда стены потребуют капитального ремонта.

Если непроницаемый теплоизолятор снаружи уже установлен, не следует спешить демонтировать его. проблему можно решить другим способом — установит надежную отсечку стен от влаги изнутри, а также организовать качественную вентиляцию внутренних помещений. Здесь потребуется помощь специалистов, способных рассчитать нормативный воздухообмен и подобрать оборудование с возможностью подогрева приточного потока.

Внутреннее утепление

Помимо наружного утепления, в бане необходимо обеспечивать теплоизоляцию газосиликатных блоков изнутри. В данном случае выполняется комплексная защита материала от контактов с влагой и отсечка горячего воздуха от стен. Это позволяет исключить образование конденсата и уменьшить теплопотери, снизить расход топлива при нагреве помещений. Исчезает необходимость прогревать стены из газоблоков, ограничиваясь лишь конвекционным повышением температуры воздуха в помещениях.

Кроме этого, установка теплоизоляции изнутри позволяет уменьшить количество пара, впитывающегося в стену. В этом отношении, внутренняя теплоизоляция выполняет функции парозащиты, отсечки влажного внутреннего воздуха от газоблоков.

Необходимо учитывать, что внутреннее утепление снижает функционал стен из газобетона. Они оказываются отсеченными от контактов с горячим воздухом и выключаются из теплового контура бани. С момента установки утеплителя стены попросту не могут выполнять теплосберегающие функции, оставаясь лишь механическим ограждением, защитой от ветра или непогоды. Это отрицательный фактор, если речь идет о жилых домах. Однако, для бани такой вариант вполне удобен — можно использовать самый дешевый материал и не строить толстые стены. Главной задачей становится обеспечение механической прочности и несущей способности.

При этом, внутреннее утепление бани из газосиликатных блоков гарантированно защитить стены от контактов с водяным паром не может. Всегда остаются мелкие отверстия, пар проникает через гнезда для крепежей, участки прохода труб, проводов, элементов конструкции. Поэтому, забывать о необходимости правильной организации просушки стен не следует.

Материалы для внутреннего утепления

Необходимо правильно выбирать изоляционные материалы для стен, пола и потолка. Минвата, эффективная при наружном утеплении, здесь не подойдет, так как ее придется помещать в герметичный кокон пароизоляции. Любой разрыв пленки создаст условия для намокания изоляции и прекращения ее функционирования.

 Оптимальный вариант — использование вспененного полиэтилена с фольгированным слоем для отражения ИК лучей. Этот материал хорош для установки на стены и потолок. В продаже масса наименований — Изолон, Пенофол, Алюфом, Теплофол и т.д. Все эти материалы представляют собой рулонный вспененный полиэтилен разной толщины. Они абсолютно непроницаемы для влаги, эффективно сохраняют тепловую энергию, удобны в монтаже и не слишком толстые. Это важный момент, так как установка толстого слоя изоляции на стены из газобетона заметно уменьшает внутреннее пространство, и так не слишком большое. Если учесть обшивку, которая также занимает определенный объем, возможность уменьшить толщину теплоизоляционного материала представляется весьма полезной. Для сравнения — 4-мм слой пенофола равноценен 40-мм слою пенопласта или пеноплекса.

Помещения бани и требования к их утеплению

Как правило, баня состоит из следующих помещений:

• предбанник (выполняет роль тамбура для отсечки холодного воздуха и раздевалки);
• помывочное отделение;
• парилка.

В некоторых банях устраивают также комнаты отдыха с бассейном или купелью для охлаждения после парилки. Однако, это не типично для небольших частных бань, где ограничиваются функциональными помещениями.

Основным и наиболее важным помещением бани считается парилка. Она должна быть максимально утеплена, поскольку именно здесь создаются самые высокие температуры. Следующим по степени теплоизоляции считается помывочное отделение, где необходимо обеспечить комфортные температурный режим. Самые умеренные требования предъявляются к предбаннику — в традиционных русских банях он вообще не утепляется, хотя в зимнее время тепла от печи может не хватать. Если рассматривать баню из газобетона, утепление предбанника становится необходимостью — влажный внутренний воздух, попадая на холодные стены, вызовет обильное оседание конденсата, что недопустимо. Поэтому, внутреннее утепление бани из газосиликатных блоков должно выполняться во всех помещениях, независимо от назначения и размера.

Необходимо изолировать не только стены из газобетона, но и полы с потолками. Это делается в разное время — например, утепление полов бани должно производиться в процессе строительства, с укладкой теплоизоляционного материала на черновой пол, под стяжку и напольное покрытие. Потолки бани изолируют уже после укладки (или настила) перекрытия, эту процедуру можно выполнить в ходе отделочных работ.

Внутреннее утепление с плотным монтажом изолятора к стене

Внутреннее утепление бани из газосиликатных блоков выполняется разными способами. Наиболее распространенный вариант — монтаж теплоизоляционного материала вплотную к стене. Этот способ позволяет сэкономить внутреннее пространство, упрощает и ускоряет работу.

Как правило, установку материала производят прямо на стену из газобетона. Используют клеевые составы (подходит клей для укладки газобетона или плиточный клей), а также механическое крепление на дюбели и шурупы. Первый вариант более трудоемкий, но эффективный и надежный. Отсутствие зазора между стеной и изолятором исключает попадание влаги из воздуха, конденсацию и намокание газобетона. Крепление на шурупы менее плотное и может стать причиной попадания влаги в газоблоки. На практике обычно совмещают оба варианта —наклеивают изолятор на стену и фиксируют его шурупами, чтобы не затягивать работы.

Если используется непроницаемый материал, можно обойтись без пароизоляции. Листы пенопласта (пеноплекса) или полосы вспененного полиэтилена устанавливают плотно друг к другу, щели заполняют монтажной пеной и проклеивают алюминиевым скотчем. Однако, необходимо помнить о многочисленных точках прохода труб, проводов, кронштейнов и других элементов конструкции. Каждый участок необходимо тщательно герметизировать, используя монтажную пену или силиконовый сантехнический герметик.

Внутреннее утепление с вентилируемым зазором

Одним из наиболее эффективных способов внутреннего утепления бани является создание вентилируемого зазора между стенами из газосиликатных блоков и теплоизоляцией. Этот способ часто применяется при наружном утеплении жилых домов, но изнутри его практически не используют. Причиной этого становится неудобство навески мебели или бытовой техники, существенное уменьшение внутреннего пространства, в зазоре могут поселиться насекомые, грызуны, птицы.

