Утепление пола лоджии пеноплексом пошаговая инструкция

Утепление пола пеноплексом на балконе и лоджии

Одним из лучших решений, позволяющих расширить жилое пространство квартиры, является утепление балкона или лоджии. Оно предполагает учет многих моментов, особое место среди которых занимает обустройство пола. Справиться с такой задачей поможет пеноплекс – синтетический материал, обладающий рядом примечательных характеристик.

Достоинства и недостатки

Перед тем как приступить к утеплению пола в помещении при помощи пеноплекса, желательно подробно ознакомиться с преимуществами и недостатками этого материала. Стоит заметить, что первых существенно больше, чем и объясняется его стабильно растущая популярность.

Плюсы

Следует отметить, что перечисленные выше плюсы относятся к ЭППС, изготовленному в полном соответствии утвержденным стандартам.

Минусы

Единственный по-настоящему значимый недочет пеноплекса – низкая огнестойкость. Такой материал практически не возгорается, но при пожаре он выделяет опасный для здоровья дым. Учитывая это обстоятельство, в целях безопасности специалисты рекомендуют укладывать ЭППС под стяжку.

Выбор материала

Не менее важен выбор толщины приобретаемых плит, находящейся в диапазоне от 20 до 100 мм. Большее значение обеспечивает лучшую изоляцию, однако платой за это станет уменьшение свободного пространства помещения.

Кроме того, значение имеет обратная сторона утепляемой поверхности. Чем она холоднее, тем большей должна быть толщина монтируемых плит.

Подготовка

Последний момент – обеспечение сухости в обустраиваемом помещении. Если она является недостаточной, основные работы по утеплению пола проводить нельзя.

Пошаговая инструкция утепления

Процедура утепления пола пеноплексом во многом напоминает аналогичные работы с использованием пенопласта. Что касается методов решения рассматриваемой задачи, то их можно условно разделить на две группы – с укладкой по лагам и с обустройством стяжки. Каждый из вариантов имеет свои особенности, определяемые финишным покрытием и другими факторами.

По лагам

Представленный способ является наиболее трудоемким. Прежде всего он актуален в ситуациях, требующих значительного поднятия уровня пола без чрезмерного давления на балконную плиту. Обустройство стяжки в подобных случаях настоятельно не рекомендуется во избежание повреждения конструкции.

Далее владелец помещения может приступать к монтажу чернового пола из ДСП или досок и укладке финишного покрытия.

Без лаг

После того как клей полностью высохнет, можно удалять тяжелые предметы с рабочей поверхности и приступать к обустройству пола из ДСП или фанеры. Стелить его следует прямо на слой теплоизоляции. Альтернативное решение – отказ от листовых древесных материалов в пользу бетонной стяжки.

Под стяжку

Если же владелец помещения не планирует устанавливать контур «теплого пола», ему стоит уменьшить общую толщину бетонной стяжки до 4-5 см.

Под ламинат

Полезные рекомендации

В целом утепление помещений экструдированным пенополистиролом – вполне посильная задача для большинства заинтересованных лиц. Решить ее своими руками может каждый, кто хочет сэкономить финансовые средства и получить полезный опыт.

Утепление пола на балконе смотрите в видео ниже.

Все больше владельцев квартир стремится превратить даже небольшой по площади балкон в дополнительное полезное помещение. Для утепления используют различные материалы, но у многих возникает вопрос: можно ли произвести утепление пола на балконе пеноплексом?

Понятно, что достичь задуманного, так, чтобы функциональность балкона минимально зависела от времени года и установившейся погоды, чтобы помещение стало «всесезонным», можно только при полноценном утеплении. Скажем сразу, совершенно бессмысленно производить утепление только балконного пола — чтобы реализовать свои планы, придется проводить целый комплекс работ.

Основные данные о пеноплексе

Необходимо сразу же уточнить, что все преимущества можно отнести только к утеплителю, произведенному в строгом соответствии с требованиями технологии. К сожалению, на рынке встречаются пароизоляционные материалы такого типа (ЭППС), не соответствующие ожидаемым от них характеристикам. Поэтому рекомендуется приобретать плиты только проверенных производителей – например, те же «Пеноплэкс».

Материалы классифицируются по степени горючести на пять групп – от «НГ» — негорючих (что свойственно многим утеплителям на базе минеральной ваты) до «Г4» — горючих и распространяющих пламя (к таковым можно отнести привычный белый пенопласт).

Существует несколько марок пеноплекса, для разных участков утепления. Соответственно, и класс горючести может несколько отличаться. Так, про некоторые марки заявляется, что они близки к «Г1» — трудно возгораемый, самозатухающий, не распространяющий пламени.