Однако, для бани из газоблоков этот вариант представляется наиболее удачным. Обеспечить гарантированную защиту от проникновения влажного воздуха к стене крайне сложно, рано или поздно откроются щели, образуются трещины или отверстия. Поэтому, правильнее обеспечить возможность просушки стен с помощью вентилируемого пространства между изоляцией и стеновым материалом.

В этом случае стены из газобетона практически исключаются из теплового контура постройки, оставаясь лишь механическим ограждением. Однако, теплосберегающей способности утеплителя будет вполне достаточно, тем более, что традиционная обшивка из деревянных досок (вагонки) сыграет роль дополнительного теплоизолятора. Зато появится возможность просушить стену как изнутри, путем испарения влаги в вентилируемый зазор, так и снаружи, обычным способом.

С точки зрения конструкции, нужен каркас, несущий теплоизоляцию и обшивку. Он отделен от стены на 4-5 см (обычный размер вентилируемого зазора). Воздухообмен осуществляется посредством продухов — щелевых отверстий, расположенных в нижней и верхней части стены (обычно, крышки от них делаются снаружи стен, чтобы не нарушать герметичность обшивки внутренних поверхностей бани). Продухи открываются только после использования бани, во время нагрева и проведения банных процедур они закрыты.

Вокруг этого метода ведется немало споров. Противники утверждают, что холодные стены станут поверхностями, на которых будет активно осаждаться конденсат. Материал намокнет и начнет разрушаться. Однако, это утверждение опровергается практикой эксплуатации — в зимнее время пар сразу же оседает на поверхности стены и образует слой инея. По завершении пользования баней он понемногу испаряется. Поскольку время пользования баней относительно невелико, образовать закупорку вентилируемого пространства этот иней не успевает. К тому же, методика не отвергает необходимость герметизации закаркасного пространства, образования полной отсечки внутреннего воздуха от вентилируемой полости. Суть методики не в постоянном выводе пара, а в возможности исключить накопление влаги в материале стен.

Утепление парилки

Парилка — самое горячее и влажное помещение бани. Здесь необходимо не только изолировать стены от контактов с горячим воздухом, но и отсечь их от впитывания пара. Как правило, теплоизоляция парилки реализуется в виде сплошного изоляционного короба по плоскостям стен и потолка. Утеплитель устанавливают сплошным слоем по всем поверхностям с заполнением щелей монтажной пеной. Оптимальный вариант — установка вспененного полиэтилена фольгированной стороной внутрь помещения. Это позволит отражать инфракрасные лучи обратно в парилку и сохранять тепловую энергию.

Поверх теплоизоляционного материала на стену устанавливают горизонтальные планки и монтируют деревянную обшивку. Она также является элементом утепления, поскольку древесина обладает низкой теплопроводностью. Кроме того, обшивка создает дополнительную отсечку водяного пара (древесина непроницаема для влаги, хоть и склонна впитывать ее). Обшивают не только стены, но и потолок. Здесь надо заранее выполнить разводку электропроводки с герметизацией точек прохода кабеля сквозь теплоизоляционный материал. Как правило, светильники размещают на стенах или потолке. Кроме этого, надо позаботиться о прокладке воздуховодов (если используется принудительная вентиляция). Это важный момент, поскольку провести вентиляцию после установки на стены теплоизоляции и обшивки невозможно — наружное расположение труб выглядит неаккуратно. Кроме того, воздуховоды сильно нагреваются и становятся опасны для пользователей.

Пол изолируют в процессе строительства, так как здесь необходимо укладывать напольное покрытие (плитку) с уклоном под слив воды. Поэтому, утепление пола в парилке производится по обычной схеме для всех помещений бани. Иногда его делают из древесины, чтобы не использовать помосты, а ходить прямо по дощатому настилу. Этот вариант удобен и практичен, но просушить такой пол становится сложнее — нижняя сторона досок хуже отдает влагу, что может вызвать процесс гниения.

Утепление остальных помещений бани

Помывочное отделение и комната отдыха также нуждаются в утеплении, поскольку общая влажность воздуха в бане быстро уравновешивается из-за свободного перемещения воздуха по всем помещениям. Назначение и специфика использования комнаты отдыха и помывочного отделения отличаются от парилки и позволяют решить вопрос более простыми способами. Однако, опытные пользователи рекомендуют не пытаться сэкономить или ускорить ход работ — можно получить неуютные помещения с множественными мостиками холода. Кроме того, с технологической точки зрения проще выполнять однотипные работы во всех помещениях, чем применять разные методы утепления в каждом отделении. Тем более, что процесс установки изолятора на стены и потолки мало зависит от типа материала и требует примерно одинакового времени и усилий. Поэтому, правильнее не разнообразить технологии и выполнить утепление по единой схеме.

Внутреннее или наружное утепление?

У многих пользователей часто возникает вопрос — какой тип утепления бани выбрать, изнутри или снаружи. Вопрос не праздный, так как баня отличается от жилых помещений, используется периодически и не отапливается в постоянном режиме. Установка теплоизоляционного матеиала изнутри в данном случае обязательна. Надо ли утеплять еще и снаружи, если стены все равно исключены из теплового контура постройки?

Разные источники утверждают, что лучшим вариантом будет одновременное утепление стен изнутри и снаружи. Этот вариант даст максимальную эффективность теплосбережения и позволит экономить топливо для обогрева бани. Однако, опытные владельцы бань утверждают, что такой способ хорош только для больших построек с комнатами отдыха, бассейнами и прочими отделениями. Они имеют большую площадь стен с высокими теплопотерями. Для небольшой бани вполне достаточно качественно утеплить стены изнутри, а снаружи можно просто установить обшивку с вентилируемым зазором. Теплоизоляция в данном случае избыточна, защищать холодные стены не от чего. Поэтому, надо руководствоваться размерами бани и режимом ее использования.

Важные нюансы облицовки

1. Внутренняя обшивка не должна нагреваться при высоких температурах, иначе нетрудно получить ожог.

2. Газобетон очень легко крошится, поэтому для крепления необходимы дюбеля.

3. Запрещено применять искусственные материалы для внутренней отделки и элементов декора. Пенополистирол, минеральная вата, пластик выделяют при нагревании вредные вещества. Специалисты рекомендуют использовать вспененное стекло. Оно не восприимчиво к действию температуры и легко приклеивается к стенам с помощью плиточного клея.

4. Подбираются различные виды для обшивки внутри моечной и парилки. Если в сауне делают облицовку из дерева, то в душевую прекрасно подойдет керамическая плитка.