Однако строители, которые давно работают с этим материалам, утверждают, что в реальности рассчитывать лучше все же «Г3» — это будет ближе к действительности. Возгораются такие материалы гораздо тяжелее, но гореть будут довольно устойчиво, правда, показывая все же склонность к самозатуханию.

Но главная опасность вот в чем — сгорая, любой пенополистирол выделяет чрезвычайно токсичный дым, способный нанести непоправимый ущерб здоровью. Часто буквально несколько вдохов способны привести к летальному исходу.

Чтобы добиться снижения горючести пеноплекса, производитель добавляет в сырье специальные антипирены, способствующие скорейшему самозатуханию. Утеплители, оснащенные этими добавками, относятся к классу горючести Г1 ÷Г3.

Основные разновидности плит «Пеноплэкс»

В строительные магазины поставляется несколько вариантов «Пеноплэкса» (здесь имеется в виду именно фирменная продукция, а не объединяющее условное название).  При общей схожести плит, наблюдается все же подразделение по сферам применения.

• «Пеноплэкс Кровля» (старое наименование – «Пенлплэкс-31») — обладает самой низкой плотностью и прочностью, но зато и минимальной теплопроводностью. Группа горючести Г3, так как кровля в противопожарном плане – один из наиболее уязвимых участков здания.
• «Пеноплэкс Стена (31С)» имеет схожие характеристики, но группа горючести пониже, Г4, так как предполагается, что слой утепления будет закрываться каким-то строительным раствором или фасадными панелями.
• «Пеноплэкс Комфорт (35)» — универсальный утеплитель, предназначенный для утепления стен, полов, перекрытий в условиях частного дома или квартиры.  Группа горючести – Г3.

пеноплэкс комфорт

• «Пеноплэкс Фундамент (45С)» — применяется для внешнего утепления цоколей и фундаментов. Отличается высокой механической прочностью за счет увеличенной плотности. Противопожарные качества не столь важны (засыпается грунтом), поэтому группа горючести – Г4.
• «Пеноплэкс Гео (45)» — может, конечно, подойти для термоизоляции фундамента частного дома или дачи, но вообще имеет предназначение для промышленного и дорожного строительства.  Так что приобретение таких плит для квартиры – совершенно неоправданное дело. Тем более, что группа горючести – всего Г4.

Размерные параметры «Пеноплекса»

Размеры плит стандартизированы.  Плиты при ширине в 600 мм обычно имеют длину 1200 мм, и только «45» и «45С» выпускаются длиной в 2400 мм. Но нас они в данный момент не интересуют.

А вот толщина должна интересовать особо – именно этот параметр будет, в совокупности с коэффициентом теплопроводности, предопределять эффективность термоизоляции. Она может варьироваться в диапазоне от 20 до 150 мм (для разных моделей может быть и свой диапазон толщин). Большинство плит оснащено замковыми ламелями (противонаправленными выступами по краям), что позволяет при монтаже конструкции создать практически монолитный утепляющий слой.

Какую толщину использовать?

Для утепления лоджии или балкона на практике чаще всего применяются плиты толщиной от 20 до 50 мм, но если дом расположен в регионе с суровыми зимами, то можно выбрать и более существенную толщину материала. Правда, приходится учитывать и то, что площадь и без того тесного балкона или лоджии заметно уменьшится (если разговор идет о термоизоляции стен), или потолок станет ниже (коль речь идет об утеплении пола или (и) перекрытия).

При выборе толщины немаловажно учитывать фактор того, какой именно эффект от утепления балкона планируется получить:

• Утепление создается для максимально комфортного выхода на неотапливаемый балкон, с целью, скажем, повесить белье или по иной хозяйственной надобности. Для этого, как правило, выбирается небольшая толщина теплоизоляции, порядка 20÷30 мм.
• Балкон или лоджия должны стать полноценной комнатой с отоплением (например, с системой подогрева пола), и будут использоваться наряду с другими помещениями. В этом случае, следует приобретать пеноплекс толщиной не менее 50 мм.

Толщина материала также зависит от того, что расположено «на той стороне» утепляемой конструкции. Там может, так сказать, не быть ничего, то есть просто улица или открытый балкон (лоджия), что, в принципе, равнозначно. Другой вариант – закрытое, но неотапливаемое помещение. И оптимальный случай – за стеной или перекрытием имеется отапливаемая комната (лоджия, балкон).

Так какую же толщину считать оптимальной? Обратитесь с этим вопросом к предлагаемому ниже онлайн-калькулятору. Если возникнут вопросы – под ним будет дано несколько пояснений по работе с программой.

Калькулятор расчета толщины утепления на балконе или лоджии

Перейти к расчётам

Пояснения по работе с калькулятором

Прежде всего скажем, что калькулятор – универсальный, то есть позволяет рассчитывать толщину утепления не только пола, но и других поверхностей балкона, с использованием не только пеноплекса, но и других термоизоляционных материалов. Нет никаких ограничений по региону проживания в России. И представлены различные варианты «соседства» — о чем говорилось выше. Есть и другие интересные нюансы. Обо всем – по порядку.

• Первым делом необходимо указать выбранный утеплительный материал – пеноплекс тоже представлен в этом списке. Коэффициенты теплопроводности утеплителей уже заложены в программу расчета.
• Второе – выбирается, для какой из конструкций балкона проводится расчет. Возможные варианты:

а) стены или парапет;

б) пол или потолок.

• Далее, потребуется отыскать на предлагаемой карте-схеме свой регион проживания, чтобы найти значения нормированного сопротивления теплопередаче (м²×℃/Вт).

Важно: эти значения показаны разным цветом – для различных конструкций здания. Но уже в самом поле запроса калькулятора – содержится «цветовая подсказка»: значения, указанные фиолетовыми цифрами – ДЛЯ СТЕН, синими – ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ.

Найденное значение указывается слайдером в этом поле.

• Следующий пункт предлагает выбрать один из вариантов соседства утепляемой конструкции балкона – в зависимости от этого будет внесена необходимая корректировка результатов расчета.
• Необходимо указать материал изготовления утепляемой конструкции (стены, перекрытия) и ее толщину. Например, для пола чаще всего указывается толщина железобетонной балконной плиты перекрытия. Для стен – вариантов намного больше. А для парапетов – толщины может и вовсе не быть никакой, скажем, если ограждение балкона пока что представляет собой всего лишь сваренную стальную решетку. При таком варианте толщина показывается равной нулю.
• Утепление балкона очень часто усиливается монтажом дополнительного слоя термоизоляции. Для этого применяется тонкослойный (до10 мм) рулонный материал из вспененного полиэтилена с фольгированной поверхностью. Например, «Пенофол».

пенофол

Такая мера дает очень заметный эффект, тем более, что «включается» эффект отражения тепла в сторону помещения, что снижает теплопотери. Консолидировано это позволяет довольно значительно снизить толщину основного утеплителя, что, как мы помним, особо важно для экономии драгоценного пространства и так традиционно тесноватого балконного помещения.

Так что если выбран пункт «- с использованием пенофола», появится дополнительное поле, в котором надлежит указать толщину этого дополнительного утепления – от 3 до 10 мм.

• В принципе, основные данные указаны. Но наиболее педантичным пользователем предоставляется возможность расчета еще и с учетом других технологических или отделочных слоев конструкции. Разницы в конечном результате, конечно, слишком большой ждать не приходится — но тем не менее…

Если выбран такой вариант, откроются еще четыре поля – для двух дополнительных слоев (толщина и материал изготовления для каждого). Если какого-то слоя нет, то указывается нулевая его толщина.

• Нажатие на кнопку расчёта сразу выведет на дисплей готовый результат. Он указывается в миллиметрах. И его останется привести к ближайшей (в большую сторону) стандартной толщине выбранного утеплителя.

Кстати, чтобы набрать нужную толщину часто применяется двухслойное утепление. Например, калькулятор показал, что необходим слой пеноплекса в 72 мм. Можно применить плиты пеноплекса толщиной в 80 мм. Но еще лучше — выложить первый слой в 50 мм, второй – в 30 мм, причем второй укладывается перпендикулярно первому, так, чтобы не совпадали швы. То есть таким подходом к монтажу эффективно перекрывается остающиеся «мостики холода».

Остается приобрести нужное количество материала (пеноплекс) требуемой толщины – и можно переходить к утеплительным работам.

Самостоятельное утепление пола на балконе пеноплексом

Материалы и инструменты

Кроме самого пеноплекса, для проведения утепления, а также для подготовительных работ, необходимо будет приобрести некоторые другие материалы, обзавестись, хотя бы на временной основе, определенными инструментами.

Из материалов потребуется:

• Гидроизоляционный материал, рулонный или обмазочный —по желанию владельца жилья, а также с учетом конструкции балкона.
• «Пенофол» — вспененный фольгированный полиэтилен, используемый в комплексе с пеноплексом. О его значимости уже говорилось выше.
• Монтажный клей-пена для закрепления пеноплекса на стене.
• Монтажная пена для заделки зазоров и щелей после укладки термоизоляции.
• Скот нескольких типов – фольгированный, двухсторонний и бумажный малярный.
• Брус сечением 50×50 мм и доска шириной в 100 и толщиной в 20 мм, длиной, равной длине балкона, а также рейка сечением 50×15 мм — пиломатериалы необходимы для обустройства обрешетки;
• Крепежные элементы разной длины — дюбель-гвозди и (или) саморезы;
• Грунтовочный состав с антисептическим эффектом.
• Материал для обшивки каркаса — фанера, влагостойкий гипсокартон или ДСП, декоративная облицовка, напольное покрытие и плинтусы.
• Если предполагается обустроить систему «теплый пол», то все необходимое для ее монтажа также следует приобрести заранее.