5. Организовать внешнее проветривание. Каждое посещение бани из газобетона обязательно заканчивается хорошим сквозняком, в противном случае на стенах незамедлительно появится грибок.

Внутренняя обшивка стен

1. В парилке вагонкой отделываются и стены, и потолки. Хвойные породы при нагревании выделяют смолу, а мокрый дуб становится скользким. Прекрасно подходит осина, ольха или липа.

2. Работы начинаются с отбраковки. Пересмотрите вагонку и уберите элементы с обрезанными пазами, сучками, сколами. Сравните ширину и толщину досок.

3. Газобетонные стены достаточно ровные, и вагонку крепят без использования кронштейнов. Обратите внимание, что дюбеля закрепляют непосредственно в стенную перегородку, а не в облицовку.

4. Пространство под досками должно хорошо проветриваться, проделайте под ними вентиляционные отверстия. Между брусьями, прикрепленными к стене, обязательно оставьте разрывы, а ряды обшивки не замыкайте.

5. Запрещено использовать при монтаже вагонки медные гвозди. При высоких температурах они очень сильно нагреваются, и человек может получить ожог.

6. Согласно инструкции монтируют облицовку с помощью кляймеров. В процессе работы необходимо следить, чтобы они плотно входили в дерево, саморезы вкручивались целиком, пазы не засорялись. В противном случае доски не будут прилегать друг к другу вплотную.

7. Обшивку стен возле каменки проводят кафелем, кирпичами, природным камнем. Деревянные панели в таком месте пожароопасны.

8. В предбаннике планки при желании красят либо покрывают лаком. А в парилке вагонку шлифуют, потому что применение ЛКМ в ней запрещено.

Проводим электричество

План разводки непременно указывают в проектной документации. Специалисты подсчитывают количество розеток, выключателей, светильников. Обязательно прогнозируют мощность нагрузки и подбирают электрокабель подходящего сечения. Строителю, имея на руках проект, не приходится самому изобретать схему разводки, поэтому работа продвигается гораздо быстрее и продуктивнее.

Пожарники рекомендуют прокладывать кабель по металлическим трубам, а не гофрированным. И тут не поспоришь, ведь пластик легко повредить механически. Например, его могут погрызть мыши. С электричеством шутки плохи, поэтому подстрахуйте себя и воспользуйтесь металлом в качестве «одежды» для электрокабеля.

Прокладывают проводку на расстоянии 150 мм от поверхности потолка, все спуски располагают перпендикулярно полу. Соединения закрепляют с помощью муфт или пропаивают.

• обязательно заземлите все электроприборы;
• не располагайте розетки близко к полу;
• установите коробку-автомат на входе в баню (согласно инструкции);
• оборудуйте каждую электрическую ветку предохранителем;
• поставьте в парилке понижающие трансформаторы.

Качественное выполнение электромонтажных работ согласно проектировочной схеме требует немало опыта и знаний. Желательно не проводить их своими силами, а пригласить специалистов, чтобы защитить себя от неприятностей в процессе эксплуатации бани.

Оконные и дверные блоки

Окна в бане из газоблоков служат для внешнего освещения и проветривания помещения. Во избежание дополнительных теплопотерь оконные блоки делают небольшого размера. Вместо обыкновенного стекла устанавливают каленый стеклопакет, а ручки подыскивают деревянные.

Отдельного внимания заслуживает дверь в парилке. Изготавливают ее исключительно из дерева. Идеальным материалом считается липа, потому что она не выделяет смолу и сильно не нагревается. Красят дверь только снаружи, внутреннюю сторону просто шлифуют. Дверной блок устанавливают таким образом, чтобы он отворялся исключительно наружу. Открываться дверь должна без усилий, позволяя человеку при надобности легко покинуть парилку.

При монтаже оконных и дверных блоков применяют только натуральные материалы: паклю, джут, войлок. Рабочий процесс несколько усложняется в сравнении с использованием монтажной пены, но в результате не возникают проблемы при высоких температурах.

Утепление бани из блоков изнутри: теплоизоляция стен, потолка, пола

Кому не хочется обустроить парную возле своего дома, чтобы иметь превосходное место для проведения приятного досуга!? Но одно дело выгнать блочную коробку, но ведь надо ещё знать, как утеплить баню из блоков изнутри, чтобы минимально расходовать отопительные ресурсы.

Что нужно сделать, чтобы утеплить баню

Ниже мы в отдельности рассмотрим, как утеплить баню из керамзитобетонных блоков (шлакоблоков, пеноблоков), но при этом будем говорить о каждой плоскости отдельно. То есть, будет отдельно описано утепление пола, потолка и стен в бане.

Утепляем стену

Так выглядит утепление стены с облицовкой и гидроизоляцией

• Для того чтобы произвести утепление бани из пеноблоков, керамзитных или шлаковых блоков, в первую очередь, нужно выбрать утеплитель. Скажем сразу, что самым экологически чистым продуктом в этой ситуации окажется войлок, но так как он отсутствует в продаже на строительном рынке, то нам придётся выбирать из того, что есть.Следует учитывать, что монтаж будет проводиться в горячем и сыром помещении и в связи с этим подбирать материал.

Вид утеплителя	Пенополистирол (пенопласт)	Экструзионный пенополистирол	Минеральная вата
Экологичность материала	Не подлежит утилизации	Не подлежит утилизации	Не подлежит утилизации. Выделяет фенолы
Химическая устойчивость	Разрушение от дизельного топлива, бензина, ацетона, масляных красок и ультрафиолетовых лучей.Устойчивость к слабым кислотным щелочам. Разбухает и крошится при воздействии воды.	Разрушение от дизельного топлива, бензина, ацетона, масляных красок и ультрафиолетовых лучей.Устойчивость к слабым кислотным щелочам. Разбухает и крошится при воздействии воды.	При воздействии воды материал даёт усадку, так как вымывается связующееВещество.Устойчивость к щелочам.При высоких температурах выделяет фенол
Срок эксплуатации	30 лет	50 лет	50 лет
Термоизолируемость	После 60⁰C наступает деструкция материала	После 60⁰C наступает деструкция материала	Отличная термоустойчивость

Фольгированная минеральная вата

• Исходя из вышеприведенных данных, можно прийти к выводу – чтобы произвести утепление бани из керамзитобетонных блоков, из всех перечисленных материалов наиболее подходящей окажется минеральная вата (сюда включается камневата, стекловата и шлаковата).Её цена не очень высока, к тому же можно подобрать необходимую толщину (от 20 до 200 мм) в зависимости от климата вашего региона. Но в любом случае вам понадобится фольга для гидроизоляции.