Инструменты, необходимые для выполнения работ:

— рулетка, линейка, строительный угольник;

— строительный уровень — обычный или (лучше) лазерный;

— канцелярский нож, карандаш или маркер, разметочный шнур;

— перфоратор;

— шуруповерт;

— молоток;

— ножовка (со стуслом), электрический лобзик;

— кисть или валик для нанесения грунта и гидроизоляционной мастики;

— пистолет для монтажной пены и клея.

Мероприятия подготовительного этапа

Работы по подготовке балкона или лоджии к утеплению являются очень важным этапом, так как от качества их выполнения будет зависеть долговечность и функциональность термоизоляционной системы. Для начала следует перечислить все действия, которые рекомендуется выполнить на этой стадии работ:

• Остекление балкона: без этого затевать какое бы то ни было утепление – совершенно бессмысленное занятие.
• Очистка поверхностей от старых покрытий, если они повреждены и отслаиваются от основания.
• Ревизия стен и плиты балкона или лоджии — на предмет обнаружения трещин, зазоров на их стыках, а также наличия поражений плесенью. При выявлении таких повреждений — их необходимо отремонтировать, при найденных очагах плесени – провести соответствующее «лечение».
• Гидроизоляция бетонного основания и нижней части стен.
• Обработка стеновых и потолочных поверхностей грунтовкой с антисептическим эффектом.

В таблице ниже показан примерный алгоритм действий:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции.
	Если старое покрытие пола растрескалось и отделяется от плиты, то его необходимо демонтировать полностью, так как под ним может скапливаться грязь и сырость, и эффективного утепления в таких условиях не добиться.
	Если после снятия покрытия обнаружиться поврежденная временем плита, на ней придется сделать нетолстую выравнивающую стяжку. В случае обнаружения на ней незначительных трещин и сколов, их необходимо заделать бетонным раствором. При проведении ремонта отдельно обустроенного балкона в домах старых построек сильно утяжелять конструкцию недопустимо.
	Если для ремонта на таком балконе необходимо обустроить новую стяжку, то следует сделать ее, как можно легче. Для этого в бетонный раствор рекомендуют добавить керамзит, он легкий и сам по себе уже является неплохим утеплителем.
	Далее, если стенки парапета балкона выполнены в виде металлической решетки, их следует обшить с внешней стороны выбранным для этой цели материалом. Лучше, если для обшивки будет использованы панели или вагонка, способная удерживать тепло в помещении. На фото представлена обшивка фасадными панелями ПВХ — они являются декоративным материалом, поэтому не сделают балкон более теплым. Однако, этот материал способен защитить нижнюю часть помещения от ветра.
	Далее, на балконе или лоджии устанавливается остекление. Только после того как помещение будет изолировано от улицы, можно переходить к следующим этапам работ. Так как в нашем случае предполагается полноценное утепление балкона, то и оконная система должна соответствовать этим требованиям. То есть, в зависимости от климатических условий региона выбирается оконный профиль, количество и особенности камер стеклопакета (как правило – стеклопакет как минимум двухкамерный, с тремя стеклами).
	Теперь пришло время заделка всех зазоров и щелей между парапетом и полом помещения. Этот процесс производится с помощью монтажной пены. Если остались щели в обшивке ограждения или между ним и стеной дома, то их также следует герметизировать.
	После того как пена в швах высохнет, ее излишек срезается, и производится гидроизоляция плиты, а также нижней части стен на высоту поднятия пола. Этот процесс можно произвести с помощью плотной полиэтиленовой пленки, битумной мастики, резиновой краски, рубероида и т.д. Оптимальным вариантом будет использовать рубероид, закрепленный на битумную мастику. Эти материалы создадут герметичную преграду, благодаря которой влага не будет проникать снизу капиллярно в слои утеплительного «пирога». Необходимо отметить, что, утепляя лоджии, многие мастера отказываются от гидроизоляции плиты, особенно в тех случаях, если под ней расположено уже утепленное помещение. Однако этот этап работ входит в технологию термоизоляции, поэтому его не рекомендуется игнорировать.
	Произведя гидроизоляцию основания, все стены помещения необходимо обработать средством от плесени, чтобы она не проявила себя под слоями утеплителя. Стены, обработанные этим раствором должны хорошо просохнуть — время его просыхания и рекомендованное количество слоев указано на упаковке. На иллюстрации показал «лечащий « раствор», который обязателен при выявлении поражений. Если пятен плесени не найдено, то можно обойтись просто грунтовочным составом с антисептическим эффектом.

Когда поверхности будут готовы, можно переходить к основным мероприятиям.

Утепление балкона пеноплексом — пошагово

В представленной ниже пошаговой инструкции показано утепление балкона, имеющего бетонные ограждения. В случае, если приходится обустраивать балкон с металлическим решетчатым парапетом решеткой, то после внешней обшивки придется устанавливать деревянный каркас, который и станет основой для монтажа остальных материалов. Другой вариант – срезка металлического парапета с последующей выкладкой стенки из газобетонных блоков толщиной 100 ÷ 150 мм.  к ней изнутри и будут крепиться утеплительные и отделочные слои.

Еще один нюанс. Наша статья посвящена утеплению пола на балконе. Но это помещение — весьма своеобразное, и рассматривать монтаж термоизоляции только на каком-то отдельном участке, игнорируя остальные – довольно затруднительно. Поэтому будут показаны (вскользь) и операции по утеплению других участков балкона – все здесь взаимосвязано.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, когда обработанные антисептиком стены помещения высохнут, можно переходить к монтажу пеноплекса. Плиты могут быть зафиксированы к поверхностям на специальный клей или же на пластиковые крепления — «грибки». Удобнее и быстрее работать с клеем, но для его нанесения из баллона потребуется специальный строительный пистолет. С помощью клея утеплитель приклеивается на все стены.
	Зазоры, оставшиеся между плитами и бетонным полом, а также между стеной и утеплителем, следует заполнить монтажной пеной (не путать с пеной-клеем для пеноплекса – это не одно и то же!). Пена, расширяясь дополнительно закрепит пеноплекс на поверхностям стен.
	Швы между плитами, если стыкуются резаные края, не имеющие замковых ламелей, иногда рекомендуют даже слегка расширить с помощью острого ножа, и заполнить получившиеся зазоры пеной. Таким образом можно получить практически монолитное покрытие стены утеплителем.
	При необходимости (по итогам расчетов) можно использовать двойной слой «Пеноплекса» толщиной в 50 мм или же использовать для этой зоны плиты толщиной в 100 мм. Двойной слой — сложнее в монтаже, но эффективнее с точки зрения термоизоляции.
	Все деревянные детали, предусмотренные для монтажа обрешетки, необходимо обработать антисептическим составом. Лучше, конечно же, этот процесс произвести заранее, чтобы брус и доска были готовы к монтажу, так как после обработки древесине потребуется определенное время для пропитки раствором и просыхания.
	Теперь пришло время установки каркаса для утепления полов и последующего настила покрытия. В данном варианте мастером выбрана следующая конструкция — доски шириной в 100 мм устанавливаются по длинным сторонам помещения, на расстоянии от стен в 20÷30 мм так, чтобы в этот зазор можно было установить отрезок утеплительного материала. Перпендикулярно доскам, с шагом в 450÷500 мм укладывается и скрепляется с ними брус 50×50 мм. Брус скрепляется с досками саморезами.
	Получившийся каркас следует выровнять по уровню. При необходимости под брус и доски подкладываются прокладки из дерева нужной толщины. С помощью этих деталей каркас выводится на один горизонтальный уровень.
	Когда конструкция будет выровнена, ее через брус фиксируют на поверхности плиты. В основании через брус высверливаются отверстия необходимого диаметра и глубины, затем в них вбиваются и докручиваются с помощью шуруповерта дюбель-гвозди.
	После закрепления каркаса, зазоры между деревянными элементами и основанием следует заполнить монтажной пеной. Это также будет способствовать утеплению и скреплению каркаса с полами.
	Следующим этапом между стеной и деревянной доской вставляются отрезки утеплителя, а оставшиеся зазоры заполняются монтажной пеной. Между брусом, закрепленным на основании, укладывается первый слой пеноплекса, а оставшиеся зазоры заполняются пеной.
	Когда пена просохнет, ее излишки срезаются. Затем перпендикулярно закрепленному брусу устанавливаются доски или брус высотой в 50 мм, на расстоянии 300÷400 мм друг от друга, в зависимости от ширины балкона. Эти деревянные перемычки должны находиться на одном уровне с поверхностью крайних досок. Затем между ними укладывается второй слой пеноплекса.
	Зазоры между утеплителем и деревянными перемычками также заполняются монтажной пеной. После расширения пены, ее излишки следует срезать, иначе они будут мешать дальнейшим работам.
	Следующим слоем на утепленную каркасную конструкцию настилается фольгированный «Пенофол», и его края должны находить на стены примерно на 100 мм. Это необходимо для стыковки стеновых и напольных полотен.
	Отдельные полотна этого утеплительного материала, настеленные на полы, соединяются между собой встык и проклеиваются фольгированным скотчем.
	Сверху «Пенофола» на продольные деревянные перемычки, закрепляются рейки сечением 50×25 мм. Эти элементы станут лагами, на которые будет закрепляться материал обшивки.