Фольгированный пенополиэтилен

• Если минеральная вата не имеет фольгированного слоя, значит, его нужно добавить и для этого превосходно подходит фольгированный пенополиэтилен, который вы видите на фото выше. Толщина такого материала варьируется от 2 до 20 мм и вы, покрывая этим слой минваты, существенно повышаете эффективность термоизоляции.

П-образные ленточные кронштейны-подвесы (пэшки)

• Для деревянной вагонки, то есть, для облицовки парной, нужна обрешётка, которая будет крепиться на кронштейнах, либо это будут толстые бруски, между которыми будет установлен утеплитель для бани.Второй вариант более прост, только вот смонтировать брус на блочную стену не так-то и просто, даже если она оштукатурена. Дело в том, что если толщина обрешётки будет 100 мм, то для её крепления понадобятся анкерные болты, что не совсем приемлемо для стены из такого материала.

Минеральная вата надевается сквозь консоли

• Продолжаем рассматривать, как утеплить баню из шлакоблока изнутри и будем монтировать обрешётку. На стену, под кронштейны, подложите какой-либо гидроизоляционный материал, а затем крепите сами консоли бод профили.Минеральную вату продевают прямо сквозь пэшки, а потом аккуратно закрывают фольгированным пенополиэтиленом, стараясь, чтобы не оставалось отверстий.

Совет. Если вас интересует утепление пластиковых окон, то могу вас разочаровать – они не утепляются. Просто для того, чтобы они меньше пропускали тепло можно использовать двухкамерные или трёхкамерные стеклопакеты, а также толстый, пятикамерный пластиковый профиль.

Потолок

Утепление потолка в бане

• Термоизоляция и гидроизоляция потолка своими руками происходит, в принципе, так же, как и утепление стен бани, только изменяется плоскость монтажа.Учитывая то, что на потолке не может быть пеноблоков, а, к примеру, деревянное перекрытие или бетонная плита – в качестве обрешётки с успехом можно использовать брус.

Совет. Для удобства монтажа минеральной ваты на потолок, чтобы она не падала, используйте капроновую нитку. От балки к балке делается перетяжка в виде сетки, фиксируя материал.

Способы отделки газобетонной бани изнутри

Мастера все чаще используют газобетонные блоки при строительстве бань. Небольшой вес материала не требует возведения мощного фундамента, что значительно экономит время и финансы. Постройка практически не подвержена усадке, а внутреннюю отделку можно сделать своими руками.

Блоки отлично сохраняют тепло внутри здания. Баня не потребует дополнительного внешнего утепления и облицовки. Газобетон не поражается плесенью, ему не страшны грызуны и насекомые. В условиях повышенной влажности это очень важно.

Одной из характеристик, которая заставляет сомневаться в применении, является показатель водопроницаемости. Блоки очень охотно впитывают в себя влагу. Решить проблему поможет правильная внутренняя и внешняя отделка бани: снаружи стены обрабатывают специальной грунтовкой, внутри для облицовки подбирают гидроизоляционные материалы.

Важные нюансы облицовки

1. Внутренняя обшивка не должна нагреваться при высоких температурах, иначе нетрудно получить ожог.

2. Газобетон очень легко крошится, поэтому для крепления необходимы дюбеля.

3. Запрещено применять искусственные материалы для внутренней отделки и элементов декора. Пенополистирол, минеральная вата, пластик выделяют при нагревании вредные вещества. Специалисты рекомендуют использовать вспененное стекло. Оно не восприимчиво к действию температуры и легко приклеивается к стенам с помощью плиточного клея.

4. Подбираются различные виды для обшивки внутри моечной и парилки. Если в сауне делают облицовку из дерева, то в душевую прекрасно подойдет керамическая плитка.

5. Организовать внешнее проветривание. Каждое посещение бани из газобетона обязательно заканчивается хорошим сквозняком, в противном случае на стенах незамедлительно появится грибок.

Внутренняя обшивка стен

1. В парилке вагонкой отделываются и стены, и потолки. Хвойные породы при нагревании выделяют смолу, а мокрый дуб становится скользким. Прекрасно подходит осина, ольха или липа.

2. Работы начинаются с отбраковки. Пересмотрите вагонку и уберите элементы с обрезанными пазами, сучками, сколами. Сравните ширину и толщину досок.

3. Газобетонные стены достаточно ровные, и вагонку крепят без использования кронштейнов. Обратите внимание, что дюбеля закрепляют непосредственно в стенную перегородку, а не в облицовку.

4. Пространство под досками должно хорошо проветриваться, проделайте под ними вентиляционные отверстия. Между брусьями, прикрепленными к стене, обязательно оставьте разрывы, а ряды обшивки не замыкайте.

5. Запрещено использовать при монтаже вагонки медные гвозди. При высоких температурах они очень сильно нагреваются, и человек может получить ожог.

6. Согласно инструкции монтируют облицовку с помощью кляймеров. В процессе работы необходимо следить, чтобы они плотно входили в дерево, саморезы вкручивались целиком, пазы не засорялись. В противном случае доски не будут прилегать друг к другу вплотную.

7. Обшивку стен возле каменки проводят кафелем, кирпичами, природным камнем. Деревянные панели в таком месте пожароопасны.

8. В предбаннике планки при желании красят либо покрывают лаком. А в парилке вагонку шлифуют, потому что применение ЛКМ в ней запрещено.

План разводки непременно указывают в проектной документации. Специалисты подсчитывают количество розеток, выключателей, светильников. Обязательно прогнозируют мощность нагрузки и подбирают электрокабель подходящего сечения. Строителю, имея на руках проект, не приходится самому изобретать схему разводки, поэтому работа продвигается гораздо быстрее и продуктивнее.

Пожарники рекомендуют прокладывать кабель по металлическим трубам, а не гофрированным. И тут не поспоришь, ведь пластик легко повредить механически. Например, его могут погрызть мыши. С электричеством шутки плохи, поэтому подстрахуйте себя и воспользуйтесь металлом в качестве «одежды» для электрокабеля.

Прокладывают проводку на расстоянии 150 мм от поверхности потолка, все спуски располагают перпендикулярно полу. Соединения закрепляют с помощью муфт или пропаивают.

• обязательно заземлите все электроприборы,
• не располагайте розетки близко к полу,
• установите коробку-автомат на входе в баню (согласно инструкции),
• оборудуйте каждую электрическую ветку предохранителем,
• поставьте в парилке понижающие трансформаторы.