	В данном случае обшивка производится плитами ДСП, но вместо них можно использовать фанеру или ОСП толщиной в 15÷20 мм. Мастер подобрал панели, имеющие длину, равную ширине балкона. Поэтому их просто и быстро монтировать на деревянную обрешетку. Закрепляется обшивка к деревянному каркасу саморезами, шляпки которых слегка утапливаются в древесину (панель).
	Следующим этапом «Пенофол» крепится на стены. Материал хорошо фиксируется на двухсторонний скотч, который приклеивается сначала по верхней линии полотна, а затем по нижней так, чтобы можно было состыковать напольный и настенный утеплитель. Швы между настенными полотнами также проклеиваются фольгированным скотчем.
	Сверху «Пенофола» на стены закрепляется обрешетка, на которую будут также прикручиваться плиты обшивки (ДСП, фанера или влагостойкий гипсокартон).
	Плиты закрепляются саморезами, шляпки которых тоже необходимо слегка утопить.
	Стена, разделяющая балкон и комнату, чаще всего не утепляется, так как она становится внутренней, и тепло из квартиры будет поступать и на балкон. Однако обшить ее плитами необходимо, на них легче будет крепить декоративную облицовку. Плиты прикручиваются к установленной на стене обрешетке, собранной из реек 50×15мм, установленных с шагом, примерно, в 400÷500 мм.
	Так как в данной конструкции предусмотрена система «теплый пол», сверху плит ДСП, уложенных на обрешетку необходимо закрепить еще один слой фольгированного «Пенофола». Этот материал будет усиливать излучение от нагреваемой пленки в сторону помещения. Полотна фиксируются на поверхности также на двухсторонний скотч, а между собой отдельные листы склеиваются фольгированным скотчем.
	Сверху этого слоя производится укладка инфракрасной нагревательной пленки. Ее можно стелить вдоль или поперек балкона. При этом следует учитывать, что на область, где будет настелен «теплый пол», нежелательно будет устанавливать тяжелую мебель.
	После настила пленки и коммутации проводов она крепится к подложке – например, двухсторонним или даже обычным строительным скотчем.
	Блок управления системой «теплый пол» (терморегулятор) можно установить там же, на балконе, встроив его в обшивку. Монтаж блока необходимо предусмотреть заранее, чтобы до проведения обшивки стен подвести в выбранному месту все провода – питания, холодные концы плёнки, кабель датчика.
	Производится тестовый пуск системы подогрева пола. Если все в норме, то сверху пленочный «теплый пол» обязательно необходимо закрыть плотной полиэтиленовой пленкой. Края пленки обычно выводят вверх вдоль стенок – они будут обрезаться уже после настила покрытия и прикрываться плинтусами. Пленка необходима для того, чтобы стать преградой для случайно разлитой воды – влага не должна попасть к электрическим нагревателям.
	Переходят к укладке напольного декоративного покрытия. В данном случае выбран ламинат. Приобретая этот вид покрытия, следует внимательно изучить характеристики, так как он должен быть адаптирован для монтажа сверху системы «теплый пол».
	Далее, обшивается утепленная потолочная поверхность. Здесь в нашем примере для этой цели используется пластиковая вагонка. Однако вместо нее может быть применена и натуральная деревянная..
	Любой материал обшивки стен до окончательной отделки необходимо обязательно загрунтовать. Грунт наносится в несколько слоев — это создаст необходимую адгезию для нанесения следующих материалов — шпаклевки или декоративных покрытий.
	Все стыки между плитами ДСП необходимо заделать шпаклевкой по дереву, а после ее высыхания отшлифовать до гладкости. Поэтому при нанесении шпаклёвки ее следует следует максимально разгладить.
	После высыхания и шлифовки зашпаклеванных швов, можно переходить к декоративной облицовке стен. В этом случае, для нижней части вертикальных поверхностей мастер выбрал пробковые листы. Их следует клеить на специальный клей для пробки. Этот материал является не только отличным теплоизолятором, но и хорошо поглощает звук.
	Верхние части стен этого балкона обклеиваются рифлеными стеклообоями, которые при желании могут быть окрашены в любой выбранный цвет.
	Заключительным этапом напольное покрытие обрамляются плинтусами, которые и придадут поверхности завершенный вид.
	Домашнему питомцу понравился подогрев полов, поэтому, скорее всего, балкон станет его любимым местом.
	На утепленном балконе хозяевами был обустроен компьютерный уголок. Для этого на всю ширину помещения был установлен удобный стол с тумбой. В итоге – у владельцев квартиры появилось еще одно «всесезонное» комфортное и функциональное помещение.

*  *  *  *  *  *  * 

Такое утепление будет эффективным и позволит сделать из балкона дополнительную комнату, если помещение имеет капитальные стены и ограждение. Кроме того, остекление должно производиться двух-трехкамерными стеклопакетами, которые будут надежно удерживать тепло внутри, становясь преградой для холода с улицы.