Качественное выполнение электромонтажных работ согласно проектировочной схеме требует немало опыта и знаний. Желательно не проводить их своими силами, а пригласить специалистов, чтобы защитить себя от неприятностей в процессе эксплуатации бани.

Оконные и дверные блоки

Окна в бане из газоблоков служат для внешнего освещения и проветривания помещения. Во избежание дополнительных теплопотерь оконные блоки делают небольшого размера. Вместо обыкновенного стекла устанавливают каленый стеклопакет, а ручки подыскивают деревянные.

Отдельного внимания заслуживает дверь в парилке. Изготавливают ее исключительно из дерева. Идеальным материалом считается липа, потому что она не выделяет смолу и сильно не нагревается. Красят дверь только снаружи, внутреннюю сторону просто шлифуют. Дверной блок устанавливают таким образом, чтобы он отворялся исключительно наружу. Открываться дверь должна без усилий, позволяя человеку при надобности легко покинуть парилку.

При монтаже оконных и дверных блоков применяют только натуральные материалы: паклю, джут, войлок. Рабочий процесс несколько усложняется в сравнении с использованием монтажной пены, но в результате не возникают проблемы при высоких температурах.

Устройство пола

Следующий этап внутренней отделки сауны — обустройство полов. Специалисты выделяют три вида:

• деревянный протекающий,
• сплошной,
• бетонный.

Обустройство протекающего пола считается самым легким вариантом, поэтому выполнить его можно своими руками. Деревянные лаги укладывают в парилке на бетонное основание, на них нашивают доски, оставляя между ними зазоры в несколько миллиметров. Вода через щели будет стекать в подпол, а оттуда по сливу в канализацию.

Сплошной пол имеет более сложную конструкцию, и выполнять его лучше под руководством профессионала. Покрытие состоит из 2 слоев: чернового и основного, между ними простилают утеплитель. Настил располагают под наклоном к сливному отверстию.

Бетонный пол — оптимальное решение в моечной и предбаннике. Заливают его 2-3 слоями. Последний выполняют под косым наклоном к месту, где вода выводится в дренажную систему. Для такого пола подходит облицовка из керамической плитки с шершавой поверхностью.

Какая же баня обойдется без лежака? Обычно его конструируют из липовых досок, которые предварительно отшлифованы специальной фрезой. Расстояние между нижней и верхней полками должно быть не менее метра. Для беспрепятственного стекания влаги между досками оставляют щели в 3-5 см. Через такие зазоры конструкция хорошо проветривается, и плесень не образуется. Саморезы при монтаже полок топят внутрь досок на 10 мм. Сверху они закрываются деревянными пробками.

Истинные ценители бани не преминут попариться с веничком, поддавая жаркого пару. Поэтому необходимо обеспечить свободный доступ банщика к лежаку, а конструкцию устроить так, чтобы она выдерживала значительную нагрузку. Осталось поставить розетки, прибить наличники, уложить плинтуса.

Устройство парилки в бане из газобетона

Утепление парной в бане из газобетона ничем не отличается от парных в других банях, ведь защищать от воздействия повышенной влажности необходимо любой материал. Рассмотрим основные этапы этого процесса.

Полы

Начинается утепление с пола, пирог которого может быть структурирован в нескольких вариантах. Представляем три основных.

Вариант 1 – на лагах со стяжкой по керамзиту

Пол в бане из газобетона может иметь каркасную конструкцию. В этом случае, в основе пола — опираемые на ленточный или столбчатый фундамент балки с квадратным или прямоугольным сечением. К их боковым граням прибивают черепные бруски, которые служат опорой для чернового настила из досок, цементно-стружечных или древесно-полимерных плит.

Между лагами (и сантиметров на 10 выше них) насыпается керамзит, поверх которого затем выполняют бетонную стяжку. При желании в слой бетона закладывают водяные трубы напольного отопления, которое может быть организовано от установленного в бане (или в доме) котла. Делают стяжку с уклоном в сторону сливного отверстия, сверху устанавливают деревянный трап с зазорами между досками – чтобы стекала вода.

Схема с укладкой керамзита по черновому настилу

Вариант 2 – на лагах со стяжкой по листовому материалу

Во втором случае между лагами укладывают плитный утеплитель (пенопласт или минвату), а вместо стяжки непосредственно по лагам монтируют два слоя цементно-стружечных плит (ЦПС). Затем точно так же формируют уклон с помощью устраиваемой сверху бетонной стяжки.

Примечание: Сыпучие, да и плитные утеплители проигрывают в эффективности вспененному полиуретану, который обеспечивают конструкции полную герметичность. Но этот вариант будет и самым дорогим.

Схема с плитным утеплителем между лагами

Вариант 3 — монолитный

В третьем случае пол устраивается по грунту. Он представляет собой две наклонных плоскости, ведущих к небольшой прямоугольной ёмкости с присоединённой к ней канализационной трубой. Поверх бетонной стяжки устанавливают кирпичные столбики, на которые можно опереть деревянный трап. При необходимости утеплитель может закладываться под бетонную плиту – тот же керамзит или жёсткие плиты экструзионного пенополистирола.

Схема пола по грунту

Как утеплить парилку в бане из газобетона: стены

По окончании работ по формированию пола, но до установки трапа, производится отделка бани из газобетона внутри помещения. Обратите внимание, что делается это до того, как приступить к отделке наружной.

Чаще всего стены и потолок парилки обшивают доской с пазогребневым соединением – вагонкой. Это навесной материал, монтируемый по обрешётке, в которую очень удобно закладывать плитный утеплитель. Вы можете использовать его, если пенопласт или минвата, к примеру, остались после строительства дома.

Если же утеплитель надо покупать специально для бани, то лучше отдать предпочтение рулонному пенополиэтилену, о котором уже говорилось выше.

Отделка бани из газобетона внутри с утеплением

При использовании для утепления Пенофола или его аналогов, отделка парной из газобетона будет выполняться в таком порядке:

1. Стену укрывают парогидроизоляционной мембраной. С одной стороны она гладкая и не пропускает молекулы воды, с другой стороны шершавая из-за микроперфорации, сквозь которую беспрепятственно может выходить пар. Поэтому очень важно уложить материал правильной стороной. Полотнища укрепляют внахлёст с помощью двухстороннего скотча, от потолка и до самого фундамента.
2. Вторым слоем монтируется пенополиэтилен с односторонним фольгированием (укладывают отражающим слоем внутрь помещения). Его монтируют не внахлёст, а встык, плотно соединяя кромки алюминиевой самоклеящейся лентой. По линии верха можно использовать тарельчатые дюбели, или тот же двухсторонний скотч. Лишних механических креплений делать не надо, ведь оба материала будут плотно держаться за счёт монтируемых поверх них брусков обрешётки.
3. Для каркаса берутся бруски сечением 30*50 мм. Их нашивают горизонтально, если вагонка монтируется «стоя», и наоборот – то есть, их взаимное расположение должно быть

   На заметку: Как вариант обрешётку можно выполнить из оцинкованного потолочного профиля – направляющих ПН 28*27 и основного профиля ПП 60*28. В таком случае, всё внимание на срезы металла: их нужно покрыть краской, чтобы не коррозировали от повышенной влажности.

4. Крепить элементы обрешётки к газобетону необходимо специальным крепежом, предназначенным для поризованных оснований! После установки обрешётки производится отделка доской внутри бани из газоблока. Уточнять порядок монтажа вагонки мы не будем — кому интересно, можно найти тематическое видео.

Другие варианты внутренней отделки бани если и предусматривают, то только в раздевалке или комнате отдыха, если таковая имеется. Здесь вполне могут использоваться и обои. Отлично подойдут виниловые, но под них обязательно нужно нанести на стены два слоя грунтовки глубокого проникновения.

На заметку: Защита стен производится обязательно — и не только в отдельно стоящей бане, но и когда предполагается устройство сауны в доме из газобетона.

Какой толщины газоблок выбрать для бани

Рассматривая пирог стены, невозможно не сказать о том, какой должна быть толщина газоблока для бани. Так как это помещение используется только периодически и хорошо протапливается, толстые стены здесь не нужны. Блок размером 600*200*300 мм можно установить на ребро, и получится толщина стен бани 200 мм.

Многое зависит от того, каких размеров должна быть сама баня. Ведь строиться может не только банька 3*3 м с одной только парилкой и предбанником, но и, к примеру, гостевой дом 11*6 м, размер которого в плане не уступает параметрам жилого строения, с террасой-барбекю и спальней в мансарде.

Каких размеров должна быть парилка из газобетона

В таком случае, толщина стен бани из газобетона будет минимум 250 мм на юге, 300 мм в средней полосе, и 400 мм на Урале и в Сибири. Главное — обеспечить стенам максимально жёсткую опору, роль которой лучше всего играет монолитная лента или плита.

Обзор вариантов отделки газобетонной бани изнутри

Газобетон — ячеистый строительный материал, один из видов искусственного камня, на 85 % состоит из воздуха. Его изготавливают из смеси цемента, извести, гипса, воды алюминиевой пудры. За счет пористости блоки обладают высокой способностью к сохранению тепла. Является одновременно и основой стен, и утеплителем.

Причины, по которым материал часто применяют в индивидуальном и профессиональном строительстве:

• небольшой вес;
• простота резки и обработки своими силами;
• сравнительно низкая цена;
• биологическая устойчивость, на поверхности блоков не появляются грибки, плесень;
• паропроницаемость, стены дышат, как и деревянные;
• огнеупорность: не поддерживает горение, переносит воздействие температурой до +1200°C, во время пожара в течение 3 часов почти не разрушается.

Нюансы выбора вида внутренней отделки для бани

Отличительные характеристики газоблоков, которые необходимо учитывать при выборе варианта облицовки:

• гигроскопичность, материал склонен к впитыванию влаги;
• постройки быстро прогреваются (за 2 часа от 0 до +20°C), но также за короткое время отдают тепло при отсутствии обогрева;
• усадка неизбежно вызывает появление трещин на 15—20 % блоков, это не ведет к разрушению, но плохо сказывается на внешнем виде;
• непрофессионально выполненная кладка приводит к тому, что стены продуваются;
• поверхность газобетона слишком гладкая, что создает очень низкий уровень сцепления с любыми покрытиями, необходимо использовать специальную грунтовку.

Часто еще до начала финишной отделки сауны или бани уже появляются трещины. Самому устранить эту проблему можно следующим образом:

• Наносят слой штукатурки на основе гипса.
• Приклеивают стеклохолст любой плотности с помощью специального клея.
• Покрывают несколькими слоями финишной шпаклевки.

Это предотвратит разрастание старых и появление новых трещин. Если газобетон в некоторых местах все же потрескается, то на поверхности внешнего слоя дефекты видны не будут.

Внутренняя отделка начинается с монтажа электропроводки, в стенах под нее проделывают штробы. Кабель заводят в гофрированную трубку и прокладывают по ним. Сечение провода подбирают в зависимости от предполагаемой нагрузки. Для верного расчета предварительно составляют схему. Изоляция должна обеспечивать предельную безопасность. Розетки нельзя располагать слишком близко от пола. Работу рекомендуется поручать только специалистам.

3. Гидроизоляция и гидрофобизация.

Проблему впитывания влаги газоблоками решают с помощью гидроизоляции. С ее устройства начинают облицовку внутри сауны или бани. Варианты выполнения своими руками:

• Специальные фольгированные изделия крепят к внутренним стенам и потолку брусьями. Стыки укрепляют гвоздями и проклеивают металлизированным скотчем. На каркас монтируют деревянную вагонку.
• Обрабатывают пропиткой на основе цемента с полимерными добавками (проникающая гидроизоляция).
• Покрытие гидрофобизатором для газобетона (например, Неогард). Работу выполняют по инструкции на емкости со средством.
• Обработка жидким стеклом. Самый экономичный метод, но не очень эффективный.

4. Материалы для внутренней отделки бани из газоблоков.

• отсутствие выделения вредных веществ при нагреве;
• устойчивость по отношению к перепадам температуры;
• прикосновение к стенам не должно вызывать ожогов.

Дополнительные обязательные требования к материалам: влагоустойчивость, паропроницаемость. Начинать отделку внутренних поверхностей строений из блоков рекомендуется после усадки.

Варианты облицовки изнутри:

• Вагонка из лиственных пород дерева: липы, ольхи, осины, лиственницы. Если хочется добиться максимального внешнего сходства с русской баней, то можно выбрать стилизацию под бревна. Выбирая древесину для обшивки, нужно обращать внимание на то, чтобы на ней не было следов гниения, сучков, темных пятен, трещин, смоляных карманов. Обязательно наличие вентиляционного зазора за вагонкой. Этот способ применяют для отделки парилки и моечной.
• Кафельная плитка, керамогранит. Этими материалами облицовывают только стены и пол моечной.
• В предбаннике допустимо использовать недорогие хвойные породы дерева (ель, сосна), декоративную штукатурку, пластик или обои.