Небольшой же балкон с решетчатым парапетом в доме старой постройки тоже можно утеплить, подготовив его так, как представлено в первой таблице. Сделать из него полноценное теплое помещение – получится не всегда. Однако, если выполнить остекление и термоизоляцию, то сам по себе балкон станет тамбуром, надежной преградой на пути холодного воздуха, поэтому в квартире будет значительно теплее.

Еще один пример утепления балкона пеноплексом показан в предлагаемом видео:

Видео: Полное утепление балкона плитами пеноплекса.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выполняется утепление бетонного пола первого этажа. В специальной статье разберем несколько вариантов, которые можно будет применить как на этапе строительства, так уже и на готовом полу, который изначально утеплен не был.

Утепление лоджии в квартире – это великолепный шанс создать собственный зимний сад или увеличить жилую площадь. Можно превратить ее в миниатюрный спортзал, уютный кабинет или сделать перепланировку, добавив несколько квадратных метров к площади комнаты. Утепление пола на лоджии является неотъемлемой частью создания комфортной обстановки в этом помещении. Давайте выясним, как сделать это правильно, не потратив впустую время, деньги и силы.

Подготовка к утеплению пола на лоджии

Данный этап очень важен: от качества подготовки поверхности зависит срок эксплуатации пола, а также простота выполнения работ. Пошаговая инструкция по подготовке к утеплению полов будет выглядеть следующим образом:

• Первый шаг – застекление лоджии. Самыми подходящими являются двухкамерные стеклопакеты. Деревянные рамы с одним стеклом можно поставить лишь в том случае, если лоджия не будет отапливаться и использоваться на протяжении всего года.
• Тщательная уборка помещения. На лоджии не должно остаться пыли.
• Заделывание щелей. Мелкие щели заполняются монтажной пеной или герметиком, а большие – битым кирпичом или щебнем, замешанным в растворе цемента.
• Продумывание расположения розеток и системы освещения. Необходимо учесть, что полы поднимутся как минимум на несколько сантиметров.
• Если за счет лоджии будет происходить увеличение площади комнаты или она будет использоваться постоянно, нужно продумать обогрев.

Важно! Выносить на балкон или лоджию радиаторы, подключенные к центральному отоплению, запрещено. Разрешение на такое мероприятие можно получить лишь в некоторых регионах страны, но для этого придется доказать, что лоджия утеплена очень качественно.

• При наличии на полу керамической плитки необходимо снять ее вместе с клеем.

Теплоизоляция пола должна проводиться на застекленной лоджии, защищенной от проникновения влаги. Пол должен быть полностью сухим.

Выбор материала и конструкции пола

Утепление пола лоджии своими руками начинается с вопроса:  Какой выбрать утеплитель?

Наибольшей популярностью пользуются следующие теплоизоляционные материалы:

• Пенопласт. Самый популярный материал для теплоизоляции, благодаря низкой цене и легкости в применении им утепляют 50 % всех балконов и лоджий в стране. К его плюсам можно отнести низкую теплопроводность, отличную влагостойкость и небольшой вес, к минусам – хрупкость.
• Пеноплекс. Экструдированный пенополистирол,«родственник» пенопласта, отличающийся от него повышенной прочностью, долговечностью, простотой монтажа и, как следствие, более высокой стоимостью, представлен на следующем фото.

• Минеральная вата. Считается одним из лучших утеплителей по техническим и эксплуатационным характеристикам. Долговечна, не горит, является паропроницаемым материалом. Главный недостаток – боязнь влаги, из-за которой минвата теряет свои свойства, поэтому при ее использовании требуется качественная паро- и гидроизоляция.
• Керамзит. Сыпучий утеплитель с хорошими теплоизоляционными свойствами и доступной стоимостью. Для качественного утепления требуется большой слой – от 15 см. К недостаткам можно отнести высокую гигроскопичность.
• Пенофол (изолон). Вспененный полиэтилен с покрытием из фольги (фото). Для утепления балкона его толщины будет недостаточно, но его успешно применяют в роли теплоотражателя и пароизолятора в сочетании с другим утеплителем, например минеральной ватой, делая теплоизоляцию идеальной.

Утеплить пол на лоджии своими руками можно двумя способами:

• Утепление по лагам. Простой и быстрый метод устройства пола с утеплением, для его реализации может использоваться любой из вышеперечисленных утеплителей. Теплоизолирующий материал укладывается в промежутки между лагами, сверху кладется настил из досок или фанерных листов, как на следующем фото.

• Укладка утеплителя под стяжку. При выборе такого способа можно утеплять пол на лоджии пенополистиролом (пенопласт, пеноплекс) или кермзитом. Стяжка – оптимальный выбор при устройстве на лоджии «теплого пола», однако нужно учитывать, что вам придется долго ждать ее высыхания.

Важно! Укладка теплоизолятора под стяжку возможна при утеплении лоджии, имеющей надежное перекрытие. В случае с балконом лучше сразу выбрать лаговую конструкцию пола, поскольку балконная плита может не выдержать веса стяжки.

Утепление пола лоджии по лагам

Пошаговая инструкция при выборе лаговой конструкции будет следующей:

• Разметка уровня пола. Лучше всего сделать так, чтобы пол на лоджии был на одном уровне с напольным покрытием в комнатах. Утеплитель вместе с покрытием не должны быть выше уровня, установленного вами. При разметке удобно пользоваться лазерным или водяным уровнем.
• Укладка слоя гидроизоляции. Можно использовать рубероид или технический полиэтилен, уложенный в 2 слоя. Накладывают материал внахлест, а на стены делают напуск не менее 50 миллиметров.
• Установка деревянных лаг, которые представляют собой сосновые брусья 50 × 50 мм. Укладывают их с интервалом 30–40 см, крепят к бетону дюбелями и саморезами. Первый элемент можно положить на расстоянии 10-15 см от стены. Между торцами лаг и стенами должен быть зазор в 3 см, чтобы брусья, впитав влагу, не выгнулись и не испортили напольное покрытие.

Важно! Каждый брус в обязательном порядке должен быть обработан антисептиком.

• Укладка утеплителя. Нужно вставлять плиты минваты или пенопласта так, чтобы между лагами не оставалось зазоров, как на фото. Если они все же образовались, их необходимо заполнить монтажной пеной. Керамзит просто насыпается в промежутки обрешетки, которая должна выступать над уровнем чернового пола не менее чем на 15 см.

Категорически запрещается утрамбовывать минеральную вату: от этого теряются теплоизоляционные свойства.

• Обустройство пароизоляции. Для этого слоя можно использовать пленку или фольгированный полиэтиленовый утеплитель.
• Организация настила. Можно использовать доски, но чаще настил делается из фанеры или ОСБ.
• Монтаж финишного покрытия.

Особенности утепления пеноплексом

Утепление пола на лоджии с помощью пеноплекса имеет свои особенности. Дело в том, что за счет прочности материала при укладке его под настил лаги использовать необязательно, укладывать фанерные листы можно прямо на пеноплекс. Этапы работ будут следующими:

• На подготовленном полу делается выравнивающая стяжка, которая необходима для предотвращения деформации плит утеплителя.
• Плиты пеноплекса после подгонки по размеру приклеиваются специальным клеем прямо к полу. Удобно использовать разновидность утеплителя, имеющую пазовую систему соединения. Если ее нет, то по стыкам между плитами, а также между ними и стенами нужно пройтись монтажной пеной.
• Для повышения эффективности теплоизоляции пола можно постелить сверху пенофол (изолон) фольгированной стороной наружу, проклеив стыки армированным скотчем.

Процесс утепления таким способом демонстрирует следующая фотография.

Утепление под стяжку

Утепление пола лоджии пеноплексом под стяжку – отличное решение при организации системы теплых полов. Делается такое утепление следующим образом:

• После снятия старого покрытия делается тонкая выравнивающая цементная стяжка. Без идеально ровного пола листы пеноплекса могут быть повреждены.
• Стелется пленка для паро- и гидроизоляции, стыки проклеиваются скотчем.
• Укладываются листы пеноплекса толщиной 40–60 мм. Стыки герметизируются при помощи монтажной пены или герметика.
• Размещается второй слой пароизоляции.
• Укладывается фольгированный теплоотражатель фольгой вверх.
• Устанавливается система «теплый пол» выбранного типа.
• Заливается стяжка. Ее толщина при обустройстве системы обогрева должна составлять не менее 7 см, без нее – не менее 4 см.

Для заливки стяжки поверх системы теплого пола необходимо использовать специальную смесь, предназначеннуюдля этих целей. Обычная цементная стяжка растрескается под воздействием высоких температур.

Термоизоляция пола лоджии пенопластом делается похожим образом, но в этом случае стяжка армируется:

• После заливки по маякам первого слоя толщиной 2–5 см устанавливается армирующая сетка.
• Делается финальная стяжка толщиной от 4 см.

Пенопласт для пола должен иметь плотность от 35 кг на кв. м.

Если мы утепляем пол керамзитом, перед заливкой стяжки поверхность разравнивается и на него укладывается решетка из металлической арматуры, как на следующем фото.

Если вы хотите сделать теплым свой балкон или лоджию, данное руководство вам поможет. После окончания работ по утеплению вам останется только продумать дизайн лоджии: превратить ее в уютный уголок, где можно уединиться, или расширить за счет нее пространство жилой комнаты или кухни.

( 21 оценка, среднее 4.48 из 5 )