Внутреннюю отделку начинают по завершении работ по монтажу электропроводки, в том числе замазывания штроб. Перед обшивкой газобетонные стены рекомендуется оштукатурить и изнутри. Желательно делать это уже после того, как строение даст усадку. Затем выполняют гидроизоляцию и уже по ней монтируют каркас, его изготавливают из бруса. Для крепления понадобятся специальные металлические дюбели.

• Составить схему обрешетки под вагонку. Доски на каркас должны устанавливаться вертикально. Тогда конденсат будет свободно стекать вниз и попадать в дренажную систему.
• Прикрепить брусья к поверхностям по схеме.
• В зазор между каркасом и стеной поместить утеплитель из минваты. Пенопласт или пенополистирол не подходят из-за низкой паропроницаемости.
• Накрыть обрешетку слоем пароизоляционной пленки.
• Прикрепить вагонку гвоздями или саморезами. Второй вариант предпочтительнее, так как доски можно будет при необходимости демонтировать.

Для проветривания бани из газобетонных блоков рядом с печью на высоте до 30 см от пола проделывают отверстие. Можно сделать его в полу и фундаменте, поставив задвижку. Второе отверстие (вытяжное) вырезают в верхней части противоположной стены. На него устанавливают заслонку. Если эта перегородка примыкает к другому помещению, то отверстие проделывают с той же стороны, что и приточное, но сверху и противоположном углу. В этом случае желательно использовать вытяжной вентилятор.

Варианты устройства пола в бане:

• Бетонный. Его делают с уклоном к центру, где устанавливают приемник и слив. Трубы прокладывают ниже уровня промерзания грунта, соединяя их с септиком. В качестве напольного покрытия рекомендуется применять керамогранит или кафель с рельефной поверхностью. Основание пола перед укладкой плитки обрабатывают гидроизолирующим средством. Пол закрывают деревянными решетками, которые после использования бани выносят для просушивания.
• Деревянный протекающий. Подходит лишь для сауны, которой пользуются только летом, или построек в районах с мягким климатом. Сначала устанавливают лаги, оперев их на фундамент. Поверх настилают доски, оставляя между ними зазоры. Вся вода уходит через эти щели в подпол.
• Деревянный сплошной. Как и бетонный, его настилают с уклоном к сливному отверстию, соединенному с дренажной системой, или лотку, установленному вдоль всей стены и выходящему в канализацию.

Древесину для полов в бане из газоблоков применяют ту же, что и для обшивки других поверхностей.

Дверные и оконные проемы желательно оформлять тоже деревом. Лаком их покрывают только снаружи, иначе при нагреве будут появляться вредные испарения. Вместо монтажной пены по этой же причине используют натуральные материалы, например, войлок. Окна сооружают небольшими, чтобы снизить потери тепла. Дверь в парилку должна распахиваться только наружу, закрываться на защелку. Если одному из людей станет плохо, то ее легко будет быстро открыть. Ширину и высоту делают меньше обычных, снова с целью сохранения тепла.

Самое важное — обеспечить хорошую гидроизоляцию, предотвратить разрушение блоков от находящейся внутри пор влаги. На втором месте экологическая чистота, отсутствие вредных испарений при нагреве. Перед началом строительства рекомендуется проконсультироваться со специалистами, имеющими большой опыт работы с газобетоном, или выполнять облицовку под их руководством.

Внутренняя отделка бани из газобетона своими руками: пошаговая инструкция, схемы
Поэтапное руководство по отделке сауны или бани. Внутренняя облицовка парилки и моечной. Особенности гидроизоляции и обшивки стен вагонкой.

Баня из газобетонных блоков своими руками

Если сравнивать газобетонные блоки с деревом, то первые выигрывают за счет высокой долговечности и существенно меньшей стоимости. При этом огнестойкость и теплоизоляционные качества блоков также значительно выше. Строения из газобетонных блоков не требуют усадки, быстро и легко возводятся, а также могут эксплуатироваться сразу после окончания отделочных работ.

Построить баню из газобетона довольно просто. Проблему влажности решает качественная гидроизоляция стен, а также использование гидрофобных пропиток и грунтовок. Внутренняя отделка бани из газоблоков может выполняться из древесных материалов, вроде имитации бруса, блок-хауса или вагонки. Наружные стены могут обшиваться сайдингом, отделываться камнем, клинкерным кирпичом или стеновыми панелями.

Газобетон имеет пористую структуру и отличается высокими теплоизоляционными показателями и не требует дополнительного утепления. Благодаря этому при строительстве бани из газоблоков можно существенно сэкономить на теплоизоляции и сократить время строительства. Срок службы газобетона довольно большой, поэтому дома из газобетона выдерживают несколько десятилетий без реконструкции или капитального ремонта.

При выборе газобетона необходимо обратить внимание на форму и цвет блоков. Качественные газобетонные блоки должны иметь ровные края, равномерные окрас и одинаковые размеры. Строительство бани из газобетона выполняется из стеновых или изоляционных блоков, марка которых подбирается с учетом габаритов строения. Для крупных бань необходимо выбирать блоки более высокой марки, которые отличаются хорошей плотностью и несущей способностью.

Главным достоинством газобетона является невысокая цена и простота монтажа. Блоки из ячеистого бетона имеют большие габариты и позволяют быстро возвести стены по принципу кирпичной кладки. Также газоблоки экологичны и хорошо сохраняют тепло внутри помещения. Облицевав же их вагонкой или блок-хаусом, можно получить баню, которая по внешнему виду будет максимально приближена к деревянной.

Устанавливаемая на бани из газобетона цена, успешно конкурирует со стоимостью строений из других материалов. Наиболее дорогими в наше время считаются бани из бруса или оцилиндрованного бревна. Не смотря на природный шарм натурального дерева, такие бани требуют трудоемкой отделки и выжидания окончания усадки. Эксплуатировать их можно только спустя 1 – 3 года после начала строительства.

Если говорить о газобетоне, то он не ограничивает возможности строительства. Так, из данного материала можно возвести одно- или двухэтажные здания даже своими руками. Блоки из ячеистого бетона легко режутся или стачиваются обычным инструментом вроде пилы или рубанка. Благодаря небольшому весу они не требуют мощного фундамента, который, кстати, обходится довольно дорого.

Чаще всего для строительства бани из газоблоков используют ленточный фундамент с песчаной подушкой. Сверху на него помещается гидроизоляция вроде рубероида. Это позволяет снизить теплопотери бани, а также увеличить срок эксплуатации строения. Прокладка проводки может осуществляться в пазы, которые легко вырезаются перфоратором или дисковой пилой. Стены внутри парилки желательно обработать гидрофобной грунтовкой, после чего облицевать.

В целом газобетон является наиболее предпочтительным и экономичным материалом для строительства бани. Он обеспечивает необходимую теплоизоляцию, позволяет эксплуатировать строение сразу после монтажа, а также существенно снижает расходы на строительство в сравнении с деревянными банями.

Благодаря небольшому весу, первым преимуществом в строительстве бани выявляется возможность экономии при выборе типа основы. Фундамент можно сделать малозаглубленный ленточный, свайный, столбчатый или комбинированный. Под последним вариантом подразумевается использование двух типов: ленты залитой под основу для стен и столбов монтируемых в местах прохождения перегородок.

Не сравнивая возможные варианты, за основу возьмем ленточный фундамент. Вначале проводятся предварительные замеры, а делается это на площадке очищенной от любого мусора. Согласно габаритам постройки при помощи колышков и веревки, разграничивается площадь под несущие стены.

Вначале определяется прохождение внутренней стороны, и этот параметр фиксируется вбиванием колышков с натянутой между ними веревкой. Затем необходимо определить ширину стены, прибавив к этому размеру 10–15 см, и отступив от линии определяющей внутренний размер, провести ориентир внешней стороны. Разметка проверяется на ровность, и по необходимости подравнивается.

Далее вырываем траншею на глубину от 70 до 80 см. Если тип почвы не позволяет сделать ленту выше уровня промерзания почвы, то глубина траншеи, вырываемой под фундамент не должна быть менее 1,2 метра. На дно траншеи засыпается песчано-гравийная подушка. Ее необходимо пролить водой и утрамбовать. Это своего рода прослойка, не позволяющая воде из раствора, впитаться в грунт.

Теперь необходимо поднять цоколь фундаментной ленты над грунтом, для чего монтируется опалубка из обрезной доски. Возвышать бортики должны над грунтом примерно на 15–20 см. После в траншее собирается армирующий каркас из стальных прутков. Можно соорудить его и на земле, по размерам котлована. Конструкция должна быть единой, для этого ее по углам, скрепляют сваркой или скручивают соединение стальной проволокой.

Завершающий этап – заливка бетона. Застывать фундамент будет не менее одного месяца. Предварительно из толщи необходимо «выгнать» воздух, закрыть поверхность опалубки рубероидом, для защиты от дождей и оставить его в покое примерно на две недели. По прошествии этого срока демонтируется опалубка. Поверхность снова накрывается рубероидом и выжидается остальной срок.

Гидроизоляция

Важнейший этап, определяющий прочность основы. Это гидроизоляция бани, прокладываемая между фундаментом и стенами. Выждав месяц, необходимо провести поверхностный осмотр. Внимательно проверяется вся поверхность ленты на предмет растрескивания. Дополнительно устраняются небольшие дефекты в виде остатков раствора, застывшего поверх основного слоя.

Защитить фундамент от нежелательного соседства с кирпичной кладкой, нужно проложив поверхность рубероидом. Чтобы материал не сползал, вначале ее промазывают битумной мастикой. Укладывают изоляцию с нахлестом каждой полосы в 10–15 см. Края не должны свисать. Их нужно срезать сразу или сделать это после укладки нескольких рядов блоков.

Возводим стены

Начинаем укладку панелей с углов. В плане технологии возведения стен, никакой разницы с кирпичом или строительством бани из блоков другого производства практически нет. Первый ряд монтируется на цементный раствор. Консистенция должна быть не густой, по типу жидкого крема. Слой смеси наносим не более 15 мм.

Весь первый ряд выкладываем в таком формате: на низ идет слой цемента, бока скрепляются клеем. Наносим материал равномерно, тонкими слоями, чтобы между блоками не образовывались мостики холода. Последующие ряды, фиксируются только клеем, любое участие цемента необходимо исключить. Для связывания панелей, придется разрезать их.

В местах установки окон и дверной коробки, оставляем проемы, согласно размерам. Верхние перемычки, делают из специальных лотковых элементов. Для монтажа простенков, есть тоже отдельные заготовки в виде больших кирпичей. Их соединяют с основной стеной, аналогичным способом. Для усиления стыка используется металлическая арматура.

Армирование

Этот процесс, необходимо делать после укладки первого ряда, и как выше было сказано – при соединении простенков. Но вначале необходимо выждать примерно один час, чтобы клеевой раствор набрал прочность. Для армирования используется металлическая сетка или стальные прутки. Использование последних требует предварительно проделать штробы.

Штробы делаются по той же технологии что и для проводки в бане. По технологии от каждого края материала линия должна располагаться не ближе чем на 70 мм. Согласно этому, достаточно два прутка на один ряд. Отмеряем длину арматуры так, чтобы они до половины закрывала два рядом стоящих блока. Делаем штробы и, смазав их клеем, укладываем прутки. Такое соединение рекомендуется делать

по всему первому ряду. Но если габариты бани небольшие, допускается армирование через 2–3 блока. Обязательным является установка металлического соединения на углах постройки. Есть рекомендации и по рядовому армированию: если длина стены более 6 метров, то профилактические меры в виде вживления металла, проводится через каждые четыре ряда. При меньших размерах, достаточно укрепить первую и предпоследнюю кладку.

Последующие ряды укладываются по той же технологии что и первый. Клей наносится ровным слоем на поверхность камня. Затем на торцевую часть укладываемого элемента и производится его установка. Не нужно оставлять пустоты. Мостики холода создадут предпосылку для дополнительного утепления стен. Необходимо постоянно следить за ровностью кладки и густотой фиксирующей смеси. Она должна быть определенной вязкости, не растекаться и при этом не густеть, что затрудняет процесс нанесения, и снижает прочность соединения.

Кровля

После возведения стен, по несущей части устанавливается мауэрлат, для крепления стропильных ног. Затем, согласно технологии возведения конструкций, монтируется кровельная система. Обычно бани покрывают двускатными конструкциями. Это и надежно и удобно, в плане того, что в чердачном помещении можно организовать полезную площадь под хранение различных вещей.

• 3 Устройство «пирога» утепления в парилке
  • 3.1 Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя
  • 3.2 Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя
  • 3.3 Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой
  • 3.4 Этап #4 — обшивка вагонкой
• 4 Облицовка моечной плиткой
• 5 Обшивка комнаты отдыха и мансарды
• 6 Итоги работы